新藏公路可以说是4条进藏公路中最独立的一条，它北起新疆叶城，南至西藏普兰，是连接新疆与西藏的交通要道。它没有青藏路的车来人往，也没有川藏路的秀美风光，更没有滇藏路的万种风情，它有的只是戈壁和荒原，它周围的景色既可以说是雄浑壮阔，也可以说是苍凉单调，也许这正是它的特色和魅力。杨秉政 摄高原山谷中的西藏多玛区政府叶尔羌河河道在松木希错畔，车陷泥沼，一等可能就是好多天8月10日，我们从乌鲁木齐出发，经伊犁，于8月25日到达了叶城县，这里是新藏公路从新疆进藏的起点。8月26日，大家早早起来分头去做各项准备工作，办理有关手续。我去警备区司令部的几个部门，见到了几位在新藏兵站部干了几十年的“老新藏”，这是他们对自己的称呼，在我的追问中，老新藏们讲出了他们的观点：“应当说走新藏路不艰苦是假话，但新藏路就如同一个有生命的人，他也有性格。你必须要了解他的性格，摸透他的性情，诚心对待他，他就能接纳你，如果你拗着劲硬来，他也会发脾气的。”在夜幕中走进了麻扎兵站，大家开玩笑说今天我们只有在“坟墓”休息了，原来“麻扎”在维吾尔语里就是“坟墓”的意思从叶城县城出发，一路是平坦的柏油马路，60公里路程到达叶城柯克亚乡之后，柏油马路就消失了。从普萨村开始，就钻进了山谷，开始翻越新藏公路上的第一座山口——阿长孜达坂。阿长孜达坂，当地也叫127达坂，海拔接近4000米。公路在山谷中蜿蜒爬升，干涸的河谷对面还能看到当年的老路址，的确是非常险，大多数转弯半径都不足10米。下午3点多，我们的三部车都顺利到达了阿长孜达坂的最高点，虽然海拔接近4000米了，但大家基本上没有什么高山反应。我想这也可能是在这之前已翻越天山公路上超过海拔3000米的三座达坂，又上了帕米尔高原，所以已经有适应能力了。俯视山谷中的公路，的确十分壮观，十几道弯尽收眼底。离开阿长孜达坂山口，又开始在辗转九曲的山路上行驶，一路下坡，沿着一面陡斜的山坡蜿蜒而下，30多公里路程，下到了海拔2900米的库地，这里出现了新藏公路从零公里出发后的第一座兵站——库地兵站。大家感觉肚子有点饿了，决定在库地吃饭。这里距叶城160公里，除了兵站外，还有几十户居民，两家餐馆有模有样，但饭菜价格不菲，要比叶城县高出三、四成。本来计划到三十里营房休息，但今晚恐怕是赶不到了，只能在前方的麻扎兵站过夜了。路上不时地停车拍照，当开始翻越海拔4300米的赛力亚克达坂时，天已蒙蒙黑了。窗外景色渐渐地看不清了，只看得到车灯照亮的路面，始终沿着哈拉斯坦河转来转去，不知道转了多少弯。从库地到麻扎的83公里路程，好像特别长，这可能是走夜路的感觉吧。就在这夜色中，不知不觉地翻过了塞力亚克达坡，就是人们常说的麻扎达坂。晚上10点左右，突然看到几点灯光在闪烁，那就是麻扎。麻扎兵站海拔3700多米，过去走新藏线，大多数车辆都不希望在麻扎过夜，这里海拔并不高，但多数人感觉高山反应比较厉害。原因就在于高山环抱的谷地气流不畅而使呼吸更加困难。在新藏公路沿线，一般是100多公里就设有一座兵站，住宿条件虽不豪华，但非常干净卫生。一般在没有军车车队经过的情况下，有闲置的床位可以对外接待，如果需要住宿，要经兵站负责人同意，由接待班长安排即可，收费也合适，一般价格都在20—30元每床。简单地吃过晚餐，当大家要休息时，发现了一个怪现象，每张床都是一头高一头低。后来问接待班长才知道，在高原睡觉时，头枕的一头略低于腿部，可以促使血液能迅速到达头部回流，这也是防止高原反应的一项措施。看起来，就在这平常的小事上，也还真有点学问。“麻扎”在维吾尔语里是“坟墓”的意思，这一夜，大家在“坟墓”休息得都不错，只有一两个人有些轻度的高山反应，麻扎兵站的一夜，令人难忘。很多路段都需要涉水而行（杨秉政 摄）这是一座活动桥，每部车都要跟据各车的轮距调整垫木今天的新藏公路路况有了很大改善，通行的车辆也越来越多了挺进大红柳滩，一路上风光无限。在昆仑山脉和喀喇昆仑山脉的夹缝中，让人感受着“万山之袒”的雄峻与壮美，也看到了流向塔里木盆地的两大河的上游河段昨晚由于在夜色中走进麻扎兵站，看不清四周景色。今天一大早起来，看到了从麻扎兵站门口汹涌奔腾的一条大河，这就是塔里木河的正源河——叶尔羌河，发源于喀喇昆仑山北麓的这条大河，全长1079公里，是新疆喀什地区的母亲河。我们在兵站油库给每部车加满了油，今天计划行驶270多公里。麻扎，是通向世界第二高峰——乔戈里峰（海拔8611米）的必经之路，从这里向西行30多公里，经麻扎瓦提向南翻越海拔5000米的阿格勒达坂，便能看到雄伟的乔戈里峰了，但要前往乔戈里峰脚下，道路十分艰险，需要做特殊的准备才能成行。上午9点多，我们告别了麻扎兵站，又踏上了挺进大红柳滩的路程。从麻扎出发，一直沿着叶尔羌河河谷行驶，原来这段道路还是比较好的，由于1999年的一场大洪水，把很多路段都冲毁了，现在还有几段路要在乱石河道上通过，但路程都不长。走出叶尔羌河谷，接着就要翻越海拔4000多米的柯克阿特达坂，人们也叫它黑长达坂，这座达坂是雨季最容易发生塌方和泥石流的路段。由于所处的地质构造很松软，一遇雨水和冰雪消融，就很容易引起塌方和泥石流滑坡，在这段路上时常发生阻断交通的事情。不过在这个季节里，是很少发生断路的。盘行在山路上，可以看到很多山体都呈灰黑色，可能与地层中蕴藏着的煤层有关。一路上非常顺利，中午1时左右，到达了柯克阿特达坂的最高处，蓝天白云，雪岭逶迤，的确让大家心旷神怡。在达坂公路的最高点上，是新疆喀什地区和和田地区的分界点，往前走一直到界山，都是和田地区的地界。下午5点翻过赛图拉达坂，到达“新藏线最热闹的地方”——三十里营房。三十里营房其实并不大，只是这里有被中央军委命名表彰的三十里营房医疗站。这里是新藏线通往喀喇昆仑山口的必经之地，也是唯一有女军人生活的高山区。由于三十里营房海拔只有3600米，过往的车辆和旅行者都喜欢在此食宿。今天，除了兵站和医疗站外，还出现了十几家食宿站，而且还是各种风味俱全，川菜、新疆菜、山东、陕西、甘肃等各种风味，还能让人们有个口味选择。私营的修车铺、加油站、商店、住宿站还真挺全，确实给人挺热闹的印象。不过，在这高原上，要想吃顿饭，加桶油恐怕要比平原地区多掏出一倍的钱，我们觉得这是挺正常的，因为这里所有的物资来得太不容易了。从三十里营房出发，沿着和田河的支流——喀拉喀什河行进，虽不是柏油路，但细小砂石充填的路面还算平整，车速甚至能达90公里/小时。新疆线从康西瓦达坂开始，公路开始在相对平缓的高原面上延展，高达五六千米的山峰在这里只能看到低矮的山峦，上覆白色的冰雪。在缓和的高原面上，新藏路在很多路段并没有固定的路基，昨天你开车过去，晚上一场雨雪后，第二天回来可能就改线了。这就是至今对新藏路的长度无法准确测定的原因。路会变，但那条电话线不会变，由无数根线杆排列成一道永恒的新藏线。如果在夜行时或者偏离路线时，您只要看到那条电话线，就看到了希望，就不会偏离方向。虽然今天的新藏路比起过去有了很大改观，但人们对电话线仍记怀着那段情感。太阳西下时，我们到达了大红柳滩兵站，在这海拔4200米处，生长着一簇簇红柳，它们用顽强的生命力展示着高原风景和魅力。在大红柳滩兵站的一夜，有几个人感觉有高原反应。第二天清早，我们大家在兵站吃早餐并加满油，9时整出发，今天的目标是要过界山达坂到达西藏日土县的多玛区，行程300公里。界山达坂其实并不是形似天堑的垭口，而是一座低平的山口。这里没有蜿蜒盘旋的山路，大部分都是坦荡的大道。从界山到多玛一段，基本上也是沿着一条河道行驶，但前方经常出现几条车辙，只能不时地停下来确认路线。就这样，摸索了近4个小时，终于到达了位于西藏日土县多玛区的多玛兵站，这里海拔4300多米。安排好宿营，已是夜里11点多了。羊皮筏是雅鲁藏布江上游的重要交通工具（杨秉政 摄）新藏路周围的景色既可以说是雄浑壮阔，也可以说是苍凉单调，也许这正是它的特色和魅力沿着坦荡的新藏公路，走向纯朴的班公湖畔，而日土县城多少有点现代化的味道离开多玛后，新藏公路路况非常好，平坦宽阔的砂石路面，汽车跑起来非常快意。大约行驶60多公里后,突然眼前一片浩瀚的大湖，水天相接，碧水如镜的绝美景观出现了，这就是阿里高原上著名的圣湖——班公湖。位于西藏日土县境内的班公湖，又名叫错木昂拉仁波，意为“仙鹅长湖”，海拔4242米，是中国和克什米尔地区交界的著名国际湖。全湖面积604平方公里，其中在我国境内有413平方公里，湖盆形态呈狭长型，两端水面开阔，中部为河道型水体，东西长约150公里，平均宽度2—5公里，最窄处只有5米，在我国境内的湖体东西长110公里。班公湖根据形态、水深和湖水性质特征分东、中、西三部分。西湖伸入克什米尔地区，称鄂姆博湖，面积273平方公里，其中在我国境内有82平方公里。中、西湖为咸水。晚上10点多，我们到达了离班公湖10几公里处的日土县城，这是从叶城出发以来经过的第一座县城，海拔4312米。德汝镇，日土县城所在地，夜色中显得十分安静，在一条大街西侧，有不少两三层的楼房。这里有多家餐馆，晚上还挺热闹，我们选择了一家川味风格的餐馆吃饭，大师傅还真能做出几个像样的川菜。小镇上到晚上除餐馆营业外，还有商店、卡拉OK歌厅等都开门营业，看起来，今天地处僻远的高原小镇，也有点现代生活的味道了。不方便的一是电，二是通信。不过据餐馆老板讲，到明年就好了，等新藏光缆修通了，新的发电站搞好了，日土就方便多了。狮泉河镇，阿里高原上最大的城镇和政治文化中心，经过五天的行程，我们终于踏上了这片土地8月30日，在日土吃过早餐后，匆匆上路向狮泉河镇进发。狮泉河也叫噶尔，是今天阿里地区行署和噶尔县府所在地。噶尔，藏语的语意为“帐蓬、兵营”。旧西藏噶厦政府在抗击克什米尔的森巴（锡克族）军队入侵时，甘登次旺率兵打败森巴军队后曾在此扎营，由此得名。清代设宗，阿里首府一直在噶尔亚沙。西藏和平解放后，1959年开始筹组各级人民政府，建立各县，1966年阿里地区政府迁至狮泉河镇。1988年9月，噶尔县府也迁至狮泉河镇。现在，阿里地区管辖7县1镇 30区公所和10乡，总面积约18万平方公里，人口只有5万多人，每平方公里平均不足0.3人，是世界上人口密度最小的地区之一。下午14时，经过122公里的跋涉，我们终于看到了狮泉河镇。在高原上，狮泉河已是一座很具规模的城镇了，平整的柏油路面和宽阔的街道，三、四层的楼房比比皆是，大街上人来车往，十分热闹，与我想象中的阿里城镇截然不同。大街上一家家餐馆、商店并列，到处是身着藏饰的人们，充满了浓郁的藏区风情。离开狮泉河，再走430公里就可到达新藏线的终点普兰了。如果要转入札达去造访古格王国遗址和托林寺等地，则需要再行进280公里，车程约一天。到普兰之后，我们放松地休整了两天。这之后的路走起来就像是高速公路，对新藏公路的灵魂和精神的感悟在于从新疆进入西藏的过程，而一旦踏上高原却体会不到那份艰险和剌激了，大有“不识庐山真面目，只缘身在此山中”之感。走过阿里高原，最喜欢听和最想唱的就是李娜的那首《走进西藏》，好像内心深处的很多东西在阿里高原得到了释放，也许正像歌中唱到的：走进西藏，也许会发现理想。这种强烈又自然流露的感受，有些实在是无法言喻的。但我只想说，走过新藏线，你会发现自然，但更能发现自我。责任编辑：winston看看世界
