2022-12-08
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作者：香香瓶
写在前面，这是同名游记的续篇，有关行程，攻略等请参看同名游记（波兰篇）克罗地亚的行程由于租车的原因（本打算去波黑和塞尔维亚的，到租车的时候被告知车不能开到这些国家去，往返的机票已订好，途中好多酒店也订好，且是不能退的那种，只好重新调整路线），原先7天的克罗地亚变成了12天。没有遗憾，克罗地亚值得12天，甚至更多天。从斯洛伐克的卢布尔雅那出来进入克罗地亚的第一站选择了普拉。普 拉卢布尔雅那到普拉也就140多公里，克罗地亚不是申根国，但是你有申根的签证就可以入，边检不是很严，过关的时候是这边出关查一次护照，检查完后，后面一个窗口入关的再检查一次护照签证就放行了。我们那天运气好，也就四五辆车排队，大约不到半个小时就过了。关口有几个车道，有些是给申根国居民的，他们只需出示他们的身份证明就行了，看上去有点像我们的身份证。非申根区的车有专门的通道，看清楚了再排队。普拉位于克罗地亚西北的Istria半岛。是一个海边的市镇，一世纪时是罗马帝国在亚得里亚海的一个重要的桥头堡，现在仍然是克罗地亚的重要的货运港口。去民宿的路上目睹了港口的繁忙。我们住的民宿在海边，就是这里，在等待房东接待我们的时候已经按耐不住奔向了这蓝色的海。住的地方除了靠近海边外，这院子也是那么的美好。入住后，洗洗涮涮，睡个午觉，舒舒服服地醒来，做好晚餐，在这院子里，吹着亚得里亚海的海风，吃着中国餐，呵呵，我就不说了。吃完饭已是黄昏，海边散个步，假装自己就是那美人鱼。原本是弹给自己听的这俩美女，多了我们几个听众。被这父子俩吸引了，我陪你长大，你陪我变老。天黑尽了，这里却灯火点点。第一次看到这么大的房车营地。它的运作跟宾馆差不多，要预定位置的。大门口那里登记，拿到的水电钥匙，找到位置入住。车开到你定的位置停好，有电有水，还有公共的洗澡间，好大一排房子，有点像我们七八十年代国营大厂的浴室，还有洗衣房。车里的卫生间小了，可以到大浴室里畅快淋漓一番。这些开着房车旅行的人多是退休的老两口，也有少数的家庭带着孩子的。车停好之后男士们把座椅搬下车来，把车门前面的这块草地布置成客厅兼餐厅，女士们在厨房里做饭。不一会儿一家人就安坐在桌边小酌起来，看得我们是感概万千呐。能称为房车营地的地方一定是同时能提供多种户外活动便利的位置，比如说这里吧，可以游泳划船，出海，徒步，自行车越野。大多数的房车后都挂的有这样的自行车，有的还在车顶上安置一叶小船呢。第二天起了个大早，海里游上两圈，早锻炼了，这水那叫一个好，水下的鱼和你一起游，风平浪静，无人打扰，独乐乐。不游泳的寸同学，在岸边打鱼捞虾，玩得不亦乐乎。普拉竞技场是我们要把克罗地亚第一站落脚的地方定在普拉的理由。早上吃过早餐我们就奔这儿来啦。其实它的外观和大多数的罗马式的竞技场查不多，就在普拉的市中心，海边，港口边上。建于古罗马时代（公元前27年至公元68年），有近2000多年历史。椭圆形的墙全部有由石块筑成，高30多米。是欧洲保存最完好的古建筑之一，岁月过后，摩灭之美。近看。这些石头足够大，所以，2000多年不倒。现在它是世界上唯一一个完整保存了所有罗马建筑的竞技场，是克罗地亚最大的且保存最好的历史遗址。斗兽场的的周围上层为石座的看台，下层为用木头圈起的看台。角斗士们在2万人的瞩目 下厮杀。现在，夏天这里就是众多文化活动的举办场地，比如普拉电影节。地面上烤死人的太阳把我们赶到了地底下。竞技场的地底下好大，像个迷宫，从前，角斗士们上场之前都被关在这里，现在，这里是展览馆。看到这些当年的瓶瓶罐罐，觉得好玩，憨憨地立在那里。他们的主人是谁，他们都是什么用途，要多大的劲才能把他们应用自如？这个像是榨油的工具，这么大一个，当年这地底下的世界该有多么的庞大呀。普利特维采湖国家公园穷游助手上显示从普拉到普利采特国家公园全程160多公里，一路上都是这样的景，你看这，你看那。。。。。还没指点够呢就到了我们预定的民宿。这是一栋占地面积很大的别墅，主人住隔壁，女主爱花，屋里屋外收拾得干干净净，布置得很有格调，后院的洗衣房两台洗衣机，烘干机，大型的熨烫设备，估计家里的卧具都是自己洗，也是的，这里离市区远呀。这够养眼，爱死啦。这里不繁华，但繁花似锦，每家每户。爱彼迎上看中了她家多半是看中了她家的景，还有就是她家离湖区大门就10多公里的路。带了车的我们觉得这刚刚好，安静，治愈。我们在这里住了两晚，体验很好。这就是普利特维采湖的招牌照了。由于名字不好记，同胞们把它叫“十六湖国家公园“。这个国家公园的建立时间和我们共和国同龄。公园内有许多由石灰岩沉积形成的天然堤坝，这些堤坝又形成了多个湖泊。洞穴和瀑布，主要有16个湖泊。这样的瀑布，大概我们是看多了，兴奋不起来，但好多欧洲人围着它多角度的拍呀拍。后来一查才发现，整个欧洲，如此大面积的森林瀑布还就独此一家。这景也似曾相识，九寨沟就有。连百度百科都说人家这个是欧洲的九寨沟。我特别不喜欢把谁说成是谁的谁。谁不是自己，不是唯一呢。张先生说他要和这树根合个影，他说，他就是这老树根，说我们就是那些嫩枝叶。哈哈，我们大家都高兴。我欢喜这张照片还真是源于这强烈的对比，老的，嫩的，硬的，软的，灰暗的，鲜艳的，老的树根年复一年地守望着新生命的勃勃生机。这鱼也不咋滴就让我给拍成了水粉画的样子，有点不真实。这上了岸的美人鱼，让我用镜头给抓住了。16湖分上湖和下湖，如果你只有一天的时间，一般游人建议游下湖，16个湖相连，游览线路总长10公里。下面这个是房东给我们准备的旅游图。公园有两个门，两个门离得不远。网上要提前买票，至少提前两天，（房东会反复提醒你）不然你只能到门前排队买票，我们是看见排大队滴，花时间，运气不好的话还买不到票。我是在国内就买好了票，到了那里专门有个窗口是换电子票的，你把打印好的电子票给工作人员就能换到入园票，没人排队，1分钟搞定。入园后，跟着人流，你就会到达景区里的游客中心，立马找到有大“i"标志的窗户，拿张图（运气好可以拿到中文的），然后他会告诉你如何游览。公园太大了，有好几个区间大巴，你要按照你手里的导览和地面上的指示走，如果你选择的是H路线就一直要跟着地面指示牌指示H的方向走，不然，大森里中，你懂的。有些路线是给徒步的人走的。游“十六湖”是需要一双好鞋和好的腿劲儿的。“十六湖”游到下午4点多就出来了，眼熟，印象不是很深刻，慕名而来，没有惊喜，一直在找不一样的角度看，结果最喜欢那水里的鱼儿，他们不艳，却搭了那一池的蓝绿。斯普利特斯普利特是克罗地亚的历史名城，克罗地亚的第二大城市，坐落在亚得里亚海的达尔马提亚海岸的中心，亚得里亚海东岸。达尔马迪亚地区第一大海港，是疗养和和游览胜地。夕阳下，瘫在这沙滩椅上，等着天黑，啥也没想，只是发呆，正宗的发呆。亚得里亚海是地中海的一部分，湛蓝的海水被黄昏的金黄混合成了瓦蓝，玩累了，没有力气下水的我，看到有轮廓光，没忍住，在岸边众目睽睽下，摆了个破斯。有一位罗马的皇帝叫戴克里先，在位23年，据说他在位时横扫整个西欧，之后他就自动让位，跑到斯普里特来种地。诺。就这位，不知道是啥说法，有些来这里参观的人都要去摸摸他的脚，可能是会带来好运啥的吧，寸同学则是直接坐在皇帝的脚上，是为大不敬哦。地种了没有不知道，倒是种了所行宫不假，地上地下，好大，占地3万多平方米。就在海边，无论是从军事上，还是经济上来考量，这里都是宝地。该宫南临亚得里亚海。面朝大海呀，小安同学的心里是不是已春暖花开。它的东，西，北三面筑有高墙，大门取堡楼形式。这是其中一个门，叫金门，门口那两个穿着古代士兵服的人是和游人合影的，要钱的，多少没打听。门里墙角的这个艺人，视所有的都不存在，自顾自的对着墙角演奏，你们玩你们的，我玩我的。这是皇宫的另一个门，靠海的，从皇宫出来就是海滨大道。这海滨大道，气势恢宏，行道上的这些加那利海枣树告诉你，罗马真不是一天建成的。这里是中庭，相当于罗马的市政广场，四周都是房子，更像是个院子。正殿坐南向北，中间是个大拱门，4根巨大的柯林斯柱撑起顶部的三角楣。门楣雕刻精细。戴克里先就在这里接受子民的朝拜。广场的地面比周围的建筑低三个台阶，为的是让皇帝可与俯瞰臣民。皇宫中央大厅的这些个罗马柱，拱门，门窗都留着古罗马的遗风。好像说这些建筑石材呀柱子呀都是从埃及，罗马运来的。看见那铁栏了吗，皇帝就站在那里接受他的臣民的膜拜。栏杆下面就是通往地宫和海边的门。皇宫中庭-Pritidyil广场上的的这些石台阶，当年不知是啥用处，但现在成了咖啡吧的座，点一杯咖啡，服务生就会把咖啡端到小桌子上来。就是我右手酒水单下面的那个小桌板。权迷们看到这场景熟悉的哈，这是剧中的主要取景地之一的。他们比起我来就自然多了，随性，这是人家的文化，没有融入的问题。走在宫里就像进入了一座城，每条街道两旁现在大多是商店了，街道狭窄，门店两边的店主像这样面对面就能聊天。看得出这是个两层的窗户，里面的这个是个拱门，石材和建筑的技术都讲究的多，完全是装饰和进出的门，大概是皇宫刚建的时候就有的。公园7世纪阿尔瓦人和斯拉夫人攻占了古井的城市萨罗娜，罗马居民纷纷逃入已经荒芜了的宫殿，凭借还算坚固的城墙抵御敌人。我大胆的想象，外层那个略显粗糙的像是窗更像是防御的工事。远一点看，宫墙作为防御工事的用处显而易见，墙高有13-17米。戴克里先宫保存最完好的地方就是它的地下宫了。从靠海的那个门进来要先过这地下宫的入口处，地下宫的参观是要买票的。过道的这一段两旁已被卖纪念品的摊位占领，出了这个门就是海滨大道了。这是从地面上看到的地宫的片段。进到地宫里面之后像这样的大厅有好几个，我都不敢想象当初的皇帝到底是住在地面还是地下。据说当时这里是作为仓库和监狱使用的，我咋就那么不信呢？就拿这里来说，你说它是关囚犯的还是仓库。都奢侈了吧。这些四通八达的门，路，和地面上的又有什么差异，且比地面上的还结实。地宫自己就有两层，这个通向上一层的楼梯依然还在。这样的入口造得如此的坚实又是为了啥呢。每个分区之间的过渡会有阳关照进来，像个庭院。从地宫能看到教堂的顶，站在教堂上的人正好可以把底下的一切看在眼里。回到地面上来看看这教堂。我们到的太早，人家还没开门呢。这个教堂的最高处是这座城的最高点，有楼梯可以爬到顶上去看整个宫殿的全景。等开门了我们被告知，那天有一场弥撒在举行，不让游客上楼。据说，戴克里先皇帝就葬在这里。最先，这里是个大花园，戴克里先去世后。这里就建成了他的陵墓。到今天这里依然是古城中最壮观的建筑，采用埃及的八角陵墓的外形，24根立柱构成柱廊环绕一周，陵墓内部结构为圆形拱顶，皇帝的石棺放在中间。看到那两个小金人捧着的马赛克的像是塔样的东西了吗，那就是原陵墓的模型。不到两百年，戴克里先灵柩具就被移走下落不明。陵墓也被改成了天主圣玛丽亚教堂，后又改建成基督教堂。中庭传来喧嚣，出去一看，这阵仗，国旗飘扬，人群里吼着同样一首歌，还有人维持秩序。乐队卖力地演奏着，无比的兴奋，观众们都翘首以盼，盼啥呢？这个酒壶在几个帅哥手里庄严的传递着，喝的人也很庄重。看到他们，大概知道教堂里在干什么了，院子里的观众也是盛装，女人们的礼服真好看，孩子们目光都朝着一个方向，手里攥着花瓣，等待着完成他们的任务。大戏就要开始了，烟花先走起。出来的是新人的父母，老爷子那高兴劲儿，快乐的标杆。新娘新郎在一片欢呼声中从教堂里走出来，那个美呀，我都觉得我是在看电影。花瓣雨落下，气氛渲染上了高潮。新人的舞深情款款。围观的亲戚朋友们也是醉了。这里的仪式结束了，大部队移师海边，上船，一场世俗的婚礼将在那里上演。我们没法跟过去，目送他们转场。热闹看完了，我们也转场。由于戴克里先宫是《权利的游戏游》的主要取景地之一，这里的好多街道的商家都在消费这一主题。这里就是一个主题展览馆。我虽然不是铁杆的权迷，但这次的克罗地亚之行，始终是要寻一些它的足迹的，没到一个地方都觉得是在剧里哪个场景见过。这个自称来斯普利特种菜的退位皇帝种下皇宫之后，又在这地势险要的入海口的高地建了个城堡，作为防御要塞，一旦有敌人入侵，这里可以把好第一道关，海那边的皇宫就会做好一切准备。当奥斯曼帝国的战争在欧洲肆虐时，古老的伊利里安要塞扩张成了克里斯要塞。这座有2000年历史的中世纪堡垒曾是达尔马提亚的防御点。《权利的游戏》中这里是弥林城，我孤独地走在龙妈走过的路上，却没有龙妈的威武和前呼后拥。来这里游览的多是权迷。据说，权迷播出后，这里增加了60%的游客。要塞的坡陡，路面还是从前的碎石路，到这里来参观，一双好鞋很重要。在停车场，我们遇到一对老夫妻，大概也是退休的，我们刚停好车，他们也刚好从车上下来，照了面，相视一笑。大家心中都有一种默契，都是一个粉群里的人。站在这里就是想找到龙妈的感觉，那种解放者的气概。剧里的场景。我基本找到了同样的机位。有人狠牵强地在这要塞的某个洞里弄了个这，我是觉得不伦不类的，但它就是在这儿了呀。要塞的防御工事现在依然保存完好。如果你对要塞的历史有兴趣的话，这里有3D全景的解说可以看。我们就是来观光的，看看就走。杜布罗夫尼克从斯普利特到杜布罗夫尼克有两条路，一条是高速路，一条是沿海的公路，你问路的时候人家会反问你是不是要走景观路，有些地图导航也会标有景观路。必须，一定要走景观路。走在这条路上就像是走在通往天堂的路上，那个美呀无以言表，一路上有的同学就剩下了妈呀，妈呀。。。。。。的表达。天蓝蓝，海蓝蓝，红屋顶，还有岸边的游艇，和一位老船长。从斯普利特到杜布罗尼克有160多公里，本来是要赶路的我们，没忍住，找了能下到海湾的路，找地方停好车，假装度假，跟着这些来度假的人，沿着度假的路，到海边过把瘾。这样的海滩不算豪华，可是有谁care呢？到了海里。这样的玩法才是真真的度假。从克罗地亚的斯普利特去往最南端的杜布罗夫尼克是要经过波黑的，这是历史上的一块“飞地”，这段路大概只有20多公里，但是还是要过关的。拿着申根的签证可以入克罗地亚，同样拿着申根的签证也可以入波黑，看见没，这里挂着波黑和克罗地亚的国旗。两个岗亭，一个查验出关，一个查验入关。一定要排这个队，All Passports.其他通道是给欧盟居民的。过关狠容易，不让拍照，我们还是在车里偷偷拍了个这。刚过了关进入波黑，看到的是这样的商店，就感觉到是回到了从前。波黑，我们只是路过，20 多公里的路，没有停下来的理由，掠过。掠过是心中对他的渴望程度，但是从行路的角度上来说，我们却对他不敢怠慢，因为进入波黑之后导航就消失了，谷歌，探图，苹果自带地图。。。。。都跑了。我用尽了我能想到的任何办法，连有关它的地图都找不到。像是抹黑前进，沿着公路，看着偶尔出现的路标前进。心是提着的，直到到了边检，知道没走错路，终于松了一口气，一过边检，导航又悄摸声的回来了。过了边检。一路向南，就到了我们入住的民宿。这家民宿必须要认真地表一表，因为它是杜甫洛夫尼克风景的一部分，它存在于杜省的历史中。这家的房子有三百多年的历史，那时他们家是贵族，这是他们夏天来避暑的地方。前院的围墙大门边上是他们家的族徽，当年大概这就是门牌了，族徽就是身份证。前院的门向海，主人在院子里为客人放了桌子椅子的，告诉我们可以坐在那里喝杯咖啡啥的，可是我们每天都是匆匆进出，一直没去坐过，下次吧。这是从门前看到的港口的样子，这个港口只供停靠一些小型的游轮和游艇，当年到杜普洛夫尼克来的船只必须要靠这个港。我们沿着港湾游荡的时候发现，好多的有年头的别墅围绕着它，有些保存完好，有些已经破败。走过院子，入门后，就是这样的门厅。为了掩盖沧桑的岁月痕迹，也为了迎合像我等这样的住客，墙是新粉刷过的，但昔日的罗马柱依然面不改色地傲娇的立在那里。接待我们的是这两位的孙子，帅小伙一枚，彬彬有礼。领着我们给我们介绍这屋里的一切，一进门便看到这两尊石膏塑像，他说，这是他的祖父母，这房子就是他们建的，整个夏天他们都住这儿。这样的无处不在的小物件的存在时时刻刻都在述说着主人的身份和主人从前的日子。墙上挂着的这个就是大门外的那个族徽的原件。看不懂书上的字，但看到了房主的品质，边柜上床头柜上一定摆放着这样的手工编织的花边，一点不马虎，受了刺激的我，后来一路买了好多的花边送人，自己也留着，铺满家里一切可以铺的地方。这样的沙发，国内不少见，坐上去之后，发现我们做的只学到了皮毛，更别说那里面的精神和气质了。看到那个柜子底层的水晶花瓶和果盘了吗？在捷克的时候我们都没舍得下手的东东，人家只是拿来放在柜子的底层不显眼的地方，厨房橱柜里的餐具分工细到光杯子都有十几种。这样的水晶杯基本等于是标配。红的这个瓷盘，从人物造型和绘画风格上看都应该是我大天朝的作品。它当年又是怎样不远万里来到这里的呢？是不是当年收藏中国的瓷器是贵圈的风尚呢？这样的细节，就让你感觉到你是去盆友家做客，主人就就在这里住着，我们曾一度恍惚，这那里是在爱彼迎上租来的房子，主人是在租房子还是把家租给了别人。是的，房子的主人就住在楼下，我们有几次看到他们坐在前院的靠近他们房间的角落里，喝着咖啡，老两口那势还在，孙子（接待我们的那位）一旁伺候。老太太一直和我是邮件沟通，终究没见上面，如果某天路过的时候过去打个招呼就好了，又怕显唐突。后院的罗马柱已经残缺，可样子还在。新贵们玩别的去了，老贵族们依然守着自己曾经的辉煌。每次出门都喜欢找这样的地方住，就是想把自己放在当地的历史当中，去体会别人的生活，那些专门去看的各种建筑也好，风光也好都是匆匆而过，只有住在里面了才能呼吸到它的气息，闻到它的味道。杜城的游览景点主要都集中在古城内，《权游》中的君临城，历史上它何尝不是君临城（king's landing "国王的城）。历史上它叫“拉古萨”，苹果手机上和这里有关的照片显示的地址依然是“拉古萨”而不是杜布罗夫尼克。拉古萨王国想当年可是和威尼斯王国齐名的海上贸易大国。现在是克罗地亚的海滨城市和度假胜地。全世界的人都涌向这里。所以。老城墙外面就成这样了咯。我们住的地方里老城不远，公交车三站路，房东帅小伙建议我们不要开车，公交车站就在家门口。呵呵，我们听话。看到这，我们窃喜中。带车游的经验是，住的地方离景区要近，住下来之后最好不要动车，多数的景区都不好停车，你懂的。在中世纪时期，杜城是拉古萨共和国的首都。是唯一一个在亚得里亚海东岸地区于威尼斯共和国竞争的国家，城市发展到了一个不寻常的高度，尤其是在15-16世纪之间，然而在1970年，为响应南斯拉夫政府的号召，避免战争破坏的目的而解除了军备。结果，1991年南斯拉夫解体后，城市遭到了以塞尔维亚和黑山族为主的南斯拉夫人民军的进攻，进攻时间长达7个月，城市遭到了炮弹的严重破坏。老城里有一处立着这样一块牌子，上面标注哪些屋顶是直接被击中的，哪些是被飞溅的弹片损坏的，哪些被烧毁的，哪些道路是直接被破坏了的。看到那么多各色的星星，老城那是确实是伤的不轻呐，好多年的原貌修复之后，现在我们现在看到的基本是一座完好的城。这里就是购票换票的地方了，旅客集散地洛。老城的门票可以网上订，也可以现场买。现场买的话现金要备好。可以买一日游的，也可以买两日游的，有含公共汽车票的，车票门票都是按24小时计算。门票价格不同，所包含的内容也不同，具体的可以在它的官网上查到。我们买了个两天的套票，这个比较划算。买好票，还没进城门就先看到这个著名的叫Fort Bokar 堡垒。堡垒内部好像不能进，但是堡垒的附近就是《权游》里的一个取景地，我们一边问一遍摸索着找到了通往海边的路。来到海边，仰拍带水的Fort Bokar ，好看多了。终于找到了，《权游》里，瑟曦.兰尼斯特一行人目送弥赛拉.拜拉席恩坐船前往多恩的场景。于是我们也模仿剧中的场景摆了个破斯。这里是杜布罗夫尼克西港，它的左边是Bokor堡垒，右边是Lovrijenacbaolei堡垒，被称为派勒海湾。人家（剧中）是这样的。地点是一样的，但我们这个赝品感觉要差很多的，艺术是要高于生活的嘛。派勒城门是大多数游客选的入城之门，因为公交车站和停车场大多设在这个门前。《权游》中的君临城门，门上方是圣布莱斯的雕像，据说他是这座城的守护神。从前这城门是用作防御用的，所以门前有一座吊桥，进入门内后才是杜城的主街区。派勒门进来后是这样的。老城内分为三层，地面的是第一层，从地面到城墙顶上的中间是第二层，城墙上是第三层。我们跟着我们的脚，从第一层开始。派勒门进来就是这条街，普拉察（Placa)大街，也叫斯特拉顿（Strandun)大街。建于1667年大地震后。是内城的主干道，清晨的大街安静，被时光打磨得光亮的石板路上有我来过的脚印。这条街连接东西两座城门，长约200米。从这个方向走到底就是那著名的杜布罗尼克钟楼。登上城墙看这条中央大街是这样的。这样的画面只有清晨能看见，10点以后一定是汗牛充栋。看吧，是这般的热闹，特别是整点的时候，人流都聚集过来看钟楼敲钟。这时大钟的两旁会走出来两个小铜人，敲响大钟，据说从前这时候全城的钟声齐鸣。钟声惊飞了四周的鸽子，围观的人群也是一片的喝彩。这座钟楼出生于1444年，那两个小铜人被称为杜城的双包胎叫”Maro 和 Baro。与钟楼为邻的便是这教区长宫了，谷歌地图的标志是总督府，英文名是Rector。它是共和国的见证，它和共和国一起经历了地震，战火。破坏，修复，而每次的修复都加入了不同的建筑风格，从外面看这一楼和二楼是不一样哈。这是入宫的大门，大门左侧好长的一排石凳，从前这里是一个小型的议会的所在地，议院开会的时候来早的议员是不是可以坐在这里等开门呢。这个大门看起来是简单了些，对于曾经富庶的杜布罗夫尼克来说过于低调了。其实这种不浪费存在于这座老城的街头巷尾，不奢华但是美丽入门后是这熟悉的画面，充分的简洁，踏踏实实的美丽。影片中它是这样的。是魁尔斯（Qarth)的香料王（Spice King)的宫邸。历史上，杜城没月都会选举一次总督，负责管理城市的各类公务，比较惨的是，当选的总督在这一个月里只能呆在这里，以免外界影响政务判断。如今这里已是文化历史博物馆。走，去看看。看看我这贪婪的目光就知道这些展品的魅力了。这个博物馆的地面层是旧时的法院，地牢，我们进去匆匆一瞥就出来了，看不出个所以然来，这里是夹层的展厅，展出的是杜城的货币，制服，与一些具有代表性武器与家具。教区长宫出来往左边看过去便是这圣布莱斯教堂了，圣布莱斯是这座城的保护神，也是曾雄霸几世纪的拉古萨共和国的守护神，这会儿有乐队正在门前练习呢，大概是为啥演出准备的吧。好听的和声忍不住录了视频，你听听。https://v.qq.com/x/page/j3135kha8hs.html 这座教堂是教区的主座教堂，大地震和1706年的大火后损毁严重，如今我们看到的这个巴洛克风格的是雕塑家Marino Groppelli 1715年重建的。它的主祭坛有白色与彩色的大理石组合，高大的壁龛内时镀银的圣布莱斯像，。银像左手拿着一个“模型”，有人说这是杜城地震前的样子，也有人说它是地震前位于此处罗马教堂的原型。有一点是事实，那就是这尊银像是该教堂唯一在地震和火灾中幸存下来的圣物。斯庞扎宫（Sponza Palace),建于16世纪，那次大地震中未受损，建筑样式融合了文艺复兴与哥特风格。宫内主墙上有段铭文“我们禁止欺骗与伪造：当我们称重货物时，上帝跟着我们一起称”。这里就是杜城的海关仓库，造币厂，国库，银行等，当然必是市内最活跃的贸易中心了。如今这里是欧洲收藏最为丰富的档案馆。夕阳把圣布莱斯教堂的屋顶染红的时候，教堂前的广场上进入了夜间模式，整个老城都进入了夜间模式，各种酒吧，饭馆占领了老城。这时老城的一层除了商店之外，其余的地方都已经关门了，我们只能向城的第二层荡去了。如果说第一层是老城的行政中心的话，那么这第二层就是生活区了，白天在一层上班的人们，下班了几步路就可以进到自家的们，不用经历交通拥堵，不要太幸福哦。这位是座在这儿等谁回家呢。这张图可以看清城墙上和第二层的关系，通过这样的门上下联通，有敌情的时候立马可以上去御敌。就是这样一条条的通道，你可以回家。门挨着门的，真真的抬头不见低头见，当年如此繁华的城，他们也不整个别墅啥的显摆显摆。我倒是喜欢这样有市井味儿的质感。能遇上这样没人的巷子，拍个照也是辣么有文艺范儿。下面是有场面的大教堂，丝毫不影响供市民日常使用的小教堂的存在。走累了，也到饭点了，何不坐下来，解决晚饭。出来快一个月的我们已经对西餐有过敏反应了，今天我们是在家吃了晚饭出来的，so,这样的地方也就是走过路过了。等你爬到高处，透过小巷的老城的红屋顶悄悄地迎上你的视线。走着走着就来到了布扎城门，它是古城的北门，相比派勒门这里的人少了很多，这个门离缆车比较近。我们没打算坐缆车，看看就移动了。下到老城的地面层来，穿过这个门门就可以到达老港口了。老港口半山上的房子都是红屋顶，估计建的年代不会久远。这已经在城墙外了。夏天的夜，老港口，皇城根下是这样的景，实在是喜欢。暖暖的光线，卸掉一切伪装的闲人们，懒，散。我们是有备而来的，说，一定要在这海湾下水。人家都是白天有太阳的时候晒着游，我呢，一个不能见光的淫（日光性皮炎患者），只能在月亮的陪伴下低调地入水了。不下水的两同学是这般混着，狠喜欢着画面，只是这要命的苹果手机夜间模式恨不能把它扔海里去。老港口返回，路过圣母升天主教座堂，音乐声传来，好奇，进去，牧师在分发圣餐。关键是这乐队和合唱队的人，走过好多的教堂，一般都是管风琴伴奏的，这里是电子琴，还有吉他，难怪我们的耳朵会被吸引。这一天就这样结束了，满满的。不过中午的太阳太大，我们还是回屋休整了几个小时，所以也没觉得累。第二天赶个大早，头天中午就来踩过点，人太多，光线太曝。一定要在西班牙台阶上拍个照的愿望必须要实现。还有就是今天要走城墙，必须早，到中午，没有遮拦的城墙上会让你望而却步。呵呵，没想到一早还看到了老集市准备开张的光景。没有一般我们熟悉的市场的喧嚣，反而觉得小巧精致。讲究了就是讲究了，卖东西也要卖出调调来。此地是贡杜奇广场，是老城区的露天市场。中午的时候，市场收摊，这个小广场立即变成了餐馆的延展地，人们坐在伞下躲着烈日，吃吃喝喝，边上的鸽子突然扑楞楞起飞，好奇的目光齐刷刷。西班牙台阶是瑟曦Walk of Shame 的起点。众目睽睽，一丝不挂。今天的我，雄赳赳地走下来，没有观众，没有吼叫声。这台阶是1725年由法国大使出资建的，西班牙大使馆就在此，所以叫西班牙台阶。顺着西班牙台阶爬到顶便是这，至今都没查到它是个啥，只觉得它眼熟，不知到又是哪部电影里看过，想像着自己也是那镜头中的人,来一票。这个是圣依纳爵教堂，虽然门头看上去不咋滴，里面确是金碧辉煌。每一处的都精致到了极致，天花板上全是西班牙画家加埃塔纳的壁画，它那精美的石结构祭坛有重量又有分量，这个教堂出奇的安静，正好让你慢慢欣赏。离开西班牙台阶，已是上午8点多了，城墙的售票处已开门了（派勒门上比较好，大多数人都是从这里上城墙的）。必须尽快上墙，赶在中午前下来。不想被晒伤，必须赶早，就这么早那太阳的光线也够厉害的。帽子必须备好，伞就免了，一来是风大，二来嘛，你一把伞撑出来就暴露了你的身份，你懂的，而且，帽子最好是有带子固定的那种，不然呢，一阵海风吹来，你就只能和你的帽子说拜拜了。重要的事情说三遍。宽檐帽，有固定绳子的。上了墙，眼前就是“君临城”了，那个藏着好多故事的“君临城”。古城堡的周围有一圈近2公里的石砌的围墙，墙高不等，随山势起伏，登上城墙，向外可以看到海，向内可看到古城。向外看是亚得里亚海天海一色的蓝调，向内看则是古城赤陶瓦的一片橙黄。就拿Lovrijenac堡垒来说吧，城墙下看是这样的，当然，这个角度权迷们更加的熟悉。《权游》中的红堡。在墙上看，就是这样的啦，或许又是这样的。它高出海面37米，和Portor 堡一起守着老城的两个入口。当年威尼斯人想在这里建堡垒，但是杜城的子民们誓死捍卫自己的领土，他们用三个月就建起了这个堡垒，当威尼斯人携带建筑堡垒的材料抵达时，只好灰溜溜折返回去了。城墙的主要功能当然是防御了，瞧，这大炮正好对着海面上的那艘船，它如果一发脾气，那艘船是不是就完蛋了。这些建于12世纪到17世纪的城墙至今仍保存完好，城墙上有大大小小16座塔。远处那最高的就是闵阙塔，位于北墙，是杜城防御体系中的最高点，始建于1319年，是一个四边形的堡垒，后来被毁重建时建成了现在看到的圆形的啦。上到塔顶后，这熟悉的画面映入眼帘。《权游》中龙妈在这里有活动。多米尼加修道院的这个台阶也是“熟人”，超级有范儿的半圆形的台阶真是让人过目不完，我不是权迷，《权游》只看过一遍，可是却记住了这个台阶，当我站在城墙上一眼看到它，就觉得熟，权迷们当然能数出来这里出现过的镜头。只可惜。我们在老城里转来转去的都没和它遇上，终是错过了它里面的精彩。有些遗憾，然鹅，每一次的错过都是下一次要来的借口，你说是吧。从城墙上看，修道院呈四合院的样子，是杜城的重要建筑之一，早在1225年，多米尼加人就在杜城建立了他们的修道院，但现在的这个耗时更长，直到14世纪才完成。城墙上游荡就是能居高临下的看到在地面上看不到的，好多屋顶都有这样的烟囱，就觉得好玩好看，像卡通画里的两个小人物，左边那两个应该是离我们比较近的时间做的，他们四个小伙伴在一起对话，我能想到的题目是：“历史在告诉现在”。现在的老港湾是这般的美丽，我们前一天晚上游泳的地方，从城墙上看清新干净，和夜的混沌不清又是鲜明的对比。欧诺佛喷泉，建于15世纪，当时城内供水问题十分严重，夏季漫长干旱，为了解决用水问题，请来自那不勒斯的欧诺佛设计建造了这个喷泉，把水从离城里12公里外的一个小村的一口泉水引入城内。今天喷泉中的水仍然可以直接饮用，从城墙上下来，累了，渴了，坐下来，鞠一捧水喝下去，爽。都是水，这里免费，城墙上要贵很多。我等穷人，哈哈。欧诺佛温泉靠近派勒门这一侧就是圣方济修道院，建于14世纪中期，是一座具有哥特与文艺复兴风格的修道院。它的南侧是闻名的达尔马提亚最美的弧形窗，混合着罗马和拜占庭风格的连拱式廊柱，线条流畅优美，30根石柱的顶部刻有人物，动物，植物的形象，没有一个是重复的，中心的小花园绿树成荫。往里走便是药房了，它从1391年开始营业，是欧洲现有的第三古老的药房，至今仍在营业。看这些坛坛罐罐的，和我们中医的坛坛罐罐那么的相似。还有这些用来制药的工具，我们是石头的，人家是铁的。这个假肢的陈列柜前我站了很久，这些像是用金子做的工艺如此讲究的假肢是给谁做的呢，肯定不是一般的老百姓能用得起的，一定是给那些个喜好决斗的贵族们预备的，决斗中缺了胳膊少了腿了，就到这儿来弄个替代品咯，抑或是战争丢了胳膊腿的勇士也可以奖励一个哈。第二天就要离开杜城了，晚饭后在住的附近的港湾散步，满眼是靠岸，离港的船，还有找到了港湾停靠的心。孤寂的老人坐在这堤边像是在钓鱼，可家伙什有点不讲就，我们研究了半天，也没弄明白这个姜太公如何让那鱼儿上钩。等我们转一圈回来的时候，他还在原地，鱼儿就在他的脚下游啊游，他既不抛钩也不下网，原来人家在打瞌睡，真怕他睡着了掉下来去，多次冲动想把他叫醒，可是如果他就是要这样玩呢，我们的好心岂不是打搅。今天要和杜城说拜拜了。攻略原来计划是向西去波黑和塞尔维亚，然后再向北回到波兰还车回国的，这样就避免了走回头路，可等到租车时才发现，各家租车公司都不允许车开到这两个国家去，甚至有的租车公司连克罗地亚都不让去（当然，你也可以冒险，代价是如果车装有定位器，被租车公司发现，将面临巨额罚款，其次，如果车在这些国家出事，保险公司拒赔），你要提交订单把你要去的国家都填上去之后等回复才知道让不让你过境这些国家，最后只有sixt这家公司让去克罗地亚。也考虑过其他方案，异地还车，但费用巨高。且从杜城到波黑的首都萨拉热窝的路据说不好走，战争期间被毁的比较厉害（这就是租车公司不让去的原因），从地图上看不远，可是路比较绕所费时间就长了，开车比较辛苦是肯定的，权衡下来还是决定放弃。行程一变，好一阵的折腾，重新规划路线是肯定的，签证递交哪国也得跟着变，还好我们是请旅行社弄的（原本是想偷懒，后来发现专业的事还得专业的人来做，有的钱省不了），反复跟他们沟通后他们给想了办法解决了。改变后的方案是，从杜城往北走，还得在克罗地亚混，这样一来在东欧诸国中在克罗地亚的时间最长了，貌似就得办克罗地亚的签证，可是东欧签证的原则大概是其他国家的签证可以入克罗地亚，克罗地亚的签证不一定能入其他国家，且我们的入境国家是波兰，万一人家不让入境那麻烦就大了（当然，有钱人可以考虑办两国的签证）。反复看各位大侠的游记后，决定向北，当然不能原路返回，向北的路上还有好多好玩的地方呢，第一站就去赫瓦尔岛。赫瓦尔岛是克罗地亚沿海达尔马提斯群岛中的岛屿，在斯普利特南面占据斯普利特岛屿群的正c位，是大陆通往其他外围岛屿的重要停靠站。从杜城到哈瓦尔岛有可以带车上船的轮渡的，到杜城之前就请民宿的房东帮查轮渡的班次，房东帅小伙很认真的帮我们写下了班次表，我们选择了中午11点多的这班。攻略轮渡的时间和班次会根据季节等改变，所以要提前请相关的人查清楚，一般来说你入住的酒店或者民宿的管家可以帮忙查的，网上是查不到的，我试过。旺季的时候班次比较多基本两个小时左右就会有一班。票直接到窗口买，不用提前买，万一路上出啥事没赶上，还得重新买。我们到达的时候比较早,上一班船刚走，我们就排好队等下一班咯。买好票之后，安心地等，有心情看景啦，看着这样的西洋景，就想着他们为神马要把自己的皮都晒掉了还不肯罢休呢。船来了，大家在工作人员的指挥下有序地开到轮渡上。船装满了，还有车等在外面，看来这轮渡在旺季时是很繁忙的。你可以到甲板上看风景，也可在船舱里打瞌睡，大多轮渡的结构都差不多。港口在这头，我们订的酒店在那头，下了船之后，我们大概开了一个多小时的车才到了住地，轮渡靠岸的港离老城比较远，如果你不带车的话可以买另一个港口的船票，下了船没多远就是老城了。安顿下来收拾好之后，已是下午的三点多了，中饭没怎么吃的我们，在酒店整个这，叫什么不记得了，我 拍了照的，一定是好吃的。吃饱了，有力气仔细的看看这眼前的风景了。从房间的窗前看下去是这样的。订这家店的时候归类是名宿，实际上它该是家小型的酒店，在附近还有十来家的民宿的，观察了下，都是老外租下来度假的。我们纯属路过，所以这里的好多项目我们都只是看看而已。离开杜布罗夫尼克的喧嚣，赫瓦尔岛老城的宁静让备受36度高温烧烤的我们有了凉意。人都哪里去了呢？4世纪的时候，希腊人建了这座城，到中世纪，赫瓦尔建于13世纪的城墙内，有哥特式古老的宫殿及大理石铺地的步行街。由于是海港。老城里有一些很有风味的酒吧和咖啡馆，无人来坐是现在，天黑的时候 一座难求。这样子的自行车只是装饰呢还是要把主人送到更远的地方去，老城很小的，走两步就哪儿都到了。终于有人与你擦肩而过了，谁是这里的主人，一目了然。老式的理发店里，大爷慢吞吞地伺候着客人，顾客应该是年轻人吧，他也不嫌弃老人的手艺过时。按我们时下的标准，这店即小还简陋，可是它超现代的涂鸦装饰却能让人过目不忘，告诉你，老爷子没过时。和着这老城的慢节奏，我们好像忘了我们是在赶路的，透过门缝，我偷偷的拍下了这一幕，两位资深美女在画中拾到自己的美丽。还有比这更美好的画面吗？我说的是美好哦。路过这教堂，大门紧闭，围着它绕了一圈，也没弄明白它。一直都无比安静的街巷里，这花花绿绿的小店承担了老城所有的喧嚣。人家售卖的都是手工木制品的小玩意儿。真的是喜欢，不过还是把手背在了背后，想到那已经没有一豪空地的箱子。走出巷子，快到港口的时候才看到了人迹，大概是有个啥晚会在准备着呢。原来，安静和喧嚣就一步之遥。船靠岸，人靠港，日子就这样。老城的港口有好多这样的游船，看得出来船的主人们都住在船上，白天出海，觉得那个岛舒服就停下来，住上几日。白天晒太阳，晚上泡个吧。不管到啥时候，我的眼里只有你。夕洋西下的时候，温度低了下来，码头上的人多了起来，你只要随意找个地方一座，流动的风景便入了你的眼。我俩也在此地打卡式的留了一张，算是来过了。赫瓦尔岛的日照时间据说是最长的，这都7:30了，太阳才慢腾腾地往家走，我们也该往回走了。离开的时候，只觉得应该在这儿多留几日，哼哼，打卡真的会让人心存不甘。回到酒店，安同学和闫同学已在海边躺平，我们加入他们，闫同学一直很遗憾，说，我就觉得到了海边就该是在沙滩上像外国人一样，躺在沙滩上吹风，下海。而不该是匆匆赶路的。是啊，谁让我们是来自第三世界的人呢，没有度假的习惯，匆匆赶路的忙乱已经长在了骨髓里，一辈子都不敢停下来。向酒店的小哥打听好去斯普利特渡船离开的时刻表后，第二天一早我们便离开酒店奔码头去了，到了码头车队已是这番景象，不过还好，船到的时候，一船都把这些车带走了。从赫瓦尔岛斯到普利特我们6人加车，共计人民币是545元（按当天的汇率）。等船的时候，又开启了拍拍拍的模式。这时候，脑子会不会像这海水一样的清澈。由于改变了线路，有没有渡船到赫瓦尔岛，又有没有渡船能把我们从赫瓦尔岛送到斯普利特（如果不带车，这些都不是事儿），出发前看的攻略都没有找到明确的答案。一路上心里都在打鼓，一行人如果因为我的失误而败了兴，心里总是过意不去的。这下安心了，水静，心静。进港了，斯普利特港真是一个繁忙而美丽的港，我们之前已经在斯普利特游过了，现在只是路过。下了船我们直奔我们的下一站，扎达尔。扎达尔扎达尔西临亚得里亚海，这里阳光充足，冬暖夏凉，海岸美景与历史遗迹同在。扎达尔的游览可以分为两块，海滨看日落，听海风琴和参观老城的历史遗迹。有人说这里的日落与众不同。我们到扎达尔的时候已是傍晚，正好是看日落的时候，往海滨长廊去，太阳刚开始下沉。人们就这样坐着，等着，等那最辉煌的一刻。那最辉煌的时刻到来的时候，人群里没有一点声音，像是膜拜。一定，必须要目送它落入海中。太阳消失在海中的那一刻，大家鼓掌致敬，感谢太阳一天的辛苦工作，使得万物生长，这依然成为在这里观赏日落的最后一个动作。太阳回到了海中，人群并未离去，依然整齐地坐在台阶上，仔细地聆听那海风琴的演奏。扎达尔的海滨长廊二战时遭到严重破坏，这里曾被混泥土墙代替，直到千禧年后重建，海风琴就是重建时造的。人们都坐在了海风琴的琴键上，只有没人的时候才能看见那不会跃动却能发声的琴键。建筑师是尼古拉·巴希奇,整个风琴长约70米,在地下由35个风琴管组成,当海风与波浪推动空气挤压并抽离琴管的时候琴声由此产生。恋人们这样听，她这样听，把小耳朵对着地面上的风口，想把那从地底下发出来的声音听得仔细些。无论是波涛汹涌的大风天，还是风平浪静的艳阳天，海风琴悠扬绵延的声音总会在整个海滨长廊上回荡。我们住在扎达尔的新城区，其实离老城就隔着一条河，走过这座桥，前面就是老城门。有人说，扎达尔是座露天的博物馆，年龄在3000岁以上。每天，这老古董确实上演着活色生香的戏码。据说克罗地亚盛产长腿美女，走在着老城的街上，满眼都是这范儿的，哈喇子流成河了吧。夕阳西下时的圣多纳图斯教堂。它被誉为扎达尔古城的象征，始建于9世纪，重建于15世纪，中世纪早期的克罗地亚最伟大的建筑。由于其内部音效好，今天被作为音乐厅使用。教堂前我脚下的这块地是亚得里亚海东岸最大的古罗马辩论广场，现在，我站在这里，可否有人来与我辩。老城里的主要街道，看似新修的，街道两旁都是各种商店，能满足游客各种的需求。从历史中走来的圣多纳图斯大教堂的钟塔与这些新建筑和平共处，没有冲突。圣安娜斯塔西亚大教堂又名扎达尔大教堂是达尔马提亚地区最大的天主教堂。它的罗马外形是十二世纪初在原来的一座教堂的基础上改建成的。雕刻精致的立面是1324年建成的。据说教堂里面很精致，可惜我们到的太早，大门紧闭，只能在外面想象了。中间大门上的圣母圣子浮雕，两侧分别是圣安娜斯塔西亚和圣克里索戈纳斯。头一天我们从老城穿过，为了去海滨大道看日落，老城只是混个眼熟。今天是要离开扎达尔了，所以一大早便又一次过桥去好好看看老城。太阳上班的时候人们也开始忙碌起来。昨夜被弄得很狼狈的街道，清洁工人开着这样的清洁车把那上了年纪的石板地清洗的有了反光。我们也看到一些还未来得及清理的地方，那叫一个乱，都以为昨夜是不是狂欢节。其实人家的夜一直都是生活中的活力所在，夜于我们是用来睡觉的。早上的太阳照在扎达尔的城门里，一片金黄，这城门是威尼斯人1543年建的，城门上有代表威尼斯的飞狮标志。它是陆地之门（Land Gate)是老城的起点，也是扎达尔留存下来的城门中最大气的一座，16世纪文艺复兴风格。这门里是老城。门外不远的地方便是扎达尔大学，这不，一大早的便有学生从学校出来进城。学生们都是从这个门出来的，因此我们判断这个肯定就是扎达尔大学的侧门，它的大门在海滨大道上，后来看图片很美，可是我们错过了。拾级而上，还是想去看看。在这样的建筑周围转了转，没看出个啥来，大概是啥院系来的，门上的字也不认识呀（不是英文）。觉得没啥意思，还是回到老城去继续晃悠吧。大门进来便是这五井广场，这五口井一字排开，十六世纪威尼斯人统治时期建的。我们围着它转了好一会儿，放飞想象，是不是整个城的人都到这里来取水，有没有排队，是不是很热闹。。。。。。市井市井，有井的地方就肯定充满了烟火味。那教堂的钟塔与这个罗马柱就这么对望了千年，这个罗马柱当年是被用来当作耻辱柱的，天堂与地狱，高贵于耻辱是不是只有一步之遥呢。这是五边形的船长塔，威尼斯统治时期大概有十座类似的塔，现在只有这一座了。这样的塔我们一路走来却不多见。船长塔边上就是中世纪威尼斯共和国为抵御土耳其人进攻而建的城墙。我好奇的是，这么一段城墙人家保留着，既不过度保护，让它成为只能隔着玻璃看的古董，也不把它拆掉重建一段仿制的假货，就让它在它该在的地方，边上该建啥建啥，生活依然岁月依然。也有玻璃罩着的，这是在底下，怕你不小心一脚踩下去就穿越咯。人民广场，好熟悉的名字，中世纪的时候这是扎达尔人民的公共活动场所，钟塔是晚期文艺复兴风格的建筑，建于16世纪中叶，是不是觉得钟塔与下面的建筑有些不一样呀，对咯，钟塔是1798年才加上去的，钟塔的右侧是市政厅。如果不是一大早，它是这样的。这也是傍晚的时候，如果中午高峰期的时候，那就是人头攒动了。老城虽然大部分地方已被旅游占领，但小巷的深处依然能发现有居民居住的痕迹，张先生就站在这家理发店的窗前挪不动步了，透过玻璃窗看到的是与熟悉的理发店不一样的风景。还有这个，我们猜了半天也没有得出一个统一的结论，于是我把它拍下来，放在这里，希望得到指教。不过，我猜 它因该是一扇门。这个门是通向海边的，叫海门（sea gate)，也是威尼斯人建的，也是有故事的，来不及探究，今天我们再一次通过这个门之后就要和扎达尔说再见了。萨格勒布从扎达尔到萨格勒布路很好走，190多公里，3个多小时。我们到的时候已经是中午了。导航直接导到民俗的楼下，房东说车可以停在街上或者马路对面门楼院子里他们私人的停车场，要用密码开门的那种，我们刚到，想着先安顿下来再慢慢弄，看到路边有个车位，大概看看地面的标志，标志不清，不是太清楚，司机说，管它呢就停一小会儿，大家下行李，没有电梯（欧洲多数的老房子都是没有电梯的，为了之后的游览不动车，我优先选离老城近的地方下榻，这次也不例外，五个人提着行李箱听令哐啷，动情有点大，上了楼，到了第四层，按照房东给的密码，按了半天，门也没开，冷不丁地从门里出来位老先生，吓了我们一跳，自助入住的房怎么会有人。老先生黑着个脸，对着我们说了些啥也不知道，彭的关了门。我立马看订单，没错呀，是这里的呀。轻轻叩门，老先生开门出来了，凶巴巴的说，我要叫警察了，这次说的是英文，听懂了。本来是拿着订单向他寻求帮助的，可能是同样的事不停的叨扰他，烦了。我只好致电房东，才搞明白是上面一层楼，我们之所以一开始没往上走是因为楼道上堆的乱七八糟的一些装修的材料以为是到顶了，进了屋之后，才发现，这是楼顶改造的，可能改造期间给楼下的邻居们带来了不小的麻烦，投入使用后，像我们这样的租客来来往往的，搁谁不烦呢。折腾了大半天，大家都累了，太阳也大，大家都说休息一会儿再出去吧，闫先生还说车能不能停那么久哦，大家说，应该没问题吧，于是午睡开始。（这是我从爱彼迎上当的图，我们住的地方就在这附近，可能是应为一开始就慌乱吧，竟然谁都没有拍一张驻地附近的图）睡好了，下楼，一看，车没了。大家慌了，我，立马打电话给房东寻求帮助，安同学和寸同学，立马寻路上的人求帮助，欧洲，除了一些热闹的场所，想要在一些平常的街道上看到人，那是需要耐心的。还好，隔壁门洞里出来3位男士，其中有位先生文字彬彬的，戴副眼镜，应该能说英语，要知道克罗地亚不是说英语的国家哟。两位女同学立马上前求帮忙，结果，人家立马电话一通，确认我们的车被拖走停放的位置后，告诉我们。立马又给我们叫了一辆出租车，告诉司机送我们到目的地（欧洲好多国家的出租车只有打电话约的，不像我们招手即停，就算你看到出租车从你面前过，你招手人家也不理你的，必须公司派。出租车分区趴窝，接到公司的派车才动车，所以出租车是来得很快的，就在附近候着的嘛。）这效率，还没等房东给我回话，我们已经上了出租车。到达目的地，交了50欧的罚款后，顺利地取回了我们的车。先说说人，一天之内经历了两个人，态度截然不同，友好的不友好的。再说说事，我们的车被拖走是因为我们把车停在了残疾人的车位上了，这是完全不可以的，我们是知道的，停车的时候我们就仔细看了路面上的标记，没有发现是残疾人的专用停车位。想不通呀，我们又仔细找，结果发现人家是立了根柱子，挂了个牌子的，这和我们经过的其他国家不一样哦。这会儿写游记找照片时，发现当时一片慌乱，没谁拍证据，只能文字表述了。一方面是给我们留个记录，另一方面是希望可以帮到别人 。作为克罗地亚首都的萨格勒布一点都没有浮夸的气味，红屋顶依旧，各色的房子依旧，很有雕塑感外观的房子依旧。我们一顿的折腾之后已接近晚餐的时间，索性在屋里随便吃点再出去，我和闫家夫妇去取车的时候寸同学和张先生就去超市采购了一大堆吃的，瞧瞧我们这配合，哈哈。夜晚的灯光只是照亮了建筑，没有五光十色，没有绚烂，自然就没有土气。从我们住的地方步行几分钟就是圣母升天大教堂，晚上是关门的，我们只能在门前留个影。这个教堂是萨格勒布的标志性建筑，是阿尔卑斯山东南部哥特式风格中最具纪念意义的骶骨建筑，也是萨格勒布最高的建筑。它历经了13世纪大火，1880年的地震，现在的这个是以新哥特式风格修复的，那两座钟塔就是修复的时候加上去的。投射到教堂外墙的黄光，暖暖的，和我今天的黄色衣裙搭上了，翻来翻去的让张先生给拍了好多张照，我们今晚只是路过。从圣母升天大教堂往下走不多远就是耶拉其恰广场，它位于老城区和新城区之间，它名字的来源于这尊雕像，耶拉其恰总督。这里长期以来一直是萨格勒布市的公共活动中心，晚上比白天热闹。广场建于17世纪，广场上排列着数十栋历史建筑，各种建筑风格都能在此找到，包括现代主义，古典主义和分离主义。这各种的主义我是分不清的，但是这老旧的建筑外墙上仔细做出的花纹清晰可见让我感叹了好一阵子。看到这面钟，你会知道你在何时，何地。据说这是萨格勒布市的标志。延着横穿广场的伊利卡大街，就逛到了Zrinjevac公园，据说是萨格勒布最浪漫的地方之一。这些悬挂在空中的装饰真是新奇。是伞吗？遮阳用的？还是避雨？偶有出现在伞下的圆台子难道是小型演出的舞台？夏日的夜晚，乘个凉约个会是肯定的。公园是萨格勒布Lennuci的一部分，这是一个有七个广场和公园组成的建筑群落。公园的中央步道两旁种满了梧桐树。每棵都有100多岁的树龄。看到这些黑夜里的白色的绣球满地都是，我又是一阵的咔嚓咔嚓。第二天一早出门，还是想看看白天的圣母升天大教堂，它还有一个名字叫萨格勒布大教堂。这天刚好是周日，急匆匆好多人都走进教堂，教堂前走过的这只队伍不知要去哪里表演。还有他们。轻轻地我们走进教堂，教堂里在做着礼拜，我们只能在后面看看，不好东窜西窜地打扰。万花筒般的花窗让肃穆的教堂变得顽皮了起来。每次进教堂，我总是会被这些斑斓的色彩迷住。教堂前的卡普托广场上这个高大的立柱最为醒目，上面的圣母玛丽亚与四个小天使雕像金光闪闪，是19世纪维也纳雕刻家Antun Ferkorn的作品。我们每次回民宿都要经过这里，每次都能看到不同的人在与它合影。看到这四个小伙子的背影，就联想到克罗地亚足球队的队员们。卡普托广场拾级而下便又来到的伊利卡大街，这是萨格勒布老城下城区最有看点的街，这条街上集中了许多的商店和大型超市，是萨格勒布著名的商业街。我们倒不是要买点啥，只是看看街景。倒是遇到两个参团来旅游的夫妇，在提款机前提不出钱来，我们顺便帮了他们，他们是要买东西的，哈哈。这蓝色的有轨电车，在颜色比较单一的伊利卡大街上比较抢眼。是的，这老式的有轨电车依然是萨格勒布市的主要交通工具，站与站之间的距离不长，上上下下的人不少。看街景的我们看见了他们，有着美背的她和有着美须的他。走到人少的地方就看到了这种待翻新的老建筑。这个躲在角落里的老房子看上去眼熟，像小时候邻居家的房顶。逛累了，找家店坐下来，在这个大转盘里挑两个冰激凌，继续看街景。克罗地亚国家歌剧院是萨格勒布一个巴洛克风格的杰作，建于1895年，无论你从哪个角度看它都能让你印象深刻。你可以以实惠的价格在这里欣赏到地道的戏剧，歌剧，芭蕾舞表演。它是这座城市最优雅，最宏伟的建筑之一。看着那高悬的演出海报，也没去研究这会儿上演的是啥，飘过。剧院四周是各种的博物馆，就我们没有时间也没有学识去认识这些博物馆，飘过。这座城市分上城和下城，一个据说是世界上最短的缆车，只有68米长，三分钟一班，一分钟到达，可以让你在上下城之间自由地游走。由于它保留了最初建造时的构造与机械特性，因此被列入萨格勒布市的文化遗产。现场买票，成人20库纳，乘车的人很少，大概大家都从另一条路走路上去的吧。乘缆车到上城，必然要经过洛特萨克塔楼，诺，就右上角那个，它属于中世纪古城墙的一部分，每天12点，塔楼都会鸣礼炮，响彻整个市中心区域。登楼后，可将下城的美景一览无遗。.上城主要是文化区了，人少安静。可我的心不静，向东还是向西，这是个问题，会不会错过了啥。。。。。。这样的安静在喧闹的景区实属难得。虽然我们是自助游，但是想要在这里坐下来慢悠悠的喝杯咖啡，时间上来说也是奢侈的，放慢脚步，看看吧。他们的演唱打破了街道的宁静，不管有没有人听，他们都认真地唱着，着装整齐，像在舞台上一般，脸上都是微笑，喜欢他们。走在街道上（相当于北京的胡同）抬脚跨进门就可能是博物馆，画廊，展馆，教堂。怎么可以错过圣马克教堂的漂亮屋顶，这色彩斑斓，装饰华丽的屋顶教堂是萨格勒布的地标之一，是萨格勒布“最靓的仔”。教堂初建于13世纪，后被改建为哥特风格，屋顶上的两个徽章，右侧的红底白色塔楼徽章代表萨格勒布市，左侧的徽章有三个部分，红白钻石状镶嵌的四方性代表克罗地亚，三狮头代表历史悠久的达尔马提亚区，下方奔跑的树貂则象征与萨格勒布内陆一面毗邻的行政区斯拉沃尼亚。我们到的时候，教堂没开门，因此里面什么样子就不知道了。但是，大门上这些精彩的雕塑我们没有错过，这些人物神态各异。上城有一个博物馆必须要去打卡，失恋博物馆。我们打开地图找呀找，其实我们曾经从它门前走过。上城不大，街道连着街道，十分的相似。诺，看到这面旗帜就是了，我们已经习惯了大门头大招牌，低头走路间就错过了。它被授予“欧洲最有创意博物馆奖”，1000多件展品被收藏在这里，来到这里的展品，没有名作，只有故事，一段痛侧心扉的失恋，都有一个物件来作纪念。物件很普通，故事有看头。博物馆准备了中文的说明，看到中文，还是有些说不清的感触，一般来说，博物馆配的解说器里会有中文，但是方方正正的文字给你啦反而不习惯了。看到这样的信封和从笔记本上撕下来的横条纸是那般的亲切，我们那时代就这么干的。这台咖啡机我看了好久，咋看都觉得它像外星来的。一张轻如鸿毛的门票也承载了恋人的分手之痛，它得有多累呀。博物馆里好多你意想不到的展品确实让你感受了花样般的分手纪念，每个人都有每个人的故事。在上城里这样的街道走着，不用找，你随时都可能会遇见一间博物馆，我们就是这样偶遇了萨格勒布城市博物馆。博物馆不让拍照，进去看到他们的展品，感受蛮深的。他们可以把从老房子里随便拆下来的一块东西都放在博物馆里展，比如一扇门，一块石头。。。。他们认为这是实实在在的城市的历史。能承载城市历史的不只是那些昂贵的物件，每一块石头都是城市的历史，这种文化自信，要得。石门，黑漆漆的，从前的“皇家自由市”格拉带茨原本有4个门，一场大火后就只剩下这个了，本来一个平淡无奇的大门却因为这场火才有了现在的名气。那场火烧毁了周围所有的建筑，但一副《圣母与圣子》的画像尽管画框已损坏，画却在大火中完好无损。于是这幅画就成了神迹，好多人要来拜访。那像太小，没引起我足够的重视，连个照片都没拍到。我们站在这些刻有字的像是石碑的前看了很久，也没琢磨出他们是个啥。有人说是对圣母的赞颂，存疑中。石门出来就是这圣乔治屠龙雕像，别人都是拍它的正面，我拍到的是它的后面，我们是从上城往下走，所以先入为主咯。屠龙雕像出来，就是这条通往下城的街，我们是座缆车上去的，现在我们是下行。上行的是这样的。这条街两边都是商铺，咖啡，纪念品。。。。。。路过的店只要你伸头进去看都会牵扯你前进的脚步。回住地的路上又一次经过多拉克市场，今天是礼拜日，市场上有表演。平时冷清清的市场这会儿热闹起来。多拉克是萨格勒布最主要的露天市场，它有着80多年的历史，是萨格勒布市的灵魂，这撑起的把把红伞连城片红艳艳的，小飞机飞在空中拍下来才好看呢，水果，蔬菜，鲜花。。。。。。正好，我们忙不迭的采购，晚餐整个丰盛的，也顺便补给我们的粮仓。看到这个角，忍不住拍了下来，空间立马就穿越到我们的小镇上的市集，某同学还想买两样，被我给拦住了，她还以为是在家呢，忘记了这十万八千里的路了。萨格勒布，就此别过。下一站布达佩斯
