2022-12-01
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作者：茱妮
序 | 丽江掠影对丽江的印象，始终停留在充满了游人与买卖的古镇里。然而与丽江阔别的6年时光里，我始终想再回去找到一些更当地、更沉淀的痕迹，一个真正的【丽江】。于是在这个雨季末，我又重新踏上了丽江之行。不再只囿于商业街道，而是将足迹延伸向了更原生态和更生活化的地方，丽江的面貌，终于逐渐清晰和鲜活起来，我想，这才是所有旅人心目中的“白月光”。到过一些游客罕至的地方，在雪山下偏安一隅，任由鲜花在山野和海子间生长，水泽滋养了植被，植被驱赶着牛马。怀揣梦想的手艺人在丽江打造了一座“理想国”，于是荒野不再寂寂，巍峨雪山也平添浪漫。专属于云南的美食不可或缺，雨季独有的菌子正热闹开售，即便不善烹饪，也想前去市场辨认一二。在云南喝云南咖啡，也许是对“地道”最直白的诠释。必须认认真真打卡几家特色咖啡店，才不虚此行。【踏访纳西】对纳西族的好奇，是我重访丽江的主要缘由。这个早在唐朝南诏国时期便迁来丽江的古羌人部落，如珍珠般散落在玉龙雪山脚下，无不令人神往。纳西族算不上特别神秘，全国95%以上的纳西人都生活在丽江，这里是纳西族最主要的聚居地；但你也可以说纳西族很神秘，或许是因为在外族人看来宛如天书的东巴文，也或许是因为他们仍然保留了对大自然的敬畏。总之，若要围绕着纳西文化展开丽江行，最好就是前往玉龙纳西族自治县白沙镇。不过首先得明白一件事，现在的白沙镇和白沙古镇是两个概念，在这一章节中提到的所有地方都隶属于白沙镇管辖。⭕白沙古镇白沙古镇是解码纳西族文化的重要一站。从元代开始，纳西木氏家族便首先在白沙建立了政权，开始了延续22代的世袭制，称雄云南400余年，在明王朝的支持下，势力范围一度直达藏地，直至清雍正元年改土归流才式微。可以说白沙是纳西族的政治、经济、商贸和文化的中心，也见证了丽江曾经的兴盛。古镇四方街的牌楼上书写了白沙现今的身份：世界文化遗产纳西古王国之都。四方街连通的各条小巷子里，是祥和安静的纳西人家。6年前来丽江也是在白沙古镇落脚，第二次走入古镇，又重新唤起了原本已逐渐淡忘的记忆。白沙古镇的商铺、餐厅等主要集中在四方街周围，大多数都还是我记忆中的样子，多了些零零散散的新店铺，装修更为精致，招牌更加现代。但白沙古镇的商业化程度依旧远不如束河和大研。一到夜晚，只有那些外地人开的小店还在对外营业，大多游客都不会选择住在白沙，因此也让这里得以成为丽江最具有纳西风情的古镇。清晨乘着还没有大部队游客抵达的时候去探索白沙，直接沿着小巷子往深处走，逐渐商店和民宿消失在视线里，连“镇”的模样都不见了，眼前出现的景象更像是一个村落，普通的纳西人院落、田地、树林、溪流，青山连绵。放牛人驱赶着已经吃饱喝足的牛群回家，这只是白沙一个普通的早晨。这么看，白沙古镇的面积确实很小，一天就能逛完，当然如果你有兴趣，可以再去了解一下白沙的几项非遗文化：驻足欣赏已有4000多年历史的白沙细乐；参观纳西刺绣和东巴扎染，以及古镇隔壁的白沙壁画。⭕玉水寨离白沙古镇约10分钟车程的玉水寨则是另一处纳西之源。虽说被划为景区，名字乍听上去也让人对这里不太抱有期待，但走进里面你就会发现，这里其实是个自然纯朴、风景秀丽的地方，更何况还是纳西东巴文化的精神圣地。9月的雨为玉水寨带来了勃勃生机，纳西人崇尚自然，他们认为凡是水源地都是自然神出入的地方，因此自古以来，玉水寨都是纳西族人祭拜自然神的场所。草木丰茂之中，清澈泉水之上，供奉着大自然神，雕塑为金色的蛇身人面像，这一形象寓意着纳西人自古以来所信奉的教义“和合”。（这张为6年前拍摄）纳西族信仰一种古老神秘的原始宗教——东巴教。纳西族并不等同于东巴，只有掌握这种宗教知识和从事宗教活动的人，才被称为“东巴”，在族中拥有很高的地位。自然神像东面一堵石墙上刻满了东巴才懂得的文字，这是一种描摹自然界万事万物特征的原始图画文字，仿佛带着上古时期的文明。这也是世界上唯一留存的象形文字，据说为了让这块“活化石”继续传承下去，现在纳西的孩子们都会在学校里学习东巴文。玉水寨不仅是景区，也是东巴文化传承基地。穿过自然神广场，后面便是东巴教信徒祭祀、祈福的地方，在没有祭祀活动的时候，主要是供游客参观的东巴文物展厅，陈列着东巴经书、木偶、法器等等，以及历代各地著名东巴大师的照片，是民间藏品最多的东巴文物博物馆。当然，这里也出售相关的旅游纪念品。旁边还有些东巴壁画，但因时间关系没去那儿看，而是径直来到了一处由纳西族古代民居建筑构成的院落。整个院落以北面母房为中心，依地势而建，错落有致。这里确实曾经是纳西人居住生活的房屋，因规划景区的需要而将居民搬迁，保留下建筑。如果有机会去其他纳西人聚居区参观，你会发现玉水寨内的院落与今时今日的纳西民居相比还是有些区别，因为这里几乎没有什么现代设施，满是时间留下的累累痕迹。工作人员告诉我，这里的母房已有两百多年历史。景区请来纳西东巴给我们演示还原纳西人的起居生活，烧火煮茶，让我想起多年前帕米尔高原上住在哈萨克人家的一夜，这儿虽为表演，但这种联想却让我感到亲切。在另一座房屋内表演的东巴老者，镜头感十足。⭕玉湖村1922年，美籍奥地利人约瑟夫·F·洛克从泰缅边境进入丽江，彼时他的身份是夏威夷学院的植物学教授，其首次中国行以植物考察为主，深入纳西、彝、藏地区，并携走8万余件标本和文献资料。此后，他又多次来到中国，一边考察、测绘，一边为美国《国家地理》撰写稿件，并开始深入研究纳西东巴文化。1949年最后一次离华，出版了巨著《中国西南古纳西王国》。而在这27年间的六次中国行，洛克一直是住在丽江的玉湖村。昔日木氏土司在此营建夏宫，修造玉龙书院，围养鹿场，足见自然环境造化，洛克钟情于此地，不足为奇。所谓“四季如春”的云南也并不总是阳光灿烂，好比此时云雾笼罩着雪山，压得田野与山林一片墨绿，脚下曲折的砖石路带着湿润气息，将我引向宁静的村落中。玉湖村曾被叫作雪嵩村，在纳西语中即意为“雪山脚下的村子”，这是丽江离玉龙雪山最近的村落。纳西人的祖先选择了这块土地定居，建造了一座座石块砌就、屋顶由瓦猫坐镇的纳西族院落。纳西人的传统院落是由木材建造，玉湖村却取材雪山冰川石，透出粗犷的一面。一座座石墙、灰瓦的老屋矗立在道旁，未曾紧闭的院门里只见花木旺盛，吸饱了雨水的野草深深扎根于石缝间，马儿被主人打扮地漂漂亮亮以迎接游客。骑马是村民的主要营生之一，号称可让游客体验一下茶马古道。这条比丝绸之路还要早200年的贸易之路起源于川滇和藏区、东南亚之间的茶马互市，遍布于陡峭崎岖的横断山脉，我无从考证玉湖村是否属于其中一条支线，但村内几乎家家户户都拥有马匹，总让人不免好奇它与茶马古道间千丝万缕的关联。英国畅销书作家詹姆斯·希尔顿从洛克的探险故事中获得灵感，创作了长篇小说《消失的地平线》，引发了“香格里拉”热潮；而洛克本人从木里穿越贡嘎岭的科考路线如今被徒步爱好者称为“洛克之路”，追随者众。他在中国的经历、探险，让许多地方声名大噪，唯有其生活过的玉湖村意外地未被游人过度消费，至今只以少量的民宿、咖啡店等作为村子旅游业的延伸，宁静生活依旧维持，游客也能偶尔获得现代的便捷满足，一切都恰到好处。参观了村里的高端民宿“墅家·玉庐”，整体设计与玉湖村浑然天成。在这儿享用了午餐，非常好吃，我会在美食部分详细介绍。树叶掩映下的窄巷里，便是洛克断断续续生活了二十七年的故居，一个普通的纳西小院。参观这儿不需要多久，更建议花时间在村里，村边还有非常漂亮的龙女湖，我却不得不离开回白沙了——但还好这不算什么遗憾，因为第二天我去了文海，一个与龙女湖相似但可能更美的地方。
