Day 1图卢兹从巴黎坐了七小时火车到图卢兹,腿都坐麻了。砖红色的玫瑰城,整个老城都是历史保护区(PSMV),这个保护面积在法国排的上前几。住的airbnb出门安静的街道上比三层楼还高的行道树,一瞬间好像到了泉州。明明是一座拥有五百多年历史的古城,城中却拥满了年轻学生。桌游店、书店、花衬衫和滑板、河边野餐和国标。这样的反差真有趣。周六下午到了之后在闹市区逛了一圈,人口过于密集,吓得我完全不敢摘口罩。市政厅广场有点逊色,当天有市集,乌泱泱的全是人。看不清地上的十二星座图,第二天早上七点出门欣赏了一下空阔的市政厅广场。广场旁边有家历史悠久装饰豪华的餐厅Le bibent,价格全都贵在装修和餐具上了吧。玻璃杯是Bormioli Rocco的,一家意大利玻璃制品公司(之后陆续吃的几家价位不低的餐厅竟都选用了他家的杯子)。28欧的Cassoulet我真的没有吃出和14-5欧的有什么区别,但Cassoulet是真的管饱,一个主菜直接上,不给前菜甜点留一点位置。南法人对待美食是真的严肃,为Cassoulet开了一条专门的线路,还成立了研究这道菜的学院。图卢兹和第二站要去的卡尔卡松好像都在这条线路上。疫情期间景点开放的时间和条件都比较特殊,反正也不是抱着打卡的心态,就看到什么逛什么。房东太太推荐我雅各布修道院,院内对图卢兹宗教文化的发展历程做了很详尽的介绍,可惜我看不太懂。周末的图卢兹真的非常热闹,落日时分,年轻人全都扎堆在加隆河边喝酒野餐。河边的绿化做的特别好,我一直觉得一座宜居的城市需要有河流。河流和绿地可以给一座城市呼吸的空间。Day 2 图卢兹本来想去参观一下空客公司,但是周日人家提供导览,而且离市中心又有一小时车程,于是作罢。白天逛了逛圣塞宁教堂、考古博物馆和加尔默罗教堂。晚上又去河边走了一圈。新桥的日出和日落都很美。法国西南部宜吃鸭。油封鸭、煎鸭胸都来了一份,油封鸭配鹅肝酱真的一绝。Day 3 卡尔卡松上午十点多到的,下午五点多离开,参观城堡和逛一逛小城的时间完全充足。像我一样不在当地住宿的话要注意行李寄存的问题,卡尔卡松城堡要爬坡,挺费体力的,最好轻装上阵。卡尔卡松旅游局官网列出了几个提供收费寄存行李的酒店,结果我去了一问,查好的两家酒店一家因为卫生原因不让寄存行李,第二个酒店当天关门,于是只能google搜酒店打电话(选连锁酒店比较靠谱),卡尔卡松人还是非常友好的!IBIS的madame不仅免费给我存箱子,还说想存多久存多久。如果爬不动坡也有这种小火车可以坐,在这么陡的坡上开车,司机大叔的技术也是很好了。18年的时候城堡和瑞士艺术家Varini合作一个装置艺术作品,在城墙上画了许多黄色的同心圆,展览结束后城墙就像被暴晒后脚背上留下的凉鞋印记一样,有色差了……午餐预定了老城里的一星米其林La barbacane,40欧出头的午餐三道式配开胃菜,比较稳定。主菜地中海鱼(我从来分不清鱼的种类……)搭配了柠檬汁,鱼的咸香和水果的酸味很搭。PS.佐食的橄榄油可太好吃了,就着面包我吃了大半碟。吃完饭去逛城堡,提前在Centre des monumenst nationaux预定了门票,还是疫情的缘故,Audioguide也不给发, 只能按照设定的路线走,结果我莫名其妙就出了出口。城堡占据高位,穿堂风作祟,建议多穿衣。妖风阵阵吹的我人都傻掉。回去的路上偶遇一家巧克力店,店主大叔特别可爱,生姜巧克力味道超正的,如果不是因为现在是夏天怕吃多了上火,我一定买!中心老城感觉旅游没搞起来啊,挺平庸。Day 4 尼姆尼姆被叫做南法小罗马。给我的第一感觉是尼姆市政府很有钱,市容建设的非常好,我从火车站出来就被眼前一条宽阔的绿道惊艳到,绿道尽头是一座喷泉,左手边是斗兽场,右手边是开满鲜花的小教堂广场。第二天清早我沿着老城跑步的时候迎面跑来的Madame和我打招呼,真是可爱的南法人。路过另一条城市绿道发现这儿的公共场所建的特别豪华还免费,和国内的厕所革命有的一拼。尼姆的三个主要罗马景点:竞技场、神殿、Tour Magne都由Culturespaces经营,可以买联票。神庙里放映的纪录片让人印象深刻,讲述了尼姆建城记,故事情节直白却不单调,场景布置和服道化在我这个外行人看来十分还原,演员颜值在线。可能是我在景区看过最棒的纪录片了。本来还想去最远的那个塔,但是天热,临时决定打道回府。Brandade鳕鱼泥超级好吃!加在酥皮里或者做成pate都好好吃!午餐前菜搭配concentré de tomate真是太惊艳了!南法的番茄真优秀!开胃又健康!Camague产区的公牛肉名不虚传,三分熟的牛排颜色极其漂亮,纹理和脉络也很有生命力,但真的超难切。使出我浑身力气都搞不定,差点想叫服务员帮我切好再端上来了……普罗旺斯的手作食物真的好精致呀!发现一家巨好吃的巧克力店Puyricard。带酒味的栗子巧克力真是美味到爆炸。晚上去阿维尼翁的火车居然碰到人卧轨,估计是像《梵高传》里写的那样,南法的人民接受了太多太阳的能量,如果不能释放出来,久积就会爆炸。这不就做出出格的事儿来了?直接导致当天去阿维尼翁所有的火车取消。幸好现在不是旺季(特殊时期的旺季),当晚去阿维尼翁的也就二十来个乘客。等了两个小时安排了一辆大巴给我们,左等右等终于上路了,车上的法国人倒是比我紧张,一开始大巴开去了附近一个车站让一位目的地更近的乘客下车,起初不明真相的当地人发现路线不对还激动质疑了起来。终归是在一小时后到了阿维尼翁,30分钟的车程足足费了我3小时。计划在车上把书看完的,但是发现戴着口罩我很容易晕车,结果连书也读不下去。Day 5 阿维尼翁南法最不缺的就是阳光和鲜花。法国人喜欢把花摆在窗台外面,不仅自己赏心悦目,也装点了街道。阿维尼翁老城里非常多的夹竹桃,成片成片的,非常动人。今天早早起来去集市买水果,市中心有个室内集市Les Halles,有点像国内菜市场,荤蔬菜、水果、面包奶酪都买得到。我是冲着买樱桃去的,樱桃是阿维尼翁的特产,本来准备大吃一“斤”,结果到Les Halles一看一千克居然要十多欧,巴黎超市便宜的时候一千克也就六七欧…买不下手,买了一盒草莓和当地的新鲜羊奶酪吃。接下来的一整天嘴巴就没有停过,薰衣草味的巧克力(Aline Géhant的巧克力味道不错,不过还是Puyricard的好吃),橙花味的navette小饼干,小灯笼串一样的樱桃番茄,紫的发黑的樱桃,空口吃都可以干完一小碟的tapenade(还是蘸脆面包棍吧,空口吃还是有点咸的,有一家老店叫Delice du Luberon,我买了一盒六个口味的套装,尝了一个,的确比在巴黎买的好吃一点,而且还便宜),外表其貌不扬但是味道让人惊艳的黑橄榄味brioche和fougasse(推荐Bella ciao面包店)。我这次出来好像把精力全都放在找吃的东西上了,等到去艾克斯的时候去尝尝coulisse(杏仁饼)。南法的太阳真是让人又爱又恨,爱它,感谢它孕育了如此鲜美的橄榄、水果、松露(虽然我还没吃到)、向日葵和薰衣草。当地人的热情想必也离不开这阳光的炽烈与狂热。恨它,害怕它的直接与长久,如此霸道,哪怕只给它留了一丝缝隙,它也会把全部力量都聚焦到这条细缝,猛烈的让人无法直视。听说梵高就是在阿尔勒画画的时候长期不戴帽子给晒秃的,当地人如果不加注意,也容易得热病。我预约了上午十点的教皇宫(景点限流,需要分时段参观),这里用的语音导览是法国博物馆里比较先进的Histopad(华为产的,巴黎的古监狱也用这一款)。教皇宫的厅室里相当空旷,就用这类高科技产品来优化游客的体验。只要拿着pad扫码,屏幕上就会显示这个厅室曾经的装潢与布置,同时提供语音和文字讲解。不过感觉这设备对老年人不太友好,当天碰到的游客大部分都是老年人,有几个看了使用介绍也不会用。戴着口罩在34度的高温下爬楼梯真的很喘,但总比在室外直晒强。看到这个毫无遮挡的花园的时候我都想打道回府了,结果前往下一个景点必须经过这个花园。好吧。朝鲜蓟的花居然是这么艳丽的紫色,真灿烂。出了教皇宫看到一株橄榄树,原来是就是梵高描述的“银绿色”。我买的是教皇宫和断桥的联票,只有教皇宫要预约时间进,断桥当天营业时间内什么时候去都可以。正好到了饭点,就先去吃了个中饭。中饭提前预约了一星的La vieille fontaine,前菜比较惊喜,生牛肉塔搭配新鲜覆盆子真是个好点子,铺的一层帕尔马干酪也让味道层次更丰富了。主菜点了鸡胸肉是我的错,鸡胸肉真的怎么做都柴兮兮的没吃头,去高级餐厅我再也不要点鸡胸肉了,不相信会好吃。最便宜的三道式只要39欧,结果附加一瓶水收了9欧……行吧。吃完饭去断桥打了个卡,忘戴帽子出门了,感觉头顶的头发都被晒褪色。断桥立在罗讷河上,说实话,不是特别震撼,不如回家看西湖的断桥。罗讷河水倒是特别蓝,不过在桥上很难找到好看的拍摄角度。如果要拍断桥全景的话要去对岸拍。Day 6阿维尼翁以前实习的时候法国同事这么形容阿维尼翁——Avignon, c'est mignon. 她的确是一座非常可爱的城市。夏天最适合出门的时辰是清早和黄昏。阿维尼翁早上六点就日出了,20多度的气温刚刚好,出门沿着六七百年历史的老城墙走了一圈,神清气爽。今天的天空像海水一样。遇到老太太倚在阳台上休息,互相道过早安之后继续前进。我这些年碰到的法国人都非常友好,即使不认识也彼此问好,看到我在路边吃东西还会祝我好胃口。准备回家的时候竟然也快十点,太阳烘的我有点熟了。途经市中心一家网红咖啡店Milk shop歇脚,热巧克力上顶甜点的搭配是爆款,一般大家会点甜甜圈,结果我脑子一热选了个玛芬……居然连玛芬蛋糕也能顶住,老板手艺也是蛮厉害的。插一句嘴,大家如果夏天来南法玩真的要及时补水,推荐路边买几个青柠,比柠檬更适合直接榨汁,个头小还没那么酸,每天一个解暑补维C,重点是能美白(不过这个得坚持喝,我妈总说柠檬感光白天不能吃,其实是个剂量问题,一天一个根本没关系)。中午又信了米其林指南一回,Le goût du jour,两道式只要20欧,这个价格算相当便宜了(米其林指南推荐和米其林星级不是一个东西,一般La fourchette,Google map上评价高的餐厅比米其林指南更合我个人口味)。刚进门的时候接待的小哥让我戴口罩,我说那我吃的时候怎么办?他说只要你坐下来不走动就可以把口罩摘掉(所以空气是静止的吗?)我本来中午出门只是为了吃个饭就没带口罩,小哥很好心的拿了一个给我,也是不容易。前菜是番茄配佛卡夏面包,佛卡夏是一款意大利面包,南法可以看到很多意大利的影子。番茄果然怎么做都好吃,阿维尼翁有家二星米其林好像有专门的番茄菜单,结果周三周四不开门,没口福了。说起周三周四不开门,这也是我发现蛮奇怪的一个地方,其他城市餐馆一般是周一周二关门,结果到了阿维尼翁,好几家餐厅都是周三周四关门,可能是为了适应游客流量所以周末都营业?有点摸不着头脑。没有戏剧节的阿维尼翁是清闲的。城里常设的剧院有30-40个,到了7月戏剧节这个数字增到200+。阿维尼翁戏剧节是在二战后成立的,至今已经70多届。成立初衷是为了推广战后法国文艺的复苏与发展,让高雅的戏剧走进大众。可惜非节日期间想要安排一场观影就没那么容易了,也可能因为最近特殊时期,不管什么都受限制。现在能参观的戏剧主题唯一相关的内容是一系列街头涂鸦,政府委托艺术家把从1948年开始每年最出色的戏剧作品画在街道的墙上,就像一个展示的橱窗,涂鸦的名录和地图可以在旅游咨询中心要到。Day 7阿尔勒当初不知道怎么安排的,居然在这个小城安排了一个周末加两个半天,不过正好歇歇脚。我每次出门玩一个礼拜必定厌烦,再好玩都提不起兴趣,这样想来留出时间在房间里呆着还是很有必要的。在阿尔勒订的airbnb超可爱。房东是地理学出生,现在在一个跟环保有关的组织工作(我没有听懂),男友是巴西人,植物学家,现在在比利牛斯山工作。她家给我的感觉就是色彩非常丰富却不杂乱,很有异域风情。包括房东本身的穿搭也是这样,有大量的撞色与印花。我以为这是阿尔勒女人的共性,结果房东是从格勒诺布尔来的。傍晚的时候出门走了走,在来阿尔勒之前读完了《梵高传》,本来设想这座小城应该像梵高画中的色彩那样浓烈又热情。结果看到更多的是饱和度很低的颜色, 有点莫兰迪色系,转而又觉得像薰衣草的颜色,见仁见智吧。这儿的冰淇淋又便宜又好吃,市政厅旁边的两家我都吃了,都很棒。薰衣草味超赞。晚餐在Le Criquet吃了一道地中海鱼汤配蒜泥蛋黄酱Bourride,撑得我两眼失神。南法人吃饭的确讲究,首先在烤的松脆的面包片上擦大蒜,第二步是涂上一层蒜泥蛋黄酱,接着把它浸入浓浓的鱼汤,等吸满汤汁后再撒上一撮奶酪丝。咔嚓咬上一口,浓郁的口感瞬间充满口腔。饭后在罗讷河岸散步,本来计划在这里等星空,怎想突然听到身后有个女生大喊“还给我!”,追着什么人往台阶上跑。我才回个头的功夫人影就没了,抬头看坡上的路人也是一脸困惑。我估计那个女生被抢了,如果我碰到这种事情(乌鸦嘴),一定要第一反应喊“救命”或者“抓强盗”。这个时候要想的是怎么喊旁边的人来帮助我,而不是尝试跟强盗讲道理。回过神来看看周围,感觉警惕心的确不能放低,赶紧攥紧了包回家。Day 8 阿尔勒周六上午先去了集市,就在旅游咨询中心附近。这儿的集市可太好买了,规模非常大,水果又多又新鲜,买到的蜜瓜和桃子都极甜,樱桃和番茄都超便宜。还有旧货市场,不过因为一下子东西买多了太沉,就赶着回家了。路过古剧院拍了晨光,衰败的古迹和草坪上鲜艳的黄色小花,真是可爱的组合。前一天晚上房东说她周六要开车去海边,问我要不要一起。当然去啊,正愁在阿尔勒大概要待三天不知道干什么呢。房东提的海边小城叫Sainte-marie-de-la-mer,在卡马尔格自然保护区中。卡马尔格可是块宝地,欧洲最大的湿地之一,罗讷河入海口。特产也很丰富,盐花、公牛、大米、杏子、蜜瓜……(关注点只有吃),还是欧洲主要的候鸟迁徙地,有专门观鸟的公园。路上看到许多白马,也有向日葵田。哪怕不是去海边晒太阳,开车兜个风也是挺美的。房东对这一片很熟,她说每周都会来好几次,有机会就来享受这边的大海和阳光。海滩上多是携家带口过来玩耍的,自备阳伞和帐篷,设备齐全。我浑身遮挡的严严实实,也不下海游泳,真是一个异类。很多女士非常坦然的裸露着胸部,丝毫不让人觉得色情。巴黎在解禁之后,大家都跑到公园里晒太阳,对他们来说这本该是夏天bronzer的好时候,去不了海边,就只能在公园里晒晒日光浴了。我以前看到在游泳馆不下水,专门跑到室外泳池边晒太阳的人,还看到在公园里穿比基尼野餐的,现在又看到仰着天袒胸露乳的女士们,也就习以为常了。不过还是忍不住想,所谓的遮羞布,遮的到底是什么呢?Day 9 阿尔勒周日沿着梵高小路打卡,去了梵高空间(疗养院)、梵高咖啡馆,梵高基金会和黄房子。梵高空间在谷歌地图上显示是关着的,但其实只是里面的店铺关了。空间是个开放的小花园,十分精致,旁边有梵高主题的纪念品商店和一个多媒体图书馆。梵高咖啡馆在谷歌地图上的评分特别低,我拍了个照就走了。梵高基金会这周六刚刚重新开放,周日去居然是免费的(因为才重新开放,限时免费)。参观者不少,不过大家都戴着口罩。梵高基金会里面只有一两副与梵高相关的作品,更多的是当代艺术家的临时展览,这次展出的是一个瑞士摄影师Roberto Donetta的作品,他的目光聚焦在平民、工人阶级,有些构图还挺有意思的。展览体量不大,如果是平时让我花9欧来看,感觉有点不值。屋顶有个露台,可以看小城的全景,就是有点晒。阿尔勒最初有名并不是因为梵高,而是因为当地的罗马式建筑。去过尼姆之后,我斗胆将这两个地方的斗兽场做个对比。阿尔勒的竞技场用的石料非常大块,因此显得更整齐大气,外围的装饰也更加精巧。如果说尼姆的竞技场体现的是原始之美,阿尔勒体现的就是精工细作。除了有古罗马建筑和梵高,如今还因为国际摄影节而闻名,当地有一所摄影学校,不过今年摄影节也取消了。但还是可以在街头巷尾发现这座小城市的诗意和有趣。猫咪也特别多,不对,不只阿尔勒,这一行我看到了超多猫咪。这只猫咪一直在咬盆栽,可能被我打扰到了心情不太好。我以为这是一张寻猫启事,仔细一看原来是猫奴征友……法国人果然会玩。Day10 阿尔勒-马赛去马赛的火车订在了下午,趁早上又逛了一圈,城内逛遍了之后往老城外走了走,发现一栋非常现代的建筑,一查发现是弗兰克盖里的,怪不得风格有点眼熟,巴黎路易威登基金会和布拉格跳舞的房子都是他的作品,都是这种非常现代的颜色,线条十分跳脱,而且(斗胆说一句)我觉得跟当地建筑风格都不太搭……这栋建筑好像是老爷子的新作品,走近看发现底层还在装修,之后应该是作为文化中心使用的。中午告别了可爱的房东,出发去马赛。火车站里看到了这张柠檬黄的海报(在房东家的厕所里也看到了,不知道出自哪里)。果然还是鲜艳的颜色和南法的天气比较配呀。在马赛订的Airbnb离火车站不远,按照习惯我拎着箱子就往车站外走。结果先是被车站外的大楼梯来了一个下马威(应该是有电梯的吧,可是我懒得找,就拎着箱子硬走了),接下来十分钟的步程里,各种上下坡,各种施工,尘土飞扬,路面交通一片混乱,车多人也多,还没什么人戴口罩。而且解禁之后很多餐厅都把桌椅搬到外面,原本的道路就更窄了。马赛市区的坡真的比伊斯坦布尔还多。还是乘坐公共交通比较方便。地铁站有单次票、两次票、一日票、三日票可以选。我朋友在马赛地铁差点被偷,我在巴黎地铁也差点被偷过,在公共交通里真的要格外小心。还好Airbnb选在了一个比较僻静的街区,房东是个可爱的大叔,喜欢东方文化,所以房子里布置了很多中文字画,一楼院子里有颗橘子树,结了许多青青的果子。选Airbnb的时候找超赞房东还是很靠谱的。房东大叔特别仔细认真,房子里的所有细节都交代的明明白白,还给推荐了很多路线和他喜欢的小众景点。做了面包给我当早餐,特别贴心。本来晚上想去大叔推荐的公园看日落的,顺便给第二天徒步买点午餐,结果出门遇上一个集市,露台临时集市开到晚上七八点的我也是第一次看到。我的天呐这乱的,人头攒动,耳边充斥着不是法语的语言,几乎没人戴口罩,满地黏腻不知道是什么东西,简直没办法下脚。又碰上下班放学高峰期,路口堵得一塌糊涂。出发之前身边朋友听说我要来马赛,都千叮咛万嘱咐让我小心,即使打了不少预防针,我还是被马赛的混乱吓了一跳……买完东西直接逃回家了。Day 11马赛我发现想要好好享受美景就一定要早起,不会太热,人又少。七点多出门去Calanques自然公园徒步,这是我此行最期待的行程之一。之前在Airbnb experience上看到有Calanques徒步导游服务,最便宜的居然也要38欧一个人,简直不可思议,还担心了一下,难道海湾这么难走吗?后来问了几个来过的朋友和房东,都说没必要找向导,最经典的路线Luminy-Sugiton-Morgiou一个人走完全没有问题。分享几张图~实在太美了我一路上都在不停的拍。事先做了点功课:http://www.calanques13.com/acces-calanques.html 这个网站上有路线和基本信息,Calanques每年6-9月都有部分时间会为了避免山火而关闭,大家出行前可以查一下免得白跑一趟。APP推荐用Visorando,是个专门提供徒步指南的app,里面有好多条Calanques的线路推荐,不过如果只是想随便走走的话,谷歌地图就可以了。公园还有自己专属的app: Mescalanques,不过我个人没用上。我走的线路Luminy-Sugiton-Morgiou基本上是大路,有清晰的指示标记,完全不用担心走丢,手机信号也是有的。公园没有开放时间,建议去的越早越好,我乘B1到Luminy-PN-Calanques下车,到的时候还不到九点,太阳已经挺大了,不过有风,不热。人也很少,10点左右下到石滩边,滩上大概有10个人,那时候游个泳还是很惬意的,只有蝉声和风声(蝉在南法象征着好运,我经常看到有住户将蝉型的装饰物装点在自家阳台上)。11点半离开的时候路上蜂拥而来一大批年轻人,随身带着音响外放着流行乐(法国年轻人这个习惯我真的很不喜欢啊,在公园里也就算了,可是很多年轻人在闹事街头也这样外放,真的糟糕)。P.S.水要带足,公园入口有个可饮用水处,公园里面就没有了。遮阳的墨镜和帽子也要带(风很大当心帽子被吹跑)。下到石滩的路线里有一小段路需要爬石坡,不至于到手脚并用的程度,不过鞋子一定要选轻便的运动鞋。路上碰到一个单独来玩的巴斯克人(法国西北部),就结伴一起走。这大叔在南非呆了十多年,后来跑到巴黎教英语,可能太敬业了,我听不出他的英语口音,但是母语法语居然都有一股英语味,搞得我最一开始以为他是美国人,不过他自己也自嘲他的法语口音……而且作为一个南法人,他居然第一次来马赛,他自己说出来都觉得不好意思哈哈哈。不过他去过很多国家,并且全程向我疯狂安利墨西哥和巴斯克,巴斯克倒是不远,墨西哥还是等未来有机会再去吧。这条线路来回我大概花了三个半小时,中午就回去了。回程是同样的线路,B1班次很多,还路过柯布西耶马赛公寓,要不是脚疼我当场就跳下公车去膜拜了。下午在房内稍作休整,再次出门去守护圣母圣殿。她建在老港南边海拔162米的山顶上,需要爬坡,不过有从老港出发的观光小火车可以到达。可能因为上午徒步太累,下午爬这个小山坡把我累的够呛,还忘了带水,幸好教堂前有直饮水,有一种被圣母拯救了的感觉。在教堂观景台可以俯瞰马赛全景和伊夫岛。来之前小伙伴千叮咛万嘱咐让我一定留在教堂看日落,不过夏天这边要将近十点太阳才下山,我等不住,又有点担心安全问题,所以还是提前离开了。接着往北走,去Mucem对面的Emilie Duclaux公园,这个公园在老港的西边,太阳落山的时候,从这里可以看到落日余晖照进老港。马赛有很多海拔很高的绿地,在这些公园里一边野餐一边俯瞰城市真的是很棒的体验。回头看看刚才去的圣母教堂,居然看上去那么远。在公园里坐到了19点决定步行去觅食。我发现欧洲不同城市餐馆开门的时间也挺不一样。巴塞罗那的餐厅许多20点才开,马赛大部分餐厅19点30开,巴黎的基本上19点就开了。看来不同的开门日间也反映了当地人的生活习惯呢。Airbnb在Nouailles附近,是个种族非常多元的街区,街上有非常多非洲人和阿拉伯人面孔。就这几年在法国住的经验,我总结出了一个简单的规律,如果大家在法国租房或者找旅馆想找比较清净、治安比较好的街区,可以参考这个街区餐厅的类型和价位。一般有非常多中东、北非或者亚洲餐厅的街区肯定是种族比较多元的街区,我不能偏颇的说这些街区一定治安就不好,毕竟我住的Airbnb这带治安感觉就挺不错的,只是直观视觉(和嗅觉上)会给人感觉比较脏乱差。不过当然也是有优点的,这些异域风味餐厅价格(人均消费10多欧)比普通法餐厅(点前菜+主菜或者主菜+甜点20多欧,三道式30多欧)会便宜一些,而且也非常美味,一般法餐吃厌了的话,这种餐厅是很好的替代品。而且混乱和无序总是滋生艺术的土壤。入住第一天房东就推荐我隔街一个叫Cours Julien的区域,他说老港当然也有很多好餐馆,不过稍微有点touristique, Cours Julien有很多当地人也很喜欢去的餐厅。我大概19点半走到这个地方,完完全全被惊艳到。这儿简直是一个露天艺术馆。街道两旁店面和墙壁都被街头涂鸦占满,到了饭点,店家都把桌椅摆到街边,很多人聚集在门口吃饭喝酒,非常热闹。马赛的小海鲜真的好吃,最著名的鱼汤也是可以试一试的,说不上好吃,就是味道比较独特。不过有人吐槽“马赛鱼汤真是把所有海鲜的腥味发挥到了极致”。实在精辟。我去的这家叫Cafe Vian,味道不错,前菜的小海鲜配的creme真是绝了,有点像配牡蛎吃的那种白葡萄酒奶油酱,但是味道丰富浓郁的多,隔壁桌的法国人也超喜欢这个酱。经过我几天的观察,马赛当地法国人胖子真的不多,估计是因为海鲜吃的多,而且市区坡又多,每天爬坡都算在健身了。Day 12 Valensole薰衣草田-陶瓷小镇-圣十字湖来法国读书之前我对法式浪漫没什么期待,本来此行没计划来看薰衣草,不过毕竟好不容易来南法一趟,而且身边朋友各种耳边吹风,搞得我后来也心动了。南法因为地势的原因,地区间的火车并不方便,而薰衣草田最密集的Valensole在高原上,公共交通也很不方便,所以像我一样自由行又不开车的朋友还是不要挣扎了,乖乖报团吧。最近受疫情的影响,旅游的人不是很多,不过一日团找找还是有的。薰衣草的花期是6月中旬到8月中旬,比较有名的两个观赏点是Sault和Valensole。一日团从阿维尼翁、马赛、艾克斯普罗旺斯、尼斯往返的都有。从距离来看是阿维尼翁和艾克斯最近,然后马赛,尼斯最远,价格排序同理。阿维尼翁线路经过的是Sault那片。艾克斯、马赛、尼斯的线路基本上都是Valensole-陶瓷小镇-圣十字湖。我对比了法国旅行社和华人旅行社的价格,华人旅行社更便宜,成团率也更高。马赛往返我花了750元,差不多95欧,法国旅行社报价都上百欧。顺便给我报的那家旅行社打个小广告吧,毕竟现在旅游行业都不容易。某宝上南法薰衣草一日游,环欧洲旅行社。当天我们五个人拼车,先去圣十字湖,下车后可以自费划船,一小时一艘船20欧。我之前对圣十字湖的期待远远高于薰衣草田,一直非常向往那蓝绿色的湖水和峡湾,感觉就像仙境一样。结果期望越大失望越大,美当然还是美的,不过个人更喜欢Calanques的海景。中午在陶瓷小镇吃饭,这个小镇真的是……毫无特点。镇上有很多旅游纪念品商店、餐厅和冰淇淋店,不用担心离开了这儿就买不到薰衣草相关的产品,南法真的到处都是,薰衣草味的冰淇淋哪哪儿都有,那个味道我觉得还不错,不过在阿尔勒吃到的比在陶瓷小镇的好吃。下午去看薰衣草和向日葵田。带我们的司机这条线已经跑了一百多趟了,很细心也很有服务意识。薰衣草田在公路两旁延绵数公里,司机知道哪片面积最大,杂草最少,同时又很尊重我们的意见,我们想在哪儿下车,他就停哪儿,还帮忙拍照。Valensole在高原,那个太阳直射真的很猛,我超级怕晒而且对人像照没有那么大热情,所以每次都是第一个回车上,即便这样我还是晒伤了(涂了防晒的!),司机小哥还说今天的太阳不算很晒。好吧,如果7-8月要去的小伙伴真的要注意做好防晒哟。除了薰衣草和向日葵,还有鼠尾草田,粉粉的也很好看。哦对了,田里蜜蜂超级多,不过不冒犯它们的话它们并不会主动攻击,不过如果有害怕昆虫的妹子还是穿长裤或者长裙吧。我们的行程从9点半开始,19点半左右结束的,感觉比我前一天走了三万步还累。Day 13马赛今天安排了比较轻松的行程,去一下心心念念的欧洲和地中海文化博物馆MuCEM,顺路老城Le Panier街区逛一逛。Le Panier的街头涂鸦比Cours Julien更壮观。还有很多精品小店。我本来打算早上过去走一圈,等十点钟博物馆开门就去逛展的。结果误打误撞拐进一个挂满了画的胡同,这条小路被称为渔夫小巷,尽头有一个五彩斑斓的小院子。有位坐在门口喝咖啡的爷爷向我打招呼,我看院子里还有别的人在吃早餐,估计这是家咖啡厅,就进去问能不能点一杯咖啡。爷爷非常热情的招呼我坐下,给我搬来凳子加入他和朋友(一位非常优雅的Madame)的谈话。原来这是一间小旅馆,爷爷是希腊人,是这家旅馆的老板,也是画家,挂满了整条小巷和院子的画都是他和另一个朋友的作品。Madame是位舞者,以前在美国、印度和日本开过舞蹈工作室,如今想去埃及发展,正找爷爷帮忙出主意。做意外访客真的是个很有意思的事情,这也是我每次独自旅行中最难忘的回忆。和初次见面的人交流彼此的故事和观点就像为我打开了一座新世界的大门。当地人对我这个陌生旅行者的热情与善意也总让人感动。聊的我时间都忘了,走的时候爷爷也不收我咖啡钱,所以我给他的旅馆翻译了中文标语~如果大家有机会的话可以订这家B&B,真的特别热情友好,装饰风格也超棒。爷爷还有一只叫杏子的猫咪。这家店在猫途鹰上叫La maison du petit canard, 在Airbnb上叫Studio Cesar(爷爷好像以为专门的旅馆不能注册Airbnb,所以起了这个名字)。和爷爷告别之后发现已经是中午了,决定稍微逛一下博物馆就去吃饭。MuCEM的建筑外观非常有记忆点,让人联想到光影斑驳的海水,外墙用的是一种叫Ductal的超高性能混凝土材料,有非常好的延展性。博物馆上周六刚刚重新开门,接下来一个月都免费参观,喜欢地中海文明的小伙伴别错过这次薅羊毛的机会~个人非常喜欢常设展地中海长廊中的Connectivités,展现了马赛、伊斯坦布尔、卡萨布兰卡、开罗这几个地中海城市的历史、城市化过程和融合,还有与威尼斯、塞维利亚、里斯本、热内亚和阿尔及尔这些海滨城市的交流与相互影响。参观完这个展厅后,我突然对马赛有了新的理解,起初我只看到了它脏乱差的一面,面对满大街肤色各异的人感到害怕和紧张,现在我才意识到,这种多元的文化交汇和包容才是马赛的历史根基。_