名不見經傳的斯洛文尼亞 從奧地利去羅馬，實際上沒有必要經過斯洛文尼亞的，火車從維也納入格拉茲，再折向西南，就可以進入意大利境內，而經過六七個小時的火車，大費周章的來到盧布爾雅那，更多的原因是想多玩一個國家，護照上多一個國家的章，以此來同彥澤爭個短長，反正已經買了火車通票，全部歐洲任意暢坐，多坐幾個小時又有何妨？沒想到歐盟已經聯盟的互不設防，各個國家完全沒有任何邊界，這次的歐洲七國只有一個進出的章了，哎，人算不如天算，彥澤一下子多了美國斐濟和墨西哥，看來想要追隨彥澤的腳步，完全是力所不及了。 不過來到斯洛文尼亞，也自有其好處，可以對比一下歐洲的二元經濟，也瞭解一下歐洲的貧富分化，整日在發達國家里轉來轉去，似乎也只能一葉障目。剛剛出了奧地利國境，明顯看到，兩邊的鄉鎮變得土裏土氣起來，再也不似奧地利那樣五彩斑斕，而只是破磚爛瓦胡亂堆砌一番，街道的規劃也不再是以教堂爲中心，而是橫七豎八，隨心所欲的，也許這是同當時鐵托時代破壞傳統有關的，不知爲什麼，任何社會主義上臺之後，都會拿傳統建築開刀，當然，中國的刀未免開得太過了。 到了盧布爾雅那，才知道什麼是小國，據說這個國家也將將有二百萬人，首都也頂多一百萬吧，在街頭走來走去，不經意就走出了老城區的圈子。南歐的天氣不是一般的悶熱，可以體會爲什麼奧地利是人間天堂了，即使響晴薄日，也只有30度左右，而盧布爾雅那竟然高達38度，並且悶熱難當，走在街頭真是汗如雨下，羅馬的維度比之更爲靠南，難得意大利會更爲恐怖麼？我的上帝。 盧布爾雅那真的非常小，大師麻雀雖小五臟俱全，也是典型的中世紀風格，山上一座城堡，城堡下面是繁忙的市鎮，市鎮正中是巴洛克式的教堂。歐洲的城市構造，同日本相似，兒同中國相反。中國的城市，工商業完全聚集到城牆之內，打仗的時候，裏邊不受到破壞，而日本和歐洲，百姓都居住在城外，（比如日本叫城下町），結果打仗時候，工商業都會受到很大的創傷，這也是中國在古代商品經濟發達，可以製造漢唐盛世的一個重要原因吧。當然，論其宏偉和規模，這裏遠遜薩爾茨堡了，薩爾茨堡在歷史上曾被大書特書，而盧布爾雅那真的是名不見經傳，城堡也低低矮矮，教堂也不算太高，並且鎖着大門，神神祕祕的不讓遊客參觀，饒是如此，盧布爾雅那也算乾淨，大家在修葺一新的街道上漫步聊天，也十分愜意。 世間有一條真理，小國永遠受着大國的支配和統治，古往今來蓋默能是。斯洛文尼亞之前從來沒有作爲一個國家獨立出現過，從羅馬帝國開始，就是他國的直轄領地。最後的帝國就是奧匈帝國哈布斯堡王朝，後來在1806年，低矮的盧布爾雅那城堡曾經一度阻攔了拿破崙的雄獅，當然，最後他還是失敗了，淪爲拿破崙帝國的行省，拿破崙覆滅之後，又重新納入奧匈帝國的版圖，直到席捲全歐洲的1848年革命，才讓這個弱小的民族有了揚眉吐氣的機會，雖然革命失敗了，但是卻贏得了初步的自治權。可是好景不長，1896年，一場毀滅的大地震將盧布爾雅那受到滅頂之災，最後重建了很多新奇建築，沒想到進入了一戰，奧匈帝國被肢解。斯洛文尼亞迎來了獨立，但是卻同旁邊的塞爾維亞和克羅地亞結成了帝國，世界上沒有任何一個國家承認這樣的結合，一直受到周圍各大國的敵視，小心謹慎的好景不長，納粹的鐵蹄就降服了他們，結果最後卻成了鐵托掌中的玩物。鐵托憑藉自己的手腕和個人魅力，可以將鬆散的民族暫時凝聚一起，但是1980年倒下之後，各個民族開始相互傾軋，各種矛盾一觸即發，隨着其他社會主義國家的破產，斯洛文尼亞趁機聯合西方，終於脫離了南斯拉夫，兩千年的斯洛文尼亞民族，終於獨立建國，加入了歐盟，這個多災多難的民族終於可以獨立自主的決定自己的命運了，當然，他一定也是在仰歐洲大國的鼻息的。 從種族和語言相似性來說，真是奇怪，巴爾幹半島上那麼多“亞”的國家，同中歐的捷克和斯洛伐克非常相近，都屬於斯拉夫種族，所以當時稱作“南斯拉夫”(yogoslavia)，中間卻夾着一個奧地利，屬於德語區，看來歷史真是太爲奇妙，不可用常理來推測啊。 今天早上七點就要乘坐火車，沿途換車三次，下午五點才能偶到達羅馬，同母親小姨和大表妹匯合，這就表明，大家可以看到有我人臉的照片了，呵呵
