我仔细回忆，对于阿拉斯加的最初印象，大概是源于一则芝华士的广告，“We could be together, everyday together. The moon has fully risen and shines above the sea.
As you glide in my vision
the time is standing still." 可谓一曲误终身，这个旋律萦绕在脑海里十几年。冰雪画面最后“芝华士人生”几个大字也深深刻在了我的记忆里。转眼间，我已经从青年步入中年，出走半生，历尽浮沉，终于决定，走进芝华士的旋律。第一次体验RV，找了比较大的一家公司Great Alaskan Holidays。通过自己的亲身体验和网上的Review总结，这家的车况很不错，但服务是个硬伤，态度之恶劣令人发指，我们在还车的时候就和公司发生了非常不愉快的争执。Anyway这么多针对服务的差评也没影响人生存，真要租就做好心理建设，不要因此影响旅行。我们的飞机是晚上9点到达的安克雷奇，从机场打Uber去公司取车，当晚算是after hour pick up，允许直接住到里面，按正常一天收费。由于是第一次租房车，第一晚愣是没找到电源，只有几个灯可以开，插座微波炉都无法使用。第二天一大早7点orientation，之前有看过45分钟的讲解视频，保险起见，当场又和我爸一起用中文看了一次，办好了所有手续，就带着一脑袋的问号出发上路了。我们租的是25C，3个大人1个小孩，3 sleeping areas，no sliding out，正合适。9晚，加上税，prepaid gas和prepaid propane一共正好4K。估计很难找到比阿拉斯加租RV更贵的地方了。烧水，做饭和Heater都是用Propane，9天下来一共用了也没有一半儿，可以算是最省心的一块儿。万一用完了，各个加油站的工作人员都可以帮助加，一罐大概38$. 房车的很多功能我们都是一路走一路嘬瘪子再看说明书研究出来的。房车上有发电机，也就是在没有充电桩的时候临时需要电（插头，微波炉啥的）就需要启动发电机。有的房车营地没有充电桩，而且限定发电机使用的时间，晚间充电得工作就需要另谋他路。有一天发电机咋也发动不起来了，看说明书才了解到我们这款车的发电机如果车的汽油低于3/8也是无法发动的，总之，沟很深，坑很多，第一次确实太多不知道。再一个就是水，分fresh water(饮用水），gray water（正常水管子洗手洗菜做饭下水）和黑水（俗称屎尿屁），需要经常补充经常释放，毕竟容量有限，容纳不了太多。所以我们总结出经验，屎尿屁尽量还是去公共厕所解决，洗澡也尽量在房车营地洗，车上的水就是做做饭啥的。或者到了房车营地，排水管和入水管同时通上，可以做饭洗碗一顿痛快的操作。拿到房车第一件事就是开到边上的沃尔玛进货，水果蔬菜肉蛋奶都补充齐，才上午10点多。6月份的安克雷奇，虽然居然北极圈还有几个小时车程，但已经基本达到极昼效果，11:30日落，4点日出，夜里什么都看得见，这就极大的延展了可利用的有效时间，人真是种有趣的动物，不见天黑不觉得困，平时一天睡十个小时的我，在这一天也就睡5个小时，即使白天折腾一天，大晚上十一十二点的基本都还在神游，根本没有睡意，一天过出了两天的价值。第一站：Denali National Park北上Denali国家公园，6月天，山上的雪并不多了，一路风光远不如夏天在加拿大去Banff那一路。而且有一个有趣的现象，这一路并不算远，可是有种怎么都开不到的感觉，也有可能是第一次开房车，神经过分紧张。沿路有两个远观Denali的观景点，当天，就如这里大多数日子那般，祥云笼罩，可谓云里看山水中望月，只是看了个朦胧。到了国家公园，先去信息中心用我爸的驾照买了国家公园老年人终身门票（senior pass 80$)。卖票大妈很幽默，说晚上得给我爸加个鸡腿。然后去Bus中心，定了第二天的shuttle。然后就去一入园的房车营地（Riley Creek）休息躺平。有国家公园老人门票，房车停车半价。这里没有充电桩，但营地本身很漂亮，相当于单间，私密性比较好。营地工作人员特意强调，晚上出门不要带着耳机，要对四周环境有所警觉，这里有moose出没，好几次人带着耳机啥也听不见，一回头，moose近的快贴脸上了。这好事自然赶不上我，我特意丛林里转悠了转悠，连个moose毛儿都没看见。第二天，天气大好，一大早坐上绿色shuttle，开始一天的坐车观光。麦金利山峰，北美最高峰，终于褪去羞涩，完美的呈现出来。以至于同车很多人一直以为那是山峰之间的一片云。第一次带不到两岁的孩子出门，阿拉斯加貌似对car seat特别有执念，所有的shuttle都需要有car seat，包括机场shuttle。在德州坐shuttle没人提过需要car seat。好在人性化，自己没带着，人提供一个。因为有个孩子，没法真正去走trail，也就丧失了很多能看到动物的机会。这一路在车上面对着荒山找动物，是对眼球的挑战，看见了些许的moose, 山羊，仅此而已。来回坐车5个小时，其实看到的风景，跟从安克雷奇开上来一路看到的无差，项目体验值较低。下午回来，去了一趟园内的雪橇犬舍。夏天雪橇犬没啥职务，基本以躺平为主。眼见为实的雪橇犬比想象中小很多，也不是很像二哈，但通过讲解得知，雪橇犬也有很多种，这种是专门跟law enforcement工作的，不是拉游人的，体型虽然不大，但一组雪橇犬能拉1000磅的车。这种犬，天性愿意拉东西，能配合，可谓前世的基因决定了今生的工种。雪橇犬的待遇极高，每只狗都有自己的豪华单间，并有自己的警戒。有个工作人员看见宝宝靠近了雪橇犬，一个箭步上前拦住，说雪橇犬已经从趴着站了起来，紧张了，让我们赶紧把孩子抱走，强调，孩子让雪橇犬紧张，对雪橇犬不好。好么，我们赶紧把孩子抱走了，不行走江湖，宝宝哪里知道，出了家门，还有比自己更宝宝的。另外一只就不怕宝宝，工作人员特意让它从单间里出来，过来让人摸摸。看来，每只狗都有自己独特的性格和喜好，他们的饲养员对它们的了解，不需要语言，一个眼神儿就全都明白。雪橇犬一般服役到九岁，之后就会告老还乡，退休到全国各地，除了德州佛州这种太热的地方不去。大多数情况下都是饲养员就地收养。我觉得饲养员跟狗的感情，可能不在我和宝宝之下，眼睁睁送走，接受不了。第二站：Talkeetna Air Taxi此行重点项目之一，特意安排在领导生日这天。这个项目，感觉如果天气不好，效果会大打折扣，所以我临行看好了天气才订的。这天，果然天公作美，艳阳高照，可见度极高。Check in以后，一人发了个防水鞋套，就连小孩都有雨鞋。一个飞机满员的话10人，机长跟我们说，去的路上就我们一家子，路上顺便接几个人。我订的是southside explorer with glacier landing. 这里特意说明一下，northernlight coupon book里25%off的折扣卷必须是4个成人订才能用，2岁以下儿童免费，62岁以上老人10%off可以全组人用。俯瞰阿拉斯加3号公路，我们开了这条路的一部分去到Denali，再往北一直通到Fairbanks。机场说要接几个camper，起飞以后也没有要往哪停的意思，直奔着雪山就去了。到了冰川，机场说先找到camper，转了两圈儿，从天上看见冰川上几个鲜艳的小点儿，冲着小点儿滑翔下来降落在冰川上，原来这就是我们要接的camper，人是在冰川上camping。我们到的时候人东西都收拾好了，一共三个人，很多很多大包，边上有几个冰坑，我问人，您不会在冰坑里camping吧？人说是的，的确就是在坑里，他们一共待了5天，白天爬山，下午回来营地，难怪登机的时候看到有几组人穿的都跟滑雪似的，我还纳闷这附近哪里可以滑雪，看来都是上冰川登山宿营的。这些人有个共通的特点，身材都特别好，看着都像运动员。他们load东西的功夫，我们也下飞机脚踏冰川，呼吸着冰川的新鲜空气，机长说不要走远，有的地方会裂开，有危险。就我们这体格，撒丫子跑也挣蹦不出几米。据说这冰川最深的地方有800米，我觉得冰川是一个诠释时空交集最好的物证，我和我脚下这800米，浓缩了千百万年的积雪，那些不曾有过我的岁月，都以这种方式平静的躺在脚下。我们每个人就如这冰川上的一粒冰晶，这一辈子如白驹过隙，哪怕你这一粒冰晶里发生了核爆，对于整个冰川而言，都是微不足道的。但我们每个独立的冰晶背靠背贴在一起，就是一个家庭，就是全部。第三站：Homer本来行程没有安排Homer，结果在飞机上，坐我边上的人就是阿拉斯加本地人，强烈建议我去Homer，她说那里可以特别近距离（大概几米的距离）看见鹰。于是就为了看鹰，深入Kenai半岛，开到了天涯海角，鹰没看到（没近距离看到，都离得很远），但小镇本身和沿途美景确实值得开这一趟，尤其翻过最后一道山，从山上下来冲着Homer开过去那段。此外我还比较喜欢刚过了安克雷奇沿海公路那一段，想象着漫天飘雪的寒冬时节，定是芝华士人生的画面。我们的行程从来不提前订好每天在哪歇脚，这样留出灵活调整的时间和空间，从安克雷奇到Homer，途中有一段是沿着Kenai河开，恰好开到cooper landing的时候感觉开不动了，找到雪山河畔脚下一个RVpark。第二天一大早寂静的河面已经有钓鱼的小船泛波，这里是钓三文鱼的佳地。看过大河恋的，一定对Fly Fishing不陌生，那种抛线，我觉得已经不仅仅是钓鱼了，更是一种艺术。我们这次没有准备在河里钓鱼，自然也没有准备那种连脚连腿的可以深入河滩的装备，也就没尝试Fly Fishing，避免了抛出的线在空中瞎成一团的窘态。阿拉斯加各方面消费都极高，唯独停车收费不高，Homer这里一天停车费5$，游客能hang out的，基本在延伸进海的Homer Spit上。按理说6月开始就是旺季了，RV都是一车难求，但不知是否跟疫情有关，一路走来，感觉游客并不多，很多路段，前后所视范围都没车。到了Homer，看见了大批的房车，人间烟火重现。一般人到Homer有三件事要干，第一，出海钓鱼，尤其是Halibut，这个项目我们留到Seward。第二，看熊，据说对面的Katmai国家公园是看熊胜地，但只能水上飞机或乘船才能到达。此行没安排这个项目。第三，吃海鲜。找了家View不错的一头扎进去准备吃帝王蟹。多年前在温哥华，吃了一只小的雪蟹还是帝王蟹，总之一共220$还送了四个大菜。想着这几年物价飞涨，估计得翻倍了。于是坐好了，准备点帝王蟹，菜单上赫然写着165$，于是我问服务员，165多少？人说一磅，或者一只腿，一只腿大约一磅，我差点没问人一只螃蟹多少腿，我记着是八只腿，加上身子，一只帝王蟹2千！还要加税和小费，极大的超出了心理价位。于是果断让人只上了生蚝和Clam，帝王蟹准备自己去market买了房车里做着吃，服务员估计很不爽，上百的小费跑路了。于是在Homer的全部活动秒变成了海边看风景。去码头问人传说中的鹰在哪里，渔民往天上一指，说电线柱子顶上。于是我们顺着柱子果然找到了鹰，通过观察，鹰和海鸥，乌鸦的关系都不太好，而海鸥和乌鸦的关系不错，它俩经常拧成一股绳对付鹰，估计鹰老叼它们的宝宝吃，家仇不共戴天。第四站：Seward1:出海钓Halibut（太平洋比目鱼）此行重点，钓Halibut。经过研究对比，Seward的charter，特别有名的，得提前好几个月才能订上。而且这种项目，因为个人原因去不了了，没有refund这么一说。基于疫情，工作等多方面不确定因素，提前几个月订不现实，所以只能等到最后。很多charter有early season discount，6/15之前一般认定为early season。我临行一周开始找charter，结果问了两家都没有availability了，直接吓尿。但功夫不负有心人，最终找到一家Alaska Coastal Explorer, early season 310$加税，这节骨眼能订上最重要，于是果断订了两天四人次的，血本砸下去。在YouTube看视频，发现，钓Halibut，不需要太多经验，基本都能钓着，只是大小问题。为了平复激动的心情，到了Seward先去码头找好上船的位置。找了半天没找到这家公司，从头都走到了尾，还好一位女士机智的提出，这家可能没有office，如果确认信上有具体Dock号码，直接过去就好。果然如她所说，我们找到E-42，船不在，但有一块小牌子有charter的名字。认好了位置，剩下的就是在码头游荡，看人收拾鱼，都是一种享受。码头的人都特别nice，有问必答，有求必应。尤其在我提出借条鱼拎着照相的要求之后，人百忙之中，找一条最漂亮的，冲洗干净，还让我拿去Seward Alaska那个架子去照。对，就这个牌子，无数次出现在钓鱼频道，我坐电视前头，流着哈喇子，羡慕的看着人乘风破浪出海钓大鱼，如今，真真切切站在了这里，如果再端着自己钓的鱼就更完美了。我拿着这种叫Sockeye (Red) Salmon，肉非常的红，六月初刚刚开始洄游。现在正是钓King Salmon的好时节，另外还有Pink Salmon，Silver Salmon和Chum Salmon，后三种出现的季节要再晚几周，一般七八月份最佳。出海这天，早上6:30船前集合，第一天我和我爸出海，钓鱼的一共6人，加上船长和一个船员。天气晴好，风平浪静。从Seward要开2.5个小时到达真正钓鱼的spot，极度晕船的我，拼命的咀嚼口香糖，一路OK，但当船停下，抛锚前，左右一摇摆，那种恐怖的翻江倒海的感觉立刻上身。同行的达拉斯来的老头，一见我脸立刻白了，从兜里掏出一类似唇膏的小盒，晕船药，简直是法老显灵，救了我一命。吃完药十几分钟，一直到回到岸上，近八个小时，都没有出现任何不适。深海钓鱼如开盲盒，2磅的大铅坠儿一路下沉到海底大约50米（150ft)主要是想钓生活在海底的Halibut，我管它叫大片儿鱼，但海底或者是下沉过程中有别的鱼种。有经验的船长，基本靠看鱼竿头怎么动就能判断出是什么鱼，首先有情况的是达拉斯老头，大家都放下手里的鱼竿，凑过去看，屏气凝神，就听着刷刷鱼线在渔轮上缠绕发出的响声，大概45秒以后，渐渐看见一个红影儿，是条红色的石斑鱼。拽上来以后，鱼嘴张的足有一个葡萄柚大，一个大气泡从嗓子眼儿冒出来，眼睛也由于压力的巨变，一下突出来至少一个Inch，我特别不厚道的觉得，这个鱼是所有鱼里体态变化最邪乎的。有了开杆鱼，其他人更加跃跃欲试。我接下来也顺利的钓上了红色的黄眼石斑鱼，若干条，黄色石板，橘色石板，和黑色的一种什么鱼，若干条。郁闷的是并没有大片儿鱼，更郁闷的是，每种鱼都有每人每日limit，而limit通常来说是1，眼看着钓上来的鱼被扔回大海，心情很不好，又没有任何办法。最有意思的是黑色那种鱼，一般会有数条跟着一起游上来，真想下抄子全部一网打尽，黑鱼limit是3，也是瞬间就钓够数量了。终于，在某一刻，我用手摸着鱼线，瞬间感觉绷上了劲儿，鱼竿头轻微晃动，我果断摇轮，这一刹那的感觉太美好了，因为渔轮摇不动，我立刻变化姿势，前腿弓后退蹬，肚子架在船榜上，才能用上劲，跟刚才钓石斑鱼完全不是一个感觉，船长一看，立刻拿来钩子，在全船人员羡慕的目光中，拽上一条大片儿鱼。然后全船继续静默模式，再也没有大批儿鱼上钩，换了好几个地方，就连船员也跟着钓，希望能钓上来分给大家，Halibut每人每天限2条，一条28in以上，一条28in以下，也是要了亲命了。眼看三点了，我爸又钓上一条，其他人还颗粒无收，船长也是急坏了。羡慕的达拉斯老头说，嘿，都上你们家去了，这时候，我也不能发扬人道主义精神分他一条，我还没到自己的limit呢，但好在我家有俩保底了。这时候三点多了，全速往回开船了，船员开始拿出家伙收拾鱼了，大家心里都拔凉拔凉的以为结束了，结果开了半个小时，到达了一个神奇之地，噼啪噼啪只要下杆就有大片儿鱼，半个小时，所有人达到limit，尽管有刚要了一条，结果上了更大的得扔回去的遗憾，但好歹数量凑齐了。这下紧张的情绪一下烟消云散，刚才没鱼的时候人也跟着静默，谁都不说话，情绪不高，这下大片儿鱼都收入囊中，跟酒过三巡似的，得意的开始聊起天。回到码头，鱼都收拾好了，很遗憾没能把所有的鱼都挂起来合影，船员帮忙送去负责打包寄存运输的公司J-Dock，正巧他家的船刚回来，在此展示硕果呢，好家伙，跟人的收获相比，我们钓的都是baby size啊，人最大的一条拉起来称重，120磅！而且人这一船钓到的都特别大。我就纳闷了，为啥他们就能很幸运的都钓到大鱼，而我们船都是小鱼呢？而且有着严格的数量和大小限定，怎么就能确保第一条上来的就这么大？事实是这几天观察下来，他们家的船出海钓的平均就是比别的家的大。后来我拿三文鱼来他家收拾，跟片鱼的人聊天，人说他们用三文鱼钓Halibut，而我们用的是沙丁鱼，可能有一定关系。总之，如果能提前几个月，还是要订J-Dock这家，总能钓到大的，就不是运气问题了。看着别人硕大的片儿一排整齐的码着，羡慕嫉妒的小火苗蹭蹭蹿升，想象着如果自己亲手从海里拉上这么一条该有多好。只能靠想这次出海拉上来的也已经超越人生之前所有来安慰自己了。第三天，二老又乘风破浪出海了，这次，真的是，乘，风，破，浪，差点没冻死在海面上。船剧烈晃动，导致都没能拿出相机照相。钓到一条相对大的，可能30-40磅，其余的都是跟上次差不多的15-25磅，而且难逃达到数量limit后又钓到大的，忍痛扔回海里的厄运。在Seward的三天，每天一到下午五六点，我们就去码头蹲着，凑热闹看当天回来的船有啥收获，真是光看都觉得很有意思，甭管谁钓的，总之，实现了自己跟一排大片儿鱼合影的愿望。（我爸和120磅大片儿鱼合影，名副其实的大，片儿，鱼）二老出海这天，我一人带着孩子在JDock转悠很久，最终走进他们charter office，太好奇了，我问人，你们公司最大钓到过多大的啊？你猜？我猜，还不得200？人揭晓了答案后我意识到，原来不止贫穷可以限制想象，就可以根本没有想象。我听到答案时，眼珠子就跟刚从海底拽上来的大红石斑鱼的眼睛一样，瞬间外翻突出，330磅！120磅的跟我爸一个size，330的得多大啊？人得意的从Ins的账户里翻出一张相片给我看，我在想，当时钓鱼的哥们儿肯定以为挂底了。。。赶上我这急脾气，没准当场剪线了。我反省，为啥我有剪线的底气，因为这种中彩票的奇迹从来不会发生在我身上。再说收拾好的鱼拿到J Dock，（JDock也管收拾，三文鱼是3$一条，Halibut不知道怎么收费）美国人收拾鱼，那就是咔咔把上下两片肉片下来完事，没经历过艰苦年代不知道鱼骨头都得熬汤喝了。总之吧，我们两天出海，八条Halibut，一条红色黄眼石斑鱼，两条橘色石斑鱼，三条黑色的，两条Sockeye三文鱼，一共就片出51磅肉。最大的箱子是装45磅鱼。Vac抽真空和Freeze冷冻保存，一磅1.55$, 盒子27$, 都加上，一个45磅的箱子一共95$，如果托他们空运，overnight，350$, 如果是自己带着，省这350，就花一个箱子托运的钱。我看所有人都要么自己带要么空运走，没有不要的。2: 吃帝王蟹之前在Homer没吃成帝王蟹，到了Seward补上。JDock和边上几家公司都有卖，价格在90-95$一磅。我琢磨着，靠吃帝王蟹吃饱，不太可能，也就尝尝吧，买了一只腿儿，正好一磅，回房车里蒸了，也可以淋黄油汁儿，但为了吃原汁原味，我们什么也没放。帝王蟹腿儿的壳儿，看着很硬，实际上很轻，不占什么分量。说实话，我没吃出跟雪蟹的区分。尝过了，没有再吃的冲动和欲望。最后一晚，最后一餐，整了顿海鲜大餐，连配汤都是牛尾汤，吃完浑身微热，刚刚好。3: 看三文鱼洄游前两天在码头看人收拾鱼，跟人聊天，人问我你看见fish stream了么？我说没有，我以为说的是海里一堆堆的鱼，当然没看见。后来又一个人问我，我问他什么是fish stream，才知道原来是洄游，而且就距离Seward十分钟。六月初，有一部分先头部队的鱼已经进去小溪了。我妈人生梦想之一就是看大狗熊站在小溪里，捉三文鱼吃。这回，狗熊没看见，以为也不是三文鱼洄游季节（我记得一般在秋季八九月份啊），幸福来的太突然了，我们赶紧按图索骥，找到了Bear Creek Weir。树林里小溪边，乍一看，啥也没有，再定睛一看，我的天呢，密密麻麻都是鱼！看一会就会感叹大自然生命力的顽强，千里迢迢啊游回来啊，别说路途了，就是在这不能说湍急，但水流也挺急的河里保持不被冲走就得耗费多大的体能。有的鱼，实在累了，一下就被冲走好几米，喘口气，再拼命往前游，在岸上看的我浑身跟着使劲，这真是一场用生命赴死的夜宴。此时，鱼背的颜色还是青石色，不容易看清楚，过一段时间，据说就都变红了，也就基本壮烈了。洄游的小溪不允许sport fishing，不知道卡石头里的，跳龙门一跃而起撞石头上撞晕的，就地捡漏儿算不算，总之，钓，必须去河海交汇的地方。看着这么多肥美的鱼，真恨不得自己瞬间变成狗熊。更值得提一句的是，为了找这条小溪，意外找到一个Stoney Creek RV PARK，全程最优秀的RV PARK，没有之一，高光点是可以免费不计时洗澡。4: Kenai Fjords Cruise大人分两次出海，孩子没机会坐船看动物和冰川，所以两天钓鱼间隙，订了一天的游轮，可惜阴天，到了冰川，没看见那种大太阳下蓝光冰川的效果坐船这天，就跟被人下了药似的，其困无比，所以人均在船上睡了一百多块钱儿的。中午是鸡肉wrap，晚上到Fox岛上吃饭，有当地特产，三文鱼！平心而论，晚餐很不错。感觉来Seward，所有人都会选择一条cruise线路，因为老幼皆宜，又适合家庭，所以这基本是个必选项目。但是，我要过几年再来钓鱼，我会选择钓鱼和看冰川结合的线路，一举两得，没必要单独浪费一天坐船，这坐船看到的景象，跟出海坐船无差。5: Exit Glacier来来回回进出Seward，看到这个牌子好几次，一开始我以为是Exit的路通往冰川，最后一晚才弄明白，这个冰川就叫Exit。。。离开当天，一大早艳阳高照，为了弥补坐船特意去看冰川，大阴天看的效果不好，我们愣是扛着孩子hiking，腿儿着去看了冰川。到观景台的距离并不长，算是比较好hiking的trail，就是蚊子太多了，多到扑鼻，而且很大个。stroller走了一半，实在无法前行，就扔路边，扛着孩子走，到最后，孩子居然申请自己下来走，天地间，小小的hiker一枚，锻炼好了腿脚，才能去到更广阔的地方。trail沿路，每隔一段距离就一个木头牌子，上头写着四位数，直到到了观景台，看到最后一个数字是2005才恍然大悟，这是曾经冰川的位置，这真是以触目惊心的速度在后退。有一个trail，大概往返十迈，是可以真正蹬上冰川的，路上遇到好多拿着手杖，准备去攀登的，据说还可以下到洞里，也可以从某个地方kayak进去。我当时看阿拉斯加各种项目的时候，有一项就是划kayak深入到冰川里头，来回8个小时，别说自己还要花几百刀，就是人给我几百刀，我也划不回来，这这这纯拼体力的项目，不是很适合我，实在是有心无力。那自然的，也就看不到真正的冰川蓝洞了。
