认识一个德国女孩,非常非常推崇雷根斯堡这座城市,觉得它美极了!这一度让我很是疑惑,我去的时候没觉得怎样啊,难道是我打开的方式不对?于是计划写下这一系列游记时,我决定在去帕绍的顺便,途径一下雷根斯堡,更有条理地进行游览。老城小记雷根斯堡是上普法尔茨行政区的首府,也是天主教雷根斯堡教区主教的驻地。与奥格斯堡的建城史差不多,虽然差不多完了一个世纪。约在公元79年,罗马人在雷根斯堡建造了一座兵营堡垒,作为边境要塞。居民区和商业活动慢慢在周围发展起来,阿尔卑斯山北侧最古老的古罗马酿酒厂便是出现在这里的。然而166年,在多瑙河中游地区日耳曼人和萨尔马提亚人对抗罗马帝国的马可曼尼人战争(166年—180年)中,堡垒和定居点均成为了战争的余烬。击退马可曼尼人后,罗马皇帝马尔库斯·奥列里乌斯下令重建兵营堡垒,并取名为“Castra Regina(雷根斯堡)”,意为“雷根河畔的兵营”。大概从500年到788年,雷根斯堡一直是巴伐利亚公爵阿吉洛尔芬家族的所在地,可以说是早期巴伐利亚部落公国的中心。查理曼大帝曾连续2个冬天在雷根斯堡度过以确保巴伐利亚并入法兰克王国。雷根斯堡同时也是德国最古老的主教区之一,8世纪初便存在了。即便作为帝国城市在1542年转而信奉新教,也一直是天主教主教辖区,只是暂时由其他主教辖区管理。954年,奥托大帝的长子鲁道夫掀起反抗父亲的暴乱,兵败后退居雷根斯堡,为这座城市也为自己招致毁灭之灾。不过,优越的地理位置便是这座城市的立命之本。很快,在与巴黎、威尼斯和基辅的远途贸易中,雷根斯堡迎来了经济的繁荣,一跃成为德国生活水准最好和人口最多的城市之一,中世纪罗马式和哥德式建筑为雷根斯堡保留下了这段辉煌的历史。不过金钱的背面不乏苟且,有记录显示,这里还是中世纪奴隶贸易的中心。而一直以来的战略要地地位,则后续反映为,在这里康拉德三世发起了第二次十字军东征,弗里德里希一世发起了第三次十字军东征。1207年和1230年,作为施瓦本国王和神罗皇帝的弗里德里希二世(霍亨斯陶芬家族)赋予了雷根斯堡广泛的特权,随后提升它为帝国自由城市,接下来便是获得了自治权。贸易增长、经济繁荣,城市贵族的出现和壮大,接下来便是与教权和公国的矛盾越发激烈。1255年,经历了分家的巴伐利亚公爵维特尔斯巴赫家族无力阻止雷根斯堡的独立发展,迁往了兰茨胡特(Landshut)。由于他们还保留着拥有了近百年后续却又被许给城市的一些特权,城市与公国以及采邑主教的冲突持续了4个世纪之久。14世纪初,由于东部和东方贸易的路线转移,雷根斯堡开始经济衰退,局势动荡。而来自维特尔斯巴赫家族的神罗皇帝路德维希四世则试图利用动荡收复家族失去的首都,但终究没能成功。紧随动乱而来的是黑死病,而巴伐利亚公爵无论出于怎样的原由对雷根斯堡的封锁和对商贸的骚扰将经济情况糟糕的城市逼向了施瓦本城镇联盟。双方在雷根斯堡周边爆发了军事冲突,最终,情形并没有任何转变,反倒是让城市背负上了战争赔款,以及议会不得不提升防御工事的预算。15世纪,原本富裕的城市经济持续走低,甚至到了破产的地步。1419年胡斯战争的战火不仅蔓延到了上普法尔,且由于贸易无法进入和穿过波西米亚,雷根斯堡失去了不止一个市场。以及土耳其人对君士坦丁堡的征服,东方贸易路线也随之受阻。与此同时,纽伦堡和奥格斯堡的繁荣,分走了雷根斯堡与意大利和威尼斯的贸易。资本外流,恶化开始滚雪球。雪上加霜的是,来自哈布斯堡家族的神罗皇帝弗里德里希三世试图向这座城市征收土耳其税用以战争,民怨遂起。这个时候一心一意与哈布斯堡作对的维特尔斯巴赫的巴伐利亚公爵阿尔伯雷希特四世开始了对雷根斯堡的怀柔政策,并于1486风光回銮。阿尔伯雷希特四世的一系列政策有效改善了雷根斯堡恶劣的经济状况,然而两个王朝的矛盾却是接下来城市动荡30年的直接原因。终于在皇帝马克西米利安一世任命的雷根斯堡总督弗兰肯贵族托马斯·福克斯·冯·瓦尔堡的雷霆手段下,亲巴伐利亚公爵的一派遭到清算,从此一蹶不振。1514年,马克西米利安一世颁布的宪法一直有效到1803年。然后便是宗教改革时期的沉寂。之前不止一次提到,帝国城市多是信奉新教的,但无论作为皇城,主教驻地,或者包裹着城市的巴伐利亚公国都不约而同地在宗教政策上对雷根斯堡施以压力。于是,城市并没能站在改革运动的前沿,而是在一个巧妙的时机提出了市民的请愿(1542),并终于在1577年迎来了路德教《协和信条》的签署。三十年战争前后,雷根斯堡一直是奥地利新福音教派的驱逐者重要的避难所之一,因为通过多瑙河可以轻松抵达。或分散,或定居下来。在这场浩劫的前几年,它并没有太受军事行动影响。可随着1630年在该城市举行的选帝侯会议上,帝国军队总司令华伦斯坦被免职召回,而瑞典国王古斯塔夫二世来势汹汹,巴伐利亚军事形势急剧恶化,雷根斯堡成为双方争夺的焦点,被来回践踏。终于在1634年由帝国和巴伐利亚联军夺回。这场胜利对总司令,当时还是皇储的斐迪南大公来说是第一次军事上的成功,但由于雷根斯堡被帝国军队占领,巴伐利亚选帝侯马克西米利安一世就不高兴了,这也为后来对城市的经济制裁埋下伏笔。雷根斯堡在东法兰克帝国时代就已经是一个重要的政治中心。虽然帝国议会以前不定期在各个城市举行,但1594年起,它只在雷根斯堡举行,尤其在1663年以后,议会不再解散,被称为永久国会(Immerwährende Reichstag)。永久国会的最后一届于1803年3月开始,通过了最后一批决议,多数修道院开始世俗化,而雷根斯堡也成为了独立公国。1806年,莱茵邦联各州在会上退出神罗。可在1809年,第五次反法联盟战争,一支奥地利军队于4月20日占领了雷根斯堡, 3天后法军夺回了这座城市,这也是拿破仑在唯一一次在战役中受伤。在法军压力下,雷根斯堡大主教不得不在次年同意将公国割让给法国的盟友巴伐利亚王国。自此雷根斯堡失去了它的政治意义和地位,不过经济废弛,自治也全无可能。在巴伐利亚王国,虽然雷根斯堡也开始了它的重建和发展,但相较于慕尼黑、纽伦堡、奥格斯堡实在缓慢!当然换一个角度也可以是,传统的重要性在这座古老而宁静的城市得到了重视。二战期间,雷根斯堡也是一个纳粹大本营,犯下了驱逐、抓捕等迫害犹太人的罪行。战争结束前夕,城市遭到了猛烈的空袭,不过位于城郊的当时欧洲最大的飞机工厂吸引走了大部分火力,老城得以保存。在这件事陶伯河上的罗腾堡就倒霉许多,原本美军想炸的是隔得还挺远的一个市镇的油库,但因为大雾看不清,便炸了罗腾堡替代。2006年,雷根斯堡老城入选世界文化遗产。行程计划1. 雷根斯堡中央车站这一次的出发点又重新回到了中央火车站。通向圣埃默兰宫和圣埃默兰修道院的绿地环境宜人,当然,和没有公交直达也有莫大关系.....2. 圣埃默兰修道院 Kloster Sankt Emmeram圣埃默兰宫又称图恩与塔克西斯宫(Schloss Thurn und Taxis),是伦巴底贵族图恩与塔克西斯家族的宅邸。这个家族对欧洲邮政的建立起了重大作用。1810年,作为转让邮政权的补偿,巴伐利亚王国将建于8世纪的圣埃默兰修道院周边改建和新修的建筑给了图恩与塔克西斯家族。不知道该如何定义这一行为,但不得不说,建于7、8两个世纪之交的圣埃默兰本笃会修道院长久以来一直是欧洲重要的文化中心。一个既说明雷根斯堡在加洛林王朝和东法兰克王国重要地位,又说明圣埃默兰修道院重要意义的事实,对城市发展做出了贡献的东法兰克王国国王日耳曼人路易的王后,东法兰克王国最后两位加洛林王朝的国王都葬在了这里。圣埃默兰(Emmeram von Regensburg)是弗兰肯的一位漫游主教和殉道者,修道院正是建在他的坟墓之上的。罗曼式的外观古朴静谧,是一个冥想的好地方。然而后期的巴洛克内饰却华美异常,让人眼前一亮!3. 俾斯麦广场 Bismarckplatz广场南北两面分别对正雷根斯堡剧院和音乐厅。如果不是太热,坐在喷泉边,一边吃冰淇淋,一边与朋友闲聊,不失为闲散午后的打开方式。7月中旬,正值俄乌战争最为牵动人心之际,剧院拉出了拒绝再一次战争的横幅。只是,纵轴也好,横轴也罢,这个世界什么时候少过战争呢?4. Dreieinigkeitskirche 福音教会雷根斯堡老城有非常之多的罗曼式教堂,因为雷根斯堡本就是一个很有故事的城市,于是它们也各自有着自己的故事。一开始记录这个教堂,主要是用于定位。写游记查资料时看到,1663年的国会发展为永久性的以后,帝国专员、贵族特使拖家带口地前往雷根斯堡定居。虽然雷根斯堡信奉新教,但大使们却不一定,于是当他们去世,天主教信徒安葬在市的天主教修道院中,新教徒则安葬在这座建于1631年的三一教堂南面的后院。 这些公墓被称作外交公墓,又叫特使公墓。5. 海德广场 Haidplatz广场中间有一座建于17世纪的巴洛克喷泉,曾为城市供水。雕塑是拿着剑和天平的正义女神朱斯提提亚。她属于罗马人混合希腊诸多女神形象造出来的神,往往是闭着眼或者蒙着眼的。制裁、公平、客观,正义女神逐渐引申出法治精神的象征。6. Rathausplatz位于逼仄街道中的老市政厅前虽然也有一个广场,但空间却连镜头都展不开……当然故事不少。市政厅由三个不同时期产生的建筑合成。带有塔楼的建筑是最古老的部分。带哥特凸窗的南面建筑即是皇家大厅的所在,过去永久国会的特使们就是这里会面。由舒茨和特鲁茨(Schutz und Trutz,守护和抵御)雕像守护的大门通向的则是雷根斯堡国会历史博物馆。7. Don Juan D'Austria Statue 奥地利的唐·胡安像奥地利的唐·胡安是神罗皇帝卡尔五世(Karl V.)的私生子,生于雷根斯堡。雕像旨在纪念他作为西班牙军队的指挥官,在勒班陀战役中取得了对奥斯曼帝国的胜利。与雕像的意气风发不同,他人生的境遇和死亡都相当凄凉,年仅31岁便在心灰意冷中病逝。8. Goliathhaus c. 1260 歌利亚屋这是一座屋顶呈锯齿状的早期哥特式建筑,于13世纪建造。壁画主题为歌利亚与年轻的大卫在战斗。看见大卫弯腰了吗?他正在捡石子,准备放大招!这一主题在欧洲艺术中很常见,比如最为人所称道的米开朗基罗的大卫像表现的便是这场战斗前的大卫(右手上就拿着石子)。画作自1573年来已多次更新。9. 石桥Steinerne Brücke以今天的眼光去看这座横跨多瑙河的石桥并没有特别让人惊艳的地方。然而建于1135年至1146年间,被誉为中世纪建筑奇迹的它在12、13世纪却是许多桥梁建筑的灵感来源。在好几个世纪里,它是雷根斯堡唯一跨越多瑙河的桥梁,也是越过多瑙河的战略要地。1147年5月,康拉德三世从雷根斯堡发起第二次十字军东征,而腓特烈一世在1189年5月也从这里发起第三次十字军东征。在桥的中间有一尊雕像Bruckmandl,一个年轻的男人望着老城,象征雷根斯堡自由市从主教统治下获得独立。雕塑的最初版本诞生于1446年,不过在日晒雨淋中早已损坏,1579年的第二代也部分毁坏,进入了历史博物馆。而今桥上的是1854年第三个版本的复制品。我也不知道为什么拍出来的照片一会儿阴,一会儿阳,唯独热是真的很热!两座中心岛屿的景色同样明朗,有餐厅,有咖啡店。10. St. Mang 天主教堂巴洛克教堂,主要用以定位。11. Grieser Steg12. Eiserne Brücke通过这两座桥梁折回老城,蓝天白云下的古朴老城很美、很美……现代化的建筑是巴伐利亚历史博物馆13. 普勒托利亚罗马城门Porta praetoria雷根斯堡的建城史与奥格斯堡相似,但不同于奥格斯堡几乎没有保存下罗马的痕迹,普勒托利亚罗马城门上的石头铭牌依旧记录着这座城市的元年——179年。这座石建筑的围墙高约10米,有4扇大门和众多塔楼。曾经此地驻扎著意大利第三军团的约6千士兵,是罗马帝国雷蒂安行省最主要的军事基地。而这一切如今都只能看图文想象。14. 雷根斯堡主教座堂 Dom St. Peter圣彼得主座教堂和石桥是雷根斯堡的两大名片。关于二者的传说有很多,比如什么同时起建,一方比另一方建得快是和魔鬼做了交易……这当然不可能,除却怪力乱神的元素,大教堂被明确记载于1273年起建,和石桥隔了一个多世纪。而且比起石桥11年的工期,几乎每个世纪它都在改建和扩建。和科隆大教堂一起,雷根斯堡大教堂亦是德国最重要的哥特教堂之一。教堂的选址本就考究,且随着建筑风格、艺术风尚的发展,有的精致到了细枝末节,有的则删繁就简,很少有教堂能维持同一种风格从开始到现在。雷根斯堡大教堂的前身其实一座罗曼式教堂,而重建、改建、扩建后的如今,依旧有一座塔楼保持原风格。巴伐利亚王国国王路德维希一世的骑马像,留到慕尼黑篇再具体说他吧!15. Lower Minster Cathedral Parish Church 天主教堂罗曼式16. 圣母圣诞圣殿 Kollegiatstiftunserer Lieben Frau…巴洛克17. Karmelitenkirche St. Josef巴洛克18. Minoritenkirche St. Salvator罗曼式,方济各修道院19. 新普法广场Neupfarrplatz最后回到了老城中心的新普法尔茨广场。这一系列的游记写下来,几乎每一篇都会出现犹太人被驱逐、迫害、屠杀,犹太教堂被毁,然后天主教堂在原址拔地而起……新普法尔茨教堂的出现同样如此。1519年定居了好几个世纪的犹太人被驱逐,市民们计划在原址上兴建一座天主教朝圣教堂。除却天主教堂的奢华布置,随着朝圣人数减少,收入不足以支撑教堂完工。几方协商后,市政府接手了项目,随着改宗的进行,教堂便也用作为新教教堂。瓦尔哈拉(Walhalla)距离雷根斯堡十几公里的小城多瑙施陶夫(Donaustauf),矗立着一座根据雅典卫城帕特农神庙仿制的神殿名为瓦尔哈拉。熟悉北欧神话,对这个名字一定不会陌生。众神之王奥丁所统治的殿堂,女武神在战场上打捞死去的战士,将他们引往瓦尔哈拉,为诸神的黄昏作准备。这座新古典主义建筑风格的“死者殿堂”,内部共拥有64块牌匾和128人的半身像。巴伐利亚国王路德维希一世打造它是用于纪念“值得赞扬和尊敬的日耳曼人”。这是是一座包括“历史上说德语的著名政治家、君主、科学家和艺术家”的名人堂。参观瓦尔哈拉是第一去雷根斯堡的行程,很突然地下起了雨,使得登上神庙的过程非常恐怖。地面有点滑,楼梯有点陡,最糟糕的是,它竟然没有扶手?!爬到中间,有种既不敢往上走,更不敢往下走的欲哭无泪感……殿内不大,可能因为看不太懂的关系,体验感很一般。不过建筑本身还是挺有趣的,据说是帕特农神庙的一比一复刻,反正我也还没去过希腊!写在最后更有条理的游览过后,虽然我对雷根斯堡的观感好上了不少,但也很难称得上喜欢。很大程度上是因为游览的前一天晚上,因为牙疼几乎一宿没睡,一大早进城后到处找药店买止疼药(遇到了一个特别好的店员,看出我状态不好还提醒我止疼药得在饭后吃。),而且路走太多鞋子磨脚(还买了创可贴和防磨脚的某贴。),整个人状态很糟!不过在写游记的时候我也意识到了,我似乎不太喜欢罗曼式和哥特式的建筑风格。虽然巴洛克和洛可可的华美看多了也会让人腻味,但这种古朴让我没由来地觉得压抑。所以雷根斯堡最让我着迷的是在河上来去时远观到的风光,那种爽朗和明媚扫去了之前的全部的负面情绪!但我也能理解那个朋友对这座城市的偏爱,她曾在这里读过一段时间的艺术史。而雷根斯堡有上千座文物建筑,是阿尔卑斯山以北拥有最多数量的意大利式家族塔楼,也被叫做意大利最北部的城市——专业对口!
【序言】璀璨欧洲的中坚力量在幅员辽阔却各诸侯混斗千年的欧洲,有块土地一直是政治军事经济各方面的中坚力量。即使是一战二战先后失败和几十年冷战的岁月阴影,也没能把它击垮。这块土地最初是法兰克王国,后来成为神圣罗马帝国的重要组成部分,再后来自己独立为德意志帝国,现在则是大名鼎鼎的德意志联邦共和国,简称德国。作为一个行走欧洲多国的旅行者,我却一直缺席德国。一则因为年轻时迷恋意大利奥地利等地的艺术氛围,恨不得把所有时间都拿给古罗马雕塑和维也纳乐声。二则总觉得德国更适合一板一眼的商务出差,这也是源于德国人给我的印象,总是那么严肃,一丝不苟。而当我逐渐集邮起欧陆各国,却发现它们的历史总与普鲁士/神圣罗马帝国/德意志等等名词紧密联系在一起。随着年岁渐长,内心也升腾出对这片土地复杂过去的好奇与敬仰。于是,就有了这次的深秋德国行。一路走来,这里有冷战铁幕下的人类追思—柏林墙遗址,有欧洲唯一可以在内部随意拍照的皇家宫殿—慕尼黑王宫,还有讲述这篇土地变迁过程的德国历史博物馆,更有集结了现代工业技术之大成的宝马博物馆和宝马世界。我也在平和朴实的游览氛围中,也逐渐感受到德国的魅力,是时间的魅力。感谢穷游给本帖加精并版首置顶,撒花干货部分1. 行程设计德国旅游季节与欧陆其他国家大致类似:6-8月夏天是旺季游人也最多,4-5月春天百花盛开气温舒适,9-10月秋高气爽适合赏落叶,从11月-3月可以说是淡季了,但这其中也包含12月圣诞和1月打折季两个亮点。从具体游览地来说,德国也其他欧洲大国类似:内部各旅游城镇或乡村较为分散。城市有柏林/慕尼黑/汉堡/科隆/杜塞尔多夫等等(法兰克福只是个商务城市,答应我旅游没必要去好吗?),还有海德堡/新天鹅堡/罗腾堡等小镇,所以,既可以来个欧洲10几天XX国的走马观花,也可以十天二十天深度游。我这次一共六天,掐头去尾国际航班和国内城市间交通,全部游览时间四天,考虑到深秋初冬的白天时间较短,就只安排了柏林和慕尼黑双城。毕竟不是绿意盎然的季节,还是把重点放在体会帝国历史这一主题上吧。如果是春夏秋时节,还是推荐去黑森林和国王湖之类的自然风光看看的。而这两座城市,可谓德意志帝国的精华了。一个是欧洲大陆二元中心之一的柏林(另一为巴黎),各类博物馆和历史遗迹不胜枚举;另一个则是巴伐利亚公国数世纪的都城慕尼黑,既有现代工业成果的加持,也有历史古城的迷人风韵和浪漫气质。其他德国目的地,就留待下次欧洲行再打卡吧。2. 签证德国申根签,要求与其他申根国家基本无二,下面是官网要求的list(以在职为例),以及我实际体验的注解:1) 护照(原件+身份信息页复印件)2) 两张两寸白底证件照3) 在线填写申请表特别提示:这个网申表超坑爹,点进去默认语言是中文,但中文页面填写的话部分下拉栏里的选填信息无法记录保存,导致最终表格无法提交打印,所以一定要把填表页面的语言选为英文哦,切记切记!我摸索了好久换了无数浏览器才发现……4) 申请人的银行账户对账单:申请人工资账户或其他能证明其近三个月收入情况的活期存款账户交易对账单5)旅行计划大家都学会用穷游的行程助手来操作了吧?超好用的唉,随意勾选自己的目的地和景点,最终可以打印出一份英文的excel表格,我每次签证都是这么做的,严谨又方便,不会用的私信我~6)往返中国的机票订单提示1:申根签国家都明确规定,在获得签证前不必付机票款,也就说,只要提供自己想去航班的初始订单就可以,即使签证过程中被取消了无效了都没有关系。最常用的渠道就是去携程下单,在付款前选微信支付然后关闭窗口,再联系携程客服让他们把英文订单发邮件过来。提示2:申根境内的机票和火车票不需要提供。7)住宿证明Booking选可免费取消的酒店,要注意入住时间和旅行计划相匹配哦,提交签证材料的时候工作人员也会着重检查这部分是否准确。8)过往申根签证的复印件9)户口本复印件(首页和个人页,不需翻译)10)旅行医疗保险(淘宝有美亚和安联,申根都认,按时间和年龄付款后秒出保险单)11)在职证明原件(中英文对照或英文,领导签字/单位盖章/注明公司联系方式/抬头纸)12)营业执照复印件(加盖公司公章,事业单位可提供组织机构代码复印件)看起来很麻烦吧,但其实熟练操作2小时都能搞定全套。其他签证类型和人员类型,请参考德国签证中心的网站https://de.tlscontact.com/cn/splash.php?l=zh_CN,现在绝大部分签证申请都是通过他们递交了,有充足时间的可以去大使馆网站预约。虽然欧盟规定签证申请不得全部外包,但是直接去大使馆送签的预约名额很少,而签证中心基本是约第二天或第三天的都有。只是除了480的大使馆签证费,还要交200的服务费(如果选护照返回后寄回而不是自取,再额外加60-90的快递费,用的是EMS)给签证中心。各有利弊吧。不过签证中心确实方便,全国15个城市都有,提交材料半小时到一小时就能完事,在哪个城市申请记得选哪个城市的注册页面哦!也不用担心从签证中心到使馆会耽误时间,一般第二天甚至当天下午就送去使馆了,基本都能保证48小时内出签,只是要吐槽一句:德国对旅游签是永远按照行程长度给准许停留天数,只是在计划行程结束时间延后15天有效期,一天都不会多给,非常抠门。另外需要提示的是,16年10月后申根国家都要求采集指纹,如果之前采集过的,可以找人代送资料不用亲自去签证中心,否则必须过来一趟了。3. 当地交通城际交通:德国交通不要太发达,火车有德铁,飞机有汉莎,还有数不清的大城市和周边城镇的大巴。我这次是汉莎往返柏林慕尼黑之间,省了很多时间,其实价格也没比火车贵多少,当然市区往返机场会略远一些了。当地交通:柏林和慕尼黑都是轨道交通极为发达的城市,靠地铁和轻轨可以抵达绝大部分目的地。只不过需要提醒的是,两座城市的地铁线路错综复杂,各个换乘站点密密麻麻,贴张图来感受一下。其实也不用特别担心,只要熟悉了就会发现,德国地铁换乘其实非常便捷,不同线路经常共用同一个站台。游客只要盯紧地铁里的换乘线路指示牌,到了站台盯紧车次屏幕,会写明接下来1-3班车次和抵达时刻,非常可靠准确。本人在双城基本都是地铁+步行,除了离开柏林时太累了坐过站,导致不得不打车赶飞机之外,以及柏林现在好多地铁线路在修,有些站点关闭或需要转乘摆渡车,其他都还是挺顺利的。另外需要提示的是,德国的地铁车门是不会自动开启的,到站了进出都要自己去摁门上的红色按钮哦!但是!比较奇葩的是,柏林靠近市区的泰格尔机场没有地铁站,机场有数条公交线路进城或与地铁线路接驳,具体根据各自酒店位置查询吧。或者可以问机场门口的服务台,工作人员英文超好,会帮忙打印线路的。4. 通信网络作为一个超懒星人,我出国从来都是直接开国际漫游,打电话上网特方便,也不会错过国内的电话信息。在此要强推一波移动的国际漫游流量包,有个欧洲多国通用的漫游包,欧洲80个国家和地区都能用,流量畅享!实际办理也超级简单,我是关注“中国移动国际漫游”公众号,关联手机号,在选择适用的流量包,点击立即订购就可以啦!可以提前买好,等落地目的地国家时候只要开始使用国际漫游,流量包就会自动启用,超方便的。除了微信公众号,还可以通过以下方式订购,都很简单易操作。1. 发送短信GMKT去10086订购2. 10086官网订购3. 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饮食/住宿/购物饮食:德国是个肉食国家,特色是各种香肠/大猪肘子/猪蹄配酸菜,颇有东北菜的神韵。另外就是啤酒,德国人是个无啤酒不欢的民族,男女老少都能干掉一大杯。所以清淡饮食爱好者要小心哦,传统德国美食可能不适合你。不过也没关系,也有很多意大利/西班牙/亚洲菜的。住宿:柏林和慕尼黑的酒店旅馆都特别多,价格也很实惠,但要注意的是,一定小心展会。慕尼黑/柏林/法兰克福/杜塞尔多夫等城市常有各类工业/电器/设计展,会吸引来自全球的参会者。如果碰上了这种时候,一定提前一两个月定酒店,我当时如果晚去慕尼黑两天就会碰上某个展,那段时间基本只有700欧以上的房间了,其他全部售罄。而同样的酒店提前两天就只要200多欧,所以最好错开展会出行。购物:德国特色商品有黑森林的蜂蜜/咕咕钟/德国品牌家电厨具/Boss男士服装等等,总的来说都是实惠常用的品类,而不是法国意大利的时装珠宝奢侈品。但要注意了,那些法意的奢侈品牌,在德国也都是有门店的,而且价格全欧元区统一,说不定会淘到好东西哦。好了,干货部分到此结束,下面进入德国时间。柏林篇(上):冷战过去式—划开德国的那道伤疤抵达柏林泰格尔机场的一刹那,仿佛回到了国内中型城市。机场朴实小巧,许多旅行者和我一样,排队等在游客服务处查询进城路线。我也把我的酒店地址给工作人员,讲解半天,我这个木鱼脑袋也理解不了,于是德国大哥摆摆头,给我打印出一张行程路线。是啊,还是这样传统的方式最适合我。机场外就是巴士站和自动售票机,买完票赶紧打票,上面就印上了打票的时间,表明接下来两小时可以随意搭乘柏林的地铁公交。如果不打票,就有逃票风险,被抓到是会罚款的哦。好好休息一晚,第二天前往我向往已久的第一个目的地。柏林墙遗址公园还记得我第一次看到小块的柏林墙碎片,还是在纽约的大都会博物馆,抑或是伦敦的大英博物馆。再后来,在布鲁塞尔的欧洲议会看到过一整面墙体遗迹,然后,终于等到今天可以前往实际遗址体会历史痕迹。柏林墙遗址公园距离市中心菩提树下大街那块区域略远,大概有三四站地铁。我酒店在两者中间,索性直接走了过去,也顺便看看柏林的街头风光。和其他欧洲城市绚丽多彩的风貌不同,柏林是朴素低调的,又透露着一点庄严凝重。行人往来匆匆,锻炼的人们喊着口号恍若行军。等我到了柏林墙遗址公园的游客中心,导览人员非常认真地和我讲解了现存1.5km的遗址公园划分为ABCD四个游览区域,并给了我四张地图,一丝不苟的态度真的非常德国人。这四个区域分别有四个主题:Area A: The Berlin Wall and the Death StripArea B: The Destruction of the CityArea C: The Building of the WallArea D: Everyday Life at the Wall从游客中心对面的绿地开始,从西到东进行游览,第一部分就是柏林墙遗址公园的A区域。首先看到的是柏林墙的型Orientation Model,展示了柏林被分割的样子。由于大多数墙体都已被拆毁,德国人在空地种了绿草,放上金属栅栏替代原本墙体,又设置了一些互动屏幕,介绍有关柏林墙的历史故事。虽然墙体已毁坏,但透过这些历史照片的详细记载,就能复原出一副柏林墙的样貌出来。其实,柏林墙并不只是一道单纯的墙体,而是一个偌大的防御工程建筑,否则也无法抵御东德西德两地人们渴盼回归一起的强烈希望。遗址公园特地围出了两个地基遗迹,展现这一工程的复杂之处。从古到今,用物理的墙阻隔在人类的交流,却是一种屡试不爽的做法。从我们绵延千里的传奇防御工程长城,到这曾经划破德国的柏林墙利器,再到接下来川普可能推出美墨边境阻隔,都是如此。一面墙,终究会给人们带来心理上的隔阂。只不过,对亲人朋友的思念却让人可以热血沸腾地去冲击这面墙。毕竟,柏林墙是东西方霸权争斗的产物,受苦的确是分隔两地的德国人。于是,在A区域最显眼的地方,是标志性的纪念墙Window of Remembrance,铭记那些陨落在柏林墙下的生命。我仔细看了看,大多数都是二三十岁黄金年华的年轻人,就这么折损在这里。现在的年轻人还可以缅怀那段黑暗时期,而逝去的生命却永远看不到现在的柏林。但是德国人没有忘记他们,每天都有人来换上新鲜的玫瑰,数十年不变,也算是慰藉现在的人们,这段历史永远值得反省。在紧挨着B区域的部分,有一处遗留下来的柏林墙区域Memorial,外边壁垒墙体缝隙里被塞满了玫瑰。透过缝隙看,里面还有当时防卫工程的遗骸机器。这里也可谓整个公园的一大亮点,可以直观看出柏林墙当年的复杂程度,并不只是一道简单的墙而已。接下来的B区域,有两个看点。一是纪念教堂,二是钟楼残骸。前者现在被修缮一新,平常也多有各类文化演出和纪念活动上演。旁边就是一处现代化居民区,如果不说是柏林墙附近,几乎看不出曾经冷战的痕迹。后者伫立在教堂对面,在已被铲平的遗址上,有一排当年柏林墙的照片。结合脚下的地基,仿佛还能感到曾经钟楼的肃穆气息。这其中,有一处是放映视频,里面有6段当年拍摄的德国人翻越柏林墙的珍贵影像。有的是从高楼上跳下,有的下面早已架好了床单,有的记者和警察抢了镜,印象最深的是一对老夫妇先后丢出行李后跳下。但无一例外,围观群众都很热心帮助那些想要翻越柏林墙的人们。不知现在这些人们是否还建在,脚下的钟楼遗址成了永远不会回去的过去。对爱与和平的渴望,终究战胜了无情的冷战。参观完B区域,我就没有再继续C和D了。因为要想全部看完大概还需要半天时间,接下来还要去看另一处柏林墙遗址。原路返回,推荐时间充足的旅行者还可以去看看A区域尽头对面马路上的记录中心Documentation Center。这里有上下两层展厅,展出了大量有关柏林墙的历史资料。有柏林墙横穿柏林的示意图,冷战期间的老照片,还有一些成功翻越柏林墙的幸运儿的介绍。除了两层展厅,这里还可以登高一望,俯瞰整个柏林墙遗址公园。看过遗址,再加上现在的展馆介绍,确是有一种穿越之感,穿越回了曾经凝重静默的柏林,站在了一睹真实的铁幕前,倍感沉重。我想,假如当年我生活在这样的柏林,我是会选择在一开始就勇敢逃向西德,还是会默默忍耐直到彻底绝望,抑或是反方向而行之加入东德的侦察兵行列,捉拿自己企图逃离的同胞?这个问题,在我脑子里一带而过,没有答案。大概只有真正遇到这样的困境,才能知道选择吧。与遗址公园说再见,这里是柏林墙的最本质历史。下面前往另一段被艺术家尽情涂鸦的柏林墙,也是游客最多的一段。东边画廊从公园到画廊,距离还是挺远的,大概10站地铁换乘一次。两者风格差距也很大,一个是尽力还原历史,另一个则是已史为画。各类艺术家在这段1.3公里的墙体上挥洒灵感,以冷战和政治为主题,肆意讽刺那段泯灭人性的历史。和之前肃穆的氛围不同,这里就像是一座露天博物馆,就和往来络绎不绝的游人一起随意欣赏吧。对了给个小tip:时间充足的可以从S线的Ostbahnhof站下车前往西边一侧,然后走上1.3公里去往东边一侧,那里靠近S/U线的Warschauer Straße站。我就是这么走的,全程大约1-2小时看脚速。下面是我很喜欢的一些涂鸦,不知大家能意会其内在含义吗?大多数都是和平主题和跨越柏林墙,还有一些特殊的比如德国旗帜与以色列六芒星交叠纪念犹太人民,最著名的则是“兄弟之吻”。下面简单百科一下这副涂鸦作品:兄弟之吻是由莫斯科艺术家迪米特里·弗鲁贝尔创作的,内容是前苏共中央总书记列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫亲吻前东德最高领导人埃里希·昂纳克。它象征着前苏联和东德的战略合作关系。后来两德合并后柏林墙翻修,处于新时期的这幅画也被官方擦除(官方回应被风吹雨淋损毁)。再后来这幅画作又被官方复原,所以我们现在看到的已不是最初的版本了,但也无损游客对这副作品划时代政治意义的热捧:想要和这幅涂鸦合影是需要排队上前的!除了各类涂鸦,这段柏林墙中间有一段缺口通往施普雷河,可供看累了的游客缓冲下。等到了快结束的东侧,还有快餐/咖啡厅可供充饥。毕竟这一路看下来,要是细细欣赏的话,还是很耗费时间体力的。不过德国人却提供了另一种游览方式,那就是边喝啤酒边骑车,悠哉游哉看墙去!看下图这一群人,自己也成为别人相机里的风景了!总而言之,这段紧邻大街,游人络绎不绝的柏林墙遗址,还是很值得耐心品味的。等看到下面的桥,也就算告一段落了。下面开始今日吐槽时间:1. 原本我还想去菩提树下大街打卡一两个点来着,结果5点不到太阳就下去了......2. 那既然如此就去看看广场落日吧,结果碰上两条地铁线路都翻修,不少线路站点封闭或停运,好不容易上了车,刚坐了一站就要换成公交车摆渡四五站过去......所以也提醒其他旅行者,秋冬的德国白天很短,一定早做打算。地铁倒不至于太担心,相信用不了多久就能修好啦!柏林篇(下):帝国余晖穿越中世纪闪耀至今昨天都在柏林墙的笼罩下缅怀近现代史,今天就去感受下德意志帝国余韵。从酒店步行前往市中心,边走边拍,即使靠近闹市区,柏林给人的感觉也颇为宁静。看到一处人潮涌动的商业店面,还以为是什么电子产品或购物中心,进去一看发现是家书店,顿时心中涌出对德国人的无限敬佩,佩服他们至今仍有对纸质书籍的崇敬之心。菩提树下大街继续前行就来到了柏林“长安街”—菩提树下大街。这条最著名的林荫大道栽满了菩提树,西起勃兰登堡门,东至博物馆岛,长度近1.5公里。街道两旁是各类磅礴大气的建筑物,即使曾遭遇战争摧残,后来也修缮如初始年代风貌,所以看上去古朴庄严,一如德国建筑风格。可惜的是,我去的时候整条街都在翻修,再加上昨天地铁经历,可以说整个柏林都被挖的稀巴烂......而且冬天也无法看到菩提树成荫。但是也别担心,这街两旁间或有不少商店,比如下面的Smart旗舰店,连德国老爷爷也停下来给最新款闪闪闪的小可爱拍照。至于说菩提树下大街是个柏林游览必到之地,则是因为它连同了诸多著名景点。比如下图的柏林洪堡大学,就位于菩提树下大街旁。还记得一片商业繁华景象和历史古建筑物中,突然多出了几个二手书摊(再次感慨德国人的爱书之心),这就是来到了大学的地界。就连这里的街头艺术家贵族造型,也比常规的超人/吸血鬼/魔法师之流,多了不少美感。而在洪堡大学旁边,就是柏林著名的汇集了诸多博物馆的博物馆岛。我选了德国历史博物馆参观了半天,也是希望自己能再多了解一下这个看上去低调沉默的欧陆强国,同时也能和其他欧洲国家历史串联起来。德国历史博物馆这里曾经是柏林军械库,2004年贝律铭为之设计了一座新馆,2006年连同原本的军械库一起展示永久展览“两千年德国历史的图像和见证”。博物馆门票很便宜,7欧还是8欧来着,但是我还是用记者证碰了运气,没像很多地方那样还细细查验,只是看了姓名页就给了免票。突然对德国倍增好感,凡是对记者友善的国家,一般都让人呆的心情愉快。而那些靠门票大肆敛财的国家,则常常有太多世俗功利感。门票是个小贴纸贴在衣服上,后来我不小心弄掉了,前往另一侧展馆时,工作人员非常和蔼的直接把自己身上的贴纸贴给了我,也没做所谓查验,这种人与人之间的信任十分让人感动。进入博物馆,所有展厅都是按王朝时间顺序进行排列,首先看到的是一块自动放映大屏,展现了这两千年来德国领土的变化更迭。接下来是中世纪日耳曼人留下的兵器和盔甲,还有防备沼泽毒气的面具。从那时起,这片土地就是个重军工的实用主义政权了。除了兵器和各类政治主题画作,鲜见珠宝雕塑等文化艺术展品。然后进入神圣罗马帝国时期,日耳曼人最初还占据主动,统治这一多诸侯国构成的庞大集合体。但16世纪开始,原本默默无闻的奥地利哈布斯堡家族吞并波希米亚王国土地后开始垄断神圣罗马帝国的君主地位。直到1806年帝国被拿破仑的铁蹄碾碎,各个诸侯国纷纷独立,只剩下一个奥地利帝国。这期间,神圣罗马帝国可谓全欧洲的核心力量,维也纳也是与巴黎并驾齐驱的欧洲中心。只不过,对于德国人来说,这段以奥地利为主宰的历史并不那么值得骄傲。所以展馆里关于神圣罗马帝国的展品也只是和其他时期差不多数量,只有几幅玛丽亚特蕾莎的画像,神圣罗马帝国双头鹰的旗帜,和寥寥不多的展品。建议对这段历史感兴趣的去奥地利维也纳艺术史博物馆,里面的珠宝首饰美到窒息。神圣罗马帝国解散后,德国终于迎来了属于自己的主角光芒。当时的普鲁士王国在帝国尚未解散前,就是与奥地利并驾齐驱的两大最强邦国。解散后,普鲁士王国先后赢得了对丹麦/奥地利/法国的战争,最终统一除奥地利之外的德意志地区(在此为我疯狂打call的奥地利鼓掌!),1871年建立德意志帝国。这时期,德国的力量空前强大,已经逐步顶替了逐渐衰退的奥匈帝国地位。所以我们也可以看到大量如煤矿机器等可以反应当时工业水平的展品。而上面这尊雕塑则是为数不多的艺术类展品,其他大多是政治经济类,且看且珍惜吧。德意志帝国是德国空前强大的辉煌时期,碾压欧洲所有老牌帝国,国力直追美国。这时期德意志帝国在汽车/医疗/机械/天文等诸方面都取得了令人叹服的成就,比如德国人伦琴发现X光等等德国之光。强大的德国也成了其他欧陆国家的眼中钉,随后败在自己挑起的一战,德意志帝国崩散,成立魏玛共和国(国号为德意志国)。好景不长,15年后希特勒上台,纳粹德国粉墨登场,独裁统治带领德国走向新的深渊,发动二战,随后的结局大家也就都知道了。所以这段时期的展品,几乎全部和军事有关。除了各类军装和武器,就是关于战争的宣传画或讽刺作品,现在看来依旧唏嘘。我们常常可以听到一种说法,说德国是个懂得正视历史和自身过错的国家。那在这部分展馆,可以得到完美体现。德国人不加掩饰地展现了纳粹对其他民族的残酷虐待,以及人民的生活状态,同时又记录了纳粹德国的运行体系,公立又诚恳。走过战争,德国又迎来冷战的阴影。但这时期的德国已从阴影中走了出来,工业文化等行业全方面复苏,展品也多以记录成就为主,就不多着墨介绍了。至此,德国历史博物馆算是大致浏览了一遍。总的说来,很全面展现了这片土地的历史变迁,对于喜欢德国的人们,是很值得前来细细研究的。另外,这座博物馆还有一个亮点,就是贝聿铭设计建造的新馆。连接老馆,但更现代化一点,我当时遇到的主题展览是欧洲海洋生命,价格都是包含在门票里的,时间充足的可以留个一整天给新馆旧馆。眼看着半天过去,天又快黑了…我加紧脚步,去往下一站。柏林大教堂从德国历史博物馆出来,向东跨河,就是柏林大教堂。这座教堂外观雄伟,结合了哥特风格但要更柔和些,并葬有多位霍亨索伦王朝成员,对德意志帝国来说也是意味非凡。但是本人有个怪癖,不喜欢教堂收费的做法。而这里排了满满一长队的游客,很多人也都在抱怨,我就选择不进去了。其实在欧洲去了这么多教堂,也有些审美疲劳,最美的还是意大利三座:佛罗伦萨的圣母百花大教堂,米兰大教堂,和罗马城内梵蒂冈的圣彼得大教堂。挥一挥手,和柏林大教堂说再见,在周围逛逛,电视塔就在眼前,搭乘地铁,不过两站地,来到柏林最著名的景点。勃兰登堡门作为柏林乃至整个德国的图像标志,建于1788年-1791年间的城门,以雅典卫城城门为范本,现在也是唯一仅存的柏林老城城门。勃兰登堡门上有驾着四轮马车的胜利女神,与布达佩斯的英雄广场胜利女生颇为相似,看来也是那个时代的雕塑范本之一。这座城门也先后经历了战争的洗礼,最破败是只剩下一架马车。再到后来的冷战时期,柏林墙竖立在门西面,沉默几十年。所以现在这座修缮一新的勃兰登堡门,对柏林意义深远,也是所有游人必到之处。如果考虑实际观赏角度,那最佳游览时间是傍晚。无论是晚霞满天,还是蓝得通透的黑夜前奏,这时候的勃兰登堡门都别有一番磅礴氛围。而白天的勃兰登堡门,看上去只是个门而已,凸显不出此种气势,所以还是建议傍晚前来观赏,还能连带夜景一起。当时更为凑巧的是,赶上了柏林墙倒塌(11.9)到一战结束(11.11)期间的多场纪念活动之一,德国人自发聚集到勃兰登堡门前,手持犹太人六芒星旗帜,再次反省战争为犹太人带来的苦难。现场群情慷慨,呼喊声不断,还记得一位老大爷手握旗杆斗志昂扬,一不小心咔嚓差点捅到我。大爷笑呵呵地解释,现场都是德国人,但他们与犹太兄弟是一家blablabla,然后大爷引(圣)经据典,说犹太教本就是本派的一个分支,所以几十年前针对犹太人的大屠杀更是泯灭人性。感谢其他成百上千如这位大爷这样的德国人,既营造了良好的舆论反思氛围,也为本人拍摄虽经典但常常千篇一律的勃兰登堡门,塑造了最好的主题背景板。这时候快要到下午五点钟,也就是双十一开始的时间!激不激动?!兴不兴奋?!于是我在勃兰登堡门下打开淘宝,借力中国移动国际漫游流浪包,顺利地把购物车清空了哈哈哈哈!现在想起来都能笑出声!而且网速相当感人,完全没有拥堵和卡顿!顺利与国内亿万消费者同场竞技。只可惜洋洋得意地过了头,回到勃兰登堡门下的小广场看乘着加长跑车的模特们来摆拍,忘了一个小时后预售商品开始付尾款,导致有的先付款买赠活动没赶上,网络条件如此给力的情况下只能怪自己流连忘返于美景了。犹太人纪念碑搞定双十一,勃兰登堡门的不远处就是犹太人纪念碑。这群水泥碑林有2711个之多,简称于2005年,花费2760万欧元。单独来看就是立方体石柱,聚在一起高低错落,更像是沉默不语的故去人。一般都是白天来参观,可是我因为博物馆和双十一再加上五点半天已黑透,到此已是黑夜。虽然没有白天参观可以像《Sense 8》里Wolfgang和同伴们那般如镜像一样拍照,但黑漆迷蒙中也独具风味。我打开手机闪光灯,随意穿梭在迷宫一般的纪念碑林里。有的石碑上放置了玫瑰,有的石碑下放置着花束来纪念亡者。在市区最核心位置,放置这样的抽象艺术作品来缅怀,也算是一种别致的敬意了。走了一整天,此刻的我,心情是满足的,腿脚是沉重的。但自虐不停,还想着去逛店买礼物,毕竟我爸妈可是发了一堆各种锅的照片叮嘱我……于是来到了柏林最著名的购物商圈之一。波茨坦广场这里有Sony Center,还有Berlin Mall,就像是北京国贸或者王附近一类的写字楼+购物区结合体。这里也是柏林人喜爱的现代化休闲娱乐场所,有小型游乐场和夜市,特别适合带孩子过来。至于Berlin Mall,整体档次和国内常规购物中心差不多,逛了一圈没找到锅也没遇到让我感兴趣的牌子专柜。只不过这里地下有两家颇大的平价商超:DM和ALDI,来买点德国吃的用的还是很不错的!至此,柏林想看的想逛的基本都已打卡,唯一遗憾的是博物馆岛上众多博物馆只能选其一而观,其他的只能待下次再来体验。而接下来一早就要前往此行的第二座德国城市,也是与具有浓郁政治氛围所不同的德国工业重镇—慕尼黑。【柏林篇完】慕尼黑篇(上):遇见德国汽车工业的最强技艺从柏林到慕尼黑的航班不过1小时,而且慕尼黑机场还有直达市区的地铁,半个多小时就进城了。推荐购买天票,13欧所有线路随便坐。与蛛网般的柏林地铁相比,慕尼黑地铁线路的脉络要更清晰简洁些,基本所有景点都有地铁可以直达。我从卡尔广场搭乘地铁,地上的广场正准备架设圣诞节装置,地下则是一派先进景象。谈起慕尼黑,会想到什么?一是啤酒,二就是宝马吧。现在虽不是世界文明的慕尼黑啤酒节时间,宝马公司总部却不会变。所以这大半天的时间,我选择留给宝马总部旁的两个展览场馆。宝马世界首先是位于奥林匹克公园的宝马世界。从外观看,这里磅礴大气完全不输马路对面的总部,而且依傍着公园,深秋时节满地都是金黄色落叶,好美好美。再一转眼,就是宝马世界门口可以随意乘骑感受的几辆宝马摩托样品。 有的读者可能要问了,这宝马世界是什么呢?其实这里是宝马公司的“旗舰店”,里面展出了在售尖端型号四轮和两轮车辆,以及公司旗下的劳斯莱斯及Mini,所以价格也着实亮眼。除了车及配饰,还销售衍生产品如宝马衣服(吊牌都是中文,看来是同样出口到中国的款型)。逛累了还可以喝杯咖啡,或者去mini店里玩玩赛车。可以说,这是个集体验与消费于一身的综合推荐店。来这里参观的人很多,来买车的也不少。我就看到一辆新车被开上了圆弧形的跑道,缓缓驶出宝马世界。可以说,很多德国人的梦想就是这样来宝马世界选辆车,再开回家迎接亲人朋友。如果宝马世界的各种最新型号还没看过瘾,那就移步天桥,去另一边看看吧。 宝马博物馆在宝马总部脚下,就是慕尼黑最著名的一间博物馆:宝马博物馆了。如果说刚才的宝马世界是关于现在宝马的一个预览,那接下来的博物馆可谓宝马百年历史的浓缩精华,全球的宝马车主都渴望能来此朝圣,看看自己爱车诞生的历史背景,大中小学生也来此培养“爱国情操”。刚才的宝马世界是推销车辆的旗舰店,所以免费欢迎普罗大众都来参观。宝马博物馆则要收10欧元的门票,才能一览这一世界品牌的过去与未来。不过作为一名媒体从业者,本人又一次被免票了。本来宝马这样的就很喜欢媒体曝光,再加上德国人对记者真的太友善了,还未参观心情就很愉悦。沿着导览路线从上到下,首先看到的是流体力学模型。通过提拉升降悬浮小钢珠,构造出时而平面时而汽车模型的景象,既有艺术美感,还凸显了宝马在物理学上的卓越实力。接下来便是宝马的数个第一核心展区,包括第一个发动机。当时正处一战期间,一家默默无闻的飞机发动机公司RMG为普鲁士军队特地研发了一款马力大又省油的军用发动机,还专门起了个好听的名字Bayerische Motoren Werke AG简称BMW,中文直译过来是巴伐利亚机械制造厂的意思……所以说意译还是很重要的!这就是宝马公司的前身,而宝马第一辆汽车也是脱胎于此发动机。此外这里还有第一辆宝马摩托车,所以这间小走廊汇聚了宝马最初的心血,也是官方导览里最重要的环节。离开这里,映入眼帘的景象颇为震撼,是一整面四层高的摩托车墙体展柜!几十辆凶猛锃亮的钢铁野兽,就这样突然出现,让人血脉喷张,心潮澎湃,好想直接开回家一辆。作为一个选择困难症患者,我实在选不出哪辆更好看,已被这种展现方式闪晕。顺着摩托车墙继续,原本属于发动机/机械部件/工作原理等展览,非常可惜的全部处于翻修状态,明年2月才能重见天日。这部分展现汽车工业技艺的展馆大约占了整个博物馆的三分之一左右,还是挺重要的,建议理工科宝马爱好者明年修好了再来吧。既来之则安之,就去欣赏宝马各阶段各类型的车型吧。有赛车/跑车/摩托赛车/车模等等,此时任何语言都是苍白的,直接上图。 另外我还特别喜欢博物馆的历史回顾区域,这里有宝马曾经的代表车型,更有颇具历史感的广告画和照片以及传统内饰,很好地记录了这间公司给人们带来的喜悦回忆。最震撼的要数一个纪念牌,展示了宝马推出的所有系列和型号,宝马车主们快来找找自己的爱车吧!到这里,正式游览部分就告一段落了。从出口出去,头顶还有一部分是未来展望环节,里面展示了清洁能源技术,宝马为保护环境做出的贡献,以及新概念车型。至此,宝马博物馆的内容都欣赏完毕。推荐大家留个半天左右时间来这里,我的感官体验还是很不错的,但也看到有评价说斯图加特的奔驰博物馆更具匠心和诚意,不知是不是奔驰车主为自家打call,也不知成立了50年的宝马博物馆听到了有何感想哈哈哈。总之,继续努力吧BMW!最后放上一张发动机图片合集给没能看到的汽车工艺展区留作纪念。 情投意合慕尼黑告别宝马博物馆,奔赴今晚和两个慕尼黑人的神奇约会。有时候不得不感慨缘分是个奇妙的东西,上个月我在秘鲁亚马逊雨林里,遇到了两个非常投缘的德国旅行者,这对情侣精通英语西语如母语一般,我也多亏了他们一路帮忙翻译才能顺利玩下来。没想到一别不到三周时间,我就来了他俩的家乡慕尼黑,此等缘分定要一聚!他们听说我来了慕尼黑也是惊掉了下巴,赶紧约了晚上六点一起去high。男生phd在读时间比较灵活,我们就逛了逛圣母教堂/慕尼黑人民自发纪念Michael Jackson的露天场所等地,等女生下班。这两个德国人见到我也是激动万分,我们聊了聊工作,和慕尼黑这座城市给我的美好印象,然后就是一个重要问题,吃啥?虽然本人并不是肉食动物,他们又推荐了一家意大利餐厅,我们最终还是义无反顾地去吃德国大猪肘子了……幸好有他俩保驾护航,我点了个最小份的经典款,都差点没吃完。看着女生一大杯啤酒一饮而尽的豪迈,我也是着实佩服这样喝酒吃肉的德国人,到底他们是如何保持身材?!唉,感慨万千。就这样,慕尼黑的第一天在重聚的兴奋中落幕,也让人更相信缘分。慕尼黑篇(下):听,古老王国的流丽呓语起个大早,迎来德国之行正式游览部分的最后一天。昨天感受了慕尼黑名片般的先进汽车工业,那今天就去看看古老王国的历史沧桑吧。玛丽亚广场其实慕尼黑的精华历史部分很方便游览,都在老城区域。我的第一站选择了玛丽亚广场,慕尼黑的核心位置,咖啡馆餐厅遍地,周围还有各类市场和购物街。深秋时节已很冷,先去咖啡馆喝杯热的吧!墙上那排面包实在太诱人了啊。在广场正中间,是玛丽亚圆柱。柱顶的圣母镀金雕像耀眼夺目,柱底有四个斩杀恶魔的天使雕像。四个恶魔分别是代表战争的狮子,代表瘟疫的蜥蜴,代表饥饿的龙,和代表无信仰的蛇。蛇类爱好者此刻很伤心,多有美感的动物啊,干嘛要斩杀它! 除了玛丽亚圆柱,广场东北角还有个超级可爱的小雕像:鱼喷泉。试问你们见过这么逗B的鱼形象吗?圆滚滚的胖鱼儿,其实是慕尼黑人常用的约会碰头地点。“今晚哪儿见?”“鱼那儿!”就这样… 鱼喷泉旁边就是老市政厅,这里1874年后被新市政厅取代(今晚回来登顶时再详细介绍),已不再承担办公功能,修缮后现在是个玩具博物馆。我童心已泯,还是留给带孩子的家长去看吧!从老市政厅出去右手边,就是一排商店,有卖洗漱用品的,卖文具的,但最多的还是卖猪肉和香肠的,原来我这是走到了另一处慕尼黑人也很爱的当地市场。谷物市场首先我想表达一下此刻对德国人的敬佩之情,八点多钟,就出来摆摊了……这在意大利是完全不可想象的事情,他们不拖到中午12点就算不错了。而德国人是如此勤劳,但也比较严肃。无论是切肉的,还是摆水果的,都面无表情。虽然我今晚就走了实在没机会购买食材亲自下厨,不过摆出来的样子是真的赏心悦目呀。除了蔬菜/水果/肉类,还有各种调味料和小食店,甚至还有一整间的蜂蜜店。这也是当地人喜欢这里的原因,除了周日歇业外,这里从早到晚都有好吃的和新鲜的原材料。所以价格也是颇为不菲,据我慕尼黑朋友说,比超市是贵多了,他们也只是偶尔来奢侈一把。寂寥的秋冬,即使没有多少人流,这个市场的食物也给慕尼黑带来了不少烟火气和温暖感。 正当我沉迷在看菜比价中时,老师带着一群小学生鱼贯而入。我的注意力就这么被转移了,发现出现了好多小朋友排队去上学,路边的流浪汉则用沙子垒出了一只阿狗,玛利亚广场旁的商店也都开门营业(注意看李宇春的Gucci海报和德国最著名土特产—会打鸣的咕咕钟),这座城市醒了。漫步慕尼黑街头,教堂/广场/剧院依次出现,街道两旁不时闪现精品店铺,时尚感与高级感兼备。这里是慕尼黑的马克西米利安大街,也是著名的奢侈品一条街。现代设计商品和传统楼宇建筑完美融合,有一瞬间,我甚至仿佛回到了维也纳。未曾被时间所改变的贵族风范,慕尼黑也有。是了,这里本也是哈布斯堡家族统治下的神圣罗马帝国的一部分,名字叫巴伐利亚。它也同奥地利帝国一样,曾经繁盛,后来帝国解体,再到一战二战给城市带来无尽伤痛。而现在,慕尼黑老城区一半以上区域被轰炸又被原样修复,我们才能看到这个曾经富饶到建造了巴伐利亚诸多景点建筑如新天鹅堡,诞生了诸多历史名人如茜茜公主的古老王国的经典模样。慕尼黑老王宫所以今天剩下的时间,我选择去慕尼黑的老王宫,也是巴伐利亚王国维特尔斯巴赫家族始建,并在路德维希一世时扩建的宫殿。慕尼黑城郊还有另一处著名宫殿宁芬堡宫,是选帝侯费迪南德建造的,以优美的城堡花园,以及鹿园/植物园/啤酒花园等闻名。由于此时已即将入冬,花园景象恐怕颇有凋零之萧瑟感,我决定还是专一体验老王宫吧。老王宫虽然交通方便,但是入口太难找。这是因为老王宫被路德维希一世增加了许多附属宫殿,光是剧院就有三个,还有数个零星分布的花园。老王宫的主要看点是珍宝馆和王宫博物馆,前者收藏了巴伐利亚王国的各类珠宝和装饰品,后者是德国境内最大的位于城市内部的宫殿。这两者的入口在国家剧院和音乐厅广场中间一处非常不起眼的门厅里,当时我迷路到了宫殿内的小路上,向别的区域的工作人员请教,他们竟然不知道,说一直都是员工通道进出,最后替我去问了别的同事才知道游客入口在哪里,也是醉醉的。进来之后就非常顺利了,和蔼可亲同时英文又好的老奶奶售票员看了证件直接给我免了票,正价购买珍宝馆和王宫联票价格是11欧。出门左转是珍宝馆,拿上免费的语音导览,还要寄存包包和衣服,免费的。我只有一个很小的相机包也要寄存,有点摸不清头脑就问了工作人员为何,答曰是为了避免游客转身是不注意碰到展品造成损伤,还真是细心啊!好了,现在可以安心欣赏珍宝馆里的宝贝了,首先来一组珠宝首饰闪一闪!然后再来一组闪着金光的日常用具和装饰品。最后来看看各种权杖/徽章/雕像吧,这里面有用于国王登基却从没被真正使用过的王冠,还有象征着神圣罗马帝国的双头鹰。珍宝馆美不胜收,两三个小时一不小心就过去了。接下来的王宫博物馆倒是略逊一筹,毕竟巴伐利亚王国只是神圣罗马帝国的一个诸侯国,宫殿规模和精美程度当然比不过美泉宫。只不过这个王宫是难得的欧洲可以在内部拍照的宫殿,才能记录下一些那个时期欧洲皇室的居所风格,毕竟之前去的所有宫殿都是不可以拍照的。工作人员帮我把语音导览调整到王宫部分,进去前我却发现自己的门票没了,估计是刚才再珍宝馆不慎遗失。这该怎么办?回去售票处,刚才和蔼可亲的老奶奶,另一个看似严肃但实际超nice的大姐也没问我要证明,直接打了张王宫博物馆的免费票,超感人。王宫的游览路线错综复杂,幸好各个分叉有工作人员帮忙指点,会问你刚才看了什么,接下来是想快点呢还是慢点呢,如果时间紧张的他们就会主动帮你略去一些不太重要的房间。总的来说最不可错过的有摆满了雕像的陈列室,藏身于王宫深处的挂满了肖像画的绿厅,以及国王朝觐的大厅。这三间可谓整个王宫的精华房间,也代表了当时巴伐利亚王国的辉煌。其他厅美则美矣,就是没那么宏伟磅礴。总的来说,还是珠宝馆更让人震撼一些。不过在这些旁厅里,也有让我印象很深刻的。比如在一处楼梯拐角,放置了一尊意大利雕塑大师卡诺瓦的维纳斯作品。在当时的欧洲,所有王公贵族都以拥有卡诺瓦的作品为傲,路德维希一世在出行意大利途中已取得了一件卡诺瓦的作品,而王宫里的这尊则是其父亲早间年放置于此的。想起在鲍格才别墅里见到的诸多卡诺瓦真迹,果然有一丝熟悉的味道。此外还有一处展厅让人讶异,这里面放置了大量用人骨/头颅/木乃伊制作的艺术品,基本都是用珠宝丝绸包裹起来,还是能看出原本骷髅的样子。很有惊悚美感的一个展厅,也推荐大家去看。原本计划一下午才能看完的,没想到4点钟结束了游览,看还有点时间,想起当时售票处给我免费票的时候说如果能看完这两个地方,再考虑去王宫建筑群里的屈埃利维剧院,那就去打个卡吧!屈维利埃剧院在另一个入口,老王宫的工作人员叮嘱我就是往音乐厅广场方向的下一个旗帜入口,这才顺利找到。剧院很小,卖票的大姐浓妆艳抹却并不想给我免费票,希望我买个打折票。当然这里票价并不贵,只要3.5欧元,打折票也才2.5欧,但是送到眼前的羊毛不薅,真不是我风格呀。于是我据理力争,拿出刚才给我的免费票,终于让无奈的大姐下班前给我出了张免费票。回归正题,屈维利埃剧院规模较小,我又忍不住拿它和维也纳的国家剧院及布达佩斯的国家剧院相比,估计慕尼黑国家剧院也比它宏伟许多。所以建议读者如果不是时间特别充沛,可以略过这里了。结束老王宫的游览,天又快黑了。赶紧去登顶!新市政厅在玛丽亚广场上,最高建筑就是慕尼黑的标志性建筑—新市政厅。始建于1867年,现在是当地政府机关的办公场所。早晨我在玛利亚广场时,就看到工作人员早早来打卡上班。新市政厅的一大看点就是外墙的钟琴,每天12点都会出来报时,超像布拉格的天文钟对吧!新市政厅的塔楼也和天文钟很像,都可以登顶,都可以俯瞰老城区。入口在新市政厅脚下门厅左手边的电梯上,有个小小的售票处,2.5欧。这也是德国之行的最后一个收费景点了,说实在的,德国物价是真便宜。布拉格的天文钟都比这贵多了。登顶后的景象也很像,栅栏和城墙环绕,游人只能在狭窄的小过道里错身而过,去欣赏不同角度的风景。游览设置很贴心,会把眼前景点都标注在栏杆上,一目了然。还记得当时冷风瑟瑟,慕尼黑老城染上一层蓝烟,也有了一丝童话小镇的风情。毕竟巴伐利亚也算是德意志帝国土地上最浪漫灵动的一块区域了,假如可以的话,好想再去新天鹅堡和黑森林看看,可惜实在是没时间了。当时的我,倚靠在围栏里,把相机伸到栏外,努力去拍下一张张照片。此情此景,和三年前去布拉格天文钟上好相似。只是三年白驹过隙,从五彩斑斓的中世纪古城到现在清冷奇骏的德国重镇,心情也不同了。告别塔楼,这也是我的最后一晚。再去脚下的Ludwig Beck购物中心逛一逛,看到加拿大鹅的价格比原产地贵了快一倍也就没下手。就这样吧,慕尼黑,轻快地来也轻快地走。这座缘分如此奇妙的德国城市,但愿还有机会再来看你。【慕尼黑篇完】【结语】说一句Auf Wiedersehen时间过得飞快,从慕尼黑到柏林再飞北京的回程,加上时差抵消作用,落地首都机场已过去六天。在德国时,我只发了一条朋友圈,我说自己只会说一句德语就是Auf Wiedersehen,也就是再见的意思。对着海关人员说,对着慕尼黑的朋友也说,但愿再见的那一天,别太遥远。回望这短暂的德意志之行,两座城市的气质,在严谨的德国标签下,双城自有双城戏。柏林的确是正经的一丝不苟的,好纯正的德国味,却也有青春戏谑叛逆的一面;慕尼黑则有着德国最浪漫地区的巴伐利亚基因,整座城市更像精致的奥地利甚至还有一丝意大利的时尚气息。但两者都有的是,对严酷过去的认真反省。无论是建筑修复还是博物馆展品,都特地保留了历史的气息。这样的双城记,交相辉映,为了演奏了一曲严谨的古典乐双重奏序曲,改变了德国在我心中的刻板印象,也让我期待下一次重逢,又会带来怎样的体验。【全文完】