2016-03-25
3370
5
0
作者：艾亮
坦桑尼亞21日:海島潛水+國家公園自駕+馬賽婚禮Part I:桑給巴爾Zanzibar奔巴島PembaPart II:乞力馬紮羅Kilimanjaro阿魯沙國家公園Arusha NP曼亞拉湖國家公園Lake Manyara NP塔朗吉爾國家公園Tarangire NP塞倫蓋蒂國家公園Serengeti NP塞倫蓋蒂平原上的馬賽婚禮恩葛朗恩戈羅自然保護區Ngorongoro Conservation 目錄：Day 0 啟程！Day 1 暴走石頭城Day 2 Spice Tour香料農場一日遊Day 3 Dar es Salaam訪問前首都Day 4 桑給巴爾自駕第一天：North Island：Matemwe-Nungwi-PongweDay 5 桑給巴爾自駕第二天：South Island: Kizimkazi, Paje, Jambiani, Jozani forestDay 6 桑給巴爾-->Pemba IslandDay 7 Diving#Pemba: End of the world + Trigger Wall潛水Day 8 Snorkeling#Pemba: Trigger corner + Aquarium 潛水及浮潛；世界最大的果蝠Day 9 Pemba-->阿鲁沙，提车前往乞力马扎罗Day 10 Nwembe瀑布徒步+Chagga文化体验Day 11 接机＋阿鲁沙国家公园safari初体验*[Northern Circuit国家公园实用信息汇总]Day 12 阿鲁沙撞车事件Day 13 塔朗吉尔：遭遇猴子大盗Day 14 曼亚拉湖的日与夜Day 15 抵达塞伦盖蒂：狮子平原+害羞的金钱豹Day 16 Grumeti River: 河马大家族Day 17 塞伦盖蒂的马赛婚礼Day 18 休整日Day 19 偶遇猎豹一家子+角马迁徙Day 20 Inside the Crater:寻找活化石Day 21 返程我和穷游的第十个年头，却才是第一个帖子，贡献值=0的忠实老用户还能被叫做种子用户吗。06年，穷游没有眼花缭乱的各种页面、锦囊、产品等等等等，只是清汤挂面的一个论坛，大长老面条住在德国，把穷游欧洲板块管理的有声有色。当时我交换去德累斯顿读书，18岁初尝欧洲背包行的滋味，各种小假期按照穷游欧洲的指引学着一个人上路。半年的交换结束后回到美国，意犹未尽，小假期留在东岸把几个大城市玩了个透，圣诞和暑假就跑欧洲、南美、南极。老公不是在路上找来的，却的确是因为走过一样的路而最后走到了一起。我说我还有一个大陆没去过，就把婚礼订到了非洲。前些日子才知道穷游现在的标语是穷尽天下路，我不知道十年前穷游是否有过slogan，但如果有，我相信它一定不是这个。那时我用穷游，虔诚得如同跟随经文指引般，无非因为我没钱，穷。大部分旅游的经费都是打工赚的，那时还在念本科，能干的无非都是体力活，攒下来的钱全摊在满世界疯跑上，住青旅啃面包搭夜车。如今步入社会经济独立了，可以住正正经经的酒店也可以请自己吃顿奢侈的大餐，不变的却是每次出行我对穷游的依赖。十年来，我的旅行方式变了，穷游却一如既往。Day 0 啟程！ 我們乘坐的是肯尼亞航空的香港－曼穀－內羅畢－桑給巴爾航班，機型波音787。由於是蜜月行，小牛狠狠出了一把血，給所有人都訂了商務艙。787的商務艙可以放倒180度躺平，雖然旅程周折，爸爸媽媽們也沒那麼辛苦。請見矮子小牛碰不到腳踏à小牛同學是個飛機迷工科男，每次乘坐不同的機型都得先開個小講座，這次也不例外，還沒登機就開始各種講解，什麼Dreamliner，電子遮光板，減壓的。在香港登機後，機長廣播說“有一個冷卻槽壞了，要兩個才能飛，咱們暫時不能起飛。。。小問題，甭擔心。”一句Hakuna Matata頓時讓我們覺得坦桑尼亞之行已開始。去曼穀的途中小牛的手機掉到座位後麵的空隙裏，空姐笑笑說常發生，中轉時間請曼穀的工程師上來幫我們撿手機，聽她這麼說我們以為如此常見的問題，航空公司一定訓練有素，可能有特製工具可以把物品撿上來（座椅高大概1.4米，徒手是撿不到的）。結果曼穀上來一個地勤，向清潔阿姨借了一把拖把、一個衣服架，將手機推到椅子邊緣，然後用衣架把手機勾出來，所謂日常生活中融入的大智慧嗎。從香港起飛的航班稍稍有些延誤，曼穀的中轉不需要下飛機，在飛機上稍等一個小時便再次起飛。在內羅畢中轉約兩個小時，換了個稍小的飛機去桑給巴爾。去桑給巴爾的途中，飛機的右側俯瞰乞力馬紮羅，天氣很好，可以清晰的看到山頂的積雪。小牛媽媽計劃在國家公園行程之後去爬這座非洲最高峰，四千多米這個數字看起來沒啥概念，俯瞰其深入雲層的雄偉山尖時才深深地感歎登頂的困難。 Day 1 暴走石頭城 抵達桑給巴爾，剛出機艙一團潮濕的熱氣便迎麵撲來，把人瞬間吞進了熱帶島國。桑給巴爾機場很小，總共八個登機口，其實就是幾間小房子裏分別設了八個房間，到了登機時間地勤打開鐵門指明哪架飛機，乘客步行到停機坪自行登機。內羅畢－桑給巴爾算是乘客比較多的國際航線，還有擺渡大巴接我們到抵達廳的門口。在香港辦理登機時，肯尼亞航空櫃台提供了一張A4紙的入境表，印刷歪歪斜斜斑斑點點，一點都不像出入境正規文件。在抵達廳的門外有工作人員指引落地簽的乘客填寫另外一張表格，然後去指定窗口辦理入境。中國護照可以提前辦理旅行簽證，香港護照可免簽，持有已簽證或免簽的護照可以和門外的工作人員說明，然後直接去窗口辦理入境。免簽的小牛需要錄十指指紋，樓主有旅遊簽，沒有要求錄指紋，不過貌似不同口岸入境，要求稍有不同。入境窗口後方有三間外幣兌換，三間的彙率是一摸一樣的，我們去的時候（2016年2月）美金兌先令的彙率是1:2000，桑給巴爾石頭城的兌換所一般給1：2100－2200，阿魯沙的兌換在1：2175-2195。在石頭城用美金消費暢通無阻，但彙率都是按照1：2000折算，部分景點的門票美金價格會比先令價格高一些，所以建議還是盡量使用先令。當地銀行ATM提款每次上限四十萬先令。因為石頭城內常常不接受信用卡，遊客身上總要揣著很多現金，先令紙幣最大麵額10000，最低500，換幾百美金就厚厚一遝。從桑給巴爾機場到石頭城大約七八公裏，的士20000先令不二價。在LP上看到的士在15000先令左右，就嚐試跟機場的的士司機講價，未果。後來從石頭城來機場的的士費用同樣也是兩萬。我們訂了五晚石頭城的Kisiwa House，酒店是個一百七十多年的老房子，原來是一個商人所有，傳到第五代被改成了酒店。房子總共四層，一樓是前台和大堂，十一間房分布在二、三樓，四樓是半露天的餐廳。 每個房間都配有四柱床和木質雕花窗戶。房費含a la cart style的早餐，是我們全程唯二有空調的酒店。桑給巴爾的水是眾所周知的不能喝，Kisiwa House和Pemba的酒店分別送了刷牙用和飲用的水。我們從頭到尾也沒改過來直接用自來水刷牙的習慣。說到疫苗，中國大陸的醫院是沒有瘧疾預防藥的，去坦桑尼亞隻需打黃熱病的疫苗，但如果要求也可以給開瘧疾的治療用藥，注意，是治療用藥不是預防。如果介意這個問題的朋友，可以去香港打疫苗，小牛被打了黃熱、狂犬、流感三種疫苗，開了預防瘧疾的藥，行前一周開始服用，一直到回來後一周。實木雕花樓梯和大門是當地建築一大特色，這種鑲著鐵釘的大門融合了波斯、阿拉伯、印度風格，成為石頭城的標誌。辦理入住後，我們開始今天的石頭城一日遊。石頭城內的巷子七拐八彎，拿著LP、開著穀歌地圖也於事無補，迷路幾乎是必然的事。但住了幾天以後就發現石頭城其實很小，多走走自然也就都熟悉了。 出了酒店我們就開始按照地圖找LP猛推的Zanzibar Coffee House，明明就在附近，卻怎麼都找不到，頂著大太陽兩個人肚子咕咕叫。看見路邊屋子走出來一個本地人就湊過去問路，對方很熱情，直接把家門一鎖說跟他走。繞啊繞，到了一個富麗堂皇的花園前，他一指說到了，小牛邀請他進來一起喝杯咖啡，結果一進屋發現這可不對勁，明明是個酒店啊。連忙又退了出去，和引路人也說不明白，塞了點小費給他，他又帶我們出去轉個彎，coffee house就在眼前。後麵的幾天裏，我們又回去喝過幾次咖啡，其實位置非常好找。咖啡相當不錯，其他的食物和飲品就稍顯普通了些。小店的裝修是一貫的桑給巴爾風格，粗獷的木製家具，細節處不乏波斯風的鏤空花紋。下圖左下方的Tangawizi是本地的一種薑汁汽水，口味偏辣，其他常見的本地汽水還有Ginger ale和Bitter lemon，味道類似Schweppes和雪碧。常見本地啤酒主要是Kilimanjaro、Serengeti、Safari, Kilimanjaro比較好喝，Safari酒精含量較高。 桑給巴爾95%的人口是穆斯林，島上遍布清真寺，每日五次準時可以聽到石頭城內的大喇叭播放禱告語。好幾次在餐廳用餐時被通知服務人員要去做禱告了，稍後才能回來繼續服務。雖然沒有像伊朗那樣對遊客的著裝有明文規定，但入鄉隨俗，在沙灘外的區域避免吊帶或無袖上衣、膝上長度的裙/褲。其實，中國遊客的皮膚根本受不了二月的太陽直曬，在陽光下幾分鍾就火辣辣的像要燒著了一樣，恨不得都遮起來。而走進陰涼的區域又瞬間涼爽下來，多穿一件薄外搭也不覺得熱。到了晚上海風一吹還覺得涼颼颼的，把窗戶打開空調都不用。 石頭城的地圖上標出了若幹城內的曆史遺物，old dispensary, old fort, chapel等等，景點維護做得很差，免費的景點往往是一屋子的空房間，需要門票的景點往往是一屋子的空房間加上幾張解說牌，還不如看看外飾麵。 Old dispensary就在渡輪港口的斜對麵，外飾麵保存的不錯，門前的小廣場樹蔭下零零散散的坐著閑聊的本地人和賣橙子、菠蘿蜜的小販。門口的牌子寫著“裏麵是商店，歡迎進去參觀”，進屋一看發現隻有一個賣畫的檔子，其他的房間都空蕩蕩積了厚厚的灰。 Old fort是遺留的舊城牆，入口處是遊客信息中心，雖然打著官方遊客中心非盈利的旗子，但既不正規也不客觀。經過遊客中心可以免費進入old fort的城牆內，沿著城牆一周都是賣紀念品、衣服的小檔子，有石頭階梯可以走上城牆，但需要穿過一間小畫廊才能到城牆上。石頭城不大，除了幾個維護嚴重不到位的曆史遺跡，主要的景點就是巷子裏各式各樣的美麗木門，溜溜達達拍拍照一下午就過了。 Jaw’s Corner見下圖，這是石頭城內比較熱鬧的一個巷子交彙成的小廣場，牆上畫了個大白鯊，很顯眼。Ijumaa mosque，使用中的清真寺，不對外開放。石頭城裏散布著大大小小的禮品店，基本上可以歸納為:1、義烏小商品；2、泰國產泰國款度假衣飾；3、大芬油畫村批量生產超現實主義非洲寫實畫；4、大大小小滯銷甩賣的木雕；5、紮得像粽子一樣的香料包。其實在出行前對石頭城掃貨還是有點點期待的，前幾年在加德滿都買石雕、手工製鼓和香料茶，物非常廉、價非常美。桑給巴爾好歹也曾是世界交彙的香料交易中心，沒想到入目皆是義烏貨。在後半程的國家公園行程裏，我們所經過的城市、村莊、公路商店也大同小異，一趟走下來全員購物消費零元。晚飯在Shangani st.上的Silk Route吃我們最愛的印度菜，就在通往forodhani garden的橋洞東南側，雖然不是旺季，靠窗的座位還是坐滿了人，等我們吃完的時候，基本上已經是80%滿員。Day 2 香料農場一日遊-Spice Tour昨天下午在Old fort入口的遊客信息處和工作人員谘詢了桑給巴爾一日/半日遊的項目及價格，Spice Tour, Prisoners’Island（主要是看海龜）, Safari Blue’s Dolphin Tour，etc，大多在20-30美金/人（含交通）。因為我們後麵還要去Pemba潛水，就不打算在桑給巴爾參加任何的潛水/浮潛項目了。LP裏麵有提到Safari blue的海豚遊，要坐車到海島最北端然後出海去找海豚還可以跳下海和海豚一起遊泳，但因為導遊和船夫可能會為了確保遊客看到海豚而使用一些對海豚活動有不良影響的方法，不建議遊客參加。類似的困擾在發展中國家旅遊業很常見，尤其是在坦桑尼亞這樣貧窮且法製不健全的國家，旅遊收入是當地的支柱經濟來源，政府和個人執業者都為了經濟收入而盡可能滿足遊客的需求，有些時候旅遊收入的代價卻是生態環境的失衡和人文傳統的流失。所有的中國人都應該不陌生這種建立在環境破壞和傳統文化遺失之上的發展，這個階段我們走過，這筆賬我們正在買單。幾年前樓主去了一次巴西的亞馬遜，每天在熱帶雨林乘船或步行觀測動物，有一次當地向導問想不想近一點看樹頂上的樹懶，當然是點頭啊，以為向導會帶我們去什麼樹懶爬下樹的地方，沒想到他蹭蹭蹭的爬上樹硬是把小樹懶給抱下來了，睡得迷迷糊糊的小樹懶毫無抵抗力，尖尖的爪子在樹幹上劃出深深的溝痕。可以看到動物當然是每個遊客都夢寐以求的，但這種方法不能苟同。愛旅遊的人一定都熱愛這個世界的美麗，人文、自然、曆史，震撼人心的美麗往往無比的脆弱，呼籲小夥伴們出行時提高意識，及時對導遊不合宜的行為提出意見，不要鼓勵或用沉默去默許這些行為。 石頭城裏許多舊房子都無法滿足樓宇安全標準，直接用木頭從側麵支撐了牆體。 回歸正題，Kisiwa House同樣行程的Spice tour價格是30美金/人，比遊客信息處的高10美金，早上9點出發，下午3點結束，包括往返交通、導遊講解、午餐等等，這是兩個人出團的價格，如果人多估計可以和對方講價。Spice tour在石頭城西北邊，車程20分鍾。刨除中午用餐時間，大致步行3小時，途中兩個導遊帶我們參觀了小豆蔻、肉豆蔻、肉桂、胡椒、薑、香草、香茅、丁香等中國人常見和不常見的香料，檸檬、橙子、香蕉、菠蘿、榴蓮、火龍果等水果，和咖啡、甘蔗等作物。導遊詳細的介紹了本地人如何使用這些植物的根、果實、葉子作食物、藥物或其他用途。我們的導遊英文很流利，一路上還碰到了講德語、法語和西班牙語的其他導遊，牛媽媽去的時候還找到了中文導遊，25美金/人。一路聽導遊講解時，另一個導遊在路邊摘了許多的芭蕉葉和野花野草，給樓主和小牛做了全套的帽子、領帶、項鏈、耳環、戒指、手鏈。雖然沒有明碼標價，但小費必然是少不了的。午餐在當地村莊的大嬸家裏，屋子裏麵稍做了裝飾，地麵和牆麵鋪設了簡單的瓷磚，靠牆的一角地麵鋪了一張塑料地毯，上麵放了四個翻蓋著的大盤子，和三個裝滿食物密封的大盆子。午餐很簡單，米飯，一種不知道的類似咖喱的湯湯水水的東西，和煮的像泥一樣的青菜。小牛學著導遊用手抓飯吃，雖然大嬸備了餐前餐後洗手的水和盆子及紙巾，還是吃得指縫和指甲間油膩膩的。導遊順路帶我們去采購當地人製作的香水、香料和茶葉，香料和茶葉都是5美金一包，雖然價格和石頭城的價格差不多，但我們兩口子都不是什麼大廚，隻買了兩小包茶葉。導遊還嚐試帶我們去看本地人爬椰子樹摘椰子，因為我們在其他的熱帶國家都看過類似的表演，就和他叫停，免掏一次小費。 和用午餐的大廚合影。 坦桑尼亞的第一任總統是教師出身，很重視教育，我們自駕的時候路過許多學校，不管是在貧困的桑給巴爾漁村還是相對富裕的國家公園鄰鎮，每一個小村莊裏最整潔漂亮的房子都一定是學校和教堂。雖然後來和本地人聊天得知，坦桑尼亞的學校硬件是相對不錯的，但從第一任總統任職後期開始就對教育逐漸放鬆管理，教師數量嚴重不足，入學率雖高，但很多孩子尤其是女孩都無法畢業。下圖是spice tour經過的村莊幼兒園，Islamic Madrasat。等司機來接我們回石頭城的時候，剛好碰上村裏學校的放學時間，小學生們三三兩兩結伴走路回家。回到石頭城請司機直接送我們去Darajani Market。我們對歐美的集市一直很熱衷，可石頭城的市場未免過於接地氣了些，路邊的棚子底下都是賣肉、菜、水果、香料、衣服、雜貨的大排檔，遊客完全無從下手。桑給巴爾是典型的熱帶島國，路邊隨處可見到小販賣橙子、菠蘿蜜、椰子、甘蔗、木瓜、芒果、香蕉等水果，這裏的芒果和橙子都是綠皮，香蕉分紅皮、大黃皮和小的黃皮三種，不管哪種都不甜，隻是很粉，難怪本地人會拿香蕉做飯而不是做水果吃。石頭城很多小店賣透明袋子裝的薯片、果仁、果脯，那個薯片口感太硬，不推薦。強烈推薦阿魯沙加油站、超市裏賣的香蕉片，越嚼越香，比薯片好吃多了，3500先令/180克。從市場溜達去Slaves chamber參觀，屋裏還是老樣子隻剩下兩個無解說的地窖，在廢除奴隸製前作奴隸的收容所。桑給巴爾作為世界上最後一個廢除奴隸製的區域，有著一段黑暗而引人深思的曆史，卻沒有好好保存曆史相關的遺物和故事。隻留下院子裏一組雕像，作為警示。院子的一角有個教室，估計是二三年級左右的孩子在上英語課，我們探頭探腦的在門外張望，被老師客氣的請進屋並問我們是哪裏來的，回答中國順便問孩子們知不知道中國的首都是哪裏，教室一下子就炸開了，各種尖叫東京、香港，樂死我們了。老師請孩子們給我們表演了一首很熟練的英文歡迎歌，然後請我們分享些什麼，屁顛屁顛地跑到黑板前普及中文教育，寫了兩個大大的你好。 今天的晚飯在Vuga rd. 附近的埃塞俄比亞餐廳Abyssinian Maritim，也是全程讓我們最滿意的一間餐廳，美味不多說，直接上圖。餐廳的入口點了一小堆炭火，服務員現磨現煮咖啡，如果點了餐後咖啡的話，會送來一個平底籃子，裏麵有一小壺咖啡，炭火加熱的爆米花，小捧燒熱的火炭，和一小碟香料。顧客可以一邊喝咖啡一邊把香料放在火炭上，慢慢燒灼，香氣四溢。本地人吃飯多為手抓，將米飯和菜汁用手拌勻，然後用食指、中指和大拇指將浸著菜汁的米飯抓成一團，一口塞進嘴裏。左手如廁，右手吃飯。因為手抓進食，飯前一定會洗手，石頭城大部分餐廳都有自來水，其他地方會有一壺幹淨的水和接水的盆子，服務員或自己倒水洗手。酒足飯飽，我們出發去Mizingani Rd. 上的Dhow Countries Music Academy，每周二周六晚上8-9pm，10000先令或者7美金/人。中庭裏放了十幾把椅子，大門一關，屋裏麵異常悶熱。表演總共有九個人，兩個小提琴，三把吉他，一個打鼓，一個手風琴，一個彈一種本地的很像揚琴的樂器，還有一個唱歌。表演一半是純音樂，另外一半有一個胖胖的本地女人演唱。屋子太悶熱，加上時差，我們倆都頻頻打瞌睡。想象中黑人都是金嗓子，這個表演的歌手選拔實在太隨意。好不容易挺完一個小時，趕緊回去休息。 Day 3 Dar es Salaam前首都一日遊 早上在酒店拿了早餐盒，一路走去桑給巴爾渡輪碼頭。賣票的窗口在碼頭入口的北側，經過兩道車輛出入的大門，賣票的窗口在第二道大門的內側。往返Dar es Salaam的渡輪從早上7點起，每兩小時一班，外國人隻能購買二樓船艙的VIP票，單程45美金/人。渡輪網站上可以提前預定但也是在窗口付款取票。網站上最晚一班從Dars回Zanzibar的船票是4pm，但Dars和Zanzibar的售票窗口貼著的船期最晚都是3pm，不要被迷惑了，和窗口的工作人員要求四點的，就可以買到如期的船票。 買好船票順利通過站在大門口檢查船票的保安，到了候船大廳才傻眼，為啥內陸的港口要搞個immigration，湊過去一問，外國人全部要在這裏檢查護照才能登船。幸好我們來得早，小牛百米狂奔回酒店取護照，樓主留在大廳填表格。入境處簡單的掃了我們的護照，在船票上蓋了章，警衛看到蓋章才允許登船。船艙一樓是標準渡輪的樣子，二樓外國人指定船艙異常高大上，頭等艙式豪華座椅，播放器電影比飛機多幾倍，Sennheiser耳機，一開船就有服務生送上熱毛巾和咖啡小食，這種待遇在發達國家的渡輪上都不多見，何況是在桑給巴爾。我們的艙位還不是最高級的，船頭還有兩排“royal class”，每個座椅呈繭狀，私密性更好。 行程大概1.5小時，去時下著小雨，水麵很平，嚴重暈船人士表無壓力。回程放晴，走了一天累得一上船就趴到，抵達桑給巴爾才醒，整體感覺還是比較平穩的。 船靠近Dars的碼頭，我們扒在窗戶邊想看看前首都是個啥樣子。遠遠地看到一棟高樓，心裏興奮的給個評價首都果然不一樣。然後船緩緩泊入港口，才發現也就那麼一棟高層，其他大部分的區域，並不比桑給巴爾明顯好太多。 我們拿著LP的Dars老城區步行地圖，沿著Kivukoni Front一路走下去，途經St.Joseph Cathedral（定時開放）, White Fathers’ Mission House(現使用中，不是景點)，Azania Front Lutheran Church(不定時開放)。沿著海邊一路走下去，大部分的景點都隻能看外形，繞著走一圈要麼所有門都是鎖著的，要麼就是已經做其他功能使用不對遊客開放了。到了Azania Front Lutheran Church，走了一圈沒找到門的我們正想離開，一個在花園裏的老員工問我們有什麼事，表示想參觀一下內部，他毫不猶豫地說跟他走，然後邊走邊重複解釋他是這裏的會計，跟他走，能進去，沒問題。經過前兩天總被人圍著推銷各種商品或一日遊，我們心裏還是有點打鼓的。他帶我們繞到正門，和保安打了個招呼，開鎖帶我們進去看教堂內部。其實和歐洲數不清的教堂比，Dars的教堂既不宏偉也不精致，沒有太多的建築特點或繪畫精品，簡簡單單兩列實用多過美觀的木椅。老會計問我們想不想去看鍾樓，教堂去多了，鍾樓內部的確沒進去過。跟著他爬上窄窄的樓梯，可以看見教堂拱頂和天花之間的木質結構，鍾樓還保留著原始的德國機械鍾，雖然時間不準了，但還在一如既往的轉動著。 一路沿著海邊走就到了Fish market。雖然也是日本人建的魚市場，和日本的魚市場差好多。本地婦女坐在地上忙碌地處理著剛打撈的海鮮海帶，滴滴答答的海水參雜著處理後的殘渣和血淌了一地。雖然同為魚市場，日本的市場兼顧批發和零售功能，附帶了相應而來的餐飲業，而Dars的市場還停留在基本加工廠和批發口岸的角色。 失望的離開，一轉角發現路對麵的高牆外佇立著一個大路牌，Barack Obama Drive。地圖上顯示高牆裏麵是市政用地，覺得這個路名在這個地點實在搞笑，舉著相機想去留個影，剛行動就被一無名車輛的司機叫停，也不說明他的身份，隻是頗嚴肅的告誡我們不準拍照。我們答應後，他又開車到兩步遠的高牆外保安廳裏去告狀，持槍警衛朝我們招招手示意靠近，再次嚴肅警告後才給予放行。比起上次同行的姑娘在尼泊爾領事館外拍照相機被莫名其妙的沒收，這也算是友善處理了。 沿著奧巴馬路順著海邊走，遠遠地可以看到海裏一大群火烈鳥，途徑Ocean Rd. Hospital進去買了瓶汽水上了個廁所，竟然又被保安警告不準拍照，囧。相比其他的建築，桑給巴爾和Dars的醫院都十分的現代化，估計不乏世界各國的資助。在桑格巴爾Vuga Rd.上還有一棟專門給中國醫生的宿舍樓。從醫院出來很快就到了National Museum，博物館裏的展品比較簡陋但數量不少，是個了解坦桑尼亞曆史的好地方。門票6500先令/人。博物館的展項隻要集中在發掘史前原始人遺址和近代史兩個部分，還有不少中國-坦桑尼亞友好交往的曆史照片。雖然好幾個區域都臨時閉館，屋裏蚊子攻勢驚人，我們還是逗留了近兩個小時。博物館二樓是不對外開放的會議中心，走廊裏掛滿了坦桑尼亞白化病基金會的宣傳海報，當地人對先天白化病的孩子有非常嚴重的歧視，每一張海報都以某個病孩的故事出發，走完長廊讀完一個個孩子的掙紮，讓人非常觸動。博物館斜對麵就是Botanical garden，周邊的街道很整潔漂亮，仔細一看招牌，原來是領事館一條街，難怪戒備森嚴，規劃得像模像樣。午飯在Kisutu st. 的Chapan Bhog, 是個性價比很高的South Indian素食餐館。Kisutu St.兩側有兩個很精致的寺廟，一個金黃色，一個嫩粉嫩粉。 吃完飯閑逛一下我們就搭渡輪回桑給巴爾了。圖中右側就是搭乘的渡輪Lady of Zanzibar。今晚的晚飯是重頭戲，Emerson Spice的set dinner，提前請kisiwa house前台幫我們定了位，6點鍾渡輪回到石頭城直接過去看日落。Emerson Spice也是石頭城的一個曆史悠久的酒店，和Kisiwa House相似，房子內部的裝飾帶有濃重的桑給巴爾色彩。美食直接上圖，價格和菜單如圖。 吃完飯經理請concierge一路陪我們走回酒店，回到房間發現Emerson提前還給我們寫了信，說明菜單和飯前飯後的陪走服務。不得不說在石頭城這服務還是有必要的，否則天黑真的很容易走丟，而且如果是女孩子獨行在這漆黑的巷子裏還是會有點擔心的。圖是牛媽媽三月去桑給巴爾的。石頭城裏幾個比較大的路口天一黑就有持槍警察站崗，直到天大亮才撤離。我們都以為是為了維持治安，後來在Pemba碰到一個本地的姑娘跟我們說，自從十月的大選被作廢並確定二月重新投票後，桑給巴爾就不是很穩定，有些政治活躍分子消失不見了，媒體被禁言了，街上的警察和士兵也多了。她說，這不是為了保護遊客們的安全，這是為了恐嚇當地的居民確保二月大選時他們做該做的事情。 Day 4 桑給巴爾自駕第一天：North Island：Matemwe-Nungwi-Pongwe 提前一晚在酒店前台預約租車，40美金/天，早上九點車主把車開到酒店門口交車。坦桑尼亞租車需要國際駕照，聽租車公司的人說關於外國人駕駛證件的具體政策常常變更，有人說拿中國駕照上路也是可行的，但我們自駕的這幾段路，桑給巴爾和Northern circuit國家公園，都頻頻被查車，我們的手續齊全每次得以快速放行，真是不能亂來。 我們在石頭城租車沒有找正規公司，而是酒店前台介紹的熟人，不過車子手續很齊全。可能因為不是正規公司，車主沒有要我們的證件、駕照、押金或信用卡，交了當天的費用就和我們一路去加油站了。坦桑尼亞租車都是空油箱提車，空箱還車。今天的路線是從石頭城一路向北到Nungwi，然後到東海岸的Matemwe，沿海岸線一路到Pongwe然後向西回到石頭城。桑給巴爾島從北麵延東海岸一路到最南端是一條漫長的海岸線，細細的白沙，美好的陽光，絲毫不亞於加勒比海或者澳大利亞的海灘，但最重要是，沒！人！這兩天我們租車從北到南走了桑給巴爾若幹個知名不知名的沙灘，無論是度假酒店區域內的，還是村莊公共的海灘，都清靜得如私家海灘一樣，如果是喜歡海灘度假的朋友真是非常合適。石頭城向北出城的路況很好，全程水泥路，一路車不多。我們租的小鈴木!途經小漁村，海灘上熙熙攘攘，村民們把自己的行李高舉在肩上或頭頂，涉水緩緩走到停泊在不遠處的小漁船。遠離景點和城市，這種小漁村的節奏更加真實。在LP上看到Matemwe有烹飪課程，到了目的地卻無從下手，海灘和村莊裏沒有招牌，借了一個畫廊老板的手機打烹飪教室的電話又接不通。畫廊裏進來一個來來回回在沙灘上給餐館拉客的本地人，聽說我們在找烹飪教室，果斷問要不要去他家跟他媽媽上課。考慮到語言溝通問題，我們選擇直接去沙灘小飯館用午餐。小飯館的桌子直接放在沙灘上，沙子又細又白。午飯是美味的Rice Pilau和Shrimp Curry。 從Matemwe回程向南，按照地圖顯示應該是沿海公路，可惜海岸線已經被東非各大連鎖度假酒店圈地完畢，找不到幾個沒被酒店外牆包住、可以直接步行到海灘的村莊或綠地。 從Pongwe我們轉向西回石頭城，按照Google Map，MapsME和LP的地圖，有兩條岔路都可以走，離線地圖不區分路況，一拐彎我們才發現是條坎坷不平的土路，小牛拍拍腦門，說就算是給後半程國家公園的自駕做預習吧。土路開不快，但把我們帶進了村莊農田的最中心，夕陽下的農田，意想不到的收獲。回到石頭城，我們決定續租一天車，明天繼續探索桑給巴爾的南部。和車主打了電話，把鑰匙和車費留在前台，我們就去Two tables用晚餐。這間餐廳是Lonely Planet推薦的私房菜，一個印度裔老爺爺在自己家裏經營，地址非常不好找，但Google Map竟然有地標。我們提前兩天路過時跟大廚爺爺的兒子預約今晚過來用餐，沒想到敲開門大廚爺爺說並沒收到預定的通知，啥都沒準備。無奈隻能去另一家頗受好評的Monsoon用餐，位置就在第一天吃飯的Silk route對麵，主要提供桑給巴爾菜，室外是西式的小圓桌和涼椅，室內有個大房間鋪滿了地毯，矮矮的實木雕花茶幾，坐在地上用餐，每周三還有Taarab現場表演。這裏的Taarab表演比Dhow Academy的要簡單一些，隻有三種樂器，鼓、當地的琴和小提琴。我們那桌上菜時演奏的人們剛好進屋，一看竟然和Dhow Academy是同一個小提琴手。 Forodhani Garden每天晚上都會有非常熱鬧的夜市，當地人打著大照明燈，賣些牛羊肉串、海鮮燒烤、鮮榨甘蔗汁、還有他們稱之為“Zanzibar Pizza”的大餡餅。每天晚飯都是按照LP推薦，各個餐廳100%都是遊客，隔了一條街的花園夜市截然不同，白天四散在石頭城巷子裏的居民都聚了過來，三五個朋友坐在花池邊上吃吃喝喝，包裹在黑頭紗裏看不見容貌的年輕女子和男朋友坐在長椅上竊竊私語，白天封鎖的兒童樂園也滿載了奔跑嬉戲的孩子。 遊客一旦靠近Forodhani馬上就有許多當地人迎上來拉客。已經瞄了夜市幾天的我們直奔Zanzibar pizza檔，小牛要了一個牛肉大餅，樓主要了一個榛子醬香蕉餅，兩個總共八美金，不知道是不是也是給外國人的特別價格。 Day 5 桑給巴爾自駕第二天：South Island: Kizimkazi, Paje, Jambiani, Jozani forest 今天的行程是桑給巴爾島南部環線，分別拜訪Kizimkazi Mkunguni、Jambiani、Paje和Jozani Forest.。石頭城向南出城有幾公裏正在修路，隻能緩行。為了避開修路路段，我們按照穀歌地圖指示打算繞小路，結果一繞就進了村裏的小路，原應是路口的地段被村裏人家的牆體遮了一半，硬生生把地圖指示的路線給截斷了，隻能退回主路乖乖去隨大流慢慢前進。第一站是Kizimkazi Mkunguni，聽說有島上最老的寺廟遺址，由於欠缺維護，隻剩一間破舊的小屋子。沿著海岸線從Jambiani到Paje，這片海域是Kite surfing風箏衝浪勝地，坐在海灘酒吧吃午飯，看高手在浪尖上大顯身手。 午飯過後向西去Jozani Forest看猴子（Red Colobus Monkey）。在公園入口買票，15000先令/人，然後等導遊一起進入森林，每個導遊帶4-5人。走進森林沒幾分鍾就看到樹頂、樹杈上都是猴子，這些猴子一點都不怕人，大膽地跳到我們麵前的矮樹枝上玩耍或者休息。導遊帶我們繼續往林子深處走，沿路介紹當地樹種和它們的各種用途。繞一圈大概30分鍾，然後導遊上我們的車，指揮我們到開車一公裏以外另一個地形去參觀濕地。整體感覺坦桑尼亞的公園管理工作還是做得相對完善的，比人文景點要精彩多了。 回到石頭城時間還早，去Tamu吃個冰淇淩，這是石頭城裏唯一正規的Gelato，還有一些當地香料特別口味。 桑給巴爾巷子裏掛了很多做Henna的招牌，在Old fort裏麵的流動攤販處尋了價，和正規Spa的價位差不多，於是在Hilton隔壁的Cinnamon spa預約了今天下午五點的Henna,沒想到竟然大門緊鎖。整體印象這裏人對預約並不看重，時間觀念也不強，行程安排最好多預留些空擋，不要太緊張.今晚我們又轉回去Two tables，按門鈴後一個小女孩開門請我們在樓下等候。玄關如同一個廢品站，堆積了各種舊書、舊碗碟、壞了的電器和厚厚的灰塵。門口的鞋架明顯不夠三代人用，地上雜亂地丟著大大小小的拖鞋和球鞋。我們在樓下等了很久，一邊掃視身邊的環境，一邊感歎這才是名副其實的私房菜。 許久，白發長胡子的大廚爺爺才露個頭請我們上樓。上樓先進入客廳，老太太完全不受我們幹擾，全情投入的看著某非洲肥皂劇。經營用的餐廳是由一個大陽台改造的，剛好可以容納兩張桌子，餐廳名字由此而來。今晚是全素的Set menu，如果有特殊飲食要求的食客可以在預約時提前和老爺爺說明。老爺爺上菜的順序和一般餐館不太一樣，反正我沒吃出來前菜、主菜的分界點在哪裏。至於味道，不知道是不是老馬失蹄，主菜太鹹，其他的菜口味也隻能說是基本滿意，不做特別推薦。Day 6 桑給巴爾->奔巴島 用過早餐出發去機場，我們這一行要走四個小機場:Zanzibar、Pemba、Arusha、Kilimanjaro。 其中桑給巴爾和乞力馬紮羅是國際機場，後者稍大一些，但總體來說四個都很小很簡陋，登機、安檢、入境都很快捷，不需要預留太多時間。從桑給巴爾到奔巴島Pemba的飛機是Cessna Caravan的小飛機，單程100美金/人，飛行時間45分鍾，從登機口步行登機，時間觀念也很鬆，說了九點起飛其實就是九點鍾從屋裏走過去登機。飛機可容納12個乘客，機艙門口的地上放了一箱水，乘客自己拿一支就算是餐飲服務了，連行李都不是用車而是地勤扛過去。第一次乘坐這種小飛機，起飛前心裏一直打鼓，雖然吃了暈機藥還是一直攥著嘔吐袋，沒想到起飛後還挺平穩的，並沒有想象中的小飛機更加抖。儀表盤就在麵前，飛機迷小牛有了最好的教學工具，喋喋不休的跟我介紹每個數字、按鈕、拉手分別代表什麼。被他嘮叨了一路倒還真不暈機了。 抵達Pemba的迷你小機場，一出大門就看到酒店的司機高舉牌子。酒店離機場大概一個半小時，途徑奔巴島主要城市Chaka Chaka。Pemba主要的酒店都集中在島南麵，雖然酒店很分散，彼此都看不到對方的房子，但同用一片海域，在海灘上可以看到其他酒店出海潛水或者釣魚的船。我們的酒店叫做Kevan Saray(Turkish for travelers’ restplace)，老板是一個土耳其\印度裔的英國潛水員兼作家，和他的荷蘭籍人類學家老婆在這裏開了這間潛店\酒店二合一。酒店裏大部分的客人都是英國人，加上兩個南非人和我們倆。房間是土黃色的獨棟小屋，嚴格意義上不算酒店，更偏向營地，所以房間裏麵不算太幹淨，沒有熱水或空調，僅在天黑後供電，天黑後餐廳有wifi。熱帶海島的爬蟲訪客比較多，晚上廁所裏常常會有壁虎、蜥蜴、寄居蟹以及各種各樣的昆蟲。酒店總共隻有六間雙人房和一間宿舍，共可容納16-20人。房費含一日三餐。每到用餐時間，所有房客都會在露天餐廳的大長桌子上一同進餐。老板的人生經曆很有趣、人也很善談，吸引來的住客也都很友善，每天吃飯大家都侃侃而談，和之前的用餐體驗很不一樣。 出行前，在潛水愛好者小牛的不懈慫恿下，我終於開始OW的課程，但還剩最後一次開放水沒做，沒有拿到潛水牌，隻能做1-0n-1的dive。和老板溝通後，下午由英國小鮮肉教練先在泳池裏教我潛水的基本技巧，如果感覺不錯那麼明天跟老板下水，如果感覺不好那明天就去浮潛。 本地人不知道什麼原因似乎都不喜歡狗，石頭城裏野貓家貓很多，但完全看不到狗，隻有到了外國人經營的海灘旅館才有狗的蹤影。本地人來旅館辦事時看到老板養的狗，都會悻悻的避開。Day 7 Diving#Pemba: End of the world + Trigger Wall潛水 早餐後去海灘一看，退潮足足有50米，昨晚泊好的小船躺在幹涸的珊瑚岩上動輒不得，當地的婦女拎著袋子從小腿深的水處有序的向淺水方向掃蕩搜集海帶。我們坐在岸邊的觀景台上翻閱老板寫的關於自己駕車橫穿撒哈拉沙漠的書和他供稿的飛機航天雜誌，等工作人員通知出海。 等到上午十點半左右，海水終於湧到了船身的位置，工作人員通知拿裝備出發。從酒店的海灘一路走到船邊，趁退潮水淺才能看見珊瑚岩上密密麻麻的海膽，難怪辦理入住時酒店老板告誡我們不要光腳下水遊泳。作為日料狂熱分子，對於這種放著海膽不要跑去辛苦揀海帶的工作模式，表示深深地遺憾。 今天的兩個Dive分別在End of the world和Trigger Wall，第一個隻有老板跟我，另外三個潛水員和小牛一起下潛。第二次下水老板才同意小牛跟我一起，方便給我們拍一些兩人合影。老板知道我在上OW的課程，不是一次性體驗，所以希望我能通過實踐多多練習，所以一下水就讓我自由活動，自由犯錯，通過錯誤一點點學習。第一次下水前曾問過教練大概會潛多深，隻得到一個摸棱兩可的答案，四、六、八、十米都有可能。算算覺得這些深度就算自己快速上升也不會有啥傷害，瞬間壓力全無。沒有潛水表，我的裝備裏也沒有深度表，上水麵才知道我們下到了16米。下潛的過程很順利，按照教練的指示沒背負重，到了水底中性浮力不穩定，有時需要BCD調節，但基本上可以放鬆遊動觀察魚和珊瑚。直到四十分鍾的時候往上浮了一些，然後整個人就定不住了，按照老板指示BCD放氣後，調整呼吸還是沉不下去，老板打手勢讓我用腳蹼自己遊下來，嚐試未果整個人在水裏打轉同時上浮直接出水了。後來聽老板說是因為我BCD裏還有空氣未排淨，而我嚐試放氣時身體又沒有豎直導致氣體出不去。第二次下潛的時候碰到類似的問題就學會如何處理了。Pemba的水溫很暖和，可視度不錯，魚也很多，樓主是外行，但聽其他的diver評價，算是非常不錯的潛點了。 兩個dive中間的休息時間船夫帶我們去附近的無人島，船上還準備了crepe、水果和茶，叨兩口吃食時間就足夠了。下午回到酒店洗過澡兩個人倒在床上就睡著了，醒來剛好去海邊看日落。 每天晚飯時間會有很多寄居蟹從沙灘上慢慢包圍過來，吃飯時不小心就會在飯桌下踢到一隻，拿手電筒照照餐廳四周的草地，輕易可數到上百隻。等到酒店的狗吃飯時，聞到味道的寄居蟹會向狗食盤的方向一致前進，看誰能先到至高點，一卷殘渣。有時草地上還能看到coconut crab，身體不足一拳頭大，卻是個大力士，用腿一抱就可以把椰子碾開，因此得名。晚飯後照例是去停車場看星星。說是停車場，其實遠離餐廳、辦公室和房間等光源即可。Pemba島上居民很少，我們所在的區域除了幾家酒店外隻有零零散散幾個村莊，各家使用的都是自己的發電機，光汙染極低。到了停車場把手電筒一關，抬頭的瞬間是滿眼的感動。雖然下圖是長時間曝光，但實際上裸眼就能看到銀河。 Day 8 Snorkeling#Pemba: Trigger corner + Aquarium 潛水及浮潛；世界最大的果蝠 今天船夫提前把船移到了深水區，不用等漲潮，出海的時間也早了些。今天的安排是我和11歲英國小屁孩一起去浮潛。小屁孩的爸爸是個在香港工作的英國律師，昨天陪兒子浮潛了一次，今天就放心的把兒子撇給我和兩個本地船夫，自己和小牛潛水去了。之前兩次浮潛分別在波多黎各和大堡礁，都強製遊客一定要帶浮力裝置，這裏浮潛倒是啥都不用，兩個船夫也是有一眼沒一眼的打著盹。小屁孩爸爸很放心的潛下去了，反倒是我擔心得一直跟在小屁孩後麵，不敢讓他脫離我的視線。玩了一會就發現小屁孩水性很好，也很懂事的知道不要離我或船太遠，真是省心的孩子。下午回到酒店用午餐，3點多司機來接我們和英國父子倆去Pemba島北部遊，40美金/人。第一站是島南邊的燈塔，Pemba最高建築物，登頂門票5美金/人有點小貴，不過頂上的風景絕對值回票價。 燈塔管理員很有興趣的和我們攀談，還會說幾句像模像樣的中國話。下塔後，他從辦公室裏拿出一份中文的燈塔簡介，前幾年有個中國遊客過來玩，還幫忙把英文的簡介翻譯成了中文。 接著我們向北進行Pemba Spice tour，雖然去之前導遊信誓旦旦和Zanzibar的不一樣，但實際還是那些東西，整體感覺不如桑給巴爾。最後一站是重頭戲:Flying fox,這是Pemba特有的一種果蝠，也是世界上最大的蝙蝠。它們不住在洞穴裏，而是倒吊在樹頂上，白天在大太陽下睡覺，傍晚醒來去尋找水果作食物。我們進入森林的時候太陽正在落山，透過樹枝可以遠遠看見它們慢慢醒來，吊在樹杈上嘰嘰喳喳，伸展翅膀，軀幹上覆蓋著紅棕色毛，如同長翅膀的狐狸一樣。 結束最後一天的海島遊，明天我們開始向內陸轉移！ 【END of Part Zanzibar+Pemba】 Part II:乞力马扎罗Kilimanjaro阿鲁沙国家公园Arusha NP曼亚拉湖国家公园Lake Manyara NP塔朗吉尔国家公园Tarangire NP塞伦盖蒂国家公园Serengeti NP塞伦盖蒂平原上的马赛婚礼恩葛朗恩戈罗自然保护区Ngorongoro Conservation Day 9 Pemba-->阿鲁沙，提车前往乞力马扎罗早上收拾好行李，来到餐厅用早餐，和其他的客人及工作人员聊聊天等待司机送我们去机场。Pemba的机场只有两个办理登机的柜台，几排座椅供候机等待，一个小卖部，两个洗手间，没有空调，连行李秤都回归原始。飞机意料中的晚点二十分钟，小牛提前和航空公司工作人员打了招呼，请他们跟桑给巴尔机场的同事协调一下请下一班航班务必等我们，后来到了桑给巴尔才发现去阿鲁沙的飞机是同一部，我们完全不需要担心衔接问题。虽然两节航班都是同一家公司，但奔巴岛只给了我们手写的第一程登机牌，指示我们去桑给巴尔再领取下一程的登机牌，但信誓旦旦的说行李可以直接送到阿鲁沙，我们中间不用提取。后来飞到了桑给巴尔，我们下飞机的时候直接跟来开机舱门的工作人员说了一句去阿鲁沙，就被指示留在飞机上，等着加完油继续飞一程，不用领取登机牌，也不需要出示任何身份证明文件。我们看到地勤人员过来拿行李，跟他们说明哪些是我们的行李，留在飞机上即可就行了。 听Pemba酒店的客人说，这些小飞机有时只有一个飞行员，可以和机长申请坐到co-pilot的位子上。我们Pemba--桑给巴尔的航班上机长带了个培训中的副机师，只能作罢。后来桑给巴尔飞阿鲁沙的那段，由于是同一部飞机，地勤人员把我们俩留在飞机上等候。飞机迷小牛同学看到副机师离开了，赶紧冲到机长身边申请副机师位，得到允许后兴匆匆的爬到机舱里占座，虽然啥都不能碰，还是抱着相机一顿猛拍。后来听说飞机自动飞行的时候机长还颇有兴趣的和他探讨了中国的计划生育问题。 抵达阿鲁沙机场,一出门就看到Fortes租车公司的同事已经来接我们了。决定来坦桑尼亚举办婚礼，从开始计划行程，我们就毫不犹豫地选择自驾而非通过safari公司包车。小牛有在南非和肯尼亚的自驾经验，对国家公园的路况比较熟悉。而对小牛司机来说，也算完成一点小心愿，借一句Pemba酒店老板书里的话，在真正需要陆虎的路上开陆虎。回过头想想，辛苦了小牛，多亏是自驾，这趟旅行也多了许多惊吓与惊喜的回忆。上路才发现，车上四个备用司机都开不了国家公园的土路，最长的一天小牛断断续续开了12个小时，疲惫得小牛变死牛。不管是在公园里错车还是在公园门口排队买票，我们都没碰到过其他的自驾司机，由于大部分的游客的路线都比较固定，lake manyara-ngorongoro-serengeti，打过招呼的safari公司司机都记住了这趟路上有个亚洲司机，在买票排队时都会跟小牛打招呼。到租车公司处理好文件，便开始验车，小牛跟着租车公司的师傅爬上爬下，试pop-up roof, jack spanner, high-lift jack, jerry cans, quick-fix for battery。我是典型女司机，故障只懂叫保险，跟着他们团团转听不懂也帮不上忙，两眼直冒星星。车子里面是这样的。两个小时以后，终于开出了租车公司的大门，ATM提现，加油，我们一路狂飙，抓紧在天黑前赶到Moshi城北边18公里的酒店。 Arusha-Moshi road顾名思义，是连接Arusha和Moshi的主要干路，其中Arusha东向出城的路段正在修路中，日间严重堵塞。修路的貌似是中国公司，塞车时路两侧总能瞄到几个中国工程师。目前这条路还是单车道，在不久的将来将会扩成三车道，对于从乞力马扎罗机场经阿鲁沙前往国家公园的游客可谓一大利好。靠近Arusha NP的那段路在天气好时可以清晰的看见Mt Meru，而靠近Moshi的那段路则可以远眺乞力马扎罗山。这趟旅程我们在这条路上来回走了五次，可惜只有一次看到了两座高山。 虽然在Hotels.com订房时就知道Mt. Kilimanjaro View Lodge的位置偏僻很不好找，但这一路走过去可谓历险记。从Moshi到酒店所在的 Shimbwee Juu村庄全程是上坡的乡间小路，和大部分坦桑尼亚的道路一样，没有路灯照明，没有路名。有些陡峭的山路一侧就是悬崖，酒店设在途中的两个路牌相隔了十几公里。按照酒店的指示，开到了Moshi市区外的一个路口，在此之后酒店就没有路线说明，手上所有的地图、导航都找不到这么偏僻的地址或就近的村庄，我们只能回归原始的方法，问路。幸运的是，小牛问到的第一个路人就是Shimbwee Juu的村民，于是我们给他们一程顺风车，他们给我们指引方向。虽然是这么说，当时天色已经暗了下来，我们开在鸟无人烟的土路上，后面坐着两个彪悍的本地壮汉，车子吭哧吭哧地爬到了1800多米的山上，接近15公里路，一个酒店的指示牌都看不到，心里开始有点没谱。事实证明我们的担心是多余的，把村民放下后，按照他们的指示继续向山顶开，果然看到了酒店的指示牌，还有1.2公里!最后这1.2公里我们开得很慢，路况是这趟旅行中最差也是最考验车子和司机的，各种爬坡和弯路，已经晚上七点，只能趁着最后一点点光线硬着头皮往前冲。拐过一个又一个弯的盘山路，我们终于抵达最高的山尖，看到了酒店大门，那瞬间心里真是在放烟花开香槟。 Mt. Kilimanjaro View Lodge顾名思义，直面乞力马扎罗山，虽然抵达的时候已经天黑，但山尖依稀的轮廓足以让我们自己脑补天亮可以看到多么壮观的景色。酒店坐落在1855米的山顶，除了餐厅的大草屋以外，总共有六间双人的小草屋和一间做宿舍用的大草屋。草屋外可以俯瞰山下的玉米地和树林，远眺Moshi市夜间的星点灯光，瞻仰乞力马扎罗的雪顶和山脉。酒店供电时间是19：00-22:30，以及早上不定时的一个小时。热水虽然是24小时，但不算太稳定。房间不大，很简陋，海拔较高，蚊子少了很多，但夜晚开灯时会有铺天盖地的飞蛾尝试钻进屋。不自驾的游客也可以选择酒店的接送服务，相信会比我们省心很多。 酒店餐厅挂了一幅世界地图，为来自世界各地的客人插了小图钉，不乏中国沿海地区的游客，也给自己的老家插了一个！ 酒店的晚餐是固定菜单，20美金/人，有撒了过量胡椒粉的汤，非常中式的鸡肉，和久违的薯条。匆匆用完晚餐，和酒店预订了第二天的Nwembe Waterfall+Coffee Processing+Chaga Soup+Chaga Dance一日游，25美金/人，以及第二天的午餐盒，10美金/人。 洗簌完毕，我们就早早歇息了，为第二天的山里徒步养精蓄锐。Day 10 Nwembe瀑布徒步+Chagga文化体验 山上温度晚上骤降，早上雾气大，乞力马扎罗的雪顶被雾气遮住完全看不到，但站在云上看山间农田，也是很动人的景观。 早餐后就随导游出发。乞力马扎罗山这一侧居住着众多的Chagga族人，分布在山路两侧的村庄里。今天的主要景点Nwembe瀑布距离酒店大概步行七公里，酒店在山顶，我们要去瀑布的脚下观景，所以去程一路下坡，回程一路上山。往返大概不到15公里的山路，由于坡度较大，路面颇滑，含用午餐、品尝香蕉汤、观看咖啡制作过程，大致用了六个小时。一路导游带我们从农地间穿行，指点一下各种本地植物，教两句简单的Chagga语，导游很可爱，徒步也变得很有趣。 在瀑布吃午餐时遇到了一个德国中老年团，总共20多人，其中不乏白发苍苍但精神奕奕的目测60岁以上的老人，瀑布附近的小路又陡又滑，好几个人都不慎滑倒，真佩服他们的活力。森林自成一个气候带，天气变幻莫测，我们从瀑布离开时便开始有些小雨，待我们抵达咖啡农场，刚进屋入座，屋外就开始倾盆大雨。瀑布附近的小路如果一旦下雨就无法通行，幸好我们先去看瀑布，否则就要错过了。 在等雨停的时候，我们品尝了本地特色的香蕉汤，向来喜欢这种黏黏稠稠的汤羹，不用导游招呼，我们就把一锅汤喝了个底朝天。然后导游请村里的人家给我们展示咖啡从摘下来到晒干、打压、分拣、碾碎、煮制的全过程，本地人还有一首歌，配着凿咖啡豆的节奏，全家人一起拍手合唱。 下午回到酒店，把椅子搬到木屋外最适合看乞力马扎罗的位置，本想一边码码字一边等云淡天清看雪顶，不料突然起雾，五分钟的功夫便隐去了山下的葱葱绿色，连两米开外的木屋都若隐若现。心想着看不到非洲最高峰咯，过了半个多小时，雾气逐渐散去，原来挡在雪顶前的厚重云层裂了个缝，正正露出了山尖。 Day 11 接机＋阿鲁沙国家公园safari初体验 今天起了个大早，和酒店提前约好6:30用早餐，然后匆匆忙忙赶下山去乞力马扎罗机场接我们的爸爸妈妈团。下山的路非常好找，只要沿着向下的方向就可以了。进入Moshi市区找ATM提款，买了车顶绑行李的绳子，然后去LP大为赞赏的Union Café(Arusha Rd.,Moshi) 喝咖啡.看时间差不多，就继续赶往乞力马扎罗机场接早上9:15抵达的父母团。到了机场刚停好车，就接到妈妈的电话，一路小跑过去就看到爸爸妈妈和一堆箱子。幸好在Moshi提前买好了在车顶行李架固定箱子的绳子，虽然车内空间不足，倒也不成问题。 从机场出来沿着Arusha-Moshi Rd.一路返回Arusha，入住Planet Lodge，酒店在城市的东侧，毗邻Old Moshi Road。附近的街区要么修路弄的乌烟瘴气，要么就是简陋的村庄，酒店高高的围墙内外简直像两个世界。酒店房间是坦桑尼亚特色的小木屋，每间木屋是两个独立的双人房，酒店24小时供电，有空调、Wi-Fi和商务中心，还有泳池。在手机信号全无的Pemba island和Shimbwee Juu山里住了几天，这样的酒店让我们有种回归文明社会的感动。酒店房费含早，午餐可以在餐厅点菜，晚饭是自助餐式，味道相当不错。 在酒店用过午餐，我们又一次开上Arusha-moshi Rd.前往阿鲁沙国家公园。根据行前阅读LP，阿鲁沙国家公园规模小，动物数量少，我们原来也就作为就近的一个项目，尤其是当天气不够理想、完全看不到Mt. Meru的情况下，我们对这个公园其实不抱太大期待。按照入园前工作人员的指示，在南面的Ngongongare Gate出发，沿着Park Rd. 去Crater附近观景，然后沿着Park Rd.继续向北去Lake Momella，然后走Outer Rd.回到Ngongongare Gate。三点整出发，全程大概3-3.5小时。 按照LP的说法，Park Rd.两侧的动物较多，而回程的Outer Rd.则更适合观Mt. Meru的美景。一进公园，爸爸就兴奋地扒在Pop-up roof上，不肯坐下，势要在猴年看到猴子。小牛和我四目相对，担心万一看不到，老人家们会不会很失望。第一站Ngurdoto Crater是已经崩塌的死火山口，大家下车去观景台拍照，小牛突然叫我们，回头一看，路上坐着一只大狒狒!狒狒看到我们盯着他，懒洋洋地爬起来留着我们一个大屁股。我们转身回车子，又发现树上坐着几只白尾巴的黑色猴子。入园不到十分钟就看到动物，大家的士气瞬间高了起来，后面Park Rd.一路大家的眼睛都专注的看着两侧的树上，又发现了更多的犬羚、疣猪、珍珠鸡。错车而过的park ranger! 到了接近Momella Lake附近的平原，小牛司机突然刹车说右手边有长颈鹿，所有人的目光都聚集到车子右侧树丛后的平原里，找橘黄色的大长腿大长脖子，望穿了眼都找不到，泄气地一扭头，发现左手边一米不到的距离里一大家子的长颈鹿一边吃草一边鄙视的看着我们，“找啥呢，不就在这里吗”。那个傲娇的小眼神真是妙极了。 跟着长颈鹿的移动方向，我们的视线转移到平原上散布的斑马、水羚、水牛、疣猪。 才刚抵达坦桑尼亚就看到这么多种类的动物，老人团兴奋的直欢呼运气好。 按照地图向前，应该经过Small Momella Lake然后沿着Big Momella Lake绕一圈回来，可是到达小湖边上路就消失了。第一天国家公园驾驶，我这个导航副驾驶还不熟悉，过两天很快就发现地图这玩意和实际路况差距还是很大的。突然开始下大雨，天色变得很暗，看Mt. Meru明显没戏了，我们干脆撤退，就一路狂飙回酒店用晚餐休息。 Northern Circuit国家公园实用信息汇总一、门票购买: Arusha NPØ 45美金／人，20000先令／车Ø 南北各一出入口，游客主要使用南侧Ngongongare Gate； Tarangire、Lake Manyara NPØ 45美金／人，10000先令／车;Ø 只有一个游客出入口； Serengeti NPØ 60美金／人, 20000先令／车;Ø 南、西、北三个门，游客主要使用南侧Naabi Hill Gate，此门和Ngorongoro保护区共用； 门票都是24小时单次入园，车子费用根据重量或有不同； 以上公园都只接受信用卡付款，Arusha和Serengeti NP接受银联，其他都只接受Visa以及MasterCard; Ngorongoro NP: 50美金／人、10000先令／车的24小时单次入园门票，以及额外200美金／车的Crater fee，Ø 购票手续分三步：1、提前去坦桑尼亚的指定银行转账付款；2、凭转账存根在Karatu城西的Ngorongoro办公室换电子卡；3、用电子卡在公园门口购票。电子卡会从入园开始计时，出园截止，再次入园重现刷卡开始计时;Ø 特别说明：银行只接受美金现金；指定银行一直在变，我们去时是EXIM Bank，但听说很快就要全部转到另一个银行去了;Ø 游客主要使用东侧的Lodoare Gate和西侧与Serengeti连通的Naabi Hill Gate;Ø 下火山口的车辆需要有NCAA(Ngorongoro Conservation Area Authority)认可的导游随行；我们因为车子满员所以没被工作人员刁难，但不保证每次都成功；Ø Ngorongoro办公室在Karatu主路西北出城方向的加油站里；路边和办公室都没有显著标识，需要睁大眼睛，多问路；Ø 我们因为到Karatu时已经是周末无法去银行办理汇款，就直接去Lodoare Gate现金购票，在塞伦盖蒂待了四天后，从Naabi Hill回程也用现金购票进入Ngorongoro。最后一天去Ngorongoro火山口内，因为没有合理的解释为什么不能用银行预付电子卡付款，酒店的工作人员和购票窗口员工是熟人，入火山口当天早上酒店员工陪我们一起去Lodoare Gate买票，于是又免了一次去城里转账换卡的折腾。从实际经验上来看，在窗口使用现金购票是行得通的，但不能确保是否每次都成功； 二、售票处排队情况Northern circuit的国家公园售票处或多或少都有些交通堵塞，Lake manyara和Ngorongoro Lodoare gate大概需要排30分钟的队，Naabi Hill Gate不管是去火山还是塞伦盖蒂大概都是20分钟，Tarangire和Arusha的人少很多，基本上不用排队。赶时间的游客需要预留购票时间。 三、地图国家公园自驾务必要弄一张地图，虽然Google map, MapsME有时也会显示park road，但不区分主路和circuit park road，不利于路线安排和找动物。我们走过的公园里，只有阿鲁沙国家公园售票处放着免费图册且里面有清晰地图；Tarangire购票送图册但地图小到连字都看不清；lake manyara大门口停车场的信息中心里坐着穿制服的导游，跟他们搭话聊聊如何安排路线，塞点小费他们就会去办公室里拿精美的英文地图给你；至于Ngorongoro和Serengeti，Naabi Hill的购票处墙上贴了两个公园的多种地图，可以拿手机拍下来，但Lodoare的购票处和信息中心没有贴类似的地图。地图在大部分礼品店都有售，尤其是塞伦盖蒂和Ngorongoro的，非常好找，一般10-15美金一份。分了雨季和旱季的地图更实用，有些路线在雨季无法通行。Day 12 阿鲁沙撞车事件 一大早起来大雨哗啦啦，本来计划早点出发去阿鲁沙城里逛逛的念头只能打消。慢悠悠的用过早餐退房，去Clock Tower不远的Tanzanite Experience参观采购完，我们就开车前往租车公司寄存行李。我们的陆虎Defender 110是六座车，驾驶位那排的车顶有行李架，所以天花是打不开的。最后一排的后面只有窄窄的空位，刨除两个必须放在车内的油罐，只能再放两个carry-on大小的行李箱，大件行李必须要放上车头的行李架。考虑到路况不好，Defender110车轻，停车时行李放在架上也不安全，我们否决了这个方案，一行人都尽量的轻便出行，把不用的东西留在租车公司。 大家在车上聊得兴高采烈，对面的dalla-dalla小巴车跨到路中间超车，我们为了避让车子向左偏了一些，左侧的丰田停车不规矩，半个车身搭上了路。刷的一声，陆虎改装的车头保险杠和踏板就把丰田的车尾给擦花了。丰田车尾保险杠凹了进去，右后胎爆胎，陆虎连个刮痕都没有。无可奈何只能报警，好在Fortes租车公司离事故现场也不远，他们接到电话也同意赶过来帮我们协调。经过漫长的等待，交警终于慢悠悠地晃过来，审查过两辆车并听丰田车主讲述经过后，十分友好的和小牛握手打招呼，这时Fortes的两位同事也赶到现场，将后续的交涉一并接手过去。由于我们没买车险，Fortes小帅哥和丰田车主协调同意私了，双方便一起开车去Fortes定损。这会儿，丰田车主的大脾气老公也赶到了，和Fortes小帅哥一顿恶吵后同意去对方指定的另一家修车厂定损。于是小帅哥又开车载我们去城南的修理厂，陪同我们定损并处理完全部理赔款项，又载我们回到Fortes公司。事故处理总共花了三个多小时，由于没有保险，事情变得繁琐了许多。因为对当地交通事故处理程序以及物价的不了解，心里始终七上八下，起初担心交警偏向本地人欺负游客，然后担心对方车主仗着我们不了解当地情况蛮横找茬，没拿到修理厂的报价前一直担心是否会被狮子开大口。最后在租车公司同事的极力调节下顺利解决，修理费总共400美金，和国内修理同样车型类似损伤的价格也差不太多。 说到这里，真的是非常感激我们的租车公司Fortes。从一开始租车时就非常配合我们，给予了我们许多行程安排上的建议。但这次事故的处理，他们给予了我们许多远超本职工作的协助。和对方车主老公的沟通花了不少时候，主要都是Fortes的师傅在和对方用斯瓦西里语交谈，我们其实也就是站在边上傻等。当时我见没事做，就问租车公司的一位女同事附近是否有兑换所，原来只是想问清楚地址等事故处理完毕再自行开车过去，没想到对方直接提出请公司司机开车带我去，又担心我和兑换所人员语言沟通出问题，干脆拎了包陪我一起去。兑换所回来要去城南汽修厂定损，当时已经中午一点半，几位老人都饥肠辘辘，女同事又叫司机陪老人家去用餐。异国他乡而且还是一个法制不健全的国家里发生交通事故，如果没有租车公司代表我们出面和对方交涉，无论是处理所耗费的时间还是费用都会是非常高昂的代价。Fortes的员工帮我们处理的妥妥帖帖，从头到尾没有一丝的不耐烦，字里行间让我们觉得他们是真心的想给我们留下个好印象，不想让我们因为一次小小的意外影响对他们公司、国家、人民的印象。 处理完事故理赔，我们重新上路，沿着A104一路向西，途径阿鲁沙国际机场，前往曼亚拉湖Lake Manyara。或许是因为国家公园昂贵门票的补贴，前往国家公园的公路路况非常好。一路太顺畅，以至于在进入Makuyuni的时候还拿了一张超速的罚单。有自驾的游客真是要小心，在接近Makuyuni的时候限速从80降到50km/hr，但因为是大下坡，不清楚情况的车辆减速都不够及时，下坡的底部就是警察在路边的常驻检速点。一下去坡底，就看到警察朝车子欢天喜地地挥手奔来。陆虎当时开到58km/h,被罚款20美金，就当是交个高价过路费。 公路两侧可以看到许多马赛人的村庄。还有巨大的白蚁窝，头一次见到小山一样、一人高的白蚁窝，爸爸妈妈团瞬间恢复了精神，兴高采烈地要求停车和白蚁窝合影。 这三天住在Lake Manyara Wildlife Camp，营地房间分为两种，可以看大平原风光的尖顶帐篷，和位置稍后一些的两层小木屋。虽说是叫做帐篷，但没看到正面前看起来都像是一个个小草屋，绕到正面有个面向草原观景的小阳台，和双层拉链的帐篷门。帐篷内的空间非常宽敞，棚顶很高，木板地面，粗犷的实木大床，还有书桌和梳妆台，完全颠覆我们对帐篷的印象。宽敞的洗手间还有个采光很好的小窗户，一切都干干净净。房间里面备了手电筒，天黑后需要去餐厅、前台、停车场或者其他房间时都需要警卫陪同，用手电筒往帐篷外晃一晃，就有持枪的警卫过来接住客去指定的地方。房费含早午晚三餐，都是自助餐式，因为国家公园一进去就是一整天，中午那餐多为午餐盒。 敞篷的拉锁上都备了锁，工作人员也会一直提醒我们要记得锁上，虽然我们一直都很不以为然，帐篷这玩意本身就不具备保险功能不是吗。 营地距离Lake Manyara NP车程15分钟，所有的帐篷和餐厅都面对着大平原，这个大平原十几年前曾经也是Lake Manyara的一部分，2008年的大旱使得湖体面结大为缩减，后面连年变小，目前平原已被划出Lake Manyara NP，一片郁郁葱葱的大草地，小雨季有小片浅浅的水坑，倒也聚集了一些貌似羚羊的动物。可以从营地出发在周边徒步，虽然没有撞见什么动物，不过从地面遗留的脚印可以看出还是有相当丰富的物种在周边活动。 Day 13 塔朗吉尔：遭遇猴子大盗 住在帐篷里的每一天都伴着各种小鸟的叽叽喳喳开始，早餐后我们整装向塔朗吉尔国家公园出发。阳光好，一路的景色修饰得更加动人，经过Makuyuni还碰到四只游荡出公园的斑马。进入国家公园，陆续看到了成群的黑斑羚，猫鼬, 长颈鹿，疣猪等动物，动物们都十分淡定，只要没有特别大的动静，缓慢驱车靠近它们都不会离开，有些还会很镇定的在车子旁穿过马路，可以很近距离的照相。 塔朗吉尔是坦桑尼亚大象密度最高的公园，果不其然，一进公园就碰到一个大象家族进食。 我们按计划将跨过的塔朗吉尔河大桥竟然被水淹了，五六台车都聚集在河岸旁测试是否可以安全涉水过河。按照其他司机的建议，我们的陆虎Defender 110偏轻有可能会顶不住水流，我们也不想冒险，便回头寻找其他路线过河。 我拿着公园地图，手机开着google map和Maps.ME, 三个地图指示的道路不尽相同，不管是公园主路还是off-track的小路，很多路线淤泥太多而无法通行。尝试了另外两条过河的路线都失败后，我们泄气的在Matete野餐点用午餐。后来才发现这样的事情太寻常，公园内常常不是正规的桥，而是较高的浅滩随意铺铺就列为官方过河通道，但这样的路线在雨季往往是行不通的。大部分的公园土路都会定期压平，但多雨时节无法保障每条线路的路况。我们没有专业司机对四驱车及公园路况的了解，而且自驾的车辆没有safari公司车辆必备的无线电，如果出事故不易呼救，所以在自驾的过程中一切以安全为首位，宁可多绕路也不冒险。 午餐较早，野餐点只有我们一辆车，嫌麻烦我们就没关车窗和车顶。用完午餐大家围在桌子旁闲聊，牛妈妈拿着相机在附近打转拍照，突然远远听她一声喊，“快来啊，我们的车子要被偷走啦”。一瞅，我们的车子已经被一群猴子包围，车内，车顶，车底，以及四周的树枝上，连我们打开散热的前盖里都坐着一只猴子。看见有人跑过来，猴子们不慌不乱，一只猴子偷了一包已打开的腰果，坐在树枝上一颗一颗地吃得津津有味。车里的猴子丝毫不怕人，我们尝试拍窗户和车门吓唬它们离开，反被它们轻蔑的瞧了一眼，然后继续翻车里的包包，寻找食物，找到一包太平梳打饼然后一溜烟的从车顶爬到树丛里去了，其他的猴子眼看围过来人多了，也回到树上。我们赶紧把车所有的窗户和车顶关上。回头一看，有两只猴子见我们都去车里援助，声东击西，又跑去我们的午餐桌上偷吃剩的饭盒，幸亏爸爸反应及时，没有跟我们一窝蜂的去凑热闹，见猴子大盗冲上来，一把按住盒盖。猴子没得逞，悻悻地溜走了。我们回到午餐桌，才发现随着接近午饭时间，过来用餐的车辆多了一些，周边的猴子也越来越多。都瞪大眼睛，或趴在树上，或坐在没人的桌子上，一圈圈的围着吃饭的桌子晃，晃啊晃圈子就越晃越小，然后趁人一个不注意，一个箭步跳上桌子抓了食物就跑，防不胜防。国家公园里有规定，不能喂食动物，垃圾要自行带离公园，吃剩的午餐盒要跟车一并离开公园范围再丢弃。国家公园内的营地大多有规定食物不可带回房间，只能在餐厅和规定范围内享用，一是为了保护住客的安全，以防动物被气味吸引闯进房间，二也是为了动物的安全。顺路去公园内的Safari Lodge酒店坐坐，lodge位于公园大门东侧10分钟车程，有个宽敞的平台可以俯瞰公园河岸北侧，远远的可以看见许多大象顶着烈日在平原上缓慢的移动，风景十分壮观，就算不入住也值得去坐坐，观观景。小憩后，我们继续塔朗吉尔的探索，除了上午已经遇到的动物外，还看到了鸵鸟、长颈鹿和一只在公园大道上飞速前进的乌龟。 Day 14 曼亚拉湖的日与夜 早上八点钟抵达公园，开始日间的行程。一入园就被成群的狒狒们拦路，数量之大，大家都戏称是不是要开大会选猴王。下图只是上路的几只狒狒，两侧的草丛里满满都是向我们迎面走来的猴子。沿着第一个circuit路去hippo pool河马池，在河马展望台的北侧有大片干涸的湖，现在已经长满的草，俨然一个大平原，居住着大群的角马、斑马和水牛。去到河马池才九点半，河马们泡在水里，时不时懒洋洋的抬个头，张个嘴，有一只慢腾腾地走上岸，又重重地趴倒在地开始晒太阳，晒干一侧翻个身，再晒另一侧，惬意的很。从河马池离开，一路沿湖向南，陆续看到了长颈鹿、大象、猫鼬、黑斑羚、猴子。在靠近湖边的路上还可以远远地看到岸边的鹈鹕，和聚集在湖中央大群大群的火烈鸟，虽然望远镜和长焦都看不清楚细节，但从远处看，湖水如同被染成了粉红色一般，想必若能近观，必然是成千上万极为壮观的景象。稍远一些的平原上聚集着大群的秃鹫，安静的等待着觅食的契机。路边看到三只小小的黑背豺，肉眼看过去还挺可爱的，长焦拍下来的表情却有点可怖。 Manyara的路况非常好，路面平整而且大部分路线都可以顺利通行。公园的路线也比较简单，基本上可以沿着湖西走各个Circuit的路一路向南，然后抵达hot spring后沿着主路返回北面的入口。公园游客中心和售票处没有免费的地图，但可以和游客中心的导游索取然后付一点小费即可。神器maps.me，配合公园地图一起使用，路线非常清晰。 我们在野餐地碰到了一个从香港来的观鸟团，跟着他们的指导发现了一种极其灵巧的小鸟，孜孜不倦的寻找合适的草叶，衔回树枝上用嘴编织吊在树枝末端的精美草质小窝。这种小鸟在北部国家公园非常常见，未必认得出来鸟，但常常可以看到树上吊着许多甘苦的小鸟巢，便是它们的杰作。 眼看接近一点，考虑到团友的年龄和晚上的行程，我们急急的调头回酒店用午餐休息了。 根据LP的介绍，Lake Manyara是坦桑尼亚北部公园中少数可以进行Night Game Drive的公园，于是我们提前一晚通过酒店和负责Night Safari的Wayo Safari预订了今晚的夜游。夜游每人50美金，另付司机／导游＋车资320美金。虽然听说也可以自己开车，但大家都觉得比较危险也比较疲倦，所以还是选择的包车的方式。因为有晚上的night game drive，老人们的时差又还没完全倒过来，再加上lake manyara比较小，大家一致同意上午完成日间的行程，下午回来酒店休息一下，晚上再继续。 晚餐后司机来酒店接我们，Night Safari的车是一部四排的open jeep，第一排坐着公园的ranger和司机，后面三排的座位抬高以方便游客看动物，另外有两个导游/spotter分别坐在最后一排的一侧和车前盖上的一个椅子，车子四周是开放式，没有玻璃，头顶是尼龙布的罩子。晚上公园里乌漆麻黑，虽然我们都带了手电筒，但跟导游手里的大手电比起来就弱多了。按照导游介绍，动物的眼睛被灯光照到会反光，夜晚看起来是亮晶晶的。于是六个人的眼睛都忙碌的跟着手电的移动在树丛草丛里找晶晶亮的小眼睛，眼睛、脖子、身体几个小时都一直朝着一个方向转着，还真是挺辛苦的。晚上看动物不容易，车子的引擎声到了夜里更显得轰鸣一般巨响，好几次以为自己找到动物了，仔细一看才发现是天边的星星或遥远的村庄灯光。在公园里绕了两个小时，看到了黑斑羚和非常不容易见到真面目的婴猴，最惊喜的是就近看到了两只爬出水面的河马。Day 15 抵达塞伦盖蒂：狮子平原+害羞的金钱豹 今天的行程是司机最辛苦的一天，早早从lake manyara出发，途径Karatu,穿过Ngorongoro，进入Serengeti，然后一直开到塞伦盖蒂公园最西角的酒店。由于是周日，银行都关门了，办不了Ngorongoro的门票转账，我们只能尝试在Ngorongoro Lodoare Gate跟工作人员解释并用现金购票进园。关于这个特别处理方法，咨询过好几个旅游公司和酒店的人员都没有得到确切的回答，小牛和我有些担心进不了火山口导致只能在Karatu过夜。经过Karatu的Ngorongoro办公室时，我们又跑去确认没问题才继续向火山口前进。Lodoare Gate总是很繁忙，右侧是购票处，左侧的游客中心有非常详细的火山保护区的历史和自然信息Ngorongoro Lodoare Gate进园后沿路上山有两个观景台，非常值得下车拍照。一个在crater rim 上，一个在进火山口的seneto descend road的外面。由于我们后面四天的酒店在塞伦盖蒂的最西侧，离最近的Seronera加油站车程也要两个小时，所以按照租车公司的建议我们在Karatu的加油站把80升油箱加满同时装满了两个20升Jerry can，总共120升，陆虎烧柴油，大概能用1000-1200公里。Jerry can漏油实在很严重，到了Seneto Gate的观景台，停车一看已经湿漉漉的，尽可能把车的油箱灌满，耽误了点时间，继续上路。过了Seneto Gate的岔路口继续绕Crater rim可以看到火山外侧的风景，大片的绿草点缀着几个马赛人的小村落，和火山内侧的风景不太相同却一样的动人。Crater rim上但凡一停车，瞬间就会聚过来一帮推销拉客的马赛人。Crater rim开始转向西行后，从海拔2400米缓慢下降，村落少了些，可以看到大群的斑马、角马、长颈鹿。降到海拔1000米左右，地形从山地变成了广阔的平原，难怪塞伦盖蒂在斯瓦西里语里是“无尽的平原”。 从Ngorongoro去塞伦盖蒂的路上会先经过塞伦盖蒂国家公园的大门，然后再开半个小时才到两个公园共用的Naabi Hill Gate。这段路的路面非常差，满是碎石和小沙粒，整辆车都像要抖散了一样。但风景简直无敌，路两侧聚集着大群大群的角马、斑马、黑斑羚、瞪羚、水牛，密密麻麻的小黑点一直蔓延到天边。 Naabi Hill Gate是非常热闹的野餐点，周边还有一些束带鸟和变色龙可以边吃边观察。束带鸟不动的时候和假的一样，一开始还以为是公园的雕像呢。我们前晚忘了跟酒店预约午餐盒，LP说Ngorongoro保护区内的信息中心有个饭堂，结果过去一看，门口挡了一只卧倒的老水牛，霸气十足，canteen小妹声称只供应晚饭，虽然听起来不太合理但也没招只能请爸爸妈妈们忍忍，靠车上的饼干零食过一餐了。 这才是名副其实的斑马线! 塞伦盖蒂进园不久，爸爸提出要帮小牛同学开一程，想想园里也没交警查车，小牛就放心的把车交给了老司机。换司机的位置路面成凸面，中间高耸两侧低陷，地面都是碎石和散沙，老司机发动后车轮抓地不足，尝试转向回到路中间又没踩油门，整个车就横了过来滑到了另一侧的沟里。整个过程大概也就几秒钟，就记得车子向右打转然后又向左转了过来，然后整个车子就歪倒了60度角。所有人赶紧爬出来，小牛钻进司机席，爸爸站在挑起的车右侧踏板上以防转弯时车子翻向左边。我们租的车子还是很靠谱的，一个车轮踏空的情况下，毫无压力地摆正，大家赶紧爬进车里。幸好没被公园工作人员发现，周边也没什么大型动物。 惊险过后，大家继续上路，突然看到路边停了六辆车。塞伦盖蒂的食草动物数量太多太常见，一般会有这么多的车停下来围观的都是猫科动物。果然不出所料，左手边不到三米的草丛里趴着六只狮子懒洋洋的晒太阳。 一顿猛拍后前进，不远的前面又分别看到了三群狮子。在接近Seronera的时候，看到路右侧的circui里面停了十几辆车，虽然我们赶时间，但还是忍不住挤了过去。两条circuit road夹着中间一块空旷的大草地，中间伫立着一颗干枯的树。十几辆车所有的游客都扒在车顶看，我们瞄了半天也不知道他们在看什么，树上是空的，草里也没有东西在动啊。刚好有车要离开，错车时问对方的司机，回答说有金钱豹，在树上。我们一下就蒙了，盯着树上好久也没看出啥啊。车子向前换了个位置，所以人继续努力看，良久，才发现有只金钱豹安静的趴倒在树杈上，身上的花纹和树皮完美融为一体。 过了金钱豹休息的大树，我们向酒店一路奔去。这四天我们住在Serengeti west corridor的Serena Kirawira。婚礼定在塞伦盖蒂后我们就开始找合适的酒店，一开始看到园内有个四季酒店还挺兴奋的，后来一报价我们就蔫了，一千多美金一晚。刚收到时还以为是不是货币符号打错了呢，后来发现公园内稍好一些而且提供婚庆服务的基本上都在700美金一晚起，顿时开始纠结是不是要改地方结婚了。后来想想，一辈子也就一次，反正这么远只有父母来参加仪式，拿摆酒的钱给自己和自己最亲的人买单，对我们俩来说，这才是最好的婚礼。 Seronera的小机场北侧有个分岔路，走向西的那条大概1.5-2小时就能看到Kirawira的路牌，转下去再开六公里就到酒店。谷歌地图的定位向东偏离了整整四十公里，国家公园自驾，建议还是靠MapsME吧。 酒店总共有15个帐篷，不管是大堂、餐厅还是房间都比之前的酒店更精美。尤其是房间的洗手间的实木梳妆台实在是太符合LP的描述“untent-like”。Kirawira的三餐含在房费内，a la cart，沙拉-汤-sorbet-主菜-甜品的5-course dinner,一道道上得很慢，中午晚上常常要吃两个小时。 下图是我们的“房间“。Kirawira也是个tented camp，所有的房间包括餐厅和大堂都是帐篷，比起之前的lake manyara safari camp，kirawira有三个亮点：1、 帐篷的顶部是双层的，外面一层是封闭的，里面一层在厕所上方留了网状的通风口。别小看了这一小片通风口，Kirawira的冲凉房水压惊人的大，要不是留了个通风口，水蒸气好久都散不去。2、 Kirawira酒店范围内基本没有蚊子、飞蛾等国家公园常见小虫子，每天出酒店game drive，停车或者野餐的时候都常常被蚊子和苍蝇叮咬，但晚上在酒店的露天餐厅吃饭，灯火通明也没有虫子往屋子里飞。后来和酒店咨询，原来在酒店周边散布的蓝色旗子上喷了当地的一种药水，可以非常有效的驱逐蚊虫。常年受蚊虫骚扰的广东小朋友听到真是想全部卷跑带回家呢。3、 Manyara的警卫是在一条连同所有帐篷的小道上巡逻，而面对公园的一侧反倒没有巡逻。夜深人静的时候，豺狼的嚎叫穿透性很强，根本分不清到底离房间多远，胆小的游客睡不安稳。而Kirawira的所有帐篷下方有一条小径连成一圈把酒店围在中央，警卫天黑就在这条小径上巡逻，还有藏在树干上的电子签到器，十分高大上。 Day 16 Grumeti River: 河马大家族 小牛司机前一天累得够呛，今天特许睡到自然醒，慢慢吃个早餐，然后我们驱车向东随意转转。虽然出门时间已经十点了，但路两侧还是能看到不少的斑马、角马、黑斑羚、水羚、狒狒、疣猪。不得不提一下珍珠鸡，这圆滚滚的鸟呆萌呆萌的。每次在路上碰到动物，对方都会在我们靠近或者加速前跑到路两侧，只有这肥的快飞不起来的鸟，每次都在车轮子前面跑，两只小鸡爪啪啪啪也跑不多快，愣是学不懂往路边跑，每次都逼的我们跟赶鸡一样。 在泳池边睡个午觉，下午四点左右我们又整装出发，这次一路向北前往Grumeti river。这条河在大迁徙的季节热闹非凡，是角马的必经之路，虽然现在时间未到，但河里还是聚集着大量的鳄鱼和河马。跟着地图瞎走到一个吊桥，虽然写着Max 4 people，但考虑到这里公园未必维护及时，底下的河里又满满是鳄鱼，走上去时还是有点犹豫，后来靠近一看吊桥的木板踏步上很多新鲜的不知道什么大型食草动物的粪便，既然能承担它们的重量，想必几个成人的体重不在话下。走到桥中间细细的看河岸和水中，果然发现了几条大鳄鱼静静的躺在岸边。 从吊桥向东的下一个分岔路是去Grumeti camp的桥，到了河边发现桥已经被水淹了，还没想清楚是否要过桥，就发现水里起起伏伏起码二十只河马。 回到酒店，服务员为每位女性房客递上玫瑰花，才想起今天是情人节。回到房间，床上还专门布置了情人节蛋糕。 Day 17 马赛婚礼 为了空出中午的时间准备晚上的婚礼，今天天亮就出发，早餐前来个简短的game drive,9点钟赶回酒店用早餐。 二月中的太阳早上六点半开始露脸，一般在六点五十分完全天亮。Kirawira每天的叫早服务分两步，先是电话叫早，五分钟后服务员将前一天指定的咖啡、茶或者热巧力以及松饼送到房间。有这些垫垫肚子，我们也不用担心糖尿病爸爸会低血糖。 清晨的时候动物们的体力更好，明显更活泼一些。 平时一靠近就神经兮兮的黑斑羚也不再惧怕引擎声，在不远的地方开始追逐嬉戏，表演了一场精彩的对打。 早上温度较低，Grumeti river的河马也不用埋藏在水中躲避灼热阳光，纷纷浮出水面，还时不时两两闹起来。 出行前几个月，我们和酒店邮件咨询婚礼的事情，酒店的婚庆服务负责人秉承非洲一贯的出事风格，给了一个大致的价目表，没有样图照片也没有更多的介绍，让我们放心就好，hakuna matata。我们只知道请了马赛长老来主持婚礼，晚上安排了“bush dinner”，具体的流程细节啥都不清楚就把婚礼敲定了。到了酒店才得知婚礼摄影师要从阿鲁沙过来，马赛的长老要从Ngorongoro过来，虽然本地人进公园的门票便宜得很（1500-2000先令，和外国人差了几十倍！），但考虑路费和房费，就不奇怪我们的摄影费出在哪里了。 下午两点我们在酒店泳池周边拍了一些婚礼花絮，三点半换好衣服摄影师来房间帮我们拍摄出发前花絮，然后一行人一起在酒店大堂花园拍集体照。酒店经理考虑到我们只带了父母过来没有同龄的朋友，也对马赛婚礼流程不熟悉，还免费安排了两个年轻员工给我们做“伴娘伴郎”。四点钟左右我们和伴郎伴娘上了我们的陆虎，爸爸妈妈和摄影师乘坐酒店的四驱车，在酒店附近的区域做一个简短的game drive拍摄。我和小牛喜欢照相但都非常不喜欢自己入照，但这个场合又不可避免的成为所有相机的聚焦，不确定看哪里也不知道该摆什么姿势，最后出来的相片都非常不自然。 短暂的game drive后，经理安排我和小牛分开两辆车，酒店的车带着小牛和牛爸爸妈妈先过去婚礼仪式现场。后来听小牛说，他们的车子拐过树丛，进入一块开阔的平地，看到酒店搭了一个小帐篷，两侧分别设了拱门，和临时的吧台，大概有二十多个本地人聚了过来。来之前我们都以为只有必要的酒店工作人员，马赛长老夫妇和过来跳舞的四个马赛男子，没想到现场会有这么多人。原来酒店经理怕人少气氛不够，把酒店不当班的员工都叫来助兴唱歌跳舞了，真是意外的惊喜。收到经理的通知，我们的车子也慢慢开了过来，小牛在四个马赛人的簇拥下，伴着他们的吆喝和节奏摇摇晃晃地跳到车门前迎接我。我们共同走到马赛长老夫妇面前，在他们的协助下穿上马赛的传统服装。长老为我们宣读了祝福词，并在我们脚上撒上代表丰足美满的肉桂牛奶。接下来，马赛勇士们又簇拥我们走进帐篷里，里面设了一张长桌，桌子侧面是长老夫妇的座位，桌子后面为新人位，爸爸妈妈团坐在我们身后。在司仪的主持下，首先是爸爸妈妈敬辞，然后经理送上了一个藏有戒指的苹果。在香港登记时小牛和我已经交换过戒指，嫌麻烦我们就把戒指留在家里，到了Kirawira酒店经理问我们是否有交换戒指的环节，我们就把一月去日本玩时买的狮子戒指交给了他。虽然不太正经，但更符合我们婚礼的主题。经理很幽默，我们是酒店营业十几年以来的第四个婚礼，也是第一个亚洲人婚礼，所以酒店员工和负责保卫的公园ranger也很好奇的在后面又唱又叫。我们被迎到了芭蕉叶拱门下，继续切蛋糕的环节，按照这里的习俗，蛋糕切完新人需要喂对方、彼此父母、马赛长老、和司仪，然后要拿着碟子一个个的请在场所有人吃。喂完一大圈人吃蛋糕，所有人排着队和我们碰杯恭喜。赶着夕阳的柔光，工作人员和来参礼的马赛勇士都拿着手机拉我们合影，真诚的笑容和欢快的歌声，真像是来参加亲朋婚礼一般开心。虽然说是马赛式的婚礼，也融入了西式的各个元素，连最后的抛新娘捧花都不落俗套，一帮小姑娘推推挤挤的抢，愣是把一束花给拆解成好几扎。天黑透了经理才又把我们送上车，兜个弯送我们去bush dinner的地点。之前在网上看到酒店bush dinner的图片是这样的。 事实上，酒店网站的照片真是不够专业，不管是房间、大堂、泳池还是bush dinner的场地安排，实际都比照片中的好太多。我们跳下车的时候兴奋得绕着篝火跳了整整两圈，完全没想到竟然可以在塞伦盖蒂的大草原上弄这么大一个篝火，摆的一板一眼漂漂亮亮的长桌，周边的树杈上都挂上了油灯。虽然不确定这样点火是否有消防隐患，不过两个ranger好像都司空见惯。 网站上说bush dinner是barbeque，我们想象着就六个人用餐，估计是美式野营时那种简易烧烤，烤两片牛肉饼和热狗，自己做个汉堡包就差不多了。没想到也是4-course 的晚餐，汤、沙拉、配菜、甜品种类都很多，烧烤炉上放着各种可选的肉，牛排、牛肉、鸡胸肉、南非大香肠，饭后还有现做的Flambé， 整个晚上都让我们惊喜连连。 在出门的时候小牛和我就在窃窃私语，不知道一晚上的厕所问题如何解决。到了晚饭的地点，看到了最大的意外，他们真的把厕所给搬过来了！有些类似国内平时能见到的移动厕所，有冲水系统，有简易洗手池。在大平原上搞出这么多花样，真是让我们叹为观止。 餐后回到酒店，工作人员已经把房间重新布置过，并送来了新的花篮。说实话，这两只毛巾卷的天鹅长得有点诡异，不过还是感谢酒店的细心安排。从选择在非洲，坦桑尼亚，塞伦盖蒂办婚礼开始，我们就不知道自己的期待值该摆在哪里。虽然价格高昂，但这里始终不是欧美发达国家，尤其在物资匮乏、远离人嚣的国家公园里，我们完全无法想象，也不敢想太多。也可能因为没有过多的假想，婚礼+bush dinner流程的每一个环节满满都是惊喜，每一个片段，回想起都像做梦一般的美好。 Day 18 休整日 考虑到婚礼太兴奋，后面两天牛司机又要长途跋涉，今天的行程就是在酒店里面歇着。虽然酒店早餐时间都是固定的，但客人不多，他们也都很灵活的没有撤走食物，一直等着我们。吃过早餐翻翻书，游泳池泡泡又过了一天。牛司机很尽职的把jerry can里的油都装进车子油箱里，请酒店司机检查所有胎压及打气，连后面的两个备胎都没有忘。 下图是住进我们酒店的犬羚。第一天晚饭后回房间的时候，警卫拿手电筒一挥，看到大堂外面的草地里趴着三只犬羚，第二天早上起床就不见了，以为是偶然过来的，谁知下午回来的时候发现有一只在我们房间的外面晃悠，见人靠近就不慌不慢的错开两步，也不走远，直到我们退房那天还在。 Day 19 猎豹一家子+Ndutu角马迁徙 考虑到今天长路漫漫又想多腾出些时间路上拍照、看动物，请酒店六点叫早，然后把早餐直接送到房间，天亮就出发。 天蒙蒙亮上路，早期的鸟儿有虫吃，老祖宗的话要听。我们一路向东，朝阳的光线打的所有片子都无比的美好。 车轮边上突然闪过一抹斑点，脑子里光速分辨，是豺狼？猛地反应过来，这是只小猎豹啊！小牛司机踩了全程的唯一个急刹，迅速倒车。路边的草丛里站着两个小猎豹，见车子靠近向身后的草丛跑了两步，一看，原来是一只豹妈妈带了四只小豹。猎豹真的是非常美丽的动物，每一个走动或伸展的动作都非常优雅，连在地上打滚都比狮子萌一些。回Naabi Hill的路线和来时是一模一样的，但时间不同，能看到的动物也不一样。到了上次看到众多狮子的大平原附近，这次却一只都找不到了。二月是塞伦盖蒂的小雨季，平原上很多地方的草都已半人高。草叶的金黄颜色把狮子巧妙地吞进去，虽然这趟出行眼力练得炉火纯青，但如果狮子们不是在草低的地方，根本就找不到。 正在忙碌的找狮子，车子突然向右倾斜，小牛司机镇定的减速停车，探头一看，爆胎了。在轮胎下顶好石头，放好三角铁，小牛开始换备胎。不巧的是车子停在路一侧的斜坡上，爆了的右前胎在上坡位，千斤顶一将车子抬起，所有着地的车轮就不受控制的向下坡滑动，千斤顶被拉成斜角，只能放下重来，试了三次才把胎换上。 塞伦盖蒂的路面很多都是碎石子和松散的尘土，车轮抓地非常弱，感觉车子会非常飘。车子开过后飞起的巨大灰尘一分钟都沉淀不下来，尤其是有车队过的时候，沙尘暴也不遑多让。为了看动物和及时抢照片，窗子和天花一般都是敞开的，一般开半小时车里的所有人和物品就会被灰尘全覆盖，每次game drive回到酒店擦擦脸毛巾都是黑乎乎的。不管住在多么昂贵的酒店，包多好的safari公司，去坦桑尼亚和发达国家旅游还是有巨大的差别的，有洁癖、怕虫子、wifi依赖症的朋友可要注意了。 换完胎赶紧爬上车，国家公园明文规定除了指点区域是不准下车的，当然爆胎这种情况是无可奈何。好歹是已知碰到过狮子的区域，大家还是很听话的留在车子附近。之前读过一本游记，作者去拜访在肯尼亚研究大象行为的生物学家，对方告诉他们国家公园内的大象都很聪明，知道公园内的四驱车多为没有恶意的游览用车，但是脱离了车的外形、自由活动的人就有可能是偷猎者，连最温驯的动物都有其脾气暴躁的时期，有可能对人造成伤害。所以生物学家在跟踪象群时会注意留在车子轮廓的三角范围内。 午饭时间达到Naabi Hill，小牛和我去买票，老人家先开始用酒店准备的午餐盒。这种写明full board的酒店都是含三餐，如果退房当日需要午餐盒，虽然退房时间在午饭时间前，但仍在三餐范畴内，是不用额外付费的。 过了Naabi Hill我们一路向南去Ndutu Lake。对于Ndutu这个地名，我们憧憬已久，BBC和NatGeo关于大迁徙的纪录片都常常会在此采景，虽然不知道是不是撞对了季节，我们还是打算来看看。在租车公司的墙上有张放大的相片，第一次看到的时候让我很匪夷所思。猎豹如此近距离的在车上，司机竟然还敢推门而出？！后来和租车公司员工聊天，她给我看了一个视频，是去年在Fortes包车的游客拍的，视频里和我们类似的陆虎车顶和车窗都四敞大开，两只猎豹分别在车顶和车前盖上站着玩耍，车里的游客伸手就能碰到它们的距离。听她介绍，猎豹不在觅食时其实是很温驯的动物，不过也很害羞，这种近距离的接触非常少见。鉴于照片和视频都是在Ndutu拍摄的，我们更加坚定了要去这里朝圣的决心。 上次走过Naabi Hill-Ngorongoro的主路，记得两侧的大平原上都是黑点点，这次我们向南，一路开到了黑点点的中间。或许是到了他们的大本营，这里的斑马明显放松很多，不再因引擎声全身绷紧，还频频挡在路中间。我们正在拍几匹挡路斑马，突然发现左侧的两只斑马开始追逐，以为是不是嗅到了肉食动物的味道，可其他的斑马都不为所动，只有它们两只跑得欢。前面那只开始跑两步用后蹄踹后面的那只，又以为这是打架吧，结果他们跑到我们前方的路上，慢慢停下，后面那只突然趴到了前面的斑马身上。感叹一句，真是好激烈的前戏啊。 往前有几辆车都停了下来，仔细一看，原来是有一队角马正在小跑向西移动，大概不到一百只角马，排成一列，大部分都已经通过了车行的土路，向西移动，后面还剩二十多只落后的正在小跑向前赶。虽然车子都停下给他们让路，但他们反倒不敢向前，全部从我们后侧绕行。原以为我们能看到的迁徙估计就是这种规模了吧，继续向南开去Ndutu lake，地上的路突然不见了，停下车等我找地图，东南侧突然尘土飞扬，大群大群的角马走过来，从我们身边穿过，继续向西移动。浩荡之势，无从猜测数量多少，相机都忘了拍，只能默默感叹。同样被困在路南侧的另一辆车更靠近角马的路线，一时间被淹没在角马铁蹄卷起的烟尘中，只能看到高高顶起的车篷。去湖边的路和手里任何一个地图都不符合，我们紧跟前面同方向的车，东拐西拐上坡下坡到了湖岸边。湖里站着大群的火烈鸟，阳光下缓慢移动。兜了个圈原路返回到角马迁徙的地方，走东北向的岔路返回去Ngorongoro的主路。这条路也是从鸵鸟、羚羊群的中央穿过，突然看到一只明显大很多的长角动物，车停下仔细一看，原来是漂亮的大角斑羚，和旁边的黑斑羚对比就能看出它有多大。 途径Ngorongoro的两个观景台，照例下车拍照。请陪我们一路的坚强小陆虎入照。 在观景台上爸爸眺望火山口外的风景，看到几排整整齐齐的小方块，调笑说是不是墓地，没想到下山靠近了一看，就是我们最后两晚要住的Neptune。 酒店离Ngorongoro Lodoare Gate大概车程一分钟，就在出火山保护区的主路边，离Karatu车程大概15-20分钟。车子开进酒店的小路，我们很惊讶地看到了细心修剪的草地和花园，放在中国这样的绿化非常寻常，但在坦桑尼亚如此精细的景观非常少见。 酒店总共有二十个小木屋分布三排，最底下两间，中间的一排左右各五间，最上面的左右各四间。靠上方的房间离餐厅、lounge、泳池、停车场很近，方便腿脚不便的住客，但风景就差了很多。酒店的停车场一旁是自己的菜园，种了各式各样的蔬菜和水果，而小木屋下方的田里则种满了咖啡树。泳池也很不错，可惜1600米海拔，温度稍低了些。 每个木屋面积都很大，客厅、卧室、看山大大阳台，卧室和客厅还有大壁炉可以请客房部过来帮忙点着。房费含三餐和酒水。傍晚客房会很贴心的烧两个热水袋塞到被子里，睡觉时被窝里暖暖的。 三间房间都是同样的，但酒店知道小牛和我是蜜月中，入住时桌子上已摆上了红酒、水果和小食。这趟出来旅游的酒店都提前知会了我们是蜜月中，桑给巴尔的酒店准备了花和水果，塞伦盖蒂的酒店送了红酒和每天更新的果篮。 晚餐前我和小牛找酒店经理再次咨询明天是否可以现金购票进火山口的问题，酒店经理承诺要么给我们借张买门票用的电子卡，要么安排同事陪我们去买门票，总之一定帮我们搞定。我和小牛总算松了一口气，睡个安心觉。 Day 20 Inside the Crater:寻找活化石 六点钟屋外一片漆黑，天公不作美，淅淅沥沥的下着小雨，清晨的山里还是微凉。酒店经理介绍的同事提前已经和Lodoare Gate的熟人通过电话，我们一进售票厅就有一个工作人员走出来接待我们。之前每次买门票都需要填写车子的重量，我们总以为是2000公斤，按要求付10000先令，这次被要求提供车子证明信息才发现重量其实是2056公斤，超了2000公斤需要付20000先令。 买好门票回到酒店接上爸爸妈妈们，再次向火山口出发。早上分别咨询过酒店经理和售票处工作人员，这样的雨会持续多久，对方都告诉我们火山口里外是两个天气，外面可能是雨天但里面极少下雨。 Ngorongoro下火山口里面有三条路，Seneto只能下火山口,Lerei只能上，东北方向还有一个Lemala可上可下。一般游客都是从Lodoare Gate进入保护区，然后沿着crater rim一直走，途经Lerei Ascend Road，到Seneto Descend Road下火山口，在里面玩一天，再从Lerei上来。下雨天盘山路很不好开，尤其是对面有些来车还开得很快。保护区观景台有个纪念碑，献给为生态保护事业献出生命的工作人员，其中交通事故占了一半，被偷猎者杀死占另一半，还有一名被犀牛杀死的。进入保护区大门的时候只查保护区门票，到了Seneto Gate有个小岗亭，进去登记人数和日期，盖章后出来给警卫检查盖章后的门票才能进入Crater。我瞄了一眼登记的本子，果然没有其他自驾的车辆。按照门票背后第七条规定，下火山口的车辆上必须有一名NCAA(Ngorongoro Conservation Area Authority)特许的导游，包车的游客自然是不用担心这条规定的，但对自驾的车辆这要求就有些为难了。我们之前在LP上读到过这条规定，LP上说执行的并不严格，我们也就忽视了。没想到警卫真的指着第七条对我说，你没看到吗? 我一口否认说没读门票背后的说明，表示歉意，但车子已经满座，没法带导游啊。警卫透过窗户仔细点点人头，犹豫了半天，也是无可奈何的放我们过去了。 Seneto Gate雾气很厚，完全看不到火山口里面的天气如何。我们缓慢下行，一路祈祷走出大雾就是晴天。火山口底部和火山口边缘的高低差大约是400-610米，随着海拔越来越低，雾气渐渐散去，展露在我们面前的风景如同仙境。就这么一眼，就觉得比其他公园多出的200美金crater fee值回票价。火山口外缘一圈的山顶云里雾里，飘渺不清，湖里的火烈鸟把整个湖染成了粉红色。因为阴天温度较低，到了中午时分动物们也不需要散开找树荫避阳光，非常方便观测。火山口里面的路线不算太多，基本上所有的路都可以通行。我们在火山口内逗留了大致六小时，除了东北角以外其他的路线都走了一圈。和塞伦盖蒂比较，火山口内的面积很小，所有的动物都比较集中。之前在塞伦盖蒂看到狮子的平原附近几公里以内都看不到任何食草性动物，地盘划分得很清晰。而火山口内可以看到左边正在生小角马，右边几百米的距离就趴着一窝狮子。不知道是不是繁殖和生产时期一般有成年雄性在看守的原因，这里的动物警惕心都没那么高，角马会走到车边上的水沟里喝水，斑马也不再总拿屁股对着我们。自从进入国家公园后，基本上都需要长焦才能取图，小相机和手机被扔到了背包里，到了火山口，动物的距离一下子拉近，连手机都能拍出这样的照片了。 这次坦桑尼亚行Big 5看了四个，狮子、河马、大象、金钱豹，还剩犀牛。火山口内据统计有30只频临灭绝的黑犀牛，但我们很快就发现，犀牛非常不易发现。不愧于其活化石的称号，犀牛不喜动，混在成群的水牛、角马里，很难发现。侦察兵爸爸好多次喊完犀牛才发现是别的动物，直到不懈的努力终于有了回报。 然后接二连三的看到了白犀牛和更近的黑犀牛。 在Lerei Forest看到了一只亮点很鲜明的小猴子。火山口里地势很平坦，远远地就可以看见其他的车在哪里聚集。包车的其中一个好处就是safari公司的车上往往有无线电对讲，只要有车发现了狮豹等动物就会通知其他的车地点。自驾的就只能靠事前做功课、勤问错车的司机、擦亮眼睛努力找。车子聚集永远是最好的信号，去午餐点的路上远远看到七八辆车停在路边却又没看到什么大型动物，仔细一瞧，原来是一只鬣狗叼着什么食物。我们抵达现场太晚，错过了捕猎的部分，只能看到鬣狗被血染红的脸，叼着不知道什么小动物尸体一溜小跑找地方开餐。其他的鬣狗、豺狼、秃鹰也闻风赶来，一点点的靠近，慢慢地包围，然后试探的偷袭。原来狩猎的地点，一只鬣狗和秃鹰各咬着某动物的肠子一端，拉拉扯扯，互不想让。 中午用餐在LP建议的Ngoitoktok picnic site，没有桌椅，只能坐在车里或湖边的石头上用餐。野餐点围绕着一个小小的湖，里面浮浮沉沉着许多河马。2月份正是小角马出生的季节，到处都能看到一小群的角马带着各自的宝宝，围成一小圈吃草，虽然角马长得丑了些，宝宝还是挺可爱的。Lerei Ascend Road是日本人帮忙修建的，国家公园行程里的唯一一段石板路。一路开上Crater Rim，出口处有牌子指示不要从此路下。 回到Lodoare Gate，小牛司机下车去交出入表格，我们坐在车上一边聊天一边拍停车场里四处坐着的狒狒。看到有只大狒狒沿着车头向车尾越走越近，我们拍得更欢了。谁知道唰的一下子狒狒就攀着后车胎跳进了牛妈妈的窗子里，吓得后排两个妈妈大喊我的妈啊，前排的我们一时间也措手无措，打也不是，逃也不是，狒狒一把抓起妈妈们座位前的一个满满的垃圾袋，迅速跳下车跑走了。我们赶紧把所有的窗户关严，才开始大笑。没想到这里的狒狒如此猖狂，车里装着五个人，还敢闯上门来抢东西。下图是被狒狒入室打劫前的最后一张照。 回到酒店休息一下，今天的晚饭我们在房间里面用。 Day 21 返程 在酒店里用完午饭我们才踏上回阿鲁沙的路，开了这么多天的土路，突然换成水泥路，小牛司机反倒不习惯。回到Fortes拿行李，车里还剩1/4的油留给他们，就免了我们的爆胎修理费了。按照之前的安排，Fortes把我们送去Kilimanjaro机场，然后牛妈妈留下来爬非洲最高峰还要跑2月28日的Moshi马拉松，其他人就一起踏上归程。 通过旅行，把一个个地图上的黑点变成一个回忆、一种情感。从此以后，再说起这个国度，说起这里的人，这里的物，不再是黑白印刷的名词，而是带有温度的名字，用旅游的记忆赋予她们独一无二的定义。这次坦桑尼亚之行，既验证又推翻了我对非洲既有的印象。刚到的时候，遇到问题总会无奈的对自己说一句，It’s Africa。等到离开了再回忆起一行的经历时，才发现感受无从说起。灼热的太阳，无垠的海滩，辽阔的平原，多样的物种，明媚的笑容。只要来了，就无法不爱上这个国家。每一段回忆都有不同的感叹，思索许久，只能默默对自己说，It’s Africa，这一次，不是无奈，却是折服。
