谢南多厄游记攻略

公园简介Shenandoah national park (仙南渡国家公园) 是美国的六十个国家公园中，在美东比较出名的一个。距离华盛顿约两小时车程，距离纽约约五个小时车程。一般建议4月至10月前往。官网：https://www.nps.gov/shen/index.htm公园图（正中绿色连续区域）：一条Skyline Drive贯穿整个公园，沿途有很多停车观景点和步道。露营信息上图中5个星星处，就是五个主要露营的营地。每个营地有大约30-200个位置。其中大多数营地都是一部分可以预定，一部分只能当天先到先得。每晚的价格是15刀-20刀，一个营地位置最多允许住6个人，停两辆车。厕所一般都是有的。但是淋浴间并不是每个营地的标配。需要自己查看。其中一部分营地还有小木屋可以预定。比露营扎帐篷要舒服一些。当然价格也会贵一些。露营营地信息：https://www.nps.gov/shen/planyourvisit/campgrounds.htm我们是美国假期Memorial Day的长周末去的。因为是看天气临时决定，所以并没有来得及预定露营营地的位置。所以只好早上去抢位置。但是周六早上11点入园的时候，在入口处的牌子上已经显示所有的营地都已经满了。询问了工作人员，建议早上8，9点就要到园区抢位置了。所以我们周日一早八点就到达了营地，顺利占到了位置。占营地的方式是，先环顾一圈营地，每个位置前面会有一个牌子，上面写着当前“入住者”的离开时间。如果写的日期是今天，那么这个位置就是可以被“占领”的。如果之前的入住者已经离开了，那你就可以直接把东西放在这个位置。如果还有人在，可以和他先商量好。无论是哪种情况，之后都要到营地入口的办公室填写入住卡片，并把现金塞入入住卡片附带的“信封”中，然后把卡片放入“信箱”。并且把其中附带的小卡片撕下来，贴在自己所占营地的牌子上。如果是别人还在，将你的小卡片放在别人的小卡片下面即可。当他离开时，拿掉他的卡片，就会露出你的卡片。这样就可以避免位置被别人占去。Lewis Mountain Campground以Lewis Mountain Campground（一个小营地）为例子，放一些营地的图片资料作为参考。如何注册营地位置：营地规则：营地地图（只有露营部分，小木屋在地图左侧以外的地方）露营营地入口办公室一个营地位置一般来说，停车位 + 野餐桌 + 火盆 是营地的标准配置。烧火的木柴可以向营地办公室购买。注意，营地山中有黑熊出没。请按园区/营地指示，将食物用密封袋封装好，留在车中。如果有营地有提供储存食物的熊箱，就请放入熊箱中。黑熊是惧怕人类的，所以其实营地很安全。但是还是保险起见，请按营地指示储存食物。如何生火（简述版）基本所需材料：打火机（点火）+ 碎木屑（引燃）+ 小木枝（加大火焰）+ 木材（持续燃烧）结构：一小堆碎木屑在最中间，然后在外面用小木枝搭几层三角形支架，中间保持一定距离和空间，最外层也是用三角架的逻辑去搭大木材。搭建和保持结构很重要，保证空气流通和火焰的持续燃烧。p.s. 如果有斧子（或者借一下），能把大木材劈小一些会更好用一点。忘了拍结构图……给一个成果图吧……徒步信息推荐一个App：AllTrails，在上面搜这个公园的名字，会有很多步道供你选择。排名第一的是，Old rag mountain loop trail，8.6 mile （13.9 km），困难难度。不过入口是在公园外，而且停车位在旺季需要抢。https://www.alltrails.com/trail/us/virginia/old-rag-mountain-loop-trail另外一个比较出名的步道是，Dark Hollow Falls Trail，只有1.4 mile（2.3 km），比较简单，虽然有一点点陡，但是一个半小时肯定可以往返了。而且是在树林中走，也不会很晒。并且步道路上可以看到园中著名的一个（小）瀑布，Dark Hollow Falls。比较凉爽而且适合拍照。https://www.alltrails.com/trail/us/virginia/dark-hollow-falls-trailTuscarora-overall-run-trail，是另外一个比较出名，而且可以看瀑布的布道。它比较陡峭，而且是去时下坡，回来上坡，更吃力一些。不过好处是，它的入口就在 Mathews Arm Campground 营地，如果能在这个营地占到位置，就会比较方便。当然，营地附近也有停车场，如果没占到露营位置，也可以停车走布道。https://www.alltrails.com/trail/us/virginia/tuscarora-overall-run-trail预祝大家露营/徒步顺利！

Old Rag Loop 是Shenandoah National Park最知名的一条户外徒步路线。总长9.5miles，其中2miles是非常rocky的地带。入口并不在公园里，而是在公园东边入口附近的一个ranger station旁边，国家公园的pass和门票通用。网上推荐顺时针方向走，全程4小时50分钟（我大概又拍照又休息又吃东西花了6个小时才走完）。前两个miles算是普通的森林徒步路线，然后会有一个多mile的非常挑战的爬山，需要手脚并用翻上一个个的山头。下山路程较长但是比较容易走，有三个多miles的路都是ranger可以开车上山的大路。如果要走这个路线，一定要注意以下几点： 1. 确保自己体力足够应付将近16公里的徒步，山顶路陡峭需要用全身力量去攀爬，虽然不需要什么特别的工具但是请确保衣服鞋子合适，山上基本无信号，所以如果体力不支估计很难找救援。 2. 带足水，我们两个人带了2L的矿泉水勉强够，大部分都消耗在爬山阶段了。食物的话看个人体质了，我只带了点补充糖分的小零食，虽然不顶饿不过还是在我有点低血糖的时候救我狗命。 3.确保一定要中午之前开始hiking，否则回程时天色太晚林中光线太暗。我因为看到说这条路五个小时可以走完，所以12:30才开始进山，结果路上走走停停等到最后出来的时候都6:30了。虽然山外面天还大亮，但是山里已经很暗了，路边还能看到熊的粪便（第一天开车的时候在公园路边看到了一只小黑熊），前后都没有其他游客的情况下我们还是很害怕的，所以捡了根树枝一路敲打弄出声音防止动物接近。 4. 合理分配补给和体力，最后一段路程会很崩溃，因为一直是大路下山，看地图已经离停车场很近了，体力和补给都用光了，结果公园管理处把本可以沿着大路回去的一条直路给封了，所以眼看着要到终点的时候又得进山爬几百feet的高度然后再原路出山，大概要半个小时的路程。这一段路真的是最考验心态的部分，这时已经精疲力尽，山里没人，眼看天色渐暗，水也喝完了，以为沿着公路走5分钟就能到了，没想到又要开始爬山再下山三十分钟，一度以为自己天黑前出不去了。最后终于到达停车场的时候真的是后怕，虽然那会儿还有八九辆车在停车场，山外也是阳光普照，但还是有点惊魂未定。 最最最重要的，山上风景还是很值得五六个小时的徒步的，站在山顶的时候，感觉所有疲惫都消失了，只剩下对壮阔美景的惊叹了。

身为一位热爱山林的森林学系研究生，来美国迄今二年，走访了美国东岸七座着名的国家公园，从緬因州一直到佛罗里达州跨越了九个州，几千公里的旅行，希望自己在这一段时间裡面所累积的一些照片与心得，能分享给更多人认识与探索自然之美，赞叹美洲大陆上的广袤森林与野生动物，清澈的河流与蔚蓝的天空，期望大家会喜欢。以下将由北而南介绍，分別是阿卡迪亚国家公园(Acadia national park)、库雅荷加谷国家公园(Cuyahoga Valley National Park)、仙南渡国家公园(Shenandoah National Park) 、新河峡谷国家公园(New River Gorge National River) 、大烟山国家公园 (Great Smoky Mountains National Park) 、坎格瑞沼泽国家公园 (Congaree National Park)、大沼泽地国家公园 (Everglades National Park)。1. 阿卡迪亚国家公园 (Acadia National Park)缅因州 (Maine)今年七月底终于找到一个星期的空档，北上到了美国的东北角─新英格兰地区，儘管只有五天的时间，等飞机又花了将近一天，我们仍然决定抽二天的时间，从波士顿驱车五小时到缅因州，一探这座慕名已久的山海国家公园─Acadia National Park。 Acadia National Park是密西西比河以东最早成立的国家公园，Acadia National Park建于1919年，原名Lafayette National Park。1929年改名为现在的名字。缅因州位在美国东岸的最北端，紧邻加拿大，夏天去的时候气温相当舒服，去的那几天平均气温只有二十五度左右，晚上甚至只有十度，稍有凉意。整座Acadia National Park大部分坐落于Mount Desert Island上，Mount Desert Island的形状就像是肺泡一样。Acadia National Park最热门的景点位于岛的东方，下图中右方红紫色的一条环形公路。(图片撷取自官方网站)环形公路的起点是Hulls Cove Visitor Center，在这裡能买入园票和索取公园的地图，一台车一张停车证25元/7天。还能询问Hulls Cove Visitor Center裡的工作人员推荐的景点和相关问题，像是可以看夕阳的地方等等。每年的五月到十月都需要购买入园票才能进入公园参观。当时我们从波士顿出发到Acadia National Park已经傍晚，那天水气较多，整个海面上起了大雾，Mount Desert Island的外面小岛，忽隐忽现地穿梭在雾中，相当漂亮。Acadia National Park是我目前去过纬度最高的地方，沿途的冷温带针阔叶林，云杉与冷杉交杂，一棵棵三角形状的树木站立路旁，翠绿的夏天景致很难想像冬天萧瑟之感。约莫半小时的车程，到达环形公路的第一个景点─Sand Beach，值得一提的是，环形公路有许多路段是单向行驶，除非一路走完，不然没有办法中途折返。Sand Beach停车场并不大，儘管那天去的时候已经过了游客高峰期，入口处的「车位已满」标誌仍未撤离，能想见中午时分应该是停车位一位难求。走到海边时，浓重的雾气不断地从海上涌来，或许因为峡湾的关係，海浪并不大，沙滩上有许多海藻散布，虽然气温不高，仍然有不少游客携家带眷在这裡玩水，Sand Beach设有洗手间和更衣室，十分方便。Sand Beach由细碎的贝壳屑末组成，夏天时的海水温度仅有十几度，站在水中冰凉刺骨。沿岸高耸的针叶树林包围海岸，和记忆中的海滩非常不同，没有耀眼的阳光与高温烘烤，没有椰林树影。颠复了对于夏天的印象与记忆，这种反差感特别深刻。但无论如何，夏天在北方旅游的好处就是日光时间很长，有许多的时间可以在外面晃悠，太阳下山的时候转眼间都已经九点多了。Sand Beach设有一站公车站，Acadia National Park的大众运输方便，可以搭乘公车游览大多数的景点，也是许多人选择的游览方式。公车从六月底始，运行整个Mount Desert Island，总共有七条路线，运营时间长，从每天上午八点一直到晚上九点。每一个站还会显示公车到站的时间。过了Sand Beach后继续南行，Thunder Hole和Otter Point这一段公路是整个公园内我最喜欢的地方，有些路段允许车子停在路边，佔用一条线道，也有些观景台设有停车场。不妨找一个自己觉得漂亮的地方，看看大海。海旁边的一些小径，穿梭在云雾白桦林中，让人彷彿能隐约地感受到朴树歌词裡的那段北国的爱情故事，「她说他只是迷失在远方，他一定会来来这片白桦林」。走出树林豁然开朗，一根根柱状的粉红色花岗岩结理伫立在海上，一波波的海浪不断地撞击着坚硬的古大陆岩盘，从雾气朦胧之间一窥这历久弥坚的一场自然运动。每一天国家公园网站上都会公布潮水的涨退时间，如果时间算准的话，能听到海水涌入涌出时拍打花岗岩壁所激发的巨大声响。整个Mount Desert Island的地盘以这种花岗岩为基础，因内含粉红长石而呈现粉红色，参杂着角闪石和少量的黑云母，攀爬在岩壁上面能感觉到结晶物摸擦手心。在火山岩浆浮出地表之前就已经冷却，形成花岗岩，后因造山运动和海水的侵蚀而裸露出来呈现现在的景象。海岸线上的崖壁平缓，一块块的岩石就像是阶梯一样，可以让人从不同的角度欣赏，甚至能很近距离地感受浪涛。这裡的景致和前面的沙滩相当不同。岩石缝中夹杂各种植物，像是云杉、蔷薇等等，它们能在贫瘠的土地上生存，儘管不像后方的树木一样高大，它们可以算是佔据了迎风观浪听涛水的最佳位置。许多云杉的树梢都结了毬果，蔷薇也是结实纍纍。如果有时间能坐在岩石上，静静地看海，必定是享受。先前在游客中心询问了工作人员推荐我们到公园西南角的灯塔看夕阳，虽然那一天水气极重，天气阴晴不定，海上又起了大雾，能看到夕阳的机率相当低，但因为这座灯塔常常出现在Acadia National Park相关的资料上，所以我们仍决定去一探究竟。果不其然，到灯塔时整个海面都是白茫茫的一片，连一点夕阳馀晖都看不见。不过既然到了人文景点，就来简单地介绍一下Mount Desert Island的历史。从考古遗迹显示出这个地方曾经有原住民居住，可以追溯到5000年前，最近的一批原住民叫做「Wabanaki」。1604年，开始有可信的欧洲探险家纪录这个岛屿，然而经过了英法二国不断地争斗，一直到18世纪中叶，英国人才正式地进驻Mount Desert Island。而这裡也在19世纪成为了有钱人的夏日度假天堂。这座灯塔全名为「Bass Harbor Head Lighthouse」，1858年国会批准经费建立灯塔，作为Bass Harbor的一个指标导引，后来还陆续建了雾钟，提醒过往船隻。灯塔旁的小屋至今仍有海巡人员和家属居住，属于私人财产，不对外开放。灯塔旁有一条小径可以走到海边看灯塔，试想在导航技术没有发展的时代，在这样的大雾中航行能见到这座灯塔，能让航海员多麽感动。这裡的开放时间从上午九点一直到天黑，儘管我们到的时候已经接近八点，仍然有不少人来这裡一睹它的风采。第一天的旅程也就在午后雷阵雨中画下了句点。第二天一早海上仍是白白浓雾，驱车前往环形公路西侧的景点─Cadillac Mountain。Acadia National Park最大的特色之一就是它涵盖了很多不同的地貌，包含海岸、山丘、湖泊等等。Cadillac Mountain是Acadia National Park裡面最高的一座山，也是美国东海岸线上最高的一座山，海拔高度466公尺(1530英尺)。有些人会跑到Cadillac Mountain上观赏日出，或许是因为早晨云雾多，无法看到夕阳，上午时分并没有很多车行驶在环山公路上。约莫经过十来分钟的山路就到了山顶，山顶设有停车场，大约能容纳四五十辆车，我们到的时候大概只有十几台车而已。Cadillac Mountain的展望很棒，能俯瞰整个港口和外岛，利用等待浓雾退散的时间，逛了逛山的另一侧。绵延平缓的山坡与一大片完整的冷杉林，非常漂亮。步行在豆腐形岩块上，不难发现它们朝着一个方向而去，就像是有水流从中流过一般，而事实上，这些岩块是受到当年冰河的作用而生成，那些沟渠证明了冰河的存在和流向。这裡的冷杉属于Balsam fir，生活在寒冷潮湿的山区，分布在北美东岸阿帕拉契山脉北路及五大湖区，它并非高大，树高大约10-20公尺左右，有些甚至到7-8公尺就会开花结果。它的树脂丰富，全株具有香味，针叶能做成香包。这些耸立在岩石上的冷杉提供动物们食物和休息的地方，北美驼鹿(moose)是其中一个常客。Cadillac Mountain山顶的许多树顶端都结满了黑色的毬果，看来今年会是个丰收的一年。Balsam fir能作为纸浆的材料和圣诞树。太阳渐渐从云裡冒出来，山顶的人潮也渐渐地多了起来，海上的雾气退散了不少，展望开阔了许多。早上在山脚下与我们擦肩而过的登山队现在也爬到了山顶。往东眺望能见到Mount Desert Island的热闹小镇「Bar Harbor」，Bar Harbor有许多旅馆，许多人选择下榻于此。Mount Desert Island的东部曾经在1947年冬初发生大火，火势勐烈燃烧了大半个月，Bar Harbor大部分的房屋都被摧毁，现今看到的旅馆多是那之后重新建造。下了山后，本来想去看看另一个景点─Jordan Lake，却因为那附近的二个停车场爆满，一位难求只好作罢，决定在Trenton小镇附近享受了一顿龙虾餐。过往很少分享旅程中吃的食物，但因为龙虾在新英格兰地区非常有名，所以就来简单地介绍一下这个物种。严格来说，大家所指的波士顿大龙虾，应该是「美洲螯龙虾」，牠属于螯虾而非龙虾。牠广泛分布于新英格兰区和加拿大东岸，具有极高的商业价值。而在传统喜宴上的龙虾拼盘，则是生活在温暖水域的龙虾科物种，牠们分布于澳洲和亚洲，不像螯虾一样具有大大的螯钳。逛完Mount Desert Island后，前往Acadia National Park的另外一个景点─Schoodic Peninsula。翻阅了过去的游记，鲜少人提到Schoodic Peninsula，但是游客中心的工作人员跟我们说Schoodic Peninsula是国家公园内，她最喜欢的地方，所以我们还是决定挤出宝贵的时间，行驶了一个小时，到达这裡。Schoodic Peninsula是一条6英里的U型单向公路，公路的二侧以针叶林为主要植被，这裡的地势平缓，可以看到许多类似沼泽的地景，景观相当辽阔，气温接近20度左右，舒服宜人。Schoodic Peninsula内也需要办国家公园停车牌，公路上不时有警察巡逻，车速要小心注意。Schoodic Peninsula上主要的二个景点是Frazer Point和Schoodic Point，这裡的海岸线和Mount Desert Island不尽相同，这裡以Frazer Point以碎散的大石块组成，这裡的花岗岩质地较为细緻，海水退潮后，岩石上铺满了海藻，包含褐藻、绿藻等等。石缝间的积水还能发现不少种类的贝类和甲壳类生物。其中一种褐藻─Fucus spiralis佔了绝大多数的面积，膨大的尖端是藻类的繁殖组织，夏季是这种藻类的繁殖季节，整个海岸岩石上都能见到这种藻类，它生长在高潮线附近，忍受乾旱的能力比较强。Fucus spiralis还分布到英国、挪威等地方。红云杉(Red Spruce)是公园内很常见到的针叶树种，之前在Grayson Highlands State Park中也见过它的身影，它的毬果向下生长，大约三到五公分左右，它广泛分布在缅因州，和阿帕拉契山脉南麓、大烟山山脉的山顶附近。红云杉最大能活到300到400年，不算是非常长寿的树种。但它能在很贫瘠的土壤中生存，甚至是生长在海岸线花岗岩的岩石缝。路上停停走走欣赏风景，晃着晃着就到了Schoodic Point。Schoodic Point的海岸像是一支支天然的防坡堤般，直伸向海中。人可以走到海堤的尖端欣赏大海，时不常还会有海浪拍击岩壁激起浪花，海鸥也常在岩石缝中找寻食物。比起Mount Desert Island，Schoodic Peninsula少了很多观光客，或许是交通阻隔了人潮，也或许是缺少了宣传所致。到这裡的游客们，无不沉醉在这片美丽的海岸线中。低下头岩壁上很多大大小小的Blue mussels拥挤地排排站着，密集的程度相当惊人，潮起潮落每隻贝壳都稳稳地卡在岩石上。随着海上的雾再次地升起，Acadia National Park之旅也近尾声。这座国家公园并不算大，但景色地貌多样性高，天气瞬息万变，有时候转了个弯，就忽然由晴至雨，或是伸手不见五指。建议想来Acadia National Park的朋友利用夏季来访，因为有许多路段在每年的十二月到四月中封闭，有些景点就无法到达。整体而言，个人相当喜欢这座国家公园的整体规划，环形的公路每个地方都值得一看，充分地展示出了冷温带地区的特色。2. 库雅荷加谷国家公园 (Cuyahoga Valley National Park)俄亥俄州 (Ohio)2015年夏天看过尼亚加拉大瀑布后，顺着Lake Erie一路向南走到俄亥俄州的克里夫兰，一座五大湖畔知名的城市，Rock and Roll和NBA骑士队享誉盛名，更因完善的医疗系统与治安良好荣获美国宜居城市。然而当初这座城市的兴起与一条运河的兴建有着密切的关係，今日想与大家分享记录着这段故事的Cuyahoga Valley National Park。 Cuyahoga Valley National Park与平常认知的国家公园不同，它是一座都市型的国家公园，从克里夫兰市中心开到国家公园大约只需要半个小时的车程，许多市民周末都会来这裡踏青、野餐和骑自行车。Cuyahoga源于印地安语，意指「在河上的」，所以Cuyahoga Valley就是在河上的聚落。 Cuyahoga Valley National Park最推荐的玩法就是搭乘国家公园小火车游览风景。车票可以在Cuyahoga Valley Scenic Railroad的网站上订购，也可以现场在车站买票，一张全票15元，儿童票10元，没有划位，一天内无限次数的上下火车。火车的时刻表会根据不同季节而有所调整，路线就是从最北站─Rockside出发，到最南站─Akron北返，一天大约来回二趟。中途有十站左右，单程需要90分钟，来回约三个小时。Cuyahoga Valley National Park其实是沿着Cuyahoga River蜿蜒的流域所划设，现今的考古出土文物显示早在一万年前Cuyahoga River流域已经有人定居，但有文字的历史记载一直到17、18世纪才开始，最初，印地安人受到欧洲移民的驱赶，顺着水流逃到了克里夫兰附近的地方建立村落，他们用河狸的毛皮和穀物和欧洲人交易，换取金属製品和来福枪。许多不肖商人的交易方式是以一把来福枪换取与枪等高的堆叠毛皮，甚至还有人会刻意挤压毛皮为获得更多利益，然而事实上一把来福枪只要12美元，一张毛皮却值上百美元，实为暴利。下图左侧是郊狼的毛皮、右侧是河狸的毛皮。火车沿着Cuyahoga River行驶，有时候Cuyahoga River会与Ohio and Erie Canal同时出现，该运河引水自Cuyahoga River，南北向连接Ohio River和Lake Erie，是19世纪初美国人向西进的重要工程。当时新兴的美国仅有纽约等几个东部城市较为发达，阿帕拉契山脉以西的地方因陆地交通阻隔难以到达，所以大部分的物资都仰赖欧洲进口。 1825年，当Ohio and Erie Canal竣工后，大量的橡木桶装载着农产品和货物，从克里夫兰出发运送到水牛城，再从东西向的运河送到纽约市。因为贸易网路的建立，使得运河经过的地方兴起了非常多的城市聚落，也为克里夫兰的兴起奠定了相当的基础。然而，与此同时，随着居住人口的暴增，环境的破坏也是快速进行，Cuyahoga River变成了一条充满垃圾与家庭废水的河川，甚至因为油污而引起「河上」的火灾。20世纪末，Cuyahoga River附近的居民决定开始整治这条河，渐渐地Cuyahoga River又回到以前的容貌，而且许多野生动物也开始愿意栖息在这裡。游览完Cuyahoga Valley National Park，我们决定顺着运河往Lake Erie进发，克里夫兰市中心西南方的Huntington Beach甚为有名，儘管已经是下午八点多了，还是有很多人到湖边享受夏日午后的太阳，玩沙戏水。一望无际的湖水，与一波波的浪涛，让我有好几度认为到了海边。放眼望去还能见到克里夫兰市的天际线。有许多人家就住在湖边，夏天时候一定相当舒服，不过冬天可就有清不完的积雪了。总体而言，个人建议Cuyahoga Valley National Park和Lake Erie可以排成一天的行程，上午搭乘火车游览过去人们发展的轨迹，下午到五大湖畔享受灿烂的暖阳。诚然，Cuyahoga Valley National Park不是充满野性的国家公园，与我们对国家公园既有的印象不尽相同，但如果初步了解了这裡的历史，将会发现很多新奇的事物。3. 仙南渡国家公园 (Shenandoah National Park)弗吉尼亞州 (Virginia)Shenandoah National Park是我来美国参观的第一座国家公园，也是目前为止我去过最多次的国家公园。Shenandoah National Park位于弗吉尼亚州西方，它平行于George Washington and Jefferson National Forests，园区狭长169公里刚好夹在I-66高速公路与I-64高速公路之间，Skyline Drive公路纵穿整座公园。从华盛顿DC到公园，走I-66高速公路往西大约一个小时的车程，如果从弗吉尼亚州南方过去，走I-81往北遇到I-64往东行，下99号出口接上US-250往东。个人认为，整个公园最为精采的部分是公园的中段，就是US-221公路到US-33公路之间的区域，以下将针对该段进行介绍。此外进入Shenandoah National Park需要收费，如果将来可能会再次来访，建议买年票40元美金较为划算，一年内可以无限次出入公园，而单次入园券就要20元，所以买年票来二次以上就赚回来了。园区地图撷取自Shenandoah National Park官方网站。秋天是Shenandoah National Park最美的季节，整条Skyline Drive公路金黄灿烂，沿途欣赏红叶，美景如画，尤其在雨天，雾气飘在山峦之间，更增添浪漫气息。Skyline Drive公路上设有许多Overlook可供游人们停车歇息，眺望远方。这棵枫树红澄澄的秋装，路过的人都不免被它吸引，甚至有人倒车回来就为了它。十分同意有人说美东的秋天相当漂亮，Shenandoah National Park就是一个最典型的代表，再多的言语也无法形容秋日的美。Big Meadows位于Skyline Drive公路的中点，是公园内仅有的广大草原。许多游客都以此做为中继补给站，Big Meadows旁有Byrd Visitor Center、露营区、森林小屋以及加油站。游客中心裡面有关于整个公园的历史与自然资源的介绍，一些专题演讲也都会在此举办，也可以在服务台盖Shenandoah National Park的纪念戳章，并翻阅过往游客所看到野生动物的记录本。无论从南往北或北往南，我常以Big Meadows作为享用午餐的地方。看看大草原，有许多动物会在上头出现，第一次来的时候，一位解说员就用望远镜看到黑熊在森林边缘吃着野生蓝莓，还有一次看见一头白尾鹿大辣辣地站在路旁吃草。几乎每一次来Shenandoah National Park，都可以看到白尾鹿的踪影，也都在Big Meadows附近。Dark Hollow Falls是一个适合健行的地方，位在Big Meadows附近，步道单程1.1公里，来回大约40-60分钟，步道自停车场入口一路下坡到达瀑布，即使老年人拄着拐杖也都能行走，就是回程的上坡会比较吃力一些而已。Dark Hollow Falls虽然禁止人攀爬于瀑布上，却还是有很多「勇敢」的人在岩石间穿梭。Hawsbill山是Shenandoah National Park的最高点，虽然海拔仅1200公尺左右，却孕育着该国家公园内的一种特有濒危蝾螈─Shenandoah蝾螈，该物种以Shenandoah National Park命名，并列入IUCN易受危害的物种名单当中。Shenandoah蝾螈只生活在公园内最高的三座山上，其中一座就是Hawsbill山，曾经一次与同学攻顶的途中，与Shenandoah蝾螈相遇。牠的栖息环境与其他林地蝾螈并无太大区别，但由于分布极为侷限，与另一种蝾螈竞争而限制其族群大小，使该物种的未来仍有很大的变数。至今对于这个物种的习性与繁殖都还有许多不清楚的地方，牠也是国家公园极力保护的目标物种。值得一提的是，Hawsbill山相当适合喜欢登山的人，它并不会很艰难却能欣赏到不同的景观，即使是仲夏时分，山顶仍然有些凉意，天气好的时候还有展望。另外一个想与大家分享的景点是国家公园附近的钟乳石洞─Luray Caverns，这个钟乳石洞相当大，总长度有2.4公里，逛完一圈大约需要45-60分钟。假日时人潮众多，有时候还需要排队进去。Shenandoah National Park附近很多钟乳石洞，大多都是私人经营，门票并不便宜，Luray Caverns算是其中最大的一个，所以那天就跑去逛了逛。裡面虽不至灯火通明，却有足够的照明设备，路旁的解说员会介绍不同钟乳石的构造与形成。4. 新河峡谷国家公园 (New River Gorge National River)西弗吉尼亞州 (West Virginia)New River Gorge National River是西弗吉尼亚州的一座国家公园，其主要园区由三条主要道路包围出的三角形：US-19公路、US-60公路与I-64高速公路。主要保护区为New River的中下游段的区域，包含其沿岸的植被动物以及西维吉尼亚运煤铁道的历史遗迹，绝大多数的人到这裡以钓鱼或是泛舟为主。New River Gorge National River有二个游客中心，分别为北方的Canyon Rim Visitor Center和南方的Sandstone Visitor Center。以下将分别介绍New River Gorge National River南北的景点与适合游玩的季节。北方的游客中心位于US-19公路上，从弗吉尼亞南方出发走460快速道路一路向西到达西维吉尼亚州的I-77高速公路交流道，(左侧有一个西维吉尼亚州的游客中心和一间沃尔玛)，上I-77往北行朝Beckley的方向，行驶38 miles下48号出口接上US-19公路(I-77为收费路段，可以准备一些零钱备用)，等到经过一座约一公里的大桥后，就会有指标指引Canyon Rim Visitor Center。这裡最大的景点之一就是刚刚经过的拱桥─New River Gorge Bridge，它开工于1974年，竣工于1977年10月，历时四年成功地解决了穿越New River峡谷的一个重要障碍，在桥建立之前，过往的车辆都必须经过山路到达河谷再绕到彼岸的山路上。桥的主要结构为钢构拱桥，拱桥跨径518公尺是当今世界上第四大跨度的拱桥，桥体长度924公尺，从河面到桥的路面高度为267公尺，相当于一个华盛顿纪念碑加上二座自由女神像的高度。为了纪念New River Gorge Bridge每一年的十月初都会举办庆祝活动，封桥管制交通，让人可以在桥面上行走，并有跳伞的活动，前些年还有一位坐轮椅的人成功着陆。19-20世纪，New River Gorge两岸由于铁道的进入而开始蓬勃发展，以煤矿与木材的输出为主，支应了当时重工业的发展，铁道的沿线因而兴起了许多矿业小镇，大多数的资产都是煤矿公司所有，在全盛时期，甚至15 miles的区段内多达13个小镇。电影《十月的天空(Octorber Sky)》故事的背景就是发生在二十世纪中叶的西维吉尼亚，父亲管理煤矿工人与煤矿厂的运作，出口大量的煤矿供给其他地方的发展。言至于此，不禁令人反思而今让人称颂的「已开发先进国家」─美国，过去在资本累积的过程中，也是藉由大量获取自然资源破坏生态环境而换来国家的资本，然而现在许多人批评发展中的国家不注重自然环境，与此同时，是否曾想过自己现在所享受的生活，有多少是过去的人们牺牲生态环境所得来的。现今沿着游客中心旁的蜿蜒小路而下，仍可找寻当时的遗迹，儘管铁道上仍有载货物的火车通行，但矿业早已经没入树林深处、走入历史。游客中心附近有许多步道可供健行，Endless Wall Area是其中一个最推荐的景点。顾名思义，Endless Wall Area是由一连续的陡峭山壁所组成，就像一堵垂直的高牆保护整个New River的河谷。在陡峭突出的岩壁上，可以纵览整个New River河谷。早春时节，森林刚冒出的青翠枝枒，各种不同的绿色植物疏落有致地点缀着河岸，甚为漂亮。Endless Wall Area的步道并不艰难，但步道入口的停车场仅有十来个车位，因此找寻车位还需要靠一点运气。Endless Wall Area的景观被选作New River Gorge National River介绍摺页的封面照片，其壮丽程度可见一斑。从Endless Wall Area可以看到河中有很多急流泛舟的队伍，想要泛舟可以打电话向泛舟公司预定时程，泛舟公司也会安排训练的课程。Endless Wall Area的岩壁有着不同的视野角度，在春日的午后选择一块自己喜欢的区域，享受河谷吹起的凉风，欣赏美国古老河川的脉动与白头老鹰(Bald Eagle)优美的盘旋，相当放鬆。此外，Endless Wall Area规划了几个攀岩处，一些攀岩者会背着自己的装备到这裡来挑战自我。北美游隼(Peregrine Falcon)是这裡的常客，牠们呼吸系统的特殊构造使得牠们能以320公里的时速俯冲追捕猎物，牠们也是喜爱陡峭岩壁的一员，每年的二月到四月牠们会在峭壁上筑巢产卵，公园为了保护牠们，会适时地关闭这个区域。接下來要介紹New River Gorge National River南方的遊客中心Sandstone Visitor Center附近的景點─Grandview和Sandstone Falls。從弗吉尼亞南方出發，I-77高速公路往北，40號出口接上I-66往東朝Lewisburg的方向，如果要去Grandview則從129b號出口下交流道接上Grandview Rd.，向北開到盡頭即可到達；如果要去Sandstone Visitor Center則從139號出口下交流道，就會看到指標。Grandview最著名的就是酒紅杜鵑花(Catawba Rhododendron)，它是阿帕拉契山南麓的野生杜鵑花，樹高可達三公尺。每年五月中旬盛開於Grandview，New River Gorge National River的官方臉書專頁都會預測盛開的日期並即時地報導花況，也有許多民眾會在上面分享照片。酒红杜鹃花的花序大约等同于一个成年人双手合併的面积，杜鹃花属于合瓣花类，相较于一般的离瓣花群，合瓣花属于演化晚期的物种，它们有特殊的花瓣能指引授粉者正确的方向。绚丽的杜鹃花群一同绽放真的相当漂亮精彩。Grandview是New River Gorge National River观景台的最高点，可以俯瞰蜿蜒的New River切割山脉的景观，有时还会有载运货物的火车经过。那日上午阳光和煦，前夜裡下了场雨，白尾鹿群跑出来晒太阳觅食，牠们不怎麽怕人，还在马路上游走散步。賞完杜鵑花之後，驅車前往Sandstone Visitor Center，該遊客中心為綠建築，就地取材，庭園造景皆是當地的原生植物，稍作休息後就往Sandstone Falls進發，一路上都是沿著New River的河岸行駛，沿路上有多處休息區可以直接觸摸湍急的河水，還在馬路上撿到一隻鱷龜。Sandstone Falls是New River上最大的瀑布群，也是一个分界点，原本宽敞的New River从Sandstone Falls开始进入狭窄的峡谷地区，水流从此加速流向北方，汇入其他河流。有许多人在瀑布的下方钓鱼，短短半个小时就有不少的收穫。喜爱溪水的蝴蝶也纷纷在这裡觅食。总结以上，New River Gorge National River是一个非常值得来的国家公园，综合了自然生态与人文历史，从人与自然的争夺对抗到人如何尊重自然、保护自然的过程，New River Gorge National River叙说了一段人类发展的故事，象徵一个川流不息、永不停歇的精神。公园地图撷取自New River Gorge National River官方摺页。5. 大烟山国家公园 (Great Smoky Mountains National Park)北卡罗莱那州 (North Carolina)Great Smoky Mountains National Park是美国东南方最着名的国家公园，联合国教科文组织的世界遗产，相比于黄石公园、优胜美地等国际旅游胜地，Great Smoky Mountains National Park更是国内人的避暑首选，每一年的参观人数甚至与黄石公园相当。Smoky Mountains地理位置上位于阿帕拉契山脉的最南端，行政辖区则是位于北卡罗莱纳州与田纳西州的交界处。Great Smoky Mountains National Park拥有广大的森林复盖与複杂的水系交横，孕育了许多特有的动植物群，其中最大型的哺乳类动物就是北美黑熊。曾经在冬季与夏季到访过Great Smoky Mountains National Park，冬季时是从佛罗里达回来顺路经过，夏季则是因为朋友的来访，一同来此露营享受自然风情。二次的路线不尽相同。自北方出发，从I-81一路向南行，朝田纳西州Knoxville的方向，下1B出口接到I-40往西继续往Knoxville的方向，行14 miles下407出口接上66号县道，一路向南行右转到US-441公路后，再接上US-321公路往Gatlinburg的方向直行即可到达Sugarlands Visitor Center，建议在进入公园前就将油箱加满，公园内常需要爬坡比较耗油。Great Smoky Mountains National Park的园区因山脉阻隔，想到达不同的地方常需要绕路而行，常常没有直线的路可以前往，如果是旅游旺季车子很多，常常时速只有30 miles而已，因此行程规划上需要多预留一些时间。去过二次Great Smoky Mountains National Park，个人最为推荐公园的二个地方，一个是公园西边的Cades Cove，另一个是公园的最高点Clingmans Dome。(以下地图取自Great Smoky Mountains National Park的官方网页)夏季来访时就选在Cades Cove扎营，露营区必须事先预订，旺季更是一位难求，印象中是三个月前就事先预订好了位置。露营前需要事先到管理处报到，管理处就位于Cades Cove露营区外，报到时管理员会叮嘱每一位露营者管理好自己准备的食物，柜檯就放着许多露营用品都是黑熊的「杰作」。Cades Cove有许多黑熊，如果没有适当的放置食物，将会吸引黑熊过来抢食，一来担心游客的安危，二来是如果让黑熊养成习惯，牠们将会失去自己觅食的能力。曾经在Shenandoah National Park听过一位解说员的分享，她说有一次露营区的游客喂食黑熊，结果那隻黑熊每天都跑到露营区来要东西吃，最后园区为了保护游客的安全，最后就将那隻黑熊射杀了。相较于其他公园的露营区而言，Cades Cove的露营区并不是很理想，除了有些蚊虫外，很多人在这裡烤肉，口鼻呼吸都充满了木炭的味道。但是选择Cades Cove作为同学美国露营的初体验，就是冲着这裡丰富的野生动物而来。Cades Cove是一个开阔的谷地，特别适合喜欢在森林边缘活动的鹿群，傍晚时分许多白尾鹿会成群出现进食。Cades Cove是一条环状的道路，单行道总长11 miles，时常会因前方看到野生动物而大塞车，旺季时走一圈大概需要40分钟，公园建议秋末的时候来这裡寻找野生动物最为理想，因为树上的叶片都已经掉光，动物比较没有地方可以躲藏。有些人也会准备望远镜，搜寻远处树梢上的动静。诚然，找寻野生动物并不是非常容易的一件事，因此看到牠们的踪影就会使人特别兴奋。Cades Cove广阔的平原是Great Smoky Mountains National Park少有的景观，驶在环状道路上还能见到当年欧洲探险者们的聚落遗址，过去以砍伐木材为主要工作，电影《赛琳娜(Serena)》就是讲述发生在20世纪初期Smoky Mountains木业公司裡的故事。感谢施博仁先生有情分享Cades Cove沿途景观的照片。此行到Cades Cove最令人难忘的部分就是看到北美黑熊家族了。那日傍晚用完晚餐后，趁着太阳还没下山，一行人决定出去散散步，随意选择了Cades Cove入口处的一条步道，这条步道可以通往Cades Cove后方的山顶。由于已近天黑，步道上没有其他的游客，从树林间还能隐约看见广阔的平原，湿湿的泥土上有着白尾鹿的足迹，一对野生的火鸡大摇大摆地从马路上走进树林，还不停地发出咕咕咕的低鸣。所有人都屏气凝神希望能见到期盼已久的黑熊，此时路旁的灌木忽然剧烈地晃动，一隻白尾鹿跃向眼前的土丘，站立在上头享受着牠的晚餐，牠的轻盈步伐就像是哈利波特的守护神一样地优雅。同学悄声地拍拍我的肩膀，指向远处的树林，一隻偌大的北美黑熊正注视着我们，心中高兴虽然已经爆棚，却怕不小心的喘气声音吓走了牠们，与此同时，三团黑影咕咚咕咚地出现在黑熊身旁，这才发现原来是一隻熊妈妈带着牠的三隻小熊，小熊的身影像极了神隐少女裡面的黑煤球。小熊仔相当顽皮，跳来跳去，还不时地坐下来，竖立牠的小耳朵观察世界。同行三人就这样一动也不动地目送那一家子走进山裡，心中的感动之情难以言表。至今想起来当下的感受，仍然回味无穷。在Cades Cove可以参加国家公园所举办夜间导览，看萤火虫找动物并介绍Cades Cove和Smoky Mountains的历史。广阔的平原自有满天的星斗，云淡风轻是为享受。接下来就要介绍Clingmans Dome与其周遭的景点。US-441公路贯穿整个Great Smoky Mountains National Park，从田纳西州的Sugarlands Visitor Center一直到北卡罗莱纳州的Oconaluftee Visitor Center，Clingmans Dome就位在中间的地方。这条路线是国家公园内最多人走的一条公路，它包含了数个景点与沿途的观景台。Chimney Tops是一条来回4 miles的步道，一路陡升向上到达一个具有展望的三角点。公园的解说员建议来这裡，主要是因为这裡能爬山又能戏水，但是该步道持续上坡的石阶却使人吃不消，当然这也意谓着下坡就会相当轻鬆，许多下山的旅客都会鼓励上山的人再撑一下，快要到达终点了。步道旁湍急冰凉的溪水是疲惫双腿最好的放鬆，不妨找一处将鞋袜脱去，泡泡脚享受一下。夏日还能见到两岸绽放的白花杜鹃丛。极为发达複杂的水系与蓊鬱的森林使得Great Smoky Mountains National Park拥有极高的蝾螈多样性，是世界的蝾螈生态库。随意翻开路旁的石头不难发现牠们小巧的踪影，林地蝾螈可以说是一个健康温带森林很重要的指标，虽然牠们体型很小，却是森林生态系中总体生物量最高的嵴索动物，他们栖息于乾淨清澈潮湿的河岸环境，Great Smoky Mountains National Park分布一群非常特别的无肺蝾螈家族，无肺蝾螈和典型的两栖类动物成体不同，牠们只靠皮肤附近的微血管和嘴巴的腺体进行呼吸交换气体，牠们必须时常保持皮肤的湿润。整个公园有多达20几种无肺蝾螈。大约二小时，光是Chimney Tops沿路就翻到五六种蝾螈。顺着US-441一路上坡就会到达田纳西州与北卡罗莱纳州的分界牌─Newfound Gap。此处海拔1538公尺，是整个公园的中心位置，冬天来的时候，树上披上了一层薄薄的雾淞，许多人都来这裡的二州分界牌拍照留念，Newfound Gap附有洗手间。Newfound Gap四周展望很好，但冬季寒风刺骨，据统计平均每一年的降雪量高达110到270公分之多。从Newfound Gap往北卡罗莱纳州的方向开7 miles就会到达Clingmans Dome，每年十二月到三月因为路况不佳，所以Clingmans Dome关闭不予通行。Clingmans Dome设有停车场与游客中心，从停车场步行到山顶大约800公尺的连续上坡，山顶有一座360度视角的展望塔。Clingmans Dome海拔2024公尺，森林以冷杉云杉为主的溷合针叶林。Clingmans Dome气温也较山下低很多，夏日可能到摄氏10度以下。值得一提的是，Clingmans Dome是Appalachian Trail的最高点，Appalachian Trail从最北的缅因州一直通往乔治亚州，全长3500公里，是美国相当着名的一条步道路线，许多登山爱好者的挑战目标。Clingmans Dome的冷杉种类以Fraser fir为主，从展望塔的环状走道上，可以近距离观察它们的雌雄毬果。站在展望塔上视野良好，能看到整个Smoky Mountains连绵的山峦起伏变化，天气好的时候能见度可达100 miles。Great Smoky Mountains National Park除了自然资源丰富之外，其周围的城镇保留了许多印地安人的文化传统，特色的民宿等。Great Smoky Mountains National Park内也有森林小屋可以预订，不过旺季特别容易客满。冬季与夏季前往Great Smoky Mountains National Park都很适合，各有特色，景致相当不同。主要缺点就是有时得忍受长串车队，塞车之苦。但整体而言，Great Smoky Mountains National Park是一座相当特别、自然保护周全的国家公园。6. 坎格瑞国家公园 (Congaree National Park)南卡罗莱那州 (South Carolina)2014年冬天，展开了一趟南方的自然之旅，Congaree National Park作为旅程的第一站，意义非凡。Congaree National Park位在南卡罗莱纳州首都哥伦比亚市的东南方。从I-81高速公路往南，接上I-77高速公路朝夏洛特/哥伦比亚的方向，行驶210 miles后下5号出口，走SC-48往东接Old Bluff Rd(约12 miles)，就能看到Congaree National Park的入口在右手边。Congaree National Park的重要性在于它保护了大西洋沿岸热带与亚热带平原的原始森林(Middle Atlantic Coastal Forests)。一般而言，当人们提到森林时，第一个想法往往都与高山连结在一起，但事实上，平原地区其实也有森林，我们之所以忽略它们，主要是因为这样的原始森林最容易遭受人类的开垦以及都市化的发展而消失，它们很难有机会被保留下来。而今我们常见到都市边缘的森林，大多数是开垦后所长出来的「次生林」，而非原来土地上的原始林。Congaree National Park成立于2003年，原本为木材公司所有，在二十世纪中叶，由当地的一些人士发起保护原始森林的运动，进而从国家自然景点、国际生物圈保留区，一直晋升成国家公园。Congaree National Park内附有停车场和一个游客中心，那日到公园已是下午时分，游客中心已经关门，选了几份摺页就开始走步道了。从公园的官网上撷取下来的步道路线图，这次选择走环状路线，从游客中心出发走木栈道往南，先到Wise Lake再往西到Weston Lake然后回到出发地，总共大约需要2.5-3个小时。虽然到Congaree National Park已是冬季，但游客中心的入口处附近的山毛榉树上仍然一片红澄澄。美洲山毛榉是典型温带老年森林的代表树种，它常生长于阳光不是非常充足的林下环境。随着森林的演替逐渐走向晚期，树冠层的发展接近饱和使得林下的光线逐渐减少，此时许多能耐阴的树种就会佔据地面，吸收剩下的阳光。在秋季或是冬季，如果抬头向上仔细观察，不难发现没有树叶的树梢上挂着一球球的绿色植物，那就是大家熟悉的「槲寄生」家族的一员。除了在槲寄生底下亲吻之外，在此分享一个有趣的生态行为：槲寄生的果实中有极黏的黏液，当红胸啄花鸟消化了槲寄生的果实后，排遗夹带着槲寄生的种子黏在牠的屁股上，牠就会磨蹭大树的树枝「擦屁股」，如此一来槲寄生就顺利地附着在另外一棵树上开启新的生活。继续往裡面走，就会发现森林的型态渐渐改变，树干的底部开始膨大，甚至出现很多类似「膝盖」的构造。Congaree National Park另一个很特别的森林正式亮相─「淡水沼泽森林(Freshwater Swamp Forests)」，公园内有80%的区域是低洼地区，随着Cedar Creek和Congaree River水位的涨跌，不同季节都会受到不同程度的淹水影响，水位高的时候，甚至会没过部分的木栈道。据统计，公园平均每年会有10次的淹水，而大部分发生在冬季，因此去之前可以先打电话询问园区状况，或是上网查河水的水位。落羽松(Bald Cypress)和紫树(Water Tupelo)是这片森林裡的主要树种，它们分布于维吉尼亚以南的大西洋沿岸一直到墨西哥湾和密西西比河沿岸。像河口的红树林一样，它们能在水位变动很大的地方生存。由于成天泡在水裡，使得它们的木材能耐受潮湿的气候变化。最特别的部分是落羽松特有的「膝盖」构造，直到今天这个构造的用途尚未定论，一派说法认为这个构造与红树林的气根一样，能传送氧气给水底下的根呼吸，然而如果把树木的根移除，落羽松却还能继续存活，所以这个说法并没有直接的证据支持。另一派说法是认为这个构造主要的功能是支持作用，在柔软潮湿的泥土上稳固树木。Congaree National Park的步道设计相当良好，每到一个定点都有标牌可以拿着摺页对照相关介绍。木栈道走到尽头就会接上泥土路，幸好没有遇到淹水，有些人带着自己的独木舟来这裡划船。远看整个树干，不难发现树干上有一条淹过水的痕迹，相当明显。此外值得一提的是，Congaree National Park拥有很多大径级的树木，高度常常超过40公尺，据统计在Congaree National Park内每英亩就有一棵这样的树。美国国家森林学会评选出公园内25棵冠军树(Champion Tree)。1989年Hugo飓风重创美国东南，造成公园内很多巨大的树木受损死亡，该飓风对美国造成重大的危害，经济损失达10亿美元。下图是一棵火炬松(Loblolly Pine)，这棵树的直径至少1.5公尺以上，火炬松是南方松家族的一员，为美国东南部相当重要的经济树种，世界木材的摇篮之一。Loblolly有沼泽之意，专指火炬松潮湿低洼的生长环境。整体而言，Congaree National Park是一个既乾又湿的地方，那里充满了特别环境下生长的森林，这裡算是美国南方沼泽森林的一个起点，园区虽然不大，却是精緻且用心规划。比较建议秋冬季节来访，因为夏蚊成雷，会减低了旅游的兴致，而且沼泽地区温度高的时候也比较闷热不舒服。7. 大沼泽地国家公园 (Everglades National Park)佛罗里达州 (Florida)Everglades National Park占地面积6100多平方公里，包含了广大的红树林生态系、湿地沼泽生态系、森林生态系、河流和浅海生态系，是美国第三大的国家公园，仅次于黄石公园和死亡谷国家公园，平均每一年的游园人数达100万人次。Everglades National Park位于佛罗里达的南端，东临大西洋，西近墨西哥湾，被联合国教科文组织列为世界遗产。2014年圣诞节，拜访完迈阿密之后，就直接沿着1号公路南下往Homestead/Florida City的方向进发，接上9336州立道路往西行10 miles就能到达Everglades National Park的检查哨了，从迈阿密到Everglades National Park大约一个小时的车程。9336州立道路沿途两旁皆是农田，有玉米、花生等，可以顺道欣赏历史地理课本上所谓的「粗放」农业是如何经营。Everglades National Park入园费每台车是20元美金，可以在七天之内随意进出公园，年票一张40元。经过检查哨后大约300公尺就会看到Ernest Coe Visitor Center，在这裡可以稍作休息并规划游览的行程，那天到的时候观光客相当多，游客中心内人声鼎沸，和Canaveral National Seashore很不一样。整体而言，Everglades National Park的主要道路就是9336州立道路，沿路设有一些景点可以停车后走步道。在道路的最南端是另一个游客中心Flamingo Visitor Center，距离Ernest Coe Visitor Center 38 miles (61 公里)的车程。在此提醒，进入国家公园前最好先加满油，虽然Flamingo Visitor Center设有加油站，但当我们到达时，加油站不能使用，店员只丢给我们一句话，马达没电了，他无能为力就走了，后来就用仅剩的二格油开回镇上加油。以下地图撷取自国家公园的官方网页。Royal Palm距离Ernest Coe Visitor Center南方4 miles，是一处最有机会看到美洲短吻鳄的地方，Royal Palm设有一条水上木栈道和一条丛林步道，可以让游客近距离靠近沼泽，观察水鸟和野生动物，却不需要特殊的沼泽装备。水上木栈道位于Taylor Slough的一隅，Slough可以说是一种水位较深的移动沼泽，它会以缓慢的速度(每天30公尺)流向海洋，有人称Slough为「有草丛的河流」。在每年的十二月到来年五月属于乾季，许多地方都会乾涸，那些喜欢水的动物，像美洲短吻鳄就会跑到这裡来「淌水」，因此这个季节也是最容易看到野生动物的时候。果不其然，这裡到处都是美洲短吻鳄，牠们是我目前见过最大型的爬虫类动物了，牠们身长至少有1.8-2.5公尺，悠閒地泡在水中，或跑到岸上晒太阳。美洲短吻鳄广泛分布于美国东南方的湿地，是Everglades National Park非常重要的指标物种。在乾季时，短吻鳄会用自己的爪子在湿地裡刨一个坑，保留住仅剩的水源，这样的鳄鱼坑能保护鳄鱼不会脱水死亡，也能吸引同伴和猎物的前来。鳄鱼坑在乾季时也是其他动物的避难所，许多种类的乌龟、鱼或蛇都会栖息在裡面，虽然这样会增加天敌发现的机会，但在水源极度缺乏的季节，保住性命还是第一优先顺位。值得一提的是，美洲短吻鳄的体色会根据不同的栖息环境而不尽相同。世界上与美洲短吻鳄最亲的物种是扬子短吻鳄，生活在长江的下游，被列为高度濒危的物种，事实上在过去，美洲短吻鳄也曾因为栖地破坏和大量捕杀而榜上有名，后来经过復育后除名。美洲短吻鳄喜欢用草秆做巢孵蛋，蛋的雄雌决定于当下的温度，温度高以雄性居多、温度低则是雌性多。美洲短吻鳄也会根据体型的大小而捕食不同体型的猎物，举凡无嵴椎动物、两栖类、爬虫类、鸟类、哺乳类都是牠们的目标。离开了Royal Palm后继续向南前进，下一站我们选择公园内能见到另一个移动沼泽的地方─Pahayokee Overlook。Pahayokee Overlook是一个环形的步道，能有很好的视野欣赏壮阔的Shark River Slough沼泽。极目远视，可以看到Slough上有许多「树岛」，树岛是由一群常绿的阔叶树所组成，像桃花心木、橄榄科和棕梠科等植物，有时也会夹杂松树和一些落叶性的树木。树岛提供野生动物良好的栖息场所，躲避天敌。走进树岛内会发现比外面暗许多，鬱闭的树冠层阻挡了大部分的光线，使得林下的环境也较为潮湿闷热，因而有许多蔓藤类及附生型的植物生长于冠层下方。由于树岛稍微高起的地势，使其比较不容易被水流冲走，加上枯枝落叶分解产生的酸性物质溶解土地的石灰岩层，使树岛的周围环境较为低漥，就像护城河一般，不容易受到火灾的危害。此外值得注意的是，仔细观察树木的树干，会发现其中一个相当特别的附生植物─「空气凤梨」。空气凤梨与食用的凤梨是亲戚，只是空气凤梨不需要生长在泥土裡，它的根附着于树木的枝干上生长，它主要吸取空气中的水气和丛生叶片累积的养分。空气凤梨种类繁多，大多分布于中南美洲潮湿气候的地方，有时甚至会生长在电线杆上。它开花时会长出红色的叶片，花的型态根据不同种类而不尽相同，它靠种子繁殖或是无性芽繁殖。由于栽植容易不需要土壤，空气凤梨普遍地见于花卉市场中。经过Pahayokee Overlook后，接下来就是一路向南行往Flamingo前进，边走边看看路旁的风景，欣赏大沼泽乾季的景物。有些人会带着望远镜，随时随地观察周遭的动物。有些人会带着自己的小船，到指定的区域划船钓鱼。在接近最南方的游客中心前几mile处，有些小型的步道能让人亲近河口的红树林。红树林是出海口一个相当重要的生态系，红树林底层拥有肥沃的有机质，是小型动物的觅食和栖息场所。犹记得大学时曾加入调查队测量红树林的生长，当时穿着青蛙装走进红树林时，鬆软的土壤使人完全没有着力点，一不小心可能就陷在泥沼裡，甚至有时候要靠队员帮忙才能脱困，还不时受到大量的蚊子攻击，因此走进红树林对我来说是一个相当不舒服的经验。然而Everglades National Park的木栈道设计让人不需要担心掉进泥巴裡，也能观察红树林。红树林指的是一群生活于河口，能够忍受高盐分环境的植物，其树木组成可以分为三类：红皮、黑皮与白皮。红皮是红树林裡长最高的植物，它的树干暗红色，最特别的地方就是它有大量的气根从枝干一直延伸到土壤，而且具有胎生苗。胎生苗是红树林发展出的特有策略，果实会在树上发芽，长成小树苗后直接掉落在泥土上茁壮。黑皮是第二高大的植物，它的树干暗黑色，有大量的呼吸根会从土壤中冒出地表，形状就像Congaree National Park裡的落羽松一样。白皮最矮小，叶片上的腺体可以排出植物体内多馀的盐分。站在Flamingo的游客中心上，能见到远处很多人划着小船和一处处的小岛，事实上Everglades National Park还有另一种鳄鱼─美洲鳄，就生活在这裡。但很可惜这裡游客众多，岸边是人造的港口，想要看到牠们十分困难。整体而言，Everglades National Park可以说是佛罗里达州着名的自然观光景点，游客如织，几乎每一个景点都有人经过。Everglades National Park虽然幅员广大，却不是印象裡的大山与大河之壮丽，而是一望无际的沼泽草原。如果是鸟类爱好者，这裡肯定是不容错过的地方。傍晚时分，随着一波波游客的离开，公园的宁静这才到来，享受辽阔的平原，准备启程北返。以上就是七座国家公园的介绍，写这篇游记花了我不少的时间，如果大家喜欢麻烦帮我点个赞，我会持续分享其他美丽的景点，谢谢。如果有兴趣，也欢迎参观我的官方网页：http://blog.sina.com.cn/siyangwalkinthewoods 或是http://siyangjesse.wix.com/walkinthewoods

计划之外的出游，主要是为了送小朋友们去夏令营，然后大人们到处溜达溜达。不想在城市里多呆，所以往南走了个小众线路。

却发现沿路的风光无限，所谓慢游，依然是行色匆匆。真应了那句话：当你知道越多，就发现自己了解的越少。 熊游天下系列：一路向南漫游蓝岭——谢南多厄、蓝岭公路、大烟山石头记—犹他大环线、大峡谷、羚羊谷、波浪谷美西自驾首秀---洛杉矶,莫诺湖,优胜美地,hy1,黄石大提顿,冰川公园,三藩

Shenandoah National Park有个中文译名叫雪兰多国家公园，很好听有木有。地图上看雪兰多呈长条状，北起距DC有70英里的Front Royal，南到距UNC所在地Charlottesville仅有28分钟的Rockfish Gap Entrance，纵向延伸达105英里。 熊某周六早上起晚了，十点才从宾州西南出发，开到DC就开始堵，没有理由没有原因地堵。12点半到了Front Royal赶上进园高峰，又开始堵，一直到下午一点半我才上了Skyline Drive。 园中最有名的一道风景线就是Skyline Drive (天际线公路)，南北贯穿全园，一路不停也要开上3、4个小时，因为公路限速35英里。天际线最经典的景色要等到秋天，也就是熊某去的时候，看漫山遍野的红黄绿叶，蔚为壮观。当然一路上大大小小观景台(Overlook)无数，保你看不到五个就审美疲劳。所以虽说天际线是必游景点，但真的不能只是一路开过去不干别的。 不过，开车在上面绕，听着小曲，满眼秋色，也可以挺惬意。 熊某看观景台看了两个就直奔Visitor Center (游客中心，注1)了，这时已经下午两点半，据工作人员说第一个值得一足的就是Skyland区附近，开过去得一个小时。我一路往南开，还不巧赶上吃饭修车啥的，一直到下午四点才赶到Skyland区南边的Limberlost Trail Parking (迷失森林徒步路线停车场)。这条徒步路线是一条短途缓坡的开胃小菜，但途中可以转上Whiteoak Canyon Trail (白橡谷徒步路线)，悲催的卤煮没有抗住诱惑，就转下去了。路上游人可算如织，不时还能遇到宠物朋友。我一直走到5点半，终于到了86英尺高的Upper Whiteoak Falls (上白橡瀑布)。 下面还有Lower Whiteoak Falls (下白橡瀑布)，但没有这个落差高，届时天色已晚，我拍了张照就原路返回了，路上天色渐渐黑沉，游人已经踪影全无，只剩卤煮孤身一人，回想一下也是醉了。全程4英里，三小时左右。 值得一提的是，这一区有一条有名的Ridge Trail (山脊徒步路线) 在Old Rag Mountain (老破布山)，全程8.8英里，是全园第一奇险的步道，有Rock Scramble (乱石攀爬)。可惜入口和停车场都不在天际线公路上，要去得从另一个方向进园。可悲可叹这次没去成，所以第二天找了老破布山景的观景台拍了张照留念，心中恨道二刷雪兰多时，一定要征服它。 熊某周六晚间在Swift Run Gap Entrance (急流峡出口)出园，往西21英里到Harrisonburg (哈里森堡)住宿。Motel (汽车旅馆)在闹市中心，熊某哈皮地去逛街了。美帝物质社会和美丽大自然就是可以这样无缝对接。我个人还是比较喜欢在这个地方住宿的，尤其是可以去沃尔玛买便宜的新鲜蔬果，为第二天的旅途充当补给。 第二天熊某理直气壮地又起晚了，因为今天的计划比较简单。十点钟上路，一边开一边吃，11点半到了熊栏山(Bearfence Mountain)，这是一段短途徒步，全程1英里多点，耗时1小时29分钟左右，但是有一小段Rock Scramble，因此可算是雪兰多排名第二的刺激了。正好赶上这天风大，熊某在岩石路段的峰顶被吹得都站不直，哈着腰边爬边滚着才活着走到林子里。 来到熊栏山顶观景点(Viewpoint)的岩石上，风又是很大，熊某被吹得已经涕泪横流。这时，本次旅行最杯具的事情发生了——熊某鼻涕欲擤而纸巾不在！！！！最后是怎么解决的真心不想再提。不论如何，风景还是很值得的。 这么看来，其实风景真的差别不大。但我一直觉得登高的意义本就不在于美景，要的，是在山顶上即刻的亲身体验，是留在你每一个毛孔每一根发梢的印记。总之，是照片里看不出来的。你就比如说被山风吹得鼻水横流找不到纸巾擦这种体验吧，你在照片里能体会到么？ 熊栏山顶下来的一条步道跟传说中的Appalachian Trail (阿帕拉契山脉徒步路线)重合。Appalachian Trail是一条几乎纵贯美东的步道，它就是美东的PCT(注2)啊！我在此路遇到一个胡子拉碴的小哥，脸色跟骑车进藏的差不多，我心中一凛，这不会是从大缅因州的Trailhead (徒步路线起点)一路走下来的吧？！我都不禁想要问他“朋友你从何而来又往何处而去”这样充满哲思的问题了。 中午饭我是在大草甸(Big Meadow)休息区解决的。昨天买的蔬果已经在包里温暖起来，好心的快餐店员还给了我一包冰。我一边吃一边给朋友写明信片，太阳晒着真舒服。然后又跑去大草甸上踩了一会齐腰高的野草，并来到了上图这棵突兀的树。 下午熊某走Rose River Falls Trail (玫瑰河瀑布徒步路线)，4.4英里，还顺带看了Dark Hollow Falls (暗坳瀑布)。私以为看瀑布还是应该夏天来比较好，水多，而且总觉绿水配青山更好看。下图不是Dark Hollow Falls最高的那层，因为那层的照片上有一张熊某的肥脸，所以就不摆出来破坏情绪了。 由于早上毅然决然的晚起，傍晚熊某又悲催地一个人走在了深山老林里。路长得我以为自己大概就会一直留在这里了。路上遇到好几只鹿，都不怕人，有一只长了小角的还冲我点点头，让我有瞬间的通灵感，差点以为自己从此能跟动物说话了，这是山兽神要永远留我再此的征兆么？ 熊某很浪漫啊。 徒步走回来就打道回府了。路经一个白天没看的观景台，我停车望远，暮色中的景色又有不同，一钩新月挂上半空。我忽然忍不住感慨，即便爬了这些年的高山，仍然觉得不够，仿佛总得摩得着那月亮才甘心，又或者摩到了也仍甘心。这时我旁边来了一车跳下三五青年，背着暮光摆出各种英雄儿女的姿势，把我刚刚在暮色光景里酝酿起来的彷徨轰得荡然无存。人还是不要太浪漫比较好，否则就会被现实闪了腰。我重新钻回自己的小丰田，拜别了天上的月亮，绝尘往北而去了。 注1，本文充斥的各种看似不必要的中英翻译是给熊某的父母也就是熊一和熊二看的。注2，PCT，Pacific Crest Trail，即太平洋沿岸山脊步道，全长4,286 km。 ********************************攻略的分割线********************************* 推荐的景点： Skyline Drive(天际线公路) Old Rag Mountain(老破布山)的Ridge Trail(山脊步道) Dark Hollow Falls(暗坳瀑布), 70' 落差, 最容易走到的一个瀑布，景色也很美 Big Meadow(大草甸) 部分其它瀑布： Overall Run Falls, 93' , First Upper Whiteoak Falls, 86' South River Falls, 83' Lewis Falls, 81' Rose River Falls, 67' Jones Run Falls, 42’ 建议日程： 两天，一日安排Dark Hollow Falls+Big Meadow+Skyline Dr，Dark Hollow Falls一定得走Trail，但这条Trail短而陡，用时不久，Skyline Dr建议在不同海拔的Overlook看几个就可以了，真会审美疲劳的。Big Meadow是野餐休闲散步的地方，摄影爱好者不要错过。 根据个人体力可以在第一天行程内可以加点什么其他景色，不过建议还是养精蓄锐，第二天爬一整天Old Rag吧，因为全园上下都希望你安排一整天时间来对付这条trail。Old Rag在Skyland大区，但是你是没法从全园任何一个入口开车抵达的，想开车只能从园外走231号路抵达它专门的停车场，据说场里200个车位，周末早上9点就全满了，建议早早出发，不要像卤煮一样贪睡。 建议时节： 上面的景点里Skyline Dr和Big Meadow推荐在秋天看，早春景色也不错，有很鲜的绿色。园内若干瀑布最好是夏天来，水多。Old Rag和Bearfence就无所谓，不过Rock Scramble不能在雨天或雪天爬，太滑，很危险。 住宿： Staunton和Harrisonburg的旅馆最便宜，但是如果不差钱并且早作打算的话，应该可以订到山中木屋之类高大上的。Swift Run Gap和Thorton Gap的路相对比较陡，对车和司机的性能要求高一些。 总结： 雪兰多是个以Recreation和Camping为主的公园，基本上不建议打仗一样地玩，如果住得近，大可以像卤煮一样，准备多来刷几次。

人闲不住，所以秋游就被提上日程了。一连看了两个著名的溶洞，很长知识的。这就去整理照片开始分享视觉盛宴。选几张景点中的经典作为开胃小菜~~~

计划去蓝岭公路已经很久了，每次都被各种原因所耽搁。前一段赶上联邦政府关门，又拖延了一下。终于等到政府开门，第二天我们便踏上了北上的行程。 先做一个简单的介绍，蓝岭公路全长469英里，从维吉尼亚开始一直延伸到北卡罗来纳。这条公路就是高中历史课本里所讲的罗斯福新政的一个具体工程。这条公路在美国非常有名，被评定为all-american-road, 这个等级基本可以理解为最顶级的景观公路，全美一共不过20几条。（补充说明一下，这个评级融合了历史，文化等因素，所以自然风观并不一定是最顶级的）John Denver的那首大家耳熟能详的Take me home，country road，就是说的这条公路。所以，如果有兴趣，不妨下载好这首歌再来走这段路，会更有一番情趣。

从弗吉尼亚启程感恩节假期去查尔斯顿的决定是我朋友小周提出来的，她说感恩节哪里肯定都人超级多，不如选个冷门的地点吧，于是决定去南卡这个非传统中国留学生的旅游目的地。我们的配置是一台车五个人三男两女，从我们的行程图可以看出我们是绕了一大圈，因为剩下三个人并不在同一地点，所以需要去一个一个接。我们的路线是从威廉斯堡出发，前往夏洛茨维尔接第一个人，顺便参观了仙那度国家公园，再继续前往田纳西的约翰逊城接另外两个人。最后再一起前往查尔斯顿。所以对比正常的从弗吉尼亚穿过北卡去往南卡的路线会多走五个小时的路程。车辆是我自己的车，所以就没有租车费用，车是雷克萨斯的rx350，乘坐感还算比较舒适，但一路上确实很无聊，没有特别好看的景色。油费总共花费354美元，基本上每天是开五个小时左右。我是主力司机，剩下四个人不是没驾照就是没咋碰过车，那开车的重担自然落在了我的身上。那么就让我们启程吧！仙那度国家公园仙那度国家公园（英语：Shenandoah National Park）是位于弗吉尼亚西部蓝岭山脉的一座国家公园。仙那度国家公园的形状狭长，公园内40%的地区被指定为原野自然保护区。仙那度国家公园的最高点是玳瑁峰，海拔高度4,051英尺（1,235米）。仙那度国家公园成立于1935年，在成为国家公园之前公园内的大部分土地是农地。公园内有着极为丰富的生态系统。（源自维基百科)来之前就早已耳闻仙那度国家公园的枫叶特别好看，以及蓝岭公路非常美丽。实地体验之后，感恩节基本上枫叶快掉完了，应该在十一月上旬是最佳观景时段。蓝岭公路驾驶体验还不错，但是限速很低，大概是35-45mph，而且沿途都有警察守着，所以还是建议慢慢开，不要超速，弗吉尼亚抓超速很严格。仙那度很大，我们就只是开车进去然后爬了爬Humper Rock，一个硕大的石头在悬崖上。然后我再贴一下后来夏日去的时候幽幽绿林约翰逊城在离开仙那度后，我们继续西行了大概四个小时左右，到达了位于田纳西的约翰逊城。约翰逊城位于田纳西东部，处于田纳西，弗吉尼亚，北卡三个州的交界处，算是一个不大不小的典型美国小城市，一路上也没看到任何高楼大厦，更像是一个镇子，有个蛮大的公立大学，东田纳西州立大学（East Tennessee State University），也是我朋友小周和她同学兵哥的学校。整座城市没有什么逛的，有个不大不小的历史街区，然后就没了。晚上吃了美国连锁品牌，Red Lobster，无功无过吧。如果没啥要紧事，不建议来此地游玩。查尔斯顿离开约翰逊城，就开始了我们此次旅行的重头戏了——查尔斯顿！沿着高速公里，又是历经了大概六个小时，我们终于抵达了查尔斯顿的西边。我们定了一个民宿，位置在Folly Beach左右，非常适合看海，而且是个很小众的海滩，值得去看看，但是没有车会比较难到达。房东人巨好，在感恩节那天还邀请我们一起吃火鸡，记忆犹新。第一天我们一群成都人发现了一家川菜，于是兴冲冲去吃，结果发现是一个美国人去四川后，发现川菜非常好吃，于是将这类食物做法带回来了美国。餐厅名叫Kwei Fei at Charleston Pour House，饭店人非常多需要排队，店面不是很大，服务员还会给你介绍四川，属于是一秒回家了。回锅肉还不错，英文名字叫Twice-cooked Pork钟水饺木兰庄园木兰庄园以前是一座非常大的南方种植园庄园。木兰被选为 "美国最美的花园 "之一（Travel + Leisure杂志），并且是南卡罗来纳州唯一获此殊荣的花园。木兰花园于1676年由德雷顿家族建立，历经数个世纪，见证了美国革命到内战及以后的历史发展。它是低地地区最古老的公共旅游景点，也是美国最古老的公共花园，于1870年向游客敞开大门，欣赏其著名花园中成千上万的美丽花卉和植物。木兰花园有两个看点，一个是种植园的历史，一个就是它的自然景观。各种各样的植物以及生物，甚至会有一个鳄鱼园，但是鳄鱼真的非常难以发现，需要在那里呆上好几个小时才能看到。我们是开车前往的，然后停车场的位置很多，不需要担心。我们五个人，然后花了一百二十美元买了个member card，非常划算，包含鳄鱼园，小火车和庄园内部。首先我们乘坐园区小火车将整个庄园的核心区域逛了一圈，包括主楼、黑奴楼之类的。火车的起点在庄园大门口，终点在木兰花园主楼，下来就可以看到主楼以及一大片草坪和圈养起来的一些家禽。以及非常著名的桥，木兰庄园你可以预约后进行婚礼，我觉得在这里举行婚礼应该会终身难忘。主楼是可以进去参观的，但是在看够了欧洲那些建筑，感觉美国的这些建筑就真的很一般般，也不是很奢华，整个房子显得有点空，因为内部不允许拍照，所以此处并无照片留存。结束完主楼的游览，我们去往游客中心吃饭，没有太多的选择，就是不同类型的三明治，大概九美元一个，味道很一般。吃完午餐，出发前往鳄鱼园，可能是我们去的有点晚，整个园子里没有其他人，也没有什么路牌，有点容易迷路，我们差一点就迷路了，在里面绕了可能三个小时。因为已经是深秋了，所以整个园子很萧瑟，很可惜没有看到鳄鱼，但是我们走的时候因为很安静，听到了一些鳄鱼下水的声音。因为没有任何护栏，所以不是很建议靠近河边看，毕竟此处鳄鱼还是很大很危险。Folly Beach在结束木兰庄园的游览后，我们前往了Folly Beach，这是在查尔斯顿西南处的一个海滩，基本上没有什么人，也没有什么游客。房东告诉我们可以前往此地的一个Tides Folly Beach酒店，从大堂穿过去就是沙滩。可惜我们到的时候已经是晚上了，再加上深秋，海风呼啸，沙滩上特别冷，根本不敢下水，穿着厚外套都已经被冻傻了，匆匆拍完照片后回民宿。查尔斯顿市中心其实说来说去查尔斯顿市区内逛逛的就是市中心的历史市场，同时也有着美国历史上第一个海关，总体来说整座城市并没有太多玩的地方，适合一天来散散步到处探探店。可以把车停在游客中心，一天也就十一美元，价格很美丽，然后剩下的就走路吧，去慢慢感受这座美国以前的南方重镇。我们的路线是从北向南，从游客中心出发，穿过历史集市到达Battery公园。因为去的那天很巧是感恩节，有点像我们这边过年，反正街上很多商店都没有开门，路上也没有什么人，所以整个城市看上去非常萧条，但其实其他时间还是非常繁华，游客也相当多的。民宿的房东为我们准备了非常丰盛的感恩节大餐，也是我第一次吃火鸡，非常可口。食物构成主要是烤火鸡，和火鸡里面的面包糊糊以及一些煮的蔬菜。返程在查尔斯顿游玩两天后，便原路返回了威廉斯堡，十二个小时的路程确实很难熬，还好有个Texas Roadhouse安慰我饥肠辘辘的身躯。总体来说，查尔斯顿是一个适合度假休闲的，虽然也是有很多历史景点，但总体来说没有那么多游玩的地方，三天足矣，然后建筑风格比较有特色，非常适合工作繁忙后来到此处度假感受几天慢生活。

缘起其实也没啥原因，上高中的孩子总是要要有一次机会去名校的校园逛逛，考上考不上另说。更主要的原因是大人的名校情结，没有能力和机会去这些好学校，乘机去逛一圈，其实和逛菜市场逛商店没啥太大的区别。因为住在东部，所以暑假主要是去东部的大学去看看。翻开US NEWS的排名，前30的把西部和中部的学校去掉，基本上就是要去的名单。接下来就是按照路途排序，尽量整成一个loop，少走重复路。顺便吧沿路的一些风景也加进去一些，天天逛学校也需要用自然风光调剂一下。大概是上面这个路线，从北卡一直往北到Acadia国家公园，然后经过白山到匹斯堡，回来绕路去Shenandoah National Park走了走。一路逛的学校大概如下：杜克，北卡教堂山，弗吉尼亚大学，乔治城，约翰霍普金斯，UPenn，普林斯顿，哥伦比亚，NYU，耶鲁，布朗，MIT，哈佛，达特茅斯，康奈尔，卡内基梅隆；基本上囊括了几乎所有东部名校。美国的综合大学其实大同小异，看你关注那个方面。总之排名好的学校各个学院都不会太差。大概其就是工程院，科学艺术学院，医学院，法学院等等，具体的各个学科US NEWS也有排名。我们基本上是走马观花的看一看，孩子们感兴趣的院系的building进去感受一下。其实有一点鸡肋的感觉；有些学校孩子们看一看会觉得喜欢，有些一看就不喜欢，所以以后也不会申请（好像申请就能录取似的！！！）。下面的话挑几个学校放几张照片，还是更喜欢自然景观一些。