为什么选择西西里之行?12 年前,和高中同学有过这么一个约定,30 岁的时候要一起自驾西西里。转眼间,即将步入 30,为了兑现当年的约定,西西里环岛自驾在某个下午被提上了议程。在过去几年里,曾有幸到过意大利两回。一回是临时兴起,把车从尼斯一路开来了拉斯佩齐亚(五渔村的所在地),另一回则是走马观花的走了罗马 - 那不勒斯- 佛罗伦萨 - 威尼斯 - 米兰。比起到过的其他欧洲国家,我对意大利尤为喜爱。所以,当决定第三次拜访意大利时,内心依旧有着各种憧憬。行程6/20 Day 1 上海 - 罗马 - 巴勒莫6/21 Day 2 巴勒莫 - 墨西拿 - 陶尔米纳6/22 Day 3 陶尔米纳 - 卡塔尼亚6/23 Day 4 卡塔尼亚 - 锡拉库萨6/24 Day 5 锡拉库萨 - 阿格里真托 - 夏卡6/25 Day 6 夏卡 - 塞利农特 - 巴勒莫6/26 Day 7 巴勒莫 - 佛罗伦萨6/27 Day 8 佛罗伦萨6/28 Day 9 佛罗伦萨6/29 Day 10 佛罗伦萨 - 罗马6/30 Day 11 罗马7/1 Day 12 罗马7/2 Day 13 罗马 - 上海Day 1 罗马 - 巴勒莫罗马飞巴勒莫只要一个多小时,航班很多,差不多每小时都有一班。巴勒莫机场依山傍海,机场本身很小,各家租车公司的取车柜台就在机场到达出口处,取车很方便。Day 2 巴勒莫 - 墨西拿 - 陶尔米纳“如果不去西西里,就像没有到过意大利。因为在西西里,你才能找到意大利的美丽之源。”带着歌德的寄语,我们正式开始了西西里环岛之旅。墨西拿是此次西西里环岛的第一站,作为去往陶尔米纳的停歇点,途径切法卢,开车差不多 2 个半小时。环岛高速路况很好,车也不多。墨西拿,西西里岛的第三大城市,与亚平宁半岛隔海相望,海峡对面就是雷焦卡拉布里亚。历史上的两次大地震都对城市造成了严重破坏。最近的一次大地震发生在 1908 年,整个地面被瓦砾碎石抬高了两三米。陶尔米纳这座山城位于墨西拿和卡塔尼亚之间,吕克·贝松的电影《碧海蓝天》的主要外景取景地就在陶尔米纳。历史上,文人墨客大都给予这座山城很高的评价,法国作家莫泊桑更是对陶尔米纳偏爱有加 “如果有人只能在西西里呆一天,我会毫不犹豫地推荐,陶尔米纳。这个小村庄只是一个小小的景观,但其中的一切都能够让你的视觉、精神和想象尽情沉溺,享受其中。”墨西拿街景新鲜打捞的红虾。站在墨西拿海港边,对面意大利本岛清晰可见。站在墨西拿海港边,对面意大利本岛清晰可见。陶尔米纳这座山城位于墨西拿和卡塔尼亚之间,吕克·贝松的电影《碧海蓝天》的主要外景取景地就在陶尔米纳。历史上,文人墨客大都给予这座山城很高的评价,法国作家莫泊桑更是对陶尔米纳偏爱有加 “如果有人只能在西西里呆一天,我会毫不犹豫地推荐,陶尔米纳。这个小村庄只是一个小小的景观,但其中的一切都能够让你的视觉、精神和想象尽情沉溺,享受其中。”镇上就是典型的欧洲旅游小城,行人道两边都是商铺。俯瞰蔚蓝的亚得里亚海陶尔米纳的古希腊剧场大概于公元前3世纪时由希腊人所建,几百年后公元2世纪时,古罗马人在原址基础上扩建,形成了现在所看到的规模。陶尔米纳古城山顶的古希腊剧场依山而建,最大直径 109 米,可容纳万人,这是意大利及北非海岸第二大剧场。歌德在他著名的《意大利游记》中将陶尔米纳形容为 “一小片天堂”,而在谈及陶尔米纳希腊剧场时他写道 “世界上没有哪个剧场能够像它一样为观众带来如此绝佳的美景。” 的确,这座公元前二世纪罗马人所建的剧场面朝大海、火山,风景极佳。在山顶俯瞰亚得里亚海。在小镇上,我们还有幸目睹了西西里的婚礼游行。这个三腿美杜莎,当地称为 Trinacria,来自希腊语 trinacrios,意指三角形,也是西西里的别称。由于西西里岛是个三角形岛屿,三条腿分别指向岛的三个角,代表守护着这座岛屿。中间的美杜莎虽说是希腊神话中的悲剧人物,今日却有着驱邪避魔意味,并在 2000 年成为西西里自治区的区旗,其中美杜莎的蛇发被金黄色的麦穗取代,以象征西西里土地的丰饶富庶。也有的纪念品上,仍保留了美杜莎的蛇发,用以象征智慧,甚至会添加双翼,代表永恒的时间流逝。一面是晶莹剔透的爱奥尼亚海上风光,一面是白雪皑皑的埃特纳活火山,一半海水一半火焰,也许说得就是这里。在欧洲,记忆里有留下印象深刻的山顶小镇有两座,一座是尼斯边上的埃兹,另一座则是安达鲁西亚的隆达。陶尔米纳有那么点的不一样,它有古迹,有教堂,也有沿路卖个色纪念品的商贩,但在一街之隔,你就能步入小镇居民本身的生活。红土网球场、小镇居民自住的楼房紧邻着旅游商业区,游客多走几步,就可以瞬间脱离嘈杂喧嚣的景点,来到西西里人的生活中。Day 3 陶尔米纳 - 卡塔尼亚#巴洛克艺术之城第三天的行程是从陶尔米纳开往卡塔尼亚,路程很近。卡塔尼亚是意大利前十大城市之一,西西里第二大,仅次于首府巴勒莫。卡塔尼亚是距离埃特纳火山最近的大城市,所以历史上多次遭地震和火山破坏。卡塔尼亚广场大时钟上用这样一行铭文 “我从我的灰烬中再生” 来纪念着这座曾 9 次被 Etna 火山喷发掩埋的城市。我们现在所见的城市,大多是在 18 世纪废墟上新建的。到达卡塔尼亚的第一件事就是赶紧逛一逛当地鱼市。作为沿海城市,卡塔尼亚的海洋渔业资源丰富,海鲜是这里居民日常生活的重要部分,所以鱼市自古以来对于当地的重要性不言而喻。卡塔尼亚市中心的鱼市则是典型的西西里港口市场,这种感觉像极了我们小时候城市居民区的农贸市场。市场内喧闹嘈杂,繁忙拥挤,每个摊位上都贩卖着剑鱼,金枪鱼,海鲈鱼。在这里,你可以像一个当地人,真真切切的感受一下这个城市的生活脉搏和气息。小男孩开生蚝手法之娴熟,令人叹为观止。广场上的大象喷泉建于 1736 年,是卡塔尼亚最著名的城市标志。大象由黑色火山岩雕刻,顶部是座埃及方尖碑。传说这只大象是公元 8 世纪的巫师 Eli Odorus 的宠物,而方尖碑则有控制埃特纳火山爆发的魔力。正所谓 “靠山吃山,靠水吃水”,在整个南意体系中,海鲜自然有着非常显赫的地位。在卡塔尼亚,海鲜的烹饪方法和马赛鱼汤很像,但区别在于,传统的马赛鱼汤不会加入带甲壳的海鲜,西西里这边会加入入贻贝、螃蟹等一同熬煮,以添加贝壳类的独特鲜味,进一步提升味道的层次感。其次,在马赛鱼汤里,鱼汤和鱼料分别承载了前菜和主食的角色,并且至少要选用三至五种海鱼来熬汤,并辅以大蒜、藏红花、韭葱、茴香、欧芹等富有浓重地中海风情的香料。西西里这边倒是清一色的番茄锅底,经过数小时熬制的番茄锅底特别浓郁,同时呢,又能凸显原有海鲜食材自身的鲜美。比起马赛鱼汤,我倒是更喜欢这种分步走的方式,不会令人感到味觉疲乏。点菜的时候,老板会奉上所有当日新鲜捕捞的海鲜以供挑选。整盆烹调后的鱼料。印象里的卡塔尼亚应当和那不勒斯,巴勒莫差不多脏乱,但事实却超出预期。路边精致的花花草草仿佛和 “四大最脏城市” 的头衔靠不上边。或许因为卡塔尼亚有太多关于西西里社会问题的传说,卡塔尼亚似乎带有某些神秘色彩。然而,当你走近它,就会惊奇地发现,这里是地球上得天独厚的一隅,一处天府之地,依赖于其独具特色的三大文化艺术宝藏:巴洛克艺术之城、音乐家贝里尼的故乡、活火山埃特纳。因为地理位置重要,卡塔尼亚成为西西里岛最早被古罗马占领的城镇之一,之后又相继被拜占庭人、阿拉伯人、诺曼人占据过多元文化曾在这里激荡融合,给卡塔尼亚镌刻上了不同时期的印迹。位于老城区但丁广场的圣尼科洛本笃会修道院始建于 1500 年,由修道院和一个巨大的十八世纪教堂以及原型竞技场结构组成,占地面积很大,所以被视为欧洲最大的修道院之一。修道院被联合国教科文组织列为世界文化遗产,同时也是卡塔尼亚大学的文哲系所在地。爬上修道院顶部可以俯瞰卡塔尼亚以及不远处的埃特纳火山。卡塔尼亚最难忘的古迹还属古罗马剧场。剧场所处的位置曾是古希腊时代卡塔尼亚的城市中心。剧场的历史可以溯源到公元 2 世纪繁荣的罗马时代。剧场曾一度被装饰的很华丽,随着帝国的衰败,到了 6-7 世纪,人们开始就地取材将剧场的石材挪作他用。到了11世纪后期的诺曼王罗杰一世时,剧场正面的大理石砖被拆去建教堂。除了被拆掉去造这个造那个之外,剧场一度变成露天农贸市场。当然也少不了地震的破坏。直到 19 世纪,这座剧场才被重新发现其价值,意大利人才对其进行保护、修复和考古研究。卡塔尼亚的这座剧场和陶尔米纳可容纳一万的剧场相比略小,直径 87 米,可容纳 7000 人。放在当时也是不得了的大型建筑了,而在今天看来民宅、私房就建在古剧场中间,则更像“大型违章建筑”。卡塔尼亚街景Day 4 卡塔尼亚 - 锡拉库萨你一生或许会经历无数次旅行,到过许许多多的城市。但有没有那样一座城市,你会因为一部剧或电影而特地去打卡。对我而言,一座是杜布罗夫尼克,另一座就是锡拉库萨。锡拉库萨分为新老两城,我们首先去到的是位于新城的“圣母泪滴教堂”。相传一座圣母像 St. Lucia 在1953年8月29日到9月1日间, 每隔一定时间便会流出眼泪,与人的眼泪无二。所以 1966 年就在这里建造了这样一座滴泪圣母教堂来纪念她。新城的另一个景点为考古公园,这个考古公园里有神殿、有竞技场、有剧场。在古剧场的遗址上,工人在为晚上的音乐会布置舞台。锡拉库萨主要的景点都集中于老城区 - 奥提伽岛上。锡拉库萨老城,曾被西塞罗描述为“希腊最伟大、最美丽的城市”。《西西里的美丽传说》最主要的取景地就位于奥尔提伽岛上。这里有许多历史建筑,特别是精美的巴洛克式建筑。当时的殖民者在城内留下了许多古希腊风格建筑物,历史已有近千年,这些年代和风格都不尽相同的建筑物,都是古城悠久历史的见证者,如今,它们依然静静地矗立在那里。当年的阿波罗神庙遗址现在只剩下一些地基,神庙的原样已无法通过肉眼追溯。放眼整个锡拉库萨,最著名的并不是教堂,而是教堂前的这片广场。漫步在广场,仿佛你还能见到电影里的女主玛琳娜,每天带着不同的造型,不同的装扮,在众人的目光注视下走过的广场,鞋跟敲击着石板路,发出清脆的响声。广场上的锡拉库萨大教堂非常有意思,公元前 6-5 世纪教堂曾是雅典娜神庙。据说有 14x6 根陶立克柱子。柏拉图曾到访过这里,并提到过这座神庙。后来,它变成过教堂、清真寺再又变回过教堂,然后地震了全没了,又重建成教堂。现在的教堂外立面是 1728 年重建的,经典的巴洛克风格。教堂内还供奉着圣露西的遗骨。莫妮卡贝鲁奇当年走过的广场。锡拉库萨街景。锡拉库萨日落。夜幕降临的港口。Day 5 锡拉库萨 - 阿格里真托 - 夏卡锡拉库萨清晨的市场。从锡拉库萨到阿格里真托,差不多需要开 3 个小时。阿格里真托因神殿谷而闻名,但神殿谷这个称呼并不匹配现实的地形。实际上一众神殿是坐落在一个山脊之上。神殿谷中一共有七座神庙,全部都是陶立克式立柱,各个神庙的保存完好程度不一。从东边开始,第一个神庙是朱诺(赫拉)神庙。希腊人来的时候建造这座神殿供奉女主神赫拉,但到了罗马时代估计就被用来伺候朱诺了。第二座神殿前被推倒的青铜雕像是阿格利真托的旅游明信片。第二座神殿前被推倒的青铜雕像是阿格利真托旅游明信片。土耳其台阶其实就是一片风化、钙化的海边岩壁,地处阿格里真托以西 15 公里处的地中海岸,据说当年以土耳其人为主的海盗在地中海上活动,一次遇到风暴后漂流到此,随后将这里作为栖息地,于是便有了土耳其台阶这个名字。和土耳其伊兹密尔棉花堡不一样的是,在这里,一边是湛蓝的海水,一边是金黄的沙滩,你可以享受阳光的同时欣赏一望无际的大海。而在棉花堡,满满都是挽着裤腿管,举着自拍杆的游人。西西里美丽传说当中,片尾的男孩就坐在这里看着夕阳。夜宿夏卡。夏卡,拉丁语有温泉的意思。这座中世纪古镇因稀有的 ”咸水温泉“ 而著名。民宿自带一个大露台,正对海港,可以看到一排排捕鱼归来的渔船。如今,捕鱼业仍是夏卡小镇的主要产业,小镇拥有意大利最大的捕鱼船队之一。和锡拉库萨,陶尔米纳的喧嚣不同,没有了一群群游人的夏卡显得格外的安静。夕阳下的小镇充满了浓浓的生活气息。Day 6 夏卡 - 塞利农特 - 巴勒莫因为巴勒莫的住处要下午 2 点才能入住,所以从夏卡回巴勒莫的途中顺道去了趟塞利农特。塞利农特得名于古希腊语 Selinon,大意是野芹菜。在西西里岛上的希腊城邦中,塞利农特算是最西边的了,再往西就是本土人伊利米人建立的塞杰斯塔和特拉帕尼。所以这里也有一座考古公园,里面有一座神庙,以及在远处另一个山头上的卫城遗址。塞利农特考古公园有个特别有意思的看点在于,你可以在考古公园中相互对望两处遗址。论名气,这里远不如阿格利真托的神殿谷出名,好处就是游客少,你可以非常自在的漫步穿梭在神庙之间。需要注意的是,两座神庙之间可以开车来往,来往通道的入口就在第一个停车场里面,注意慢行不要错过入口,只要出示一下门票就可以从考古公园中的小径通往另外一个山头上的卫城。再回巴勒莫先说说对巴勒莫的最初印象。几乎所有攻略都会提及两位作家对巴勒莫这座城市的高度赞美。但丁称赞这里是 “世界上最美的回教城市”,歌德称赞这里是 “世界上最优美的海岬”。所以,此次西西里环岛,巴勒莫是除了锡拉库萨以外最令我预期最高的一座城市。巴勒莫最早由腓尼基人建造,随后,希腊人、罗马人、日耳曼人、西西里人都曾经统治过这片土地。和其他欧洲大城市一样,巴勒莫对对称美学也很有讲究。城市由一条古老的街道隔开,最主要的景点就分布在这条街附近。都说如果要了解一座城市,那城市中心的大教堂一定是必去之处。之前有提,从历史上来看,巴勒莫是一座很复杂的城市,如果你需要一把打开它的钥匙,那这把钥匙可能就是巴勒莫大教堂。在巴勒莫大教堂,你能看到哥特式的双层尖顶窗和拱门,加泰罗尼亚风格的门廊和柱子,后殿穆斯林风格的几何图案,它几乎混搭了你所有知道的建筑风格,阿拉伯、诺曼、哥特、巴洛克、拜占庭…并将中亚、拜占庭及伊斯兰三种建筑风格天衣无缝地糅合在一起。也就是说,当你尝试从大教堂复杂的美感里窥看到西西里的历史,读懂了它,你就读懂了巴勒莫。巴勒莫街景。众所周知,几乎所有的意大利人都喜爱歌剧。所以,如果我们用剧院的大小来衡量爱的程度,那毫无疑问西西里岛人当属之最,因为巴勒莫有着意大利最大的歌剧院 - 马西莫剧院。马西莫剧院建于 1897 年,全称是维托里奥马西莫剧院,以第一任国王维托里奥·埃马努埃莱二世名字命名。这座新古典主义风格的杰作,不仅仅是巴勒莫的标志之一,也是欧洲第三大歌剧院,仅次于巴黎歌剧院和维也纳国家歌剧院,并以完美的音响效果著称。普雷托利亚喷泉,四首歌广场旁边步行一分钟就是“羞耻喷泉”,描绘的是诸神和仙女的喷泉雕像群。1573 年的文艺复兴时期,本来应该建在佛罗伦萨的“普雷托利亚温泉”,改为建在巴勒莫。颇为保守的西西里岛人有点接受不了这些不穿衣服的诸神和仙女,因此把这里称作为“羞耻温泉”。“羞耻喷泉”边上,就是圣卡塔多尔教堂 Chiesa di San Cataldo。教堂的得名源于7世纪时一位爱尔兰的基督教圣人:卡塔多尔。他在去耶路撒冷朝圣的回程时,船在意大利的塔兰托遇险,于是当地人就请求他做了塔兰托大主教,据说他的一些神迹使他成为意大利多个沿海城市的保护人。教堂的外观是典型的阿拉伯-诺曼风格,外形简单且棱角分明。外立面虽有多个拱门的形状,其实这种装饰也叫“盲门”,汉字字面意思很好理解。教堂从 14 世纪起就被改做皇家邮局,19 世纪时又恢复到中世纪的原状,并交给圣墓骑士团恢复其宗教性质。现在教堂归圣墓骑士团所有,这个骑士团与马耳他骑士团是现在仅存的两个直属罗马教廷的骑士团,总部也在罗马。圣墓骑士团的来历要追溯到1099 年第一次十字军东征时期,《耶路撒冷三千年》中提到耶路撒冷国首位不叫国王的国王,自称圣墓守护者的布永的戈弗雷。在巴勒莫市中心的中央,有一座建于 17 世纪初的呈八角形的巴洛克广场,也就是我们俗称的四角场。这个广场是八角形的,由四个立面组成。广场的四面被巴洛克建筑所包围,其主题分别为四个君主(卡罗五世、菲利普二世、三世和四世)、四位守护女神(克里斯蒂娜、宁法、奥利瓦和阿加塔)和一年四季。诺曼王宫的位置距离巴勒莫大教堂非常近,是欧洲最古老的王宫,它是自诺曼征服时期以后西西里国王的主要驻地,现在则是西西里议会的所在地。和想象中的宫殿都不一样,诺曼王宫的外观看起来并不醒目。王宫最初是在阿拉伯人统治期间建成的,当时的建立目的是军事防御工事。随着诺曼人在 1072 年到达巴勒莫,王宫的重建和扩建工程开始了,最终在鲁杰罗二世加冕之后,于 1130 年正式将堡垒变更为王宫和权力中枢。阿拉伯人曾于 9 世纪攻占西西里,建立西西里埃米尔王国。832 年建都巴勒莫,因为阿拉伯人在锡拉库萨久攻不下,才转向西边攻占了巴勒莫。王宫的前身可能就是阿拉伯埃米尔的宫殿所以我们今天看到的建筑就带有阿拉伯和诺曼的风格。皇宫的外部经过多代统治者的征服,已经变成里三层外三层的四不像。但是皇宫的内部保留了更多近东文化的痕迹。圆拱形的门廊已经马赛克图案的雕花,都被很好的保留下来了。这里至今还是西西里议会开会的地方,一旦议会有会议进行,这里就会关闭。无奈这天来得太晚,王宫已停止售票了。巴勒莫号称 “City of street food” 街头美食之城,非常可惜本次时间紧凑未能真正领略到巴勒莫在这方面的魅力。但我们也尽可能的去搜寻到了当地最负盛名的一种小吃:“牛杂包”。巴勒莫的牛杂包其实先是油炸牛内脏,然后挤上柠檬汁夹着面包吃。Day 7 巴勒莫如果说诺曼王宫是整个巴勒莫的精华所在,那帕拉提那礼拜堂一定是整座诺曼王宫的精华所在。鉴于前一天的扫兴而归,第二天一早就来到了诺曼王宫,赶在前往机场前看一眼帕拉提那礼拜堂。作为阿拉伯-诺曼-拜占庭建筑典范,帕拉提那礼拜堂最开始建于 1130 年,花了 13 年的时间才完成。从建筑和装饰的层面来看,它代表了不同文化和宗教的相互交融,因为拜占庭、伊斯兰和拉丁匠师们共同参与了建造工程。这座献给信徒圣彼得的礼拜堂,在同一空间内兼容了拉丁和拜占庭风格的元素,加上马赛克的装饰效果,呈现出独特的建筑风格。中央圆顶上,‘‘全能者基督’’的形象占据了主导地位,在侧壁部分的马赛克上可以欣赏到圣经新约中的场景,其中基督受洗里的场景尤其突出。据说马赛克壁画上的人物都适当的拉长了,使得在下方观看时显得比例很合适。此外,阿拉伯匠师们还将天花板建造成穆卡纳斯拱顶形式,八角形蜂窝造型是典型的阿拉伯建筑装饰风格。主祭坛正对面就是皇家宝座,在其上方是拜占庭风格马赛克壁画,耶稣两侧的彼得和保罗,意寓保佑国王。放置在读经台附近的大理石烛台。告别西西里还车前留影一张。西西里好不好玩,值不值得来,完全取决于你对它的幻想。西西里本身是一座神奇的岛屿,这里有黑手党的传说,有数不胜数的古迹遗址;这里也不缺海岛沙滩的风情,也有柠檬树的清新,火山的热情和小镇的古朴,它能满足你对一座海岛的所有诉求,但最令我向往之极的也许是远离大城市的喧闹,看看当地人仍然保持的多年前的生活样式,或是喝着餐厅自酿的葡萄酒,吃着自家香醇的橄榄油,享受闲适的地中海时光。说说西西里岛环岛自驾需要注意的事项:1. 意大利自驾的话驾照需使馆认证。上海的话,驾照认证需要在办完签证后由外事处代办,送往意大利领事馆,时间差不多一个星期;2. 西西里岛租车不算贵,但在取车时会收取一笔价格不菲 Tax & Local Surcharge(应该是路税及地方附加费),注意细看账单;3. 西西里岛不管小镇还是城市路都很窄,城市里的地面指示线也是时有是无,有时候笑的剐蹭在所难免,所以保险买全;关于环岛自驾时间上的一些建议:1. 如果时间允许,可以把整个行程放得更宽松些,切法卢,诺托,甚至是特拉帕尼都可以各自停留一天,在小镇漫无目的的走走,静静得发上半天呆;2. 巴勒莫和卡塔尼亚其实有很多东西可以看,不管是古迹还是当地特色的市场,只安排一天是远远不够的;3. 如果时间足够充裕,坐船去马耳他待上两晚也是个不错的选择。Day 8 佛罗伦萨上一次来佛罗伦萨还是 6 年前,说来惭愧,作为文艺复兴的重镇,上次只待了 3 天的时间,其中一天去了比萨和卢卡,另一天献给了 The Mall。因为经验的缺乏和对目的地的无知,上次的到访几乎没在记忆里留下任何的波澜。所以这次来佛罗伦萨之前还是做了很多计划和准备,希望可以好好体验一下什么是文艺复兴艺术,什么是佛罗伦萨。圣马可修道院在佛罗伦萨,安吉利科的湿壁画绝对值得你起个大早,而且这个景点游人很少,没有任何队列。圣马可博物馆门票八欧元一人,每天开到下午 13:30。这座修道院得名于安吉利科留下的湿壁画,安吉利科是意大利文艺复兴早期的僧侣画家,由于他擅长表现纯洁的天使因而被人们称为 “安吉利科” (即天使之意)。修道院最早修建于13 世纪,1436 年以后,这位天使就搬进了圣马克修道院,在这住了 9 年,在这一间间小禅房里,日复一日,年复一年的画着画。参观圣马可修道院,完完全全因为小伙伴的极力推荐。其实来圣马可之前,我压根都没怎么听说过安吉利克。我不是特别喜欢逛美术馆,尤其是欧洲的美术馆。也许是因为欧洲大部分美术馆馆藏都是和圣经故事相关的宗教画,而我不是教徒,对历史也不是特别感兴趣,总觉得宗教油画特别得类同和乏味。修道院最著名的画作应当是《受胎告知》 ,它就出现在二楼的楼梯口。当你来到二楼会发觉,它不是一个展厅,而是由一个狭长的甬道,甬道的两侧有一间间小经房,在每一间几平方米的小经房里,里面只有一扇窗,窗户旁边就会有一张湿壁画。在这里,湿壁画成为了小禅房结构的一部分。忽然之前,这一间间小禅房刷新了你对美术馆的认知。当你面对小禅房那空荡荡的四壁,面对着墙上的圣经故事,你仿佛会变成一个修道的小和尚,在这一刻,你会有种专心修行的念头,哪怕只是片刻的幻觉。之前去过的欧洲的博物馆和美术馆有很多,里面的画作都是单幅平面的,配着画框挂在墙上。试想一下,当你站在挂满画作的美术馆大厅当中,人来人往,你偶尔也会被某幅画震撼,但当一件作品离开了它原本应该属于的环境时,你总会觉得有一些不自在。和所有宗教画一样,安吉利科的湿壁画内容大多也是图解圣经。如果回头去看十三世纪之前的欧洲中世纪艺术,你会发现所有拜占庭的壁画和雕刻的主基调都很神性,很虔诚,那种虔诚真的可以让你相信天堂和地狱的存在。而在安吉利科的画里,撇开那份固有的虔诚,你能情不自禁的感受到画中人物的那种愉悦之情和人性。在小禅房的一些作品中,你会发现一些特别新奇的表现手法。记得其中有一幅画叫嘲弄基督,画中守卫士兵手持苇杆敲打耶稣的头,口吐唾沫。如果你仔细看看,你会发觉士兵头手分离,身子压根就没画,并且耶稣摊开成降福状的手也是分离的。这种神奇的叙述效果在二十世纪现代主义的画作也曾经大量运用。如果都说文艺复兴是欧洲人的黎明,那这里一定是黎明的曙光。与其说是安吉利科在这里画画,我倒更愿意相信他是在修道。也许他压根没想到这是艺术,他甚至连一间像样的画室也没有,小禅房就是他画画的地方。在纪念品商店买完安吉利科的画册,猛然回头发现墙上有一幅最后的晚餐。一提到最后的晚餐,几乎所有人都会联想到达芬奇画在米兰感恩圣母修道院食堂那幅,其实很多修道院的食堂内都喜欢画一幅最后的晚餐。只不过达芬奇太有名了,很多人以为世上只有那一幅。这幅最后的晚餐是基兰达约画的,伟大的文艺复兴画家,也是米开朗基罗的师傅。逛完圣马可博物馆,推荐大家到佛罗伦萨的中央市场里转转,意大利美食应有尽有,而且是快餐的模式,吃完就走。中央市场就在皮具市场附近,离圣母百花也非常近。如果光看外观所有人可能都会觉得这是一座车站。但走进去之后,是分为两层的现代化市场,一楼多为小商铺,鲜肉、干货、酒、调料应有尽有。二层则为餐厅,可以坐下来慢慢吃的那种。学院美术馆来学院美术馆只为看一眼真大卫。5.5 米高的大卫雕塑,花了米开朗基罗三年多的时间来完成,而当年建立美术馆的目的就是为了收藏这一件珍品。圣母百花大教堂大教堂的魅力自不必多说。一直以为,在到过的教堂里,除了高迪的圣家堂,就属圣母百花最美了。Day 9 佛罗伦萨因为预约了一早 10 点的乌菲兹美术馆,这天起了大早,有幸目睹了清晨的佛罗伦萨。乌菲兹美术馆乌菲兹美术馆收藏了文艺复兴时期的精华。美术馆分为三层,收藏着历代美第奇家族约 10 万件画作和雕塑。如果你对艺术满心热爱,那在这里可以待上整整一天。波提切利的《维纳斯的诞生》波提切利的《春》达芬奇《三博士来朝》卡拉瓦乔《酒神巴克斯》米开朗基罗《圣家族》达芬奇的《圣母领报》韦罗基奥《基督受洗》这个八角形大房间,叫做Tribuna of the Uffizi,Tribuna有讲坛的意思。由弗朗西斯科一世委托布翁塔伦蒂(Buontalenti)设计,1584完工。是美第奇家族重要的艺术品陈列室。米开朗基罗《沉睡的Hermaphrodite》中午尝试了当地特有的火腿和奶酪。韦奇奥宫韦奇奥宫建于 1299 年,当年的建造目的是为当时还是佛罗伦萨共和国而建的政府大楼,所以也叫做市政厅,后来美第奇家族掌权后就成了他们的宫殿(公爵府),16世纪皮蒂宫建好后,那里成了新宫,于是这里就成了老宫(也有称旧宫的)。19世纪时,佛罗伦萨曾做过短期的意大利首都,韦奇奥宫就是当时的外交部。“兰琪凉廊”,这座城市公共建筑的功能就是市中心广场边可以给到民众歇息以及展示艺术作品的空间。这座凉廊还有另外一个名字叫“佣兵凉廊”,当时这里附近驻扎过德国雇佣兵。本韦努托.切利尼 Benvenuto Cellini 的知名雕塑《帕修斯砍下美杜莎的头》,就在这座凉廊里。五百人大厅,据说是意大利最大的房间。最初是由吉罗拉莫.萨沃纳罗拉在 1495 年下令改扩建的,16世纪时,科西莫一世将这里装饰成接待大厅,电影《但丁密码》中也有在此取景。在电影《但丁密码》里被兰登教授偷走了的但丁死亡面具。地图室。从韦奇奥宫塔楼顶部眺望圣母百花。皮蒂宫皮蒂宫和波波里花园需要跨过阿尔诺河来到西岸。皮蒂宫最早时候是佛罗伦萨当地另外一个大家族皮蒂兴建的,但造到一半就家道中落,卖给了美第奇。现在这里是座博物馆,收藏了历代美第奇家族积累的绘画和藏品。拉斐尔《椅中圣母》《拉斐尔自画像》波波里花园很大,在皮蒂宫的后面,有松树林和杉树林,波波花园最早是私家花园,每逢节日都要举行盛大的音乐派对,能够被邀请出席音乐派对,欣赏皇家乐师的演奏,品尝御用家厨做的美味佳肴,那是当时有身份人的一种荣耀。庭院后山上有观景台,在这里可以看到佛罗伦萨老城的全景,还可以看到乡村景色和圣母百花大教堂。说起佛罗伦萨的美食,不得不提一提一种名为 Chianina 的干式熟成牛排。契安尼娜牛(Chianina)起源于罗马帝国,在地域上是意大利多斯加尼地区的契安尼娜山谷,为意大利古老的役用品种,1932年开始良种登记,后育成了世界上体型最大的肉牛品种。平时我们在超市买到的牛排都是湿式熟成,也就是常说的新鲜牛肉。所谓的干式熟成指的将大块的牛肉放在 0 - 4 ℃ 的恒温、恒湿且通风的环境里,让肌肉中的血水慢慢流尽、表层风干硬化,内层牛肉产生的酵素让肌肉纤维松散、组织软化,过程中产生的鲜美肉汁又被外壳锁在其中,反过来渗透入纤维组织,作用类似于制作火腿,将水分抽离同时浓缩肉的风味。这个过程通常会持续 7- 45 天不等的时间。干式熟成的牛排外表坚硬,甚至已经长出霉菌。熟成的 Chianina 浓郁而富有层次,和普通牛排相比,干式熟成散发着一股浓浓的火腿香气。老桥 Ponte Vecchio,也叫韦奇奥桥,旧宫也叫韦奇奥宫,所以翻译过来就变成了老桥、旧宫。老桥是市内一座中世纪建造的石拱桥,位于阿诺河上,建于1345年。是欧洲出现最早的大跨度圆弧拱桥。老桥的另一个特别之处在于桥上建有店铺,最初为肉铺,现在则多是首饰店和名表店。佛罗伦萨日落。夕阳西下,俯瞰佛罗伦萨的全景,仿佛这 500 年它都没怎么变。Day 10 罗马#永恒之城不得不说,作为全世界天主教会的中心,罗马处处都是景点,城市里随处可见的雕塑和古迹,跟城市融为一体。之前来罗马时只花了一天半时间,那时事先没做任何攻略,所有的景点都是走马观花,以至于到头来根据照片再一一回忆到底有走过哪些估计。所以这次再回罗马,除了抱着一颗暴走到底的决心,也期望着能够好好瞧一瞧这座永恒之城。斗兽场从佛罗伦萨坐火车到达罗马已经是中午,这天恰巧又是 6 月的最后一个周六,斗兽场免票参观,于是斗兽场成为了我们初访罗马的第一个景点。相传,古罗马斗兽场是全世界第二多人去的景点,仅次于中国长城,在来之前我们已经做好了在烈日下暴晒排队进场的准备。但令我们欣喜的是,这一天居然没有队列。斗兽场内部内部是裂痕累累的座位席,底部是一个曾经人兽决斗表演的平台,平台下方是关闭野兽和奴隶的隔间。罗马第一天的行程没有安排的太满,逛完斗兽场差不多傍晚,余下的时间虽处走走,看看罗马普通人的城市生活。Day 11 罗马第二天原先的计划是去博物馆排队等开门,无奈这一天是 6 月最后一个星期天,博物馆免票的同时,只开放到中午。等我们 9 点不到来到队尾的时候,队列已经结束当天的排队了。于是圣彼得教堂成了备选方案。梵蒂冈圣彼得教堂总共花了一个多世纪才建成,历经十八位教宗和十二位建筑师。相传,为了及早竣工, 2,000 多名工人不得不在最后的二十二个月里,昼夜挥汗如雨,举着火把加班加点。对于圣彼得教堂的期许,一定是登上圣彼得堡大教堂的穹顶俯瞰,站在中轴线上拍一张对称到极致的城市样貌,感受贝尔尼的杰作。登顶过程极其坎坷,虽说前半段有电梯,但从这开始还要爬 330 级台阶。从大教堂的穹顶俯瞰整座城,贝尔尼尼设计的圣彼得广场环廊,寓意圣彼得张开双臂欢迎来自全世界的教徒和非教徒。大教堂内部金碧辉煌,比之前在意大利见过的任何一个教堂都要带劲。米开朗基罗设计的穹顶硕大无比,高 136.57 米,内径 42.56米,足以拥抱全体基督信徒。大教堂内部有座米开朗基罗的《哀悼基督》,也有叫《圣殇》。它由一整块大理石雕刻而成,整个雕塑的艺术风格充分汲取了前一个世纪中盛行的阿尔卑斯以北模式 - 童贞圣母将死去的基督抱在双膝上。雕塑中,圣母的鼻子曾经在 1972 年被一个匈牙利的精神病人用锤子砸坏了,后来费很大劲才修复到现在的模样。斜披在圣母身上的授带上,有米开朗基罗亲手刻上的 “佛罗伦萨人” 字样,相传那是因为米开朗基罗当年初到罗马,完成这幅作品时才 24 岁,没有人相信这是他的作品,于是他深夜潜入教堂,刻下了这行字,据说这也是米开朗基罗唯一留有姓名的作品。不得不提一提保卫教皇的瑞士卫队。瑞士卫兵成为教皇的警卫队始于 16 世纪初。1505年,罗马教皇尤里奥二世将以骁勇善战闻名欧洲的 200 名瑞士雇佣兵带到罗马,并正式决定由他们守卫。当时,欧洲宗教改革运动愈演愈烈,德国宗教改革领袖人物马丁·路德曾在年轻时造访罗马,他对罗马的奢靡颓废之风深为厌恶,他认为“罗马需要改革”。德国信众深受路德思想影响,神圣罗马帝国皇帝卡尔五世便欲借信仰冲突实现其政治目的——侵占罗马。1527 年 5 月,他率领两万军队攻入罗马城,大肆掠夺。作为教皇的驻地,自然不会被信奉路德宗的德国士兵所放过。为了保卫教皇的生命安全,瑞士雇佣兵挺身而出。这是一场兵力悬殊的战斗,双方持短剑、战刀、长戟展开了近身肉搏。许多卫兵因此殒命,瑞士卫队折损了四分之三的人数,原本 189 人的卫队在战斗后仅生还 42 人。但他们的死战不退为教皇逃命赢得了时间,克列门斯七世在卫队的拼死相护下,通过密道逃到圣安杰罗城堡,逃过一死。此次事件发生 20 年后,教皇保罗三世为瑞士卫队的忠诚勇气所感,不仅重建了瑞士卫队,还将人数增至 225 人。自此,教皇卫队被正式改组为“瑞士卫队”。爬完穹顶,顺道去到境内的圣天使堡。圣天使堡,古罗马五贤帝之一哈德良皇帝的墓,古罗末年,为抵抗日耳曼等蛮族入侵,被改造成军事城堡。6 世纪末,传说大天使加百列在堡垒顶上现身,高举宝剑,消除了当时罗马城内蔓延的瘟疫。在堡垒的顶部,可以毫无遮挡的俯瞰远处的圣彼得堡大教堂。罗马街头处处是景万神殿前的罗通达广场是 15 世纪由教皇尤金四世下令修建的,之前是杂乱的棚屋和商铺,19 世纪时广场曾是个热闹的鸟市,后来还是在拿破仑短期控制罗马期间整顿了这里。神殿前的喷泉是 1575 年教皇格里高利十三世修建。万神殿是免票进入的,但因为队伍太长,我们放弃了等待。其实我挺想看看神殿内的那个带有大洞的圆形穹顶。相传主体呈圆形的顶部是自建成后到 1436 年间最大的穹顶,并且顶部的大洞是万神庙唯一的采光点,随着太阳光线的不同折射到内部。纳沃纳广场是罗马最美丽的广场,广场的轮廓是一个宽阔的椭圆形,正好与阿戈纳利斯竞技场的形状相配。1644 年,广场经历了最重大的变化:教皇英诺森十世开始着手一项激进的巴洛克风格的重建方案。此项举措产生的最主要纪念物是贝尔尼尼设计的两个引人注目的喷泉:位于广场南端的莫罗喷泉和位于中心的四河喷泉(Fontana dei Quattro Fiumi)。四河喷泉中的雕塑分别象征着四条天堂河流(多瑙河、尼罗河、普拉特河与恒河)以及已知世界的四个角落(亚洲、非洲、欧洲和美洲)。广场的西边坐落着圣阿涅塞教堂(Sant'Agnese,圣艾格尼丝教堂),其凹形正面(1653-1657)是贝尔尼尼的主要竞争对手—弗朗切斯科·博罗米尼的作品。教堂旁边是英诺森十世的众多宫殿之一 — 潘菲利宫(Palazzo Pamphili)。许愿池是力量的象征,似乎永远都这么多来此许愿的人。喷泉由尼科洛·萨尔维设计,于 1762 年建成,是罗马最年轻的喷泉。相传只要背对喷泉抛一枚硬币到水池里,就有机会再次访问罗马。我没有抛硬币,但我真的想再去罗马。西班牙广场因附近的西班牙大使馆而得名,广场前的破船喷泉是贝尔尼尼的父亲设计的,创作源于一次洪水漂流到此的一条破船,非常有意思。后面的三一教堂建于1495年,而教堂前面的埃及方尖碑已有 3000 多年的历史了。古罗马斗兽场最美的时刻一定是在傍晚。Day 12 罗马梵蒂冈博物馆前一天没排上队,又没能提前预约上博物馆,也舍不得花 64 欧 Skip the line,花了 2 个多小时排队进场。博物馆真的很大,从头到尾参观完差不多要走上 6 公里。对于世界上任何一座博物馆而言,如果能收藏到一件米开朗基罗的作品,已经非常了不起了,但博物馆就像是一个后的大宝库,这里的藏品真得太多太多了。。。在博物馆的所有藏品中,除了创世纪,给我留下最深印象的当属拉斐尔的《雅典学院》。这幅画仿佛将一场盛世空前的辩论大会打破了时间的界限,把整幅西方思想史平铺在了一块画布上。画面中央右手食指指天的是柏拉图,象征着思想的天堂是一切智慧的源泉;手中橄榄枝指地的是亚里士多德,象征着现实的具体性;左胳膊肘支撑在大理石上的是赫拉利特;侧卧在台阶上的是提奥奇尼斯;右侧的欧几里得正在用圆规在黑板上测量几何图形;后头手持天体和地球仪的分别是琐罗亚斯德和托勒密。《圣体讨论》象征着超自然的真理神学的凯旋。分为两层的四组人物由一道天际隔开。地面上正在讨论的神学家们代表了行动起来的的教会;天际间圣人,先知和圣经中的列王们与位于供奉圣体龛上方的圣三在一起。拉斐尔和学生们创作的《城门外的火灾》结语比起之前几次意大利之旅的浅尝辄止,这一次算是做足了功课和准备。如果说西西里环岛是兑现约定,那佛罗伦萨与罗马的重访算是弥补了之前留下的遗憾。旅途需要细心规划,也需要随遇而安。下次再来意大利,也许会把更多的闲暇留给托斯卡纳的艳阳或是阿尔玛菲的波西塔诺。