苏厄德游记攻略

RV Park。山下森林灌木和草坪：徒步中...：到顶后一望无垠的冰川，奇妙得如[星际迷航]的画面近拍冰川8.29 苏厄德 Seward Kenai Fjord Cruise Tour 这个tour主要是看海洋野生动物和冰川。我们提前预订了11:30从港口出发的6小时邮轮（预订

【Alaskan Spirit】2014或许会是改变我人生轨迹的一年。春分夏至立秋，半年时间里三上阿拉斯加，完全坚定了我要来这里定居的想法。 三次旅行一共41天，玩到全州8个国家公园中的5个。从南向北全程自驾，车轮经过了除通向加拿大的Alaska Highway以外的几乎每一段公路，自驾里程超过一万公里。阿拉斯加是我在美国刷过的第46个州，从初中开始，我就对这里心心念念，然而彼时终究只是念着一个名字。在真正踏上旅程之前，永远无法想象这极北苦寒之地也有四季变幻的美丽。春天看极光和雪原，从白天到黑夜天空永远晴朗永远万里无云。夏天看极昼，棕熊，冰川，变化莫测的美好天气，以及开车到还封冻的北冰洋去泡一泡脚。秋天看斑驳的彩色苔原，短暂夜晚的极光爆发，和冬眠之前抓紧最后机会捕食的动物。海边温度冷过六月，但北冰洋已经完全融化。本来的相册里一共200多张照片，日志里是以少放图为原则写的。不过第一次在穷游发帖，可能会多花一些时间多整理一些图，慢慢来咯。【春天的极光】【秋天的苔原新雪】

先来一张极光图镇楼，再原谅我啰嗦几句铺垫一下。 知道阿拉斯加这个地方是很早之前的事了，在以前的印象中，这里似乎就是一片的冰天雪地，还有极光和北极熊。我们通常会对未至之地以一些模糊的标签去定义，而当你亲临之时却发现所见超乎你想象，又或者大失所望，但阿拉斯加却不同，在你未曾亲自踏上这片土地之前，无论你用多美好的想象去憧憬她，都不会让你失望，这就是阿拉斯加，a wild land, a dream land。 计划这次阿拉斯加之旅也是各种的机缘巧合。在今年四月份有一场极光的大爆发，让整个世界高纬度地区都沸腾了，那时就被网上无数的极光美图给深深震撼，于是定下了两年之内看极光的梦想，却没想到仅仅五个月后就实现了。去年我就有了辞职旅行调整一下生活的想法，于是决定去抢新西兰workingholiday的名额，事实上我也在当天抢到了，只是因为新西兰那边的系统问题导致确认信迟迟不来，拖的我都有放弃的想法了，那时就计划了一条纵贯美洲的路线，从阿拉斯加开始，一路穿越美洲到达南极，想着如果那个没戏就走这趟路线。后来workingholiday的签证终于还是拿到了，但阿拉斯加这个地方已经深深的印在我的脑海里，于是就决定还是先去北美玩一圈，然后再从美国飞新西兰。最终路线是先飞加拿大，和朋友在班夫有一趟房车之旅，然后再到美国，在西雅图休整几天就飞到阿拉斯加。 因为在美国和加拿大这种高消费的发达国家，在城市或许还好，如果想要一趟road trip一个人旅行会很累，而且花费相当高，所以找人结伴是必须的。严格来讲这是我第一次在网上约人结伴旅行，穷游的论坛里关于阿拉斯加的结伴帖实在少的可怜，行程时间能凑上的就更少了，于是只好自己发了个帖，幸而最后成功约到了几个完美的旅伴，让这趟完美的旅程得以成行，不得不说幸运之神的光环一直笼罩着我。 九月下的阿拉斯加已经开始转冷，Denali国家公园关闭，各种tour也已经结束，能参加的活动很少，但此时夜晚时间变长，已经开始能够看到极光，fairbanks以北虽然开始下雪，但并没有太过寒冷，如果你对各种tour并没有太大兴趣，想看极光又怕冷，那么这个时间也许是最佳的季节，而且这个时候已经是淡季，住宿的价格也下降了不少，游客也不会那么多，还有一点很关键，就是蚊子基本没有了。 这一趟阿拉斯加的行程一共九天，在anchorage租车后开去fairbanks，然后走dalton公路到wiseman，再回到fairbanks，然后往homer走，再到seward然后回到anchorage，涵盖了阿拉斯加的南北，每天的平均车程在六个小时左右，不过我们一行五人有四个司机，所以也不会觉得太累，而且一路风景如画，阿拉斯加的风景都在路上，这句话确实没有错。 接下去的故事和照片我就以日记的形式叙写，小伙伴们是9月17号到达anchorage，而我是18号到达，所以就从18号写起。9.18 day1 Anchorage 快飞到anchorage时从飞机窗外看下去已然震惊，刚穿透云层，连绵一片的雪山豁然出现在你的眼前，然后你会在心里默默的对自己说，看，这就是阿拉斯加。 我从西雅图飞往安克雷奇的飞机是上午10点多到达，在机场和小伙伴们见面，然后就去超市买些补给，加个油就直接往fairbanks开了。 一路上的秋色宜人，开始的时候天气很好，阳光穿透金黄的树叶洒在你眼前，我在班夫错失的秋景竟然在这里补上了。后半段虽然天气变差，但那种秋色中的旷野依旧美的让你心醉。9.19 day2 Dalton highway 很早就听说了Dalton这条号称世界上最危险的公路之一的高速公路，它像一道脉管一样流在这片荒凉的土地上，与油管相伴，与寂寞相伴，除了来往运输补给的十八轮重卡和偶尔的自驾者们，剩下的可能就只有春夏秋冬的时光流转了。开在这条路上，除了时不时和你呼啸擦过的卡车，一路都很难看到其他的车辆，也没有任何信号，中途只有寥寥几个停靠休息的地方。沿着漫长的公路一路向北，直插北极圈，如果你能一直沿着道路开下去，直至终点deadhorse，那么你就到达了北冰洋。这次出于安全和时间的考虑，并没有开到终点，最北只到wiseman以北的一百多公里的Atigun pass, 并在那里看到了神奇的景色。这是出发时的合影，此时恰好到一个山顶，温度较低，雪下的不小，周围也是茫茫的一片雪原景色。选择这一天走Dalton也是因为合影中左边的这对谭哥夫妇能开一辆车跟我们结伴走Dalton，也是出于安全的考虑，虽然最终开下来觉得也并没有太危险，川藏线可比它难走多了，可能是因为近几年公路修的越来越好，也可能再往北封冻越多的地方会更危险吧。 这是在北极圈的合影，从这里开始就正式进入北极圈了。 早早就查过了走Dalton这一天有五级的极光爆发，但不知为何临走前看了一眼又变成了三级。不过wiseman这个地方本身光害少，是个看极光的很好的地方，只是来时一路看天气都不怎么好，云层比较厚，到达wiseman的住处的时候云层才变淡了一些，能看到一点微弱的夕阳，于是对晚上还是充满了期待的。wiseman是个只有十四个居民的小村庄，有两家提供住宿的人家，我们所住的一家条件尚可，也有厨房可以自己做饭。当我们吃完晚饭大约在十点半左右出去看时，天空中已经有了一点极微弱的绿光，肉眼很难看出，但我用相机试着长曝了一张，发现这确实是极光。过了一会儿绿光还在移动，并似乎连成了一条，于是我就拍下了上面三张图中的第一张，一条光带跨越在天空中，只是云层依旧比较厚，幸好云也是在流动，因此在云层的间隙中就会有极光透出来，虽然并不强，但靠着相机依旧能拍出较明显的极光来。这里附上相机拍摄的大概参数，因为极光会流动因此不能像拍星空一样用太长的曝光，控制在越短越好，这几张的快门速度大约在6秒或8秒，光圈自然是最大，ISO视相机可用极限开到最大，我用的是佳能5D3，基本开到6400后期处理一下还能用，所以最高有用6400，当然这也要视极光强弱，这次的极光比较微弱，只好用比较强的曝光去拍出来，如果极光本身很亮，那么就可以降低iso控制画质，建议在1600或3200比较好，镜头用的是14mm，最大光圈2.8，对焦无穷远，有一支稳固的脚架，就可以拍了。9.20 day3 Dalton highway 昨晚极光的余韵还在，却并没有令人满足，于是今天再继续往北开一段，到达一个叫Atigun pass的地方，那里是阿拉斯加苔原的起点，通常在这个季节，你可以在这里看到一望无际的火红色的苔原。不过也许是今年的冬天比较冷一些，到达那个点时已经被厚厚的积雪所笼盖，但这却又是一种别样的景色，当你开着车穿越茫茫雪山时，尤其边上时不时出来一个此处易雪崩的标志，那种令人心旷神怡又倍感刺激的快感会让你的肾上腺素急速分泌，那怕此时外面已经是零下十度，依旧不会感到寒冷。只是在这种路段开车时一定要控制车速，缓慢通过，以防打滑，停车时要找停车点靠边，留出公路，以防后面有大卡车驶来。 这是驶出Dalton公路时留下的与车子的合影，这次租的是一辆standard SUV，取车时只剩下这辆GMC terrain，好在是四驱，虽然后备箱小一点，但行李也够放，而且座位特别宽敞，对于我们几个体型并不大的人来说绰绰有余了。Dalton有不少路段都是泥泞加坑洼，所以开完之后车子就已经成这样了，轮胎以及轮毂上糊满了泥巴，后窗已经完全黑了。理论上租车公司是不允许把车开上Dalton这种公路的，所以只能偷偷的跑，一旦有什么问题很有可能保险是不涵盖的，所以一路只能自己小心，幸好这辆车不辱使命，顺利的跑完了全程，当然后面还有一些与之相关的小插曲，留待后叙。 当晚住在fairbanks郊外的一家airbnb，房子虽然不大但很温馨，设施也很齐备，房东十分的热情，带领全家来向我们问好，他们养了两条狗，这条沙皮狗跟我们十分亲，在我们这里玩了好久才离开。房子里放了房东收藏的数百张黑胶唱片，也有留声机，于是我们就在慢摇的blue中开始做晚饭，这时才哭笑不得的发现房子里有好多并不是必需但也不错的东西，却缺了做饭必需的油，糖和其他一些调料，只好拿培根煎油，再用黄油凑合下，勉强应付了一顿晚饭，第二天买齐了配料，才是大餐的开始。9.21 day4 Fairbanks 因为前几天开车着实有些辛苦，所以这一天在fairbanks完全是留出来休息用的，而且还有一个终极大招等着今天放出来，那就是看着极光吃火锅。先去洗车的地方把车子简单冲了冲，好歹看起来没那么脏了。 午饭就先用意面，还有小伙伴自创的烟熏三文鱼配葡萄生菜对付一下，没想到竟意外的好吃。下午休整一会儿，到傍晚就跑去chena hot spring去泡温泉了，十五刀一人，户外的温泉池，硫磺味还蛮重，不过这也说明是真正的温泉，外面的温度大概只有几度，水里的温度却挺高，这种冰与火的双重刺激会给你带来别样的体验，如果能在这里呆到十点半以后，天气也不错的话，那就是看着极光泡温泉了。可惜这一天天气很不好，云层一直很厚，基本无望看到极光了，加上还有火锅在等着我们，就早一些回去了。 虽然各种条件十分有限，当然没法跟在国内吃火锅相比，但借着LA带来的海底捞火锅底料，新鲜的牛肉，大虾还有各种蔬菜，自制调料，也能吃到幸福感爆棚了，毕竟这是阿拉斯加啊，在阿拉斯加能吃到火锅的人可不多，唯一的遗憾可能是没法真正看着极光吃火锅吧。9.22 day5 Talkeetna 在最初订行程时已经决定了要来talkeetna这个小镇坐小飞机看Denali，这也是为数不多的这个时间还能参加的tour，幸好当天天气很好，所以得以成行。 talkeetna有两家公司有小飞机的tour，我们选了其中一家，加上各自税和门票后大概是311刀每人，价格着实不便宜，而且只飞一个半小时，但当你体验过之后，你就会知道这绝对是值得的。 从高处俯瞰雪山，跟你在地方仰望的视角截然不同，小心不要被美的窒息。期间包含冰川的landing，飞机会停在一片雪地中，周围举目皆是雪山与冰川，当你置身于此，已没有任何言语能表达这种视觉与心理所带来的震撼与冲击，那么就用照片来表达吧。记得在小飞机前来个合影，这可是很难得的哦。 这里附上一个小飞机上拍照的tip，因为飞机的玻璃是带弧面的，所以你会发现用长一些的焦距从斜处隔着玻璃往外拍，很大一部分的画面都会变虚，这是因为玻璃的折射，因此建议尽量使用广角镜头，手机也很合适，小巧的摄像头可以更灵活的取景，如果要使用长焦时要对准玻璃，呈九十度拍，这样拍出来才会是清晰的，可能会需要等构图，当飞机飞到一个合适的角度时才能取得完美的构图。这几张照片全部由理光GR和佳能5D3+70-200 F4 IS拍摄，小巧的GR在这种环境下十分好用，对焦快，画质高，又十分的轻便灵活。 小飞机结束后我们就去晚上住的小木屋check in，就是帖子第一张照片里的那幢木屋，条件十分不错也不贵，休息了一段时间后决定出去买食材做饭吃，却发现一个问题，这个小镇实在是太小了，小到连一个safeway超市都没有，仅有的一个卖食物的商店里也没什么剩下，只好开车去一个比较远的地方买，却也早早的关门了，才发现这个地方大多数的餐厅，商店基本九点之前就关门了，幸好还发现有一家披萨店即将关门，在最后时刻跑去买了两个披萨带回去吃，在这种条件下也是吃的心满意足了。 然后才是重点，虽然这天的极光只有三级，仅仅扫过我们所在的talkeetna，但因为天气十分好，还是决定出去转转碰碰运气，却没想到看到了这趟中最壮观的极光。 当绿色的精灵如火焰般舞动在天空中时，没有任何言语能形容这种天地间的奇美，只是静静的看着，已令人无法呼吸 一张极光下的合影，当然是必须的。 这次看到的极光因为比上一次明显许多，地面上也明亮很多，所以可以将iso控制在1600或3200，快门缩短至4秒左右，已经足够曝光出明显的极光。关于合影的技巧，就是先由一个人来拍和打光，用手电对准人和车均匀的扫几下，扫的时间和光的强度多试几次来控制好，再换另一边的人进行同样的操作，最后把一张里缺的人PS上去，只要前期的曝光不差太多，这是很容易的事情。当然这也是因为没有其他环境的光源和其他的人来帮忙拍，闪光灯也没有带，只好这么凑合一下。9.23 day6 Homer 这一天赶的路比较长，需要从talkeetna开到anchorage，再往homer方向开，到达时已经是晚上，这一路没有拍什么照片，也许是美景看的太多已然有些麻木。不过这一天路上发生的故事却是令我们同样难忘。 我们这辆车右后轮的胎压在开Dalton时已经有些不太正常，好几次胎压显示过低，不过也都是充完气后正常了，而这次却是在一个休息站时完全漏气了，只好准备自己手动换上备胎应付一下，上图中开了七天七夜的车到阿拉斯加来看女儿的老爷爷boyd如天使般降临在我们边上，亮出皮卡后面的一排专业工具，两三下就帮我们搞定。但备胎尺寸比正常的小太多，撑不了多久，老爷爷带我们的人往前开了一些找到个能补车胎的地方，还直接帮我们补了胎再送回来装上，当然他没有收我们的任何报酬，我总觉得他的身上有一种海明威的《老人与海》中的渔夫的气质，强壮，冷静，相信自己的力量，同时又饱含着美国人特有的热情和友善。然而故事还没有结束，上图中的老奶奶brenda是补轮胎地方的主人，同时经营着一家商店，补轮胎时她没有收我们本该要付的工具使用的钱，在我们再次经过她这里时，她热情地欢迎我们进她的店参观。经过交流才知道老奶奶有何等剽悍的人生，她出生于德州，年轻时曾到中国在北大清华教过英语，我们的队伍中正好都有北大清华的，自然分外亲切。她拥有神学博士学位，在中国期间对教会的发展做出过巨大的贡献。十一年前她来到阿拉斯加定居，据她所说她在阿拉斯加会作为志愿者去帮助一些受虐待的爱斯基摩部落小孩做心理恢复，还得到过一个部落的馈赠，一个巨大的猛犸象牙的化石。同时她开始自己打猎，这几年里她总共猎了八头熊，就在前几天她还猎了两头鹿，都拿出来给我们参观，她打猎时的装备都是由海豹的皮做成，十分保暖，现在她可以作为beer hunt guide带别人来猎熊。老奶奶没有结婚，也没有子女，她选择了一种纯自我的人生，做一切她想要做的事，人生总是在放弃和拥有之间达到一种平衡，而她无疑做到了自己。临走时还送给我们一袋烟熏三文鱼作为礼物，她在我们补完胎准备给钱时说的:"no, it's friendship"让我们差点泪奔，我们之前认为的阿拉斯加已经不能更美的想法在这句话下瞬间溶解，有时候比风景更美的是美好的心灵，旅途中因祸得福的事情于我并不是第一次，但这次无疑是最美好的。这一趟阿拉斯加的旅程已然完美，这片神奇的土地不仅有绝美的风光，同时也有无数的友善的人们，让这里变得更美。9.24 day7 Homer 昨天到达homer时已经是晚上，一路沿着海岸线开看到了最美的日落，可惜一路并没有合适的点来拍足够好的照片，于是决定清早去看日出。 Homer是一个美的令人流连忘返的小镇，沿着一条长长的海堤，走到陆地的尽头，对岸是连绵雪峰，两侧是无边大海，也许在这里并不需要去考虑太多的行程，只要享受此刻的宁静就好了。 我们去的这个时候homer这条海堤上大多数的餐厅和商店都关门了，理由是他们都出海钓鱼去了，这个答案让我们既羡慕又无奈，都说城里人会玩，想想还是乡下人过得舒服啊。 于是我们也决定在这里尝试一下不同的玩法，从附近的超市买来各种食物，在这里的无敌海景前来个野餐。 虽然周围是冷了点，不过这种感觉还是极棒的，虽然食物也不是太好，但架不住风景好啊。 吃完回去的路上经过一片废弃的船堆聚的地方，斑驳的船体似乎藏着无数的故事，却无法去发掘，也许下一次来，会更多的去了解一些当地人的故事吧。 不得不提一下的是我们在homer住的竟然是一幢树屋，没错，它的一半都是支撑在一棵大树上的，屋子里的条件不算太好，不过住一晚也足够。屋外有一根长长的秋千，于是一群大龄青年开始按奈不住童心，check out之后也玩了整整半个小时才离开。9.25 day8 Seward 这是在阿拉斯加呆的最后一个整天，一路上看了太多的风景，也许更需要的是彻底的放松一下。恰逢中秋即将到来，小伙伴们开始技能点火力全开，月饼，煎三文鱼，还有各种大菜，真正是过节的节奏了。当然中途还有个小插曲，下午把车子洗干净后忽然发现加速到三十迈车子就开始震动起来，修车的地方都已经关门，第二天又是周末基本没有开门的地方，只好万事靠自己，查资料找外援，甚至在考虑明天三十迈龟速爬回安克雷奇，最后终于发现是开完Dalton公路后车胎里积了太多的泥，其中三个轮胎冲洗的比较干净，只有左后轮还有一大块泥巴没有冲掉，就是这一点泥巴导致轮胎重量不平衡，期间还给之前在去Homer路上补车胎时认识的老奶奶brenda发消息问她有没有在seward认识能修车的人，结果她直接说要开车过来帮我们解决，把我们受宠若惊的不轻，幸好最后还是自己解决了，当然如果她真的来了能请她吃月饼似乎也不是一件坏事。 这也是要给去阿拉斯加的朋友的一个经验，当发现车身抖动时，注意查看下是不是其中一个轮胎积了太多的泥。9.26 day9 Anchorage 今天结束了阿拉斯加这趟完美的旅行，对这片神奇的土地有太多的不舍和怀念，当然更不舍的是小伙伴们，在出发之前我曾经担忧过的各种问题在大家的共同努力下毫无困难，各种技能点互补的十分完美，最后再放上几张队友们的照片吧。 不得不提一下的是这里有三位博士，一位自由职业摄像师，一位无业摄影师，并且全——部——单——身。三位博士目前都在美国加州，并且基本都在Google，facebook之类的大公司任职，性格好技能全，居家旅行必备。摄像师常住纽约，奔波全美各地的片场，经历丰富，个性有趣。至于本人目前属于辞职Gap year期间，马上要去墨西哥和古巴旅行，然后去新西兰workingholiday一年，欢迎各种勾搭。后记 我走过十几个国家，几十个城市，我见过许多的美景，遇见过许多有趣的人，也经历了许多的故事，有许多的地方我都想再去，也有更多未知的地方等着我去。阿拉斯加与我却是与众不同，有些东西很难用语言来描述，但我想大抵是当那种苍凉浩瀚横梗于你的心头，俯瞰雪山，仰望星空，极光飞舞，大海静默，还有这里温暖着你的心灵的善良的人们，这一切混成一种滋味，久久的回绕在你的心田，即使你离开了，它依旧能占据你的回忆，这一切都促成你再次回到这里的冲动，也许这就是阿拉斯加的魅力，她让尚未来的人憧憬，让在其中的人沉醉，而让离开的人怀念。 再见，阿拉斯加，神奇的土地，相信不久的将来，我一定会再回到这里的。

穷游第一篇献给极美的阿拉斯加~感谢穷游前辈们的帖子给我提供的莫大帮助~也愿我的帖子能给后来去往阿拉斯加的朋友们提供助益~**********每年暑假都要带我妈出去玩一圈儿，基本上目的地的选择都偏重自然风光为主的地方。今年我选择了阿拉斯加当我把这个想法告诉朋友们的时候，几乎所有人都是懵圈的状态，阿拉斯加是哪儿？阿拉斯加是俄罗斯吧？阿拉斯加是加拿大吧？那儿有什么可玩儿的？~~~大家对阿拉斯加也太陌生了吧，欲哭无泪脸身边的人是指不上了，我开始自己做功课。**********方法总比问题多，幸亏有穷游的前辈们！我梳理了几乎所有的游记，了解了阿拉斯加的基本情况和旅游资源，为自己的旅行定了基调。出行人：两人行！！！我和我妈出行线路：北京—西雅图—费尔班克斯—迪纳利—安克雷奇—苏沃德—荷马—安克雷奇—西雅图—北京（环线不走回头路）出行方式：非自驾！！！主要以飞机、火车、酒店shuttle、城际shuttle、uber、公交为主出行宗旨：劳逸结合、深度游、报名当地一日tour小飞机kayak游轮冰川徒步等基调定了就开始详细的筹划行程。**********攻略部分**********一、着装（参考标准北方人比较抗冻）建议洋葱似穿衣，抓绒、防水冲锋衣、速干衣、短袖等都需要，温暖围巾需要（或者高领衣），帽子（防紫外线大帽檐、包裹似的防风刮），墨镜需要（冰面、海面、日常），手杖（一对，爬山徒步冰面）7月中下旬的西雅图早晚凉快，晴朗的日子中午很晒，可以穿薄长袖长裤或者皮肤风衣。舒适7月中下旬的阿拉斯加费尔班克斯，晴朗就是长袖，中午会比较晒，可以内搭T恤，穿脱方便，建议长袖防晒，如果阴天，就得穿两件长袖了。凉快迪纳利，全套户外装扮，进山凉，但是运动会出汗，建议速干等户外装备，阴天可以准备抓绒；坐transit进NP，早晚真的冷，中午根据日照情况可以调节，我去的当天阴天穿了厚绒衣外套夹层的冲锋衣、帽子，晚上我还套了一个优衣库的便携羽绒背心。较冷安克雷奇，感觉跟西雅图差不多，晴朗的时候会热，但是穿长袖也不难受。舒适苏沃德，因为是海边有海风，温度比较低！特别是阴天，非常冷了，可以跟迪纳利穿的一样。特别是游轮出海，一定多穿！围巾、帽子（包裹型的以免刮飞）必备！我们出海那天全程大晴天！我几乎都坐在甲板上，裹得跟粽子似的！感谢阳光的温暖，如果是阴天我可能抗不过半个小时就被吹内舱去了~下了船如果热可以脱掉外面防风的大衣。出海特别冷、海风很大、紫外线也强荷马，第一天下雨感觉小凉穿的跟迪纳利一样，第二天晴天就很舒适的感觉，小风很凉爽。凉爽二、饮食饮食方面其实比较因人而异~（一）最有必要吃的1.方便面我是那种吃西餐汉堡什么的多久都无所谓的，但是妈妈还是会定时想吃面条家乡味道的，加上有的地区比较冷，所以偶尔吃上一碗煮方便面还是特别必要的。因为美国入境对食品有严格规定，我也是怕惹麻烦，所以行李没带任何食物，方便面是在西雅图停留的一天超市买的。韩式辣面（辛拉面、石锅牛肉面等）、日式拉面、东南亚风味的方便面都有卖的，价格肯定比国内贵点儿，但是可以接受，比如辛拉面最贵$2.5左右，日式东南亚基本在$1.5左右。另外，还可以在超市购买些蔬菜放到面里，能多吃一些蔬菜补充维生素和膳食纤维。我个人认为在迪纳利等比较物资匮乏的地区有方便面傍身还是比较安心的。（我本人带了一个硅胶可折叠小煮锅，煮面非常方便）2.能量棒、坚果棒这次帮了大忙的能量棒必须说一说~我个人感觉如果参加登山、徒步、kayak、长途汽车等户外活动有必要买一些能量棒作为能量储备。首先能量棒提供基本碳水、蛋白质等人体必需营养，能快速补充能量，其次个体小巧容易携带，一个基本定量一次食用量包装简洁，减少背包负重，最后就是味道还是挺不错的，有很多口味和特殊配方，满足不同人群挑选，独立包装价格$2.5-$3左右价格不等，一个盒装平均会更划算。我个人感觉户外活动带能量棒比带自制三明治等食物方便，轻装上阵而且非常抗饿节省时间。3.野生三文鱼在阿拉斯加当然要吃三文鱼啦，有野生和养殖的区分、有三文鱼品种的区分，很复杂的样子一般超市购买会标注野生，从价格也能看出来，野生的贵一些$25最左右一磅，再贵的也有，肉质颜色说实话看不出野生的特别，因为三文鱼品种不同鱼肉颜色深浅也不一样，但是总体来说，阿拉斯加的三文鱼肉质都是比较深的肉粉色，比我国内见得颜色饱和度也更高，颜色亮丽。值得注意的是，建议阿拉斯加三文鱼的不要生吃！首先阿拉斯加渔民钓上来野生三文鱼不能生吃的！本地人一定是煎、炸、煮、熏制等经过处理的，因为当地渔民告诉我吃野生的生三文鱼不卫生，野生鱼身体里面可能会有寄生虫！（超市售卖的没有问题，但是最好也不要生吃！以免肠胃不适）其次，阿拉斯加人钓鱼上来，基本都是要鱼身体的两大片肉，其他的鱼头鱼骨鱼尾等全部扔~我在荷马看了渔民处理鱼，心疼的不要不要的我特意问为什么都扔了，老渔民说吃着费劲不方便，哈哈哈。我在阿拉斯加期间基本上有机会吃餐厅，都会要三文鱼周边食物比如三文治、汉堡、主菜等，我妈特别爱吃三文鱼，每次都说太好吃了！下面推荐一路吃过最好吃的三文鱼周边~有三处印象深刻~下图是迪纳利hostel公路对面餐厅creekside的三文鱼汉堡（量大、鱼肉是带鱼皮的满满胶质巨好吃！）下图是安克雷奇snow city cafe的班尼迪克蛋双拼配土豆饼，双拼是一个三文鱼饼一个蟹腿肉饼，其实这道我并不推荐~虽然看起来食欲满分，但是一吃就是略微腻，因为肉饼是碎肉经过调理制成的肉饼，所以无论是三文鱼的还是蟹腿肉的我都觉得没有本质好吃，而本家店我要推荐的是三文鱼三明治！因为我妈下嘴太快，没来得及拍照量很大！平均切为两部分配一个蔬菜沙拉，我敢说两个人早午餐绝对够了！三文鱼也是一大块不带鱼皮，鱼肉非常新鲜，特别推荐！下图是在苏沃德南部（离海洋生物馆比较近）特别有名的一家生蚝吧cookery，晚上5点开门，四点就有人在门口排队了，都是本地人过来吃，非常火爆！推荐他家的一道主菜是三文鱼的，味道很清新，鱼肉因为太新鲜品质优异，所以任何多余的调味都是多余，量比较适中，因为太好吃所以觉得量还可以再大一点，哈哈哈哈。4.帝王蟹因为本身对螃蟹不太感冒，7月中下旬也不是白令海和阿拉斯加东南海域的捕捞季节，所以我就没有吃。（价格也不便宜，配黄油的吃法我也是比较抗拒的）5.生蚝在苏沃德的cookery有超美味的生蚝，而且都是当天捕捞特别新鲜！而且每天出海的海湾不一样，所以捕捞的生蚝品种会在每天更新写到店内的小黑板上。值得注意的是每天晚上5-6点是生蚝的happy hour~所有生蚝半价，每一个才$2左右，太划算了！可以买半打、一打，想每种都尝尝，然后喜欢吃的可以再追加~我去的当天有三种生蚝供应，我们两个人先吃了半打，然后又追加了半打鲜甜味美，满满大海的感觉~（二）值得去的餐厅推荐我找餐厅基本就靠Yelp（app），各地区搜一搜看看评价，点餐也可以找一些图片比较方便（但是有的餐厅菜单根据季节会变化，所以有些评价的图片点餐时可能存在更换的情况）。西雅图——Shake ShackFast Food, American (Traditional), Burgers Get Directions：2115 Westlake Ave Seattle, WA 98121人均：￥120-150元其实是自己一种打卡的情节吧，打卡全世界各地的SS，哈哈哈其实也挺无聊的西雅图的SS刚开不久，念念不忘Shack Stack和shake的满满热量，哈哈哈哈！在家我也只吃早、午餐，晚餐基本都省了，所以吃一顿SS基本能扛一天西雅图SS点餐全部都是用ipad，ipad直接外接一个信用卡读卡机，所以点餐还是比较快的，点餐还要输入自己的名字（取餐时叫名字取餐）、手机号码（取餐时会发短信提醒）。餐厅很多外带的，所以座位还是相对能满足的。我从太空针塔逛完直接就走着过去了，大约20min的样子，地处核心区域，交通方便。西雅图SS有一个限定汉堡两块牛肉饼外加一种特殊的芝士，看起来热量爆炸，哈哈哈，不过我看当地人点这个很多。安克雷奇——Snow City CafeBreakfast & Brunch, American (New), CafesGet Directions：1034 W 4th Ave Anchorage, AK 99501人均：￥150左右（我们点多了，人均￥200，使劲吃下去了）小费：消费的18%或更高安克雷奇的头牌早午餐！大早上起来的满大街空荡荡，但是餐厅里都排队了。我是提前一天在Yelp里面预约了7：30am的位置，按时去了直接领位就餐。菜单比较好理解，或者找图片直接点，饮品咖啡按位收取$3/per，临走还可以拿一杯路上边走边喝。我个人认为菜量还是比较大的，一人点一份餐足矣（我们点多了，每人一份班尼迪克蛋和平分一份三文鱼三明治，我吃完了自己的部分一整天都不饿我妈就吃了三文鱼三明治和一个蛋，剩下的4点多饿了给消灭了），周围很多当地人享受休闲的早晨，聊聊天非常惬意。下图三文鱼三明治来自网络，我们下嘴太快了没拍下来而且我们汤和沙拉选择的沙拉。量很大，里面还有烤培根，太满足了。安克雷奇——Moose`s ToothPizza, American (Traditional), Beer BarGet Directions：3300 Old Seward Hwy Anchorage, AK 99503人均：￥120元左右特别有名的披萨店，安克雷奇的人都在推荐的一家店，哈哈哈，慕名前往，从荷马回来特意停了一天就为了中午吃这家披萨。餐厅周围有沃尔玛和fred mayer，超市采购可以放在一起。中午11点开餐，我们11:20不到就去了，都已经有人开吃了，哈哈哈，等我们的餐上来就已经开始等位了，可想而知多火爆，还是平日的中午。餐厅内饰很简洁也很有美式bar的风采。凉爽舒适，服务员也很勤快，会交流菜单和推荐，帮大家提一些切实的建议。我和妈妈点了一个小号双拼的披萨、一个凯撒沙拉和一个草莓柠檬挞。两个人吃正合适，两个人才花了200元不到！披萨有素食主义等特殊的选择，另外有的肉食比如reindeer sausage（驯鹿香肠，阿拉斯加的一种特产香肠，使用很普遍），服务员看我们是外国人会说是否介意，挺细心的！总体来说真的是非常好吃！如果来安克雷奇建议过来尝一尝！性价比很高！当地人食量都比较大，几乎都是每人一个小号披萨，还会点啤酒等snack等炸制食物。迪纳利——Creekside苏沃德荷马三、住宿四、交通1.北京=西雅图（飞机）最先预定的肯定是大交通，北京往返西雅图直飞，我选择的达美航空。暑假期间算是旅游旺季，因此价格我也没太对比，我看往返5000多点儿觉得不太贵，直飞每人两件行李，四月中旬吧我就赶紧拿下了，算不算便宜我不清楚反正一个月后同样的机票已经是9000+一个人了，美死我了~~~西雅图作为通往阿拉斯加州的门户飞安克雷奇和费尔班克斯的航班非常多！阿拉斯加航空的总部就在西雅图，所以可挑选的余地还是挺大的。因为我出发的时候是北京多发雷雨的时候，如果当天雷雨飞机延误那是多发性的，我怕转机不方便既要入境还要取行李再托运的，又考虑妈妈长途飞机再转机实在是太疲惫了，我就选择了在西雅图近机场处找个民宿歇一下。因为美国入境不能带食品，而阿拉斯加物资又比较匮乏，所以正好在西雅图补给采购一些食品储备。2.西雅图—费尔班克斯（飞机）根据以往经验，时差原因第二天肯定凌晨3、4点就醒了，于是我定了第二天一大早6：50直飞费尔班克斯的航班。早航班一般不会晚点，9：30左右就能到费尔班克斯，完美的一天能干很多事情呀~3.费尔班克斯—迪纳利NP（火车）这一段我们是坐Alaska Railroad-普通座席。在官网预订即可，国内可以付款，然后收到邮件有预定的信息，方便又快捷，一定要自己算好时间再预定，别买错时间。https://www.alaskarailroad.com/4.迪纳利NP—安克雷奇（城际shuttle）这里我是进行的城际巴士预订，网址如下https://www.alaskashuttle.com/ ，官网可以直接预定，选好日期、出发地点、填好个人信息、迪纳利住宿的酒店、信用卡信息，就可以了，很快会收到信用卡扣款的提示（$75一个人，如果送到机场等特殊地点还需要加钱），巴士公司发送的确认邮件也很快响应。而且我觉得巴士公司员工特别负责任，因为我写的上车地点不是距离我住酒店最近的，邮件里还特别询问了我的意见，我英语散装的，但是跟我邮件交流特别方便和耐心，感觉心里暖暖的。 乘坐之后也感觉驾驶员很专业，5人乘坐小巴，速度很快但是很稳，很靠谱。5.安克雷奇—苏沃德（火车）这一段我们是坐Alaska Railroad-Goldstar席。也是在官网预订的，价格不便宜$436两个人，每人包括一顿餐、两份酒精饮料，每人还有一枚专属小别针。因为这段火车沿线是传说最美的一段路，所以我就豁出去了吧~6.苏沃德—荷马（城际shuttle）因为我和妈妈是非自驾，所以从苏沃德到荷马是很纠结的一段，游记攻略都是自驾前往的，没有丝毫的旅游信息。我们去的话往返交通怎么办？不去的话我又舍不得，因为荷马简直世外桃源啊，真的很美！很壮美！旅行的缘分和惊喜总是很奇妙！正当我遗憾准备放弃荷马的时候，我留恋的在booking里翻看住宿的信息和评论，希望获得一丝信息，突然！我居然发现有一家民宿居然是天津一位大哥开的！我的天啊，我赶紧通过邮件与他取得了联系，从他那里，我得知了苏沃德往返荷马的城际shuttle信息，太棒了，我的荷马之行终于有办法了！这个是预定官网https://www.stagelineinhomer.com/ 可以通过电话或者邮件预定咨询，大家预定时注意看，往返巴士不是每天都有，预定时一定安排好行程。7.荷马—安克雷奇如果同样的路再坐车回安克雷奇那就太耽误时间也略显无聊了。幸好，阿拉斯加的飞行网络非常丰富，荷马也是一个相对比较大的城市有民航客机直飞安克雷奇的，飞猪、携程都可以搜到班次，班次上下午都有，有挑选的空间。航班有Ravn Alaska航空和阿拉斯加航空这两家，预定也可以到这两家官网预订。我预定时发现美金折算后携程和飞猪还便宜一点，所以我就携程订票了。这段飞机乘坐感觉更像是城际飞行巴士，因为基本乘坐流程跟坐公交差不多，哈哈哈，后面我再细说。8.安克雷奇—西雅图因为想在阿拉斯加多待一会儿吧，所以我定了傍晚的航班，到西雅图九点。驾轻就熟的找到了搭乘uber的地方，十多天了我终于看到了天黑，突然很感动~~~9.uber因为是非自驾，所以在一些小段交通方面我只能用uber和taxi解决。S西雅图uber非常方便，早晚叫车都很及时响应~A安克雷奇亲测uber也是比较方便的，而且taxi也很多，用uber或者打电话叫车都可以~F费尔班克斯亲测uber也是比较方便的，但是费尔班克斯人比安克雷奇少很多，等候时间8分钟左右，所以可以提前叫车~至于其他几个小城镇那就是真的没有uber了，根本没有车！！！只能打电话叫taxi，可以通过酒店、餐厅或者自己对地理位置比较熟悉、口语比较好的也可以自己打电话叫车。我和妈妈因为是特别能走的，所以几乎也没有遇到叫车的情况，最关键的其实还是住宿预定位置比较合理吧，虽然没有自驾，但是一直出入都很方便10.城市公交部分（西雅图、费尔班克斯、安克雷奇）建议全程使用Google Map，非常好用！车站、换乘、等候时间都很准确西雅图本次行程西雅图部分我们的两段住宿均安排在机场附近的Tukwila地区，去downtown非常方便坐公交124直接就到，虽然时间长一点大约30-45分钟吧，但是路很好开，途径飞行博物馆、波音工厂等地。公交价格$2.75/per，这里说一句，买好的票上有AM、PM的字样，应该是在一段时间里再次坐公交是不用买票的，我本人没有这种情况，但是我看有别人上车直接出示了一下票就直接上车了，所以有类似情况的可以上公交问问司机自己的票可否再次使用，这样或许能节省公交车费。上车交车费分纸币和硬币，都是自动计数的小机器，不会多投钱（不找零），少了也能看出来，当然了如果实在钱不够司机也很ok的。费尔班克斯其实我挺喜欢费尔班克斯的公交！全城有红黄橙蓝绿灰等几条线，公交价格$1.5/per，车站牌比较迷你，公交信息在杆子上，有时间表还是比较容易懂的。公交车上有各个线路的介绍卡纸，可以按需拿取。当然了还可以直接登陆公交MACS的官网进行相关信息查询，特别是还能实时追踪到你要坐的车开到哪里了，简直是太方便了！官网如下：www.macstransit.com下面是黄线的介绍卡纸安克雷奇我在安克雷奇没有坐公交车，住宿地点就在downtown核心区步行很方便，基本的行程都有接送，所以没机会坐公交，但是目测网络挺密集，站牌也是有时间表，Google Map查询路线也有公交线路规划，感觉挺方便的。**********

若干年前，阿拉斯加在我心目中是一个非常非常遥远的地方，荒凉、寒冷、渺无人烟。尽管有朋友在阿拉斯加最大的城市安克雷奇常驻，对阿拉斯加的印象也片面、遥远。直到前年，另一位朋友带着家人开着房车在阿拉斯加转了一圈，听到他回来后的描述，激起了我对阿拉斯加的兴趣。儿子几年前就开始嚷嚷着想坐房车，去年黄石之行因为行程订得晚，加上对陌生的房车旅行一片空白，所以一直拖着没能成行，直到今年，想着已经是我在美国驻外的最后一年了，美西的几个有名的地方都去过了，于是下了决心，暑假一定要开着房车游一次阿拉斯加，体验一下最远的远方。这里顺便提一下，如果你的愿望是游遍美国最东最西最南最北的州，那么，去一趟阿拉斯加愿望就实现3/4了，阿拉斯加除了是美国最北的州，由于隶属于阿拉斯加的阿留申群岛跨过了180度经线，所以它同时也是美国最西和最东的州。房车的使用在啤啤女的《伟大的土地》和海红旗的《谈谈住过的几个房车营地》里介绍得已经非常详细了，这里只补充点。可能因为我租的房车跟他们的型号有差异，房车上两边有两个饮用水接口，一边写着city fill,另一边写着tank fill。因为同样两边都各有一个cable in的接口，我以为是为了方便，所以水箱在两边都能接，于是头两天在营地都只接了city fill的水管，用水没有任何问题，就感觉奇怪为什么车上的水箱指示总显示只有2/3。到了第三天，发现水箱指示变成1/3了，我意识到可能有问题。无奈只有翻车上的使用手册，才知道原来左边的city fill是在营地直接用水的，并不会往水箱注水，要给水箱加水，需要接tank fill接口，tank满了以后，车底下有个蓝色的水管会有水溢出来。在营地期间，可以先把tank里的水加满，然后再接city fill，营地停留时就不使用水箱里的水，直接用营地的水了。 另外，要再强调一下，一定一定要买CDW(Collision and Damage Waive)，先不说行驶期间的意外碰撞，阿拉斯加有不少公路在夏天需要修补，路上很多小石子，开过的时候小石子打到车上，会使车体受损。这趟行程我前风挡玻璃就被小石子击裂了一条缝，还车时租车行打出一份$580+的更换玻璃工单，姑娘笑着对我说，因为我买了CDW，这笔钱就不用付了，告诉我一下而已。关于房车营地，之前看攻略，进的基本都是有水有电有卫生间淋浴间的营地，但这次行程因为订的匆忙，直到出门前才发现有两个晚上的营地还没cover，临时订营地，有水有电有排污的营地都满了，只能找普通的campground。但campground也别有一番风味，每个site都藏在一块专属的树丛里，独立，安静。虽然每个site没有排污接水的接口，但在阿拉斯加很多的加油站都有dump station，有些campground也有集中排污加水的地方，可以免费排污加水，还是很方便的，完全不用担心出现车上没水、污水箱满没地方排放的情况。另外，propane（丙烷）在加油站加一点也不贵，加满一罐大概$10左右，加起来也方便，所以完全不用担心。 第一天，全程在路上，达美航空经西雅图到安克雷奇，落地已经接近0点了，但天还跟广州夏天6点钟才不多，一点也不像午夜。我们定的酒店在机场附近，酒店附近有个大湖，号称是全世界最大的水上机场。因为时差加上天亮得早，第二天一早我们叫了Uber去Alaska Native Heritage Center参观。这个地方不大，但有对于阿拉斯加原著民比较详细的介绍，也有原住民的后人表演一些他们传统的节目，如果时间不太紧张的朋友，还是值得去看一看。 因为有朋友在安克雷奇常驻，午后就由朋友带着在附近转转了。他带我们去了距离安克雷奇大概1个半小时的Whittier，路上经过Anton Anderson Memorial Tunnel。这条隧道建于1943年，全长3.5mile，是目前北美最长的隧道，也是唯一一条铁路公路两用隧道，二战时是美军在阿拉斯加的主要补给线。隧道是单向的，半小时开放由东往西，半小时开放由西往东，如果有火车要进隧道，就把汽车全部挡在外面，等火车过了再放行。穿过隧道，就到了Whittier。 朋友带我们经过Emerald Cove Trail，转到了一条跟大海相连的小河，河里全是正要洄游到淡水产卵的三文鱼，把儿子看得非常兴奋。因为州法律规定，淡水里的三文鱼只能用钓竿钓而不能用网捞，我们没有带钓竿，就只能眼巴巴地看着其他人一条一条地把活蹦乱跳的野生三文鱼钓起来了。根据州法律，在小溪里一人一天只能钓6条，当地人还是很守规矩，钓够了就离开。三文鱼的洄游让我们见识了生命繁殖的不易和自然力量的伟大。一条雌三文鱼一次产卵大约4000枚，其中400枚左右能被孵化，被孵化的400枚鱼卵中，只有40条小鱼能有机会在淡水里长大，其中，只有4条有机会游回大海里去。三文鱼在大海中一般生活4-5年，长到了能繁殖的时候，他们要回到自己出生的地方去繁殖后代。三文鱼耗尽精力在淡水中努力游到上游后，产完了卵，生命也就走到了终点。 看完了三文鱼洄游后，朋友带我们到了Portage National Forest，这个国家森林公园有一条trail，沿着trail走大概40分钟，就见到了Portage冰川。一路上风景非常美，路上有很多野生的Raspberry，我们边走边摘，一下就到了目的地。虽然离冰川很近，但因为是夏天，倒也一点不觉得冷。朋友说，如果沿着trail继续走3个小时，就可以真正站在冰川上。 因为我一家老的老，小的小，而且时间也比较晚了，就没有继续往前。回到安克雷奇后，朋友带我们去了Mooses Tooth餐厅吃Pizza，让我倍感惊讶的是，当时已经晚上9点多了，餐厅依然非常火爆，我们拿了号后，叫了两杯他们自酿的啤酒，一边喝酒一边等，阿拉斯加人非常喜欢喝餐厅自酿的啤酒，酒是用冰川融雪酿成的，喝起来既冰爽又麦芽味十足，我感觉应该是我到目前为止喝过最好喝的啤酒。等到我们的时候已经接近晚上11点了。不得不说，这家餐厅的Pizza确实非常美味，而且价格也很实惠。据说这家餐厅是安克雷奇的网红餐厅之一，常年人气火爆，而且没有分店。在安克雷奇这样只有30万人口的城市，有家要等几个小时才吃得上的餐厅，真是个奇迹了。 第三天，我们按计划去Great Alaskan Holiday提房车。提车过程还是比较顺利，在前台报到后，一家人被安排在一个小房间里看安全视频，讲解一些房车驾驶的注意事项，大概30分钟，然后就把车钥匙交给我，大致验了一下车，车就可以开走了。之前从来没开过25尺的车，一开起来还是有点心虚，但阿拉斯加的特点就是地广人稀，把车开出市区后，一切就容易多了。 我们第一站是北美最高峰迪纳利山（Mt. Denali），距离安克雷奇市区大概6小时车程，是我们这次行程最北面的一个点。迪纳利上以前叫麦金利山，是一个美国总统的名字，奥巴马上台后主张民族融合，就把麦金利上换成了一个因纽特风格的名字。迪纳利之所以称为神山，因为它不像喜马拉雅上那样坐落在本来就很高的青藏高原，而是拔地而起的一座6000多米的雪山，雪山旁边地势则并不高。同时，这座山非常神秘，受周围气候影响，并不是随时能见，能不能见到神山需要运气。因为提车的时间晚，等我开到迪纳利国家森林公园附近预定的营地Denali Rainbow Village RV Camp已经晚上11点多了。营地的管理人员早已下班，在办公室门前留下了纸条，告知我的site，以及一些注意事项。还好7月中旬阿拉斯加刚刚过完极昼，晚上11点多天还没完全黑。Denali Rainbow Village RV Camp比较简陋，虽然基本设施都有，但在那里过夜的估计大部分都是冲着迪纳利山去的，不太适合当成一个度假休闲的营地。 第四天一大早，我们就在预定的地点等接我们的大巴车。接客地点就在营地对面，还是挺方便的。我们报的团是Denali Natural History Tour, 大人$90.5一位，小孩$42.75一位，全程大约6个小时。上车后发现仿佛加入了一个老年团，一车人大部分都是老头老太。司机兼导游一边开车一边讲解，如果遇到野生动物，他会把车停下来，让大家慢慢欣赏。 可惜一路上除了远远地见到3-4头Moose和一只白头鹰，其他动物都没见到。司机说要想看到Denali山峰是比较困难的事，他一年也就大概能看到8次，当然，Denali National Park每年5月到9月开放，有一半的时间是处于闭园的状态。游览完了后，我们大家都觉得好像并不太值，想看的动物和Mt. Denali都没看到。游玩一结束，我们就急急忙忙地退出营地，准备赶往下一站了。 在离开Denali的路上，反而找到了看山峰的机会。路上分别有一个South View Point和一个North View Point。我们在这两个地方都有幸看到了比较清晰的Mt. Denali。 离开Denali后我们一路往南，来到了位于安克雷奇城市北面的Big Bear RV Park。正如诸多帖子所介绍的，Big Bear RV Park是一路上见到设施最好的营地。水、电、淋浴间、洗衣房、烧烤炉、儿童游乐场一应俱全。在营地里，看到有些老人开着房车带着狗，一住就是几天。我见到营地里有瓦斯烤炉，就拿出了提前买好的鸡翅、玉米和朋友给的帝王蟹，体验了一次BBQ。 因为之前没做什么功课，第五天起床后，我临时搜到了一个距离营地不算远的楚加奇州立公园Eagle River Valley，没想到风景还挺不错。在Eagle River Valley的入口，有个游客中心：Eagle River Nature Center，每天下午1:30有免费的Natural Walk,一位公园里的工作人员带大家在公园里走一圈，大概1个半小时。 一边走一边给大家讲阿拉斯加的植物、动物、环境，告诉游客怎么看动物的足迹，哪些植物可以吃，哪些不能吃，既不用担心受熊的侵扰，又可以了解更多关于阿拉斯加的故事，非常有意义。开车从Eagle River返回营地的路上，我们见到两头小黑熊过马路，也是路上的小惊喜啦！第六天，我们继续向南，往Seward开去。Seward是当年花720万美元从俄国手里买下阿拉斯加的美国国务卿。在南下的路上，我们路过阿拉斯加野生动物保护中心（Alaska Wildlife Conservation Center）就转了进去。里面其实是个动物园，有几种阿拉斯加典型的野生动物，比如黑熊、白狐狸、雪狼、Moose、Elk、野牛等等。进去后正赶上了黑熊展示，保护中心把黑熊吸引到了特定的展示区，可以看到黑熊们悠闲地吃着西瓜。除了看动物，保护中心周围的风景也特别好，能看到雪山和海湾，非常适合拍照。 Seward是基耐（Kenai）半岛看冰川的一个港口，我们订的营地是Stoney Creek RV Park。这个营地在一条小溪边上，溪流是冰川上的融雪形成的，水留下来是带下了大量的石灰，所以溪水并不清澈，而且特别冰冷。这个营地的设施也挺不错的，卫生间很干净，服务站里提供免费的DVD、咖啡等。安顿下来后，我们就继续在房车里煮吃的，然后早早休息，准备第七天去Seward的游船之旅。 Seward港口离营地大概20分钟车程，游船码头有专门的停车场，把房车停好后坐穿梭巴去码头。其实停车场与码头的距离很近，过个马路的距离。之前看朋友的游记，说晕船晕的厉害，媳妇一直担心晕船，我们还专门买了晕船药，但谁也没吃。我们买的是来回6小时的Nation park tour，之前看攻略说有上fox island吃自助餐的行程，但我们这趟并没有等来自助餐，船上发了一人一份三明治套餐，苹果随意吃。当然，出海是为了看鲸鱼和冰川，没有人在意吃得好不好。 上船后感觉风确实有点大，但在船驶出港湾的过程中还是挺平缓的。在港湾里我们看到了不少海鸟、海狮海豹之类的动物。因为出发时一直平稳，媳妇也大大咧咧地说她不晕船，不用吃晕船药。可是船一驶出港湾，风浪明显就大了很多，这个时候，吃什么都太晚了。。。。 虽然出了海湾后风浪明显增大，但程度还是可以接受的，我跟儿子都没有晕船的反应。虽然在美西生活了5年，以前住的地方也有观鲸的地方，但这么近距离地看这么多鲸鱼还真是第一次。船长会在航道上四处张望，一旦发现鲸鱼就把船缓缓开过去，关闭发动机，用很小的声音向大家介绍鲸鱼的习性。除了看鲸鱼，出海的另一个主题是看冰川。当船开到冰川下面，关闭了发动机后，船上的游客们都安静了，大家静静地听着冰川融化崩塌的声音。随着地球变暖，现在冰川的范围已经相比以前缩小了很多，一阵阵冰川因融化而崩塌的声音，像自然界诉说着人类对自然破坏，每一声轰隆，都是大自然一声发自内心的呐喊。 第7天的晚上，我们住的是在路上才临时定到的营地。这个营地过一晚$14，营地里没有电和排污口，也没有给房车供水的地方。开始我们还是有点担心，怕万一车上的水，丙烷用完了会比较被动。但后来发现这都是杞人忧天。车上的能源用一个晚上完全没问题。在营地里我们手忙脚乱地生了炉子，在炉子上烧水、烤鸡翅、烤虾、番薯，味道还是挺不错的。营地挨着Russian River，有游客在Russian River里钓鱼、玩皮划艇。 第8天，我们跟在安克雷奇的朋友会合，由他带我们去捞三文鱼。这是儿子嚷嚷了好久的节目。捞鱼的地方在Kenai，里安克雷奇市区大概4小时车程。离我们的营地则比较近，大概半小时。捞鱼的时间是根据当天的潮汐确定的，当天11点到13点间涨潮，正是三文鱼从大海向淡水洄游的时机。我们大约11点到了Kenai，朋友先问了一下当地保安最近鱼洄游的情况，保安说昨天有家庭一小时捞了30多条，看来鱼量还不小。根据阿拉斯加的法律规定，在海里捞的三文鱼一年一人可以捞25条，家庭里的第二个人及以上每人一年10条，比如一个3口之家，他们一年能捞的总数就是45条。法律怎么执行？主要就靠自觉了。跟我预想的不一样，去那捞鱼的都带了一个超长的大鱼网，下车后就把自己包装地严严实实，接着就一个挨一个地站在海里，等着三文鱼自投罗网。个人感觉这项运动好像也没什么技巧，关键是在关键的时间要站在关键的地方。 朋友说，三文鱼撞网时那一声“Duang”时最爽的，鱼大的时候整个人都在震。因为法律规定只有在阿拉斯加居住满一年的人才能下水捞鱼，况且我也没有装备，我们一家就站在岸边巴望着朋友捞鱼。鱼一入网，他就用力把鱼往岸上拖，我们就拿个榔头或扳手，往鱼头上敲，把鱼敲晕死后丢在小冰箱里。11点半过后，突然来了个小高潮，我们一下捞到了3条挺大的三文鱼和一条多宝鱼。虽然海风吹得挺冷，但大家都觉得很新鲜，也很有成就感。这个晚上我们住的营地跟第7天晚上的类型差不多，是一个可以停两辆车的简单营地，一个晚上大概$24。晚上，新鲜的三文鱼就成了我们在营地里的主菜。但朋友说，当地人通常会把鱼带回家后冻72小时，这样可以杀死鱼身上的寄生虫。在吃生三文鱼片时，我们还真见到了一些透明的寄生虫。第9天，儿子开始发烧，可能是因为前一天吹海风的缘故。所以，我们的阿拉斯加之旅也就到结束的时候了。

When is the Best Time for Whale Watching in Alaska?Whales begin their migration from the warm waters of Mexico in February arriving in Alaska waters in April. Various species of whales can be seen throughout Alaska during the months of May through September. It is not uncommon for cruise passengers to see whales right from the deck of the ship. However, you will increase your chances off seeing whales by taking a whale watching tour. The smaller boats allow you to get a closer view of the whales and you will most likely receive interesting facts about the local whale pods from your guide.Best time for Viewing Whales in Alaska.Best Time To See Gray Whales: Your best chance to see the Gray whales would be in Ketchikan, Sitka, Kodiak or Seward during the months of April and May. They can be spotted as they move to the far north Alaska waters of the Bering Sea by late April.Best Time To See Beluga Whales: Beluga whales can be seen along Cook Inlet heading south from Anchorage along what is known as Turnagain Arm in the spring through fall months. They can be viewed year round in in the southern Alaska waters of the Shelikof Strait between Katmai National Park on the Alaska Peninsula and Kodiak Island. There are no known (known to us) dedicated whale watching tour boats operating in the Cook Inlet.Best Time To See Humpback Whales: During the summer months you will see Humpback whales in the Barren Islands between Homer and Kodiak. June and July are the best months for seeing these enormous whales feeding using bubble-netting. Over 500 humpback whalesmake Southeast Alaska's Inside Passage their home during the months of summer in the land of the midnight sun.Best Time To See Blue Whales: Blue whales can best be seen in the northern and eastern portion of the Gulf of Alaska in July and August. They are more likely seen in open water and rarely near the shoreline.Best Time To See Killer Whales: The best time to see Alaska's resident Orca whale pods are between Early May to early June with whales being spotted during the months of June through September. They can be seen near Seward Alaska in the waters of Resurrection Bay.You also have a good chance of seeing Minke whales, Pacific white-sided dolphins, Dall's Porpoises or Harbor Porpoises if you visit Alaska between June and early September.

随便说说首先感谢同行的三个小伙伴，妹妹，小强和bili啊，实在是太给力了！如前人所说，阿拉斯加的旅行大多时候是在路上的，所以最重要的就是有一群合得来的朋友同行！一开始决定去阿拉斯加是本着“冬天去暖和的地方，夏天去凉快的地方的想法”，但秋天的阿拉斯加带给了我们太多的惊喜。最早定下来9月初来阿拉斯加是考虑到有一定几率看到极光，Denali NP九月中旬就会关闭，秋天的苔原很红很漂亮以及还能看到鲑鱼洄游。有篇游记总结的很好，以Anchorage分界，“自然风光往北走，水上娱乐往南走”（有朋友指出这个说法并不合适，Anchorage以南也有很多壮观的地貌，个人觉得确实欠妥，但这个说法主要还是偏向公路旅行能到达之处吧），这一次我们就主要把时间花在了“一路向北”。然后大大的感谢一下各位前辈留下的宝贵经验！也希望我写的东西能给以后准备去阿拉斯加玩的朋友们一些参考。http://bbs.qyer.com/thread-944780-1.htmlhttp://bbs.qyer.com/thread-620372-5.htmhttp://bbs.qyer.com/thread-849425-1.htmlhttp://www.mafengwo.cn/i/3173099.html极光先说说大家最关心的极光吧。相对来说10月到次年3月是观测极光的最好时候，然而也是阿拉斯加的寒冬。我们这次有两晚看到了比较强的极光，一晚是在北极圈内的Coldfoot附近，一晚是在Chena Spring Resort，之前在Fairbanks近郊有肉眼几不可见的极光（相机多曝光一会儿还是看得见的）。放上极光预测网站，http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast ，其实我们观测到极光的两晚上预测都显示的是3-4级（较弱），但我们都看到了极光大爆发，有的光束跟月亮差不多亮。所以个人觉得：（1）9月初是可以看到极光的，但基本要到Fairbank及以北地区；（2）预测可以参考，观测时间10点到2点之间，能不能看到很强的极光看运气了。（3）有心人可以再提前了解一下月相，那几天要不是极光很强，那斗大的月亮照着估计啥都看不见。（4）九月初的Coldfoot夜间并没有想象那么冷，大致在零度左右，但要拍极光建议还是带上全套保暖装备，特别厚袜子！（5）Coldfoot 住宿的性价比真的很低，Wiseman建议提前半年预定（我们提前两个多月定早已经没有了），实在不行在两者之间有一个state的有host的 Marion Creek Campground，露营其实也挺好（我们那天晚上那个camp一共就只有三四户人）。摄于Marion Creek Campground摄于Chena Spring ResortFairbanks近郊的有木桶浴的极光小屋！主人还给留了自家鸡下的蛋，我们这一路住的Airbnb都挺给力的！在路上强烈推荐MILEPOST这本书，每年似乎都会更新，观景点、加油站、餐厅、旅馆之类的都事无巨细的有记录。另外特别提醒几点：（1）路况：除了Dalton之外（没有去Denali Hwy不清楚），其他Hwy的基本都是paved，路况还算不错。Dalton虽然靠近Fairbanks以及靠近Coldfoot的路现在也是paved了，但中间有100多mile的unpaved路真心是很烂，小石子特别多。（2）租车：我们是在Anchorage机场的Alamo租的车，开了除Dalton之外的其他路，相对比较便宜（据说哪家评价比较低，原因是去晚了提不到车）。出于安全考虑，去Dalton的时候我们另外在当地公司租的SUV，因为允许开上Dalton，但相对较贵，而且通常有里程限制。话说如果年龄大于25岁，租房车也是一种很好的选择，由于年龄不到，错过了开房车的机会。（3）加油：阿拉斯加油费相对比较贵一点，大城市基本3点几刀，各种公路中间3-4点几刀，Dalton上基本是5刀左右，特别注意的是Dalton过了Coldfoot之后的240多mile都是没有加油站的。为了避免中途没油，还是尽可能每天加满油再出发吧。（4）公路上有好多的岔路口，如果看到“private property”一类的标志不要随便就开车进去溜达，这边的住户家家都有枪的。（5） 看milepost（MP）的时候，注意标记是从哪个城市开始算的，有时候是倒着的（比如沿Richardson从Fairbanks到Valdez）， 免得不小心错过了景点。其实一路上景色不错的地方，或者有trail的地方都会有路边停车的地方，有些MP上也没写，觉得不错就早点减速吧。（6）高速上基本没怎么见着警察，但城里还是有不少的，在城里还是规矩点吧，有的警察会蹲在stop sign附近开罚单的。Parks Hwy比较有意思的是这条路命名并不是由于路过著名的Denali NP，而是为了纪念一个叫George A. Parks的人。Parks Hwy个人觉得是几条Hwy里面景色最一般的一条路（大概也是由于这个时候树都还很绿），全程主要的看点就是麦金利群山。Parks在靠近Fairbanks的一段一直在山脊上开，但由于两边都是树，并没有想象的那么开阔。我们一路跟熊都很有缘，哈哈哈。Denali NPDenali NP毕竟是Alaska最著名的景点，因为北美第一高峰麦金利峰（Mt McKinley，现在叫Mt Denali，6141m）在这个国家公园里，所以游客特别多。另一件比较有趣的事情是，我们到DenaliNP那天其实还叫麦金利峰，第二天奥巴马就宣布改名字叫Denali峰了，也是蛮巧的。关于Denali NP有超级多的攻略，我也就不再详述，有几点说说。（1）一共有6个Campground，Wonder Lake最远（mile85），但其实也是最好的，一是风景很赞，二是暖和（去Denali的时候下雪，住Teklanika晚上比在北极圈还冷好多），但因为Camp位置不多，一定要早点预定，八月底九月初也算是看苔原的高峰期，很早就容易被预定完，网站（http://www.reservedenali.com/ ），另外听说蚊虫比较多，做好防蚊准备吧。（2）去营地的时候好像只能坐Camper Bus（和坐其他车的地方不一样，去visitor center问好），之后在景点间往返，以及出公园，随便什么车只要有位置就可以招手上车。去到Wonder Lake真要花很长时间，因为一路走走停停，看动物（建议带个望远镜）看风景。然而看不看得到麦金利峰就看人品了。（3）关于National Park cancellation的收集爱好者，提醒一下，Denali NP的有一个cancellation是在Talkeetna的，公园里只有五个。另外说到Talkeetna，真的是有好多好多小飞机，然而因为天气原因，我们并没有坐成小飞机，相关信息请参考下其他攻略吧。在Talkeetna的住的地方我们看到了最完整的麦金利群山，继续赞Airbnb。Teklanika Campground附近一路上其实遇到了蛮多动物，但一般都比较远拍的不清楚，但这只灰熊真是离我们非常近。Polychrome pass前后一路都在下雪Eielson Visitor Center离麦金利峰已经很近了，天气原因只是勉强看到蓝色的麦金利群峰。最下边是Visitor Center里每天记录的麦金利峰的样子，厚厚一本，看画风是每天有不同的工作人员在画，挺有意思的。Wonder Lake附近的红色苔原和被乌云遮住的麦金利峰。离开Denali看到了明信片中一样粉红色的晚霞。Dalton Hwy得名于James W. Dalton。Dalton Hwy从南到北植被从类型到色彩的变化都非常的明显，秋天里确实是一条非常漂亮的公路。由于时间和里程限制，我们并没有一路开到Deadhorse，也是略为遗憾，最北到了Antigun Pass。另外其实从Fairbanks出来大概有个70-80mile是Elliott Hwy，之后才是Dalton Hwy，之前没注意，在Elliott上按Dalton的MP找，什么都没看到，后来才发现还没上Dalton。阿拉斯加输油管道一路和Dalton Hwy并行，也是一道独特的风景（Richardson Hwy上其实也有不少输油管道景点）。另外，Yukon River（MP56）附近有个小的visitor center可以领到北极圈的证书，还有个超级nice的老奶奶会介绍Dalton之后的各种景点。从Fairbanks到Antigun Pass沿途的输油管道，有时候管道会埋入地下。Dalton上最多的就是各种大卡车，都五颜六色的风尘仆仆的，看到一定减速让行。开着mini在Dalton上飞奔也确实是碉堡了。Richardson Hwy得名于Wilds P. Richardson。Richardson Hwy其实也是很长的，连接了Valdez和Fairbanks，景色比不上Dalton多变，但沿途的苔原很红，Rainbow Mountains色彩也是非常的丰富，即便我们开Richardson那一天天气一直阴沉沉（因此我们放弃了去Denali Hwy），一路的风景也还是很赞。我们只开到了Cooper Center，本是打算在此camp（听说设施条件很好），但到的时候发现关门了，后来住在了Glennallen的一个campground。Richardson南段靠近Valdez的Worthington Glacier是很出名的，Valdez也有挺多Kayaking，只是由于比较偏远，这次并没有列入计划。另外，Cooper Center有Wrangell-St Elias NP的Visitor Center（和Coldfoot的Visitor Center一样，工作人员特别热情，大概平时也不太能见着游客吧）。Wrangell-St Elias NP是美国最大的国家公园，据说有全美最高的16座山峰中的9座，有北美第二高峰Mt St. Elias（5489m）。天气好的时候，据说沿着Glenn Hwy走向东看都能看到W-E NP里面的高山。Rainbow RidgeGlenn Hwy得名于Edwin Glenn，是一条与Denali Hwy平行的路，风景也还不错，沿途有不少冰川，路况很好，但据说和Denali Hwy（毕竟大部分unpaved）相比是小巫见大巫。MP101有著名的Matanuska Glacier，这个冰川据说是能最近距离开车到达的冰川，但通往冰川的那条路是私人的，过路费20刀一个人（不是按照车收费的），有一些guided tour，然而我们觉得只是简单走走看看就自己走的，其实有好多前人走过的路，穿着登山鞋在冰川上走也还好（tripadvisor上有人说穿着sneaker带着俩熊孩子在冰川上飞奔什么事没有，个人觉得也是碉堡了），只不过走到冰川前面也就无法前进了，走更远需要爬冰了。Seward HwySeward Hwy被称为Alaska的一号公路，其实个人觉得和加州一号公路比实在弱爆了，也有可能是开Seward Hwy的时侯云比较多。我们在Seward主要去了Kenai NP的Exit Glacier，走了著名的Harding Icefield Trail，我们大概花了5个小时往返8.2mile，说是一条hard的trail，但其实路很好走，没什么要攀爬的地方（不像zion的angle's landing后面那0.5mile），记得带够吃的和水就是了。我们一路拿着一大盒金鱼饼干，边吃边走，一群歪果仁非常惊讶的看着我们，表情在说你们是在逗呢。只想说，就是这么屌。只不过没遇到熊到确实是运气比较好。另外，由于赶着去看鲑鱼洄游，而且天气也不是很好，我们并没有去坐好多游记提到的Kenai Cruise，以后有机会再说吧！一直觉得这边水的颜色好奇怪，河也好湖也好海也好一路都是云雾缭绕的Harding Trail，有人在半山腰搭了一个黄色的帐篷，真是骚气爆棚！Exit Glacier，一路上其实也遇到很多国人，感觉大家确实没有take it seriously，都开开心心的像春游一样，哈哈哈。山顶的地衣和山间的灌木，一座几百米的山的植物层次还是很分明的。Sterling HwySterling Hwy沿途有很多的creek，是看鲑鱼洄游的好地方，鲑鱼洄游主要的季节是在夏季，初秋在一些creek也还是有的，最出名的就是Cooper Landing附近的Russian Creek了，即便在9月初我们还是有幸看到了很多很多的红鲑鱼。这个creek有一条单程2mile左右的trail，可到上游一个小瀑布，据说是可以看到鲑鱼跳跃的，由于当天要赶回Anchorage坐回程的飞机，也据说trail遭遇熊的概率比较大，就没有走这个2个多小时的trail。Cooper Landing & Russian Creek，河里其实还有好多鱼的尸体，可能是产完卵死掉了冲下来的，也有可能没能成功回到出生地，生存竞赛确实是很残酷的。Homer，这都是海回Anchorage的路上天放晴了，最普通的风景也变得漂亮起来，歪果仁们也出来运动了。后记这次11天的阿拉斯加之行也算是“预谋已久”终于达成吧，也是人生第一次实现自己设计的旅程吧。其实阿拉斯加带给我的震撼并不只是第一次看到绚烂的极光，第一次看到火红的苔原，第一次看到沟壑纵横的冰川，第一次看到洄游的鲑鱼，更多的震撼还来自于身处荒原的渺小感和原始感：在Denali露营的时候，发现生火如此的困难，其实我们一开始连劈柴都不会；在Fairbanks郊外的没有电的小木屋的时候，发现火有如此多的用途。所有的旅程都有遗憾，但我觉得，人不要太贪心。大概我还会再来一次阿拉斯加，但不知会是何时了。我跟同行的小伙伴说，这次没妹纸同行一路自拍都少了很多额，哈哈，最后po一张背影，向所有下定决心准备出发的人们表示敬意吧，也祝愿一切平安吧。----------------------------使用图片请联系avrinjoker@hotmail.com，转载请注明来源，谢谢！

到anchorage第一天是凌晨，提了辆事先給好钱的4WD SUV（租金大概六七百刀）摸黑住进机场附近酒店，就此下榻。8月中的天气很凉爽，两件单衣足够。行李准备1. 棉外套 或 冲锋衣+hoodie2. 好走的运动鞋3. 防晒、伞或雨衣4. 可不必防水boots!!! 可不必防水裤!!!! (除非你要爬冰或kayak)5. 可考虑购买toursaver book （ebay二手或官网买）6. 多备水7. 零食8. 双肩包背行李

淡季原因，海边一排木屋全部关门停业。冷冷清清，一会就逛完，去酒店附近safeway采购回酒店休整。2018.9.27 Day 5 荷马小镇（Homer）-苏厄德（Seward）Homer一夜雨水仿佛把植被洗刷地秋意更浓，体感也逐渐变得阴冷，雨天的公路有别于艳阳天，少了温暖，多了分

一路向北，去那个从小就一直幻想过的、没有黑夜、可以玩一整天的地方。1. 抵达安克雷奇 傍晚在安克雷奇一下飞机，就感受到这个旅游城市的气息，旅客们有背着户外行囊的，有拿着帐篷的，还有扛着渔具的都兴高采烈、满脸写着兴奋。机场的旅游咨询中心就有各种免费旅游手册，有一处摆有成套的免费明信片，还可以在美国国内免费邮寄。这些资料很丰富，可以提供比攻略上看到的更多、更详细的信息。安克雷奇机场安克雷奇机场旅游咨询处 当晚，我们在机场附近的Americans Best Value Inn休息了一晚上。这家酒店周边有几个快餐店，离胡德湖（Lake Hood）不远，这个狭长的湖是半天然半人工的作为水上飞机起降的机场，景致很优美。水上飞机起降机场----胡德湖2. 从安克雷奇租房车，沿Parks Hwy向北行进，到Talkeetna第一段行程路线 第二天睡到自然醒，一扫旅途的疲劳。室外虽然太阳高照，但没有北京那么闷热，还需要穿长袖。有点与想象不同的是，这里的天空并不清朗，与北京的雾霾天有点相似。 A&M老板亲自开着VAN来接我们。他说由于今年天气太热，阿拉斯加到处燃起森林大火，烟雾都飘到安克雷奇，平时一眼能望见的雪山现在人们都看不见了，空气中还都是呛人的烟味。原来如此啊，这里不是雾霾而是烟灰。 到达A&M公司（https://www.gorv.com/ ）后，见到一辆挺新的Coachmen房车早已停在门前。没有看电视教程，而是他亲自给我们讲解示范，确信我们都掌握后才结束培训。我们租的车是不限里程的，他询问了一下我们预定的旅程，提醒我们不要走unpaved的道路，也就是没有铺柏油的石子路，譬如Denali Hwy（8号公路），在这样路上车出了问题，保险是不负责赔付的。尽管我们保了全险，但也同其他房车一样都是$1000起才赔付的。他给了我们一些旅行资料，特别是一本2019 Alaska RV 是专门给房车提供高速路和营地信息的，非常有用。A&M RV Center房车公司提供的很有用的高速路及营地信息资料 我们租的是C型24英尺（2018年）的房车，准乘4人，一家三口人可以很舒服了。刚开上路时，的确有些不习惯，不是转弯半径不合适就是车速太慢，硬着头皮开到了附近的Walmart超市，采购了今后几天的食品和用品，几乎填满了房车里的冰箱和橱柜。看看停车场周边都是各式房车，都是来这里采购准备出行的。 开出安克雷奇市区，路上的车辆就逐渐减少，也逐渐找到开房车的感觉了，可以说这才真正开始了旅程。一路上，见到的小轿车越来越少，而各种房车越来越多，但总的来说路上还是车辆稀少。 极昼总给人以错觉，只要太阳挂在天上，就总会停车赏景拍照，兴奋地不知饥渴、不知疲惫，完全不能靠生物钟来规划行程。晚上10点多的阿拉斯加 其实这段路的景致并没有什么新奇，主要还是首次驾驶房车让人感到兴奋：拐弯时桌椅上的东西甩到满地；遇到起伏的路面时，颠得厨具叮咣乱响；减速时，垃圾桶、鞋子一下从后面冲到前面来；发动机的噪声吵得让人无法轻松聊天，说话就好像在作报告或传口令。 都夜里11点多了太阳还没落下地平线，我们还跑到Talkeetna镇上转了一圈才进入营地。夜里12点开始做饭吃饭。看来对国际航班到达的游客规定必须第二天提房车的要求很有必要啊，先休息好一个晚上，才能提高之后的房车驾驶安全性。Talkeetna小镇上的火车 Talkeetna是从安克雷奇到Dinali的中途站点，很多人都选择在这里停留一下，或在这里参加乘小飞机登冰川的项目。 我们选择在Talkeetna Boat Launch & Campgrounds（https://talkeetna-rv.com/ ）宿营，开始电话联系时想提前预定好，但是人家说不用预定，肯定能有。果然，这个隐匿在河边树林中的营地不小，有多种不同车位，自己开进去找个合适的车位停下就行。这种营地要早来才能有私密性好的位置，像我们这种夜里到达的也就能找到一个像停车场那样的密集车位了。营地有集中的补给和排污处，也有洗澡间。第二天离开营地时，把$25放在写好车号的信封中投入信箱中，全部都是自助完成。Talkeetna Boat Launch & Campgrounds（https://talkeetna-rv.com/ ）拖载着各种装备的房车3. 沿Parks Hwy继续向北行进，到Denali国家公园第二段行程路线 几乎是伴着林中鸟儿的叫声入睡，早上醒来已是太阳高照。鸟儿们早飞走了，烧烤架上还冒着缕缕青烟，周边静悄悄的，再看看周围除了各种型号的房车，还有拖着小船的，有带着自行车的，还有的拽着敞篷丛林车的，老外们真会玩！ 房车上的灶具有4个灶眼，做早餐的同时，就可以把中午的米饭、烧鸡翅等费时的饭菜一起做好了。 吃饱喝足再踏上Parks Hwy时，真是精神爽爽的！开始路旁是高高的杉树林，之后就渐渐变成苔原风光，视野开朗，大路通天，远处的绵延山峦顶着萌萌的白帽。午后天气渐渐转阴，山峰都藏到云里去了，不知道到哪里是麦金利峰。天气越来越阴沉，道路越来越好开，不知不觉都开到80多迈了。通向天际的大道 到Dinali国家公园必须换乘公园的巴士。我们把房车一直开到Dinali Bus Depot停车场，终于赶上下午1:00 的开往Eielson Visitor Center的“绿色校车”，开始了9小时的旅程。司机兼导游是位来自纽约的帅哥，他能敏锐地发现周围的野生动物，时而让我们看远处山脊上有着优美剪影的“大角羊”，时而让我们看藏在岩壁上雪白的山羊，甚至路边草丛中抬着前蹄瞭望的“小地鼠”也逃不出他的眼睛，还会一惊一乍地喊：“嗨看！狼来了！”其实是一组公园巡视员。 公园里的路是石子路，绿色的“校车”沿着曲曲折折的一边是山、一边是崖的路越爬越高，粗旷的荒野景观让游客们发出阵阵惊叹，在几个景点可以停车观景。只是天气越来越阴，我们好像进入了云雾之中，车窗好像安了毛玻璃，外面什么也看不见了。到达Eielson Visitor Center时雨已经不小，游客中心前美国国旗在灰暗的雨雾中飘着，游客们都快速钻进室内，这里也是个小型博物馆，有Ranger进行科普和历史知识讲解。访客中心里有一面大窗户对着麦金利主峰，窗前有一本记录观察主峰每天每时显现的速写，很遗憾的是，这几个小时的图框里是空白的，因为连山影也看不见。Denali之行，除了在刚进山时看到一头逛街的大驼鹿外，就没再看到别的珍惜动物，棕熊们还是很聪明啊，天气不好就都躲在家里了。Denali国家公园和自然保护区地图Denali国家公园景观Denali国家公园景观雨雾中的Eielson Visitor Center 晚上快11点时我们到了10Miles之外的Denali RV Park & Motel （http://www.campgroundreviews.com/regions/alaska/denali-national-park/denali-rv-park-motel-privately-owned-87）。营地办公室里是3位非常慈祥、举止绅士的中老年人，细心地告诉并提醒我们很多事情。这么晚了还有人迎接我们，真的感觉好温暖。这是个Full serves 营地，有多种不同价位的车位和小木屋，我们提前预订好的车位私密性很好，只是因为下雨，没法在外面的野餐桌上吃晚饭了。这里纬度比安克雷奇高，尽管是阴雨天，不知太阳何时落山的，但都夜里12点了，外面依然亮着。Denali RV Park & Motel （http://www.campgroundreviews.com/regions/alaska/denali-national-park/denali-rv-park-motel-privately-owned-87）Denali RV Park & Motel中隐匿的车位4. 沿Parks Hwy北上到Fairbanks，然后南下沿Richardson Hwy，到港口小城Valdez第三段行程线路 今天我们的目的地是东南方向的港口小镇Valdez。从Denali去Valdez有两条路，一条是从北绕行Fairbanks的423miles的柏油路，一条是少走100miles直接向东插入的石子铺就的8号公路，也就是传说中有无敌美景的Denali Hwy。昨天向“绿色校车”司机小哥询问过8号公路，他说与公园里的石子路一样，是可以开的，不过一要加满油，二要有备胎。他就在那条路上跑爆过胎。但是他还是蛮有把握的说，开慢点就可以，别怕颠簸，那条路上的风景真的很美！之后在RV营地办公室我们又询问过此事，那位大叔沉稳而坚决地说：“从Fairbanks绕行。要知道我们这里的人去Valdez钓鱼都是绕行的，你们开着房车更应该这么走”。不再犹豫，我们听从了他的建议。第二天在参加Valdes的活动中，遇到一家来自加州的华人，他们就是开着SUV从8号公路过来的，中途爆胎了，在好心路人的帮助下耽误了2个多小时才再启程。他说他们还遇到了另外2辆爆胎的车。我们真的很庆幸没走8号公路，真的很感谢营地的大叔！ 早上天空放晴，一路心情超好！由于本来也没有计划去Fairbanks，所以这天毕竟只能是赶路了。都说阿拉斯加中国游客很少，可我们在路边休息时遇到了2辆中国游客的房车。中午进入Fairbanks后就看到阿拉斯加大学Fairbanks分校，建筑非常漂亮独特，那里的地震研究中心很有名，很想去地震博物馆看看，但时间不够。之后，到邮局寄了明信片，在地标景点休息了一会儿，就启程向南了。 这段路最重要的就是加满油！但是无论计划再周全你也不知道还有什么没考虑到。我们在Delta Junction进行南下最后加油时，几个加油站都写着“out of serves”，后来问了一下才知道这个区域不知什么原因已经停电几小时了，也不知道还要停多久。现在要么回Big Delta加油，要么就地休息，反正不能向前走了，因为后面进山就没有加油站了，不加满油是走不出无人区的。看到一对白发老夫妇在房车中安心地刷手机等待，我们就耐着性子休息了。好在没等太久，就见几个年轻工作人员快速跑到加油机前顺序摘掉油枪的护罩，可以加油了！ 起初还在为没有走8号公路错过了无敌美景有些遗憾，但当进山后走完Richardson Hwy后这种心情一扫而光。一路上蓝天、白云、绿树、青崖，开阔的湖面、陡峭的崖壁、高耸的雪山让人目不暇给。从Thompson Pass(海拔2678英尺/816米)一直降到Valdez海平面，翻越各种地貌，简直让人来不及赞叹。笔直的大路上，常常是视野里看不到一辆车，在充满原始沧桑的大地上驰骋，简直就是被现代都市文明禁锢的心灵的一种释放！ 静谧开阔的Summit Lake在斜阳的照射下，美得让人挪不动脚步，有几辆房车就在湖边扎营了。之前在攻略上看到晒出的阿拉斯加照片觉得真美，现在到实景中才发现，平面的照片根本无法再现上帝造就的洪荒之美。Rainbow ridge是一处彩色悬崖，崖顶翻滚的白云、高耸的峭壁简直就像扑面而来的倾泻而下的瀑布墙，被湖边强劲的大风卷起的沙砾打在脸上，更增加了无敌大自然的震撼感！大自然的美景是沉浸式的、有情感的，再好的相机也带不走这美景。Rainbow ridge的山崖不知用什么词来形容 一直陪伴Richardson Hwy（4号公路）的还有一景就是纵贯阿拉斯加的输油管线TAPS（Trans Alaska Pipeline System）。这条输油管线从北冰洋边的Prudhoe Bay到Valdez总长800Miles，与公路有不少交汇处，可以下车到近处观看，石油管线时而穿梭于森林之中，时而跨越河流之间，时而显现在山脊之上，偶尔还会悄悄钻入地下。工程之浩大，令人感叹。纵贯阿拉斯加的（黄色）输油管线TAPS（Trans Alaska Pipeline System） Paxson是南北向的Richardson Hwy（4号公路）与东西向的Denali Hwy（8号公路）的交汇处，千万不要指望在那里进行补给，那里现在是一个除了名字什么也没有的地方，一座破旧的酒店，几间敞着门窗的修车铺和拆解间，在这荒芜人烟的地方简直就像一个“鬼城”。 Richardson Hwy道路维护做的很好，夏季正是养护和修缮季节，有些地段还在扩建之中。晚上10点多钟我们被一处施工截停了，每20分钟单向放行一次。这里的蚊虫简直就是成团地撞在脸上身上。路边举着STOP牌子的小哥戴着防蚊头罩全身捂的严严实实，对我们诚恳地说：“抱歉，你们还得等十多分钟。虽然我很想和你们聊会儿天，但实在飞虫太多，你们还是把车窗摇上去吧。”当我们的车离开时，透过后车窗，在扬起的尘土中，荒芜人烟的路边小哥认真地举着牌子的孤独身影渐渐远去。感谢辛勤工作的人们！ 之后的路几乎全是下坡，进入峡谷和河谷，天色渐暗，冰川上留下的河水由小溪变成小河或湖泊，神奇的是上面漂浮着一层虚幻的雾气，简直就像幻境。晚间湖上漂浮着一层虚幻的雾气 接近Valdez到达 Keystone Canyon时出现许多漂亮的瀑布，紧贴路边有个叫Bridal Veil Fall的大瀑布，飞泻的水流发出震耳的声响，可瀑布对面竟有一部夜宿的房车，他们一定太喜欢这里了，太喜欢这声响了！ 路边除了一处处Trial的指示牌，还有海啸提示牌，以及封闭道路用的阻车杆，这一切也悄悄地提醒人们Valdez不仅是一个美丽的海港小镇，同时也是一个地震灾害多发处。1964年的大地震、1989年的原油泄露，天灾人祸都给这里留下了深深的伤痛。 夜里12:00点，我们到达了Baysaid RV Park（https://baysiderv.com/ ），这是一片背后是雪山，前面是港湾的静静的开阔地，虽然像个大停车场，但各种服务设施非常到位，特别是可以免费洗澡。因为马上就到美国独立日，周围布置得充满节日气氛，每个补给桩上都插着一面美国国旗。到预先就选定好的车位上接好管线后，花5分钟时间走到第二天早上集结点探了一下路，这才发现其实Valdez的房车营地都集中在这附近，根本不用担心没有地方宿营。 子夜港湾雪山冰川下设施完善的房车营地 Baysaid RV Park（https://baysiderv.com/ ）Anadyr Adventures（https://anadyradventures.com/day-trips/）皮划艇活动可以选择不同的地方：Valdez Glacier和Columbia Glacier 早就听说体验冰川皮划艇的最好地方是在Valdez。我们选择了Anadyr Adventures（https://anadyradventures.com/day-trips/）的冰川皮划艇活动。经过详细询问得知，皮划艇有2个地方可以选择：Valdez Glacier和Columbia Glacier，虽然前者可以登上一块大冰堡、钻冰洞，但是在目前的气温下根本不能保证安全，所以向导很可能不会带游客去的。而Columbia Glacier是最大的冰川，什么时候湾里都会漂浮着大小冰山。于是我们选定参加Columbia Glacier的早上8:00到下午6:00（10小时）皮划艇活动。向导提醒我们穿速干的衣裤，不要穿牛仔衣裤，带上防水防风的罩衣，带上午餐，带上防晒霜、带上手纸……那身防水服挺有意思：防水靴、背带裤、救生背心、裙挡，穿完后简直变了样。要吐槽的是，这身打扮上厕所真不容易！早上在讲解和培训之后就登上了小船，1个半小时的航程中看到了鲸鱼、海狮、海獭和各种海鸟，其实也就是在船舷上风大，受不了就回到船舱中去。只要太阳出来，划船时是不会觉得冷的。 船开到到一个荒岛上，岛上的主人是叫个不停的海鸟，还有几对白天鹅，岸边停放好了五颜六色的皮划艇，两个人一组一艘艇，每个向导带4组。 我们组的向导是高高瘦瘦的美国姑娘Emily，她来自波士顿，暑假刚本科毕业。大三时她来阿拉斯加旅行就深深爱上了这里，毕业后她从波士顿花了3个多星期开着自己的车来到Valdez做起了向导工作。她和很多年轻人一样，出于兴趣和热爱都是季节性来到这里工作的。 我们先在飘着浮冰的湾里划了2个小时，蓝色的冰山千奇百怪，让人感受到冰清玉洁的美；也有黑色、脏脏的冰山，那是夹杂着石砾的混合体。Emily时常提醒大家不要靠冰山太近，还会在取景好的地方停下来让大家照相。美得令人窒息的冰山千奇百怪的冰山在漂浮着冰山的威廉王子湾中荡桨 中午Emily带我们上岸，来到一处悬崖上吃午餐，这里视野非常好，明晃晃的阳光下，远眺冰川雪山，近看湖泊浮冰，突然传来吓人的带着回声的轰隆隆声，循着声音看去，原来是湖面上的冰山崩裂了，巨大的冰块开裂、塌陷、翻滚着进入水中，搅起巨大的漩涡……现在终于明白为什么向导不让我们接近冰山了。 哥伦比亚冰川（Columbia Glacier）是世界上冰川变化最为迅速的地区之一，巨大的冰山从海拔3,050米的冰原一直落到这里，最后崩裂融化，全球气候变暖的影响在这里清楚地展现了出来。 午饭后Emily带我们划着皮艇来到一个湖里，周边是茂密的森林，寂静的湖面漂浮着零星的冰块，她带着我们找一种橙色的水母，然后接着又到岸上，给我们讲解草甸、植物和动物等知识。寂静无声的冰川湖无名岛上的草甸之行 然后，Emily带我们向集结地划去，只见各组皮划艇从不同方向过来。这时才意识到，我们各个组的活动是分区域错开进行的，这样可以保证每组的活动空间不被干扰，让游客有最好的体验。最后，大家把皮划艇抬回船上，一路畅谈、回味，返回了港口。 以前看攻略，有些人提到划皮划艇划得腰酸臂疼，其实这完全根据个人身体状况会有很大差异。对于经常参加体育活动的人来说，这根本不算什么，甚至还有点不够尽兴。 Valdez是个可以住下来玩几天的地方，无论是人文的、还是自然的都值得安静的细细体味一番。5. 沿Richardson Hwy向北，再沿Glenn Hwy向西，向安克雷奇行进第四段行程路线 早上告别Valdez，先沿着来程的Richardson Hwy向北，然后拐上Glenn Hwy（1号公路）向西边行驶。Glenn Hwy也是一段景观路，如果是由安克雷奇那边由西向东行驶，前方就一直是雪山、冰川的美景；如果是从Valdez由东向西行驶，有一段美景就得从后窗看了。Glenn Hwy景观路上的无限风光 路上遇到的第一个冰川就是Worthington Glacier State Recreational Site （http://dnr.alaska.gov/parks/aspunits/kenai/worthglsrs.htm），路边有条路可以通向冰舌下方，要留心才不会错过这个路口。这是个免费的州立公园，只要付$5日间停车费就行，但请你自己带走垃圾，不要丢在这里，以减少人工清洁。 要想到达冰原，得从公园外的一条沿山脊的路登山，得要好几个小时；如果从公园里面走，只能到达冰舌下面。我们是从公园里面走的，这一路挺好走，基本上是在冰川融化后的石砾堆上行进。蓝天白云下，峡谷中上方是厚厚蓝白色的冰原，右侧是飞泻而下的瀑布，远看左侧是一片巨大的石壁，走进才发现其实那是块灰黑色的冰川，细细的流水不断从各处滴落下来，最下方的裂隙形成了冰洞。没有其他游人的打扰，静静地在这里品味着大自然，仿佛天地间只有渺小的自己。抵近Worthington冰川 不知什么时候从右侧的陡壁上下来一对儿美国人，我们以为上面有可以到达冰原的路，于是就毫不犹豫地踩着碎石往上爬去，谁知这松散堆积的石砾根本不承力，很容易就往下出溜，可是现在上下都难、已经没有回头路，只好手脚并用试着劲快速调整着力点往上爬，几经努力终于爬到上面横着的小路，可是这根本到不了冰原，去冰原的路在山脊上呢！往下看看刚才的路，不禁有些后怕，如果有什么震动引起石头下滑，那可是很危险的。 从阿拉斯加回家后，翻看带回的旅游资料，其中就明确说了，要在向导的带领下登冰川，自己来这里登冰川，坠冰和落石是最大的危险！ 下山后驱车继续往西，仍然一路风光无限，令人心旷神怡。背后的风光Glenn Hwy路上美景 这段路上的Matanuska Glacier是最大的可从路上抵达的冰川，这个冰川发源于Chugach山区，远远地就看到冰川沿着峡谷涌出，弯弯曲曲的冰川长达26Mile （42Km）宽达4Mile（6.4Km），沿着公路可以变换着角度看见“流淌”的冰川，直到Matanuska Glacier Park才终止。Matanuska 冰川公园是一个私人所属的公园，路边有一个小木屋，但真正的公园的入口在下面河谷中，从这个公园可以到达Matanuska 冰川终端。但遗憾的是，公园下午6点就关门，我们到达时已经6点多了，非常无奈。 因为想体验一把房车随机露营的乐趣，所以就没预订营地。再往前开到Glacier views，来到Matanuska Glacier State Recreation Site and Campground （https://www.alaska.org/detail/matanuska-glacier-state-recreation-site ），发现这里视野开阔，正对着刚才没去成的Matanuska冰川，就决定在此安营扎寨。这里的RV Park还有一个车位，但我们的房车停不进去。于是就干脆停到停车场去，这里陆陆续续停了3、4辆房车，由于间隔很大，没有任何干扰，而且视野非常好，可以居高临下地遥望远处的雪山和河谷里的冰川。我们在这里心满意足地度过了最后一个房车夜晚。汹涌绵延了42公里的Matanuska冰川的终端6. 继续返回安克雷奇，沿Seward Hwy南下，再转Sterling Hwy去Homer。第五段行程路线 为了上午赶回安克雷奇，我们一大早就起程了。这是一段赶路过程没有仔细欣赏沿途风光，进入市区后在加油站加油、补气、排放污水，一切收拾完毕后上午10:00把车还回A&M。老板抱歉地说今天是独立日放假，只有他一人上班，没法送我们去机场。这没关系，我们直接打车去机场阿拉斯加4X4租车处（https://www.alaska4x4rentals.com/ ）换了辆SUV Jeep Grand Cherokee就南下了。 上了Seward Hwy后，发现画风与北边的粗旷不同了，车辆显然多了起来，不像之前的北边一路几乎只见房车，南边小轿车显然多了。 沿海的Beluga Point是一段风景如画的线路，小铁路给它又增加了别样情趣。很多人都会在观景点驻足停车，连山上的驼鹿也下来凑热闹，路上的汽车马上停车让行，也许是年轻心慌，驼鹿在过马路时竟滑了一跤。然后它跑到海边转了转，可能这里没什么好玩的，驼鹿沿着铁路逛了一会儿，在远处传来火车的声音时，它又回到森林中去了。Seward Hwy路上Beluga Point观景点下山来看风景的驼鹿 再往前走就进入山区，渐渐地空气中飘来越来越浓的烟味，这就是阿拉斯加今年已经燃烧了很长时间的山火，烟雾逐渐遮天蔽日，天上雪花似的飘下细碎的灰烬，不知道这里的动物是否都迁移到安全地带去了。汽车在Seward Hwy穿过一处接一处的山火区 将近2个小时，才穿过山火区，天空又呈现出透亮的色彩。傍晚我们到达基奈峡湾国家公园（Kenai Fjords National Park， https://www.nps.gov/kefj/index.htm ），直奔出口冰山（Exit Glacier Area ，https://www.nps.gov/kefj/planyourvisit/exit-glacier-area.htm ）。由于早年人们横越哈丁冰原时，把这条冰川作为冰原的“出口”，后来就被叫做“出口冰川”。公园里有两条路，一条是可以到达冰舌端头的3英里左右（约5km）短徒步小径，另一条是可以上到阿丁冰原的、山脊上的全长6英里左右（约10km）的长徒步线路。 出口冰川游览图（https://www.nps.gov/kefj/planyourvisit/exit-glacier-area.htm）快速消融的冰川，2005年时冰川还在这里 由于我们当晚要赶到荷马（Homer），没有时间走长步道，就走短步道去冰川脚下。沿途树立的牌子告诉人们从前冰川的位置， 真的难以相信全球变暖使得这里的冰川正以每年超过15米的速度迅速消融。 小路尽头没有路了，但还是有一些游客在沿着陡峭的山坡往上攀登。我们当然也意犹未尽地接着往上爬。可是碎石堆上根本没有像样的路，只有手脚并用地才能翻过一段段险路。接受前一天登Worthington 冰川的教训，为安全起见，我们打算休息一下不往前走了。可是看到走过的几波外国游客有五、六十的大妈大叔，有十几岁穿着人字拖的少年，也有跟着老爸后面紧赶的几岁小童，虽然一路磕磕碰碰，但没人停下来。于是我们就鼓起勇气继续向前，一直走到冰川下的冰洞，终于钻进了冰洞！当然也有玩大方了的两位东欧小哥，不知怎么他俩爬上了冰石堆，结果下不来，被困了半个多小时，真是ZUO啊。出口冰川上面就是哈丁冰原深夜赶路 晚上快9点钟我们离开出口冰川，原路返回一段，然后转到Sterling Hwy去往荷马（Homer），这段路上车辆稀少，跑得很顺畅。11点多快到Homer时，有一段刚铺好还没有撤去隔离桩的路段非常平整，一点也不颠簸，感觉开的很舒服。可是突然发现后面有灯闪我们，居然是警车！赶忙靠边停下，当时真是紧张啊。年轻的警察一脸严肃的过来，原来在限速55Miles的地段我们开到了68Miles，而且是在施工路段超速还要罚2倍！没办法，认罚吧。没想到警察在认真地查验完我们所有的文件资料后，好心地提醒我们不要超速就放行了。刚拿到车时，我们是按限速开，后来看其他车都是超速，我们也就几乎都是超速开了，有时竟开到80Miles，以为阿拉斯加警察不抓超速，现在知道，我们错了！我们改正！我们再不超速了！ 快1点时，我们住进了离水上飞机机场不远的Kings Landing 酒店。这是一家有着历史的老酒店，门牌、陈设都透露出沧桑感，挺有特点。 来荷马，其实就是为了去卡特迈国家公园和自然保护区(Katmai National Park and Preserve https://www.nps.gov/katm/index.htm )看棕熊。每年7、8、9三个月是看野外棕熊的好时机。虽然价格不菲，但真的很值得。从荷马乘小飞机去是比较好的方案，价格也相对较低。我们预定的是Adventure Airways （http://www.adventureairways.com/brooks-falls.html ）的看熊活动。从荷马飞跃海湾、湿地、火山、冰川到达Katmai国家公园 早上7点，我们就来到Beluga Lake的水上飞机登机点，我们一家3人与一对德国中年夫妇同乘一机。驾驶员是一位热情慈祥的大叔，他按目测体重均衡地给我们安排好座位后，就驾机升空了。小飞机轻盈地飞过海湾后就飞向卡特麦，壮丽的景色扑面而来，绿色的滩涂、黑色的山峰、蓝色的冰川湖，还有雄伟的环形的火山、气势壮观的厚厚的冰川，让人感叹万分！1.5小时的航程，真是过足了瘾。水上飞机飞经大海、火山、冰川乘水上飞机才能到达Katmai公园，这沙滩也是棕熊经常来光顾的地方 飞机稳稳地停靠在公园游客中心的沙滩上，驾驶员豪放地说了句：“去吧，这里到处都是熊，到处都是熊的天下！”我们把带的午餐放到指定的房间中，然后听公园的Ranger讲授注意事项，得到一枚小熊别针后就出发了。与游客中心接着的是一段封闭栈道，刚走上去就看到两只小熊在河里追跑打闹，公园管理员们都认识这些熊，他们认真地做着记录，也给游客详细介绍，这两只小熊是前一天刚刚离开妈妈独自生活的，不知他们是在兴奋还是恐慌之中。走下栈道后就进入树林中，这是人熊活动混杂区域，最后又有一段栈道通往Brook Fall瀑布观景台。刚一走上观景台，动物世界里棕熊站在瀑布边上等三文鱼跳到嘴里的经典镜头就映入眼帘，上游下游视野里大概有20头熊在捕鱼，有的占据有利地形等鱼跳到嘴里，有的把头埋在水里捉鱼，有的站在浅水处用爪子捞鱼，还有的年轻棕熊在水里追着鱼跑，真是让人看得激动兴奋。不少摄影师长枪短炮地瞄准棕熊，等待捕捉精彩时刻。虽然这里的棕熊比Dinali的熊要大很多，但7月初的熊还是很瘦的，他们要足吃3个月，据说到9月时，会胖的都认不出来了。由于我们来的早，观景台上还没有实行限时观看，所以可以尽兴地看个够。棕熊在Brook Fall等鱼跳到嘴中的经典镜头带着熊孩子的熊妈妈熊妈妈在教熊孩子们捕鱼 快到返程时间了，我们就往回走，路上有一群群去往瀑布的游客，我们也不用担心被熊关注了。谁曾想在最后一个转弯处，刚一转过弯，赫然见到一头大棕熊在路中间逛着，当时真是吓一跳，不能大叫、也不能转身跑，我们三人只好假装镇静站在那里，待冷静下来后，赶紧都拿出相机拍照。那熊先生看看我们，竟也不在乎地自顾自地东闻西闻继续迈着方步沿路溜达。我们只好跟在它后面慢慢走，直到快到栈道时它才拐进树林。这时，栈道上的公园管理员冲我们招招手，示意可以安全通过了。我们紧赶慢赶到飞机旁还是迟到了，看来在这里计划时间要预估被熊耽误的时间才行。 仔细回想一下，转弯前和我们对面走过的那群人刚才走这段路时，那大棕熊一定就在边上的树林中，只是由于人家人多，熊就藏着没出来。我们人少动静小，它就不在乎走到路上来了。难怪攻略里有人说要拿手机大音量放着音乐驱熊呢。转弯遇到大棕熊 小飞机返程途中，1.5小时的航程可以让人再看一遍高山、冰原和大海，弥补了没在Talkeetna乘坐小飞机俯瞰冰川的遗憾。当飞越海湾时，竟然看到了映射在云层上的“佛光”，飞机的影子在淡淡的五彩环中神秘地显现。茫茫海面上，露出3条“黑木头”，那是在海面游弋的鲸鱼！卡特迈之行，把这次旅行推到了更高的兴奋点。 在荷马开着SUV行动比开着房车行动方便许多，城里的Pratt Museum 博物馆、游客中心都值得去看，当然著名的深入大海的Spit，更不能错过，码头、餐馆、旧船厂、海难纪念亭、RV Park等等很多游记攻略中都有详细介绍。 阿拉斯加的极昼给我们提供了更多玩的时间，完全不用担心黑夜的降临，夜里11:30太阳才落下地平线，天空只是暗了一些，4小时后，太阳就又从天边升起，根本没有真正意义上的黑夜。不来阿拉斯加享受夏季的极昼，真是可惜啊。7. 从Homer出发，沿Sterling Hwy和 Seward Hwy返回安克雷奇第六段行程线路 由于以前在波士顿出海看过鲸鱼，加上当天晚上要赶飞机，时间并不富裕，这次就没去参加很多人都盛赞的Seward出海一日游了。Kenai海滩 早上我们离开荷马，顺道去Kenai海滩看了眼雪山、冰川、大海、沙滩同框的景色，在沙滩上跑了一会儿汽车，下午又拐进Whittier，想去体验一下传说中的隧道，看一眼全镇人同住一栋的大楼。不过这次计划没有实现。在进入隧道的收费站前排着长长的车队，一位套着黄色工作背心的小哥告诉我们，由于今天是周六，Whittier那边人特别多，加之隧道中铁路正在抢修，还不知道什么时候才能开放，保险起见还是不要过去了。接着他为我们推荐了附近值得玩的地方。看人家说的这么诚恳，我们也就放弃了最初的念头。 在下一处景点休息完之后，突然发现我的钱包没了，思前想后只可能在刚才隧道口收费站时丢了。那里那么多人、又隔了那么长时间，真的不报什么能找到的希望了。我们开车返回收费站，刚下车向办公室走去，就见刚才穿黄背心的小哥迎着我快步跑来，问道是不是丢东西了，核实了一下信息后就把钱包给了我。他后面还跟着一个人，那恰巧是捡拾到钱包并上交的游客，他善意地提醒我“放好哦！”真真的感谢这些好心人，让我们在离开阿拉斯加之前又被温暖了一番！ 晚上，当我们飞离安克雷奇时，极昼下的雪山冰原又展现在眼前，美的竟让人感到都不真实。8天里，我们驾着房车和SUV在广袤的苔原和山川中驰骋了2900多公里，阿拉斯加给了我们太多惊喜、太多的爱，让人懂得了敬畏、让人知道了感恩。这是一生中必须要来一次的地方，是来过一次却还想再来的地方。 再见，安克雷奇！再见，阿拉斯加！美得令人窒息的冰原日夜追逐着太阳，8天行驶了2900多公里