瓦尔迪兹游记攻略

，很可能天气也骤变。仿佛突然来到了浙西大峡谷（此地名为Keystone峡谷）峡谷里的这个瀑布的名字很俗–马尾瀑布(Horsetail Falls)好了，瓦尔迪兹就在眼前了！那里究竟有什么等着我呢？还记得开头部分介绍的阿拉斯加历史中，美国人低价买来了阿拉斯加，随后发现了大量油气资源

先贴个路线图再说话。路线图电梯直达：Day 1 （6月20日）——宾州匹兹堡附近的Falling water流水别墅Day 2 （6月21日）——匹兹堡一日游Day 3 （6月22日）——俄亥俄州的Cuyahoga NP及Cleveland克利夫兰Day 4 （6月23日）——芝加哥第二天，城市游Day 5 （6月24日）——芝加哥第三天，继续城市游Day 6 （6月25日）——66号公路怀旧之旅Day 7 （6月26日）——密苏里州圣路易斯St.louis一日游Day 8 （6月27日）——一天逛了爱荷华州和明尼苏达州两个州的首府Day 9 （6月28日）——玉米宫殿和恶土公园Day 10 （6月29日）——恶土公园、总统山、风洞国家公园Day 11 （6月30日）——疯马纪念碑、魔鬼塔Day 12（7月1日）——大提顿第一日Day 13 （7月2日）——上午大提顿，下午黄石Day 14 （7月3日）——黄石第二天Day 15 （7月4日）——黄石第三天Day 16 （7月5日）——黄石第四天Day 17 （7月6日）——Beartooth Highway 熊牙公路Day 18 （7月7日）—— Glacier NP冰川国家公园Day 19 （7月8日）—— Glacier NP冰川国家公园第二天Day 20 （7月9日）—— 加拿大Alberta省Calgary市Day 21 （7月10日）——加拿大Banff NP 班芙国家公园Day 22 （7月11日）——加拿大 Jasper NPDay 23 （7月12日）——Angel Glacier 天使冰川Day 24 （7月13日）——Fort NelsonDay 25 （7月14日）——Watson LakeDay 26 （7月15日）——WhitehorseDay 27 （7月16日）——进入美国阿拉斯加Day 28 （7月17日）——St. Elias National ParkDay 29 （7月18日）——Root Glacier TrailDay 30 （7月19日）——小瑞士ValdezDay 31 （7月20日）——在Palmer休整Day 32 （7月21日）——看电影、去SewardDay 33 （7月22日）——Seward坐游轮Day 34 （7月23日）——Homer坐飞机去看熊Day 35 （7月24日）——赶奔DenaliDay 36 （7月25日）——Denali公园一日游Day 37 （7月26日）——进入北极圈Day 38 （7月27日）——DeadhorseDay 39 （7月28日）——北冰洋Day 40 （7月29日）——North Pole北极小镇Day 41 （7月30日）——再次进入加拿大境内Day 42 （7月31日）——加拿大Dease LakeDay 43 （8月1日）——Hyder看熊抓鱼Day 44 （8月2日）——Prince George乔治王子城Day 45 （8月3日）——Vancouver温哥华Day 46 （8月4日）——温哥华城市游Day 47 （8月5日）——重回美国本土、西雅图入境Day 48 （8月6日）——西雅图一日游Day 49 （8月7日）——波音工厂飞行博物馆和Mt. Rainier NPDay 50 （8月8日）——PortlandDay 51 （8月9日）——到达Crater Lake NP火山口湖国家公园Day 52 （8月10日）——Crater Lake NP火山口湖国家公园半日游Day 53 （8月11日）——Redwood NP红杉树国家公园Day 54 （8月12日）——加州纳帕酒庄之旅Day 55 （8月13日）——旧金山第一天Day 56 （8月14日）——旧金山第二天Day 57 （8月15日）——优胜美地第一天Day 58 （8月16日）——优胜美地第二天Day 59 （8月17日）——优胜美地第三天Day 60 （8月18日）——Kings Canyon NP, Sequoia NPDay 61 （8月19日）——圣何塞、谷歌、斯坦福大学Day 62 （8月20日）——一号公路Day 63（8月21日）——圣地亚哥海洋馆Day 64（8月22日）——圣地亚哥USS MIDWAY中途岛航母博物馆Day 65（8月23日）——洛杉矶城市游Day 66（8月24日）——66号公路终点Day 67（8月25日）——品尝Joël Robuchon三星米其林Day 68（8月26日）——拉斯维加斯第二天Day 69（8月27日）——胡佛水坝Day 70（8月28日）——Grand Canyon NP大峡谷国家公园一日游Day 71（8月29日）——马蹄湾Day 72、73 （8月30日和8月31日）——连续两天抽签Wave未中，游羚羊谷Day 74（9月1日）——丰碑谷Day 75（9月2日）——化石森林国家公园Day 76（9月3日）——新墨西哥州Taos陶斯Day 77（9月4日）——新墨西哥州首府Santa Fe圣达菲Day 78（9月5日）——Rosewell飞碟小镇和Carlsbad Caverns国家公园Day 79（9月6日）——圣安东尼奥Day 80（9月7日）——古老的教堂Alamo阿拉莫Day 81（9月8日）——NASADay 82（9月9日）——新奥尔良Day 83（9月10）——归心似箭、赶路回新泽西Day 84（9月11日）——路过南卡、北卡、蓝岭公路，也算是故地重游吧Day 85（9月12日）——回到环美游的起点：新泽西后续——卖车，计算环美游费用总体说明：时间：这次环美自驾游起于美东时间2015年6月20日、止于2015年9月13日。制定旅行计划：老公早在一年前就开始做计划了，趁着平时工作日晚上或者周末节假日等空闲时间，时不时在各大旅游网站查看网友的游记，然后把认为很有参考价值的部分粘贴到有道云笔记里面，回头再稍微整理一下，塞到我们旅行计划的每日行程安排里面。在临出发前的一个月，我把云笔记里面的所有行程安排以及攒的诸多网友的经验心得都仔细阅读和整理了一下，将每天所到景点、时间点及重要信息都手抄在一个随身携带的小本子上以便查阅。所以旅行计划上我们投入的时间其实比较多，但是因为基本上是零散的时间，并没觉得负担重。为了这次环美游，老公向美国这边的公司提早申请于6月下旬结束了为期两年的驻美工作，又跟北京这边的公司申请了3个月的无薪假，这样时间上得到了保证。开始写具体的游记之前，我先把旅行的几个基本条件简单说一下：旅行工具：在美国旅行，为了舒适、方便、经济，基本上只能自驾游。开自己的车又明显比租车省很多钱。出发前，老公给已经开了20个月的途观换了新轮胎，检修了一下，又买了一个二手的超大车顶行李箱装上，解决了空间的问题。加油是本次旅行的主要开销之一，一路上加油站都比较多，加油比较方便，三个月里，我们也算是深刻体会了美国油价的浮动。沿途酒店预订：为了方便，我们在手机上装了hotels.com的app，然后在旅行途中提前一两天预订后面要入住的酒店，并且住满10天、第11天会有一个折扣。在城市住酒店，看自己的喜好和经济实力选择合适价格的酒店，通常情况下我们住travel lodge、M6等同档次酒店比较多，经济实惠，标配比较一致；而在美西一些大城市，比如拉斯维加斯，我们会住好一点的酒店，享受一下，比如威尼斯人等。露营营地预订：如果在某些面积很大的国家公园游玩，比如黄石，通常需要3天甚至更长的时间，我们会在公园里面露营（这些营地都是公园管理的，名额有限，一般条件和环境都很好，洗衣、洗澡、超市、饭馆、加油站等比较健全，需要提早在公园的网站预订才行）；在阿拉斯加和加拿大境内露营的机会相对比较多，一方面是住店确实比较贵，另一方面各个营地的设施比较健全，很多营地是私人的，基本上去到当地直接办理入住就可以。景点门票：首先国家公园的年票是必须买的，会省很多钱；大城市一般都有citypass，就是各主要景点的通票，这个需要自己判断，如果时间充足并且感兴趣的景点基本上都包含在通票里面，可以选择在到达城市后在任意景点购买；穷游网自己也会有一些大城市景点联票在卖，比如美西各大城市的主要景点通票，有1天的、3天的等，这个到底合不合算要根据自己的旅行计划详细计算一下。签证：美国签证就不说了，如果环美游想要去到阿拉斯加（这个我自己是极力推荐的，环美游我最喜欢的州就是阿拉斯加），就要穿越加拿大西南部的领土，所以需要提前办好加拿大的签证。装备：因为我们最北边要去到北冰洋，所以虽然是夏季出行，一年四季的衣服几乎都要备齐，尤其是防晒服、吸汗衫、冲锋衣、雨衣等，鞋子也是要带上凉鞋、舒适的船鞋、运动鞋以及登山鞋等；大小背包、斜挎包都有不同的用途，背包要那种内置了水袋的比较方便；遮阳帽、墨镜、保暖帽、手套、不同厚度的袜子等；登山杖的必要性就不用说了；各种功能的相机（我们有两个单反相机画质比较好、两个长焦的便携的相机拍动物、月亮啥的、一个广角的HTC RE小水管相机可以用手机操控也是自拍利器）、自拍杆、笔记本电脑、平板（老公的Surface pro和我的Nexus）、各种充电设备；考虑到我们会有一部分时间在国家公园以及私人营地露营，所以露营的装备不可缺少，包括帐篷、充气垫、打气筒、枕头、睡袋、睡袋内胆、户外折叠椅、帐篷灯、头灯、劈柴用的斧头、点篝火用的打火机/报纸和煤油等（另外，由于我们会在中途带上来美国度蜜月的堂妹两口子一段行程，也特别帮他们俩备了一套露营装备）。看，老公买的车顶行李箱派上了大用场，要不绝对装不下这么多东西。饮食：吃餐馆是主要的选择，如果在大城市，提前搜集好各地的人气餐馆，尝尝各地美食是一种特别的体验；如果在小镇或者相对比较荒凉的途中补给站，美式快餐是不错的选择，麦当劳、汉堡王、Denny's等比较常见；吃腻了美式餐馆，还可以选择中餐，基本上各大城市、小镇都有中餐，中餐自助的话一般每人十几刀就可以搞定。其次，考虑到会有露营的时候，自己做饭吃比较方便，小煤气罐、炒菜的锅、煮水的罐子以及各种餐具都要备齐；因为我们是先打包海运行李运回国，然后才出发去旅行的，所以把之前没有用完的各种可以长期利用的食材都带上了，包括油、酱油、盐、米、面条、午餐肉等，电饭锅考虑到回国也用不上了，就一并携带，后面倒是吃上了几次自己做的鸡蛋午餐肉炒饭，很美味；平时吃的新鲜蔬菜和水果可以时不时到路过的超市买一些，就算不会经常遇到中国超市，沃尔玛也就足够了（沃尔玛还有大白菜卖哦）。此外，考虑到经常要长时间开车，为了提神和补充能量，要常备口香糖、巧克力、果仁、香蕉和桔子等易剥水果等，喜欢的饮料也要常备。其他：关于为什么没有带上兔子环美游，看过我之前发的其他游记的童鞋们也许了解，兔子在我们开始环美游的时候还不到4岁，在她3岁至3岁半之间，我们尝试带她在美国东海岸多个城市自驾游，总体来说还是比较成功的，她也很高兴，但毕竟她还是太小，旅途中会有辛苦、不适应和不方便的时候。这次环美游之前我们曾经纠结了n多次是否带上她，反反复复地考虑，最终因为我们在路上行车时间太长、有些地方安排的活动强度和难度对她来说都太大甚至不能带她参加、饮食和作息时间都不规律、没有一定的保障等等因素，跟兔子姥姥和姥爷也商量了一下，最终决定不带她参加这次超长途旅行，等她长大到可以与我们同艰苦共患难的时候，我们再重走一遍环美游的路线未尝不是一个好主意。于是我就在4月初把兔子送回国，到姥姥姥爷家生活几个月，在那边上幼儿园，等着我们回去。然后我4月底返回美国，5月初跟老公去了一次秘鲁，走45km印加古道到马丘比丘，探访亚马逊丛林，半月后返回美国。5月中旬至6月中旬，我一边收拾行李准备将全部家当海运回国，一边在穷游网补写过去几个月的游记，一边为环美游继续做计划和准备，也是非常忙碌的。后来的诸多旅行经历也证明，这次旅行没有带上兔子是明智的，虽然有些可惜，但是有部分行程和环境确实比较辛苦，不是她所能够承担的。我们是9月18日坐飞机回国的，回国后安顿家里、收拾海运行李、安排工作和孩子上新幼儿园等事情，忙忙碌碌一直到今天（2016年正月初五），所以这篇游记被我拖了整整半年才开始动笔。考虑到平时要工作、陪孩子还有一些家庭琐事需要忙碌，而且也要去亚洲周边国家旅行，我只能尽量抽时间写，时间会长一些，但是为了能给大家提供更详细的信息以及为了更多地记录下当时的经历和心得，又不影响目前的正常生活，也只能放慢节奏了。（后记：由于2017年夏天一家三口搬到了伦敦，前前后后各种忙碌，所以游记一直就耽搁到2017年底才算写完。）

matanuska glacier 麦金利山 Denali NP fairbanks极光 Valdez kayaking

最终做出了这个决定，为了我自己的生活，辞掉了洛杉矶的工作，离开了这座生活了四年的城市，离开了北美，和女神小姐一起回到我们共同的故乡，开始一段新的生活。在离开北美大陆之前，女神小姐和家人在北美进行了两个月的毕业旅行，我也陪着他们领略了美国西部。虽然从大峡谷到加州都是我谙熟于心的路线，但最让我印象深刻的，还是阿拉斯加，这片我从未涉足的广阔的土地，这片Last Frontier。八九天的旅程实在不长，用来领略这个美国最大州的自然、人文之美，实在不够，而我们又在这片广袤的土地选择了一条非典型的路线。但我们在这短短的时间内所领略的精彩，足以让我们久久回味。请允许我慢慢地更新，用我们的相机讲述阿拉斯加的见闻。 照例先上预告片 Alaska Hwy 4路边壮美的雪山 天寒地冻的Columbia Glacier 白头鹰、鲸鱼和各种其他珍惜的野生动物 Alaska Hwy 9路边随意一处静谧的湖景 请忍受我慢速的更新，容我娓娓道来。

序 - 关于哥伦比亚2016年圣诞节我第一次踏上了南美洲的土地，背着我紫色的大登山包，操着一口一点也不流利的西班牙语，在秘鲁，玻利维亚和智利的土地上踩下了一个又一个脚印，也在这个过程中结识了许多我到现在仍然有联系仍然珍惜的朋友们。在我搭飞机回美国之前，我的小伙伴们纷纷也纷纷离开了秘鲁，前往了其他南美洲国家继续他们的冒险旅行。而哥伦比亚就是其中之一。那是我第一次遇到那么多想要去哥伦比亚背包游，或者已经从哥伦比亚背包游回来的人。似乎一直以来，对哥伦比亚的印象就是一个充斥着暴力，毒品，和高犯罪率的国家，唯一值得看的也就是哥伦比亚咖啡了，当然也从没有想过会有那么多人愿意去到那个国家旅行，甚至，我当时还为即将启程前往哥伦比亚的新朋友们捏一把汗，希望他们不要遇到什么意外。而现在的我，在自己的房间里坐在电脑前，写下这些文字的同时也在暗暗的嘲笑着一年前那个无知的我。谁能想到自从那次南美洲旅行回来之后，我就一直还对那片土地念念不忘。不仅在学校上了西班牙语课，甚至还决定在那个我曾经认为危险得不值得一去的国家 －－ 哥伦比亚，玩了将近一个月的时间。事实证明我的决定是对的，我一点也没有后悔，因为这个国家有太多值得让人知道值得让人了解的历史和故事。那里还有一群无论任何灾难降临都能从生活中找到一丝快乐的人们。他们用他们的音乐、舞蹈和乐观的精神，感动了我，也感动了所有去到那片土地的人，以及所有最终留在那片土地上的人。或许是距离太遥远了吧，我在哥伦比亚背包游了将近一个月，竟然一个中国人都没有遇到。但也不禁感到遗憾，这么好的一个国家，竟然少有中国人来看，也竟然在穷游上少有关于哥伦比亚的游记和攻略。如果我可以把我的经历告诉给这里的人，让大家看到一个和新闻里不一样的哥伦比亚，一个不一样的哥伦比亚，或许有一天在Medellin或是Bogota的青旅里，也会出现更多来自中国的背包客们！相册先放几张照片出来让你们看看这两个超级漂亮的国家！（San Blas群岛清澈的海水）（五彩斑斓的Cartagena）（隐居在山林里的小镇Minca）（Medellin第13区满大街的涂鸦画）（在Salento品一杯最正宗的哥伦比亚咖啡）（首都Bogota老城里随处可见的街头涂鸦）旅途中需要知道的：首先，普及一下几个词汇：1. Gringos／gringas & gringo trailGringo这个词最初起源于墨西哥，是对美国人的贬低的称呼，但在这里是指哥伦比亚人对于从西方世界来，尤其是那些不讲西语的白人游客的称呼。gringo指男性，gringa指女性。所谓的gringo trail就是那些由美国人或是其他白人欧洲人在拉丁美洲国家游玩时的经典必经路线。在哥伦比亚，这个路线涵盖了波哥大（Bogota），麦德林（Medellin），萨伦托（Salento），卡塔赫纳（Cartagena）以及位于圣玛尔塔（Santa Marta）的泰罗纳国家公园（Parque Nacional Tayrona). 大部分来哥伦比亚旅行的人，尤其是欧洲人都会或多或少沿着这条线路走。取决于时间的多少，在旅途中可能会减少部分城市，或是添加部分城市，比如位于北边的巴兰基亚 （Barranquilla），或是南方城市卡利（Cali），莱蒂西亚（Leticia），等。在青旅里和小伙伴聊天的时候，很多人都会问一句“你在哥伦比亚是走gringo路线吗？”，意思大概就是问你是不是会沿着这条线路游玩。2. Tinto如果你已经会了一点西班牙语，那么你可能会对哥伦比亚满大街小巷，沿街贩卖的tinto感到很疑惑。在“正常”的西语里，tinto的意思是红酒，而在哥伦比亚，tinto是指黑咖啡。所以当你在街边看到有人贩卖tinto的时候，他们卖的都是咖啡，而不是红酒。当然如果你要在餐厅里点红酒的话，记住一定要说vino tinto！不然，你可能也要用黑咖啡来配正餐了3. SalsaSalsa在西班牙语里是酱汁的意思。但在哥伦比亚，这个词更多的时候指代的是salsa舞。salsa舞是一种起源于波多黎各的社交舞，后来由波多黎各移民传入美国纽约，又融入了古巴舞蹈的元素，最终形成了salsa舞。而同时世界各地的salsa舞也都各有不同。在哥伦比亚，Cali是这里的salsa舞之都。而哥伦比亚几乎人人都会salsa舞，人们夜晚的活动也都不仅仅只是去酒吧或者club，而更多的是去一个salsa club，跳整晚的舞。4. "Colombia" NOT "Columbia"Colombia这个拼写才是哥伦比亚的正确拼写，columbia是个户外用品的牌子，不要搞混咯！---语言：哥伦比亚全国都讲西班牙语，部分地区讲原住民语言。而至于都有哪些原住民... 多到你数不过来。在我去到过的南美这几个国家（哥伦比亚，秘鲁，玻利维亚和智利）里，哥伦比亚和玻利维亚齐平，算是英语普及度最低的了，哪怕是街上随意的一个看上去学过英语的年轻人，也不一定能讲得清楚一句完整的英文。所以... 一路上我要不然依赖着会讲西语的小伙伴，要不然就是每说一句话都像是在西语期末考试。在这里也交大家几句简单的对话吧，会一点别人的语言，既是方便，也是对当地人的尊重！＊＊＊如果你有一点西语基础了，提醒一下你，哥伦比亚人说话的语速可以快到吓死你。而且他们的口音可能和你所学到的读音不一样。比如 playa 他们会读成 plajia，Medellín读成MedeJín，Para llevar 在他们口中是para Jievar。总之就是所有的 "y" 或者 "ll" 都会变成 "ji" 就对了...你好 Hola再见 Chao/Adiós是 sí不是 no早上好 buenos días下午好 buenas tardes晚上好／晚安 buenas noches谢谢 Gracias非常感谢 Muchos gracias...在哪里 Dondé esta...洗手间／厕所在哪里 Dondé está el baño?多少钱？Cuanto cuesta?太贵了 Muy caro你从哪里来？ De donde eres?我是中国人／我从中国来 Soy china/Soy de China.我听不懂 No entiendo我不讲西班牙语 No hablo Español一天 un día一星期 una semana一个月 un mes我有预定（酒店） Yo tengo una reservación去... 地方 Para...这是去波哥大的大巴吗？ Es el bus para Bogotá?鸡肉 pollo牛肉 carne猪肉 cerdo鱼肉 pescado蔬菜 verdura素食主义者 vegetariano（男生）vegetariana（女生）米饭 arroz早餐 desayuno1 - 10 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez百 cien千 mil （哥伦比亚货币面额较大，大部分数额都是几千，十几千的算。比如3万比索是30千，也就是treinta mil）---签证：手拿万能的美国学生签证，所以这几年来都一直靠着美签免签进入各种拉丁美洲和南美洲国家。这一次的行程里用美签进入了巴拿马和哥伦比亚。如果是在国内的小伙伴想要用美签进入巴拿马或是哥伦比亚的话，你的美国签证至少使用过一次，也就是说你需要至少先去过美国一次或者在美国转机也可以。---交通：我的行程从巴拿马开始，一直到哥伦比亚的波哥大（Bogota）结束。巴拿马境内我只去了巴拿马城。离开巴拿马城后坐帆船到达哥伦比亚的卡塔赫纳（Cartagena），而在哥伦比亚境内就全靠坐大巴了。哥伦比亚的城际大巴还是很方便的，我整趟旅程也几乎没有提前预定什么东西，都是心血来潮像去哪就去哪，临时当天买车票也都买得到，从来没有出现过买不到票的情况。我遇到过的一些其他的朋友里面有些旅行时间比较短，没有办法像我这样花大量时间在长途大巴上，所以很多城市之间都是靠飞的。据说哥伦比亚的国内航班并不贵，运气好的话，在旅游淡季，或者提前足够的时间买机票的话，可以买到低于100刀美金的机票！巴拿马和哥伦比亚之间的陆路都是山脉，开车或是坐大巴几乎没有办法从陆地上穿越国境。所以当我在谷歌上搜索如何从巴拿马入境哥伦比亚的时候，意外地发现了一个圣布拉斯群岛（San Blas）帆船之旅。5天4晚，前三天会在巴拿马境内的各个小海岛之间玩耍，去海滩上晒太阳，浮潜，游泳等。后两天离开巴拿马领域的海面后在加勒比公海上航行一直到进入哥伦比亚境内，最后到达港口城市卡特赫纳（Cartagena）。5天都住在帆船上，真的是百分百的航海体验！虽然穷游上还没发现有其他人以这个帆船的方式在巴拿马和哥伦比亚之间游玩过，但我还是决定做那个第一个吃螃蟹的人，勇敢的报名了！具体的圣布拉斯群岛游和注意事项后面还会讲到，请大家耐心的看下去吧！（没有耐心的同学也可以直接点👉电梯）---住宿：除了在圣布拉斯群岛的那几天以外，我全程都住的青旅，直接在hostelworld.com 上面搜索预定就可以了，非常方便。哥伦比亚全程的青旅价格都还算比较公道，多人宿舍价格大约在10 - 20美金一晚。游客常去的地方，比如Medellin，Cartagena等地方会稍贵一点。---实用的手机软件：我在另一篇游记里有提到过女生独自出行的小贴士，里面也包括了实用的手机app，独行的女生们可以直接去那里看！女生独自出行小贴士链接：https://bbs.qyer.com/thread-2797895-1.html** 另一篇游记里提到过的app 这里就不多讲了，主要讲几个这次旅行里用到的app1. UberUber主要是在巴拿马城用的，原本以为出了巴拿马就用不了了，谁知去到麦德林（Medellin）的时候意外地发现原来哥伦比亚也可以用uber，而且比普通叫的士车方便有省钱。当然如果你说一两句西语的话会更方便！2. WhatsApp不知道国内能不能下载whatsapp，如果可以下载的话我觉得是个非常方便的app。特别是在青旅里遇到了来自其他国家的小伙伴们的时候，whatsapp是个非常好的可以把大家放在同一个群聊里面相互沟通的app。来哥伦比亚玩的小伙伴们大部分都是欧洲人，而欧洲人对待whatsapp就像我们对待微信一样，人人都有，而且不需要额外注册，直接输入手机号码就可以用whatsapp了，真的是超级方便！-----正文1. Panamá 从巴拿马城开始新旅程来巴拿马纯粹是因为去哥伦比亚的飞机走这里过更便宜。在来之前对巴拿马这个国家其实了解并不深，只记得中学地理学过巴拿马运河，知道这是拉丁美洲中部的国家而已。我甚至在出发前都不知道，原来巴拿马也用美元，这下好了， 都不用担心汇率问题了！住宿：Luna's Castle Hostel（点击链接可以直接上hostelworld查看详情或预定）一大早从波士顿出发飞到巴拿马城。出了机场之后直接打的去到位于老城区的青旅。青旅就位于老城区的最外围很好找。check in了之后就出门找吃的了。巴拿马城的老城区并不大，也并没有想象中那么有历史感或是异国风情，街道都不大而且冷冷清清的，偶尔能看到一两家面包店或是理发店什么的，要不是因为是白天我还真不太敢再往里面走了。一直到走到了老城区边上靠海的地方才觉得环境好一些。城墙上有一条很长的步道，也有各种各样的小贩在卖些收拾纪念品之类的。远远的还能看到巴拿马高楼林立的市中心。站在海湾这一边感觉自己就像是站在贫民窟里眺望城市化的富人区一样。（老城区还算漂亮的一条街，可是特别冷清，大街上也没什么人）（远眺高楼林立的市中心）以前从来没有想过要来巴拿马旅行，大概是觉得这个城市就像是拉丁美洲的新加坡一样城市化，而且相对其他拉丁美洲国家来说生活成本高，什么东西都贵。巴拿马城的夜生活听说很丰富，但我住的老城区远离市中心，附近也没有什么特别吸引人的，只有几家价格不低的餐馆在附近，所以天一黑就不知道该干什么了...第二天一早，我打了个uber到巴拿马城的市中心逛了逛，打算为我即将到来的航海之旅买点吃的喝的。结果发现了一个超级大的购物中心，里面有超市，卖衣服的买鞋子的，还有一个丝芙兰！看来巴拿马城的有钱程度果然不是盖的！原本没有想过一定要去看巴拿马运河，结果我爸给我发来微信说，来了巴拿马不看巴拿马运河，谁信你去过巴拿马啊。好吧，正好查了下uber发现只用8刀美金，20分钟就能到，这么容易，那不如就去一趟吧！参观运河博物馆的地方叫做Miraflores Locks。门口是一个长长的大台阶，走到顶上买票15美金一个人。博物馆有好几层，介绍巴拿马运河的起源，建造过程，中途的各种困难和波澜等等。一楼左手边是个小影厅，每隔半个小时左右会放关于巴拿马运河历史的纪录片，对于我这种不喜欢逛博物馆但很喜欢看电影的人来说正正好，20分钟的纪录片马上就了解了整个巴拿马运河的故事了。这样一条人造的运河，从1881年法国人开始建，一直到美国人接手工程，1914年建成运河，最后1999年巴拿马取得运河的独立运营权，前前后后经历了200年的时间。整个运河中间利用了几个天然湖和人工湖，使得太平洋的大西洋之间有了交流。而最让人敬佩的就在于水坝之间利用高低差而让船只通行的这项技术，如果没有这项技术，太平洋和大西洋之间的高低水位差就足以阻挡所有船只了。整个运河上有好几个利用水位高低差的水坝，而博物馆所处的Miraflores Locks是从大西洋来的船只进入太平洋的最后一道水坝。博物馆顶楼有观景台可以观看整个放水的过程。（从太平洋来的船需要升水位才能达到人造湖的水位）（从太平洋来的船，需要降水位才能进入太平洋）（估计是中间的控制中心？）博物馆一行还是挺有意思也挺震撼的。这大概就是人类智慧战胜自然挑战的例子吧！PS：** uber在巴拿马城真的不要太好用啊，除了语言有一点点障碍以外，其他的感觉就像是回到美国一样，特别方便，而且价格相对美国来说不算贵。有些司机还会几句英文，能聊上两句。** 老城区的青旅除了我住的那一家以外似乎并没有发现其他的，应该大部分人都还是更愿意住到离市中心更近一点的地方吧。靠近市中心生活上确实会方便很多，到处都有超市，离购物的地方也近，不过晚上需要注意治安----2. The Carribean 在加勒比海上的历险记这次旅行的重中之重就是——锵锵锵锵！！圣布拉斯群岛（San Blas Island）5日游！查了很多中文网站后发现似乎去过这个项目的人很少，也没有什么攻略，所以作为第一个吃螃蟹的人，让我来给大家好好介绍这个让我欲罢不能流连忘返至今无法忘怀的独一无二的5天吧！San Blas trip简介：首先，San Blas这个地方其实很多人都知道，是巴拿马境内的一片群岛，岛上可以晒太阳，吃东西，浮潜等等。有些大一点的岛上还有小旅馆可以留宿，不论是外国游客，背包客，还是当地人都很喜欢去。去San Blas也有各种不同的套餐，有当天往返的1天游，可以在岛上住一晚的2天1夜，3天2夜等，都是清晨从巴拿马城出发再回到从巴拿马城。最后一项，也就是我参加的是从巴拿马出发但是最终会去到哥伦比亚的5天4晚套餐，前三天在San Blas玩耍，后两天在公海上航行最后到达哥伦比亚的Cartagena。如果不想坐飞机的话，这应该就是唯一的可以从巴拿马去到哥伦比亚的途径了。虽说也有从哥伦比亚出发前往巴拿马San Blas最后送你回巴拿马城的套餐，但是很少有人这么做，我也同样非常不建议，因为当你在公海里飘荡了两天，晕船晕的胆汁都吐出来的时候，相信我，你根本不会有心情再去玩任何的海岛的...（我们玩的第一个海岛）我报名的时候网站上和旅行社给我发的邮件里都非常清楚地写道，这不是一个豪华游艇之旅，而是一个背包客的旅行。这些征用的船都是船长生活的地方，这些船长当中很多人本来就经常往返巴拿马和哥伦比亚之间，所以才会用自己的船载人提供旅行。以我个人的经历来看，虽然一路风景很棒，但船上的条件确实跟游艇什么的没法比。我在船上的5天里只洗过1次澡，也没怎么换过衣服，船上不允许穿鞋，所以大部分时候就是光着脚穿着泳衣，吃饭睡觉都是这样。遇到大风大浪的时候还会晕船，一个人扒着栏杆在船后面吐的一塌糊涂。 所以，如果你不是个善于适应不同的环境条件的背包客，没有那么强的冒险精神，那么这个旅程可能真的不适合你。很多人可能会觉得既然这么辛苦为什么还要去呢？可是对于我来说，这大概就是我这辈子最接近真正的航海的经历了。在岛屿之间穿梭，每天都能看到太阳落到海平线下的满足感，和新认识的朋友们在甲板上晒太阳看书喝酒聊梦想的陪伴感，和那种茫茫海洋当中，四周一望无际都是海水，只有我们这一艘小船的孤独感，都是无价的。我还在船上和一群从未谋面的来自世界各地的小伙伴一起，度过了我的24岁生日。在我看来，没有比这个更棒的生日礼物了！行程预定：如果你在网上搜索Panama to Colombia sailing，你能找到许多不同的承包这个项目的网站。这些网站有些是私人的有些是公司承包的。这里是几个比较靠谱的网站：https://sailcolombiapanama.com/http://www.panamacolombiasailing.com/https://www.bluesailing.net/（都是英文网站，如果有人需要帮助翻译的话可以私信我）这几个网站都可以查看到行程表。并不是每天都会游船从巴拿马出发，所以可以通过行程表查看每一天会有几艘船出发。（网站用的是谷歌的行程表，所以国内的小伙伴们可能要翻墙才能看到）网站里也可以看到各种不同型号的船的介绍，不同的型号能装下的人数不一样，价格也不一样。根据不同的船型，报价大概在450到650美金之间波动。450刀的船一般会比较小，长得比较渔船而不是帆船，所以遇到大浪也会比较颠簸，更容易晕船。这个价格包含的服务有1. 一天3餐，茶，水，咖啡等2. 在船上的床位3. 浮潜装备4. 救生衣，救生圈，GPS定位，紧急卫星电话5. 哥伦比亚入境不包括1. 旅游保险（需要你自己买）2. 额外的酒水和食物（船上可以喝酒，也可以自己带零食）3. 巴拿马城到登船点之间的交通（大部分旅行社会提供这个服务，但要额外收钱）4. 在岛上游玩时买的纪念品，酒水等定好出发日期之后就可以报名了。报名渠道其实非常简陋，简单说就是发邮件... 简单的说明你想要的出发日期，船的型号，行程价格，以及同行的有几个人，就可以了。他们一般最多2-3天内就会回复你， 告诉你你想要的出发日期是否还有船上有空位。如果有空位的话那么恭喜你，你报名成功啦！随后旅行社会要求你用Pay Pal 支付50美金作为定金，剩下的钱你需要等到出发的时候再直接以现金方式付给船长。交完钱之后旅行社又要求我以邮件的方式发给他们我的全名，国籍，出生日期和护照号码。然后报名就算搞定了。没错，一切就是这么的sketchy这么的不正规，至少2017年底的时候还是这样。报名成功后，旅行社发了我出发前收到的最后一封邮件，里面包括了所有的注意事项，需要准备什么，从哪里出发，其余需要付清的款项有哪些，等等。最后，最晚在出发两天前你还需要向旅行社发邮件确认你在巴拿马城住的旅馆地址，让他们知道出发当天早上需要在哪里接你。PS：我所报名的公司在巴拿马城和Cartagena的青旅 Hostel Mamallena 都有柜台，也可以到达巴拿马城之后直接在那里报名。登船之前：报名的时候网站里就会告诉你你的上船点在哪里。有些人为了省钱会直接自己去到港口，但对于一个西语极差的人来说，我怕自己去会走丢联系不上旅行社，所以我就直接让旅行社来我的青旅接我了。具体的流程和花费如下：1. 出发当天早上5点-5点半之间，会有一辆越野车接上所有同一艘船的旅客，并送我们到距离巴拿马城外两个小时的码头。这段行程需要额外付钱。30美金/人2. 进入San Blas需要买门票，20美金/人，外加2美金/人的税3. 因为船都是停在海中间，所以从码头到停船的地方还有大概15-20分钟的快艇，20美金/人如何分装行李：除非你是专门去巴拿马参加这个San Blas行程的，不然的话你应该不会需要你所有的行李。上船了之后船长的水手小哥会把你的大背包锁在柜子里，不会轻易拿出来，所以在船上这几天你需要的东西最好可以装在小背包里，哪怕拿个垃圾袋装都没问题。在船上需要的东西：1. 2-3件短袖上衣，1-2条短裤，2-3件内裤和内衣，1件可以挡风的外套，帽子2. 泳衣！！！3. 防晒霜（度数越高越好不然很容易晒伤），晒后修复霜4. 防虫喷雾或者风油精5. 手电筒（最好是头灯），或者用手机自带的手电筒也可以6. 卸妆湿纸巾（女虽然没有办法洗澡，但是睡觉前也要记得擦掉防晒霜哦）7. 牙膏+牙刷8. 夹脚拖鞋9. 充电宝10. 太阳眼镜11. 浴巾12. 水壶13. 用防水袋或是密封袋包好的护照，现金，护照信息页的复印件，巴拿马入境盖章的复印件。14. 晕船药（这个一定要买，而且要照说明提前就开始吃，不然晕船的话真的会吐的很惨。巴拿马城几乎所有药店都有的卖）15. 自己想要带的酒水或是零食16. 额外的密封袋或是防水袋如果可以买得到那种防水的户外用的包或是袋子，强烈建议带上。（如图）（这些只是我在网上随便找的例子）海上空气非常潮湿，很多东西都很容易受潮，手机也很容易进水。如果你接下来的行程里还会用到照相机这种贵重的东西的话最好整个航海行都不要拿出来，以免万一。其余的东西你整个5天的行程都不会用得到，统统收起来吧。*** 由于剩余的钱需要你在行程结束前直接付给船长或是水手，还要预留给他们的小费，所以出发前一定要提前取好足够的美元现金带在身上。出发吧挑战者号：（这张照片是从旅行社的网站上找的，和我们的船还是有一点点不一样）我所乘坐的船是一艘白色的Nacar II，形状从空中看上去像一个大写的H型，据说这种船平衡好，比较稳，能挺大风大浪。大概中午11点左右，所有和我同一艘船前往Cartagena 的人都陆陆续续的登船了。我们像是一群穿着泳衣参加商务会议的人一样，每上船一个人都要相互握个手，介绍一下自己叫什么从哪里来，特别客气。船上配有一位船长和两位船员。船长是巴拿马人，不会讲英语，两位水手里也只有Emerson会讲英语，另一位水手也不太会说英语。等所有人都上船了我才发现，我竟然是这艘船上唯一的女生，而且年龄最小。（一路上都在拍视频没有拍很多照片，这是我唯一的一张船上设施的照片。晚上船员们就睡在这里，白天我们就在这张桌子上吃饭，打牌，喝酒，聊天等。门里面的床和桌子是船长和另一位乘客一起用的。两边镜头以外的地方就是床位）（从网上偷的照片。船靠前的两侧是这个样子的，前面是一张单人床，旁边是一个双人床，头顶都有可以通向甲板的天窗）（船靠后的两侧都各自还有一个这样的双人床房间，私密性比船前面的要好，有独立的门）Nacar II 看上去小其实还能装不少人。除了船长和两位船员以外，加上我总共有11位“乘客”。4个来自德国的大学同学，2个从加拿大维多利亚来的发小，2个从挪威来的好朋友，1个在巴西教英语的加拿大多伦多人，还有1个瑞士大叔。都是纯大老爷们，就我一个女的... 好在我是个女汉子所以也没太在乎，而且好处是船上的女生洗手间就成了我的专用洗手间了！（还是从网上偷来的图，和我坐的那艘船几乎一模一样了）（甲板上有两个吊床，白天不出海的时候我们都会抢那两个位置去晒太阳，如果抢不到的话就只能像这群帅哥们一样躺在甲板顶上了）（航海最后一天，已经进入哥伦比亚海域，还有两个小时就到Cartagena了。我们所有人都跑到甲板上来，用蓝牙音箱放着歌，晒太阳看风景，等待着到达哥伦比亚的Cartagena）前三天在船上的日子过的缓慢又惬意，每天船长都会把船停在一个新的岛附近，我们就从船上游泳去周边的各个小岛上闲逛。船上还有个皮艇，如果有人带了手机或是不会游泳的话，船长就会用皮艇送你到岛上去。我们一起在岛上打排球，散步，练瑜伽，喝酒，躺在草地上聊天。晚上回到船上吃饭，打牌，接着喝酒，一直聊到深夜才睡。为了庆祝我的生日，我还特意带了一瓶红酒到船上，只是没想到船上这么多人，一人一口，一瓶酒一下子就喝完了。因为每天都生活在一起，彼此熟悉了之后也会常常一起开玩笑，比如德国小哥Toby，个头不大话不多，但饭吃得最多，每次我们吃不完的饭都会直接扔给他吃，他还总是说不够。瑞士大叔Janis一个人出来玩身上却各种装备齐全，每次吃饭的时候就会拿出他带的瓶瓶罐罐，里面有各种各样的香料，他再若无其事的往自己的食物里撒什么孜然粉啊，胡椒啊，辣椒粉啊，橄榄油啊，然后吃得津津有味。加拿大小哥Jason 竟然还带了一袋pot和卷烟纸，每次我们在外面打牌打的起劲，他就在房里一个人躺在床上，烟雾缭绕...船上的淡水都用来做饭了，所以洗澡也只能用海水，而且为了保护环境都不提倡用洗发水什么的，所以一趟旅途下来身上都是粘粘的海水味。（第一天去的岛，应该是所有岛里面最大的，岛上还有餐馆，旅馆，露营地等等）（从船上到岛上要不然游泳游过去，要不然就要让船长开小皮艇送你过去）（拍的有点模糊了，但是这是从岛上拍的周围其他的船）（远远的在岛上看我们的船）（这些估计都是1日游或是2天1夜游的帆船）（调皮的加拿大小哥Devon，他是在我之后全船年龄第二小的，只比我大了几个月而已。这个生长在加拿大北方的小盆友看到椰子树就想爬，根本劝不下来）（第二天早上起床后从甲板的窗子爬出去看到的第一个景色，真的像一幅画一样）（不会说英语但是人很好很可爱的船长大叔）（在海面上看日落和在岸上看日落真的很不一样，有一种广袤的苍凉和孤独感）我在途中拍了很多视频，因为我是个音乐学院的学生，所以这次出去玩的时候把我的尤克里里也带上了，还把这趟旅程里的很多东西都剪到了这个mv里，有兴趣的话可以看一看照片以外的动态的风景！打不开视频的话这里有链接：http://v.qq.com/x/page/l0862dw8fyv.html天旋地转的晕船经历：第三天下午离开最后一个岛之后，我们就正式开始扬帆起航准备进入公海区域了。傍晚时分，海浪还没有那么大。一眼望去，整个海平面一望无际，看不到任何东西，只有我们这一艘小船在风浪里艰难的前进。天慢慢黑下来之后浪就开始越来越大，刚开始大家还都很兴奋，坐在甲板上看日落看海浪，还看到了海豚，久久不愿意离开。直到海浪实在是太大，整艘船都摇摇晃晃的根本站不起来，我们才只好都回到船后面的座椅上。Emerson说船出海了之后就不适合吃难消化的食物了，因为会加重晕船的可能，所以在那之后每顿的食物都是简单的汤和面包。我以为我是个不会晕船的人，所以出发前没有买晕船药。天完全黑下来之后我就开始有晕船的感觉了，晚饭的汤也没喝几口。我坐在船的最后面，胃特别的不舒服，明明没有喝酒却觉得醉的不行，好像整个世界都在上上下下的摇晃，连站都站不起来。因为基本没吃什么东西，我扒在栏杆上，想吐却又吐不出来。那个晚上我都不知道是怎么熬过去的，躺在床上感觉自己在不停的被海浪抛起又扔下，明明困得要死却怎么都睡不着。好在同船的小伙伴们有人特意多买了一盒晕船药，吃了晕船药之后才慢慢的好了一点。第四天白天的时候，因为海浪太大打在甲板上，海水渗到我的床上，所以我连床都回不去了，船长大叔很好心的把他的床让给了我睡，他自己就在船后面的座椅上待了一天。因为浪太大什么事情都做不了，所以除了吃饭的时间大家都在睡觉，不睡觉的时候就相互之间试着用聊天来分散注意力。第四天的晚上，我们终于在快要进入哥伦比亚海域的附近找到了一个岛，把船停在岛附近，一摇一晃的海浪感瞬间就小了很多。第五天一早，我们在海岛边醒来。经过了两天的公海，大家似乎对晕船也开始习惯了。离开海岛之后我们一路沿着海岸线行驶，浪也小了很多。离城市越来越近的时候，海水也从原来的深不见底的蓝色慢慢变成带有泥沙的棕黄色。终于在第五天的下午，我们驶进了Cartagena的港口。（已经进入哥伦比亚海域了，海浪明显小多了）（最后一天早上浪小了之后大家都跑出来晒太阳了。）48小时之后第一次踏上陆地，每走一步都觉得天地还在不停地旋转。大概就是航海后遗症吧，在海里的时候晕船，现在回到陆地上竟然还晕地。下船之前，水手小哥Emerson 收齐了我们所有人还没有交的船费，带上所有人的护照，一个人去了口岸为我们办入境手续，所以我们就这样连入境盖章都没有就已经入境哥伦比亚了。晚上8点，大家都入住到各自的旅馆里洗了澡，换了干净的衣服，吃饱喝足后，人模人样的按照约定来到了Cartagena的旅行社大本营 Hostel Mamallena 从Emerson那里拿回我们每个人的护照。到达的那天正好是平安夜。就这样，5天的海岛游就在Cartagena浓郁的圣诞节气氛中结束了。（Cartagena一个小广场的圣诞树）最后的提醒：*** 如果你在饮食上有什么禁忌，一定要记得在报名的时候就跟旅行社说，上了船之后也要记得让船长和水手知道。*** 一定一定要买晕船药，现在回想起来，要不是我运气好能一路被船友照顾着，真的不知道最后会吐成什么样子*** 出公海之后就不要再喝酒了，会加重晕船现象的*** 上岸之后天旋地转的感觉大概要至少1-2天甚至更久才能恢复，这段时间最好不要安排太考验平衡感的项目*** 出发前一定一定要记得复印护照的信息页，上岸之后如果住的地方在check in的时候要求看护照的话，可以跟前台说明自己刚刚下船，护照还没有被拿回来只能提供护照的复印件，大部分情况下都没有问题。*** Cartagena 码头没有换钱的地方，只有大概3个街区以外的一家超市里有ATM可以让你直接取哥伦比亚比索现金。从码头到老城区打车大概7000比索左右。*** 取决于你什么时候出海，出海的线路也有可能会不一样，比如冬天风浪比较大的时候，太远离海岸线的航线危险会更大，所以有的时候船长会改变航路，沿着风浪小的海岸线行驶，但这样一来耗时也更长，很有可能没有办法在第5天下午按时到达。所以请提前做好准备不能按时到达Cartagena，不要安排第二天就出发的航班或是其他旅程。-----3. Cartagena 哥伦比亚殖民老城的点滴从Cartagena开始就正式进入了哥伦比亚段的行程了。（手帐里画的哥伦比亚段行程的路线图）Cartagena是哥伦比亚北部的沿海城市，也是整个国家最大的港口城市。Catagena的老城区是有名的世界文化遗产之一，被13公里的老城墙围在海边的一片区域里。Cartagena对于哥伦比亚就像是迈阿密于美国一样，既有古老的历史，也有华丽炫目的新城区。而沿着海岸线上还有许许多多小岛可以去游玩。1533年的一场大火，将整个城市所有的木质房屋都烧了个精光，因此从那以后Cartagena的所有房屋都由石头和砖瓦建成，加上后来位于南美洲北部的Cartagena成为了西班牙殖民者进入南美洲大陆的第一站，这里的建筑也逐渐形成了一种别样的殖民地风格。住宿：Viajero Cartagena Hostel, Cartagena（点击链接可以直接上hostelworld查看详情或预定）我住的青旅在老城区的最深处，走出来就是殖民风格浓郁的街道和色彩丰富的楼房。青旅里面每天晚上都会有不同的活动，比如Salsa舞课程啦，一起去夜店啊，一起吃晚饭啊之类的！我入住的时候正值圣诞节，所以青旅还提供圣诞晚餐的服务！在Cartagena的这几天，大概是因为从船上回到陆地上后的眩晕感一直都没有退，所以没有玩什么特别大的项目。青旅里好多人都报名去了Cartegna附近的海岛一天游，不过我在San Blas玩海岛已经玩的挺多的了，所以就没有考虑这些。老城区并不大，但走走转转还是容易迷路。我每天就这样一条接一条巷的在老城里漫无目的的闲逛，累了就找个餐馆或者咖啡馆坐下来歇一歇看看书，非常悠闲和自在。像这样用双脚丈量城市才是我最喜欢的旅行方式！***如果想去Cartagena附近的海岛的话，Playa Blanca是相对更容易去也更热门的目的地。几乎所有酒店和青旅都有前往Playa Blanca的旅行团可以报名，一天游或是多日游的选项都有。说一下老城里值得玩的看的地方吧！- free walking tour。这是我几乎每去一个新的城市都一定要参与的项目。这些walking tour的导游大部分都是当地人，用自己的闲暇时间来向游客们介绍自己的家乡。Free walking tour只是你了解Cartagena这座城市的第一步。在老城里参观的途中导游会向你介绍很多不同的景点，教堂，博物馆等，但都不会带你进去，所以walking tour就像是个目录一样，如果你对哪个地方感兴趣，可以在参观结束之后再回过头来进去看。虽说是免费，但是不要忘记结束后给导游小费哦！Free walking tour每天都开门，集合地点在Museo Naval de Caribe外面的空地上，看见打着黄色伞的人就是了。（具体集合时间可以向酒店或青旅咨询）（红色标注的地方就是集合点）（老城区中众多教堂的其中一个...）（靠近老城中心的胖女人雕像，据说去摸了胖女人的胸部就会有桃花运哦！胖女人雕像周边有很多餐馆商店，是个很好逛街的区域）（色彩斑斓的街道）（老城北边的一家很可爱的老古董店）（玻利维亚广场的塔上满满都是圣诞的装饰）（很有一种加勒比大宅门的感觉）- Castello de San Felipe圣飞利浦要塞城堡在老城区外面1公里左右的地方。从老城区打车，骑车，走路都可以到达。如果有想要了解历史的同学们可以来这里看一看。这是一座要塞城堡，在西班牙殖民时期对于保护整座Cartagena城起到了重要的作用。里面的文字介绍都是西班牙语，所以记得要租个英语的audio tour哦（城堡本身很大，你基本是不可能会错过的，所以放两张城堡上看出去的风景吧！这是在城堡上远眺Cartagena的市中心）（城堡顶部的哥伦比亚国旗）- Las Murallas & Cafe Del MarLas Murallas其实就是老城区的城墙。沿着城墙可以走到城墙上面看到海边的景色，尤其是日落的时候真的是个再浪漫不过的地方了。城墙上还有遗留的炮台，空地上有圣诞节的装饰，不论是游客还是当地人都很喜欢在傍晚时分来这里散步。城墙凸出去的一侧有个酒吧兼餐馆叫做Cafe Del Mar，如果你是和男朋友或是女朋友来的话，一定要在傍晚日落的时候来这里坐坐，喝一杯像Cartagena老城一样色彩斑斓的鸡尾酒，坐在城墙边上迎着日落的美景，听着拉丁风情的音乐，享受一下加勒比海的惬意生活。（在城墙上看到的日落，城墙旁边就是一望无际的加勒比海）（手机的画质太渣了拍不出那种惬意的氛围，但是还是能看得出来这里有多热闹，好多当地人都喜欢来这里）- 咖啡馆 Juan Valdez Cafe（不好意思没有图...）哥伦比亚的星爸爸 —— 到处都有的咖啡馆，不管是在Cartagena，之后在哥伦比亚的这一段时间里都经常看到这家店。有免费wifi，也有很多座位，咖啡选择也很多，真的就像星爸爸一样。- 酒吧/夜店推荐（不好意思还是没有图... 我都只顾着party里根本没有机会照相）在Cartagena的时候每天晚上都会和在青旅遇到的小伙伴们一起出去找地方玩耍。其实Cartagena的夜店和酒吧很多很多，我只去了或是路过了其中的几家。除了老城区以外，新城区也有不少酒吧，只不过我没有机会去到那边罢了。Caponera Café Bar老城广场外面的一家Salsa舞酒吧，酒吧二楼有可以跳舞的dance floor，还有个小露台可以看到整个老城广场。非常非常的低调也不引人注意，很少游客去。如果不是我和小伙伴们特意要找可以跳Salsa舞的地方，估计都不会发现这里。酒吧里当地喜欢跳舞的中老年人比较多，介意的话最好和朋友搭伴一起。Cafe Havana游客当中口碑比较好的酒吧。晚上有live乐队表演，音乐种类也很多样，除了Salsa以外也有其他的流行拉丁音乐或是古巴音乐。有live表演的时候常常很早就人满为患，所以想去的话要趁早，而且除了酒水还会收入场费。Carrera 7沿着Carrera 7 一直走到城门边的广场，这一片区域有很多酒吧和夜店，特别是周末晚上会有很多做宣传和拉客的promoter向你宣传他们夜店的优惠之类的。这个广场上的酒吧和夜店大多都大同小异，都是比较吵闹的拉丁夜店音乐，大部分都有面向广场的小露台可以边喝酒边看风景。（从老城里远远的看到的教堂顶）（老城里某个小广场，圣诞节晚上的表演。表演的人看上去都是初中高中的学生，跳的舞也看上去非常传统）我在Cartagena待了2天，其实并没有去很多地方，除了walking tour以外对于这个城市的了解也并不深。不知道是不是因为喧闹的圣诞假日，老城里每天都特别多游客，去到哪里都要排队，人挤人，并没有太多生活的气息，所以对这个哥伦比亚传统的旅游胜地并没有太多的好感。加上Cartagena靠近加勒比海，白天特别特别热，在外面走一会儿就会满身大汗，到了下午就更不想出门了。在Cartagena的这几天里最开心的大概就是每天晚上在青旅里和来自世界各地的新朋友聊天跳舞的时候吧。虽然很多人都是前一晚可以喝酒聊天到通宵，但第二天就要各奔天涯永不相见，但一起度过的那几个小时仍然在记忆里十分宝贵。那天晚上我和几个青旅里认识的朋友一个又一个酒吧的逛下去，最后身上的钱都花光了，只好去便利店一人买了最后一瓶啤酒，坐在路牙子上听着街对面的夜店里传出的音乐，摇头晃脑地假装我们也是尽兴跳舞的人群中的一员。来自德国的小哥Hugo坐在我的旁边，和我一起聊起了很多可以上升到人生命运的话题，大概是借着酒劲，我也很乐意的陪他说着自己的过去，说起自己一个人去美国求学的经历，经历过的孤独和磨难，以及很多平日里无法和自己身边的朋友说起的事情。大概是因为他是个才认识了一天的陌生人，今天过后此生也不会再见了，所以才可以让我毫无顾忌的放下戒备去说起哪些我从前不太愿意提及的故事。第二天早上他和其他几个我前一晚认识的小伙伴们便离开青旅继续他们的旅程了，我们大家都没有留下任何联系方式。但我想这就是所谓的背包客和青旅文化吧。我们在各自的旅途中意外的闯入别人的行程和生活，尤其是像我这样一个人出来旅行的，其实每每回到青旅里都会特别渴望能够有个人一起分享一下这一天看到的景点，发生的故事。也好在虽然我一直都是一个人旅行，却从不觉得孤独，因为这些青旅里遇到的来自世界各地的朋友们，让我觉得其实我从来不是一个人。即使第二天就要分开，甚至来不及说一声再见，但是一起度过的时光不会因为说了再见就失去了它的意义。活在当下，活在每一个享受的瞬间才是我们都信奉的旅行的意义。（最后再放一张圣诞节时期老城区外的广场上的夜景图吧）4. Santa Marta/Parque Nacional Tayrona 国家公园里的故事我在出发前并没有做任何详细的计划，所以从到达Cartagena开始，之后的行程都是一片空白的。在Cartagena的青旅里遇到好几个从Santa Marta回来的背包客们，都跟我说其实Santa Marta的泰罗纳国家公园很值得一去，加上之前在帆船上的小伙伴们也都在短信里从Santa Marta跟我隔空喊话说，来吧来吧！所以在Cartagena犹豫了两天之后，我还是决定北上去看看背包客们口中的Santa Marta和泰罗纳国家公园！交通：由于我是当天一早临时决定要去Santa Marta的，所以直接在青旅前台定了去Santa Marta的车。48,000比索一个人，会有旅行社直接到青旅来接你去一个车站，那里全是从Cartagena开往各个城市的空调中巴车，非常干净，有空调，大概一辆车最多坐20人。全程4个半小时至5个小时。住宿：The Dreamer Hostel（点击链接可以直接上hostelworld查看详情或预定）这个青旅并不在Santa Marta市中心，而是在距离市中心大概6公里以外的一个居民区里，对于要前往泰罗纳国家公园的人来说非常方便，门口就能搭到前往国家公园的大巴，但对于想要在Santa Marta市中心玩耍的小伙伴来说就不是最好的选择了。青旅虽然在居民区里，但周边设施十分丰富，有个大型购物中心和一个大超市。青旅里面也有餐馆，酒吧，吊床，和游泳池，所有的东西都应有尽有。从Cartagena的大巴在快到Santa Marta市中心的时候就把我们都放下了，所以我其实在Santa Marta市中心并没有怎么浏览，只是随意的走了走，吃了个饭就前往青旅了。在青旅check in的时候，一个白人女生突然和我搭讪起来，原来她前两天在Cartagena的时候和我住在同一个青旅，在那里见到过我。她叫Renee，是在哥伦比亚工作的芝加哥人。她正好第二天也要去泰罗纳国家公园，于是我们便决定一起搭伴出发，并在国家公园里住一晚。Parque Nacional Tayrona/泰罗纳国家公园（网上找的图。我的手机照不出这么漂亮的图哈哈）Tayrona是哥伦比亚北部靠海的一个国家公园，不论是国外游客还是当地人都非常喜欢去。公园里面可以露营，游泳，登山等。虽说在海边，但一个公园里却包含了热带雨林，山林和海岸三种不同的地貌。或许这就是为什么国内外游客都很喜欢来的原因吧。门票泰罗纳每年2月会闭园修正，所以如果你正好在2月份去往哥伦比亚旅行的话，可能就只能去到国家公园外围的其他地方游玩了。泰罗纳每天进入的人数有限，所以可以提前在网上买票。具体操作可以咨询青旅或酒店前台。我原本想在网上买票，可是输入姓名之后系统总说我的last name太短不让我进行下一步... 好吧我能说什么呢，大概哥伦比亚人都没见过只有两个字母的中国姓氏吧。门票价格为48,500比索，非哥伦比亚公民要出示护照。交通由于我没有在网上买好票，我和Renee决定第二天一大早6点出发赶在人流之前到达门口进入公园。在Santa Marta几乎每个青旅和酒店都有每天来往泰罗纳国家公园的中巴车，凑满4人就能成行，你只需要在青旅前台登记就好了。不过坐小巴比坐公共交通还是要贵些而且最早出发的车要到7:30以后，所以我们决定直接坐当地的公共大巴。从Dreamer Hostel出来后走到大路的马路对面就可以搭乘前往泰罗纳的大巴车了，每人7,000比索，车程大概40-50分钟。司机会大声报站名，当你听到司机大喊Tayrona，就到了！下车后再往前走100米就到公园门口了。好在一大早车上的人几乎都是去泰罗纳的，我们跟着人群走所以也很容易就找到了。住宿在泰罗纳公园里住宿分几种，可以住小木屋，租帐篷，或是最便宜的租一个草棚下面的吊床。你可以在进入公园之后再找地方住，也可以在进入公园之前就提前预定好。在公园入口的左手边有一个简易的前台可以让你在入园之前就先预定好床位。尤其是在旺季的时候最好再入园前就预定好。关于吊床的床位，大部分人都喜欢在人最多最繁华的海边Cabo San Juan预定吊床，不过那里需求高，价格也高，也不容易订的到。我和Renee决定预定一个距离海边稍远一点但是更便宜吊床，位于Don Pedro，只需要20,000一晚。（我的手机进入园区之后很快就没电了，所以没有拍到很多照片。这是我在网上找到的Cabo San Juan的吊床区的照片，所有的吊床都在海边的一个小山坡上，早上可以躺在吊床里看日出，晚上可以看日落，真的很浪漫。唯一不好的估计就是如果晚上要起夜上厕所的话要走很远的路才能到厕所）餐饮Cabo San Juan是最繁华的区域，所以餐厅数量也稍微多一点，也有各类小卖部可以买零食，水和日用品。除此之外每个露营地都至少有一个餐厅提供一日三餐，小吃等，也都会有至少一个提供日常用品比如厕纸，防晒霜，酒水的小卖部。除此之外如果你还想带什么零食，能量棒，水果之类的话就要自己从外面带了。行装如果你出发的早的话是可以当天往返的。不过大部分人更愿意在公园里住一晚再返回Santa Marta，所以你可以把大件行李留在青旅或酒店里，只带一个白天用的背包就好了。除了记得多带一件换洗衣服以外，记得要随身携带贵重物品，例如相机，钱包，证件等。很多的吊床区和帐篷区是没有锁柜的，所以一定要留意看好自己的贵重物品。除此之外，不论你是当天往返还是留宿一天，一定要记得带上：防晒霜，晒后啫喱，防蚊喷雾，泳衣，浴巾，太阳镜，帽子，免洗洗手液，纸巾，零食，水。如果你要住一晚的话一定一定要记得带手电筒！或是充电宝以保证手机有足够的电可以用手机自带的手电功能。以及记得公园里是没有办法充电的！国家公园里的故事买好票了之后，工作人员在每一个有票的人手腕上绑了一个纸环作为你已经买了票的凭证，所以千万不要弄丢了！从入口到徒步栈道还有一段距离，你可以选择步行30分钟左右前往栈道，或是花3,000比索乘坐 shuttle 小巴去往徒步栈道。栈道区是热带雨林地貌，潮湿却不难走。一大早的公园里还有清澈的鸟叫声和树叶随风摆动的声音，走得越深越能够听到远处海浪的声音，说明我们离海边不远了。（早上8点左右，天还是灰蒙蒙的，我们走在栈道上向海边前进）（从栈道入口走了大概40分钟后就到海边了，从雨林区望向海边，忽然有种激动的感觉）（海边的天空比山里漂亮多了！不过这个地方浪太大不适合游泳，周围也有警示牌禁止下水嬉戏）（我和Renee在海边的自拍）（离开海边之后又回到了树林里，还有一些想这个一样的树藤编出来的小“山洞”）一路上都会有指示牌指引你去向不同的露营地。我们先去到了我们预定了吊床的Don Pedro露营地登记，吃饭，然后再往回走去到Cabo San Juan。（在网上找到的我们露营地的照片，这些草棚下面就是一个个吊床，不过我们的那个草棚里的吊床都有蚊帐包着，这样晚上睡觉就不怕有虫了。）（露营地里的泰罗纳公园地图，上面标记了所有的海滩和大的徒步路线）（下午我们从露营地一路徒步来到Cabo San Juan，在这里的一个小海湾里游泳晒太阳。远远的可以看到山坡上的吊床区）小插曲：Cabo San Juan人特别多，海滩上根本找不到一个好的位置可以躺下来，所以我们沿着Cabo San Juan的海滩一直走下去穿过一片丛林后，竟然找到了传说中的Nude Beach。这里人少又隐蔽，虽然浪特别大不允许下水，但是只要你不怕赤裸裸的陌生人坦诚相见，这里是个不错的可以晒太阳看书又放松的地方哦！需要注意的是Nude Beach上不允许照相，不允许盯着陌生人看，也不许有任何激情行为。坦诚相见只不过是一个放飞自我的方式，而不是做苟且之事的借口。我以前在欧洲旅游的时候也去过一些号称有Nude Beach 的地方，但由于Nude Beach一般都比较隐蔽不好找，所以并没有真正的去过。没想到这一次在哥伦比亚竟然找到了这么个可以放飞自我的地方！这下我终于可以把这一条从我的遗愿清单上划掉了！（这个海滩的尽头就是Nude Beach了）（未完待续。。。）5. Minca 一个切断与世界联系的新年6. Medellín 没有暴力与毒品的新世界7. Salento 品一杯真正的哥伦比亚咖啡8. Calí 萨尔萨舞的不夜城9. Bogotá 天冷心不冷

在完成项目组任务后，终于获得了头的批假，于是便有了我五月下旬飞多程转至美国阿拉斯加Anchorage(安格雷奇）机场，开启8天8小时、漫无目的在阿拉斯加广袤土地上的漂游生活……有人说，把阿拉斯加州一分为二，原来的第二大州-德克萨斯将成为第三大州……当您亲自跑一圈阿拉斯加后，那漫长孤寂、无人间烟火、似乎永远走不到头的慢慢长路，会让您深深体味到这句话的深义。[自驾车行程路线图（红线部分为行走的路线）当资深玩家K队详细了解了我的自驾车龄后，让我尝试掌舵道尔顿一段路，岂知一接手便遇到了一坑洼不平、如玩过山车般的波浪谷公路（这段路多数地方可谓是60度陡坡碎石路面），不到5分钟车子便跌入一洼陷坑里..….K队忍无可忍勒令我立马停车弃驾。自此我开始了只看风景的悠哉生活，一路只能由不放心他人的K队自行驾驶着这匹崭新的SUV野马(租用的是只使用了3000公里的新车马自达9)，在天籁般的音乐声中，奔驰在阿拉斯加茫茫的荒原上……K队是个不走寻常路的自驾游资深玩家，也是一个知识面极为广博、幽默开朗的人，我们搜寻到的攻略在他眼里简直就是不入流的俗人线，难以入其法眼，于是，在K的戏谑调侃中，一路上居然寻找到无数常人难以企及的美景、让人大饱眼福、收获满满……现将游玩的行程简要记录如下：第一天: 5月22日下午3:40分从北京飞往西雅图（历时11小时30分），在西雅图停留6小时5分后转机飞抵安克雷奇（历时3小时27分，此时已是当地时间22日晚上八点多钟，北京是23日中午12点），提车后入住预定的酒店，洗漱完毕于当地时间23日凌晨1点入睡，一个小时醒来后，我再也无法入睡，于是熬到凌晨三点，看窗外天微明便独自走出酒店，漫步街头……沿着铁轨线走到安克雷奇一货运码头，看到一群飞舞的鸽子于是吹着口哨与鸽子群在铁轨线附近嬉戏游玩的一阵，便信步来到一个游轮码头，此时远方的天际线呈现出绚烂的红霞，景色迷离，于是掏出手机拍摄了几张照片，继续沿着铁轨线向远方走去，看着阿拉斯加的货运列车呼啸而过，似乎我的思绪也随之飘向远方……第二天：5月23日23日凌晨在安克雷奇漫步的我，于早上7点准时折返酒店与队友集合，驱车前往Seward。从Anchorage到Seward之间，我们的野马无意间尾随旅游大巴来到一个叫Whittier（慧蒂尔）的小镇。据说这个小镇原来只有一栋房子，这幢14层建筑里，有邮局、便利店（Kozy Korner）、音像店和办事处，全镇大概200人的日常业务都在这里进行。它还有一个警察局、一家卫生所、一间教堂和一间自助洗衣店，最顶上两层是居民宿舍。总之这是一个小的无法再小的地方。只因Seward市政厅不断加重游船税赋，导致经营游轮的大享们忍无可忍终于迁至Whittier小镇，小镇才由此开始繁荣。在Whittier港, 其特色旅游项目就是看大小不同的26个冰川。冰川英文名为Glacier,若您在路上看到这个词即代表此处有“冰川”。【建议： 在Whittier若您想看冰川的话，一定要赶在下午1点之前购买好当日的船票，否则便没有船期了。】进入Whittier需要经过一个非常有特色的隧道，因从外界进入这个地方只有一条路——一条4千米长的惠蒂尔单行隧道（亦叫安东·安德森纪念隧道）且每天晚上10:30之后关闭。它是1943年为火车通行建造的，是北美最长的公路隧道。很多外地人都说此隧道很是诡异，说他诡异是因为这个隧道只有一条道，双向火车双向汽车完全通用。汽车在火车道上走，每15分钟换一个方向，所以要经过此路的游侠需要注意通行时间。夜晚偶尔也会有救护车通过，于是就有一个操作员随时待命为之打开隧道大门。“如果你在10点半之前没能穿过隧道，那么你就只好睡在车里了”。离开Whittier后，在即将抵达Seward的路上看到标有“Exit Glacier”标志牌（ 在路的右侧），Exit Glacier冰川发源于哈丁冰原，是延伸到陆地的冰川，是少数几个游客可以零距离接触的冰川之一，此处也是Kenai Fjords 国家公园的入口。这个国家公园很值得一去，因我们抵达此处时间太晚，加之下雨，我很想放弃登山，但队友不愿放弃，于是用激将法让我选择同行。在介绍栏内我们详细了解了冰川游览的路线：A路线，到达冰川前面的观景台，远望冰川全貌，来回行程约25分钟；B路线，到达冰川脚下，近距离观看冰川，来回行程一个多小时；C路线，登上冰川，在冰川上面行走，来回行程3-4个小时。我们没有携带冰爪、攀登的绳索，不能攀顶，只好选择了A和C路线。在游览了A线路后，为了抵达冰舌脚下，我们尝试多种徒步前往冰川的方式,并最终找到一条毗邻湍急河流与岸边的缝隙线路，在狭窄充满荆棘的崖边上下攀爬多时后，最终抵达冰舌脚下,再次尝试徒手攀冰,但没有随身携带冰爪和户外绳索，脚下打滑，很是遗憾未能登顶。在百无聊赖中，此时我的脑海中突然浮现出某位女神在冰山前做瑜伽的影像，于是也面对万年冰川做了几个瑜伽动作权作到此一游的留念。【建议大虾们若有充裕时间的话，还是尝试下登顶。登顶往返大约4英里、6.4公里的里程。】 当日，子夜时分抵达Seward。 Seward是一个美丽的小港口。这里的特色项目就是乘坐游艇看Kenai Fjords冰川（基纳峡湾冰川）（该项目人均164刀，停车费10刀）。我们去的那天阴雨绵绵、寒气袭人，大地笼罩在一片灰蒙雾雨中。我们乘坐邮轮前往基纳峡湾最远冰川处观景（历时6小时），站在船头在寒风裹挟的雨水中，时而看到鲸鱼在大海中游曳，时而看到浮冰上、崖边礁石上懒洋洋打着瞌睡的海狮、海豹，间有一两只海狮在打斗。游船靠近一鸟岛处，被惊扰的上万鸟儿齐刷刷冲向空中，翱翔在雾雨中，煞是可观….. 游船终于行驶到我期盼已久的高大蓝冰墙前，只因下雨灰度过大，很难用摄影、摄像作品表现出蓝色冰川峡湾绚烂的壮美景观。 从Seward到Homer(荷马)一路向南，阴雨绵绵，气候变的愈加恶劣，极度寒冷，穿着羽绒服、冲锋衣也难以抵御这蚀骨的寒气。经过十多小时边游边赶路，我们抵达Homer镇又是子夜时分。诸位看客或许可能有疑问，为何你们总是在子夜时分抵达目的地？这是因为临近夏季，阿拉斯加日照时间增长，几乎天天是极昼。在这个五月时节，阿拉斯加的白天己达到20个小时，没有夜幕的晚上，很难察觉困乏，玩兴起来人自然会忘却了时间……

阿拉斯加陆地加邮轮+加拿大落基山+加东联合游的行程已定，邮轮票、机票、自驾租车和旅馆都已经订好一方面一位同伴8月份有其他行程，另一方面不想挤进暑期学生放假旅游高峰，我们选择的是公主邮轮阿拉斯加今年最后一班船期，5天陆地加7天船上，9月17日安克雷奇(维梯尔)上船，自北向南，24日加拿大温哥华下船，提前半年就买好了船票和机票船票：其实我早已有网上找到的美国代理，去北极、南极的邮轮船票都由他们代买，可是世界上两大邮轮公司公主、荷美禁止美国代理商向中国大陆游客销售他们的船票，没办法只好直接上公主官网订，不料他能查到我地处中国，还是要我去找中国代理，无奈只能让在美国的亲戚代我用她的美国地址注册，一个账号只能定一个房间，于是就注册了两个帐号，然后我自己翻qiang操作订票，护照、信用卡都是中国的他就管不了了，我的信用卡美元额度只有1500美元，换了好几千美元充入，才得以顺利用两个帐号订到船票机票：由于我们是西雅图进，多伦多出，只愿意直飞不肯中转，所以想买便宜机票比较困难，网上找了多家平台最后在KAYAK上通过Hotwire买到东航的直飞票，其实回程如果肯在底特律中转的话，Delta的票价可以便宜一百多美元买机票还有个插曲，当时Hotwire只有3张1270的票，如果订4张就要全部升到1312，于是我就先订3人然后再订1人，不料订第二份时眼睛老花点错按钮，点了Vayama，订好后才知道是跟第一份不同的代理商，结果第二份的确认邮件很快收到，在KAYAK上我的历史纪录里也能查到，而第一份订单迟迟没有收到确认邮件，更要命的是KAYAK的历史纪录里面也没有这份订单，一下子头晕了，信用卡已做预授权，机票没有拿到，几个晚上睡不好觉，毕竟是三四千美元的事情了，期间信用卡充了余额还想再订第二次，但是系统查出我们已经有第一次预订不能在同一架飞机上订二次，最后同伴女儿托人查到我们预定成功并得到票号，上东航官网得到确认，后来才知道是我139邮箱的服务器把Hotwire的确认邮件当作广告邮件拦截了，我后来也是登录139邮箱才从垃圾箱里把它找到的，看来还是需要经常检查邮箱的垃圾箱，邮箱服务器拦截的邮件电脑的收邮件软件(我用Windows Live Mail)是收不到的，手机也是收不到的，百思不得其解的是KAYAK里为什么查不到我的这份订单，我几年前的购票记录还在这次为何没有，难道Hotwire想赖平台服务费？国际机票分三段，上海浦东-西雅图-费尔班克斯，多伦多-上海浦东加拿大国内段卡尔加里到多伦多的机票另外在Orbitz平台上买的WestJet的票，虽然属于廉航，但行李托运要另外收费，也不见得便宜多少租车：下邮轮后从温哥华到洛基山一段需要租车自驾，还是通过租租车网找车，这次租的是Alamo的车，考虑到要进山还可能遭遇下雪决定租辆丰田Rav4类的中型SUV，温哥华机场提车卡尔加里机场还车，租金下订单时先预付给租租车462人民币定金，提车时再付给Alamo486.4加元，另外还在租租车平台上买了安盛天平560人民币的补充保险，需要说明的是这个异地还车的价格和温哥华同地还车的价格是完全一样的,没有增加一分钱旅馆：继续使用Booking.com预定旅馆，我在Booking.com属于Genius客户，有的旅馆预定时还真能打点折扣，前两段旅馆是去非洲前就全部订好的，加东段是非洲回来以后再订的保险：我们买的是平安团体境外旅游保险，10万身故伤残、30万医疗，30-45天段保险费用我(70岁以上)是247人民币，其他三个不到70岁的每人164人民币签证：美国签证，2014年去美国申请过美国签证，按理说可以不用面试托中信银行代寄广州美领馆出签即可，但我这个人办事喜欢自己来不求别人，退休以来出国旅游签证全部都是自己搞定，包括巴西阿根廷，好在2014年申请美签时填的表格至今还在，上网修改一下就行，没费多大功夫，跟上海美领馆约好时间直接面签，和上次一样顺利，什么材料也没要求看就通过，我觉得对我这样的人而言美国签证是全世界最容易的签证，什么材料不看就问几句话聊会儿天就可出签，十年有效的美国签证比绿卡都强，想去就去还不用关移民监。有了美国签证，加拿大签证就可以在网上走简单程序，不需要邀请信，不需要预订机票旅馆，不需要资产证明存款证明，直接由渥太华审批，网上填好表上传照片护照美国签证以后，只等了三个工作日就收到要求交护照的邮件，顺利出签我们旅程的第一站费尔班克斯，号称极光小镇，每年看到极光的日子有200多天，曾经有人说过，只要在费尔班克斯住上三天，总有一天能看到极光，但由于我们去那里时刚过夏天，又碰到中秋，看到极光的机会不是很高，但八月下旬起已经有可能看到，无论如何也不能错过这个机会，于是决定提前两天到费尔班克斯碰碰运气极光预报网址：http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast/Alaska网站上面有很多关于极光的知识可以学习总结下来极光能不能看到主要有多种因素，1. 纬度：因为极光发生在北极附近，所以纬度越高越容易看到极光，纬度越低极光就越远越向地平线靠近以至于看不到2. 季节，尽管极光一年四季都有，但纬度越高，白天的时间越长，就越不容易看到极光，北极圈以内每年都有一段时间是白昼，根本无法看到极光，即使在北极圈以南地区，夏天黑夜时间很短，也很难看到极光北半球夏天看不到极光的时间北纬70度以北：4月15日到8月25日北纬65度以北：5月1日到8月10日，强度2级或以上的极光在该线以南地区可能看到北纬60度以北：5月15日到8月1日，强度3级或以上的极光在该线以南地区可能看到北纬55度以北：6月10日到7月1日，强度4级或以上的极光在该线以南地区可能看到北纬55度以南：强度4级或以上的极光在该线以南地区可能看到3. 天气，如果阴天有云，即使发生极光也看不到极光，这个道理大家都明白4. 月亮，月亮越圆越亮，天空背景也亮，也不容易看到极光，所以看极光最好在阴历月末月初，没有月亮光干扰迪纳利国家公园麦金利山位于美国阿拉斯加州的中南部，位于阿拉斯加山脉的中段，它海拔6193米，为北美洲的第一高峰。该山有南、北二峰，南峰较高，山势陡立。由于地处边陲，天气寒冷，2/3的山体终年积雪，山间经常笼罩在浓雾之中，发育有规模很大的现代冰川，主要有卡希尔特纳和鲁斯等冰川。但到了夏季，气候又开始变得温和。山地南坡降水较多，森林上限762米，分布有杉树、桦树林等植被。北坡因降水少，雪线高度达1830米。地球大气层越靠近两极越稀薄，因此其峰顶的含氧量比珠峰还要低。即使是在夏天，山上的温度也可能降至-35℃，而且山上风速常达到80千米。雪峰、冰川相互辉映，绿树成带，风景优美。山地旅游资源独具特色，1917年辟为美国迪纳利国家公园。迪纳利国家公园是美国仅次于黄石公园的第二大公园，面积6800多平方公里。这里人烟稀少，自然风光独特，公园以北400公里，就是北极圈。每当中午，公园景色最为壮丽。人们可以感受到冬季的暗无天日，也能享受夏季的漫长白夜，奇妙的极地风光，令人赞叹。麦金利峰是世界"最高"峰，怎么理解？“最高"的英语有highest和tallest之分，他们的概念是有区分的，The highest依据的是从海平面到山顶的垂直距离，而The tallest依据的是从山基到山顶的垂直距离，用后者来衡量，麦金利峰比珠穆朗玛峰更高，因为麦金利峰从它的山基量起到山顶有5500米高，而珠穆朗玛峰从它的海拔5200米的山基量起至山顶只有3700米高由于麦金利山是北美洲的第一山峰，吸引了世界各地的旅游者和登山者。为了方便普通游客，这里修筑了一条曲曲折折的小路，直通山顶。小路全长58公里。由于这里的天气变化无常，小路的大部分常被积雪覆盖，攀登十分困难，即使是专业的登山队员也需要两个星期才能登上峰顶，而普通的游人大概需要一个月的时间。天气突变以及雪崩每年都会造成登山者遇难的悲剧，这给富于冒险精神的美国人提供了一个表现的场所，他们争先来到这里，以自己的体魄和智慧向麦金利山挑战。为保证登山者的安全、保护山区环境，麦金利山接待的登山者每年不得超过1500人。世界著名探险家，日本登山家植村直己1984年冬季就是在攀登此山时遇难身亡，成为麦金利山攀登史上第44位殉难者迪纳利飞机游的四条路线，只有红线开到海拔6000米高欣赏麦金利山顶峰，其他三条路线都在下面，但都可以加80美元冰川登陆贴一张观光飞机旅游组织者K2网站上的照片

前言这篇攻略已经欠了3年了。本来一回家就写好了文档，由于迟迟没有把照片导出来，就导致这篇半成品一直躺在我的文件夹里。。。这次，一定一定要把欠的攻略都写完（先立flag，希望不要真香了）>>>阿拉斯加的日落记得当初做阿拉斯加攻略时，主要纠结于几点：时间、游玩方式和预算。一般来说，阿拉斯加的旅游旺季在6月至8月，无论是邮轮也好，自驾也好，都是人最多的时候；如果选择该时段出行，一定要提早网络或者电话订好所有的行程，但是相对的，价格也会特别高。8月底到9月底人会比较少，价格有所回落，但是气温较低，很多景点和住宿都会在9月中旬左右相继结束当年的营业，所以如果选择该时段出行，一定要查好景点和住宿是否还开门，免的白跑一趟，浪费时间和金钱，还很影响心情。如果你的预算不多，但还是很想感受一下阿拉斯加，不介意上岸时间的多少，其实我个人认为邮轮是不错的旅游方式。记得早点订位置，货比三家，总能找到价格合适的邮轮；而且吃的不错，也不用担心住宿，每天只要睡饱了吃好了下船逛逛就可以，实在是很轻松的玩法。同样邮轮也很适合带爸妈去阿拉斯加逛一逛。当然自驾游也是不错的游玩方式。如果几个小伙伴一同前去，并且有相同的目的地，不妨可以尝试一下租房车，阿拉斯加遍地的RV park可供房车停靠过夜，边走边玩很方便，不过价格也很感人就是了。如果只有两三人，还是建议租普通的SUV，把钱省下来住cabin或者hotel吧。。。阿拉斯加的住宿价格比较高，基本上6-9月间cabin大约是80-90刀一晚，还要跟别人共用卫生间；独卫的hotel大约在120-170刀之间。当然，这么贵也是有原因的，因为阿拉斯加基本只有6-9月有大量的游客涌入，宾馆都要用这段时间赚到的钱来盈利和维持没有收入的剩下8个月的基础开销，所以价格可想而知。算来算去，我们这次决定尝试美国年轻人很流行的车宿，就是睡在车上。具体的，我们租了一辆Full Size SUV，晚上停在RV park（为了可以洗热水澡还有wifi），不搭帐篷就睡在车里（我们有很厚的睡袋和垫子），这样可以避免晚上下雨把帐篷外面弄得湿漉漉的早上不好收拾。当然，如果无所谓洗澡的话，甚至可以在路边或者小公园处直接车宿，不过要看清标志，有些景点是不能过夜停车的。如果大家也想尝试车宿的话，有两点需要注意：1）人数有限制，单人可以租小车就能睡；双人可能要mid size或者full size的SUV，三人以上建议直接搭帐篷；2）车宿至少需要一个睡袋（具体厚度要看季节），最好能有隔热垫或者充气床，如果这些装备都要现买，以后也没有打算往露营方向尝试一下的话，建议还是直接住酒店吧，毕竟买全设备还是需要一笔不小的开销的。。。>>>这次租的Full Size SUV，开睡两用：在阿拉斯加自驾游可以选择的线路也不多，实在是因为绝大多数阿拉斯加的土地都没有被开发，很多地方只有坐小型飞机才能到达，只开车就能到达的地方很有限，主要集中在Anchorage--Fairbanks--Valdez，还有Anchorage--Seward--Homer这两条线路的周围。前一条线路是一个大环线，距离较长；后一条是单线来回，距离较短；两条线路风景各有偏重，来回时间也有区别，但都很适合自驾出行。我们这次因为假期时间不长不短，所以走的就是Anchorage--Fairbanks--Valdez这条大环线，沿途去了Denali 国家公园，Fairbanks北面的北极圈标志点，在Valdez坐了游轮看冰川，大概花了7天。如果你的假期长于10天，我建议可以把两条线路都走一遍，如果只有5天左右，建议只走Anchorage--Seward--Homer的单线来回。基本上布置线路的原则是，要给每个地点2-3天左右的时间，并且留足够的时间来行驶，因为第一每个人的开车水平不同，第二路上可能因为天气好会看到很美的风景，要留足够的时间拍照。>>>Anchorage--Fairbanks--Valdez环线示意图：>>>Anchorage--Homer单线示意图：大多数人估计和我一样，在去阿拉斯加之前都只是抱着“我要去阿拉斯加看看”或者“传说中的阿拉斯加好像很好玩”之类的想法，并不清楚到底想去阿拉斯加看什么。这也是我最后选择9月去的原因。因为根据之前看的攻略，9月可以看到阿拉斯加独特的苔原秋色，可以看到动物，还可以看到极光，感觉是一举多得，于是就这么定了，毕竟机票租车住宿都不便宜。事实证明这个想法其实不太正确：的确我看到动物，但是最好的看熊季节在7月，看驯鹿的季节可能要接近冬季；我也看到了极光，但只是朦胧的一点；天气也不给力，一会晴一会雨，也没有看到麦金利山。。。也正是我什么都想看到的初衷，导致了我什么都只看到一点的结果，心里总有一些不痛快。当然9月其实最值得看的就是苔原风光，还有海上冰川，我也是看到了，算不虚此行。如果下次要去的话我一定会选择7月飞去海边看熊和三文鱼洄游。所以我建议想去阿拉斯加的小伙伴们，一定要先想好你喜欢阿拉斯加的什么，再决定出行的时间，这样可以玩的痛快！1）关于穿着阿拉斯加冷不冷？穿什么？这大概是很常见的问题了，去之前总觉得阿拉斯加是个传说中的地方，到了才发现其实也蛮平常的。阿拉斯加低海拔地区给我的感觉有点像东部，很湿润，森林很多，海拔上去了之后又有点像加州的山脉，都是灌木和苔原；9月份的整体温度大概在5-15度左右，因为湿度大，所以早晨的体感温度大概在2-3度的样子，如果你冬天去过江浙一带，大概就可以体会到那种有点刺骨的冷了。但是绝对不会有你想象中那么夸张，基本按照天气预报的气温来带衣服就足够了。我们是按照在阿拉斯加参加户外活动和camping的标准来准备衣服的，要分量轻，足够保暖，防雨防风，可脱可加。所以标配就是--上身从内至外：base layer，在REI买的，应该有羊毛混纺，比在国内买的棉毛衫要暖和；薄毛衣或是透气的棉T或是衬衫，取决于温度；法兰绒的外套；和一件薄的防风防雨的外套；下身从内至外：base layer，REI买的，就是加强版的棉毛裤；牛仔裤或外穿的裤子/下雨或是hiking的时候穿防水的外裤。我们这些衣服基本都是REI买的，质量很不错，就是衣服款式有限，可能拍照不如别的大衣或是羽绒衣好看，但真心好用。如果你是9月进阿拉斯加，建议还是带防水的外套，很多羽绒衣的面料不防水，这样很不方便穿。当然我也看到很多美丽的姑娘们穿着打底裤，上面一件棉套衫，就出来了，我也很想打扮成那样，可惜太怕冷了想想还是算了。所以带衣服也是看你的旅行目的，还有你的耐寒程度。手套的话我基本没有用到，因为拍照带着手套不方便，不过如果你有的话建议带上，以防万一。我还带了一包暖宝宝，有两天不舒服天还很冷的时候就放在兜里捂着，感觉一下子就活过来了。2）购物、加油阿拉斯加是不是很荒？有没有地方买东西？其实你只要google map一下就知道Anchorage有各类大型的连锁店，比如Costco，Walmart，home depot等等，绝对没有想象中的那样荒，城市也挺大的；但是其余的小城可能就会相对比较荒，特别过了旅游旺季之后，很多地方就看不见人烟了。所以建议大家在比较大的城镇，比如Anchorage，Fairbanks多买一些符合自己口味的食物，面包水果零食什么的，还有一些小工具比如应急灯，放在车上备用。还有记得要经常把油箱加满，有时候沿途200mile可能都没有加油站，如果没有油就惨了。。。3）通讯阿拉斯加好像最大的通讯商是GCI，AT&T也能收到信号，我原来是T-mobile的渣信号，到了阿拉斯加更是什么都没有，4G要通过别的运营商漫游，还只有50兆，基本只能靠Wifi来活。这也是RV park很爽的原因，到了晚上住下来就可以刷朋友圈发美图啦~~Fairbanks的麦当劳也成了我们的主要据点，原因当然也是wifi。所以，如果你的手机和我一样是T-mobile的话，请一定要提前把所有的行程地址电话什么都查好打出来带在身边，不然没有网很纠结的。4）关于Tour的信息当然，如果你真心属于有钱有闲，而且愿意一路边走边玩，或者是行程规划的很有弹性，你可以在机场或是local的很多餐厅里拿到各种各样的介绍阿拉斯加各个景点的小册子，也有一些折扣劵，上面会有一些local蛮有特色的tour，还会告诉你小镇上哪里的住宿饭店有特色，哪里有风景可以拍照之类的，会比网上的攻略更详细。阿拉斯加还有两种coupon可以买，http://www.toursaver.com/这家的比较贵，但是折扣度比较大，有些tour都是买一送一，玩的越多越划算；http://www.alaska-discounts.com/这家的折扣感觉有点乱，我没有仔细的看，有兴趣的同学可以自己去研究。但要注意的是，基本每一家公司对于每天coupon的使用量是有限制的，比如一天几张，所以买了coupon之后一定要赶紧先打电话向tour公司咨询在你想去的时段还能不能用coupon，如果已经满员的话，你就不能使用，必须付全款了。这就是所谓的“公司有解释权”，所以尽量早点订。具体行程D1：Los Angeles--Anchorage：飞行具体行程是晚上7:50分的飞机从洛杉矶起飞，5个半小时到Anchorage。这一次被AA（美国航空）坑惨了，我们本来是用里程换的前一天的票，结果AA这个坑货居然给我们出了一张阿拉斯加航空公司晚上11:50的票，然后我们晚上9点兴冲冲的赶去LAX一问，从来没有这个航班，只有7:50的航班，人家早飞走了。。。然后就是各种理论，折腾到半夜AA终于答应帮我们换第二天晚上的机票，但是我订好的爬冰川的tour还有住宿都不能退款了，车也要重新租过，于是继续为了我们的经济损失和AA理论。最后AA也只是同意给我们一点补偿，估计就是类似代金券用来下次买机票用，还是一想起来就超级不爽。所以大家下次做航班的时候一定要多留个心眼，最好提前网上确定一下航班，我们这次也是大意了，得了好大一个教训。。。当然也有好处就是了，飞阿拉斯加的路上我一直坐在右侧的窗口，那天晚上预报的极光指数是4，大概飞机飞过西雅图的上空我就隐约的看到极光了，然后飞到估计加拿大或是朱诺上空（我自己按时间估计的）极光变得很清楚，机长都打开广播叫醒睡觉的乘客去右侧看极光，然后整个机舱就骚动了。。。飞到Anchorage是半夜12点，机场的租车点也已经关门了，所以只好在机场找了长椅随便凑合着睡了一个晚上。有很多人都是这么做的，所以不要觉得不好意思，把行李什么放在伸手可及的地方然后放心睡就好了。我这次算是遇到了奇葩人物，睡到4点迷迷糊糊被一个小哥推醒要求借我的手机充电器充电，然后把手机往我这一放就走了，我接着睡，结果过一会又被他推醒，回来取手机，真心有点哭笑不得。D2 Anchorage--Denali National Park：初见阿拉斯加早上在机场提车，在沃尔玛买好了水、水果、面包和火腿（出行早饭老三样），就直接4小时从Anchorage走3号高速开到了Denali National Park。这一路是初见阿拉斯加风光的时候，什么都新鲜，什么都美丽，都想停车拍照，但是还是要掐好时间。如果天气不错的话建议在Denali State Park停一下可以拍麦金利山（现在改名叫Mt. Denali了，但是我还是喜欢叫麦金利）。State park和National park看麦金利山的角度不一样，而且9月的天变的很快，在state park可以看到山顶，也许绕到National park就看不到了。我就是一个活生生的例子，因为赶时间没有在State park停，结果到了国家公园天就阴了，什么都没有拍到。>>>初见苔原：>>>沿途风光：>>>初见麦金利山尖（大朵的云下面就是，但是真的很难看清楚）：>>>国家公园招牌：Denali国家公园是为了保护野生动物的栖息地而建的，所以单凭风光而言，如果看不见麦金利山，可能还不如Valdez，基本就是苔原和一点雪山。但是作为阿拉斯加之旅的第一站，我又是非常爱看动物的，所以Denali绝对是我心目中的No.1。因为要保护动物，所以Denali只允许私家车开进公园13mile，后面的部分只有在园内转坐巴士才可以进去。巴士的票可以在国家公园的网上预订，也可以去现场买，但是建议早点订好，因为Denali的平均客流还是很大的，去现场很有可能买不到票。我早就买好了第二天shuttle bus的票，因此不需要担心行程，第一天趁着天气不错就在国家公园里开着车慢慢的逛，13mile开了两个来回就为了找麋鹿和拍夕阳。事实证明，虽然说是麋鹿喜欢的栖息地，其实前面13mile能看到麋鹿的机会并不多，我到了清晨和黄昏都会去逛一趟，但是只远远的看到了两只麋鹿，每一只都引发了交通大拥堵，大家全部扔下车带着各种镜头装备就冲去拍照，比在黄石拍熊还要夸张，可见这个季节麋鹿并不常见，不然也不会引发观看风潮了。但是这两只看到的雄鹿都已经成年了，前面的鹿角十分巨大，据说成年的雄鹿体重都高达1400磅，所以在野外遇到的话一定要记得赶紧走开，不要接近。>>>Denali入园秋色，苔原、雪山与河流：>>>顶着巨角的麋鹿：>>>夕阳、晚霞和黄昏似血的苔原：逛完了国家公园我们在Denali的门口小镇吃了晚饭，赞一下这家的披萨（Prospectors Pizzeria and Alehouse），皮薄肉量大，很好吃，大家可以去尝尝。晚上我们住在早就订好的McKinley RV Park and Campground。这是一个坑！！！大家一定要避开！！！这家RV park很难找，他的check-in柜台在加油站的杂货店里面，等到我们check-in好了然后开去他的营地，真是心都凉了：营地很破，路上全是一个坑一个坑，camp site连车都不能停，全挤在小林子里，地上泥水肆意，都不敢下脚。等到了卫生间心更凉了，三个洗澡的小隔间两个坏了，还剩一个撒的水跟飘一样，4.5刀洗7分钟，基本就是胡乱抹一下就结束了。抽水马桶也是三个坏了两个，还有一个常常没纸，真是寒碜到了极点。下次肯定不会来了，也要提醒后面的小伙伴如果要住RV park一定先要去trip advisor上面查一下评分，这家的分就很低，但由于我订之前没有想到去看，又付了全款，只好捏着鼻子认了。D3 Denali NP：乘坐Shuttle bus深入麦金利山先简单介绍一下Denali国家公园巴士：首先，公园有两种巴士，一种是shuttle bus，其实就是班车，负责把游客载进国家公园，再载出来，像园内的公共汽车一样；缺点就是司机基本只负责开车，做最基本的讲解，大多数时间都是乘客们自己找动物然后让司机停车拍照，一般都可以看到棕熊和麋鹿，岩羊也能看到，但是如果你的车里有个眼睛尖的，你会看到很多一般人找不到的动物，比如狐狸，狼之类的。。。还有一种是tour bus，就是有司机和导游的游览车，价格会贵一些，导游会根据你报的游览类别（比如专门看动物，或是看一些本地遗迹什么的）来讲解，所以算是深度游。所以大家可以根据自身的需求来报名。另外，shuttle bus也是有不同长度的。除去露营者专门的巴士车，有由近及远四个目的地可以选：Toklat River、Eielson Vistor Center、Wonder Lake以及Kantishna，来回所需的时间分别是6.5小时，8小时，11小时和13小时，当然价格也是从低到高。如果同行的有老人小孩，我建议坐到Eielson Vistor Center就可以了，基本动物都出现在Eielson Vistor Center之前，而且天气好的话也能看到麦金利山。如果同行的都是青年人，wander lake也是不错的选择，Kantishna基本都不太被人推荐，时间太长，而且除非天气非常好，能清楚的看到麦金利山，不然去和不去没有区别。值得说明的是，shuttle bus是可以上下车的。例如你的票是去wander lake，那么在到达wander laker的路上你随时可以下车，自己hiking（当然要保证安全，如果你没有在野外hiking的经验，建议不要随便下车，野外有熊和麋鹿，如果你靠近都是会被袭击的），然后等下一班车来如果有空位的话再带你上车继续前往wander lake。国家公园的网站上有shuttle bus的时刻表，如果你决定要下车，一定要记住最后一班车离开公园的时间，不然你就只能在公园里留宿了！！！网址：http://www.nps.gov/dena/planyourvisit/visiting-denali.htm我订的是早上8:45出发的前往wander lake的shuttle，要11个小时，所以早早就在包里塞好了面包水果和足够的饮用水。因为国家公园里有很多野生动物，特别因为有熊，所以记得要带上垃圾袋，然后司机会建议你把所有吃剩的食物和垃圾都留在车上，不要扔到园内，哪怕是防熊的垃圾桶也最好不要扔。话题回到我们的国家公园坐车之旅。11个小时来回，所以上车时候要选个好位子才行。基本上，去的时候坐在车的左边，可以进去的时候第一时间看到群山，但是拍照是逆光，不过在重要的拍照点司机都会停下来让你拍个够，不用担心。所以如果你想看景，左侧要比右侧好一些；看动物的话就没有准数了。我们刚出发的时候就在路上碰到了等着过马路的麋鹿，等我们车停下来就在车边绕了一圈，像走秀一样让我们拍了够，然后扭着屁股走掉了。然后车在路边载人的时候又看见了岩羊站在路基边上吃草，一点都不理会我们疯狂的快门声。但是我们找熊的经历就很坎坷，一直到回来的途中才看到了两只被雨淋得湿漉漉很狼狈的棕熊，而据另外一对搭我们车的夫妇说他们之前的那一班车光熊就看到了7、8只，还看到了狼和其他动物，让人羡慕不已。不过看动物都是凭运气和眼力。可能几辆车停在同一个地方，有的车上的乘客看到了熊，有的看到了狐狸，有的看到的只是灌木；当然这也都是乐趣罢了。不过还是建议想要看动物的小伙伴还是订最早的一班bus，看到动物的概率会大一些。>>>Denali的动物们：>>>各种各样好吃的野浆果：>>>园内风景，雪山、苔原和散不掉的云：这天天气也不算很好，早上还是晴天，到了中午就变成了多云，整个麦金利山都被云雾层层叠叠的遮掩了起来，下午回程的时候更是下起了大雨，看到的动物都是湿哒哒的，很是有气无力的样子。司机安慰我们说Denali天气好的日子很少，基本都是半天下雨半天多云，所以大家的心情又回转了一些。所以还是留点遗憾给Denali，以期待下一次再来。>>>层层遮掩的麦金利山：PS：把白平衡调低了以后终于可以看见麦金利山脊的形状了，就在云中间露了一点，突然很难想象晴天麦金利山到底有多壮观。>>>巴士终点Wonder Lake：>>>Denali公园外的铁轨：>>>园外风光：晚上的极光指数是4级，天到了黄昏也渐渐晴了，于是晚上没有直接睡觉而是把三脚架架了起来等极光。其实我对等极光没什么经验，外面又太冷了，只好坐在车里打瞌睡，隔几分钟出来看看，最后终于等到了几缕还算明显的极光，拍了一下，算是对自己有了交代，于是欢快的滚去睡了。>>>极光：D4 Denali NP--Fairbanks：离北极圈又进一步这一天的行程很简单，先继续沿3号高速开往Fairbanks，在Fairbanks附近的公园闲逛、找Walmart补给，晚上住在Tanana Valley State Fair Campgrounds & RV Park。早上起得晚了，又因为在Fairbanks订的RV park并没有付钱，怕到得晚了没地方住，只好放弃了原本走Denali Hwy绕道北上的计划，因为那样走的话要多走4个小时，换成了更近路更好走的3号继续北上。大约只要2个多小时就可以到Fairbanks，在靠近Fairbanks的地方有几个制高点可以停车拍照，值得一看。当然如果更有时间的话一定要走Denali Hwy，都说那条公路的风景非常好，绝对不虚此行。只是走之前一定要加满油，Denali Hwy一路似乎是没有加油站的。>>>制高点拍Chena RiverFairbanks本身是一个很小的城市，没有什么风景，更适合来看极光。也因为极光，这个北边的小城才显得十分的热闹，既有阿拉斯加大学Fairbanks分校，我们一般查极光的预报都是这家大学做的；也有不少的旅店饭店等，价格也相对便宜一点，因为人家不需要9月底就关门，大冬天照样会有不少游客来看极光。9月份来Fairbanks当然可以看到极光，其实每天的极光指数都不低，2-3级都是正常的，有可能还会爆发到4级，但是极光指数再强也拗不过厚厚的云层。只要晚上是多云，基本就别想拍到极光了，看也许还能勉强看到一点。我在Fairbanks等了两个晚上，都是冻得半死，最后也只是稍微看到了一点点。所以如果和我们一样，抱着9月来阿拉斯加能一次性看完动物、秋色和极光的，真心要看老天赏不赏脸。如果只冲着极光来的，2-3月才是最好的时候。Fairbanks有几个地方可以去看看，第一当然是Chena hot springs，很多人都推荐过它，离Fairbanks大概1小时左右的车程，不过我们两个那天都不想开车，所以没有去，喜欢泡温泉的同学一定不要错过了。Fairbanks还有一个老爷车博物馆，在trip advisor上的评价也蛮不错，男生估计会喜欢看。我和老公因为不想跑远，就在城市边上找了一个recreation area逛了一会，美名其曰是想去找麋鹿看，结果什么动物都没有发现，在冷冷清清的公园逛了一圈就回来了。不过推荐小伙伴一个地方，在Department of Fish and Game大楼的边上就是Creamers Field State Migratory Waterfowl Refuge，离市中心很近，风景很好，还可以看到很多的野鹅以及各种水鸟，据说傍晚的时候还可能看到麋鹿，狐狸之类的动物，不过同样，等动物一定需要耐心和运气。>>>观鹅图：>>>坐车斗的狗狗：>>>小城秋色：>>>脑洞大开的路标：这次订的RV park条件明显就要好多了，当然后来才发现其实我们后面住的RV park，哪怕是临时找的条件都还不错，就只有Denali那家特别的差，不知道是运气不好还是太好，居然被我们找到了。。。这家的名字叫做Tanana Valley State Fair Campgrounds & RV Park，给我们做check in的是个年轻的小伙，从波士顿搬来阿拉斯加，他表示这里的冬天比波士顿好过多了，他都不想回去了。。。这家的卫生间和洗澡间都蛮干净的，也有暖气，热水随便用。痛快的冲了一个热水澡，感觉身上的疲劳都消失了，再美美的睡上一觉，原地满血复活。D5 Fairbanks--Arctic Circle Sign：进入北极圈！休息了一天后，我们临时决定出发去北极圈，即一路向北前往Arctic Circle Sign，然后原路返回，晚上继续住在Tanana Valley State Fair Campgrounds & RV Park。先说明，这一路没有加油站，出发前一定要加满油！！！能走多远就看你的油箱有多大！！！来回一共是400mile左右，因为路况的原因，至少要保证你车上的油够开450mile以上，你才能在抵达目的地之后还能顺利返回，不然只能喊拖车并且钱包大出血了。我觉得走这段200mile单程的时候一定要听周董的《一路向北》，因为真的是一路向北！这条Dalton Hwy应该算是石油公司的生命线，一直通向北冰洋，据说开一整天（大约14个小时）就可以到了。尽管是unpaved road，但是由于每天都是来来往往的石油车，一条土路被压得结结实实，除了下雨的时候车会被飞溅的泥水弄得很脏、下坡的时候有点滑、最好开四驱模式之外，还是很好走的，开55迈（大概90码）的速度一点压力都没有。不过如果决定要走这条路的话，还是建议租SUV，小车还是有些勉强。Arctic Circle Sign真的就是一个地标，周围什么都没有，来回要跑8个小时，大概要烧一整箱油；也可以报tour，有专门的大巴带你过来，价格有点贵，所以要想清楚要不要走这一趟。有很多人在trip advisor上留言说没有什么看头，也有不少人说很有意思，大概就是仁者见仁智者见智吧。对我们而言，是真的对北极圈很感兴趣，想看看一路的风貌和想象中的有什么区别，当然顺带能看到动物就最好啦！印象中北极圈应该都是平坦的苔原，但可能是因为我们还在北极圈的外围，所以一路上看到的基本还是以森林居多，海拔大概在1000-2000ft左右，在开到sign附近才出现大片的苔原，和森林交错，红色的灌木丛绿色的针叶林还有黄色的落叶林交织在一起，只要一有阳光从厚厚的云层中漏出来，就美得令人窒息。车爬到制高点远眺，大片大片的森林荒原，缓缓向周围延伸，厚厚的云层层叠着在地平线上翻滚，像是洪荒巨兽一般让人先觉得壮观，再是有些肃穆，继而沉默。大自然的力量，总让人感受到自己的渺小，从而从心底生出了敬畏。>>>一路向北：同样壮观的还有一路延伸向北的石油管道，很难想象石油公司投入了多大的人力物力才在阿拉斯加建了这条蜿蜒800多迈从Valdez到北冰洋港口的管道。每看一次，都从心里由衷的感叹一次。>>>输油管道：这一路的天气也变得很快，刚从Fairbanks出来是大晴天，漫山遍野的黄叶真的耀眼；然后慢慢进入了多云的范围，接着下了一阵暴雨；然后爬了一个上坡就进入了浓雾区，真是“十里不同天”的真实写照。所以在阿拉斯加，天气预报有时候真的很鸡肋，所以遇上好天气就尽情的拍照吧，也许下一刻就是暴雨呢！>>>雨天湖光：>>>晴天秋色：大概下午6点左右回到Fairbanks，我们先赶去找了一家洗车行洗了车，因为车已经脏的不能看了，厚厚的泥浆都把车牌车灯后车窗全部厚厚的盖住，然后就回营地休息了。D6 Fairbanks--Wrangell-St. Elias NP--Valdez：一路观雪山冰川今天也是很累的行程，先一路向南从Fairbanks开向南边港口小镇Valdez，途中经过Wrangell-St. Elias国家公园稍作停留，晚上住在Valdez的Bayside RV Park。早上先在Walmart补了面包和水，然后就精神满满的出发了。今天的行程主要是开车，从Fairbanks到Valdez一共是360mile左右，大概的行驶时间是6.5小时。考虑到沿途要停下来拍照、加油、吃饭等等，基本就是一整天的时间。从Fairbanks出发大概90mile后就会来到Delta Junction，可以看到远处的雪山，还有近处的河流湖泊，沿途的风景变得越来越美丽，几乎是每一个可以停靠的地方我都想下车好好的拍照；可惜我不是掌握方向盘的那个，出于时间的考虑，大多数的停靠要求都会被老公无情的拒绝，看着窗边飞快后退的美景，心里一直在滴血。。。>>>沿途风景严格的说，风景最好的地段应该是4号公路和8号公路（就是我一直心心念念的Denali Hwy）交界的部分，有湖，雪山，还有一部分苔原；但是由于天气不定的缘故，我的建议还是有好天气的时候赶紧停车拍，拍人拍风景拍任何你觉得好看的东西，一旦阳光没有了，再好看的风景都很难拍出来了，只能你用心看，然后记在心里了。>>>沿途风景我们出发5小时后开到Glenn Hwy和Richardson Hwy的交叉口，在这附近的Richardson Hwy Mile 113就有观景台可以看到Wrangell-St. Elias国家公园的四座招牌雪山了，天气好的时候拍照真是壮观，其中的Mt.Wrangell还是阿拉斯加最大的活火山，山顶却长年被白雪覆盖，远看层叠的云雾大多还可能是它吐出的烟雾，真心有种世界真奇妙的感觉。Mile 107 就是国家公园的Vistor Center，建议大家有时间都去参观一下，看一看介绍的小短片。因为这个美国最大的国家公园基本处于没有开发的状态，只有南北各一条土路可以浅浅的开进去体验一下外围的风景，要深度游必须坐小飞机进去然后backpacking一周甚至更长时间慢慢在里面体会自然的魅力，所以不建议没有野外生存经验的人进入。可以说99%路过的游客都不会进这个国家公园，所以只能看看小电影自己想象一下了。>>>Wrangell-St. Elias国家公园，雪山远眺：接着，我们在Mile 28.7处停下来去参观了Worthington Glacier，这个冰川离路很近，还修了专门的小路直接通到冰川脚下，可以非常近的观看冰川。看完冰川后约莫再开2-3mile就到了Thompson pass，这个山口通常是云雾缭绕，周围一圈都是雪顶，有一种小仙境的感觉。有时间的话可以停留，边上还有一个blueberry lake可以拍雪山倒影。从山口一路下来的路上有很多瀑布，最大的那个叫Bridal Veil Falls，边上就是Horsetail Falls，都和优胜美地的同名，但感觉比优胜美地的水量更大，隐隐有种叫板的感觉。>>>斑斓秋色：>>>Worthington Glacier：到了Valdez，最后的任务就是找到RV park然后住下了。我们原来订的是Eagles Rest RV Park，但是等我们赶到地点，他家已经没有人check-in了，卫生间和wifi都需要密码，因此我们也不能先住下然后第二天补钱，我们只好去了边上的Bayside RV Park，这家却是很大方，它门口有文件专门给晚来的客人，上面有wifi的密码，也标明了当晚有空的位子可供选择，卫生间和洗浴室也不需要密码，这样像我们一样晚来的就可以好好的洗个澡，再用上wifi刷刷微博微信，旅途又变得格外美好啦！当然，就如我们所遇到的一样，不是所有的RV park都会有late check-in policy，建议如果根据行程要晚到营地的话，提前打电话给RV park，说明会晚到，能不能先付钱把营地留下来，顺便问一下有没有wifi和卫生间的密码。D7：Valdaz--Anchorage：坐游轮看冰川这天的行程其实最艰苦，坐游轮出海（此游轮非彼邮轮，挺小只的）海上大风大雨，冷的出奇；但是也是印象最深刻的一天，看到了各类萌呆的海洋生物，还有近距离的观赏了海上冰川，125刀的票价也算是回了本。自从进了Valdez天上的雨就没有停过，这应该和它的地形有关，Valdez周边全是高山，4000米以上就有好几座，最高的有5000米，太平洋北上的水汽就被挡在了阿拉斯加大陆之外，一上升就成了雨水，或是雪，降了下来，导致了Valdez周边山上的冰川特别多，而Valdez这个小镇也是长年雨水不断。我们买的是Stan Stephens这家的船票，似乎这里只有这一家的cruise，11点的票要求提前半小时去check in。码头就在best western边上，这家连锁的旅店到了Valdez竟也变得十分接地气，进门就有熊的雕像，还有各种可爱的动物明信片可以买，最惊喜的就是旅店门口有一群滚滚圆的兔子！！！这群兔子也不怕人，就蹲在墙角边，估计靠卖萌要点东西吃就可以了。去旅店买明信片的时候问店员，他们说这群兔子是12年前被人丢在这里的宠物兔繁衍的后代，现在这个港口附近就都是兔子了。感觉好萌呆。。。>>>兔子：到点上船，这次出海的人不多，只有41个（船长说的），我数了一下估计最多可以坐150人左右，所以船上感觉空荡荡的，大家可以随便走随便坐，这也算是淡季来的福利了。这次的cruise来回一共6.5小时，要从Valdez港口出发，开出Valdez海峡之后再转进另一个小海湾去看Columbia Glacier，据说这是阿拉斯加能看到的最后的海上冰川了。根据船长的介绍，所谓的海上冰川其实就是陆上的冰川由于不停的生长前移后将冰川的前端推进海水中，但是由于冰川接触海水后会很快消融，因此如果冰川的生长速度要慢于冰川的消融速度，海上的这部分冰川就会不断后退，直到退回陆地，或是两者达到平衡。Columbia Glacier现在就处于迅速后退期，几乎每天都要后退5-10米，按照这个速度，也许几年之后，这个阿拉斯加最后的海上冰川也会消失在人们眼前，可能再要几百年或者上千年才有机会重新回归本来的面貌。（总觉得这是一个悲伤的故事。。。）>>>浮冰：>>>Columbia Glacier：>>>冰川的消融坠落：出海的路上看到了好多白头鹰，都停在悬崖上的松树上，远远的白头看得特别分明。接着出现的是赖在岩石上休息的海狮，只露出一鳍的鳍鲸；等到进入浮冰区，还有一窝窝的海獭在冰上嬉闹，等我们的船靠近了就在船边向我们展示花样游泳的技巧，引得大家一阵惊呼。在船长小心翼翼的开过浮冰区后，我们就到了冰川边上，空气都变得格外冷冽起来，天上的雨似乎也变成了冰碴子，打在身上有点疼。船长很厚道，大概给了我们近20分钟的时间拍照，这其中还看到了大块的冰开裂，掉进水里，然后引发了一阵阵的波浪，和更多的冰坠下。整个过程就像在Discover记录片里看到的那样，叫人回想起来还是意犹未尽。>>>峡湾瀑布：>>>赖在浮冰上的海獭：>>>懒惰的海狮：>>>躺在浮标上的海狮：当然，更多的人会选择去Seward坐游轮，据说看到动物的可能性更高，但是相对的，那里的冰川就比较小，没有Columbia Glacier这样的壮观，所以一切都取决于你想看什么。下了游轮已经是下午6点，我们连夜开车5小时赶回Anchorage，这不得不说又是另一个让我遗憾的地方，因为从Valdez到Anchorage的Glenn Hwy的沿途风景也是出名的美丽，不能在白天好好的欣赏并拍照留念，实在是让我难过不已。所幸的是，赶路的途中让我拍到了夕阳和晚霞下的雪山，大概也算是阿拉斯加给我另类的补偿了吧。>>>黄昏：>>>超现实主义之过高速的麋鹿：我们大概接近12点才赶到营地，还好Ship creek RV park也是有late policy的，所以我们很顺利的拿到了卫生间的密码，好好的洗漱干净，然后进入了梦香。D8 Anchorage：休闲一日今天是在阿拉斯加的最后一天啦，基本就是逛逛Anchorage市中心，买纪念品，然后计划着去公园看麋鹿。Anchorage还是一个蛮有意思的城市，市中心不大，都是单行线，有很多卖旅游纪念品的地方，找个地方停车，在米表里塞上足够的钱，就可以慢慢逛了。我们先去Snow City吃了brunch，这家在yelp上的评价很高，我们也算是慕名而去。人很多，大概平均要排20分钟才能等到位子。我点了brown hush，两个煎蛋，还有一份驯鹿肉肠，卖相很好但是味道一般；老公点了特色的king crab buritto，有点腥气，但是鉴于快一周没有吃过像样的正餐了，还是全部解决了。然后就是逛街，去了几个有名的店：Polar Bear Gift Shop，据说是最大的gift shop，但感觉东西有点贵，周边都是差不多的gift shop，估计有时间的话可以货比三家；Alaska Wild Berry Products，里面有一个很大的巧克力瀑布，但只能看不能沾着吃，让我好失望。。。里面的巧克力品种很多，还有免费的sample可以吃，味道也不错。最后我决定去costco看看，因为每个地方的costco都可能会有独特的东西，果然找到了很适合hiking的厚羊毛袜，REI同样的款价格是它的三倍以上。还有各种各样的手套，毛里的防水靴，脚趾加温装备等等，真叫人大开眼界。最后我们决定去机场边上的Kincaid Park，小报上查到的消息，说这里是Anchorage最大的麋鹿群生活的地方，大概可以去碰碰运气看看麋鹿吧。事实证明这个决定再正确不过了，我们刚下车走了几步就看见两只雄麋鹿相互打打闹闹的从林子里走出来，然后站在路边就开始大口大口的揪着树叶子吃，一点都不理会边上拍照的众人，于是我就盯着它俩拍了一个小时，直到光不够了才意犹未尽的走开。所以比起Denali来，Anchorage才是更容易看到麋鹿的地方吧，这一刻我才觉得有点努力错了方向。。。>>>麋鹿！麋鹿！：D9 Anchorage--Los Angeles：飞行没有什么好说的，直接坐飞机回家啦~~最后在阿拉斯加游玩，还有几条经验要总结一下：1）只要遇到好天气，就尽情的拍照，不然等回家看照片一定会后悔！2）尽量保证车能剩半箱油，因为你不能确定下一个加油站离你有多远！3）看动物的时间依据日出日落时间而定，基本上日出和日落前后一小时，都是最容易看到动物的时候；白天的时候看到动物的几率会下降。4）Anchorage其实更容易看到麋鹿，所以如果你在Denali看不到也不用纠结，回Anchorage看也是一样的，但要注意选择好时间。5）在野外看到熊或麋鹿等大型动物请一定要赶紧离开，不要靠近，不然会有生命危险！6）阿拉斯加的天气变化很快，如果遇到暴雨或者大雾，请一定要小心驾驶，原地停留/折回都是可以的，一切以安全为重！愿大家都能有一次美妙的阿拉斯加之旅~

已经记不清当初阿拉斯加为什么吸引我，是极光还是冰洞，以为可能这辈子也就这么一次机会来阿拉斯加。两个女生的阿拉斯加公路之旅，听着好像是挺cool的，事实证明了这也是一个让人忘记性别的地方，我们俨然已经成了女汉子了。虽然这个季节已经看不到极光，最终冰洞也因为天气缘故没有进去，似乎根本没有实现去阿拉斯加的目的，而且旅行第二天就病了。但是这一路的风景，遇到的人和发生的事让我坚信阿拉斯加，一定还会再回来。或许再过几年，记忆已经模糊，我还会记得在Thompsonpass转弯阳光洒在雪山上的惊艳，又或是我病到不行，我亲爱的室友一口气开了6,7个小时的山路的帅气。 这次10天的旅行基本把能开的公路都开了。 下了雪的turnagain arm就是一副浓墨重彩的水墨画，这是不是阿拉斯加最常见的景象。只有到晴天的时候才能发现原来周围都是雪山。 刚到的第一天anchorage下着雪，一路南下去Seward，天气终于慢慢变晴了 在anchorage和一个加州姐们聊天说是homer简直是让人mouth drop的美景，于是我们两个三点赶到Seward后，临时决定去Homer看一看，便一路狂奔，住的地方的小哥说我们要是3点出发估计得晚上2点才能回来，可是我们还是义无返顾地去了，景色确实美得值得这样的奔波。 Homer的浪好汹涌，到的时候已经快9点，极昼让人似乎忘却了时间，只是想看的baldeager都归巢了，怎么都不见他们的踪影，港口总有一种魅力让你不的不喜欢。 回来的路上偶遇Moose一头，就跟标本一样。 晚上11点依然这么明亮，终于我们在12点的样子赶回了Seward,很满足地吃了一锅泡面。 到Seward第二天就去坐cruise了，天气异常的好，很赞的cruise，第一次看到了冰川，还有各种海洋生物。 在cruise上遇到的一对老年夫妇，他们一听说我们一路开车过来说：“you two are brave girls”萱子摆摆手说“no，no,we are two crazy girls.”笑了我半天。其实我们哪里crazy， 路上遇到从florida一路开房车穿越加拿大到达阿拉斯加的，到阿拉斯加都已经半个月之后了。一阵寒暄后还被嘲笑从德州来的怎么能少了拖鞋和短裤，我想着，姐们这真的冷爆了啊。阿拉斯加还真是老年人来的比较多啊，一路上看见老奶奶老爷爷的组合甚多啊，尤其坐上bus 的时候更加有种参加了夕阳游的感觉，说是阿拉斯加旅游的平均年龄是50岁，我们看来为去那里的年纪拉了拉平均值了。 海洋动物们。。。propose, 鼠海豚 两个小家伙一直跟着我们的船。 Sea otter bald eager，美国国鸟。 你知道你飞起来有多帅吗，（这两张是在turn again arm 拍的） 某鲸鱼。。。 看到了glacier calving 此行的第一个冰川，虽然已经忘记了名字。 Seward的港口很美很宁静。 晚上和室友出来遛弯，体会这个小镇喧嚣后的宁静。光线刚刚好，怎么拍都很美。剪影效果一级棒。 离开Seward 去Denali national park之间去了一下glacier hinking. Matanuska glacier, 我们hinking的第一个glacier， 带上钢盔穿上钉鞋，感觉很像进施工现场啊，原谅我的职业病。。。 看着比较小，而且感觉很亲民的一个hiking地点。 结束hiking直奔下一站Denail National park。因为我们原来住的hotel的水管被冻住了，我们被安排到了另外一个hotel，要高级好多，我们窃喜了好久，可是晚上我们却死活打不开房间的门，山夜里12点简直有冻死人的魔力，还好酒店里的保安爷爷陪着我们，还为我们争取了一顿人均20刀的早餐，好吧，吃饱看动物去啦。这个淡淡的在远处的山就是美国最高峰啦，Mckinney又称denail. 这是一只什么都没有抓到的棕熊，果然长焦比较给力。当望远镜使。最后这群路被熊搅得过马路去另一边了。 悠哉过马路啦。。。 要说我们真的太幸运了，这两只棕熊宝宝就在离我们大概100ft的样子玩耍，冰面上两坨。。。太可爱啦。。。 我们的女生导游兼司机就在这样的山路上行驶，太让我佩服的五体投地了，我看了都怕别说开车了。 结束Denali national park之后便直奔fairbank,由于看不到极光，fairbank对于我们这次的行程来说有点鸡肋，不过这里离圣诞老人屋所在地north pole很近，据说全美的圣诞老人都从这里出发，我亲爱的室友怎么能错过哪。 很有圣诞气氛的小店，不过于我而言还是有点小失落。没有想象中的圣诞老人装扮的邮递员给我盖邮戳，随便挑了些明信片寄给朋友。 从fairbank之后我们的行程便不再往北，而是转战继续回anchorage换了辆大车，以便可以开往mc carthy.一路上还是各种风景，我们走走停停，在高速边拍照，或者各种自拍，一位大叔看见我们停了下来，说他刚看到一群caribou，还超级热情叫我们follow 他，他就这么在高速上 U turn 了，搞得我们必须跟啊，在不到1/4 mile的路上一群鹿在饭后散步哪，看这一家子。 大叔人真的是好热情，可惜没有机会拍照，只留下他的一个背影，好心人一路平安。 阿拉斯加的云都特别的美。 在anchorage宿一晚后，补充了点粮食，我们继续东行，走一号转三号公路直奔mc carthy。这个牌子之后就是unpaved路了， 因为一直看到说这段是unpaved的路，特别难走，所以我们特别期待，可是开了很久都觉得路挺好，没有网上说的那么恐怖，不过过了这个山谷，才是真正开始难走了。之后就是各种拍美国西部片，走到哪里都是尘土飞扬。 这是一个oneway的木桥。开着有点虚。 这段60 mile的路我们开了3个小时，找到住的地方后，它就追着我们的车出现了，这趟旅行最让我留念的Rio！！！ 这是我们住的地方，真的大爱啊，由于我们是季度的第一批客人也是今天唯一一批，这整个loge都是我们的，哈哈哈。Jamie和brad是这里的主人，他们都可好了，晚上和jamie聊天看见他行走世界拍下的照片，还有他们在这里的娱乐活动（开小飞机玩各种降落，我就疯了）。我们的原来崭新的车竟然就这样成了土车了。。。。sigh啊。。。 Jamie说在阿拉斯加居住两年以上就可以合法配枪，萱子对他腰间别的东西很感兴趣，他面露难色地说你真要看?It’s a gun,我们就耸了。临走时我们在地上捡了两个弹壳做纪念了，熊伤人事件还是有的，阿拉斯加貌似也是熊分布比较广的地区吧。Jamie说这个季节熊都跑出来啦，遇到棕熊就抱头装死，黑熊直接挥拳过去。哈哈哈哈。。。。 画了一张小图送给他们，为什么是反的。。。。。 面朝雪山，继续泡面。。 这里没有手机信号，打不了电话，我们极度安静地过了一个与世隔绝的晚上，休息好去往kennicott，这是一个ghost town，我们此行最主要的目的就是来着去ice cave,可惜我们去的还不是时候，不过我在jamie的相册里看到了各种角度和时间的，也算过了眼瘾。最后又改成了hiking，看来这一趟我们和glacier hiking太有缘了。。 一路上拍到过不少阿拉斯加的州旗，北斗七星旗，但是这张在mccarthy入口处的却让我觉得很特别。留个影。。。 我的历史保护老师看到这个应该会很激动的吧。 红色衣服的是导游，还有和我们同行的一对couple，很专业的说样子，不过我们两个就是打酱油的，不过也没有拖大家后腿。 一群在ice climbing的勇士们，我是不敢的。。。 尝一尝冰川融水吧。。。 雪啊，雪。。山啊，山。 一天hiking结束后，我们又要往最后一个地点valdez赶，一路上继续是unpaved的路各种灰尘，可是好舍不得离开。我们的车窗就成了这样。 Valdez的夜晚，海很静，在这里见到了最平静的海，倒影几乎没有破绽。而且我们终于在这个小渔村吃到了新鲜的虾，吃货的胃终于满足了一下。 Valdez的夜晚真的太宁静得让人满足了 thompson pass,能有机会拍照的时候已经过了最美的地方，而且回来的路上，阳光也没有特别美，我想最让我惊艳的那一刹那只能留在心底了，希望你们也能看到那样的美。 在valdez划橡皮艇 第一次这么感受海。 我们四个导游中的三帅哥，美女不知跑去了哪里？虽然很欢乐，但是最后给小费成了最大的问题，我和萱子一路划回去的时候都在讨论这个问题。导游小费在阿拉斯加成为我和萱子最不得不提的痛了。我还真想问一下，这里的rate到底是多少。 在去valdez和回来的路上都经过的bridal veil fall 如果我没有记错的话，结了冰的瀑布依然很震撼就在高速边上不会错过的。 回程的路上，一开始以为是路灯，可是怎么都能没有灯泡，想起非诚勿扰里舒淇在北海道给葛优的解释，原来是防止车辆开出路肩的呀。非北方姑娘的我表示真的是第一次见到。这样的阴天应该是阿拉斯加的常态吧，我想。很感谢我们去的那几天都是美丽的晴天。 回程的某个休息处看到三座雪山，很认真地记下了他们的名字，可是现在我已经完全忘记了。 最后谢谢阿拉斯加的好天气，谢谢我亲爱的室友陪我一起2一起疯，在阿拉斯加撒欢，谢谢各位在旅途中关心我们的家人朋友们。下一站又会是哪里。。。

习惯在出行之前，学习大家的攻略，也得到了不少启示。阿斌游记，给了我们很多帮助，基本上最后是按照阿斌的路线走下来的。这里，回报穷游。 本人很懒，工作最近也有点忙，可能更新龟速，大家谅解。尽量抓紧，卡卡。 （序） Alaska，总觉得是个很遥远的名字，让我想起的只有极昼极夜，爱斯基摩人，冰雪世界，狗拉雪橇。她是那么遥不可及，远离美国本土，漂流在北极圈附近；她又是那么辽阔，是美国面积最大的一个州，自认为广阔的texas在她面前也不得不汗颜；她是神秘的，有着太多的故事，掩藏在冰雪之中。 短短11天的旅程，走过的看到的只是alaska的冰山一角；但毕竟终于近距离的触摸到她。当看到夜空中闪现的极光，听到极光那似来自外星的声音；当双脚踏上一望无际的冰川，听到她崩裂的那令人心碎的声音；当看见自然界食物链弱肉强食，试图去理解生物自己的语言。。。总有一种莫名的感动——我终于慢慢贴近了你的胸膛，听到你的心跳。 11天的行程，我们的路线如下： day 1: Arrive at Anchorage at night. Stay in arctic adventure hostel day 2: Pick up RV in the morning, buy grocery in Costco. Drive to Talkeetna, McKinley summit flightseeing and glacier landing; drive to Denali NP Stay in Savage River campground (Denali NP) day 3: Bus tour to wonder lake in Denali NP Stay in Riley Creek Campground (Denali NP) day 4: Drive to Fairbanks. Visit Fairbanks museum in University of Alaska. Take hot spring in Chena Hot Spring Stay in Chena Hot Spring day 5: Drive to Valdez Stay in Bear Paw campground day 6: Kayaking in Valdez; see bear fishing Stay in Bear Paw campground day 7: Drive to Seward Stay in City of Seward campground day 8: Hiking in Kenai fjords NP (Harding Icefield Trail) Stay in City of Seward campground day 9: Kenai fjords NP glacier and wild life cruise Stay in City of Seward campground day 10: Russian river and turnagain arm day 11: Flight back 搭个楼梯： 本楼 - 序 沙发 - McKinley flightseeing 板凳 - 野生动物的世界：Denali NP 地板 - Fairbanks 5楼 - 冰海泛舟Valdez 6楼 - 看图说话：熊和三文鱼的故事 7楼 - Kenai Fjord NP Harding icefield Hike 8楼 - Cruise in Seward 9楼 - RV篇