2016-05-12
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作者：枫叶树上
2015年八月二十五号 第八天 露营地：Mammoth Campground没有野牛的侵扰，昨夜安然入眠。清晨却被远处传来的一阵阵高昂的动物的鸣叫声惊醒，侧耳细听，不像是鸟类发出的声音，声音急促、尖锐，像是一种遭遇险境时发出的警报。醒后，遂挣扎在尿意和睡意的纠缠中，最后还是被本能逼离了暖呵呵的睡袋，钻出帐篷，走向厕所。天还是灰蒙蒙的，营地一片静寂，我们帐篷周围都是房车。住在房车里舒服多多，不用担心在寒冷的夜晚摸着黑上厕所。路旁，一对驾摩托游玩的夫妇已经开始拆帐篷，准备上路了。他们露营的设备更为简单，但想必一定乐在其中。太阳出生的时候，老婆做好了早饭，热气腾腾的燕麦芝麻糊粥流进胃里时，我盘算着今天的行程，今天上午的徒步将会耗费我们不少卡路里。记得在网上看到有一个作家想获得那种静寂的、与世隔绝的、自然洪荒的感受。于是他一个人背着包走进黄石的深处，沿着大陆的分界线，走了日日夜夜，体验到了。昨晚的那个公园巡逻员说过，大多数来黄石的游客只观光了黄石5%的地区，而剩下95%的大片区域人迹少至。黄石公园有近1800公里标识的徒步路径，可只有很少数像德国老兄那样的游客，背起沉重的行囊，徒步露营荒野中。即使作为一个普通的日行徒步者，沿着那些徒步的线路走上几公里，就可以轻易地远离人群的嘈杂，体验黄石的自然风味。在黄石公园的入口处游客可以领到一份免费的公园地图，可对于想徒步的游客来说，这图还不够。德国老兄告诉我，可以从公园的商店里买到那种专用的户外指南地图。那种地图是塑料做的，防水的，上面标有详细的徒步路线。从地图背面上介绍的26条徒步线路中，今天我选择了这条位于公园东南部的步道，Avalanche Peak Trail，因为山顶都是些碎石，我就叫它“碎石山”。步道的起点在通向公园的东大门的路上，临近Eleanor Lake 。通常步道按行走的难易程度分为：easy(容易)、moderate(适中)、和difficult(困难)，三个难度等级。据地图介绍，碎石山高10568英尺，这条步道来回大约7.4公里，3-4小时路程，难度等级属于适中到困难。步道虽短，但陡峭，爬升2100英尺，体力消耗较大，不建议刚开始徒步的游客。“你行走时付出的每份心肺的辛苦和努力都将在山顶得到回报。”就是这段介绍的文字打动了我，将它订为今天的目标。吃完早饭，拆了帐篷，装好车，我们就上路了。现在这种拆搭帐篷的活计我们已经熟练了。经过鹈鹕溪，在附近的草地上看到了一头俯卧在草地中的野牛，它俯卧在阳光照耀的草丛中，静静地，一动不动，像一个躲在门后的害羞的小姑娘，让我想到了崔健的那首歌：花房姑娘。车子路过我们前天徒步过的鹈鹕谷，沿着黄石湖畔，一路向东。在湖畔一处蒸汽喷泉处，我们停了下来。如果刚才是遇见了一位安静羞涩的野牛姑娘的话，这回撞见的是一位脾气暴躁的野牛小伙，跟岸边的一棵小树较劲，不断咆哮着，气哼哼地拱来拱去的。继续向东，景色变得苍凉起来，路旁山丘上耸立着大片光秃秃的黑色树干，这大概是以前森林大火后留下的荒凉。如地图所示，碎石山的步道起点就在临近Eleanor Lake的路旁，路边有一个小停车场。我们到的时候，一家父子三人已整装待发，听到父亲对小儿子说：“Hi, son: you are going to sweat a lot today! 小子，你今天可要飙汗了！”清晨是穿多厚都不觉得热，现在是穿多少都不觉得冷。我们离开停车场的时候，又有一个独行的年轻小伙到了。在步道的起点处，我们捡了两根别人徒步后扔下的木棍，到后来它们还真助一臂之力。步道穿行在树林中蜿蜒而上，山坡没有那种平缓的过度，爬这样的山路要走出适于自己的节奏和速度，方能持久。记得当年在云南的梅里雪山，从西当村徒步至雨崩村，翻越垭口（高度约3700米）的那段徒步历程仍然记忆犹新。那段山路也是开板就唱，上来就是爬坡路，后来真是十步一歇，拄着棍子呼呼牛喘，眼见着当地的男女老少扛着包裹，抱着孩子，说笑着从我们身边轻盈地走过，一脸的无奈和羡慕。多亏半路神现个卖酥油茶的棚子，让我们苦中得活。一直不明白为什么藏民一天到晚总要喝酥油茶，那时候我明白酥油茶的重要性了，提神给力，迈开步了。不知是当年体力欠佳还是路着实难走，真想旧路重走，看看现在自己的德行。走了一阵子后，我们赶上先前的父子三人，微笑着打过招呼，鼓励老婆说：“你还行啊。”继续前行，身旁出现成片成片树皮剥脱，树干光秃的松树。原以为这些树是被野火烧过后才成了这般模样，后来了解到这是因为一种叫“Rust ”--锈病的侵害，还是从亚洲传过来的，不知道这个锈病怎么有这么大杀伤力。想象一下，如果在黄昏和暮色中走在这成百上千的死树林中，再听到几声狼嚎，是不是有种恐怖森林的感觉。后来得知这是熊出没的区域，在网上看到别人徒步拍到的熊照片，我们还特意还挂上了防熊铃铛。在那片恐怖森林中，后到的那个小伙子又赶上了我们，和我们攀谈起来。他说他来自德国，现在美国工作，黄石公园也是他的梦想地。在大提顿遇到德国老兄，在这儿遇到德国小伙，德国人是不是比美国人更爱黄石呀。小伙毕竟是小伙，渐渐我们就跟不上他的步伐了，他那双手摆动着登山棍的红色身影在林子中渐行渐远。随着高度的上升，树木在身后退去，植被越来越少，碎石山峰呈现在眼前。我们在一个小石头堆路标旁的树荫下稍作休息，便向主峰前进山路有的地段虽然陡峭，但并不危险，脚下尽是碎石子，如果阴天下雨，一定非常湿滑。一路走来没有树荫的遮拦，太阳的暴晒比走路还要辛苦，虽然现没到正午，但还是像那个父亲所说的，开始飙汗了。虽然脚步辛苦，但放眼四周，峰峦叠嶂化作风景好做伴。这就是主峰的全貌，是个平顶山。我们接近峰顶时看到一只大鸟在空中翱翔。登上峰顶，我们望见峰顶另端一个红色的身影，德国小伙。站在山顶，感受劲风的扫荡，我回味着那句话：“你行走时付出的每份心肺的辛苦和努力都将在山顶得到回报。”是的，站在这儿是360度的风景，因为四周无遮无拦，可以眺望黄石湖和周围绵延的山脉，甚至远方的提顿群峰我们默默坐在山顶上前人搭建的避风塘石头堆里，眼前的山和天空那样自然纯净，仿佛时间和空间都被一种宁静凝固了，让我才体味到什么是：心无杂念。登山就像是做饭，煎炒烹炸，辛苦劳作半天，最后送到嘴里，却是短暂的享受。就是为这最后一刻的享受，前面的所有辛劳都值了。地图上说下山可以走另一条路线，我们原路返回。我们下山的时候，看到更多的游客在陆续上来。随手拍了一个登山的小孩，他的父母背着另一个孩子远远跟在他的身后。他行走的身姿在我眼里真是酷，行走的姿态和平静的表情充满了自信和勇气，小小人儿在大山的映衬下，显示出一种超出他年龄的独立和个性，让我联想起在大提顿，走在Cascade Canyon山谷中的那个老太太，背着双肩包，拄着拐杖，脚步迟缓，可仍然独自向前，身后她强壮的儿子，只是默默地陪伴着他年迈的母亲。都说上山容易下山难，在我看来，正好相反。地图上说整个徒步往返大约需要3-4个小时，我们大约用了3.5小时，平均速度，下山也就用了一个多小时，而且没有歇息。离开碎石山，我们向北驶向Canyon Village。经过Hayden Valley，看到前两天还空荡荡的谷地中出现了成群的野牛，不知道它们从哪里溜达回来了。忽见前面的车辆纷纷停下，路边站了一溜人等手持长镜短炮向远处探望。以这些天的经验，架势这么大，肯定出现的不是一般干部，于是我们也停车去凑个热闹。果然，百米开外，一头黑色的熊正在谷地中信步。身旁一个维持秩序的女公园巡逻员说，那是一头四岁的公灰熊，不是黑熊，她一望便知。这是我们第一次看见熊，虽然黄石到处是熊的警示标牌，可亲眼所见并非容易。看完熊大人，我们继续赶路。赶到Canyon Village的营地，不出所料，营地满员了。仍在昨天的那家自助餐厅里要了那份喜欢的野牛汉堡，填饱肚子后，继续北上，希望能在Tower Falls 营地找到一席之地。从Canyon Village到Tower Falls一路都是盘山路，我这个有些恐高的司机，难免开得小心翼翼，手心发汗。Tower Falls 营地是先到先得，我们一路没敢作停留，直接赶到营地时，可仍然吃了个“营地满员”的牌子。昨天下午四点前还有空位，今天怎么就满员了？关键是把我的行程计划打乱了。我原计划在这儿住两三天，游完公园的东北角，再去西北角的猛犸象（Mammoth） 营地。心有不甘，在营地中转了一圈后，直奔Mammoth 营地，那是北面最大的营地，虽然也是先到先得，可毕竟有85个营地，机会更大。其实两个营地间距离不太远，车程半个多小时。到达Mammoth 营地已经下午四点多钟了，还好我们得到了一席营地。Mammoth 营地临近著名的猛犸象热泉景区，可以从营地的小路走到景区。营地离公园北门只有5英里，整个营地建在一个山坡上，各个营地间距很宽，保证了安静和私密。营地虽不能洗澡，但厕所干净，还是冲水马桶。我们把帐篷搭建在一片荒草和树丛中，然后坐在野餐桌前，看着山坡下通向北门的公路上往来的车辆，心里舒了一口气，今晚总算有地方住了。没想到的是，我们在这儿一住就是四晚，甚至有些乐不思蜀了，真是计划没有变化快。安顿下来后，我们就出去转悠了。此时营地入口处已经挂上了“满员”的牌子，我们击掌庆幸早来一步，不然今晚不知到哪里去流浪了。选择露营可以给行程带来机动和灵活，可也要承担旅游旺季中不确定的风险。来黄石之前，我从旅游资讯中得知，黄石有两个可以泡温泉的地方，一个就在我们营地的附近。出了营地，沿着通向北门的公路，在一座小桥旁边，我们发现了通往温泉的停车场。这里车位紧张，很多车停在路边。从停车场沿着一条土路可以走到泡温泉的地方，路边有个厕所可以换衣服。所谓温泉是Gardiner River 与Boiling River 两条河汇合处，Boiling River从地下流出的地热水与Gardiner River的冷水混合在一起，形成了一处天然的温暖水域，人们用石头简单地围起来，就成了天然的温泉池，那可真是纯粹的地热水，散着一股硫磺味。由于还要去北门的Gardiner小镇看看， 我们就没下水，踩了点，就离开了。在接近北门路旁的草地中，我们意外地发现了一只正在吃草的羚羊。按理羚羊应该是非常警惕和敏感的动物，而这只羚羊却有些与众不同。它不但外形健硕漂亮，更像一位温文尔雅的绅士，专心致志地埋头吃草，偶尔抬起头来，看看近距离拍摄的我，那对黑宝石一般的眼睛，流露出平和温柔的目光，没有胆怯和逃避。在渐临的暮色里，我眼看着这美丽的生灵在我的面前从容不迫地走进草丛的深处，如果不是相机的镜头清晰记录下它的身姿，我不敢相信与它曾如此相近，宛如一次童话般的邂逅，黄石这片美丽的土地才能造就这种童话般的感觉。北门周围正在施工修建，无法通过。我们刚拐入Gardiner小镇，一头麋鹿就闯进我们的视野。我急忙下车，追赶它的脚步，捕捉到它穿过马路，瞬间停滞观望的身影。小镇上的店铺关得较早，我们刚逛了一圈回来，卖冰激凌的小店就关门了。老婆抱怨没过上嘴瘾，我说，你不已经过了羚羊和麋鹿的眼瘾了吗。回到营地的时候，天已经完全黑了下来。我们的营地设有露天剧场，晚上会安排一些讲座活动，丰富大家的旅游生活。今晚的主题是关于动物，主持人是一个身穿巡警制服的漂亮白人姑娘。从她的讲解中我了解了不少动物的知识和轶闻。比如那些看起来安静温顺的野牛，奔跑速度可以达到每小时40英里，一头暴躁的牛牛可以越过两米高的围栏，难以置信，这些看起来身形笨重的家伙却如此身手了得。与食肉动物不同，作为食草动物，野牛的眼睛是可以旋转360度，能看到周围，甚至身后发生的情况。每年都有受到野牛攻击而受伤的游客，所以公园一再提醒游客，一定要与野牛保持一定距离，一旦发现野牛不安的迹象，就要尽快撤离，避免对牛的刺激。比如，原来耷拉的尾巴突然翘了起来，那条屁股上怒气冲冲的小辫子就是牛发出的警告：小子，你离的太近了，再照我隐私部位，牛大爷就不客气了。我印象最深刻的就是她讲的灰熊（grizzly bear）和黑熊（ black bear）的区别。我们白天在Hayden Valley看到的灰熊就是一个好例子。灰熊的毛也可以是黑色的，但一般体型较大，面部特征也与黑熊不同，耳朵圆小，鼻子尖翘，可是要看的那么清楚的话，恐怕也就来不及跑了，要看肩背部，灰熊会有一个明显隆起的肩峰，而黑熊没有。二者的栖息地和习性也不同，黑熊多在树林中活动，性情相对羞怯一些，当人进入它的领地时，它可能先是躲藏，观察人的活动。灰熊多在山谷草地的开阔地带活动，一旦和人遭遇，它没有可以躲藏的地方，所以就更具有攻击性。女主持人打比方说，如果你家里突然闯入一个陌生人，你会怎样反应？要不你害怕躲起来，要不你强势出击，把那人赶出家门。对于熊来说，人类就是闯入它领地的陌生人。熊可能有不同的反应：警告、恫吓、试探、攻击，我们也应该采取不同的应对措施。她举例说，曾经有一对夫妇闯入灰熊的领地，虽然他们知道那头母灰熊带着两个幼崽，这时期的熊往往是最危险、最有攻击性的，他们还是冒险靠近，结果激怒了母熊，出掌攻击。男的与熊搏斗，结果不是个，被熊弄死了，女的见事不好，趴下装死，结果母熊只是把她拎了起来，拍拍就算了，她背了个背包，只受了些皮毛的轻伤，这是从活着的她嘴里听到的故事。临行前满耳灌满熊吃人的恐怖事件，其实在黄石，人受到熊攻击致死的概率小于百万分之一，倒是熊常常受到人的侵扰和伤害，比如有的游客滥用防熊喷雾剂，让熊遭到无辜的伤害。最后女主持人鼓励大家去徒步荒野，去探索黄石。她说她在黄石最深刻的记忆就是去年夏天她们一行五人在Lamar Valley徒步的经历。她说在黄石还没有四人以上受到熊攻击的先例，这就是为什么公园建议在熊出没的区域徒步最好四人以上。听完讲座，回营地的路上，感觉微风吹过，居然没有寒意，倒有点仲夏夜的味道。习惯了每晚在帐篷里把自己裹在厚衣服和睡袋里，反而对今晚温暖的恩赐感到意外，可转念一想，现在本来就是夏天嘛，夏天的夜晚本该是温暖的嘛。四周一片寂静，天上繁星点点，我带着对Lamar Valley的憧憬钻进了帐篷。晚安，温暖的猛犸象。
