俄勒冈游记攻略

俄洲海岸雾飘渺，草堆人脸皆岩礁，沸腾湾中煮海水，雷神井里吞波涛。姐妹礁石秀端庄，魔鬼搅拌声怒号，拱门岩石立海面，青葱翠绿自然桥。我的其它游记：走马观花，探秘沙特阿拉伯 - 西亚其他国家 | 北非地区 - 论坛 - 穷游网 (qyer.com)曼妙多姿，黄刀极光流水帐 - 加拿大 - 论坛 - 穷游网 (qyer.com)斑驳陆离，单骑自驾环北美-https://bbs.qyer.com/thread-3485894-1.html赤道穿越，南极巡游，秘鲁怀古，巴西探幽-https://bbs.qyer.com/thread-3392400-1.html自驾游美国奥林匹亚国家公园- https://bbs.qyer.com/thread-3394111-1.html 自驾游美国火山口湖国家公园- https://bbs.qyer.com/thread-3397286-1.html

美国的自驾资源有多丰富公路系统有多发达对于每个热爱自驾的朋友来说自然有着不言而喻的吸引力不管你是小白新手还是资深达人在那么多条风格迥异的自驾公路里你总能轻易说出一两条但如果小鹿问你你知道美国的第一条景观道路是哪条吗？相信大部分朋友都不能立马说出答案快搬好小板凳，认真听讲今天，“小鹿不定期自驾课堂”出其不意上线啦19世纪初，因为瑞士的艾斯森景观大道横空出世，引起无数游客的惊叹和赞美，给当地经济带来了巨大的经济效益美国人对此震惊不已的同时也不免心有不甘因为他们觉得自己的哥伦比亚河谷周边的景色丝毫不逊于对方。于是，1922年，美国人开始修建自己国家的第一条景观大道哥伦比亚河公路就此开始翻开了美国的景观公路篇章。哥伦比亚河公路经过精心设计，沿途经过6个州立公园、7条瀑布，可远眺众多山峰全长70英里（约113公里）四季都有不同的代表风景无论在什么季节来到这条路上，都能看到完全不一样的风光作为美国的第一条景观道路在设计之初工人们就排除万难解决坡度陡峭的问题因此，这条道路路面平坦只需要驾驶者掌握基本的驾驶技术和相关交通规则就能在轻松行驶间尽享沿途绝美风景。下面就是这条线路的主要景点区。直接把景点输入谷歌地图就可以搜索到：1 Troutdale2 Portland Women's Forum State Scenic Viewpoint3 Vista House at Crown Point4 Horsetail Falls Trailhead5 Historic Columbia River Highway State Trail6 Bonneville Lock and Dam7 Bridge of the Gods8 Twin Tunnels Trail9 Rowena Crest10 Columbia Gorge Discovery Center冬夏并存的胡德雪山炎热的夏季里，乐趣纷呈的滑雪活动大受欢迎。沿着哥伦比亚河风景道继续往前行驶，前面就是胡德雪山（Mount Hood）了。胡德雪山坐落在俄勒冈州（Oregon），波特兰市东南方向，巍峨高耸的胡德雪山海拔 3425 米，山顶常年白雪皑皑，素有美国富士山之称。进入山区后不久，眼前出现一条岔路，依照指示沿着盘山公路继续向上行驶。在这里季节的概念十分模糊，头顶是冰天雪地，两旁却是满眼嫩黄色的绿，野花漫山遍野，尽显生机活力。这种强烈的反差令人难以置信，果真是一个像夏天，一个像冬天。慢慢驰近雪山，远处的山峰间有一两处裸石区域，露出了遮不住的雪色，点缀在周围绿树苍翠的山峰间，显得格格不入。越往上这种反差越强烈，明明是夏天，车内闷热无比，伸出窗外却凉气逼人。转过一个小山腰，眼前赫然出现一整片雪山，雪山顶上是油画般美丽的天空，白云和积雪似乎融汇在了一起，美得令人不知所措。沿着蛮长的盘山公路继续网上蜿蜒行驶，终于来到了半山腰。这里是汽车可以通行的最后场所，往上就都是雪山了。一路上有很多人扛着滑雪装备往上走，夏天穿着短袖去滑雪，那种感觉简直妙不可言！风景如画的哥伦比亚河峡谷在胡德雪山尽享滑雪的乐趣之后，继续沿着风景如画的河岸公路向前行驶，大名鼎鼎的哥伦比亚河峡谷便映入眼帘。哥伦比亚河峡谷位于俄勒冈州（Oregon）和华盛顿州（State of Washington）的交界处，哥伦比亚河在这里形成了一条蜿蜒 80 英里（130 千米）、最深处达到 4000 英尺（1200 米）的峡谷。峡谷以德舒特河（Deschutes River）和哥伦比亚河的交汇处为起点，向西一直延伸至波特兰（Portland）的市区。哥伦比亚河峡谷风景如画，犹如一幅画工精良的水墨画。附近有两座高逾 3000米的山峰，大叶枫、杨木、松柏、阔叶白蜡木生机盎然，景色美丽异常。天堂才有的马特诺玛瀑布马特诺玛瀑布（Multnomah Falls），《生活》杂志曾经将该瀑布评选为“全美国100个一生要去的地方”之一。这里最著名的还要属分布在河谷两岸的瀑布，有的湍急直下，水花四溅；有的细细绵绵，犹如丝线；有的薄雾笼罩，好似新娘的面纱，美丽又神圣。马特诺玛瀑布是其中最著名的一座瀑布。远观秋天的马特诺玛瀑布（Multnomah Falls），高耸入云，仿佛是这瀑布是来自天堂它位于哥伦比亚河峡谷之南岸，瀑布有 189 米之高，分为两段，第一段是 165 米的落差，第二段是21米的落差，两段之间是一段3米多的斜坡，建有一座精美的横桥。站在瀑布顶上俯瞰，水流湍急，轰鸣飞溅着坠落的情景令人震撼不已。洗肺氧吧烽火台岩石州立公园 在哥伦比亚河谷北岸，隶属华盛顿州的烽火台岩石州立公园（Beacon Rock State Park）是个踏青的好去处。当你走进公园入口处时，会看到一块木牌上写着：“请清除您鞋底的杂草种子，以免新的杂草种群破坏此地原有的生态植被。感谢您携助我们保护美丽的哥伦比亚河谷。”木牌下面摆放着擦鞋器。攀登这座高258米，徒步路程3.2公里的巨岩，因以哥伦比亚河谷为轴心的环山路线而令人赏心悦目。站在山巅可以360度俯瞰河谷。身处这个生机勃勃的绿色天堂，好似缺氧般地吐故纳新，把双肺在这里进行彻头彻尾的大清洗。在慢行道上缓步穿行于难忘的风景，体验人生，探索那缓慢的生活节奏。即使没有蜿蜒曲折的弯道也能尽情一饱眼福

序言非洲，最狂野的大陆，最纯粹的大陆，人类的发源地。几年前，我和妻一起看了美国的电视真人秀——《The Amazing Race》（国内翻译成《极速前进》）。这是一档普通人通过旅行和完成任务来周游世界，最终争夺百万美金大奖的节目。记得某一季中有一集的比赛地点是博茨瓦纳，当大象、长颈鹿等动物从参赛选手驾驶的越野车前横穿而过的时候，坐在电视机前的我和妻发出了和参赛选手同样的惊呼：“哇！这才是非洲！”妻拉住我的手说，我们也去一次非洲吧，去看看那片充满了野生动物的土地究竟是什么样的。就在那一刻，我们心中的非洲梦萌芽了。第一章 准备篇非洲大陆对于国人而言，是如此的遥远而又陌生，甚至在许多国人的印象中，非洲就是“脏乱差”的代名词。难怪许多人说，去非洲自由行，与其说是旅行，不如说是“冒险”。的确，与欧美等旅游热门目的地相比，互联网上有关去非洲自由行的资料相对较少，因此光是筹划这次旅行就花了我将近半年的时间，许多事情更是到了临行前最后一周才最终敲定。我想将我的准备过程完整地记录下来，希望这些经验教训能够为以后去非洲的朋友们提供参考。一、Q&A去任何地方旅行，首先要解决以下五个最基本的问题。（一）去哪里？非洲有五十几个国家，绝大多数对国人而言都非常的陌生，谨慎地选择出游的目的地国显得尤为重要。我在选择时考虑了以下六个因素：第一，不能有战乱或动乱；第二，经济发展水平不能过于落后；第三，要有丰富多样的旅游资源，旅游行业较为成熟；第四，从国内出发有比较便捷的航班可以到达；第五，最好是讲英语的；第六，要有品种丰富的野生动物可以看（这是我和妻去非洲的原动力）。综合考虑后，肯尼亚、坦桑尼亚、南非、埃塞俄比亚四个国家进入了第二轮筛选范围。在参考了大量的互联网文章以及《LP》、《走遍全球》等旅游参考书后，我最终选择了坦桑尼亚一国作为此次非洲行的目的地国。主要原因是：1、坦桑尼亚国内政局稳定，而且总体安全环境较好。相比之下，南非的犯罪率较高，而肯尼亚也偶有恐怖袭击的新闻。2、坦桑尼亚境内不仅有非洲最高的山峰（乞力马扎罗山），也有非洲面积第二大的国家公园（赛伦盖蒂国家公园），还有非洲最大的湖泊（维多利亚湖），更有著名的海岛度假胜地（桑给巴尔岛），丰富多样的旅游资源让其他三个国家都相形见拙。3、作为欧美高端旅游的目的地，坦桑尼亚的旅游行业不仅规范，服务水平也得到广泛的赞誉。4、坦桑尼亚的官方语言是斯瓦西里语和英语，凡是受过中学以上教育的人多少都会讲英语。大家都知道，许多非洲国家是讲法语的，能用英语沟通这一点对于选择自由行的我们而言显得尤为重要。5、选择坦桑尼亚还有一些个人的原因，因为从小就听说中国为坦桑尼亚援建坦赞铁路的故事。我也想亲眼去看一看这个中国的“非洲老朋友”现在是个什么样的面貌。（二）玩什么？去非洲旅游，第一选择当然是看野生动物啦，专业术语叫Safari（对，就是苹果自带的那个浏览器的名字），当地则称为Gamedrive（所谓Game，在这里的意思是指打猎的游戏，因此Gamedrive的意思自然就是“像打猎那样驾驶”了），中文翻译最贴切的应该是“动物游猎”。乘坐四驱越野车，在广袤无边的非洲大草原上寻找和追逐野生动物，这便是去非洲绝对不能错过的Safari了。在坦桑尼亚，能够进行Safari的地区主要在北部，最著名的要属“北线三大”——大名鼎鼎的赛伦盖蒂国家公园（因为动物大迁徙而闻名全球）、被称之为“最后的伊甸园”的恩格罗恩格罗自然保护区以及坐拥东非大裂谷的马尼亚拉湖国家公园。我这次选择了“三大”中的前两个，外加拥有湖光山色的阿鲁沙国家公园和被称之为“大象之家”的塔兰吉雷国家公园。从西到东用7天时间，几乎横穿坦桑尼亚北部。选择坦桑尼亚，一定不能错过的还有“上帝的殿堂”——乞力马扎罗山（英文名Kilimanjaro，昵称Kili）。这座位于南纬2度的神奇赤道雪山不仅是坦桑尼亚的制高点，也是整个非洲之巅。乞力马扎罗山的主峰叫“乌呼鲁峰”（Uhuru Peak），中文含义是“自由峰”，海拔5895米。对于业余登山者而言，乌呼鲁峰最大的吸引力就在于它可以完全不靠任何的专业攀爬器械，仅仅依靠徒步实现登顶，因此它也成了世界上最高的可以徒步登顶的山峰。虽然我可以考虑过海拔更低一些、登顶更容易一些的肯尼亚山和梅鲁山（分别是非洲第二高峰和坦桑尼亚第二高峰），但最终还是没能抵挡住非洲最高峰的魅力，果断决定将登顶乞力马扎罗山作为此次非洲之行的目标之一。最后，我还安排了桑给巴尔岛最为此次非洲行的终点站。这座神奇的印度洋海岛不仅有着悠久的历史和文化，还有着绝美的印度洋海滩，作为旅途结束前放松和休息的场所再合适也不过了。其实，除了上述地点外，坦桑尼亚还有许多精彩的旅游热点，比如游览非洲最大的湖泊——维多利亚湖（在旅途中我临时加入了这一游览项目）；再如可以泛舟非洲最深的湖泊——坦噶尼喀湖；此外还有人们经常忽略的坦桑尼亚南线国家公园游（据说动物种类也不少，而游客更少，价格更便宜）。当然，我的基本原则是，能用较短的时间来充分领略坦桑尼亚的不同侧面。因此“登山+国家公园+海岛”的行程安排正好符合我的需求。（三）怎么玩？简单在互联网上查询了一下，国内目前基本没有赴坦桑尼亚一国的团队游。因此，对于去坦桑尼亚自由行的我们而言，做好充足的功课非常重要。根据坦桑尼亚法律规定，无论是登乞力马扎罗山还是在国家公园内Safari都必须要有持正规从业资格证的向导全程陪同。该规定的主要目的还是为了保护游客的人身安全。因为不管是乞力马扎罗山还是其他一些国家公园都是真正的野外，方圆几十到几百公里范围内几乎没有居民定居点，对于没有任何野外求生经验的普通旅游者而言，擅自进入其中非常危险。向导不仅为游客指明方向，也能全程为游客提供各类服务。在坦桑尼亚，不管是登山向导还是Safari向导都是绝对的高薪职业，其专业知识和服务水平都堪称一流。因此，想要成为一名向导绝非易事，不仅要通过难度极高的笔试，还要拥有相当丰富的野外实际经验。雇佣向导既可以通过旅行社，也可以不通过旅行社直接与向导联系。当然，通过旅行社自然会得到更正规的服务，游玩起来也会更安心一些。至于桑给巴尔岛，完全可以自助游玩，岛上的旅游服务业还是很成熟的，只要拥有一定的自助游经验，完全不用担心。（四）昂贵吗？去非洲旅行很贵，不仅是因为从国内出发到达非洲路途遥远，也因为当地是欧美传统的中高端旅游市场，提供的旅游服务品质很高，收费自然不低。再加上坦桑尼亚是原英国的殖民地，拥有收取服务小费的传统，而且当地基础工资很低（普通公务员月薪一般不到200美元），小费是当地旅游服务业者主要的收入来源，因此小费支出也是一笔不小的开销。大致的估算是，每人每天在当地的花费约在人民币2500元左右。（五）安全吗？很多人都担心非洲旅行的安全问题。主要包括两个方面，一是治安问题，二是卫生问题。在这里我就详细说一说。先说说治安问题。相比起非洲其他国家而言，坦桑尼亚最大的优势就在于政局稳定，国内没有分离主义和恐怖主义的势力在活动。至于犯罪率，我没有看到权威的统计数据，但据《LP》说在坦桑尼亚的大城市中只要不在夜晚单独外出至偏僻地带，受到犯罪侵犯的概率还是比较低的。我和妻旅行后的感受是，当地人民虽然并不富裕，但总体而言是纯真善良的，就连在国内旅游经常会遇到的欺诈游客事件我们也一次都没有遇到过。更何况，在登山和Safari时，全程都有向导陪同，桑给巴尔岛也是较为成熟的度假胜地，对于治安问题基本不用太过担心。至于卫生问题，坦桑尼亚在入境时会检查黄皮书（在之后的“免疫接种”部分我会详细解释），但事实上黄热病在坦国内已经绝迹多年，这种检查措施主要还是为了预防外部疾病源的传入。而霍乱、疟疾、伤寒、菌痢等热带常见病，在坦国内的确系高发病，但对于短途旅行的游客而言，因为身在旅游区内，只要注意饮食、饮水卫生以及做好防蚊防虫措施，“中招”的可能性很小，连国际免疫接种中心的医生都不建议短期旅行的我们带相关药物。事实上，我们这次旅行除了在桑给巴尔岛上被蚊虫叮咬外，在坦桑尼亚的大陆地区连蚊子的影子都没见到，不知道是因为我们去的地区蚊虫本来就少，还是因为我们去的季节本身就没有蚊虫。倒是在塞伦盖蒂草原内，我们和当地的一种吸血苍蝇斗争了好一会。这种苍蝇叮在人身上不会痒，反倒有一种轻微刺痛的感觉。据我们的导游讲，这种苍蝇也会吸食动物的血，的确有可能传播一些人畜共患病，不过总体而言，坦桑尼亚的蚊虫叮咬问题远没有传言中那么恐怖。二、签证坦桑尼亚对中国开放了落地签证，签证费是每人50美元。不过为了节约时间，我们还是在国内提前办好了签证。在国内的签证费是每人410元人民币，不需要本人面签，只要将坦桑尼亚驻中国大使馆网站上所列明的送签材料准备好找人代交进去就行了。要吐槽的是，这个网站做得可真是粗糙，在送签材料列表中居然未包括护照原件，我带着疑问打电话去咨询后，还被接电话的工作人员训了一顿，说这是“当然要交的，不需要写明”。另外，找遍了整个网站也没有找到有关签证费数额的内容，每人410元是我通过电话才问出来的。既然旅游业是坦桑尼亚的第一外汇来源，那就应该把最基本的大使馆网站做做好吧？毕竟对不在北京的人来说，打一个在上班时间都不一定能接通的电话远没有通过网站来自主查询来得方便。坦桑尼亚签证可以找签证公司代为办理，但代办的费用相当高，动辄上千，甚至2000元以上。这次我是通过单位的实习生在北京的同学代为办理的，总算只花了一些快递费的钱。事后证明，提前办好签证还是有意义的，因为我们落地的乞力马扎罗国际机场只有2个办理落地签的柜台，一个大航班下来，黑压压排着上百人的队伍，而非洲哥们的办事效率大家都懂得……如果我们办落地签的话，虽然可以省下每人人民币100元钱，但损失的可能是1到2个小时宝贵的休息时间。对于刚刚经历过长途旅行的我们而言，能早一些到宾馆休息还是相当重要的。三、机票国内飞东非的航班有很多，不同航空公司之间的价格、转机地点、转机时间差别也很大，需要根据自己的行程安排慎重进行选择。坦桑尼亚有两个国际机场，分别在首都达累斯萨拉姆和乞力马扎罗山脚下。大部分的人都会选择乞力马扎罗国际机场，这个机场位于旅游中心城市阿鲁沙和登山据点城市莫西镇的正中间，不管是去登山还是去Safari都非常方便。我最终选择的是2014年3月新开通的上海直飞亚的斯亚贝巴的航班，上海每天23:55出发，在亚的斯亚贝巴等待3个小时左右再转机飞乞力马扎罗机场，最后可以在当地时间12:55抵达（中国和当地有5小时时差）。这样就可以在傍晚前抵达山脚下的宾馆，晚餐后可以早早休息，为第二天开始的登山做好准备。四、酒店因为联系了当地旅行社，登山和Safari的住宿地点都由旅行社负责落实，我要做的只是在不同档次的价位之间做出选择（当然登山住的是登山小屋，没得选）。至于在桑给巴尔岛上的住宿，通过Booking和Agoda都能搞定，完全没有难度。需要注意的是，7月至9月是坦桑尼亚传统的旅游旺季，而7、8月同样是欧美传统的度假季，所以自己预定酒店一定要趁早。五、免疫接种坦桑尼亚官方规定入境者需要提供黄热病疫苗接种证明，也就是传说中的“黄皮书”。坦桑尼亚系黄热病疫区，不过其实已有多年未有疫情爆发的报道。据说，入境坦桑尼亚时会有专人检查黄皮书。不过有驴友说，根本就没看到有人检查；也有驴友说，只是抽查；还有驴友说被查到时找个地方塞点行贿款就能过关。总之就是说法不一。我的亲身经历是：的确有人检查。不过因为下飞机的游客太多，那一个人也查不过来，欧美游客倒是很自觉地主动排队让那个人查，我们也自觉加入了队伍。不过事后想想，真的不去排队，从人群中趁乱估计也能混过去。免疫接种要去传说中的国际旅行卫生保健中心。上海的就在外滩，在老海关大楼的底楼。不用提前预约，只要带好身份证、两寸照片和钱过去就行了。除了黄热病之外，医生还可能推荐你打流行性脑炎、伤寒等疫苗，不过这纯粹是为了赚钱，因为坦桑尼亚对此并没有要求。进去之后缴费、打针、领黄皮书，整个过程半小时就能搞定。六、旅行社的选择因为登山和Safari都需要找好当地的向导，所以还是事先联系好当地的旅行社，再通过旅行社来寻找导游比较靠谱。要找当地的旅行社有三个方案：一是直接通过电子邮件和当地旅行社联系，不过还是那句话，非洲哥们的办事效率大家都懂的，我本人是没有尝试过，但据尝试过的驴友说一封邮件过去2、3天才给回复是常态。因为行程、时间、住宿都要自己来决定，旅行社只负责安排导游、报价和帮助落实我们的需求，因此邮件往返十来封的话，光是邮件沟通恐怕就需要1、2个月的时间，之后还要解决预付款、签合同等事宜。这种办法的优点是能够直接与当地旅行社沟通，可以货比三家，找出性价比最高的一家。缺点是前期沟通需要大量的时间，因此一定要趁早开始，最好提前半年以上。二是找国内的旅行社代理的非洲旅游项目。这样做的优点是沟通的效率高，而且没有语言障碍。缺点是可能价位会偏高一些。三是找非洲旅行社在国内的代理。我最后选的就是这个方案。穷游网上有不少网友推荐匹麦旅行工作室（没收过钱也不是广告）。该工作室是一个位于北京的小公司，与肯尼亚的Kibo Slopes旅行社合作，专门为国内前往肯尼亚、坦桑尼亚自助游的驴友提供咨询服务，也会帮助与Kibo公司进行沟通。匹麦承诺他们的每一个雇员都亲自去过东非，了解当地的实际情况（事后证明这是事实）。与匹麦进行了数次电子邮件沟通后，我依然选择了由匹麦为我们制定行程。匹麦的优点在于：第一，办事效率非常高，每一封邮件过去，基本上不到12小时就会给回复，而且不管你问出怎么样细致的问题，他们的回复都非常准确和细致；第二，匹麦根据我的要求为我制定了个性化的行程，而且不厌其烦地为我多次修改了行程建议，直到最终敲定；第三，匹麦不直接收取任何费用，我们的费用直接付给Kibo。匹麦应该是从Kibo这里拿提成。据穷游上的多名驴友说匹麦争取来的价格还是十分公道的，比自己与非洲旅行社谈来的价钱要更低；最后，匹麦的服务十分贴心，各种人性化的举措解决了我们不少的麻烦。第二篇 游记篇Day 1 2014年7月4日（星期五）上海出发今天我和妻乘坐埃塞俄比亚航空23时55分的航班，开始我们的非洲冒险之旅。21时15分，我们就到了浦东国际机场。还好到得早，去非洲的中国工人非常多，大包小包的行李光是称重就要好一会，再加上我们又赶上了在中国读书的非洲留学生放暑假回家，因此埃塞俄比亚航空公司的值机柜台前大排长龙，我们花了1个多小时才完成Check in，还好之后一切顺利。22时50分，我和妻坐在了候机大厅里。真不敢相信，梦想中的非洲之行真的就要开始了。我们既兴奋又紧张，憧憬着那片遥远而又神奇的大陆。非洲，我们来了！Day 2 2014年7月5日（星期六）上海→亚的斯亚贝巴→乞力马扎罗机场→莫西镇上海直飞亚的斯亚贝巴的航班是今年3月份才刚开通的，每天都有一班飞机往返两地。飞机上几乎是座无虚席。飞行的时间是11小时20分钟，如果算上两地五小时的时差，到达亚的斯亚贝巴的时间应该是当地时间早晨6时15分。之后，我们将在亚的斯亚贝巴等待4个小时左右，于10时30分左右坐上转机航班，并最终于当地时间12时55分抵达坦桑尼亚的乞力马扎罗国际机场。图110101：埃塞俄比亚航空的飞机几乎都是全新的大飞机，在非洲国家里是有钱的大航空公司。图110102：从转机等候大厅看亚的斯亚贝巴的清晨。从这一刻起我们已经身处非洲大陆了。亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚的首都，也是非盟总部的所在地。这里身处东非高原，海拔超过2400米。从明天开始我们要就要进行极富挑战性的乞力马扎罗登顶之旅了，我和妻开玩笑说，等待转机的这几小时就权当是适应高原的训练吧。直到现在，对于能否最终登顶，我们的心中仍然充满忐忑。12时55分，飞机准点降落在了乞力马扎罗国际机场。这是一个小机场，在办理完入境手续，提取完行李后，我们走出机场，一眼就看到了事先预约的Kibo Slopes公司的向导兼司机Castor Masawe举着欢迎的牌子等着我们。Castor是个有趣又友善的人，35岁左右，是3个孩子的父亲，关于他的故事待我在后面的篇章中慢慢道来。图110103：乞力马扎罗国际机场，几乎全部都是西方游客。寒暄过后，我们坐上了Castor开来的丰田路上巡洋舰。在坦桑尼亚，我们惊奇地发现这里路上跑的车几乎都是日本的二手车，后来有当地人告诉我们，日本原装车质量过硬，不仅经久耐用，而且易于修理，因此这里几乎就是日本车的天下。乞力马扎罗机场在莫西镇的西边大约35公里的地方，而莫西镇是乞力马扎罗山脚下最大的市镇，几乎所有的登山者都会选择在莫西镇进行最后的休整，我们也不例外。今天Castor一路载着我们前往莫西镇郊外，距离马兰谷登山口仅10分钟车程的Nakara Hotel。在这里度过一晚后，明天一早我们就要开始征服非洲最高峰的征程了。图110105：坐落于乞力马扎罗山脚下的Nakara Hotel。图110106：登山小镇的小旅馆，安静而又整洁。图110107：酒店门口的马赛人雕塑很有地方特色。图110108：从窗口望下去，有一个经过精心修剪的小小的庭院。Day 3 2014年7月6日（星期日）莫西镇→马兰谷大门（海拔1879米）→曼达拉营地（海拔2720米）“乞力马扎罗是一座海拔一万九千七百一十英尺的长年积雪的高山，据说它是非洲最高的一座山。西高峰叫马塞人的‘鄂阿奇—鄂阿伊’，即上帝的庙殿。在西高峰的近旁，有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么，没有人作过解释。”——海明威《乞力马扎罗的雪》早晨9点，我们驱车赶到了乞力马扎罗山脚下的马兰谷村。这里是马兰谷路线的起点。攀登乞力马扎罗山有6条路线，其中只有南坡的马兰谷路线和马切姆路线适合业余登山者。其中马兰谷路线又被称为“可口可乐路线”，有传言说这是因为路线全程都可以供应可口可乐的缘故。其实这是以讹传讹。真正的原因是：马兰谷路线大部分的路段是徐徐上升的缓坡，可以完全不借助专业登山工具实现登顶。此外只有马兰谷路线全程都可以住登山小屋，不需要睡帐篷，相比其他几条路线，可谓“Sweet and Easy”，就像可口可乐一样。故而得名。但是，千万不要被这样的宣传给骗了，攀登乞力马扎罗山是一件非常严肃的事情，每年都会有十多名登山者或背夫由于“高原病”而死在山上。乞力马扎罗山的登顶成功率并不高。尽管各个渠道报道的数据并不一致，但大致在40%到70%之间（每年来挑战登顶的总人数在15000人左右）。因此，必须做好充分的准备，才可以来挑战登顶。当我们在门口的签到处忙着注册登记的时候，我们的登山团队也悉数到齐。这次我们总共雇佣了8人的登山团队，包括登山向导一名、向导助理一名、厨师一名、侍者一名、背夫四名。其中，向导和助理会全程陪同我们完成5天的登山之旅；厨师会负责整个团队在这5天的伙食；侍者会为我们安排生活起居事宜；四名背夫则需要将我们的行李及全队的食品、饮水、锅碗瓢盆、燃料、帐篷等等物品背上山（整个乞力马扎罗国家公园内没有人类定居点或其他设施可供补给，整个登山团队在5天内所需的所有物品必须靠人力背上山）。享受着如此“尊贵”的待遇，作为登山者的我们，要做的就是专心致志，一步一步朝顶峰进发。图110109：乞力马扎罗国家公园的入口。图110110：填写进山许可证顺便登记救援信息……图110111：我们的登山团队成员在向导的指挥下挨个进入公园。图110112：马兰谷登山口的指示牌，标示着从大本营至各个营地及顶峰的距离。说起乞力马扎罗山的攀登史也有一段趣话。1846年，德国传教士约翰内斯·雷布曼到非洲大陆沿海地区传教，并深入内陆地区探险。1848年5月，他亲眼看到乞力马扎罗山，成为“发现”此山的第一个欧洲人。他回德国后，将此事进行了公开发表，没想到却在欧洲引起轩然大波。按照当时科学界传统的说法，在赤道这样炎热的地方是绝不可能有终年积雪的雪山存在的，因此该说法被斥之为“异端邪说”，雷布曼被人称为骗子，连神职都差点不保。直到41年后的1889年，德国地理学家哈斯·迈尔和奥地利登山家路德维希·普特舍勒亲自登上了乞力马扎罗的顶峰基博峰，拍摄并带回大量赤道雪山的照片，才使得赤道雪山的存在被欧洲人确认。这也是人类有记载以来第一次登顶乞力马扎罗。“蒙冤”近半世纪的雷布曼这才得到“平反”。图110113：登山口树立着纪念哈斯·迈尔1889年首次登顶的纪念碑。在向导为我们办理登山手续的时候，我发现在大门口有一个行李称重站，我们的背夫正在把行李一个一个过秤。其实，早在出发前一天，向导Faraja就告诉我们要尽可能地少带行李，最好将每人的行李控制在10公斤以下，如果超过这一限制，就必须花钱雇佣额外的背夫。后来我才知道原因。原来在多年以前，许多旅行社为了节约人力成本而让背夫背上了过重的行李，导致许多背夫由于严重的高反而命丧乞力马扎罗。为了减少悲剧的发生，现在公园方面规定每名背夫至多只能背20公斤的行李。但即使这样每年还是会发生几起背夫死亡事件。究其深层次的原因，还是因为大部分的背夫都是住在附近村子里的年轻人，他们与旅行社只是临时工的关系，许多人缺乏负重攀登高山的经验。背夫的工资极为微薄，但为了将来有机会成为高收入的登山向导，从底层的背夫开始累积登山经验是一条不错的路径。据说马兰谷村中大部分的青年男性都在从事登山背夫的工作。图110114：大门口的称重站。早晨10点，所有准备工作一切就绪。我们在向导Faraja和助理Severin的带领下，正式开始我们的乞力马扎罗登山之旅。图110115：马兰谷路线的出发点还搞了一道有点象征意义的拱门。穿过这道门，登山旅程就正式开始了。马兰谷路线的标准用时是五天（攻顶日在第四天凌晨）。作为对高海拔的适应，登山者们也可以选择在海拔3870米的第二营地额外多呆一天，把攻顶日放在第五天凌晨。攀登乞力马扎罗山最大的特点就是可以在短短几天时间里体会“一山四季”的壮美景色——从热带雨林到高山丛林再到高山草甸，最后到高山荒原。温度则会从山脚下的20度以上，下降到山顶的零下10度（甚至零下20度）。今天只是第一天，徒步路线相对比较轻松，攀登距离8公里，海拔提升900米，不含午餐时间的话通常耗时5小时左右。我们慢慢地行走在红土缓坡上，穿梭于树木茂密的热带雨林间，和Faraja以及Severin边走边聊，心情无比舒畅。一路上，Faraja不断给我们讲解这里的气候以及动植物的知识，他对这里实在是太熟悉了，对我们的问题也是有问必答，我们就像在上一堂户外自然课一样。图110116：今天的坡度很缓，偶尔才会有需要攀爬的地方。我们几乎是哼着小曲一路前进。大约3小时后，我们达到了今天的午餐点。所谓午餐点其实就是在路边搭的几张简易的不锈钢长桌和长凳。我们的背夫及厨师先我们一步达到这里，为我们准备好了一顿简易的午餐。食物虽然简单，考虑到这是山上，一切都是靠人力背上来的，要求也不能太高啊。图110117：厨师Wiley给我们准备的简单的午餐。图110118：另一支登山队伍的背夫们经过了我们的午餐点。吃完午餐继续上路，今天和我们一起上山的还有好几支队伍，规模最小只有独身1人，规模最大的是一支日本老爷爷、老奶奶团，有20多人（后来得知他们选择6天的路线），年纪最大的感觉已经70岁了，最小的恐怕也有50多岁。太佩服这些日本老人了，到了这样的年纪也不忘去挑战一下未知的高度，这才是“真正的年轻”啊。当然我们也遇到了不少下山的队伍。相比起上山者的忐忑和紧张，下山者个个神态自若，看见我们就友好地打个招呼，说声“Good luck”。我对妻说，希望我们4天以后也能和他们一样，带着喜悦和满足下山。图110119：第一天行走在非洲的山里，又激动又开心。下午3点半，我在前方一片茂密的森林里看见了一栋若隐若现的尖顶小屋，当我兴奋告诉妻子时，Faraja带着微笑告诉我们，我们已经顺利达到了一号营地——海拔2720米的曼达拉营地（Mandara Hut）。图110120：坐落于密林之中的一号营地——海拔2720米的曼达拉营地（Mandara Hut）。曼达拉营地四周被森林所环绕。不时还会飘过来一些云雾。这里有十来栋极其简易的尖顶小屋供登山者休息。除此之外还有一栋较大的尖顶小屋是这里的公用食堂，两栋方形小屋是这里的公共厕所。每座小屋都在中间被分成互不相连的两半，每一半都有四块简易的木板，可以住四名登山者。小屋很挤，除了睡觉的木板外基本就只剩下一个站立的空间了。不过在山上有小屋住已经很幸运了。要知道只有登山者可以睡小屋，背夫们只能住在临时搭起的帐篷里。原本以为这种简易的木质板房对御寒不会有太大的帮助，可是真到了太阳落山以后，当彻骨的寒冷袭来时，这样一个小小的庇护所还是让我们感到了温暖和安全。晚上5点半的时候，一对澳大利亚的姐妹敲开了我们小屋的房门，她们是我们今晚的室友。吃过晚餐后，我们挤在小屋里互相攀谈起来，我们得知姐姐叫Anna，是一名医生，最近的一年多时间里在坦桑尼亚的医院里工作；妹妹叫Miriam，是一名教师，在悉尼一所大学里任助教。这次他们和我们一样，选择先来爬山，然后去参加Safari，最后去桑给巴尔岛上呆上几天。我们聊起了各自选择攀登乞力马扎罗山的理由，聊起了对未来几天攀登的期待和紧张，聊起了各自的生活。想想还真是神奇，两对来自不同国家的人，在这样一个繁星璀璨的夜晚，在这样一个人迹罕至的地方，挤在同一个小屋里，分享各自的故事。图110121：我们的室友Anna（右）和Miriam（左）。晚上9点，带着对于第二天的遐想，我们各自进入了梦乡。Day 4 2014年7月7日（星期一）曼达拉营地→毛迪火山口→豪伦伯营地（海拔3720米）今天我们将从一号营地曼达拉营地前往二号营地豪伦伯营地。海拔提升1000米，徒步距离11公里。出发前，Faraja告诉我们，今天将是上山途中徒步距离最长的一天，要耗时7到8小时左右。他还特地提醒我们从今天开始就要注意做好保暖工作了，因为山上的温度会随着海拔的提升和风势的加大而快速下降。我和妻都穿起了厚冲锋衣，还各自在包里备了一件羊毛衫。Anna和Miriam比我们早半小时出发。她们也选择了六天路线，所以我们不是同一天攻顶（事后她们通过邮件联络我们，她们也历经千辛万苦登顶成功了）。我们大概是整个曼达拉营地里最后出发的一批登山者。Faraja和Severin倒是不慌不忙，一路上叫我们“Pole! Pole!”（斯瓦西里语，“慢点慢点”的意思）。事实上，从第一天开始，Faraja就向我们反复强调，想要登顶成功，最重要的就是上山途中要“慢一点，再慢一点”，要让身体逐渐去适应海拔高度的提升，一旦贪快提前透支了体能，可能会在最终攻顶日付出代价。当然，不用他提醒我们也不会走快，因为这一路的美景我们可一点都不想错过啊。图110201：第二天早晨，登山者们陆续向二号营地——海拔3870米的豪伦伯营地出发。右边两位一看穿着就知道是苏格兰佬了吧。图110202：曼达拉营地附近最后的森林区。再往上走就要进入高原长草区了。图110203：登山向导都是动植物专家，Faraja就为我们找到了非常难得一见的阿比西尼亚黑白疣猴，真是太走运了。离开曼达拉营地大约半小时后，Severin问我们想不想离开主路，看一看这里的毛迪火山口。既然来了，当然想去看一看了。于是我们从一条小路一路向上，在茂密的灌木林中穿梭了半个多小时后，终于到了一片开阔地带。前方是一个圆形的巨大火山口。Severin向我们介绍说，毛迪火山口以前是这里的原住民的圣地，原住民们会在这里献祭牲口，祈求风调雨顺，直到1977年这里建立了国家公园，原住民们被政府安排外迁，这里延续了数百年的献祭仪式才最终结束。图110204：毛迪火山口。乞力马扎罗本来就是一座火山， 因此火山口并不罕见。回到主路后，我们遇上了好大一片云雾，能见度不超过30米，仿佛行走在仙境中一般。Faraja说我们正在穿越云层。想想也对，这里的海拔已经超过了3000米，已经到了大部分普通云层存在的高度了。就在这里，我们体会了什么叫巨大的温差变化——在太阳下的时候大概还能接近20度的温度，一旦走到了云里，温度瞬间就下降了10度以上。图110205：行走在仙境之中……其实我们正在向上穿越云层。今天的路上，Severin教了我们一首当地人人尽皆知的歌曲——《乞力马扎罗之歌》。我们四个人就这样在几乎一个人都见不到的山路上，哼唱着这样一首轻快的歌曲，一步步向上进发。Faraja说，这首歌最佳的演唱地点应该是顶峰。我和妻相视一笑，欣然接受了这个“挑战”，我们对他说，两天后我们一定会在非洲的最高点唱响这首《乞力马扎罗之歌》。图110206：今天的午餐点赶上了之前出发的几支队伍。大家都换上了厚衣服。图110207：厨师Wile为我们准备的午餐盒。今天有大鸡腿吃~~图110208：网络攻略里传说的乞力马扎罗山大黑鸟，一动不动就等在我们的午餐点旁，Faraja说它其实是等着吃我们的残羹剩饭。午饭后，我们继续上路。我和Severin聊了起来。他告诉我们，其实他也是登山向导，只不过在这次他担任助理的角色。（所谓助理，是为了防止有游客身体不适必须返回时，可以单独带游客下山的另一名向导）他们公司规定，向导要轮流担任助理的角色。他还告诉我们，登山向导的执照很难考，要在学习半年后参加一次难度很大的笔试，据说是15道问答题，内容包括山里的动植物知识、急救知识、英语能力、紧急局面处理能力等等，非常杂也非常难，考试要求15题全部答对，只要有1题不对就直接Fail，而一旦Fail的话据会终身失去考试资格，所以这是一生只有一次机会的考试。Severin解释说，之所以规定得如此严格，就是因为向导是登山者们唯一的依靠，任何一个错误都有可能导致致命的后果，所以这份职业从最初的考试开始对错误就是“零容忍”的。可想而知，笔试这轮就会淘汰很多人。即使能够通过笔试，还要参加更难的实地测试。所谓实地测试，就是在公园Ranger的带领下，在3天内完成登顶和返回的全程（之前说过，游客的标准登山时间是5到6天），如果因为高反或者其他任何原因登顶失败，就必须等4年才能考下一次。在这样残酷的考试规则下诞生的自然是真正专业和一流的登山向导。所以在坦桑尼亚，乞力马扎罗山的登山向导是人人都羡慕的高薪工作。图110209：下午的路变成了乱石路。海拔3500米以上，树木也越来越矮。翻越了一个又一个的山头，始终见不到豪伦博营地的影子，走得有些累了。我无意中发现路边出现了一种奇怪的植物，树干远远望过去有点热带棕榈树的感觉，但却完全没有棕榈的大叶子，而是一片一片的绿色小叶子，呈莲花状展开。见我看得出神，Faraja告诉我这其实是一种花，上面是它的花瓣，当花瓣死去后就会变成焦黑色，成为树干的一部分，然后顶上再开出新的花。Faraja说这种神奇的花在乞力马扎罗山区只有在豪伦博营地附近才有。看到这种花，就意味着豪伦博营地已经不远了。图110210：奇怪之花——看到它，豪伦博营地已经不远了。下午4点，翻过又一个山头后，我们远远望见了一排依山而建的小屋，我兴奋地指着那排小屋给妻看，Faraja笑着告诉我们，那就是整条马兰谷路线中最大的营地——海拔3720米的二号营地：豪伦博营地。图110211：翻过最后一个山头，终于看到了豪伦伯营地。远处隐约可见乞力马扎罗山的最高峰——乌呼鲁峰。豪伦博营地至多可以容纳近100名登山者——上山和下撤的登山者都会在这里休息。此外，还有留在这里做高海拔适应训练的登山者们。营地前面有一片开阔的平台，平台下方是一望无际的云海——没错，我们已经在云上了。许多登山者和我们一样在平台上驻足，欣赏这难得一见的壮美云海。我们注意到，登山两天来，除了两队日本人和一队印度人之外，其他都是清一色的白人，我们是这里唯一的一队中国人。图110212：走！看看去！望不到边的壮观云海。图110213：朝着云海山呼万岁！因为身处云上，而且周围已经完全没有高大的植物，在豪伦博营地可以清晰地望见乞力马扎罗山的卫峰——海拔5149米的马文济峰（Mawenzi），在更远处也能望见我们最终的目标，海拔5895米的主峰——乌呼鲁峰（Uhuru）。两座山峰山顶的积雪告诉我们，“赤道雪山”已经离我们越来越近了。图110214：右侧就是乞力马扎罗山的卫峰，海拔5149米的马文济峰。为了容纳近百名登山者同时用餐，豪伦博营地有两间公用餐厅，甚至两间餐厅都还有个小小的二楼可供使用。侍者在给我们端来热水洗手洗脸后，告诉我们4点半可以去食堂吃下午茶，6点则可以去食堂用晚餐。有侍者在一旁服务，还真是欧洲贵族般的待遇……图110215：豪伦博营地的公用餐厅。图110216：餐厅内部，各国登山者在这里享用着简单的山上晚餐。图110217：上一张小屋内部的照片。登山小屋就是这样简陋的设计，纯粹只是为了提供一个能够挡风的睡觉场所。考虑到这里的所有建材都是靠人力一步一步背上来的，能有这样一个小屋已经是相当奢侈了。图110218：我们的小屋在营地的最边上。图110219：从豪伦博营地远眺乌呼鲁峰。豪伦博营地的夜晚寒风刺骨，太阳落山后温度直降到冰点以下。Faraja在晚餐时告诉我们，明天将会是充满挑战的一天，我们必须做好充分的防风和防寒准备。因为我们选择的是5天路线，所以不会有在豪伦博营地额外的一天来适应海拔高度，明天我们就将直接前往海拔4700米的突击营地基伯营地。晚餐后，我们陆续遇到了前几天相识的其他登山队伍：一对来自东南亚的亚裔夫妻以及昨晚我们的室友澳大利亚姐妹。他们都选择了6天路线——这就意味着明天他们不会与我们同行。我们互祝好运，澳大利亚姐妹还特地与我们交换了联系方式，说希望能在各自回家后知道对方是否登顶成功。我和妻心情多少有点忐忑：5天是不是一个错误的选择？我们是不是也应该多给自己1天来适应呢？Severin看出了我们的担忧，成天笑呵呵的他告诉我们不用担心，其实选择5天和6天的队伍各占一半左右，以他近百次带领游客登顶的经验来看，登顶成功与否最重要的因素不是选择的天数，而是“你心里的那样东西”——他说着指指我的胸口——“如果你们有强烈的意愿，那就一定能登顶，相信我”。说完，他哼唱起了《乞力马扎罗之歌》。我和妻微微一笑，也和他一起唱起歌来。Day 5 2014年7月8日（星期二）豪伦博营地（二号营地，海拔3870米）→最后之水→马文济山脊（海拔4050米）→马鞍形地区→基博营地（突击营地，海拔4700米）早晨8点30分，我们穿上了厚实的冲锋衣，打包好所有需要的装备，准备朝突击营地进发。每天早晨，Faraja都会来问我们有没有感受到任何的不适。“到目前为止，一切都好。”我们告诉他。“很好！不过今天恐怕你们就会体会到高反了。”Faraja笑着提醒我们。想想也对，今天我们将一路到达海拔4700米的突击营地——基博营地。对于普通人而言，超过4000米的高度多少都会感受到一些高反的症状了。不过心理上我们已经做足了准备，毕竟顶峰就在眼前了。今天的路程大约是10公里，要不断地翻越山头，还会经过恐怖的大风区。Faraja反复提醒我们，今天的速度要比前两天更慢，否则高反是不会放过我们的。10公里要走多久呢？他说大约7个小时左右。图110301：第三天一早，我们跟随着Faraja（穿红衣服的），踩着乱石路朝突击营地进发。来说说我们此次登山的向导Faraja。他是一个32岁、个子瘦瘦高高，留着大胡子的年轻人。他平时话不多，但一旦打开了话匣子，也是一个健谈的人。前两天我和他认真讨论了有关乞力马扎罗山环境保护、坦桑尼亚和中国的关系等诸多话题，听得出来，他是一个知识面很广的人，读过很多书。我很好奇地问他怎么会选择来做登山向导这一职业。他告诉我，他原来的梦想是做一名测绘师，为此他还特地去学了画图，不过在高中毕业考取了大学后，由于家庭经济条件不佳而不得不辍学。在家呆了一段时间后，他的父母建议他去找份工作。因为他父母都是Safari（动物游猎）的向导，认识一些旅行社的人，而且他脑子聪明，身体很棒，英语又好，所以顺利地通过了考试，成为了一名登山向导。不过至今他仍然没有放弃自己的梦想，他自豪地告诉我们，现在他的邻居想要新建一栋房屋（坦桑尼亚土地是私有化的，一般人都是自己买地盖房子的），都会找他来画设计图纸。在休息的日子，他还会画一些画来磨练自己的绘画技艺。据说因为技巧高超，甚至已经有专业画廊的人来找他买画了呢。图110302：Kili与奇怪之花。大约1小时以后，我们走到了一片相对平坦的地区。我看见许多背夫都在这里打水。Faraja告诉我们，这里是最后的取水点。基伯营地的海拔太高，根本就没有水源（更高的地方倒是有冰，但在高山搬运冰块也不容易），所以基伯营地的所有用水都必须由背夫一路背上去。这里的溪水相对干净，所以几乎所有登山队伍的背夫都会在这里取水。不过所谓的“相对干净”自然不能和工厂里处理过的纯净水比，这几天我们的饮水中多少会有一些悬浮的杂质。不过在这荒郊野外的山上，要求不能那么高，这里的每一滴水都是背夫辛辛苦苦背上来的，要好好珍惜他们的劳动。图110303：最后的取水点。所有的背夫都在这里取水运往突击营地。大约在行走了3小时后，我们到达了真正的“最后之水”（地图上的名字就叫Last Water）。这里因有一条小溪横穿而过而得名（真的是小溪，水少得可怜……）。所谓“最后之水”的意思是：从这里往上就再也见不到流动的水了，等待我们的只有一望无际的砂石堆以及更高处终年不化的积雪和冰川。图110304：Last water point，最后之水，从这里往上就再也见不到流动的水了。图110305：最后之水有个休息点。远处的两个房屋是两间临时厕所。这里可是荒野，如厕是个问题，男性登山者还能豪放一些，女性登山者只能利用这些临时搭建的厕所。不知不觉，我们已经进入了海拔4000米以上的高山荒原带。这里只零星分布着极少的低矮灌木，绝大多数的地区都被一层厚厚的火山砂石所覆盖。Faraja说，再往前走就是马文济山脊了。马文济是乞力马扎罗山最高的卫峰的名字。翻过这个山脊后会进入一个叫做“The Saddle”（马鞍）的地区。该地区处在乌呼鲁峰和马文济峰的中间低凹处，犹如马鞍一样，因此得名。The Saddle终年刮着大风，一定要做好防风准备。我们听从他的建议，在13500英尺（大约海拔4050米）的马文济山脊稍作休息，戴上了绒线帽、头套和手套。站在山脊上，分明能看见一条比周围颜色稍浅的砂石路从脚下一路延伸到乌呼鲁峰脚下，我和Faraja打趣说，这条路就是通往幸福的“康庄大道”。图110306：海拔13500英尺（约4100米）的马文济山脊。翻过这里就会进入“The Saddle”——恐怖的大风区。图110307：全副武装准备进入The Saddle大风区。路虽然不陡，但其实坡度是一直在缓缓上升的。虽然我们行走的速度大概只有平地上的一半，但还是能感受到高原缺氧带来的不适感。周围很荒凉，仿佛月球表面，但行走其间却分明能感受到一种来自大自然的壮丽之美。天地之辽阔和人类之渺小，带来了强烈的心灵震撼。The Saddle名不虚传，大风夹杂着砂石，打在脸上又冷又疼。每次我们抬头看上几眼就只得迅速低下头继续赶路，否则飞舞的砂石绝对不会放过我们的脸。令人绝望的是，“康庄大道”似乎永远都走不到头，而周围连躲一躲风的岩石都非常少。我们四个人相对无言，只有低头默默赶路。图110308：带队的Faraja走在“康庄大道”上。前方就是乌呼鲁峰。“康庄大道”的右侧是马文济峰。据Severin说以前马文济峰也是可以攀登的，但近年来由于气候变暖导致的冰川融化，接近顶峰的岩石和冰川都不再牢固，攀登可能会导致山体滑坡，出于安全考虑坦桑尼亚政府终止了对马文济峰的攀登许可。事实上，乌呼鲁峰也是气候变暖的受害者。相比上世纪初，乌呼鲁峰上的冰川已经消失了将近90%。我们来的这个季节，只有顶峰上一点点才有冰川覆盖。当然现在正处在旱季，降水的确比较少。不过即使在雨季，乌呼鲁峰上的雪也只能勉强把整个顶峰盖住而已。联想到科学家曾预言乞力马扎罗山的雪可能也会因为全球气候变暖而在最短十年内永远消失，心中不免感到悲伤。当我和Faraja谈起这件事的时候，这位几乎天天和这座山相伴的男人脸上，也露出了悲伤而又无奈的神色。图110309：乞力马扎罗山的卫峰——马文济峰。和乌呼鲁峰不一样，马文济峰即使在开放攀登许可时也不能进行徒步攀登，而只能进行技术攀登。中午1点的时候，Faraja指着前面的一堆乱石堆说，我们的午餐就去那里解决——躲在石头后面，靠石头挡一挡风，这样吃饭就不会那么痛苦了。走在“康庄大道”上，找到一堆石头就意味着有地方可以休息了，哪怕只是半人高的岩石，蹲坐下休息个几分钟也是好的。大风刮得我们心烦意乱，缺氧又让我们疲惫不堪，没想到还没到突击营地我们就已经如此狼狈。图110310：寸草不生犹如月球表面，即使找到几块小石头都要赶紧躲一躲休息一下。吃完午餐继续出发。我似乎远远望见了“康庄大道”尽头有几栋小屋子。我兴奋地指给妻看，差点丧失斗志的我们顿时又燃起了希望。Faraja听见了我们的欢呼声，笑着告诉我们，那就是基博营地——马兰谷路线的突击营地。在寸草不生、犹如月球表面的这片高山荒原上，这几栋孤零零的小屋子是我们登顶前最后的庇护所。我问Faraja，为什么这个营地的名字叫基博营地？他笑呵呵地告诉我们，乞力马扎罗山的顶峰原本不叫乌呼鲁峰，而叫基博峰，这是当地土著居民起的名字，意思是“神的殿堂”。“乌呼鲁”这个名字是在1961年坦桑尼亚独立时才改的，意思是“自由”。1961年12月8日的零时是坦桑尼亚的独立日。在此之前几天，坦桑尼亚第一任总统也是至今最受人民爱戴的总统尼雷尔将一支火炬和代表新国家的国旗交给一名擅长爬山的军官，嘱咐他一定要在建国日当天登顶，把国旗插在非洲的最高点上。据说这名军官顶着狂风，冒着生命危险在12月8日当天登上了乞力马扎罗山的顶端，点燃了熊熊的火炬并插上了崭新的国旗。得知这一消息后，尼雷尔总统当即向全世界宣布：“我们已将象征自由的火炬插在了乞力马扎罗山顶，在绝望之处播撒希望，在仇恨之地播种尊严！”从此，在他的倡议下基博峰改名为乌呼鲁峰，乞力马扎罗山也成为了非洲独立和自由的象征。真是个感人至深的故事。感慨之中，下午4点，爬过最后一个陡坡，风势突然变小了，抬头一看，绿色的营地建筑就在我们眼前。我们终于到达了海拔4700米的突击营地——基博营地。我们和Faraja、Severin都很高兴，大家合影留念。图110311：终于到达了突击营地，合影留念吧。基博营地是一个仅有三栋建筑、规模极小的营地，主要是因为把建材运到这里太不容易了。其中最大的一栋建筑既充当宿舍，又充当食堂。另两栋建筑则是营地的办公室和仓库。这里的宿舍是24个上下铺位的大房间，所有的登山者都不在这里过夜，大家只在这里休息7、8个小时就要出发攻顶。一走进营地就分明能感受到一种大战前的紧张气氛——来自各国的登山者都围着各自的向导，询问登顶的每一个细节。向导们面带微笑，耐心地解答每一个问题——他们在尽最大的努力让登山者们放松下来。这里的海拔毕竟已经很高，一些登山者产生了严重的高反，我们看见一个小姑娘不停地在剧烈咳嗽，还有一个美国小男孩似乎是因为高原反应开始拉肚子了，他妈妈紧张不已，还问我们要了一包纸巾。真担心他们还能否继续前进。我们在宿舍里遇见了7个来自捷克的登山者。一个年逾50的捷克大妈操着不甚流利的英语告诉我们，他们队伍中的一个捷克大叔今天是59岁零364天，他特地计算好了要在明天，也就是自己60岁大寿的日子登顶非洲最高峰。为此他的儿子和妻子，还有他的两个朋友夫妇都陪他一起来登山。他们还带了一面小小的捷克国旗，此外还备了一瓶威士忌准备在明天庆祝。我们十分钦佩他们别具一格的庆生方式，衷心地预祝他们都能登顶成功。图110312：只有三栋简易建筑的基博营地。Faraja告诉我们，晚上5点开饭，晚餐后让我们尽快休息，因为晚上12点我们将出发，向非洲最高峰发起最后的挑战。躺在床上，心跳得飞快，简直都要跳出喉咙口了。缺氧带来的高反果然很严重。努力让自己平静下来，就算不能睡着，至少也要闭上眼睛躺一会，无论如何，都要以最好的状态迎接明天凌晨的终极考验。Day 6 2014年7月9日（星期三）基博营地→吉尔曼高点（海拔5681米）→史泰拉高点（海拔5739米）→乌呼鲁峰（海拔5895米）→基博营地→豪伦博营地前一晚的23点，我们被Waiter叫醒，开始登顶前最后的装备整理。室外的温度已经低于零下10度，我们穿上了我们所携带的所有厚衣物，把三个小保温杯全部灌满热水，之后再最后一次清点了备用电池、备用食物等等物品。23点30分，我们在餐厅吃了一点东西（说实话完全没有胃口，但是这时候必须强迫自己硬吃），喝了几杯热巧克力。一切准备就绪。图110401：全副武装，准备攻顶。走出小屋，基博营地里到处都是登山者和向导们灯的光芒。今晚，从基博营地出发攻顶的登山者大约有30人左右。大家都几乎在12点左右出发，我们大约是最后一批出发的。Faraja反复提醒我们，海拔超过5000米以后高反会很严重，所以我们必须走得很慢很慢，一步一步来适应海拔高度的变化。但是我们也不能因为高反而停下来，因为山上非常非常冷，一旦停下来，很快就会失去体温。如果实在感觉不行，必须停下来休息，休息的时间也不要超过1分钟。我们告诉Faraja，我们会紧跟他的步伐，直到顶峰。Faraja满意地点点头，转身带领我们开始最后的攀登。图110402：打开头灯，最后一次回望基博营地，我们要出发攻顶啦！可能会有很多人感到奇怪，为什么非要选在漆黑、寒冷的夜晚去攻顶呢？天亮之后攻顶不是更容易一些吗？实际上对于攀登高峰和超高峰，半夜出发攻顶是惯例，原因是对于登山而言，下撤比上山更危险（登山事故往往都是在下撤时发生的），而天黑的时候下撤则更是“险上加险”。试想，在一些陡峭的路段，如果在天黑的时候下撤，一旦一步踩空，后果将是难以想象的。所以，必须仔细计算从攻顶到下撤回海拔较低的营地所花的时间。通常而言，从突击营地出发到顶峰一般需要花费8到10个小时的时间，下撤则通常需要一半左右的时间，因此只有赶在中午之前登顶，才能确保在傍晚天黑之前完成下撤。对于乞力马扎罗山的攻顶也是一样。按照计划，今天0点出发攻顶，大概需要8个小时才能登顶，此后要在中午前下撤回基博营地进行午餐和休整，为了进一步减轻高反，我们还要在下午继续下撤，最终要在天黑前撤到海拔3720米的豪伦博营地。引用艾森豪威尔的那句名言：“今天将会是漫长的一天，最长的一天。”我们顶着头灯一步一步往上攀登，周围一片漆黑，能看见的仅仅是头灯照亮的眼前不到5米的道路。刚出发时，我和妻都感觉良好，我们甚至还有心情哼哼小曲，偶尔抬头看看璀璨的高原星空。妻还笑着对我说：“看来攻顶不过如此，也不是特别困难嘛。”可是，我们的欢乐情绪仅仅持续了1个多小时就被无边的漆黑和彻骨的寒冷给吞没了。蛮不讲理的大风从各个方向无情地攻击我们，我们几次都差点失去了重心。高海拔缺氧带来的生理反应也没有放过我们，头疼、头晕、胃痉挛、四肢乏力、上吐下泻……我们被折磨地就像发了高烧的病人一样难受。更痛苦的是，攻顶的道路非常糟糕，不仅非常陡峭（几乎是呈60度的斜坡），而且全都是松软的火山灰碎石路，每一步踩上去都会往下滑好几十厘米，这样的道路直接向上爬完全没有可能。我们的向导Faraja只有不停地带我们走“之字型”，依靠距离的增加来减少坡度的影响。我和妻被无处可躲的大风吹了几个小时后，几乎丧失了斗志。妻转过身告诉我，她可能要不行了，我苦笑地告诉她，我也非常难受。我们两个人低头看看漆黑一片、深不见底的上山路，再抬头看看似乎触手可及的星空，最终还是没有做出放弃的决定。我们不想在这里功亏一篑。经验丰富的Faraja察觉到了我们的不适，回头看了我们一眼，我们告诉他必须休息一下再前进。Faraja指了指前方的岩石，让我们到了那边再休息。我们几乎是挣扎着撑到了这块大岩石边，然后瘫坐在地上，大口大口地呼吸着稀薄的空气。我看了看表，这时候才凌晨4点。图110403：在漆黑的道路上，不断地攀登、攀登。我不想问Faraja还有多远，因为就算知道了也不会让我有丝毫的好受。我抬头看看走在我们前方的登山者们的头灯发出的光点，再低头看看走在我们后面的登山者们的头灯发出的光点——就在刚才的几小时里我们已经超过了那么多登山者，从落后者成为了中间靠前的领先者了。在这片漆黑的大山中，这些就是我们唯一能看见的光线。一想到还有这么多登山者都在默默承受着我们所承受的一切，知道我们并不孤独，感觉倒是好了一点。我问妻能不能继续前进，她点了点头，于是我们告诉Faraja我们要继续。一整晚都格外沉默的Faraja站起身，继续为我们寻找前进的道路。时间似乎是凝固了，我不知道我们又走了多久，也不知道还要再走多久，我只知道我必须继续向前走。我想起Faraja昨晚叮嘱我们的话：在攻顶的时候什么都不要多想，只要想着脚下的每一步就行了，只要记住，每走一步都会离顶峰更近一点。不知什么时候，砂石路毫无征兆地结束了，取而代之的是一堆几乎垂直向上的大岩石，我们不再用登山杖，而是手脚并用地向上攀爬。我紧紧地跟着Faraja的脚步，踩着他踩过的石头一步一步向上，妻则紧紧跟着我，Severin殿后。爬过几十块大岩石，忽然之间，在我又踩上一块岩石后，四周变得无比开阔起来。再也没有什么遮挡物了，回头一看，甚至看见了晨曦出现的地平线。这一刻的景色无比震撼，让我许久都没有再往前挪步。Faraja回头告诉我们：“吉尔曼高点到了！”原来，我们已经站上了海拔5681米的吉尔曼高点。这里已经是乞力马扎罗山主峰的山脊处，爬到这里就意味着最艰难的攀爬道路已经结束，从这里再沿着山脊向上就能到达顶峰——乌呼鲁峰。图110404：从吉尔曼高点看天空。四周忽然豁然开朗，不再有遮挡物。在吉尔曼高点小小的平台上，我和妻激动地望着东方即将破晓的天空。能在吉尔曼高点看日出大概是全东非最浪漫的事了吧。不过现在的时间只有早晨6点，距离日出至少还有20分钟的时间，而我们的体能和意志力都已经基本到达极限了。如果等在这里，被大风吹上20分钟，我们会很快失去体温。虽然有点遗憾，但我们知道，登顶才是第一目标，必须继续向上，用最后的体力朝顶峰进发。图110405：海拔5681米的吉尔曼高点。到了这里就能拿到乞力马扎罗山第三级登山证书了。从吉尔曼高点出发，我们一路向西，走的是山脊上一段非常狭窄的道路。左手边是一堆又一堆的乱石，右手边则是一个深达几十米的斜坡，斜坡的底部不规则地分布着小片的冰区。这里早已在雪线以上，但由于是旱季的关系，这里的降水很少，所以冰雪也不多。Faraja说在雨季这里时常会有暴风雪，温度也可能低至零下30度。我们头顶上的天空看不见一丝云彩，天空蓝得让人难以置信。Faraja告诉我们，从吉尔曼高点到顶峰还需要再走1个半小时到2个小时的路。虽然比起之前无休止的陡坡攀爬，这里的路算是好走一些了，但强烈的高反已经让我们头痛欲裂，每走一步都十分艰难。图110406：离开吉尔曼高点后，沿着陡峭山脊上狭窄的小路继续前进。忽然，我们感到背后的光越来越亮，我和妻一回头，看到了初升的朝阳终于刺破了云海，绽放出无比绚烂的光芒。这就是壮美的高山日出。图110420：一转身，突然看到了壮美的高山日出，山呼万岁。大约又走了10多分钟，我们进入了恐怖的山顶大风区。如果说前几天我们遭遇的大风只是蛮不讲理的话，那这里的大风可以用摧枯拉朽来形容。更可恶的是，这里的大风是从顶峰的方向吹下来的，所以在登顶的最后关头，我们将始终处在顶风的状态下。这里的风有多大？大到如果不用登山杖死死地撑住地面，人根本就站不稳。眼看着海拔5739米的史泰拉高点越来越近，但就是这不到200米的路却花了我们将近15分钟的时间才走完。图110407：海拔5739米的史泰拉高点。到这里的话就可以拿到乞力马扎罗山第二级的登山证书了。史泰拉高点是乞力马扎罗山南坡的两条登山路线马兰谷路线和马切姆路线的汇合点。我们在这里遇到了大约20来个从马切姆路线上来的登山者。他们中的大多数人看上去和我们一样：疲惫不堪、筋疲力尽。马切姆路线比马兰谷路线稍长一些，因此也要多花一天时间。看来今天走马切姆路线的登山者比走马兰谷路线的要更多一些。我们不敢多做停留，拍照留念后赶紧出发，朝顶峰发起最后的冲刺。此时此刻，我们已经站在了距离非洲最高点仅仅几百米之遥的地方，四周开阔得不再有任何遮挡物，我们可以一直望到天际线，纯白色的巨大冰川就在我们身旁。我喘着粗气，勉强拍下了几张照片。然后一屁股瘫倒在附近我唯一能找到的一块岩石边。伴随着严重缺氧而来的乏力感真是难以形容。来这里之前我看过一些数据，据说有不少人在到达史泰拉高点后选择了下撤。以前我一直不能理解为什么会有人在最后时刻放弃了登顶，现在的我终于明白了，这最后的几百米真的是对普通人的体力和意志力的终极考验。我把头埋在自己的手套中，拼命地做着深呼吸，努力来调整自己的气息。妻也瘫坐在我身边，脸上的表情和我一样痛苦不堪。Faraja走过来，关切地对我说：“你们已经做得很好了。现在放弃也没什么。还想继续吗？”我的身体确实已经到极限了，但我不想在离梦想仅一步之遥的地方说放弃。我告诉Faraja，让我们休息一分钟，我们要登顶。就在这时，我们看到了刚刚从顶峰撤下来的登山者，他们疲惫的脸上却洋溢着难以言表的兴奋之情，看见正在休息的我们，他们边挥手边大声地告诉我们：“Not far away!”我和妻也朝他们挥手致意。我们重新鼓足勇气，站起身来继续爬坡。一步一步，朝着顶峰。图110408：山顶的巨大冰川一角。图110409：亲手触摸到了“乞力马扎罗的雪”（好吧，是冰才对）。梦想清单划去一项。图110410：沿着这条路一路向上就是顶峰。最后的这几百米我们的爬坡速度大概只能用“挪动”来形容。即使如此，每“挪”大约20步，我就要停下来喘上一会儿才能继续前进。妻也好不到哪儿去——不知道从什么时候开始，Severin已经在搀扶着妻继续前进了。时间仿佛已经静止了，耳边唯一的声音就是永不停息的大风所带来的“呼呼”声。我低着头望着自己的脚下，确认自己早已冻僵的双脚还在继续前进。爬呀爬呀，忽然间，耳边传来了Faraja的大喊：“我们到了！”我抬起头，不可置信地望着他，再看看四周——确实，已经不能再向上爬了。矗立在我们面前几米处的标志牌明明白白地在告诉我们：我们已经站在了非洲的最高点——乞力马扎罗山的顶峰！图110411：再也不能向上爬了——这里是非洲的最高点，人类依靠自由攀登（即不借助任何专业攀爬工具）所能到达的最高的山峰，海拔5895米的乌呼鲁峰的顶点。就在这一瞬间，我眼眶里禁不住湿润起来。我转过身拥抱了妻，拥抱了Faraja，拥抱了Severin。Severin则和Faraja击拳相庆。即便对已经登顶上百次的他们而言，能把普通的游客一步一步带到顶峰也是一件颇有成就感的事吧。拍完照后，我对他们俩说，还记得我们两天前的约定吗？Severin听罢先起了个头。于是，两个中国人和两个坦桑尼亚人，一起在非洲最高点，唱响了《乞力马扎罗之歌》。图110412：Severin向我们伸起了大拇指。看得出来，8小时的攀爬对他来说也并非轻松之事。图110413：我们终于站在了非洲之巅。图110414：站在非洲之巅，一起眺望终生难忘的壮美景色吧！图110415：前面不远处就是乞力马扎罗火山口哦。图110416：登顶团队合影——2014年7月9日7时40分，我们登顶成功啦！图110417：从顶峰看巨大的冰川。现场看感觉非常震撼。在顶峰停留了几分钟以后，Severin判断妻的高反已经非常严重了，如果再不下撤可能会有危险。于是他和Faraja快速商量了一下，然后当机立断要求我们以最快的速度下撤。Severin搀扶着妻走在前面，Faraja则和我一起走在后面，我们几乎是以小跑的方式开始下撤。在距离顶峰不远的地方，我看见了迎面走来的队伍里有一面小小的捷克国旗。我意识到那应该就是捷克大叔的队伍，他们的速度比我们慢一些。等走近了我才发现，他们只有5个人了，那位打算在顶峰庆祝60岁生日的捷克大叔仍然走在队伍里面。我朝他们大声打着招呼，但他们却都没有反应（后来才得知因为风声太大，他们高反也非常严重，他们在当时根本就没注意到我们）。看着他们脸上同样痛苦的表情，我在心中祝他们好运，随后赶紧跟上已经走远的Severin和妻，继续下撤。下撤一点都不比上山容易。因为坡度极为陡峭，为了不滑下去，就必须用登山杖使劲地撑住地面，靠手臂的力量来支撑全身的体重。这样一来，耗氧量一点都不比上山时来的小。我们每走5分钟就要停下来休息，每次休息还不到1分钟，心急的Severin就催促我们继续往下走。事后，Severin向我们解释说，在高反十分严重的情况下，唯一正确的做法就是用最快的速度下撤到安全的海拔高度，在高海拔地区每多呆一分钟就多一分危险。当时在山上情况紧迫，他来不及向我们解释那么多，所以就只能一个劲地催促我们向下、向下。当然事实证明，经验丰富的向导们总是对的，随着海拔高度的下降，我们的高反越来越轻了。下降到5000米以下时，我和妻就再次“活了过来”。我们四个人又开始有说有笑了。图110418：山完全就在云海之上。很难想象我们在几小时前就是从这样陡峭的斜坡一步步爬上来的。图110419：终于撤回到了基博营地。上午9点45分，我们下撤回了基博营地。我们的Waiter约翰正举着两杯热情果汁在营地外等着我们。“恭喜！”他对我们说。我们感谢并拥抱了他，然后将果汁一饮而尽。登顶后的喜悦洋溢在整个登山团队每个人的脸上。将近11点半的时候，捷克队伍也全都撤回了突击营地。我上前和他们打了招呼。队伍里的捷克小伙向我“道歉”说，当时他们都非常难受，完全没有注意周围的声响。他们中有2个人在吉尔曼高点就放弃了登顶。“如果再高100米，我们7个人肯定就全都放弃登顶了。”他笑着对我们说。当然，最终剩下的5个人还是登顶成功了——包括那位庆祝自己60岁生日的大叔。我们互相拥抱祝贺了对方，并相约在豪伦伯营地再见。在基博营地吃过中饭，我们开始向豪伦伯营地下撤。下撤比上来时轻松许多，我们四个人甚至聊起了世界杯的话题。天黑前，我们撤回了海拔3720米的豪伦博营地。漫长的一天终于要结束了。晚上7点，我和妻躺在登山小屋的睡袋里，回想今天发生的一切。真不敢相信我们真的做到了。一切都像一场梦一样。就在12个小时前，我们真的站在了非洲最高峰上，真的看见了无与伦比的壮美景象。今天真是不可思议的一天。晚安！Kili！Day 7 2014年7月10日（星期四）豪伦伯营地→曼达拉营地→马兰谷大门→阿鲁沙市今天早餐后，Faraja集合了登山团队的所有人，我亲手将小费给予他们每一个人，以感谢这些天来他们出色的服务。随后，整个团队一起在乞力马扎罗山脚下演唱了完整版的《乞力马扎罗之歌》，作为我们登顶的庆祝。图110501：登山团队合影。后排左起分别是背夫Peter（负责背我们的行李）、助理Severin、侍者Jonathan、厨师Wiley、向导Faraja及另三名负责团队行李的背夫。远处的雪山就是乌呼鲁峰。最后一天的下撤行程很轻松。花了4到5个小时撤回曼达拉小屋吃午餐，稍事休息后再花大约3个小时撤回登山大门口。没有了前几天的压力，大家都有说有笑，我和Faraja在聊着各自的工作和生活，妻则和Severin聊着录制《乞力马扎罗之歌》的事情。Severin拥有做Safari导游的潜质，一路上他还不忘为我们寻找乞力马扎罗山区的动物。看着这些可爱的野生动物，让我和妻对明天就要开始的Safari之旅也充满了期待。图110502：下撤，下撤。乱石路虽然不好走，但至少比上来时轻松多了。图110503：这些天我们的向导和朋友Faraja。登顶成功后他也明显比前几天轻松多了。图110504：不动如山的蹄兔（几天后我们还要和它们近距离接触）正躲在树洞里盯着我们看。图110505：Severin为我们抓拍到了阿比尼西亚蓝猴在树枝间跳跃的珍贵镜头。下午4点，我们终于回到了马兰谷登山路线大门口。这意味着我们为期5天的登山之旅正式结束。Faraja带我们去大门口的登记处领取登顶证书。证书上由他和Severin作为见证人签名见证，署上登顶的准确日期和时间。领到证书的时候有一种油然而生的感动。这张薄薄的纸承载着太多一生难忘的回忆。插个插曲，听Severin说，曾经有只爬到吉尔曼高点没有登顶成功的中国人，试图花钱贿赂向导，让他们撒谎见证自己登顶，结果被向导严词拒绝。在他们看来，这事无关乎钱。听后我和妻苦笑一番，国人花钱买各种证书回去装逼的事这些年的确听过不少，真是丢脸又无奈。图110506：向导Faraja和助理Severin两人依次签字确认我们登顶成功。图：回到了5天前的出发点，手里多了一张宝贵的登顶证书。山上0度上下的气温让我和妻都忽视了防晒工作，不仅被高山艳阳晒黑了一大圈，蜕皮也很严重。Safari向导Castor早就已经在大门口等我们了。我们和Faraja、Severin依依不舍地道别。在去阿鲁沙的路上，我们和Castor兴致勃勃地聊起了这几天登山的经历。最辛苦的旅程已经完美地画上了句号，接下来就是邂逅野生动物们的时间了。到达阿鲁沙的酒店Check in之后，我们问Castor附近有没有当地人吃饭的地方，我们想用当地人的食物来庆祝我们顺利登顶。Castor欣然答应，开车送我们去了一个叫阿鲁沙城市公园（Arusha City Park）的地方。在那里的半露天大排档里，我们点了牛肉、鸡肉和蔬菜色拉，搭配当地特色乌咖喱和食用香蕉，再配上正宗的乞力马扎罗啤酒和可口可乐，一顿正宗的坦桑尼亚大餐！图110508：Arusha City Park的大餐。当地人的烹饪技艺和中国人还是差距不小的，不过我们今天并不讲究。这里的物价很便宜，这些菜和饮料加起来约合人民币70多元。图110509：Arusha Impala Hotel。位于阿鲁沙市中心，标准酒店的配置和布局。Castor对我们说，今天这个酒店可能是我们未来几天里住得“最差”的一个，嗯？我觉得还行啊，未来几天是该有多好？晚餐后，Castor信誓旦旦向我们保证，明天开始的Sarafi之旅会同样精彩绝伦！我和妻对此充满了期待。动物们，我们来啦！Day 8 2014年7月11日（星期五）阿鲁沙市→阿鲁沙国家公园→Maramboi Tented Camp今天我们将前往此次Safari之旅的第一站——阿鲁沙国家公园（Arusha National Park）。该公园位于坦桑尼亚第二高山——梅鲁山（Mt. Meru）山脚下，距离旅游据点城市阿鲁沙市仅45分钟的车程。说了半天，Safari到底是什么意思呢？中文翻译最贴切的应该是“动物游猎”（用苹果手机的小伙伴应该对这个词不陌生吧？）。当地还有一个说法叫做Game drive。所谓Game，在这里是指打猎的游戏，因此Game drive的意思自然就是“像打猎那样驾驶”了。乘坐四驱越野车，在广袤无边的非洲大草原上寻找和追逐野生动物，这便是去非洲绝对不能错过的Safari了！在坦桑尼亚，能够进行Safari的地区主要在北部，最著名的要属“北线三大”——大名鼎鼎的赛伦盖蒂国家公园（因为动物大迁徙而闻名全球）、被称之为“最后的伊甸园”的恩格罗恩格罗自然保护区以及坐拥东非大裂谷的马尼亚拉湖国家公园。我这次选择了“三大”中的前两个，外加拥有湖光山色的阿鲁沙国家公园和被称之为“大象之家”的塔兰吉雷国家公园。从西到东用7天时间，几乎横穿坦桑尼亚北部。许多人听到“国家公园”这个名字，很容易联想到城市里的“公园”。其实这是完全不同的概念。国家公园是由政府出资并管理的自然保护区，地域非常广大，动辄几千甚至上万平方公里，没有永久性的居民（只允许游客短期的宿营），对永久性的建筑也予以高度限制，通常只有守林人（Ranger）小屋和厕所一类的建筑。国家公园没有围栏，但进入和离开的道路上是有检查点和收费站的。我们今天要去的阿鲁沙国家公园是典型的“小而精”的国家公园。说它“小”，是因为它的面积仅137平方公里，在坦桑尼亚国内排在倒数第二，尚不及著名的赛伦盖蒂国家公园面积的1%；说它“精”，是因为它云集了高山（梅鲁山）、湖泊（大莫梅拉湖、小莫梅拉湖）和大片的森林等多种地貌，动物种类也十分丰富。因为这里没有食肉类猛兽，所以这里还是坦桑尼亚国内为数不多的允许游客下车进行徒步Safari的国家公园。在这里花上半天时间还是十分值得的。伴随着清晨的小雨，Castro载着我和妻在早晨8点就达到了公园大门口。现在是坦桑尼亚大雨季和旱季间过度的“多云季”，下雨的情况十分少见，不过今天却让我们给赶上了。7月份东非的天气一点都不像许多中国人所想像的那样炎热，相反，只要不出太阳，气温就会降得很低。早晨8、9点的时候，温度大概只有不到10度，我和妻不得不在单薄的外套里各自加上一件羊毛衫来御寒。7月初在东非反而要穿羊毛衫，没想到吧？相比起大名鼎鼎的赛伦盖蒂和马尼亚拉湖，阿鲁沙国家公园往往会被游客所忽视（尤其是Safari时间不够充裕的游客），所以一早到公园的时候，居然只有我们一台车。Castor在帮助我们办理好入园手续之后，顺带帮我们办好了徒步Safari的手续。图110510：阿鲁沙国家公园的大门口。早晨这天有够阴沉。温度大概只有10度上下，我和妻紧急换上羊毛衫。你能相信吗？这可是7月！还是在非洲！谁说非洲热的？要不是我们爬山带了厚衣服，这次估计得冻死。图110511：公园大门口迎接我们的第一群动物——完全不怕人的狒狒们。徒步Safari在早晨9点开始，我和妻、一个波兰家庭和4个年轻的德国人，一起出发踏着草地去寻找动物的踪迹。这个公园虽然没有食肉动物，但也有极具攻击性的非洲水牛，如果靠得太近，这些重达1吨以上的庞然大物会对人类发起猛烈的进攻。为了以防万一，公园给每拨游客都配备了持枪护卫。跟着我们队伍的是一个配备着步枪的30来岁的女性护卫。营地里我们还看到配备着冲锋枪的男性护卫。毕竟这里是野生动物们的家园，我们人类才是这里的客人，小心一点并不为过。因为今天下雨，徒步的时间被控制在2个小时左右。阿鲁沙国家公园也是徒步攀登梅鲁山的大本营，持枪护卫带着我们沿着登山的路线走了一段，之后又带我们去看山里的小瀑布。在山脚下的一片大草地上，成群的非洲水牛在那里吃草、休息。看到我们这些“不速之客”，水牛们都抬起头来看着我们，我们离开后，它们又像什么都没有发生过一样，自顾自继续吃草。说起来，非洲水牛是我们见到的“非洲五大”中的第一种动物呢。所谓“非洲五大”（Africa Big Five），是指非洲五种体形巨大，且具有攻击性的野生动物，包括大象、花豹、水牛、犀牛和狮子。在19世纪末，来到非洲的欧美猎人们都以能够猎杀到这全部五种动物为荣。现在，包括大象和犀牛在内的野生动物数量越来越少，打猎执照的颁发也越来越严格，但“五大”的说法还是传承了下来，来到非洲Safari的一个重要目标就是找到这全部五种动物。我和妻跃跃欲试，希望找全这五种动物，让我们不虚此行。图110512：持枪护卫带我们去探访山里的小瀑布。图110513：“非洲五大”之一，也是五大中数量最多的非洲水牛。图110514：徒步Safari——沿着攀登梅鲁山（坦桑尼亚第二高山）的道路走上一小段。中午时分，我们回到了出发点。Castor带着我们正式开始了驱车Safari之旅。尽管Castor说下雨天动物们往往会在树林深处躲雨，找到它们的几率会比平时小一些，但事实上，我们不仅见到了长颈鹿、水羚和角马，还见到了冕麦鸡、珠鸡等等鸟类（详见篇末的“今日Safari收获”）。对于Safari首日而言，收获算是颇为丰富了。图110515：外出游猎并没有地方可以吃午餐，所以每天的午餐都是由前一晚住宿地准备的便当盒。便当盒里长这样，除了面包、鸡蛋、水果、酸奶，还有锡纸包好的肉，品种还算丰富。图110516：国家公园里绝大多数地方都不允许下车，必须到没有野生动物活动的区域才可以吃饭。我们坐在小莫梅拉湖的观景台上，大口吃着午餐盒。图110517：阿鲁沙国家公园一角。下午，Castor带我们去了公园内的一个小博物馆。里面陈列了一些动物的标本和骨架，配有文字说明。Castor充当了我们的翻译，将一些斯瓦西里语的展板口译成了英语。图110518：阿鲁沙国家公园内的小博物馆。下午3点左右，我们离开公园，驱车前往今天的住宿地，距离塔兰吉雷国家公园仅20分钟车程的Maramboi Tented Camp。图110519：途中经过的小镇。很有非洲的感觉吧。Tented Camp顾名思义就是个帐篷酒店，但别误会，这里的帐篷可都是高档的豪华帐篷，也就是以帐篷为基础搭建的永久性房屋，加盖了永久性的屋顶，地板、大门都换成了木板，室内还有Wifi覆盖。这些豪华帐篷远看就像一个个小别墅一样矗立在大草原上。这里是我们此行中最高档的住宿地，绝对是五星级标准的，不管是设施、服务和餐饮都很棒，当然费用也不便宜，每晚大约在300到400美元之间。Maramboi Tented Camp完全位于野外，没有任何围栏或者围墙，大草原上的野生动物们就在离我们仅几十米远的地方吃草。这种人与动物高度和谐共处的环境也就只有在非洲才能真正体会到。图110520：Maramboi Tented Camp的大门口。Waitor帮我们搬运行李。坦桑尼亚是有小费传统的，每次记得要给1000先令（大约人民币3元）小费。图110521：每一个豪华帐篷都像一个小别墅一样矗立在非洲大草原之上。图110522：夕阳下的Maramboi Tented Camp简直美极了。一群不怕人的角马就在离我们不远的地方吃草。我和妻看着这样的景色久久不愿离去。图110523：虽然在野外，但豪华帐篷内设施十分舒适，不仅有客厅、卫生间，甚至还有Wifi覆盖。今日Safari收获：我怎么认出这些动物的？有旅行社提前给我们准备的东非动物手册，然后配合着Castor的详细讲解来了解它们的习性。不过为了提高效率，在国内我还是提前预习了常见几十种动物的英语说法。图110524：冕麦鸡（Crowned Plover）。生活在非洲中南部的一种涉禽。图110525：长颈鹿（Giraffe）。野生长颈鹿就像是一位贵妇人，总是优雅、从容地在树林里踱步。图110526：水羚（Waterbuck）。水羚生活的地方附近一定有水，由此得名。一夫多妻制的水羚身上会散发出恶臭，Castor说就连狮子都不想吃它们，除非是饿急了……图110527：珠鸡（Guinea-Fowl）。据说肉的味道非常好吃，营养也比普通肉鸡高好几倍。当地已经开始人工饲养了。图110528：狒狒（Baboon）。总是成群结队地出现在路上，完全不畏惧人类。它们不让开，我们也只好干瞪眼。图110529：角马（Wildebeest）。动物大迁徙的主角，东非大草原上数量最多的种群之一。我们来的时节大迁徙已经接近尾声。其实大迁徙中并不是所有动物都会走，相当一部分动物会留下，留下的这些被称为“Residence”。这是在我们的帐篷边拍到的。Day 9 2014年7月12日（星期六）Maramboi Tented Camp→塔兰吉雷国家公园→Tloma Lodge今天我们要前往的是被称为“大象之家”的塔兰吉雷国家公园。塔兰吉雷国家公园面积2600平方公里，主要的特色便是大象与猴面包树。这里的野生非洲象总数大约在3000头以上，是整个坦桑尼亚野生非洲象最密集的区域。图110601：去塔兰吉雷国家公园的路上，有头长颈鹿准备过马路，嗯，这才像非洲嘛~上午的塔兰吉雷公园依然被浓厚的云层所笼罩。旱季的到来使得这里的草原都变成了黄色——典型的非洲的颜色。湖泊面积大幅度缩小，塔兰吉雷河完全干涸，猴面包树的叶子全部掉光。经验丰富的Castor带着我们直奔这里的几个固定的水源——在干旱时节，水源附近总能找到大量的动物。果然不一会儿，我们就见到了狒狒、大象、角马、斑马陆续来到这里饮水。Castor告诉我们，在草原上，大象才是真正的“老大”，只要它一来，其他动物都得让路。果不其然，大象一来，原本在水塘边喝水打闹的动物们四散逃走。大象排好队靠近水塘，先是用象鼻子深吸几口水，之后干脆完全走进水塘，用鼻子吸水给自己洗澡。大象在水里玩耍的时候，一群斑马和角马的大部队只好呆在几十米远的地方干等着。十几分钟后，大象们心满意足洗完澡慢悠悠地踱步离开，它们才一窝蜂涌过来喝水。说起来，斑马和角马是草原上著名的“好基友”，它们总是一起行动，包括著名的“动物大迁徙”。据说斑马比较聪明，认识道路，找得到水源和食物，对危险的预判力也很强，而角马的智商比较着急，在草原上常常会迷路，有时候狮子近在咫尺了也还是浑然不觉。因此角马傍上了斑马这个大哥，总是和斑马一起行动。斑马倒也不反感，毕竟角马数量众多，真的有食肉动物靠近的时候，总能找些角马当垫背的~~大自然很神奇吧。图110602：真以为“森林之王”是狮子？错啦，真正的王者可是大象。森林里谁也不敢惹它。只要大象来喝水，其他动物都是落荒而逃的。图110603：大象走得老远后，角马们才敢来喝水。塔兰吉雷公园内分布着大量的猴面包树。猴面包树是世界上古老的树种之一，只分布在非洲大陆、北美部分地区和马达加斯加。猴面包树的树干非常粗壮，简直和它的高度不成比例，里面储存着大量的水分，是旱季人们理想的水源。猴面包树的果实味道也很不错，不仅人类可以吃，猴子、猩猩、大象等动物也非常喜欢。据说成熟的果子呈长椭圆状的面包状，猴子们非常爱吃，这才得名“猴面包树”。猴面包树独特的外观使它成为了非洲的标志之一。图110604：双胞胎猴面包树。Castor告诉我们，非洲象没有天敌，所以原本数量非常多，但由于过去几百年间人类疯狂的盗猎，其数量急剧下降，现在仅剩下了上万头。坦桑尼亚政府非常重视对大象的保护，许多大象都被安装了GPS定位芯片，还有大量持枪的Ranger开着越野车在野外巡视，一旦发现盗猎者是可以直接开枪的。在塔兰吉雷的大象们过着相对安全而稳定的生活。可以说，塔兰吉雷不仅是大象之家，更是大象的庇护所。图110605：另一处水源，大象一家一起来喝水。斑马们只好逃走了。图110606：塔兰吉雷国家公园门口边一棵巨大的猴面包树。下午4点，我们和大象们道别，依依不舍地离开了塔兰吉雷国家公园。今晚的住宿地是一个法国人开的名为Tloma Mountain Lodge的农庄式酒店。这个法国老板很有意思，他在这里买下的几个酒店全部都被改造成了农庄的样式，客人的住宿区只占酒店总面积的不到三分之一，剩下的三分之二全部被打造成了观赏植物和经济作物的种植园。在入住时，酒店的员工自豪地介绍说，酒店里供应的咖啡和红茶都是他们自己种植的。我和妻办理好Check-in之后，趁着太阳还没落山，赶紧去大农庄里参观了一把。这里的规划非常好，看得出来是经过精心打理的，漫步其间，还真有一种身处欧洲农村的错觉。图110607：Tloma Mountain Lodge，欧式农庄的感觉。图110608：房间内的空间非常大，居然有两个五呎的大床。图110609：农庄里最惊艳的火球花（Firaball Lily）。这里是它的原产地，后来在台湾被广泛移植。图110610：巨大的农庄，种着许多我们认识和不认识的植物，漫步其中有一种参观植物园的感觉。图110611：傍晚工作人员会在路边摆上一排排的提灯来照明，很是浪漫。今日Safari收获：图110612：斑马（Zebra）。草原上的常客，仔细看斑纹真的很好看，而且屁股非常性感~~图110613：黑斑羚（Impala）。还记得我们在阿鲁沙住宿的酒店名称吗？就叫Impala Hotel，所以黑斑羚可以说是这里代表性的动物。数量很多，总是成群结队出现，跑跳能力惊人，据说可以跳到3米高、9米远。所以即使是猎豹捕猎它们时也常常失败。图110614：栗头丽椋鸟（Superb Starling）。并不害怕人类，反而喜欢向人类索食的美丽小鸟。图110615：獴（Mongoose）。总是躲在草丛里，因此在野外非常难得一见的小动物。Castor的眼睛非常尖，居然一眼就看到了这群藏在草丛里的小家伙。可惜草太密了，只能拍到不是很清晰的照片。以下这幅是互联网上找到的獴的样子。图110616：（图片来自互联网）——獴是长这样的。上海野生动物园的非洲动物区里也有饲养哦。图110617：犬羚（Dik dik）。大概是草原上成年后最小的羚羊，真就和一条狗差不多大，故而得名。Castor介绍说，犬羚是动物界少见的奉行一夫一妻制的小家伙，两只犬羚伴侣总是形影不离，据说当其中一只死亡后，另一只也会不吃不喝很快死去。动物们也是有感情的。图110618：疣猪（Warthog）。《狮子王》里的“蓬蓬”君啦。常年锻炼的缘故，比家猪健美多了。因为独居的缘故不那么好找，但这几天在草原上也几乎每天都能见到。图110619：“非洲五大”之——非洲象。可以活到70到80岁的巨大动物。智商非常高而且具有和人类很接近的情感——当母象被盗猎后，幸存的小象会一直呆在死去的母亲身边直至活活饿死。“没有买卖，就没有杀戮。”请好好守护地球上这些优雅而可爱的生灵。Day 10 2014年7月13日（星期日）Tlomo Mountain Lodge→恩戈罗恩戈罗自然保护区→Rhino's Lodge今天我们要去的恩戈罗恩戈罗自然保护区有严格的游览时间规定（必须在24小时内离开，且在火山口的活动时间不超过6小时），因此Castor叮嘱我们今天不用早起。我和妻睡到自然醒，然后慵懒地去吃早餐。Safari开始的这些天我们的早餐和晚餐全部都是西式的自助餐，而午餐则全部用午餐盒解决。妻不太习惯吃西餐，我倒是一直就很喜欢西餐。至少就早餐而言，西餐的品种搭配比较丰富，比起几乎全是碳水化合物的中餐要营养更均衡一些。图110701：Tloma Mountain Lodge的自助早餐。早晨9点，我们从酒店出发，前往恩戈罗恩戈罗自然保护区。恩戈罗恩戈罗是坦桑尼亚唯一的一个自然保护区（Conservation Area），面积约80000平方公里。这里之所以不叫国家公园（National Park），是因为恩戈罗恩戈罗有其特殊性：这里依然居住着数千名过着原始部落生活、靠放牧为生的马赛人——而国家公园内既不允许永久居民的存在，也不允许放牧活动。恩戈罗恩戈罗原本就是马赛人的家园，在坦桑尼亚政府将其收归国有后，世世代代居住在这里的马赛人没有被赶走，政府允许他们在火山口以外的区域建立自己的定居点，也允许他们继续在这里放牧，但出于生态环境的考虑，政府不允许马赛人在这里种植任何农作物（以免占用食草动物赖以生存的自然草地）。时至今日，马赛人所需的玉米、小麦等口粮都必须从保护区外运进来。同时，坦桑尼亚法律既不允许游客在未经马赛人许可的情况下朝他们拍照，也不允许单个的马赛人向游客收取拍照的费用（尽管事实上这种现象大量存在），但法律允许马赛人以村落为单位向前来参观的游客收取一定的费用（通常每一车要40至60美元不等）。坦桑尼亚政府事实上是以这种方式在默许马赛人增加收入。在一些游客频繁光顾的村落，商业气息已经十分浓重，接待游客赚取参观费已经成为了这些村落最重要的收入来源。当然，在大部分远离游览路线的村落，马赛人依旧过着几乎原始的部落生活。恩戈罗恩戈罗原本是一座活火山。在距今约250万年前的最后一次大规模喷发后，这里的熔岩被全部喷尽，形成了巨大的地底空洞，火山在自身重力的作用下发生了坍塌，形成了深达600至700米，面积达264平方公里的巨大下凹火山口。火山口水汽充沛，又相对与外界隔绝，因此成为了独一无二的动物伊甸园。这里聚集着狮子、犀牛、鬣狗、豹、羚羊、水牛、斑马、角马、薮猫等品种繁多、数量巨大的动物。因为终年有水源，所以居住在这里的动物从来都不用迁徙，形成了一个自给自足的小生态圈。这里的动物品种之多，密度之高，均居东非之首。可以说，恩戈罗恩戈罗火山口是整个东非野生动物世界的缩影。Safari时间比较紧的游客，也绝对不应该错过这里。图110702：恩戈罗恩戈罗自然保护区大门口。到东非后第一次见到这么多人。图110703：从观景台俯瞰整个恩戈罗恩戈罗火山口。为了尽可能保护生态，游客们只有6个小时的时间可以在下面游玩，今天Castor的车速开得飞快，希望能帮我们尽快找到一些珍稀的动物。这里的动物密度果然很高，斑马、角马、各种羚羊随处可见，但“非洲五大”的身影就不是那么好找了。尤其是犀牛。Castor说，由于非法盗猎，犀牛的数量正在急剧下降，现在整个坦桑尼亚境内的野生犀牛数量估计不足50头，已经到了灭绝的边缘。而恩戈罗恩戈罗的火山口内大约有20到30头的犀牛在这里居住，在这里找到犀牛的概率比较高。但所谓的“比较高”也只是相对其他地方而言，Castor颇为无奈地告诉我们，之前已经连续3天没有任何游客见到犀牛了，而之前就算能见到犀牛也大多是在数百米外的惊鸿一瞥——因为长期的盗猎让犀牛非常怕人，总是躲得离人远远的。听了他的话，我和妻的心里一沉，找全“非洲五大”的梦想怕是要泡汤了。图110704：呆萌的斑马站在路边一动不动~~背后是一大群斑马和角马群。我们在火山口逛了近2个小时，各种动物也看到了不少，可就是不见犀牛的踪影，就当我们感到一丝绝望之际，我们这次Safari里最神奇、最惊险的遭遇拉开了序幕！Castor的电台里突然传来了一种急促的呼喊声，Castro和对方用斯瓦西里语交流了一番后，立即调转车头，加大油门沿一条小路疾驰。Castor边开车边兴奋地告诉我们，有人看见犀牛了！我和妻兴奋极了，隔着车窗拼命向外张望。正在这时，一头黑色的大犀牛突然进入了我们的视野！它硕大的身躯在几百米外都清晰可见。不知为什么，这头犀牛正在以每小时40公里以上的速度飞奔着。我们和赶来的其他几台车都熄火停在路边，那头犀牛越来越接近我们的车队，大家忙着朝它拍照。犀牛丝毫没有放慢自己的脚步，从我们的车前方20米处穿过了道路。正在大家以为犀牛要离我们远去时，这头犀牛突然调转身体，朝我们的车队跑来，而且就盯着我们这台车！我和妻都吓坏了，躲在车里一动不敢动，就连经验丰富的Castor也呆坐在驾驶座上不知所措。犀牛越来越近，忽然它低下头，用它的犀牛角朝我座位边的车门冲了过来，“砰”的一声，它直接撞向了我们的汽车，然后又是一声。还好我们的车足够重，车门也足够坚硬，没有被它撞翻。我手指颤抖着抢拍下了两张珍贵的照片。随后，这头犀牛又一路飞奔离去。这时我才注意到它的身上似乎插着一根红白相间的针。我们一车人惊魂未定，谁也没有说话。倒是旁边几车的欧美游客们一直都在惊呼。这时有一辆Ranger的车开到我们车边，和Castor说了一些斯瓦西里语，随后没收了Castor的所有证件。我和妻都惊呆了。这1分钟里发生的所有事情把我们完全搞晕了。我问Castor，犀牛总是这么有攻击性吗？Castor说不是，今天他也不明白是怎么回事。随后我注意到Castor一脸惨白。他告诉我们他有大麻烦了。原来，Safari司机都接受过专业的培训，如果遇到动物攻击，要立即驾车离开，这不仅是保护游客的安全，也是保护动物的安全。但今天事发太过突然，连Castor都来不及反应，Ranger刚才暂扣了他的证件，之后要让他接受进一步的处理。Castor说最严重的后果是，他会丢掉工作。我和妻都有些难过，也有些感到不公平，毕竟犀牛几乎从来不会如此靠近人类，更不会主动攻击人类，今天这头犀牛的举动实在太奇怪了。我们呆坐在原地，不知如何是好。幸运的是，事情很快就有了转机。几分钟以后，Ranger归还了Castor所有的证件——原来，今天犀牛如此暴怒果然事出有因。这里的犀牛数量已经非常少了，为了保护它们不再被盗猎必须在它们身上安装GPS定位系统，而今天刚好有科学家正在往它们身上注射麻醉针，我刚才看到的红白相间的针正是他们发射的麻醉针。谁知道这头犀牛体型过于庞大，这一针非但没把这头巨大的犀牛撂倒，反倒激怒了它，于是它开始横冲直撞。Castor的一位朋友当时也在现场，在Ranger没收了Castor的证件后，他跑去找Ranger替Castor做了辩护。今天的事是因为科学家执行任务将犀牛激怒才发生的，Castor没有能力预见到犀牛突然发起的进攻，所以今天的事Castor没有责任。Ranger还是比较通情达理的，他们认可了Castor朋友的说法，归还了所有的证件。图：大犀牛撞击我们车辆的一瞬间。虽然隔着车门，但犀牛角离我只有几十厘米……我觉得我的这张照片都有希望竞争新闻奖了……图：一头巨大的犀牛，要不是中了一针麻醉针，估计真能把车子撞翻……世界上的事情就是这么有趣，前一秒的“大麻烦”，后一秒就变成了我们的“英雄故事”。谁能想到，我们不仅看到了犀牛，还和犀牛有了如此近距离的接触。“犀牛惊魂”之后，我们这辆车成了当天全保护区最有名的车，好多目击这件事和听说我们遭遇的游客，一见到我们的车就朝我们大喊：“Heroes!! Our heroes!!”；而Castro也因祸得福，成了全保护区最出名的司机——每当我们停下车，许多其他公司的司机都会凑上来向Castor询问他今天的神奇经历。Castor终于又露出了他标志性的笑容。在一遍一遍不厌其烦地向其他司机诉说之后，Castor告诉我们，看来未来一段时间，他都会成为全坦桑尼亚最有名的Safari向导了：）事后，Castor让我把犀牛撞击的照片通过邮件发给他，他说这肯定会是他一辈子的传奇经历。说句题外话，盗猎者们之所以会捕杀犀牛，就是因为中药中有所谓犀牛角这个原料。想想真是可悲。下午，我们继续在火山口地下找动物。我们还见到了许多在这个季节的其他公园内不太容易见到的动物，比如美丽的乌干达冠鹤，又如粉红色的火烈鸟，甚至还见到了难得一见的东非大耳狐。今天真是Safari以来最收获满满的一天。图110707：先来一张近距离的斑马。图110708：再来一张近距离的疣猪。其他动物请参见“今日Safari收获”。今天我们要住宿的酒店是Rhino's Lodge。这个以“犀牛”命名的酒店对今天的我们来说，真是再合适也不过了。在去酒店的路上，我们和Castor又聊起了犀牛事件。Castor兴奋地告诉我们，今天这样的事在这之前从来都没有发生过，我们真是幸运的游客。不过，一谈到犀牛保护的现状，我们几个人又都陷入了沉默。一想到人类的盗猎让一度数量众多的犀牛面临灭绝的危险，无助的悲伤感充斥着我们的内心。据说盗猎者们之所以会捕杀犀牛，就是因为中药中有所谓犀牛角这个原料。不知道将来当我的孩子再回到这片神奇的土地上时，还能不能见到活生生的犀牛呢？是不是只有通过照片才能告诉他（她）地球上曾经存在这样一种独特的生物呢？下午4点半，我们到达了Rhino's Lodge。这里曾经是Ranger的小屋，后来被改造成了酒店，由这里的马赛人社区联合经营。据说Rhino's Lodge是这里最老的一家酒店，不过小小的、温馨的、色彩斑斓的小屋还是让我们非常喜欢这里。走出小屋就是一个直接和外部的自然界联通的阳台，酒店的告示上说千万不要跨出阳台，因为可能会有包括大象在内的野生动物从近距离经过这里。果然，在阳台上才呆了一会，我就看见一只雌性的水羚在20米远的地方吃草。我的一声惊呼把周围几个房间里的客人都叫了出来，大家争相拍照。没想到在酒店的房间里还能进行Safari！图：Rhino's Lodge的温馨小屋。图110710：在阳台外不远处吃草的水羚。图110711：Rhino's Lodge的餐厅。食物也很不错哦。今天的Safari收获：图110712：鸵鸟（Ostrich）。在塔兰吉雷、赛伦盖蒂也都看见过，不过还是恩戈罗恩戈罗数量最多。走路的姿势非常好玩，每走几步就要把头弯下去往后看，难道是在看自己的屁股……图110713：河马（Hippopotamus，简称Hippo）。在东非许多公园的池塘里都能见到，因为吃喝拉撒都在水里，所以总是臭不可闻……以至于到后几天只要一闻到臭味，就知道附近有河马池了……河马在晚上才会上岸吃东西，别被它憨厚的外表骗了，其实河马是非常具有攻击性的动物。图110714：犀牛（Rhinoceros，简称Rhino）。今天绝对的主角。“非洲五大”之一。非常古老的动物，距今6000万年前就已经生活在地球上了，是真正的“活化石”。由于数量已经十分稀少，来东非Safari的许多游客都无缘见到犀牛的踪影。图110715：东非大耳狐（East Africa Batted-eared Fox）。无意中见到的小狐狸，在我们的车子边来回走动。图110716：冠鹤（Crowned Crane），又被称为乌干达冠鹤。因为它是乌干达的国鸟，长得非常漂亮的美丽鸟儿（尤其是头上的花冠）。图110717：大羚羊（Eland）。在去Rhino's Lodge路上偶然的发现。这是现存最大的羚羊，身高达1.8米，站起来时比大多数人都高。看上去很健美的样子……图110718：狒狒（Baboon）。路边偶尔瞧见的，凑得这么近也完全不怕人的样子。Day 11 2014年7月14日（星期一）Rhino's Lodge→赛伦盖蒂国家公园→Lobo Wildlife Lodge今天一早，我们从Rhino's Lodge出发，前往此次非洲Safari之旅的最后也是最期待的一站——赛伦盖蒂国家公园。赛伦盖蒂国家公园可谓大名鼎鼎，不仅是因为它广大的面积（面积超过14750平方公里），还因为它是著名的“东非野生动物大迁徙”的大本营。每年有超过100万头的角马和斑马会定期从这里渡过马拉河，前往肯尼亚的马赛马拉国家公园。赛伦盖蒂（Serengeti）在马赛语中的意思是“无尽的草原”，这里栖息着东非几乎所有种类的野生动物，是真正意义上的“东非大草原”，也是每一个来东非Safari的游客不能错过的国家公园。赛伦盖蒂国家公园与其他国家公园一样，没有任何的围栏，它与恩戈罗恩戈罗自然保护区的交界处也只有一个简陋的木质大门加以标示。图110801：这里是恩戈罗恩戈罗自然保护区和赛伦盖蒂国家公园的交界处。经过这扇大门就算是正式进入赛伦盖蒂了。在乞力马扎罗山上晒伤的妻用面巾将自己包得严严实实……通过木质大门后，我们还要驱车半个小时才能达到赛伦盖蒂国家公园的接待处，这里坐落着一座海拔不过百米的小山坡，名字叫Naabi Hill。Castor在接待处办手续的时候，我和妻登上了小山丘上的观景台，据说从这里能够眺望到赛伦盖蒂的无边草原。果不其然，只有站在开阔的山上，才能感受到赛伦盖蒂究竟有多大。图110802：从Naabi Hill的观景台眺望赛伦盖蒂。完全望不到边的东非大草原。7月正值这里旱季的开始，大草原已经是一片黄褐色，迁徙大军早在1个多月前就已经渡过了马拉河，完成了它们一年一度的生命之旅。不过依然有许多的动物留在这里，这些动物被称为草原上的原住民，它们从不参与迁徙，而是世世代代居住在这片上帝赐予的伊甸园里。7月至10月是这里的旅游旺季，我们在接待处看见了大约上百辆的越野车，我估计今天来这里的游客得有上千人之多。不过把上千人分散到这么大的一片草原上，自然也就不存在拥挤的问题了。事实上，在赛伦盖蒂的这几天里，我们大概每过十几分钟才能遇到一辆越野车，只有在稀有动物出现的时候，才会见到十几辆甚至几十辆越野车从四面八方赶过来Safari的“壮观”场景。因为赛伦盖蒂实在太大，我们决定在这里呆上整整4天进行深度Safari。今天先在东南部进行Safari，到下午的时候再驱车200公里前往北部的Lobo地区进行Safari，最后住宿在离肯尼亚边境仅十几公里的Lobo Wildlife Lodge。图110803：东非明信片上才有的场景。大草原上孤零零的一棵金合欢树。之前几天我们已经看到了“非洲五大”中的大象、犀牛和水牛，剩下的狮子和花豹据说在赛伦盖蒂最容易找到，所以我们今天的目标就是找到这最后两种食肉动物。Castor说狮子在这里很常见，难找的还是花豹，因为花豹总是躲在树上，很容易就错过了。果然，在大草原上才呆了1个小时，我们就目击到了一群母狮子正懒洋洋地趴着晒太阳。Castor说公狮子应该就在附近巡逻，不过相对而言，公狮子因为数量更少，所以不太容易找到。顺便说一句，电影《狮子王》里的主角“辛巴”的名字就是“狮子”在斯瓦西里语里的读音（Simba）。看到真实的“辛巴”我们都很激动，仿佛我们正置身于《狮子王》的世界里一样。图110804：正在给我们讲解今天行驶路线的Castor。中午的时候，我们在Seronera休息站吃午餐。这里是整个赛伦盖蒂最大的一个休息站。因为附近没有猛兽，所以允许乘客下车在规定范围内步行。这里还建了一个别具特色的小博物馆，展示了赛伦盖蒂的历史和动物知识。我们在吃午餐的时候，再次遇到了几天前我们在乞力马扎罗山上遇到的可爱的小精灵——蹄兔。这里的蹄兔完全不怕人，总是成群结队出现在午餐点附近或者博物馆的周边。有些蹄兔干脆就蹲在游客的脚边，等待喂食。不过来东非之前我们就被告知，不要主动去投喂动物，一来人类的食物可能并不适合动物食用，二来如果大家都去投喂，可能会让这些动物养成不劳而获的恶习，逐渐失去觅食的本领。所以大多数的游客都只是友好地看着这些小家伙在身边跑来跑去，没有主动丢下食物给它们吃。图110805：这只蹄兔居然毫无顾忌地直接在路中间睡着了……图110806：相比起乞力马扎罗山上的蹄兔，塞伦盖蒂草原上的蹄兔明显完全不怕人，午餐点周围蹲满了这些小家伙，就等着人一走开吃剩下的食物。和之前几个国家公园相比，赛伦盖蒂的地貌十分丰富，不仅有稀树草原，还有小森林、山地和沼泽地。这里的动物密度虽然不是很高（也可能是因为迁徙大军已经离开的缘故），但种类却是包罗万象，不仅囊括了全部的“非洲五大”，还有大量的食草动物、爬行动物和鸟类。所有这些动物在一起，构成了一个完整的食物链。数以百万计的各类野生动物千百万年来在这里繁衍生息，不断上演着“生命的轮回”。图110807：赛伦盖蒂的大象。数量不如塔兰吉雷多，但气场是一模一样的，狮子、猎豹什么的完全不是大象的对手。所谓大象一出，谁与争锋。图110808：草原上数量庞大的非洲水牛群，有上千头之多。图110809：前往北部地区路上下了一阵雨，雨停后居然让我们见到了基督光。因为登山要尽可能轻装的缘故，这次没有携带单反这样的拍照神器。和其他越野车上的长枪短炮相比，我们的卡片机实在是弱爆了……遇到距离实在很远的动物，我就用自制长焦解决——卡片机+望远镜镜头。虽然拍出来的效果不能和单反相提并论，不过考虑到是纯DIY的产物，这效果也算不错了吧。Castor说因为迁徙大军已经离开的缘故，估计北边的Lobo地区不会有太多动物。不过我们还是在这里找到了黑斑羚、水牛、角马、斑马等等这些标志性的食草动物。下午5点，我们到达了酒店。Lobo Wildlife Lodge是建在一座小山上的酒店，和前几天我们住过的非洲特色住宿地不同，这里是典型的标准设计，走进房间有一种走进中国星级宾馆的感觉。酒店周围并没有围栏，所以动物们经常会走进酒店的区域。晚上大概12点之后，酒店的发电机不再工作。我好奇地走出房间大门，赫然发现酒店露天的天井内居然趴着两头非洲水牛。赶紧叫妻也出门来看，结果不看不知道，整个酒店区域密密麻麻趴着几百头非洲水牛。原来它们晚上也是来这里住宿的啊……图110810：Lobo地区的小山丘。Lobo Wildlife Lodge就在这里的山上。图110811：典型的星级宾馆设计。半夜的时候，窗口外十几米远就趴着一堆羚羊和水牛。今日Safari收获：图110812：姆万扎平头飞龙蜥蜴（Mwanza Flat Headed Agama Lizard）。在Naabi Hill目击到了好几只。颜色非常艳丽。图110813：汤姆森瞪羚（Thomsons Gazelle）。草原上非常常见的动物，总是几百只在一起过着群居生活。名字太长，我和妻简称它为“汤瞪”。图110814：“非洲五大”之一的狮子！雌狮子总是在一起生活，雄狮子应该就在不远处巡逻，可惜今天我们没有看见。图110815：转角牛羚（Topi）。在赛伦盖蒂很常见的动物，也很好辨认，Castor告诉我们，皮肤和脸上都像烧焦了一样黑的便是Topi了。图110816：柯氏狷羚（Coke's Hartebeest）。数量不多，我们在赛伦盖蒂的几天时间里只看见了2群。图110817：蹄兔（Hyrax）。完全不惧怕人类，就蹲坐在我们吃饭的地方旁边看着我们吃东西的可爱小家伙。图110818：埃及雁（Egyptian Goose）。据说在中国北方也有哦。图110819：几百米外正在互相打斗的小狮子。自制长焦拍摄……Day 12 2014年7月15日（星期二）Lobo Wildlife Lodge→赛伦盖蒂国家公园Safari→Kati Kati Tented Camp今天是真正意义上的赛伦盖蒂全天Safari。上午将在北部的Lobo地区进行Safari，中午将到今晚的住宿地，位于赛伦盖蒂草原深处的Kati Kati Tented Camp办理Check-in并吃午餐，下午继续在赛伦盖蒂中南部进行Safari，最后在天黑前再赶回Kati Kati Tented Camp。Lobo地区有许多特有的动物，今天Castor就带我们去找这些动物的踪影。刚离开酒店才半小时，Castor就接到了电台里的通报说，在Lobo地区找到了猎豹。我们迅速赶去寻找猎豹的踪迹。结果全然不费功夫地，就在离路边仅仅5米远的地方，发现了一只正在觅食的猎豹。猎豹的帅气真是难以形容，不仅是因为它美丽的花纹，也因为它健美的身姿——流线型的身体简直就像运动员一样条块分明，有一种跃动的美。Castor告诉我们，和一般人的观念不同，猎豹虽然是食肉动物，但对人类其实非常友好，几乎从来都不会主动攻击人类，因此即使是离得很近看也没有关系。这只猎豹显然很饿，一清早就到处东张西望在寻找猎物，在地面上还不够高，它还一路爬到了路边一块石头上登高望远。我们七八辆车就在它身边几米远对着它长枪短炮地拍照，它也全然无所谓的样子，时不时还回头看我们两眼，打个哈欠，然后转过头去继续寻找它的猎物。Castor告诉我们，“非洲五大”中的豹指的是花豹，而不是猎豹。两种豹的区别在于体型和花纹的样式。相对而言，猎豹体型更小，跑起来也更矫健，身上的花纹是纯黑的点，眼睛下方一直到嘴巴这里还有著名的“泪痕线”；花豹则体型较大，喜欢上树，身上的花纹是黑点中带有黄色的小斑点，也没有泪痕线。虽然猎豹不是“五大”，但我还是一眼就喜欢上了眼前这个帅气的“运动健将”。图110901：一大早就有惊喜！猎豹出现啦！图110902：回头寻找猎物，英气逼人啊！20分钟以后，这只猎豹似乎找到了猎物——大约1公里外的几只羚羊。它迅速从石头上跳下来，朝羚羊的方向快速推进。我们的汽车也紧跟在它后面。尽管Castor已经尽最大努力放低了车速，但汽车马达的轰鸣声还是让羚羊逃走了。这只可怜的猎豹居然回头用埋怨的眼神看了我们一眼，然后垂头丧气地躲进路左边的草丛里，继续它的觅食之旅。看到这只猎豹无辜的眼神，我们既有点歉意，又感到很开心，因为也只有在这片草原上，人和动物才能如此这样和谐地共存着。为了不打扰它捕猎，我们和其他的车辆识趣地离开了。希望它今天能捕猎顺利吧。图110903：猎豹看见猎物跑起来啦！离开猎豹后，Castor又带我们离开了主路，在到处都是岩石的小路上来回绕圈。他一边绕一边在努力四处观察。我们并不知道他在找什么，知道他忽然停下车，兴奋地指着远处一块岩石上的一只动物告诉我们说：“快看那边，岩羚！”果然，在几十米的一块大山岩上，蹲着两只小动物，左边是一只蹄兔，右边是一只小岩羚。这种动物非常少见，在赛伦盖蒂也只有在北部的Lobo地区有机会见到。我们这才知道之前几十分钟Castor为什么要特意到小路上来绕圈了，他是在为我们寻找岩羚。以前看攻略上说，Safari体验的好坏很大程度上取决于向导是否敬业和专业。我想，我们这次遇到了一个真正的好向导。后来我们才知道，原来我们联系的匹麦工作室来坦桑尼亚做实地考察的时候，Kibo Slopes公司就派出了Castor进行接待，看来公司方面对Castor也是颇为信任的。在大草原上Safari的这几天，天气不算太热，中午的时候大概也就30来度，晚上太阳一落山更是马上就会降温到20度以下。如果赶上下雨，体感甚至还会有些阴冷。这比我们想象中的非洲要凉爽多了。不过草原上也不是没有麻烦。这几天最困扰我们的就是非洲特有的吸血苍蝇！没错，不是蚊子，是苍蝇！这里的吸血苍蝇个头都挺大，而且常常成群结队出现。因为它们也会叮咬动物，因此实际上有传染疾病的风险。当然，理智告诉我们这样的风险还是相当小的，我们来这里之前也打了黄热病的疫苗，尽管如此每次看见吸血苍蝇还是想把它们赶紧赶走。晚上进出帐篷时，更是要快进快出，最大程度减少虫子飞进帐篷的可能。继续说回Safari之旅。河马池和上树的狮子是我们今天上午的另两个收获。前几天我就讲过，河马池是这里最臭的地方，几十米外就能闻到一股难以名状的恶臭。尤其是在旱季，大量水源的干涸使得这里的水塘成了稀有资源，数量庞大的河马群必须共享一个水塘。当数量太多时，河马之间也会互相打斗，被打败的一方只能搬出这个水塘，去寻找另一个水塘。由于河马没有汗腺，在太阳底下暴晒时间一长就会皮肤龟裂甚至流血，因此在白天河马必须始终呆在水里，最多只露出一个脑袋换换气。吃喝拉撒都在水里的结果就是这股恶心的味道。不过河马显然没有什么卫生观念，它们呆在这样的水里让然是一副很享受的样子……图110904：恶臭袭来！河马池到了……赛伦盖蒂的狮子会上树，这是早年在《动物世界》里就听说过的事情，不过能亲眼看到还是令人很开心的。远远看到一只动物趴在树枝上，还以为我们看到了“五大”里最后一个的花豹，让我们着实兴奋了一把，不过走近才发现其实是一头狮子。有点小失望的同时，我们又感觉到了自己的幸运。图110905：趴在树上睡觉的母狮子。图110906：另一头在树荫下睡觉的母狮。我们的车子停在离狮子仅几米远的地方。被惊醒的狮子慵懒地回头看了我们一眼，完全没兴趣的样子，打打哈欠接着睡。Castor打趣说，如果我现在敢下车，他可以给我10000美元。我摇摇头说，不，你下去的话，我给你10000美元。我们哈哈大笑。中午的时候，我们来到了位于草原深处的Kati Kati Tented Camp办理入住手续。Kati Kati在斯瓦西里语中的意思就是“中心、中央”，顾名思义这个帐篷营地是在草原正中间位置的——距离主路大约30分钟的路程才能达到。这里附近几十公里都没有其他营地，只有大片的草原和森林，我们名副其实到了一个远离人类文明的地方。Kati Kati Tented Camp是一个临时营地，也就是说在淡季（或者说雨季）这个营地是会撤走的。这是一个拥有8座帐篷的小型营地，每座帐篷都有一个独立的房间、卫生间和淋浴间。不过这里的淋浴不是自动的，而是要叫工作人员帮你加热水后才能洗澡，如果水不够，工作人员还会再次来加水。之前在看攻略时就有人说住在这个营地里晚上经常会有动物走到离帐篷非常近的地方，多少有点心惊胆战的感觉，甚至有驴友曾在这里伴随着大象的呼噜声度过了一个难眠之夜……不过既然来了大草原深处，就让我们好好体会一下真正属于非洲的狂野吧！图110907：营地总共只有八个帐篷，这是右半边的四个帐篷。我们住最远的那个帐篷。工作人员拖着我们的行李带我们过去。图110908：帐篷的内部，有大床有桌椅，有淋浴，密闭性也很不错。图110909：帐篷的外观。两个绿色的支架里是工作人员倒给我们洗漱用的热水。下午，我们继续在草原上乱逛。长颈鹿、大象这些熟悉的动物再一次进入了我们的视野，只有身处草原，才能感受到什么叫非洲，今天我真正明白了这句话的含义。“五大”寻觅之旅目前只完成了四个。Castor比我们还着急，一下午都在为我们寻找花豹。找到花豹的难度据说仅次于犀牛，因为它们的数量也不算多，而且除了狩猎以外其他的时间总是躲在树上。兜兜转转找了不少树，都没有见到花豹的影子。我们多少有些泄气。就在此时，Castor神奇的电台又响了，原来有其他的导游找到花豹了。虽然离这里有些远，Castor还是二话不说开车带我们过去。到那边的时候周围已经聚集了从四面八方赶来的几十台车，大家都把目光和镜头望向了远方的同一颗树。借助着望远镜，我和妻也终于找到了趴在书上正在打盹的花豹！果然花豹的体型比猎豹大了很多，花纹也完全不一样。Castor兴奋地告诉我们，他之前带的好几批游客不是没见到犀牛就是没见到花豹，有些游客为此甚至花钱延期了几天依然没能如愿。而我们居然在短短的4天里就“制霸”了全部“五大”，真是幸运极了。图110910：眼神够不够好？能不能找到藏在树杈里的花豹？（后面的今日Safari收获里会有放大局部图）图110911：非洲明信片惯用的照片——金合欢树+长颈鹿。图110912：从我们车边3米处走过的大象，开心地在吃草。图110913：草原的夕阳，不远处有一个象群正在吃草。妻感慨地说：夕阳下的象群，仿佛我们逝去的青春。今日Safari收获：图110914：岩羚（右）（Klipspringer）（自制长焦拍摄）。在Lobo地区的一大收获。只生活在东南非洲，且数量非常少，很难得一见的小家伙。据说岩羚终身生活在岩石上，靠食草为补充水分，所以从来不用离开岩石来饮水。它的蹄子能够像吸铁石一样地吸住岩石，因此能自如地在岩石上移动。仔细看，这只岩羚的左边还有一只不动如山的蹄兔。据说草原上它们俩也是朋友，经常成双成对出现。图110915：花豹（Leopard）（自制长焦拍摄）。“非洲五大”之一，今天的主角。因为经常呆在树上，所以很难被发现，是“五大”中除犀牛外第二难以看到的动物。图110916：紫胸佛法僧（Lilac-breasted Roller）。博茨瓦纳和肯尼亚的国鸟，非常漂亮，紫色的胸部羽毛是它最显著的标志。关于这种鸟的名字有一个趣闻。“佛法僧”是佛教三宝，这个名字翻译来自于日本，据说这种鸟的叫声和日语里的“佛法僧”发音很接近，人们就这么来称呼它。后来才发现这种叫声来自另一种鸟，但鉴于生物学分类中已经将“佛法僧”作为“目”和“科”使用了，人们也就将错就错了。图110917：猎豹（Cheetah）。全世界奔跑速度最快的动物，最高时速可达每小时110公里。猎豹长得实在是太帅气了，尤其是抬头寻找猎物时的表情，简直可以用“酷”来形容。这是我们在一天里找到的第二头猎豹。图110918：秃鹳（Marabou Stork）。脖子下的小肉瘤是它的标志，站立的时候时常缩着脖子，如果站直的话能有1.2米高哦。图110919：斑点鬣狗（Spotted Hyena）。草原上的“投机分子”，大多数情况下靠吃腐食为生，偶尔也会通过集群作战捕猎斑马、角马等动物。不过单兵作战或数量不多时，捕猎通常会以失败告终……图110920：有一头雄狮子在，我们的车也不敢靠得太近。雄狮子还是很威武的。Day 13 2014年7月16日（星期三）赛伦盖蒂国家公园Safari→维多利亚湖→Kati Kati Tented Camp应我们的要求，今天Castor将带我们从赛伦盖蒂的西大门离开公园，前往非洲第一大湖——维多利亚湖边去游览一番。赛伦盖蒂公园实在是太大了。从我们住宿的Kati Kati Tented Camp（位于公园中心区）到西大门，有足足160公里左右。因为多是颠簸的土路，Castor不敢开得太快，只在相对平坦的路段加速飞奔上一段，因此这段路花了我们整整2个小时的时间才走完。相比起Naabi大门，西大门Ndabaka显得冷清、寒酸多了，加上我们，总共只有3辆车在这里办理进出园的手续，这和前天Naabi大门动辄几十辆车排队进出的“壮观”景象简直就是天壤之别。离开大门后，我们驶上了一段高速公路，大约10分钟后我们右拐，来到了一个湖边的小渔村。图111001：Ndabaka Gate。有谁能想到这样一个小门居然就是大名鼎鼎的赛伦盖蒂国家公园的西大门？渔村里一个叫Anode的年轻人接待了我们，他告诉我们他将是我们参观维多利亚湖和这个渔村的向导。他先对照着手绘的东非地图给我们上了一节地理课，然后向我们介绍起了这个村庄。他告诉我们，这是一个典型的坦桑尼亚村庄，村里的男人都是渔夫，女人则在家带孩子，并打些零工或摆个摊、开家小店贴补家用。这里几乎所有的人都是文盲，没有上过一天学。究其原因，主要还是因为贫穷和愚昧。这里的男人除了出海捕鱼外，几乎什么事都不干，他们捕回来的鱼甚至还要卖给自己的妻子（是的，卖！从妻子这里拿钱），让妻子去摆摊卖鱼，自己则靠拿来的这些钱来买酒和买烟。他和他的两个姐姐是幸运儿，他们的父亲死得早，是勤劳的母亲将他们养大，并送他们去学校，他们也都一路念到了大学。现在他的一个姐姐已经毕业，现在正在做教师。另一个姐姐和他都还没毕业，现在趁放暑假来村里做导游志愿者。图111002：正在给我们上地理课的Anode。图111003：一望无边的维多利亚湖。面积有将近10万平方公里。介绍完之后，Anode带我们上了他们的一条渔船，带我们在湖里泛舟。在船上，他滔滔不绝地向我们介绍他的计划。原来，他和村里其他极少数几个受过高等教育的年轻人决定一起改变这个拥有3000多人口的渔村的面貌。他们决定让这里的每一个孩子都有机会上学，并且从小学开始就能得到全英语教育的机会。事实上，在坦桑尼亚（以及邻国肯尼亚）会讲一口流利的英语对于寻找一份高薪工作非常有帮助，毕竟这里曾经是英国的殖民地，至今还有许多英国资本在这里投资，此外这里的支柱产业旅游业接待的也大都是英美国家的客户。然而，坦桑尼亚的英语教育资源并没有那么丰富，同时为了保护斯瓦西里语，法律也规定公立学校只有在进入高中以后才允许进行全英语授课。因此有钱人或者有远见的父母会选择把孩子送进从小学就开始全英语教学的私立学校。在村里长老的支持下，他们赢得了全村妇女的支持（村里大多数的男人都反对他们的计划，他们害怕生活改变后会失去经济大权）。因为离这里最近的公立小学在10公里以外，所以他们决定自己就在村里建立一所小学——完全免费对这里所有的孩子开放。为了筹集建立学校所需的资金，他们先是发动全村的妇女进行募捐（尽管男人掌握了家庭的经济大权，但妇女自己靠摆摊做生意也能赚来一部分钱），然后决定在这里开设旅游计划（就是我们今天参与的这种），每名游客都要支付60美元的门票。这些钱将全部用于学校的建设和日常维护。在得到了一个美国家庭和一个澳大利亚家庭慷慨的捐赠后，这所小学校最开始的两个教室终于建立了起来。之后，为了解决师资问题，Anode受过正规师范教育的姐姐发动她的同学一起来这里做志愿者。目前为止，这所学校已经有400多名学生，分成3个年级在上课；7名老师全部都不领取固定工资，只在每个月的月底学校收到的捐赠有富裕的情况下领取基本的生活补贴。Anode说他们的梦想是继续扩建他们的学校，并吸引更多邻村的、同样没有受过教育的孩子们来上学，最后在20年或者30年后，靠这些孩子来改变这里贫穷、落后的面貌。图111004：坐在船头的Anode滔滔不绝地向我们介绍他的计划。下船后，我们跟着Anode走进了这个村子里“最繁华”的商业街——一排用泥土堆砌的矮平房。这里的景象让我想到了中国最偏远的西部山区的情况。可以想象，这里的人们过着何等贫困的生活。图111005：这个小渔村“最繁华”的商业街，两边大多都是商店。图111006：村里的理发店也是村里唯一拥有电的地方，许多人都将他们的手机（大多数都是中国制造）放在这里充电。理发店老板靠给别人充电挣点小钱。图111007：村里的缝纫店。一位当地妇女正踩着缝纫机在工作。图111008：当地的巫医晒放“坦药”的地方。因为这里根本就没有现代化的医院，村里人得病都会来这里求助巫医，巫医会用草药等天然成分制成的“坦药”给病人治病。如果病人的病情很严重，经过村长同意，村里会出钱雇一辆车，将病人送去大城镇看病。最后，我们来到了Anode和他的同伴们建立起的小学校。简陋的校舍里承载着孩子们的未来。我们告诉Anode，我们也只是普通的上班族，并不富有。贫困是全人类面临的问题。希望我们支付的120美元门票多少能帮助一点这里的孩子。图111009：Anode和他的同伴们建立起的学校。只有3个教室。图111010：这里所有的教学设施都是来自游客的捐赠。离开这个村庄后，我和妻一直都在谈论我们在村里的所见所闻。这大概就是坦桑尼亚普通农村里的真实景象——贫穷和落后。尽管Anode和他的伙伴们的梦想让我肃然起敬，但他有些商业化的做法让我和妻也都不能完全认同。不过如果换了我是他，除了商业化之外我又能做什么呢？毕竟这是在以个人的微小力量试图改变一个地区的落后面貌，对于这样的人，我们实在不能太过苛责。有意思的是，Anode问我是不是从来没见过这么贫穷落后的地方，我告诉他我见过，其实中国西部和山区里也仍有很多地方非常贫穷，和这里差不多。Anode居然露出了不可思议的表情。他反复对我们说“不可能”，他说他在坦桑尼亚见过的中国人都挺有钱，坦桑尼亚人的生活中也充满着“Made in China”的商品，不管是日用品还是手机、电视、自行车。所以在他的印象中中国是个很有钱的国家。我告诉他，中国之大、人口之多是很多外国人无法想象的。即使只有5%的中国人生活在贫困线以下，那也超过了整个坦桑尼亚的人口。他听完似懂非懂地点了点头，但表情依然是觉得不敢相信。这个世界就是这样有趣。人们会凭借只言片语的信息不自觉地给每个国家贴上标签，这虽然不失为认识世界的一种高效方式，但得出的结论也往往是片面的。这也是我喜欢旅行的原因——唯有亲自踏上那片土地，自己去体会和感受，才能真正理解这个大千世界的真实面貌和魅力所在。下午，我们回到了赛伦盖蒂国家公园。今天的Safari我们进行得很随意，毕竟“非洲五大”的目标已经全部实现。夕阳西下的时候，我们赶回Kati Kati营地，居然让我们遇上了来自中国广东的一家三口，小男孩今年读初二。好久没有见过同胞的我们热络地用普通话攀谈起来。原来他们一家三口在进行完Safari之后也要去攀登乞力马扎罗山，此时的心情非常忐忑，当得知我们已经成功登顶的消息后，更是迫不及待地向我们讨教经验。临别时，我们向他们送上了我们真诚的祝愿。真心希望那个小男孩能够实现登顶非洲最高峰的梦想。图111011：长颈鹿一家人在散步，很有爱吧。图111012：水牛群过马路，我们只好等着。结果发现居然有上千头水牛在排队，要不是Castor机灵地见缝插针穿了过去，不知道要等多久……今日Safari收获：图111013：秃鹫（Vulture）。看过《动物世界》的小朋友们对这些草原清道夫一定不会陌生吧。有研究表明如果没有秃鹫吃掉腐肉，全世界的传染病将增加30%。图111014：苍鹭（Grey Heron）（自制长焦拍摄）。这种鸟在中国各地也都能见到哦。图111015：鳄鱼（Crocodile）。鳄鱼是目前仍然存活的最古老的爬行动物。每年的东非野生动物大迁徙时，上千头鳄鱼就在马拉河中蹲点，迎接送上门来的上百万头角马中的那些不幸的家伙。据说鳄鱼吃一顿就管饱一年了……图111016：狮子（公）。《狮子王》的感觉有木有？我们的车开到离它只有2米的地方，它突然站起来回头望着我们，吓得我们拍完照后赶紧离开……图111017：黑背豺（Black-backed Jackal）。奸佞的表情有木有？以足智多谋闻名，据说总能智胜其他竞争者获得丰盛的美餐。Day 14 2014年7月17日（星期四）赛伦盖蒂国家公园→桑给巴尔机场→Paje今天我们将搭乘上午11点的飞机飞往我们此行的最后一站，印度洋上的明珠——桑给巴尔岛。一清早起床在营地吃过早餐，坐着Castor的车进行最后的Safari。在此之前，我们按照东非旅游传统的做法，支付给Castor大约140美元的小费，以感谢这些天来他专业、周到的服务。经过这次的Safari之旅，我深切地体会到，Safari感受的好坏与向导兼司机的水平高低密切相关。Castor不仅熟悉道路（过去7天里只有一次走错路，耽误了大概5分钟的时间，其他时间都看到别的司机在向他问路），而且熟悉动物的习性，我们能看到这么多动物全都归功于他。同时，他是一个外向、开朗、健谈的人，毕竟我们要朝夕相处8天，这一点也非常重要。给他140美元的小费在当地算是一个比较高的水准了（他拿到以后非常开心），这也是我们对他服务的肯定。说个题外话，这次旅行之后，我们和Castor成为了好朋友，之后的很长时间里仍会互致邮件。Castor说，他载过的中国客人里，我们是他非常喜欢的类型。当然，他也载过很奇葩的中国客人。有一次，一个看上去很有钱但英文完全不行的中国客人，每天都会通过翻译小姐提出各种古怪甚至过分的要求。好脾气的Castor一直在尽量忍让和迁就。有一天翻译小姐刚好下车，他突发奇想，但因为英语实在是烂，憋了半天只好用食指指着天空快速转圈，嘴巴里发出了“突突突突突”的声音，Castor强忍住笑，严肃地告诉他草原上没有这样的服务，因为这样会惊扰到很多动物。回想起这个故事，Castor依旧忍俊不禁。我和妻也哈哈大笑，告诉他，有钱的世界我们也不懂。最后1、2个小时，Castor仍然没有放弃为我们寻找动物的努力。我和妻都很钦佩他的敬业精神。从我们住宿的Kati Kati营地到机场大概只有半小时的车程，但Castor还是带着我们在机场周围逛了好几圈，直到飞机起飞前一个小时才带我们进入了候机区。图111101：我们和Castor的合影。这几天的相处让我们成为了很好的朋友。Seronera机场位于赛伦盖蒂中央的Seronera地区，是一个小型的简易机场。类似于这样的机场在赛伦盖蒂国家公园内还有好几个，这些机场只有简易的跑道，因此只能起降十几座的小飞机。这些小飞机又被称为“Air Shuttle Bus”，说白了就是不同国家公园之间的空中接驳方式。对于许多不想经受地面颠簸之苦的高端游客来说，乘坐这样的小飞机在不同的国家公园内转场，不失为一个省时省力的好方法。当然，转场的价钱不便宜，最短的航程只有十几分钟，要收费近百美元。我们这次要经过多次起降（既然是Bus，就要不断靠站），还要在阿鲁沙机场换飞机，总计近4个小时终于飞到了桑给巴尔岛，每人的花费大约在人民币2600元左右。别看机场很小很简易，但还是有不少航空公司在这里开设了航线。我们乘坐的是Regional Air公司的飞机。该公司的网站上写着不能带硬质外壳的箱子，不能带尺寸过大的箱子，每个人的行李不能超过15公斤云云……这些规定害得我们在出发前最后一刻临时改变计划，把大箱子换成了好几个小箱子，还拼命地减少所带的装备来确保分量不会过重。事实证明，这些只是警示条款，航空公司并不会做严格的检查，除非你带的箱子太大或者太重，一般都没有问题。唯一要注意的是，30吋或以上的拉杆箱有可能放不进小飞机的货舱里，最好还是换成28吋以下的，至于外壳的材质似乎不是什么大问题。图111102：第一次坐这样的小飞机，心里既兴奋又抖花……图111103：飞行员居然是一个金发白人美女。妻一路上都在感慨女飞行员的飒爽英姿。我们的目的地是一个离开非洲主大陆大约25公里的岛屿，名叫桑给巴尔。坦桑尼亚国名中的“桑”就是指桑给巴尔。1961年和1963年，坦噶尼克（目前坦桑尼亚的大陆部分）和桑给巴尔先后从英国的殖民统治中取得独立，并成立了2个独立的国家。1964年，两国正式合并，这才有了现在的“坦桑尼亚”。桑给巴尔是一个群岛，总面积约2500平方公里，我们要去的主岛就叫桑给巴尔岛，面积约1600多平方公里，有大约99万人口。因为曾经长期被阿曼苏丹国统治（据说阿曼苏丹因为这里的美景，不远万里将首都迁来此地），这个岛上99%的居民是穆斯林，至今这个岛仍然享有高度的自治权。桑给巴尔可以说是全东非最具有阿拉伯风情的地区。图111104：美丽的桑给巴尔岛一角。今天我们在岛上的住宿地在岛东端的Paje海滩，距离机场有大约50公里的车程。听说坦桑尼亚政府为了赚取外汇，规定只有正规的出租车公司才可以搭载游客，如果有私家车搭载游客，一经发现就要罚款。为此在桑给巴尔的主要道路上，每隔十几公里就会有警察设岗查车。不过据说这里的腐败情况很严重，警察临检时只要用些小钱贿赂，一般都能过关。作为我们还是怕麻烦最终选择坐出租车前往Paje。正规的出租车公司自然不便宜，机场统一定价60美元到Paje。Paje原本只是个默默无闻的小渔村，但得益于这里天然的白沙滩，在桑给巴尔岛的旅游业大发展后，这里的海边建起了十几家度假酒店。我们预订了这里的阿拉伯之夜酒店（Arabian Night Hotel），这是一家中等规模的酒店，就在Paje海滩边，酒店方面免费帮我们从园景房升级到了海景房。住在宽敞的大房间里，望着无敌的印度洋海景，我和妻都觉得不虚此行。图111105：阿拉伯之夜酒店的大堂，是半露天的哦。图111106：房间内非常宽敞。图111107：Paje海滩的酒店区外就是当地人的渔村，土坯房和茅草房显示出这里还是相当贫穷的。图111108：从房内望出去，只要走几十米就是印度洋的白色沙滩。图111109：印度洋的傍晚，几乎没有人打扰的白色沙滩，淡绿色的海水，美得令人窒息。Day 15 2014年7月18日（星期五）Paje→金兹卡吉→Paje今天是在桑给巴尔岛的第二天，我和妻计划上午出海去看海豚，下午就在酒店里慵懒地呆上一天好好休息一下。桑给巴尔岛上有一个著名的海豚村，名叫金兹卡吉，几乎所有看海豚的游客都会在一清早从岛上各地赶来这里出海看海豚。如果水性好的话，还可以下水和海豚共游，不过鉴于我和妻的游泳水平实在一般，我们的船又没有配备救生衣，最后我和妻都放弃了下海。和我们同船的三个荷兰人倒是很High，其中两个多次跳入海中。下海的一个荷兰中年人后来告诉我们，他的女儿嫁给了一个中国人，现在就住在北京，他现在每年都会去两次中国去看望他的女儿。真没想到，在异国他乡的小岛上，还让我们遇上了一个“中国通”。图111110：早晨7点，太阳还没升起来，我们就坐着这样的小渔船出海。今天来看海豚的游客很多，大约有30条小渔船在这片海域寻找和追逐海豚。看海豚之旅又被称为“蓝色Safari”，近距离地看着这么多海豚在我们船边嬉戏、追逐，我和妻都兴奋极了，我们和同船的荷兰人一路嘻嘻哈哈，一小时的出海时间很快就结束了。回到酒店才上午10点。我和妻吃完早餐，抹好防晒霜，迫不及待地从后门离开酒店，踏上了这里最有名的白色沙滩。Paje的白色沙滩是纯天然的，而且沙子非常细，踩在上面完全不会感到疼痛，更重要的是，这里的游客人数非常少，与马尔代夫、毛里求斯等著名的印度洋海岛应该完全不在一个等级。长达几公里的白色沙滩，只有寥寥几十名游客。安静、纯美——这就是Paje的白色沙滩给我们留下的印象。图111111：几百米内一个人都没有，只有海风、海浪和我们。图111112：远处有不少当地的小孩在捡拾贝壳，估计是要回家做成项链卖钱吧。图111113：妻惊呼：“为什么海滩边有个紫色的痰盂罐？”走进一看，居然是一个硕大的软体动物，是海蜇还是水母呢……总之有毒的感觉，不碰为妙……下午我和妻各自拿了一本小说，享受海边的慢生活。傍晚的时候我和妻来到了酒店的餐厅，点了两份海鲜大餐，大快朵颐了一把。说起来，当地人的生活节奏真是慢得令人难以置信。昨天我们在酒店外一个当地人开设的饭店里，随便点了一些吃的，居然1个半小时还没上菜！看着周围一桌桌同样等得快要崩溃的白人们，再看看依然不慌不忙的黑人店员们，我和妻彻底没有想法了。今天我们特地选择了酒店的餐厅，果然速度还是“快”了一点——只用了45分钟就上菜了。好吧，大概不是他们速度慢，而是我们的生活节奏太快了吧……图111114：酒店餐厅的大餐！Day 16 2014年7月19日（星期六）Paje→石头城今天我们将前往桑给巴尔岛上最有名的景点石头城（The Stone Town）。石头城位于桑给巴尔岛西端，是一个集合了非洲、欧洲和阿拉伯文化，拥有千年历史的古建筑群。鉴于昨天给我们安排行程的当地黑人小伙价格还算公道，所以我们今天一早还是让他帮我们订了车，谈好价钱35美元将我们送到石头城的酒店。这个价钱比起正规出租车60美元的价钱低了不少，而且他信誓旦旦地承诺，如果遇到警察，他会解决所有的问题，不要我们再出一分钱。这些天来我们的旅行体验是，尽管这里的黑人做生意也十分精明，但诚信还是有保障的。讨价还价归讨价还价，一旦双方谈妥，他们一定会保质保量地提供应有的商品或是服务。比起国内有些地方旅游业的各种坑蒙拐骗，坦桑尼亚的旅游环境反倒让人放心。今天的住宿我预定了位于石头城中心地区的Al-Minar（阿尔·米纳尔）酒店。这是我们全程预定的最便宜（仅85美元/晚）也是最小的房间，不过依然十分干净、舒适。办理完Check-in手续后，我和妻决定四处走走，寻找下午能去监狱岛的渔船。在这里旅游有时间的话记得要货比三家。我们取得了酒店大堂的报价后，又出门四处去寻找更便宜的半日游行程。最后我们在海滩边遇到了一个穿绿衣服的中年黑人，一番讨价还价后，他给出了我们每人17.5美元的报价，这比酒店大堂的报价（每人40美元）便宜了不少。坦桑尼亚也有讨价还价的传统。还价的时候可以大胆地先开一个低价，然后再慢慢往上加。我的经验是，不妨从3折左右还起，最后往往能以5到7折的价钱成交。当然，在餐馆、正规商店和正规旅行社，那里的定价基本都是“一口价”（Fixed Price），非但没有还价的余地，很多时候还要给额外的小费。在约定了下午1点发船之后，趁着时间还早，我和妻决定在附近随便逛逛，顺便看看有没有什么纪念品可以买。石头城里有许多历史建筑。有时间的话可以花上一整天慢慢地闲逛。我和妻在海边的阿拉伯堡垒（以前阿曼苏丹为了对抗葡萄牙殖民者而修建的工事）逛了逛，又在路边的小店里买了一些木雕纪念品，随便对付了一顿午饭后，回到海边，准备迎接下午的出海之旅。图111115：阿拉伯城堡，有好几百年的历史了。下午1点过了一会，收了我们钱的绿衣服的中年黑人仍然迟迟没有出现。我和妻一阵紧张，难道真让我们碰上骗子了？不过很快他就笑嘻嘻地出现了，告诉我们因为还有其他人要拼船，所以要晚些出发。原来，他还拉了3个英国小姑娘和一对美国夫妇和我们同船。出发前他还特地关照我们，千万不要告诉别人我们谈好的价格。虽然我们并不确切知道他和那些英美人是怎么谈的，但可以肯定的是我们的价钱是最低的（到了岛上他们五个还额外付了4美元的门票费用，而我和妻则谈妥了不用再支付）。还是一句话，在坦桑尼亚旅行，一定要讨价还价哦。图111116：海滩边停着许多小渔船，随便找一条就能出海。监狱岛（Prison Island）是一个距离桑给巴尔主岛仅5公里远的小岛，面积不过0.16平方公里。顾名思义，这里原本是桑给巴尔当局计划用来关押囚犯的场所，但实际上建成以后从未正式关押过囚犯，但监狱岛的名字还是沿用了下来。现在的监狱岛早就被一个私人公司承包下来，开发成了一个度假村。这就是上岛还要每人交4美元参观费用的原因。这里的印度洋海景就更漂亮了，清澈、湛蓝的海水配合蓝天、白云，构成了一幅绝美的风景画。真想不通当年的政府居然会选择这里作为监狱……图111117：从监狱岛上看印度洋，远处是桑给巴尔主岛。监狱岛上真正的主角是这里饲养的上百只塞舌尔大象龟。据说这里最老的一只象龟已经是180岁高龄了。这些体型巨大的家伙慢悠悠地在地上爬着。和我们同行的导游（是的，绿衣服男还给我们的船配了一个全程陪同的导游）告诉我们，这些象龟没有攻击性，不过喂食的时候还是要小心，因为它们视力不好，要是手伸得太过靠前有被咬掉手指的危险。之后，导游给我们每人发了一些象龟爱吃的绿色植物，让我们亲手去喂喂这些“龟瑞”。图111118：出现啦！塞舌尔大象龟！图111119：喂大象龟，小心手指哦。图111120：刚出生没多久的小象龟，抱起来玩玩。和我们同船的五个英美人都决定要去下海浮潜，我和妻则打算在海滩边坐着休息一下。沿着这里的栈桥踱步，唯美的印度洋就在我们眼前。在这里就算是坐着发呆，也是一种不错的享受。图111121：监狱岛上的栈桥直接伸到了印度洋里面。下午5点，我们回到了桑给巴尔岛。一路上我们和五个英美人聊得很开心，于是决定一起去附近的酒吧喝点东西。我们边喝边聊，看不出来，那个一直沉默寡言的美国男人居然是一位跑者兼跑步教练。听说我也跑马拉松以后，他热情地拿出纸笔，将他的网站地址抄给了我，还邀请我以后有机会去参加他在美国俄勒冈州开设的跑步训练营。好吧，我是真想去，不过等我有了足够的假期和钱之后再考虑吧……图111122：夕阳下的监狱岛旅行团！晚上，我和妻根据LP的介绍去寻觅这里有名的夜排档。虽然卫生状况看上去让人多少有些担心，不过看着这么多欧美游客都在这里尝鲜，我和妻也忍不住买了一些吃的。新鲜的海鲜加上美味的牛羊肉，作为今天的句号再合适也不过了。图111123：海边的夜排档烧烤摊。价钱公道，味道也还是不错的。实际上吃了也没拉肚子。Day 17 2014年7月20日（星期日）石头城→桑给巴尔机场→亚的斯亚贝巴我们这次的坦桑尼亚之旅终于到了最后一天。我和妻恋恋不舍地手拉手在石头城的小巷里乱逛。妻告诉我，这次旅行实在是太成功了，比她预想得还要棒。是啊，这次旅行远远好于我们的预料。原本以为非洲旅行会是一次吃苦之旅，没想到反而是一次高端的享受之旅。我们用了半个多月的时间体验到了三种截然不同的非洲——赤道雪山的壮美、东非大草原的震撼以及蓝色印度洋的唯美。对于喜欢大自然的人来说，能在一次旅行中同时收获这三种体验，实在是幸运至极。最令我们印象深刻的是这里的旅游从业者一流的服务态度——登山向导Faraja和Severin与其说是我们的向导，还不如说是我们的导师。他们总是耐心地教我们如何攀爬，如何逐步适应高海拔带来的缺氧，还在一路上为我们讲解着关于乞力马扎罗山的一切知识。Safari向导Castor每天都为我们寻找动物直到太阳落山，还主动在公司的服务标准外给我们额外买了一箱可口可乐（1美元1瓶的价格在当地可是非常昂贵的）。最令我们感动的还是每天一早，他一定会早起把我们的座驾里里外外擦得干净整洁。记得有一晚由于住在野外的原因，营地淡水有限不能提供洗车用的水，第二天他多次向我们道歉，弄得我们都有点不好意思了。还有我们在桑给巴尔岛上遇上的那些私人“黑导”，虽然不是正规的导游，但只要收了钱，他们就一定会提供良好的服务。友善、专业、诚信、热情，这就是短短半个多月时间里，我所见到的坦桑尼亚人。图111124：“热烈欢迎祖国亲人”，是领事馆吗？不，这里是中国援桑医疗队的驻地。这里的公共基础服务还是相当落后的。图111125：行走在石头城中，仿佛行走在历史中。图111126：石头城外的商店街——90年代初七浦路的感觉。别了，坦桑尼亚！别了，非洲大陆！感谢你告诉了我们，地球上还有这么棒的自然美景。我们一定会再回来的。

车上所有的灯，再搞个双跳，完了我就发现不对味了。因为之前在四川和新西兰的山区开车，只要在山里遇到浓雾，大家都会自觉打开雾灯和双跳，可是这个好习惯在俄勒冈不好使了，很多车就开个近光灯，直接以每小时60、70英里的速度呼啸而过，他们不开雾灯、不开大灯、不打双跳，面对大雾好像就不存在

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的傍晚时分，静静的坐在威拉米特河边这也是一种享受。从城市游走，进山林；从星辰远望，攀雪山。目的地打卡Mt Bachelor 单身光棍山俄勒冈中部的滑雪天堂Mt. Bachelor这位单身汉，他叫巴奇勒，人们都叫他光棍山，除了是俄勒冈州面积最大的滑雪场，他还是美国排名第六大的雪场。

序言——环球旅行的定义环游世界是每个少年的梦想,浪迹天涯是每个男儿的愿望,当我年少时,不知多少次看着地球仪出神,畅想红绿黄的色块中隐藏着怎样的世界,追逐海岸奔跑时,勾勒着海的彼岸是梦想的天堂.少年梦想,总是挂怀,赤子之心,从未忘却.岁月荏苒,不知不觉间迎来了自己的而立之年.回首过去,学业事业略有小成,爱情家庭尚无佳果.30岁是人生的一个重要里程碑,向前看,仍是少年,回首望,已是成人.西方人有gap year的传统,多数人会选择毕业后到工作前的一年作为间隔年,趁工作的压力尚未加身,心态上还处在热血少年时环球旅行,开拓视野,实现梦想,回国后身心放松的以另一种心态投入工作,更有甚者通过环球旅行找打了自己真正的兴趣所在,以此为起点开始自己新的人生.随着中国与世界的高度接轨，环球旅行对于中国人也不再可望而不可即，当我们经济收入足够支撑时，当我们年富力强精力旺盛时，只要再加上一点点的勇气和魄力，这个梦想就并不遥远。所以，我也在这人生的交接点上鼓起勇气，为自己选择一次实现梦想的机会——环球旅行。这次旅途筹划了很久,严格意义的环球旅行要包括以下四个要素：1.跨越所有经度线，2.至少穿越一次赤道，3.出发点与终点相同，4.经过至少一对对跖点。鉴于中国大部分的对跖点都在阿根廷或智利周边，而为了实现踏遍七大洲的梦想，世界尽头的南极是必须要去的。这样，南美和南极就是这次旅途的必选项，而国内到达南美需要在欧洲或北美转机，鉴于欧洲已经去过两次，这次就选择途经美国，正好可以利用刚刚拿到的美国十年签证。既然选择了南美，那么童年的梦想——亚马逊雨林就也是必经之地，而伊瓜苏瀑布作为世界最宽瀑布可以弥补当年在非洲错过维多利亚瀑布的遗憾，既然登陆美国，那么对无数影视作品中的北美大地当然不能视而不见，作为第一次踏足美国，我选择了通过火车自东向西的路线，一来可以横跨北美，二来可以重复西部拓荒的脚步。由于我总体上并不喜欢走马观花的打卡旅游，而想在喜欢的地方留有足够的体验时间，这些目的地就算用最短的线路连接起来，也已经将近40天了。所以就以这个路线为基准，定下了沈阳——北京——成都——纽约——芝加哥——洛杉矶——利马——布宜诺斯艾利斯——乌斯怀亚——南极——乌斯怀亚——布宜诺斯艾利斯——伊瓜苏——布宜诺斯艾利斯——利马——伊基托斯——利马——巴拿马城——洛杉矶——拉斯维加斯——洛杉矶——厦门——沈阳的环球路线。接下来的两三个月，都在booking上搜索酒店，去哪儿上寻找机票，穷游上搜索攻略，力图将这次全球旅行坐到尽善尽美。主题——将中华古诗带到世界人们说没有灵魂的旅途，与邮差无异所以在出发前，我想给自己筹备长期的旅行一个更有意义的主题。诗词是中华文明的壮丽瑰宝，流传千年，依然璀璨着汉语世界，很多人最初向远方探险的渴望都是被诗词的文字所点燃，从星垂平野阔，月涌大江流的月夜遐想到大漠孤烟直，长河落日圆的边塞战歌从飞流直下三千尺，疑是银河落九天的澎湃瀑布到水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇的烂漫山水古代诗人们用文字为我们描绘了壮丽的画卷，然而由于当时的交通条件限制，古代诗人所描绘的虽然丰富，但地理范围只在神州大地，所以我时常想：如果当时中国的诗人能远去遥远的东非草原，南美雨林，看到更多完全不同的世界后，能将汉语演绎成如何精彩的境界。鄙人只是一名理科生，但也愿在旅途中尽自己所能，用拙笔效仿古代诗人写下几篇诗词，尝试描绘世界其他大陆的风景，权当是对先辈诗人致敬。以下是几首旅途中的小作，进入游记正文前，先行与大家分享： 壮哉伊瓜苏珠帘横卷荡远山天合坠地浪万千流光虹影山河醉倒汇百川日月归 勇闯怒吼海峡海荡乾坤外 山垂天地边雾随潮涌起 云落雪峰间浪吼飞蛟豚 凤鸣振鹄鸥日落映金霞 月起闪银巅 心醉天堂海湾峰连穹顶千里雪 水漫谷壑万仞冰缥缈浩瀚碧涛影 苍莽寥阔独帆行孤胆踏浪山海尽 群峰远伫日月明扬陆五土三界空 逐浪八荒四海宁 绝美大峡谷十色五光耀西空百岭千壑万仞横碧渊沉谷出鬼斧紫岩叠峰自神工登陆东海岸,繁华大苹果10月25日,终于迎来了出发的日子,清晨怀着满满的渴望与期待,整理好行囊从沈阳出发,时值金秋,开往机场的路上秋高气爽,枫叶累累,很久没早起的我再一次感受到清晨的朝气,而心情也和这天气一样如张满风的帆,蓄势待发.从桃仙机场转机到首都机场后,尚有四个小时的等待时间,首度机场的wifi效果很好,要了一碗加肉牛肉面后,开始进入办公,外企工作就是这个样子,人可以休假到世界各地,但重要工作不能落下,不知不觉间过去了一个小时,餐厅的阿姨惊讶的看着我说,面都陈了,要不要再帮你回锅热一下,这下才想起光顾工作,午饭还没吃,遂狼吞虎咽下去,这机场的牛肉面虽然价格昂贵,但货真价实,肉量充足味道也不错.继续办公一段时间后从首都机场转机到成都双流机场,很快又换成海航的787开始11小时的越洋飞行,上机后我按照习惯要到了靠窗的座位,而这时好运不期而至,快起飞时才发现我这排的三个位置只有我一个人!晚饭后索性把扶手搬上去,当做卧铺直接卧倒,本就嗜睡的我很快进入梦乡,再醒来已经是早餐时间(虽然由于时差原因依然漆黑一片),一觉竟然睡了8个小时.下飞机是凌晨一点,就这样终于踏上了心驰已久的新大陆,令人意外的是海关的工作人员不仅没有白人,甚至连黑人都是少数,竟然绝大多数是印度人…过关很简单,一个黑人大叔问了我来干嘛的,呆多久,不到一分钟就放行了.这时在美国做博后的大学同学老蒋给我发来信息问我是否到达,突然间他发现犯了个大错,帮我定的酒店是下个月26日的…而现在由于已经深夜,无法定当天的酒店,迫不得已,只好重新定了明天的酒店,今晚我自己随机安排.小黄车载我到了酒店住处,从机场一路行驶,经过大桥时,但见对岸灯火辉煌,摩登大厦鳞次栉比,想必就是听闻已久的曼哈顿特区了,进入曼哈顿特区后,虽然已经是凌晨两点,但大厦灯火通明,街边到处是24小时商店,果然好一个真正的不夜城!酒店的前台是位清新亮丽的亚裔女孩,英语流利,我以为是中国人,问过才知道来自泰国.我简要说明了自己的情况,前台帮我先办好入住手续,之后寄存好行李,让我早上回来再看是否有房间可以提前入住.我顺便问了下这个酒店每晚的价格,奖金400美金的价格果然寸土寸金.放下行李轻装简从的我去街边找到了一家披萨店,询问后得知是21小时营业制,老板说这里除了24小时营业外也有不少是21小时营业制,凌晨四点到七点休息三小时来打扫和准备.我点了两片披萨,一份煎鸡胸肉和一杯可乐,上餐后傻眼了,这里的一片披萨绝对顶上国内半张..,考虑到这里是纽约中心价格并不昂贵,只要14美元左右,我选择了一个角落打开surface,在纽约的downtown吃着快餐可乐,看美剧毫无压力的静静等时间流逝,真是一大乐事.时间点滴流逝,让我惊讶的是24/21小时营业果然有他的道理,凌晨两点的时代广场依旧灯火辉煌,来店里的西装革履的金融精英和时尚炫酷的潮男潮女络绎不绝,除却光线因素,完全看不出这里是午夜还是中午,顾客白人,黑人,亚裔,老墨,阿三应有尽有,也同样看不出来这里是美国还是上海还是德里,后来有一位黑人大叔进店,虽然衣衫破旧但身材笔挺精神矍铄,他向一桌客人介绍自己是退伍老兵,由于种种原因现在需要经济救助,有一位白人顾客大方的给了他20美金,后来他看到我剩下的一片吃了几口而好久没动的披萨,问我能否可以拿走,我当然”No problem”,看着他离店的背影,同样是乞讨,人家确实不卑不亢更有尊严.到了四点关门的时候,气温更冷了,我回酒店去换衣服,惊喜却不期而遇的再次到来,前台告诉我有一位客人告知无法入住,我可以提前办理入住了.高昂的价格果然有一流的设施,酒店内陈列家具现代而高档,而我可以洗澡后在这里睡上四五个小时再行出发.休息到九点,迎来了在西半球的第一个黎明,可惜天公不作美,窗外阴雨密布,气温也很低,我本想参考下街上行人的服装来决定自己穿什么,结果同一个城市同一个温度有穿羽绒服带厚帽子的,也有只穿衬衫外套的,好吧,不愧为世界之都,处处透露着多元与包容,但无论穿着如何,这里的人们来去如风,行色匆匆,神情中透露着时间就是金钱的观念和对成功与财富的无限渴望.自由女神我走过几个街区,看到街上有不少红色的双层露天观光巴士,我每次去大城市,巴黎也好莫斯科也罢,第一天都喜欢先乘坐这种观光巴士了解城市的大体面貌.正好旁边有几位黑人大叔向我推销巴士通票,我从20刀砍到15刀准备付钱时,发现衣服左边口袋里的护照不见了… 我当时心中虽慌,但想可能在其他口袋书包中,所以竟然莫名其妙的上了最近的一辆大巴.我在大巴的顶层就坐,外面天空阴沉,冷风怒号,我翻遍了口袋和书包果然没有找到护照,此时我的心情像天空一样低沉.一路上我虽然告诫自己,正好练习重大挫折面前的冷静沉着,但实际上根本无心听解说员介绍,总是不自主的查找护照境外丢失的办法,让我无奈的是如果护照在境外丢失,即使顺利去大使馆开到证明信,也无法从所在国前往第三国,我千辛万苦筹备的南美南极之旅就这么泡汤了吗?转眼间大巴不知经过了多少街区,来到了炮台码头.既来之则安之,就算回酒店也找不到护照的话,至少可以享受美国的整个旅途.我去排队自由女神登岛的轮船,队伍一眼望不到尽头,我几次以为到尽头后都发现转完后还有很长的队伍,排队的过程中可以一侧观赏大西洋远望自由女神雕像,另一侧观赏公园草坪中嬉戏的松鼠,可是这同样无法抚慰我慌乱的心.等待接近三小时后,终于踏上了参观自由女神像的游船,船头上观赏迎着大西洋的阵阵冷风,远远望着巍峨伫立的自由女神和她象征自由的火炬,遥想两个多世纪前,或许不甘心旧大陆的专制腐朽,或许想用汗水在处女地建设新的家园,或许单纯想寻找黄金与财富,或许是逍遥法外的亡命之徒,形形色色来自旧大路的人们拥挤在狭小肮脏的风帆船里,只为寻找一个传说中的美国梦,我想不论他们最终披荆斩棘白手起家还是穷困潦倒客死他乡,他们一生中最澎湃的时候并非踏上新大陆土地的时刻,而是在大西洋的寒风中远远望到自由女神的那一刻,因为从那一刻起,一切贫穷与苦难,都成为过去,一切未知与开拓,都近在眼前.也正是这群敢于对旧制度说不,信仰劳动与平等的新教徒,在这片大陆三百年汗水与泪水,热血与荣耀,荣光与反思,专研与探索的不屈创业,终于在这大西洋的另一半建立起另一片文明乐土与财富天堂.我们随着先贤的脚步踏上了那闻名遐迩的自由女神岛.自由女神右手高举象征自由的火炬，左手捧着刻有1776年7月4日的《独立宣言》，脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链。她象征着自由、挣脱暴政的约束，在1886年10月28日落成并揭幕。雕像锻铁的内部结构是由后来建造了巴黎埃菲尔铁塔的居斯塔夫·埃菲尔设计的。自由女神像高46米，加基座为93米，重225吨，是金属铸造，置于一座混凝土制的台基上。在影视作品中往往只能看到火炬的高举,来到真实的巨像面前,才发现单单是底座就如此恢宏雄伟,里边是纪念馆,但是纪念馆门票太火,要提前三个月以上预订,这次只能错过.沿自由女神像环绕两圈,从各个角度瞻仰其宏伟后,由于护照的原因心神不宁,索性尽快去了下一站----爱丽丝岛.爱丽丝岛是一座欧洲风格的小岛,正值深秋,红叶遍地,岛上是一座早期移民纪念馆,草草观摩后就乘坐下一班游船回到炮台码头.回程的路途我选择了远为快速的纽约地铁,半小时左右就回到了酒店,怀着忐忑的心情打开房门的一瞬间,看到护照安稳的躺在床上,激动地心情无以言表,所有为了护照的担心和筹划都是多余!兴奋的我出门买了街边快餐亭的印度鸡肉BBQ,羊肉烩饭,和当地特色750ml的胖版可乐,回酒店大快朵颐,可惜味道惨淡的难以形容,鸡肉BBQ好似没熟.既然护照安然无恙,抚平心态后可以继续今天的行程----帝国大厦.这时蒋玉航跟我说他已经下班开始赶往纽约,三小时以内就会到达,这时下午五点,现在出发去帝国大厦正好可以看到灯火辉煌的曼哈顿夜景.帝国大厦我再一次搭乘观光巴士,虽然天气依然阴冷,浓云密布,但此时我的心情早已今非昔比,一边听讲解员讲解今天有纽约尼克斯对抗勇士的NBA常规赛,一边从容的观赏曼哈顿的繁华.不多时到了帝国大厦,本想在街边的纪念品亭买一个帝国大厦的纪念模型,结果都是made in China.帝国大厦是保持世界最高建筑地位最久的摩天大楼（1931-1972共41年）。高381米、总103层，1951年增添了高62米的天线后，总高度为443.7米，1955年被美国土木工程师学会评价为现代世界七大工程奇迹之一.我们乘坐著名的直达电梯几十秒内到达了82楼,但我印象中观景台应该在86楼.原来,电梯直达是82楼,从82到86楼这段路程需要从楼梯步行,而从82楼到85楼之间都有透明的大观景窗,在到达露天看台前,可以先隔着玻璃提前感受下曼哈顿的繁华.一路步行到达了86楼观景台,走出门的一刹那, 就被这灯火通明的斑斓霓虹所震撼,俯瞰曼哈顿整个城区,成百上千的高楼大厦鳞次栉比,万家灯火璨若星河,流光虹影中翻腾着多少时尚的潮涌,灯火辉煌中奋斗着多少金钱的迷梦,流光溢彩的巨大广告板上,仿佛一切美好触手可得,光怪陆离的哈德逊倒影中,一切财富却又空灵而虚幻.这时,我发现向东方远远可以望见海湾远处自由女神灯塔般的光影,用观景望远镜细看,夜色中华丽的自由女神仿佛就在眼前,所有人都惊诧和陶醉在这无与伦比的都市夜景中,我一遍遍的环绕着观景台恨不得将曼哈顿的每一寸土地都每一缕光芒都尽收眼底,不觉忘了时间.等老蒋微信告诉我已经到达纽约,正在乘地铁飞驰而来时,我才发现已经七点半,我下楼的时候在纪念品中心终于买到一个Made in America的帝国大厦模型,虽然比MadeinChina要粗糙的多.大厦下方有一群等待客人的人力出租车,没想到在美国也有这种服务,由于时间紧迫,我不假思索的选择了一辆人力车,一路白人司机师傅多次单脚直立踏板观察哪个路口是绿灯,展示技艺的同时总感觉和纽约种种不搭.老友重聚回到酒店稍息一会,老蒋终于来了,我们这对久别的老友热情拥抱,才想起一别已经六年,上次见面时我还在小北合租在陈旧的老楼中,而后得知他这六年一次都没有回国.科研的道路确实艰辛.老蒋和我来自同一个高中的不同班级,高二就认识,大学又一起考入上海交通大学,我读生命科学,他读药学,生科院和药学院又有着千丝万缕的联系,我们大学经常一起做学生活动,放假一起回家.毕业后他直接去了美国,在内布拉斯加大学读药学PHD,我到现在还能记着他GRE分数出来时逢人就说的兴奋,由于生药环材专业长期的供大于求,即使如他这样优秀的教育背景毕业后签证和职业选择也相对困难,后来皇天不负有心人,申请到了耶鲁的博士后,后来又到new haven的学校工作,虽然相对他的高学历收入普通,但毕竟回到了美国东部的核心区.时间还早,老友相见怎能不喝上两杯,蒋玉航否决了我的波士顿龙虾卷的建议,说龙虾卷四个都不够一个人吃,我跟着他找到了一家美国连锁的阿甘主题虾餐厅,餐厅取自阿甘经营渔船捕虾的故事,装潢上到处是阿甘正传的照片和周边元素,海鲜Grill的套餐美味且实惠,但啤酒的价格确贵的惊人,精酿每杯要二三十刀,这有点超出我这卖酒的心理预期了,我们索性点了两个时代SBT,每瓶也要12刀…他乡遇故知自古以来是人生四大喜事之一,我们回酒店后促膝长谈,谈工作,谈学业,谈理想,谈未来,时光仿佛回到了八年前,那两个刚出校门迷惘彷徨的羞涩青年,又仿佛回到了12年前,那两个刚进大学自信满满目空一切的懵懂少年,谁曾想到再次相见是在这地球另一边的时代广场,不知不觉中我们慢慢睡去.带着疲惫和兴奋一夜酣眠,我们睡醒时已经早晨九点了,纽约的天气还是阴沉,我们寄存好行李后先去了周边一家很火的汉堡店shake & shack,与国内汉堡店种类丰富的汉堡和小吃不同,这里边这有招牌牛肉汉堡和鸡肉汉堡两种,然后可以加不同数量的培根和芝士.而小吃更是只有薯条一种,不过和国内不同的是这里除了番茄酱意外还有浓香粘稠的培根芝士酱.汉堡本身的牛肉优质而大块,单纯的牛肉芝士汉堡分量就顶上国内两个鸡腿堡,再加上高热量的薯条大餐,大胃如我也全力以赴才吃光.东亚人的胃口和欧美人比果然不在一个量级.自然历史博物馆吃饱喝足后,我们通过地铁奔赴仰慕已久的美国自然历史博物馆,纽约公共交通发达,尤其是它四通八达的地铁系统.纽约地铁是全球历史最悠久的公共地下铁路系统之一,共有472座车站,商业营运路线长度为394公里,总铺轨长度达1,370公里.地铁有一个特点,历史越久越落后,越脏乱,沈阳地铁就比上海地铁硬件上先进得多,因为地铁一旦运营开始维修时间就极其有限,而且为了避免城市的瘫痪几乎不能大修.所以100多年历史的纽约地铁几乎是世界上最落后和脏乱的地铁,没有电子路线显示,没有站台防护措施,但虽然有种种缺点,他依然近乎完美的保证了世界经济之都的交通便捷.纽约自然历史博物馆是世界上规模最大的自然历史博物馆，美国主要自然历史研究和教育中心之一.里面的陈列内容极为丰富,包括天文、矿物、人类、古生物和现代生物5个方面,有大量的化石、恐龙、禽鸟、印第安人和爱斯基摩人的复制模型.所藏宝石、软体动物和海洋生物标本尤为名贵.其古生物和人类学的收藏在世界各博物馆中占居首位，除采自美国境内的标本外,南美洲、非洲、欧洲、亚洲、澳洲的代表性标本也都有收藏。我们抵达博物馆后,首先让人惊讶的就是这里的门票系统,我们买票时候一再确认,工作人员说的都是没有固定价格,想付多少都可以.这时老蒋想到在美国很多博物馆是公益性质免费的,这里随意支付的门票其实是一种donation的捐献形式,其主要运营费用靠政府拨款.而既然是捐献,那自然想付多少都可以.这在中国是很难想象的.进门大堂是一具十几米长的巨型暴龙骨架,之后进入了非洲哺乳动物展厅,展厅中间是一群非洲象的标本,其中领头雄象是有记录的最大非洲象,也就是现存最大的陆地哺乳动物.四周的玻璃展厅里有狮子,猎狗,花豹,猎豹,野狗等非洲五霸以及其他食肉动物,和角马,斑马,邓玲等各种食草动物,仿佛回到了马赛马拉大草原.之后是亚洲哺乳动物展厅,虽然名气上不如非洲草原,但实际上南亚的物种多样性,甚至单纯大型哺乳动物多样性也丝毫不逊于非洲草原,狮子,花豹,猎豹,大象,犀牛,野牛在印度平原同样应有尽有,而由于印度平原与丛林交错,小型动物种类更加远胜非洲,只是由于亚洲恐怖的人口密度,动物栖息地被侵占太多.亚洲哺乳动物展厅中最细致的要数牛属的不同种类牛,印度牛,瘤牛,蓝牛等不同种类的南亚牛类的区别在这里一看便知.忽然我们听到广播,说这里下午要举办活动,所以会在一点半前闭馆,剩下的不到一小时的时间我们选择了人类古文明史展厅,这里有全球各个古文明的服饰武器工具,以及复原的生活状态.其中有一组古代都市3D复原惟妙惟肖,明代北京城的威严壮阔,君士坦丁堡的宗教融合,撒马尔罕的沙漠风光,尤其让人佩服的是撒马尔罕古城边,竟然有一张迷你的飞毯飞在半空,我们深深为这种匠心独运的细节而赞叹.在中国区中,博物馆更是专门展出一幅家族族谱图,来解释中国无比复杂的亲属称呼,英语同样的uncle在中文中有伯伯,叔叔,舅舅,姨夫,姑父等代表不同含义的完全不同的叫法,其中表明了不同的血缘关系和远近亲疏,很多传统礼仪都与此相关.现代年轻人已经很难区分太细致的叫法了,我很多年前就想过欧美人该如何学习中国的这套族谱称呼.但这里的展板用族谱图的形式非常细致的解释了每一个称呼的对应含义,有一对外国老年夫妇在旁边很认真的学习,看到我们后不断向我们请教相关问题,我们一一解答后才知道,他们的儿媳是中国人,而他们刚刚成为爷爷奶奶.时间过得太快,还有蝴蝶展区,太空展区, 4D电影很多展厅没有参观,就到了一点半,我们只好悻悻而归.出门后对过就是纽约著名的中央公园,可惜天空下着不小的雨,而老蒋坚持中央公园只是公园,应该先去大都会博物馆,我只能在中央公园的边缘拍了两张照片,记录下这闹市中间的自然宁静就继续乘地铁出发了.这时纽约地铁又给了我们一个惊喜,由于同时从自然历史博物馆出来的人太多了,地铁工作人员直接打开了闸机,让我们全员免票通过….这又是个在国内无法想象的操作.哥伦比亚大学跟随老蒋几经辗转,在已经被雨水淋湿时,我们终于到达了”大都会博物馆”,然而在大厅中感觉无论气场还是规模都不对劲,仔细询问,发现这是另一所现代艺术博物馆,由于在蓬皮杜的经验,我对现代艺术完全欣赏不能.我们索性放弃了大都会博物馆,赶往哥伦比亚大学参观,顺便陪他听一个哥大实验室的招聘宣讲会.傍晚时分到了哥伦比亚大学,古色古香的典雅校园跟想象中仿佛欧洲,和想象中美式的大气现代大相径庭,标志图书馆上方刻着柏拉图,希罗多德等先贤的名字,前方的两处喷泉流淌在斑驳的水池中,仿佛述说着绚烂而又脆弱的人类文明.拍完照,我们在周边找了一家路易斯安纳风味海鲜餐厅大快朵颐,南部重镇新奥尔良风格的酱料不愧源自法国,比北方的英国德国菜式不知道高到哪里去了.我们计划着下次再来美国,我们要一起去南方体验下另一种美国.接下来,老蒋回哥大参加宣讲会,而我由于时间原因自行出发赶往下一个目的地----芝加哥.加州和风号,西进的梦想54小时的旅途,3400公里的横跃从堪萨斯平原的无垠,到内华达沙漠的苍凉翻越落基山脉,奔腾在加州峡谷疾行于无尽的隧道,呼吸在洒满阳光的秋日田野从密歇根湖畔的如镜湖水出发,终到太平洋西岸的波澜壮阔美洲大陆的另一种打开方式美国铁路旅行概述作为环球旅行的一部分，美国无论如何都是重中之重，鉴于这趟旅途想尽量感受脚下的每一片大地与海域,美铁自然成了我的首选.想横穿美洲大陆的同时尽可能和先辈们脱开拓西部的历史足迹吻合,所以我选择从东向西方向的横穿,这样可选项就只剩下两条:加州和风与西南酋长.两者都从芝加哥出发,加州和风列车穿越大平原，洛基山脉，密西西比河，太浩湖，科罗拉多河谷等自然奇观,途径奥马哈,丹佛,盐湖城等名城重镇最终到达北加州太平洋东岸的艾姆利威尔,共途径七大州34站,是一场名副其实的生态景观遍历之旅.西南酋长号的路线则略微偏南,途中可见山脉、沙漠、赤红岩以及感受浓浓的墨西哥气息,途径堪萨斯城,拉斯维加斯,旗杆镇,在旗杆镇周边更是会掠过大峡谷南缘,但总体来说,更偏重于西部牛仔风情和墨西哥文化等人文景观.由于我此次旅行的主题是自然景观与野生动物,所以权衡再三还是选择了加州和风号,而且同样要到达洛杉矶,加州和风号还可以无缝连接海岸星光号,自西向东,再由北向南一次性尽情体验火车穿越美国大地的广袤与澎湃.美国由于交通网络与中国的大相径庭,火车旅行的定位与中国完全不同.中国绿皮火车的初衷是以有限的运力尽可能承载更多的客人(三层硬卧就是明证),所以可以以低廉的价格到达几乎所有地级市是它的主要吸引力,也是中国特色一年一度的春运返乡主力,近年来的动车高铁大幅提速的同时提价,才更偏向了商务旅途.而美国由于无以伦比的公路网络和超高私家车普及率以及低价的燃油,汽车自驾是近中途旅行的最重要工具,而发达的航空业和低廉的机票价格让飞机在中长途旅行代替了火车的位置.所以美国铁路干脆放弃了普通的客运交通服务,专门从事货运和观光体验式旅行客运, AMTRAK则是专职后者的公司,其路线为了观光体验,专门设计穿越各个自然景观风景名胜,而非追求点对点的直达速度,在一些自然保护区甚至会故意不走直线,以求让乘客更好地欣赏沿途风光.所以虽然价格远高于机票,而车速又慢,但其宽敞舒适的乘坐体验和风景优美的路线还是吸引了不单纯为目的地,而真正想体验沿途风景的旅行者.出发——从伊利诺伊平原从纽约飞到芝加哥后，收拾好行李再次出发,来到了市中心的联合火车站,这是美国最大的火车站,也是美国铁路最重要的交通枢纽,南来北往超过七成的铁路线都要在此汇聚.联合车站的服务也堪称高档,休息区内不仅有免费的沙拉饮料等零食,甚至还有随意使用的沐浴室,由于是始发站,等待的时候可以看到其他火车轰鸣汽笛,徐徐开出,这种充满仪式感的启程真的很有感觉,AMTRAK的所有火车和高铁比起来都相对陈旧,也没有那么强的科技感,但和俄国软卧一样都是双层车厢,这样在上层观赏风景可以得到更好的视野.一个黑人大叔检票后,带我来到了我的位置,由于卧铺不是按人而是按包厢售票的,我虽然只有一个人,也只能买个最便宜的包厢.包厢分上下两层,上层白天折叠起来,而下层则可以拆成两个相对的座位.更高端的包厢内部包含有独立的卫生间,但马桶在床边的体验也未必就好,尤其考虑到这里的公共卫生间也很多且超干净,甚至在每个车厢还有两个沐浴室.沐浴室虽然很小,但考虑火车的晃动,狭小的空间正好可以确保旅客在洗浴时不会滑倒.我整理好行李后,开始在火车中闲逛,爬上二楼是一整节高端卧铺包厢,之后的一节是硬座车厢,但其宽敞程度类似于国内的高铁一等座.再之后是两节餐车,餐厅工作人员平时都在餐车的一侧,过了餐车,则是AMTRAK最引以为豪的观景车厢,这个车厢与其他车厢最大的不同是座位都是横过来正对着窗户,而车厢的斜上方,也都有45度的斜角天窗,让旅客可以以最舒服的姿势和最合适的角度观赏风景,唯一的瑕疵是可能时间太久,有少数玻璃不是很干净.我索性直接留在了观景车厢,尽情观赏窗外的美国风光,刚刚驶出芝加哥市区后周边还有工厂和仓库,但很快就变成一片田园风光,晴朗的碧蓝天空,午后温暖和煦的阳光,深秋金黄的落叶和此起彼伏的麦浪,构成了一幅美国乡村的田园牧歌油画.火车在伊利诺伊州的原野徐徐前进,下午五点左右,列车公布广播说前方即将到达密西西比河,虽然是在火车上,但也可以终于一睹这美洲第一大河的芳容了,加上二十天后即将到达的亚马逊河,世界五大河流便仅剩最长的尼罗河还没有去过,而埃及方便的交通和丰富的旅行资源想必也很快就会拜访.密西西比河是北美洲流程最长、流域面积最广、水量最大的河流.发源于落基山脉东部的最大支流密苏里河的源头起算,长6020千米,名列世界第四.流域北起五大湖附近的艾塔斯卡湖，南达墨西哥湾,东接阿巴拉契亚山脉，西至落基山脉,流域面积322万Km²，约占北美洲面积的1/8。汇集了共约250 多条支流,西岸支流比东岸多而长,形成巨大的不对称树枝状水系.水量丰富,近河口处年平均流量达1.88万立方米/秒。为了让我们更好地欣赏密西西比河,火车上桥前特意减慢了速度,黄绿色的原野上,密西西比河犹如一条黄黑色的巨型绸缎从北向南奔流而过,水流湍急激荡,在桥墩周边冲刷出无数个旋涡,由于地处温带加上水流更快,密西西比河夹带了更多泥沙导致河水颜色黄黑,远不如喀山的伏尔加河那般清澈透明.但这条大河像长江一样有着黄金水道般的经济意义,美国拓荒初期,汽车还未发明的时代,纵贯南北的密西西比河承载着巨量的货物运输,无数蒸汽明轮船驰骋其中,在这条美国经济的大动脉上竞相追逐各领风骚,向从圣路易斯到新奥尔良的城市与庄园传递着财富与梦想.时至今日,尚有很多人怀念那个汽笛长鸣,白烟滚滚的汽轮时代,马丁大爷的<热夜之梦>就是对那个开拓时代的一种另类诠释.晚餐的时间到了,AMTRAK的卧铺票是实行一价全包的,一日三餐也都包含在内.由于餐车位置有限,工作人员为不同旅客帮忙拼桌.之后递上菜单让我们选择主菜和饮料,牛排,汉堡,意面,三文鱼应有尽有,甚至还有青口贝套餐.由于中午仅仅吃了小食,晚餐我选择了热量最大的”land and sea”,果然美国火车餐菜量惊人,牛排和煎三文鱼的分量都和国内单点的主菜差不多,另外还有软糯的土豆泥,和不知名的类似豇豆的蔬菜,牛排和三文鱼都不错,只是蔬菜的味道不敢恭维.餐后第一次在火车上完成淋浴,不得不说狭小的淋浴间还是不错的,水流强劲,热水充足.由于我是一个人住双人包厢,可以索性把东西都放在上铺,自己睡座位变形而成的下铺.不久列车提示已经离开伊利诺伊州进入内布拉斯加州,我用手机翻看着神雕侠侣,缓缓进入梦乡,期待着第二天的中部大平原之旅.落基山脉与犹他沙漠清晨,火车停在了一个较大的站台,打开车门习习凉风扑面而来,问了同样在外边走动的旅客,才知道已经到达了丹佛.这时我不免有些失望,期待中的内布拉斯加大平原已经在昨夜驶过了,可能是因为夜晚和景色单调,火车这段时间的行驶速度也暗中加快了.但平心而论,我对于这块面积比河北省还大,而人口只有160万的巨型平原粮仓还是很期待的,想象中那一望无际的原野和广袤辽远的地平线只能下次再看了.经过丹佛后,我们到达了广义的美国西部,时区也从美国中部时间再次后调一小时,科罗拉多州的地形先是起伏的丘陵与辽阔的峡谷,山谷中有奔腾的溪流和深秋中依然苍翠的松柏,时常经过一段丘陵,山崖挡住了所有视线,忽然峰回路转,窗外又是一片广褒无垠的峡谷,松柏点缀其中的苍凉草原一直延伸到天空的尽头.火车继续奔驰前进,越过一座高原湖泊后,前方绵延不绝的山峰愈加陡峭,隐约可以看到山巅银白发光的积雪,列车长提示我们,现在已经进入美国最重要的山脉----落基山脉.落基山脉是美洲科迪勒拉山系在北美的主干，由许多小山脉组成，被称为北美洲的“脊骨”，主要的山脉从加拿大不列颠哥伦比亚省加到美国西南部的新墨西哥州，南北纵贯4800多千米，广袤而缺乏植被。其名称源自印第安部落名。巍峨的落基山脉绵延起伏，自北向南，有数千公里之长。整个落基山脉由众多小山脉组成，其中有名称的就有39个。除圣劳伦斯河外，北美几乎所有大河都源于落基山脉，是大陆的重要分水岭。山地风光与峡谷丘陵相比更显伟岸与奇丽,科罗拉多河呼啸而过,在群山中如彩带般划出一弯弯壮美,热爱户外运动的美国人在河边徒步,露营,垂钓和皮划艇泛舟.金黄的山麓上成群的北美野牛在游荡,这是第一次看到新大陆的大型野生动物,遥想欧洲殖民以前的北美大地,印第安人在这里与自然和谐共生,万物有灵的原始宗教下,人类对自然的摞取节制而有限.月夜下苍狼呼啸,激流中水獭共舞,山谷中回响着原始的呼唤,部落中吟唱着微风的色彩.万事万物平衡共存,演绎着充满野性的原野牧歌.随着现代文明的到来,北美的原始生态一度被严重破坏,驰骋大平原的北美野牛从上千万头下降到1903年的21头,幸亏西方文明长于反思,率先理解了生态平衡的意义,今天的美国荒野,再次遍布了各种野生动物的生机.火车一路向上,海拔逐渐升高,我们终于在中午时分到达了雪线以上,一日之内从绿草如茵的峡谷到冰雪覆盖的山脊,林海雪原间星星点灯坐落着静谧的美国村庄,好像回到了我的东北故乡.午餐是我点了一道主厨推荐的墨西哥特色千层面,然而这个味道实在无法习惯,感觉像是印度菜的色泽加上发陈面包的味道.下午告别了科罗拉多峡谷,进入了犹他沙漠,荒凉的地表裸露的岩石书写着西部的峥嵘岁月.遥想美国西部拓荒时期,在马车和人力铁铲的时代,多少人为了土地与黄金的梦想向西一路进发,幻想着西海岸的富庶,多少人弃尸荒野,在犹他沙漠和大盐湖边只留下皑皑白骨.当他们翻越落基山脉的皑皑白雪,渡过科罗拉多河的波涛汹涌,挺过犹他沙漠的荒凉干旱, 终于见到大陆西岸太平洋的波涛时,那是多么的心潮澎湃,这穿越大陆的心酸与泪水,绝不亚于祖先们远渡重洋来到新大陆的决绝.淘金和牛仔作为西部大拓荒中的两个关键文化符号,一次次出现在文学作品与影视荧幕中,伴随美国文化宣传到世界各地.淘金热是西进运动的产物,丹佛和萨克拉门托发现金矿的消息即使在那个通信匮乏的时代同样可以一日传千里,吸引了大批的冒险家,投机商,亡命徒来到西部,掀起了一浪高过一浪的财富与疯狂,留下了无数的肮脏与罪恶,热潮退去后,虽然带走繁荣留下了荒凉,却在这个过程中带动了西部的交通革命,一列列蒸汽机车呼啸而过时,将再也没有水尽粮绝的拓荒者.与淘金热不同,西部牛仔更多的呈现出正面形象,一群热情无畏的开拓者,纵马双枪,风流倜傥,潇洒自由,放荡不羁,他们是开发西部的先锋，他们是冒险和吃苦耐劳精神的代表，他们是美国人口中“马背上的英雄”.在那个开垦西部的年代,他们的汗水与勇气确实曾在贫瘠的土地上创造了财富,也同样在与印第安人的纷争中留下污点和遗憾.然而,在现代农牧业的冲击下,牛仔与遥远东方辛勤的手工农民一样,无法抵挡住时代的浪潮.如今荒原中牧草仍在,却再也不见昔日的牛仔们.窗外的夕阳下,耳机中放上一曲荒野大镖客,伴随着那自由激荡的旋律,多么想骑上一匹马,一杆枪,一瓶酒,浪迹在西部荒野的落日中,敢爱敢恨,快意情仇,今宵有酒今宵醉,谁管明天路在何方.内华达荒原与加州绿野清晨伴着内华达明媚的阳光醒来,今天是加州和风号旅程的最后一天,火车已经进入内华达州,开往最终的目的地----北加州.内华达沙漠并没有想象中的单调,反而两侧是内华达山脉的群山怪石,近乎笔直的断崖下裸露出风吹千年的沧桑断面,沙漠也并非像戈壁那般荒凉,近处的平原中散落着仙人掌,骆驼刺等沙漠植物,在炙热阳光的灼烧下,有一种外星异域般的奇幻感.据说很多科幻电影都是在这里取景.由于这两天缺乏运动,在加州和风的最后一顿正餐选择鸡胸肉沙拉,虽然是蔬菜为主,但加上大块的鸡胸肉和面包,依然饱腹感十足.午后继续向西,植被呈现出明显的变化,从仙人掌到草原再到森林,一切指示着我们离西海岸越来越近.不久列车长通知我们已经进入了加州境内,时间要再向后拨一小时进入太平洋时间.加州作为美国面积第三大州,占据了整个美国西南海岸,北接俄勒冈州，东界内华达州和亚利桑那州，南邻墨西哥，西濒太平洋。面积411013km²，名字则取自西班牙传说中一个小岛的名称。加州名城众多,洛杉矶,旧金山,圣地亚哥,圣芭芭拉,萨克拉门托等大城市星罗棋布,人口占据美国的十分之一以上,由于濒临太平洋,吸引了众多亚裔和印度裔移民,同时与墨西哥接壤,也让墨西哥裔人口大量涌入,是全球民族的大熔炉,加州同时拥有硅谷和好莱坞,是美国科技和时尚界的双重中心,民主党的天然票仓,这众多得天独厚的优势吸引了众多现代美国梦的追寻者,然而才华出众的外来精英加入的同时,也伴随而来众多懒散暴力渴望不劳而获的非法移民,正是由于这过于前卫和融合的理念,加州也被人诟病少了纯正的美国气息.加州的风光与内华达大相径庭,纵横奔腾的河流,高耸参天的加州红杉,温暖宜人的阳光,水草丰美的湿地,不难想象,当时拓荒者们穿越落基山脉与犹他沙漠后,看到这样一片天赐良田,是多么的振奋与满足.进入加州后由于城市众多,列车再次放慢了脚步,告别了两天的荒野穿越,终于来到了这太平洋之滨.虽然尚未目睹太平洋的魅力,但已经能感受到咸咸的海风,仿佛聆听到大海的呼唤.终于,穿越了3400公里的土地,明天,我将拥抱蔚蓝的太平洋.Space X发射基地与太平洋东海岸一路向西,满载着收获与喜悦,终于在西海岸萨克拉门托的副城艾姆利威尔再次踏上坚实的土地,虽然这里是加州北部,但还是能感受到与新英格兰明显不同的温暖与和风,由于时间太晚,直接用UBER打车到住宿的motel,既然来美国,就要体验最正宗的本土气息,汽车旅馆自然也必不可少.汽车旅馆是那种典型院落建筑,一楼一排全部停车,二楼一排则是对应的房间,酒店老板果然又是印度人,操着浓重的咖喱口音介绍住宿相关需知.酒店设施相对陈旧,但毕竟有着美式的宽敞,而加州和风再宽敞的车厢毕竟也和酒店无法比拟.一夜酣眠后迎着温暖的阳光再次回到车站,这次的火车有着同样浪漫的名字”coast starlight”,车上的结构和餐饮与加州和风完全相同,不同的是我这次坐的是正常的座位车厢,虽然是普通座位,但比国内的一等座还宽敞,行李架充电口也应有尽有,放下行李后我还是很快去到了最爱的观景车厢.今天的行程是从北向南贯穿加州,列车在晨曦中缓缓驶出芝加哥市,上午的景色是市区和郊野,并没有看到期待中的海岸,从植被和土地颜色来看,加州确实缺水,即使在离海岸很近的陆地.午后休息等待大海的时候,在观景车厢有一位白人阿姨,微曲的金发,精致的眼镜,俨然一位女学者,主动跟我打招呼,说一会要指给我看一个惊喜的建筑,这让我充满了期待和好奇,我俩背对着大海方向等待着,一会出现了一群鹿的身影,我跟她说我很喜欢动物,之前专门为动物大迁徙去肯尼亚,未来退休后可能也会致力于野生动物保护的公益工作,她非常兴奋的跟我说这是一个超棒的工作,她和她丈夫都从事野生动物的保育工作并为之骄傲,但是她要给我看的并非是动物相关的.又等了一刻钟,神秘建筑物突然出现了,不远处一组白色的建筑物上醒目的标识着“Space X”的标志,原来的SPACE X在加州的发射台,前几天名震中外的猎鹰9号就是在此发射的!这个发射基地由于保密需要,周围汽车都是禁止进入的,而海岸星光却幸运的经过它附近,让我们大饱眼福.这时车厢突然想起了兴奋的欢呼,我们回头一看,朝思暮想的太平洋终于跃出视野,呈现在眼前,蔚蓝海水在夕阳下泛着粼粼波光,不断冲刷着列车脚下的海岸,虽然隔着玻璃窗,也仿佛能听到澎湃的浪涛.一路前行,驶过一座座海岬,甩下一道道峡湾,伴着夕阳的下沉,海面的光线如精灵般舞动着不同的颜色和线条,开始亮黄,继而微橙,当火车驶过一小片遮挡住海岸的山丘时,再次出现在眼前的太平洋换上一层玫瑰色的晚装,如红酒,如香唇,如梦幻.从夕阳渲染的云朵,到海浪拍打的沙滩,从散落海岸的椰林,到水天相接的彼岸,全都映印在这玫瑰色的梦幻中,延展出一幅绮丽的画卷.美好的时光总是短暂,夕阳很快散尽最后一丝余辉,窗外也从玫瑰到深橙,转眼坠入黑暗,在奔驰的火车上无论是角度还是速度都不可能看到窗外的群星,但当眼睛适应黑暗之后,分明可以感受到粼粼海面反射的闪烁星光,或许这才是海岸星光吧,海岸的壮美与星光的神秘真正合二为一.漫长的火车之旅终于结束,在亚热带的温暖的海风中转瞬涌入到洛杉矶的夜晚,与纽约的寒冷严肃与灯火辉煌不同,这座全美第二大城市即使在黑夜中,也能感受休闲与惬意.洛杉矶海洋之旅，与太平洋共同呼吸在洛杉矶只有完整的一天时间,由于这次旅途的主题就是动物与自然奇观,所以这天选择了出海观鲸而报了当地海鸥的一个小团,除了观鲸的正餐外,一天的行程还有爱荷华号战列舰的前菜和太平洋水族馆可作为甜点.由于这个旅途对于热爱购物的中国人来说比较小众,出团也只有司机和包括我在内的三位游客,另外两人是一对夫妇,老公阿国来自福建妻子来自东北,在纽约的日本料理打工,好典型的中国式移民…爱荷华号战列舰我们到了爱荷华号战列舰的时候还没到九点的开展时间,我和阿国在军舰边先闲逛,我习惯性的去海边观察水质和生物情况,可能由于是军港,虽然水不脏,但并没有太多的鱼类贝类生物.军舰周边有背景资料版,介绍了爱荷华号战列舰的历任船长,经历的所有战役和爱荷华级其他各姊妹舰的服役情况.爱荷华级战列舰共完成建造4艘，分别是爱荷华,新泽西,威斯康星和密苏里,是世界上舰体最长、主机功率最大、航速最高（达到33节）、最晚退役（1992年退役封存）的战列舰,由于蒙大拿级的取消建造,爱荷华级也是美国最后一级战列舰,它是美国战列舰的技术巅峰,又见证着人类海战巨舰大炮时代的落幕, 1992年爱荷华级的密苏里号战列舰退役给这个曾经逐浪全球,纵横四海,甚至曾代表一国工业能力集大成者的的舰种画上了最后的句号.九点军舰开始开放,可能是由于不远的城市圣地亚哥有更吸引现代人注意力的航母,与我们同行的人寥寥无几.但其实战列舰不仅比同一时代的航母造价更高,更能象征国力,更重要的是航母现在依然称霸海洋,相关技术日新月异,参观航母只能是参观航母过去的发展阶段,而参观爱荷华号战列舰则是参观战列舰的巅峰之作.我们登上主甲板,看到在书本和影视作品中仰慕已久的三联主炮, 406毫米口径的主炮尽管已经卸甲多年,微风依然不减昨日,主炮旁有一面板介绍着共八种可搭载的弹头,穿甲弹,高爆弹,燃烧弹后还有核弹头…索性冷战的几十年内,美苏双方遏制了自己的野心,最终没有让冷战变成热核大战.进入舱室参观,即使是主战列舰,由于装甲,设备,弹药,物资对空间的占用,生活空间依然比想象中的狭促.军官是五六平狭小的单人间,除了单人床外也仅一个小办公桌和迷你衣柜,士兵的床是三层卧铺,类似于国内的火车硬卧.但其实这在当时已经是非常奢侈的居住环境了,一不是临时的吊床,二不是日本式的通铺.二战时有个笑话,说美军一架侦察机在一个岛屿战场看到日本两艘运兵船登陆,按他们自己的习惯判断, 两艘船最多装一个营的士兵,而等日军登陆完毕飞行员傻眼了,这足足有一个旅团啊…想必习惯了阔日子的美国兵,无论如何也无法想象日本陆军在船舱内像沙丁鱼般挤通铺的情形.船舱内有个微型博物馆,展示着各类当时海军装备和用品,其中一个玻璃罩迅速吸引了我的注意,罩内并肩放着两艘相同比例爱荷华号和大和号的模型,形态和各项指标对比清晰可见, 要知道爱荷华级虽然更新辅助技术更好,但巨舰大炮的真正巅峰之作绝对是超弩级战列舰----大和与武藏,无论从排水量,主炮口径,还是装甲强度等主数据来说,都远胜于爱荷华,但可惜生错了时代,在小泽的航空机动舰队尽损的情况下,大和武藏在美军的舰载机群下只能是移动的活靶子.军舰的出口处,矗立一尊雕像,是最著名的胜利之吻,我想放在这个位置的寓意再明确不过,无论是巨舰大炮还是航空鱼雷,最终都要以和平为目的,穷兵黩武只能迎来万劫不复.告别了战列舰,我们来到一个游船的码头,导游让我们半小时内自行搞定午餐,然后乘船出海观鲸,由于受够了美国的汉堡,我义无反顾再次选择了阿甘虾餐厅,阿国妻子让我帮忙翻译了菜单后不知道因为选择恐惧症还是不喜欢这类菜品,去外边找其他的美食,我则享受了一顿炸虾烩饭+乳酪吐司,可当我吃一半的时候,阿国夫妇又空手回来再次问我这边的味道,我推荐后问了服务员说时间时间可能不够,阿国夫妇再次出去寻找零食,等我吃完回到码头,阿国夫妇还是一无所有的空着肚子来和我汇合,女人的强迫症啊,可怜的阿国…出海观鲸观海豚很快我们登上了观鲸船,船的大小与一般百人级观光船相仿,但前部改装成剧场观众席式的从上至下四层开放座位,专门为观赏海景及海洋动物而设计.我这回来洛杉矶对于仅有的完整一天放弃了迪士尼,环球影城,星光大道,圣莫妮卡海滩等美景,而选择了这个路线,本质就是为了这趟出海观鲸,因为在对于南极的鲸鱼----世界尽头荒蛮山海间的庞然大物过于期待,而南极旅行本身变量极多,这次又是春末夏初,未必就一定会看到. 为了让南极之旅的心态更加放松,避免患得患失,在到达南极之前先行体验鲸鱼的澎湃伟岸是最好的方法.观鲸船缓缓驶出港口,两岸尽是遍布椰子树的亚热带风格海滩,天空碧蓝如洗,出港处绿色草坪上矗立着洁白的灯塔,在海鸥的环绕下组成了一幅岁月安好的风光油画.出港后,观鲸船很快加速,柔和的海风很快变成迎面的狂风,由于在狂风中无法站稳,我勉强迎风走到船的最前方,把住围栏,迎风伫立,尽情享受着向太平洋激情与澎湃,加州外海的生态好的难以想象,碧蓝的海水中经常看到成群的海鸟嬉戏在漂浮海面的水生植物之间.一路乘风破浪近一小时,一名手持望远镜的工作人员忽然指向左前方喊”olphin!”,我们随他的手指望去,海天相接处果然后水花震动,我们快速接近海豚群,与在黑海看到的单个海豚大不相同,这次七八条黑色海豚连续跃出水面,阳光下流线型的身体美轮美奂,船上阵阵欢呼,海豚们仿佛听懂人类的善意与友好,相继拥到船的前方,像领航一般与上下翻腾与船只共舞,我们在船头离他们仅有两三米远,可以看到他们游泳的英姿,甚至看到一只小海豚在母亲照顾下跟随队伍丝毫不落后.我突然想到电影泰坦尼克号中,巨轮刚刚出港时,数条海豚在船前领航,原来并不是单纯为烘托浪漫气氛而制作的特效,在自然海域中,海豚真的会和船只共舞,可惜国内海域恶劣的生态环境海豚早已绝迹.伴随领航的海豚继续前进,更宏大的奇迹出现了,一个远远更加庞大的海豚群与我们邂逅,几十上百头海豚在前方的海域此起彼伏不断跃出海面,数量之多,密度之大宛如波塞冬远征, 海龙王阅兵,其震撼远远超过我的期待,还没看到鲸鱼就已经如此大饱眼福,有些更为健壮活跃的海豚在这风和日丽的天气里,仿佛再也不想按捺自己的兴奋,放弃了半弧形的鱼跃,直接纵向完全跃出水面,整个身体在空中做出神龙摆尾般高难度的动作,落回海面前留下了无尽的婀娜绰约.海豚远征军远去之后, 远处的海面喷出了巨大的水雾,期待已久的鲸鱼终于露面,伟岸的黑色身体如潜艇般浮出水面,又落回水中,在万众期待中一两秒过后,巨大的尾巴再次浮出水面,震天撼地般甩向海面.在期待下一次露面的时候,我注意到鲸鱼上浮呼吸后,总是会在海面留下一片巨大油膜,在阳光照耀下非常明显,通过这个油膜,就能判断鲸鱼的大概位置.太平洋水族馆欣赏了几次鲸鱼甩尾的震撼后,我们意犹未尽的踏上返程,船只进港后,我和阿国夫妇开始了今天旅程的第三个目的地----太平洋水族馆.进门处的小型水陆水族箱中,是声名显赫的射水鱼,可惜没能看到他射击昆虫的英姿.进入室内后,整体感觉这个水族馆规模并不大,但很专业的分成加利福尼亚海湾区,北太平洋海区,热带太平洋海区三个部分,这样不仅能让参观者对于海水生物的栖息地有直观感受,也更有利于环境温度的控制,给鱼类珊瑚更舒适的生活空间.与国内水族馆单纯偏重于大型鱼类和珊瑚不同,太平洋水族馆对于各类不同海洋生物都有专门的展缸,而且十分用心的为其营造了合适环境,乌贼,海龙,水母,蜘蛛蟹的都生活在有足够躲避的空间,尽力模拟其原生环境的展缸,甚至对于不同的热带蛙类,也有各类空气凤梨供其栖息.我在海马缸中第一次看到了幼年海马如何攀附在海草中生活, 在主水族箱中第一次看到了巨大海鳝离开海底洞穴,拖着肥胖的身体游弋在海水正中,这回理解了为何海鳝型鱼类是水中平均游速最慢的.时间飞快,而我们参观水族馆的时间只有一个半小时,对于热爱水生动物的我远远不够,但也只能略带遗憾的返回住处.晚餐受够了美式餐饮的我嘴巴淡出鸟来,这里要说明的是我并非国内游客的典型中国胃,不吃内脏,鸡头鸭脚,鱼头和猪脂肪,而偏爱牛肉鸡肉的我其实更喜欢西餐和阿拉伯餐,意大利菜,法国菜,印度菜,土耳其菜,泰国菜甚至德国菜我都喜欢,只不过美餐的单调完全不能纳入正常西餐范围.所幸洛杉矶是大都市,酒店周边餐厅众多,我果断选择了浓重口味著称的印度菜来丰富自己的味蕾,浓浓的咖喱羊肉和香料烤鸡终于拯救了我的胃.跨越赤道,进入拉美世界洛杉矶的国际机场很大,严格说到了候机区,就开始进入西语的拉美世界了,广播全部是英西双语通报,候机的人们也大多带着明显的拉丁外貌,兼具黄种人的黑发黄肤和白种人的高鼻深眼.不同于以往的红眼航班,这次起飞是上午的最佳时间,可以饱览窗外的景观,跃出加州湾后很快进入墨西哥领空,绵延的山峰和荒凉的沙漠交错呈现,墨西哥----这个有着神秘玛雅文化和蓝洞水下奇观,美味的玉米饼和火辣的红椒,同时又伴随着贫穷与人口爆炸,毒枭与暴力犯罪的神秘国度只能下次再去探险了.晚上七点左右,飞机缓缓降落在链接南北美的枢纽,同时也是重要航空和贸易中转站的巴拿马城国际机场,与其他机场不同的是,这里可能由于主要目的是中转,转机与登机大厅是一体的,下机后不用走任何手续和关卡,直接进入候机区域,这极大加快了转机效率,怪不得巴拿马航空经常售卖转机时间只有一小时出头的联程航班.虽然只是转机大厅,但依然能感受到浓浓的中美洲热带雨林风格,机场商店里有卖各种鲜艳的巨嘴鸟木雕等纪念品,虽然行李额度有限,但要不是看到了made in China的标签,我也真想采购一些.再次转机后终于来到了南半球的秘鲁利马,时间已经是深夜,豪尔赫查韦斯机场不算大,只有一个航站楼,出机场的出口处有很多出租车公司提供出租车服务,热情洋溢的服务小姐有着古铜色的皮肤,长直的黑发,和爱笑的大眼睛,相比其他美洲人,有着更多东方风格的妩媚与妖娆,谈好价格(40秘鲁索尔,相当于80人民币)后出发去海员之家酒店,同样是凌晨2点,这里与曼哈顿的繁华迥然不同,外边漆黑一片,隐约看见的房屋矮小破败,影影栋栋的有一股阴森的感觉,想到自己孤身一人来到地球的另一端,之前毫无了解的西班牙语国家,在深夜中和几乎不会英语的司机独自闯荡,还真有一种在光怪陆离的异世界奇幻探险的感觉.到了酒店后更加惊诧,独门独院的三层建筑几乎没有光亮,围墙上站立着各种看不清形状的小型雕像,与其说是酒店,倒像是一个栖息着石像鬼的中世纪城堡,蕴藏着未知的恐怖与神秘.在一个门卫的引导下进入大堂后才感觉回到了现代世界,英语流利的帅哥帮我顺利办好了入住,然而打开房门的瞬间,再次感觉回到了异世界,房间墙上挂着一幅巨大的以做爱为主题的抽象画作,家具全都是看起来上百年历史的古旧木质风格,木质的窗户打开时咯咯作响,心情忐忑的我赶紧洗漱入睡,期待明天太阳的再次升起.南半球温暖的阳光洒在脸上不知多久 ,终于将辗转疲惫的我唤醒,第二天,通过房间的小窗已然看到昨日的阴森一扫而去,取而代之的是热带阳光下慵懒的街道.出房门后左转在走廊的尽头有一个超大的露台,推开木门后拥入眼帘的是泛着蔚蓝波涛的大海和成群翱翔着的海鸥,太平洋东南海岸,终于领略到了你的魅力.早餐的餐厅挂着很多精致的油画,大多反映玻璃瓦尔领导的独立战争中的场面,餐厅外的花园中,各种热带植物争奇斗艳,喷泉灼灼生华,昨夜里以为是石像鬼的小雕像也在阳光下露出了天使的笑容.吃过早餐时间还早,我看了下google地图,海员之家酒店位于秘鲁市郊一个狭长半岛的末端,酒店两侧都有无尽的海岸,先从码头那侧开始闲逛,暂时放下国内的残酷竞争和琐事,在慵懒的阳光下一切都那么美好,岸边的建筑都是两三层的小屋,每一栋都粉刷成不同的颜色,每一栋都有超大的花园露台,组合成了一个童话般的王国.另一侧的海岸虽然是石制的,没有沙滩的柔软,但同样可以看到清澈的海水和种类繁多的小螃蟹.海岸上仅仅一两公里的地方就有两座足球场,其中一座正规的正在踢比赛,另一座小点的则只有一个父亲在指导自己的孩子练球,自幼热爱足球的我要是能在南美大地试试脚法,岂不快哉,于是跃然场上,那大叔随即抛出足球给我,可是我连续几次盘带均被不足十岁的秘鲁男孩断下,而面对他的盘带,我如果不利用身体优势则很难抢断,不得不说足球尤其是人球结合这部分要从娃娃抓起,而整个国家的足球一定是从民众基础抓起.这边海岸线走不久就是码头,趁着中午时间返回酒店尝试了下地道的秘鲁午餐:鸡肉串烧+安第斯烤牛柳+PISCO的套餐只要40秘鲁索尔,而味道的层次感完爆美餐不知道多少倍. PISCO是著名的秘鲁国酒,葡萄的甘美,酒精的炽烈,柠檬的酸爽,甚至可可的醇厚在一小杯精美液体中完美结合.而秘鲁的国菜安第斯烤牛柳(Lomo Saltado)则和西餐主材单纯的烤法差别很大,味道丰富,层次分明,更类似中国的炒菜做法加上南美牛肉的品质.午餐后延另一侧海岸漫步,则完全进入了另一种风景,栈道延海岸展开,不时有各类凉亭等亲水平台伸出海岸,海边是泥质的滩涂,成群的海鸟游弋其间,海风吹过则惊起成片的海鸟,白色的羽翼如天海间连成一张大网翻腾而去.后来在一个介绍牌上看到了久违的英文字母,原来此处是一座滨海湿地鸟类保护区.滩涂尽头又是石制海滩,很多当地人在此大晒日光浴,而海边也有不少小船.酷爱坐船的我正到处寻找可供出海的游船之际,一个船夫摸样的大叔和一对夫妇带孩子向我走来,船夫一个劲的向我说西班牙语,看我一脸懵逼的样子就用双手比出十的形状,夫妇也帮着他比划,我想应该是说十索尔就可以出海吧,然后拿出十索尔的钞票给他看,果然是这个意思.船只载上我和夫妇以及他们三个可爱的孩子后一路向外远航,不多时看到一个向海侧伸出极其狭长的半岛,岛上密密麻麻栖息着上百只酷似醍醐的巨型海鸟,庞大的身躯上挺着尖锐巨大的喙部,比非洲鸵鸟更显威武,仿佛以礁石半岛作为堡垒的执矛卫士,后来得知它们的名字就叫”秘鲁醍醐”,而礁石与海水交界处则密布这巨大的红色海蟹和漂亮的海胆.在海边的时间总是很快,眼看夕阳西下,在街边找到了一家吃海鲜饭的餐厅,面对着纯西班牙语的菜单和不会说英语的老板,只有靠google翻译一点点边看边猜,终于找到个最像海鲜饭的选项,结果指给老板后,老板问”rice and seafood?”,天啊,早知道他会这句还用这么费劲嘛,不过等待的时间让我感到了拉美人举世闻名的惬意与低效率,餐厅只有两个人的情况(当地都是八九点才吃晚饭)下海鲜饭等了接近一个小时,不过丰富的配料和浓浓的鲜香让我瞬间原谅了低效,毕竟匠人都是精益求精的,美式的标准化餐饮虽然高效,但时间一长则味同嚼蜡.晚上又要回机场了,令我惊讶的是机场入门处竟然竖着大大的中华香烟的中文广告,果然中国制造遍天下啊.接下来要向阿根廷进发了,利马作为这次旅途的中转站,虽然只有短短一天,却带给我足够的惊喜,人生很多时候也是这样,越轻装上阵越惊喜频繁.世界尽头,这里只是起点90纬差的跨度12000公里的纵跃从加州到巴拿马城再到利马一路蛙跳终于来到乌斯怀亚美洲大陆的最南端”世界的尽头”然而,这里只是起点夜晚离开秘鲁,到达布宜诺斯艾利斯时候正当凌晨,可惜碍于时间有限,匆匆转机后就踏上了继续飞往乌斯怀亚的航班,只能等归程时候再体验布宜诺斯艾利斯的风采.出发之前听说阿根廷近期罢工严重,幸好两班阿根廷航空均未晚点,但空乘既不是国内的空姐空少,也不是汉莎那种空嫂,而是一位白发苍苍的”空爷”也属实让人意外,可能也是因为罢工只能紧急召回早已转入地勤的曾经空少吧,不过年老归年老,服务态度和干练丝毫不亚于年轻的空姐空少.飞机一路向南,窗外大地是广袤无垠的潘帕斯草原,一马平川的绿色向南方无限延展,仿佛无穷无尽直到世界的尽头.时至正午, 窗外地面开始起伏,巴塔哥尼亚的绵延山脉不断在下方变换,一侧山势越来越高,很快就可以看到银色的山巅雪顶,另一侧也从礁石迎来了绵延的海岸,雪山荒原海岸等反差极大的壮丽景象,组成了通向世界之南角的冰与火之歌.随着终年积雪的群峰不断在窗口浮现,飞机内的气氛开始活跃,几乎所有人都在对窗外拍照,难以掩饰来到世界尽头的悸动和澎湃,飞机缓缓降落在火地岛,这个曾经在地图上看过一遍又一遍而从未想过会真正踏足的名字.乌斯怀亚的机场很小,连兑换外币的地方都没有,索性用美元买一包软糖换了足够的阿根廷比索.老板收到大额美元非但没有嫌弃我买的东西少,反而很开心的为我找零,想必是阿根廷年年通胀下不靠谱的货币让大家都更喜欢美元.从机场只有一条道路通向市区,乌斯怀亚的市区很小,几乎只有沿着海岸的一条街区和向内陆方向平行的另外两条街区,再向内陆则进入山区,除了上山的通道外很少有房屋.沿着海岸徐行,一侧是洁净无尘的街道,一侧是世界尽头的海峡,海峡另一边坐落着绵延的雪峰.虽然南半球的11月已接近暮春,但在这世界最南端城市的高纬度还是能感到阵阵寒意.呼吸着世界尽头的纯净空气,清新却凌冽.曾几何时年少的我在世界地图上看着火地岛,马达加斯加,格陵兰,勘察加半岛等地球上最偏僻的地名,畅想着远方的彼岸都有哪些奇观,今天,终于到达了最富盛名的世界尽头----乌斯怀亚,地球最南端的城市.乌斯怀亚是一座几乎完全依赖旅游业的城市,街道上透过各式各样精美的橱窗看到商店里几乎都是售卖精美的工艺品作旅行纪念,琳琅满目的手工企鹅和灯塔,巧克力,马黛茶,主题T恤应有尽有.这里的餐厅营业时间比较独特,一般只有12点到3点,和7点到10点营业,看来阿根廷人和他们祖先西班牙人的生物钟还是出奇的保持一致,不论在东西半球,热带还是寒带.在品尝了一顿正宗的阿根廷牛排后,在街上找到一家当地旅行社报了两个第二天的当地团,上午出发去火地岛国家公园,下午乘船游比格尔海峡看世界尽头的灯塔.次日迎着南纬54度的朝阳开启了向国家公园的旅程,到达目的地后第一站就是举世闻名的世界尽头小火车,虽然现在是纯旅行性质的火车,但站台设计的像正常火车一样检票餐厅候车大厅一应俱全,据说曾经是用来运输木材的实用铁路.火车的速度非常之慢,几乎跟步行相仿,但正是如此才能更好地看到窗外的景色,旅行就该这样,慢慢品味沿途的风景才是真谛.火车缓缓驶入山中,田野溪流间空气更显沁人心脾,好像既有泥土的芬芳也有溪水的甘甜,深谷一日有四季,山间十里十重天,山中的气候果真变幻莫测,刚刚还是晴空万里,瞬间则细雨霏霏,在苍翠山间织成了一层缥缈的薄纱,细雨不断加重,须臾间竟变成了小小的冰雹,繁密鼓点般击打着大地,在这奇迹之地,果然连气候也奇迹频发.小火车有一个小插曲,同车厢两个阿根廷少年一直用好奇的眼神打量着我,下车时候羞涩的问我能否一起合影,我恍然大悟,就像我在国内初次看到外国人时的激动和好奇一样,对于大多数南美孩子,东亚人只是在电视里才看过,所以也就理解他们对我的好奇和合影的想法了.小火车大约持续一个小时就到了终点,下车后第一站是法格纳诺湖,这片高纬度高海拔的湖泊水面开阔,虽然是湖水,却像潮汐般拍打岸边,可能因为水浪的缘故,湖水并不清澈,但湖面上有很多种类不知名的大型水栖鸟类并不怕人.之后的目的地均是沿河边水草丰美处,酷爱淡水鱼的我在水边观察到一种从未见过也不知名的白色红鳍小鱼,可惜只能在水面侧部观察,如果有工具能捞出来拍下照片再放归就好了,说不定能发现一个新的物种,带足工具去全世界各处发现淡水鱼也一直是我的梦想之一.午餐时间回到了乌斯怀亚市区,这里的英语普及率有限,很多餐厅的菜单都是西班牙语而且没有图片,所以看到一家在橱窗上画着肉串照片的餐厅就毫不犹豫的进入了,这里的肉串也是美式的BBQ大串,一串即为单人份,肉量半斤由余.值得一提的是,这里的啤酒也和土地一样豪放,风靡欧洲的stella在这里的餐厅是随处可见,而不同于其他地方330或500的包装,这里最小的啤酒包装是750ML,而本地的巴塔哥尼亚啤酒竟然有975ML!这样的容量才有豪饮的气势,才有畅快淋漓的氛围.下午的旅程由陆转海,由车换船,登上一艘小型观光快船后,我们便向比格尔海峡进发,海峡的海风很硬朗,即使围巾帽子冲锋衣全副武装,吹在脸上也有隐隐的痛感,但既然来到了这世界尽头的海峡,吞风吻雨也在所不惜,要尽情享受每一刻的激荡海景.第一个到达的岛屿是座礁石形成的小岛,无数黑白色的南极鸬鹚在此栖息,南极鸬鹚虽然黑背白腹但由于长颈并不像企鹅,而像已经灭绝的黑白色鸟类大海雀,船过处惊起群鸟,遮天蔽日蔚为壮观,而第二个到达的海岛就更让人惊喜,是一座海狮栖息的岩礁,远远望去肉滚滚的一片,几百头海狮慵懒的沐浴着阳光,身体强健地位高的海狮栖息岛屿中央,而稍弱的海狮则在岸边为栖息之地而争夺打斗,可能是海狮的强势地位,导致整个岛屿上没看到一只海鸟.游船继续乘风破浪,远处海天相接的海平面隐隐出现了塔尖,这时船上的人们都发出了兴奋的尖叫,世界尽头的灯塔终于到了.这座灯塔大约三十米高,纵向分成红白红不同颜色的三段,伴随脚下的岩礁小岛,傲然屹立于天海之间,守护着地球最南端的海峡,倾听着一段段惊涛中的沧桑岁月,述说着一部部探险者的历史与传奇,远处雪山矗立,塔顶海鸟纷飞,它用坚定的身躯凝望着多少归客,目送着多少勇者.它仿佛一座世界尽头的里程碑,告诉胆怯的人,这里已经是世界的尽头,暗示勇敢的人,这里才是征途的起点.海浪的搏击,德雷克海峡汪洋之彼,碧渊千尺白土之巅,玄冰万仞五洲阔土,无远弗届四海汪洋,水静天平乌斯怀亚的天气寒冷多变,即使已经是南半球的仲春时节,依然不时吹来瑟瑟寒风,我们在远航船只的码头集合,排队走向乌斯怀亚号准备出发时,瑟瑟寒风变成了强劲的海风,我们在颤抖中登上我们的南极方舟----乌斯怀亚号破冰船!由于南极旅行的独特性与小众性,很多朋友都想快速全面的了解南极旅行的概要和要点,同时为了叙述方便,我这里先将南极旅行的基本情况和团队信息逐一介绍,之后再讲述我们的旅程.南极概要南极旅行概要: 从广义上讲，在南纬60度以南地区的旅行活动就被称为南极旅行。短暂的南极夏季（10月底至次年3月）是南极旅行的黄金季节，与人们心中的印象不同,南极虽然是地球上最寒冷的地方,但并非一年四季都寒风彻骨,南极的夏天平均温度在0到零下五度之间,风和日丽时甚至会高于0度,对于来自北半球高纬度地区的人来说,同一时间从家乡的冬天来到南极的夏天甚至可以说是避寒.理论上可以从阿根廷/智利,澳洲,和南非三个方向前往南极,但实际上从澳洲和南非前往南极的路程过于遥远,目的地也过于荒凉.所以90%以上的南极旅行是从乌斯怀亚出发的.如果从阿根廷的乌斯怀亚出发，经过德雷克海峡可以前往南极半岛或南极三岛；这些线路基本涵盖了南极的主要观光点，如企鹅、海狮、海豹、鸟类、冰川、捕鲸站、南极博物馆等，还有滑雪、攀冰、野营、探穴、潜水以及冰海划舟等不同项目，体验丰富。南极条约: 旅行中很重要的一点是要遵守当地国家法律法规,而南极作为地球上特殊的一片大陆,不属于任何国家和政府,但无政府并不代表没有法律和规则,相反,南极旅行的规则几乎是最为严格的,为了保护这块地球的处女地,众多国家共同制定签署了南极协定.南极协定由1959年12月1日由阿根廷、澳大利亚、比利时、智利、法兰西共和国、日本、新西兰、挪威、南非联邦、前苏联、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国政府等国建立，承认南极洲永远专用于和平目的和不成为国际纠纷的场所或对象，是符合全人类的利益的；确认在南极洲进行科学调查方面的国际合作对科学知识有重大的贡献。旨在约束各国在南极洲这块地球上唯一一块没有常住人口的大陆上的活动，确保各国对南极洲的尊重。该条约中规定，南极洲是指南纬60°以南的所有地区，包括冰架，总面积约5,200万平方公里。条约的主要内容是：南极洲仅用于和平目的，促进在南极洲地区进行科学考察的自由，促进科学考察中的国际合作，禁止在南极地区进行一切具有军事性质的活动及核爆炸和处理放射物，冻结目前领土所有权的主张，促进国际在科学方面的合作。对于旅行者,这里也有最严格的章程规范,登陆时必须穿着船上统一配置的登山靴,以免外界土壤污染南极脆弱的生态系统,一切外界物品不准遗落在南极土地,也不准带走任何属于南极的物品,甚至一块石头.乌斯怀亚号: 乌斯怀亚号1970年为美国国家海洋大气局建造,后重新装修专门用于南极航行,船长87米,排水量3000吨,航速14节.有46间船舱可容纳90位乘客.小吨位的破冰船更加机动灵活,可以驶进更多海域,才有可能登陆更多的南极大陆。90人登陆，要比组织300人登陆更为方便快捷.乌斯怀亚号作为加强型抗冰船,具有超级舒适和稳定性.宽大的橡皮艇用于登陆活动,是乘客在陆地上有更多机会观察野生动物.公共区域包括宽大的餐厅,观景酒吧,配有现代多媒体会议室,藏书丰富的图书馆,更衣室和医务室.船上专家团队知识丰富,乐于帮助乘客且热衷于黄金保护视野.专业厨师为乘客烹制精美食物,包括乌斯怀亚当地特色食物.酒吧有精心挑选的红酒和烈性酒.行李准备:由于南极旅行都在当地的春夏季节,白天温度一般在零下五度到零度之间,而晚上都会在温暖的船舱里度过,所以需要带的衣物并非像大家想象的那样厚,内部选择在北方冬天穿的毛衣绒裤即可,而外套要选择高度防水的冲锋衣裤,冲锋衣必须要带抓绒,不必穿着厚羽绒服,太热且影响行动,还未必有好的防水性.由于登陆时必须穿着船方提供的专业登山靴,所以鞋子方面更加随意,带上舒适的在船舱甲板上穿着的鞋子即可.此外,棉帽和防水手套一定带,不然巡游时被刺骨的冰水打湿手臂很难受.棉袜最好多带几双,登陆时虽然温度不低,但长时间踏雪行走脚步会很冷,而登山靴并不保暖,所以最好穿两层棉袜.另外,在南极冬泳是一项无以伦比的独特体验,建议带上泳装.这次环球,尽管我从北温带到热带到南寒带,春夏秋冬四季都跨越,但我一个背包加一个20寸的登机箱依然完全Cover了我的必备品和衣物,当然由于冲锋衣裤占的空间太大,为将能省的空间都省下来,不得已很多衣服要多用途使用,比如冲锋衣的外套部分也需要当换洗时候的外套,和在雨林中的防蚊衫.船舱：船舱共分为七层，主甲板层是活动室和餐厅，向上数分别是高端客舱，舰桥，和无线电卫星机房，向下则是中低端客舱，船员住舱和仓库。客舱共分为套房、高级双人间、尊贵双人间、标准双人间、共享双人间和三人间。我们由于当时预算有限，想尽可能省钱，选择的是共享双人仓，价格是双人间中最便宜的（5300美金），仅略高于三人间的价格。所以相对来说设施略微简陋，舱房位于主甲板下边一层，房间六七平方米的大小，一张书桌，一把椅子，一个自来水手盆,一个衣柜和一组上下铺的床位，上铺侧面有一扇圆形的舷窗，可以看到外面汹涌的波涛。为了船体摇晃时的安全，上下铺的两侧都装上了防护。卫生间并非我们想象的那种国内公用卫生间，而是与隔壁舱房的荷兰搭档共用一个卫生间，卫生间位于我们两个舱房中间，有马桶和防滑的淋浴设施。面对每个舱房都有同样的门和锁，我们去卫生间时将面向他们房间的锁从内部锁上，他们就无法进来，反之同理，这样虽然是共享卫生间，但最大程度保留了隐私。阿加莎克里斯蒂的东方快车谋杀案中的经济舱卫生间就是如此，我当时看书时即使有指示图也没看明白，就是因为在国内从未见过这种结构。餐食：南极破冰船和其他游轮一样，实施一价全包制，船上除了酒精饮料和纪念品外，其他一日三餐和饮水咖啡水果全部包含在船票范围内。在船上的十天，每天早餐是西式自助，除了培根太咸以外，面包和酸奶都算可口。中午晚上的正餐均为西式的三道菜式，头盘为沙拉或者热汤，外加烤热后的面包，餐前每桌都会放有一壶凉白开水，对于大多数文化圈的人吃饭不能不喝水，大多数船并不提供热水，只有中国人包船会提供专门的热水和电热水壶。正餐是换着样的牛排，意面，鱼排，鸡肉米饭，炖牛肉等，几乎保证每餐均不相同，对于素食主义者，也可提供专门的食物。甜点为冰淇淋、慕斯蛋糕等。由于同时就餐的人数较多，而西餐从来都是要等前一道菜所有人都吃完了，才上下一道菜，所以我经常为避免等待放弃甜点。讲座：南极半岛的经典航程虽然号称10日，但有2天是上下船，另外启程两天返程两天是在比格尔海峡和德雷克海峡的路上，所以真正的南极境内巡航只有四天。在海峡的四天虽然也能看到海鸟海豚甚至鲸鱼，但大多数时间还是略微单调，这时探险队长和随船科学家们会给大家做关于南极的讲座，为大家做好知识储备的同时让大家在互相认识。考虑到毕竟是从南美出发，近水楼台先得月，南美通用的西班牙语成了船上的第二语言，重要活动都会英西双语讲解，而船上讲座也分为两部分，主活动室说英语，小活动室说西班牙语。两个活动室连接处有三个橱柜，其中一个出售印有乌斯怀亚号Logo的抓绒外套等纪念品，另外两个号称迷你图书馆，一组有各种关于南极知识的书和光盘，另一组是不同语言的文学小说和棋牌游戏。此外还有两台电脑，通过卫星传输信号，由于船上期间完全无普通信号，我们的手机除了拍照外早就处于失灵状态，想和外界联系就只能通过这两台电脑，10美元可以上网50M，不仅网速慢而且键盘和默认输入法都是西班牙语...同伴:乌斯怀亚号作为较小的南极探险船，满载客人为90人，较大的探险船人数多190人以上，而不超过200。这是因为南极严格的环保要求，为最大程度限制旅行对于生态环境的破坏，规定每次登陆人数必须在100人以内，100人以内的探险船每天可以登陆两次;100-200人的探险船每天可以登陆一次，巡航一次;而200人以上的较大游轮则不允许登陆，虽然条件更为舒适，但只能远远遥望南极大陆。南极是全人类的共有土地，不分国界不属于任何主权。但各国探险者对于南极有着同样的热情，我们90名旅客来自世界各地的不同国家，当知道大家的国籍时，我们都为大家国籍的广泛和平均感到惊讶。总的来说，旅客按照文化圈分为四个部分。英联邦及西南欧文化圈，东欧斯拉夫文化圈，东亚文化圈以及拉丁文化圈。英联邦及西南欧文化圈：最大也是做主流的文化圈，普遍较为年轻，大部分都能说一口流利的英语，因为语言相通，我们的大多数朋友也在这个文化圈。东欧斯拉夫文化圈：人数第二多的文化圈，大部分来自乌克兰，少数来自俄罗斯和保加利亚，男女比例最为失调，几乎全部是高大的年轻男性，由于语言不通，我们几乎没有和交流。东亚文化圈：人数最少的文化圈，只有我们四个中国人，一对香港情侣，一个新加坡的华裔姐姐和一对日本的老夫妻。拉丁文化圈：南美本地人和菲律宾人，由于更习惯西班牙语，讲座时都在小厅，年纪普遍较大，有好几位穿金戴银的老婆婆。下边大体介绍下旅途中有趣的同伴，因为有些名字记不住，所以用国籍来标记：隔壁的荷兰组合：和我们共享一个卫生间的荷兰组合，Peter和Mary,年级大约40左右，金发碧眼好身材的俊男靓女，都是素食主义者，也都是自然保护主义者，野生动物摄影发烧友，Marry还吃些鱼类，Peter甚至连蛋奶都不吃，又在NGO组织工作，是我一直可望而不可及的超然境界。我本以为这是天造地设的神仙眷侣，后来他们解释说只是旅行搭档，双方都有自己的家庭和孩子，荷兰人真是走在包容和开放的前端啊。另外一对荷兰组合：这组是真夫妻，丈夫是光头军队教官，妻子是警察，妻子将近一米九，高出丈夫整整一头。法国小哥：又是一位光头小哥，性格内敛学者型，平时不多说话，后来发现他每天在卫星电脑上登陆博客，记录极其详细的航海日记。英联邦组合：四个人总是一同行动，一位是来自加拿大的帅哥Casber，热情大方，经常在我的听力跟不上交流速度时候帮我解释，一位是有着白种的高挑身材和黄种人精致面庞的智利裔加拿大美女，气质像是印第安的公主，一位是来自澳大利亚的小伙，和Casber面庞相似，我开始总分不清楚，但性格没有Casber那般热情，最后一位是来自英国的胖妹，在众多欧美高挑女性中，她的矮胖独树一帜，但热情活泼，只是我发现自己的听力在英联邦国家中最听不懂的是英国人自己说的英语…前两者是情侣，后两者是情侣还是搭档不得而知。瑞士女教师：辞去教师工作，来南半球追寻梦想的真文艺女青年，略带日耳曼特征的脸庞透露的是知性美。德国夫妇：年近五十的德国夫妇，我见过的唯一不会说英语的德国人，两人都留着汪达尔佣兵般的金色长发，长相都很像卡恩，对，你没看错，女的也像卡恩…几乎从来没笑过，总是去船舱外吸烟。意大利情侣：男性扎着罗伯特巴乔式的辫子，颇有艺术家风范，女性则美若天仙，仿佛地中海的阳光与海水孕育出的无暇珍珠，真的像一位来自亚平宁红酒庄园簇拥古堡中的高贵公主。美国老兵夫妇：这是要重点介绍的一对，老头曾是美国海军的中校军官，服役于澳大利亚号重巡洋舰，来过香港，参加过越战，身材高大挺拔，精神矍铄幽默，颇有宝刀不老的老兵风采，夫人相对瘦小很多，在丈夫旁边很少说话。保加利亚仙翁：在南美旅行的东欧人本来就不多，保加利亚人更是凤毛麟角，而这位保加利亚大叔凭借他的外貌特点一下子就吸引了我们华语小团体的目光，那无与伦比的脑形酷似中国门联上的老寿星，加上光头的发型，活脱脱的南极仙翁在世。美国大兵：年轻健壮的美果退役军人，完全不怕冷的摄影发烧友，随身携带重装摄影器材甚至大型望远镜。美国阿姨组合：四位结伴出行的美国阿姨，精明干练，经常无意中透露出些许优越感。上海蜜月夫妻：除我和振宇外唯一的大陆人，双方都在银行工作，小伙子是上海本地人，内敛少言，妹纸是新上海人，举止高雅，外表清新脱俗，由于假期较少，这次将婚假年假连在一起来度蜜月。香港小夫妻：环球旅行的香港小夫妻，已经出来三个月了，老公叫Steven，祖籍天津，国语说的很好，而老婆则一般在一旁只听而很少发言，后来知道是香港土著，国语很生疏。新加坡大姐：华裔的新加坡大姐，中文名艾云，高个子圆脸盘黝黑皮肤，典型的岭南人外貌，在新加坡的大型国际公司做的外汇风控，办公室工作做了太久，这次彻底告别公司出来旅行，但这次的目标只是南美洲，已经在南美走了近两个月。日本夫妇：另一组东亚人，来自日本的大叔大妈，五十岁左右，短小精致，典型的日本外貌。黑人大姐：既然南极的全人类的共同资产，那么除了国籍外，也要考虑下人种。近一百名游客中，80名左右是白种人，10名左右黄种人，10名左右拉丁裔人，而这位大姐则是那唯一的黑人。即使在非洲待过两年，黑人的年龄还是难以判断，大姐穿着时尚，五官在黑人中也算精致，我一直以为是个30岁左右的同龄人，家境殷实出来旅行，后来才知道是50多岁的大学教授。工作人员:为了指导游客探险和保障游客生活,乌斯怀亚号共有六七十名工作人员,基本上工作人员与游客比例为普通游轮罕见的1:1.5.探险队:南极旅行不论是登陆还是巡游,它的本质都是探险,在这片人迹罕至的未知大陆探险不比其他地区,没有专业的向导是不行的.探险队是我们团队的开路者,领队和导师,也是整个团队的核心.探险队长叫Paul,幽默风趣的阿根廷壮汉,年龄大约四五十岁,扎着玩世不恭的小辫子,说着流利的英西双语,颇有一股杰克船长的风格,整个期间的总体规划和主要讲座都由他来负责.副队长叫Monica,慈祥严瑾的德国阿姨,年纪接近六十,但干练老道,精神矍铄,徒步的时候体能比年轻人还好,德语英语西班牙语全部精通,主要负责地质方面知识的讲座和带队.随船科学家叫Victoria,来自西班牙的年轻姑娘,环境科学家,不到30岁的年纪,主要负责动植物方面知识的讲座和动物观测记录.舰桥:既然是一艘船,不论出于科考,旅行,还是运输或任何其他目的,船长都有着无可比拟的领袖地位.我们的船长同样来自阿根廷,饱经沧桑的脸上可以看出风浪的烙印,破冰大会上来给我们自我介绍时,虽然英语不熟练,但还是能感觉出他的风趣幽默.船长,大副,二副,三副和观察员轮流在舰桥中24小时守卫,通过无线电接收的卫星气象信息,来决定我们的行驶路线.和其他探险船不同,乌斯怀亚号最大的特色就在于舰桥是对游客完全开放的,除非特殊情况比如会议,其他时候游客可以全天候进入舰桥体验船长大副们的工作.水手:船只运行需要保养维护的地方很多,所以必备一个精明强干的水手团队,除了常规工作外,在探险船上还有项重要工作,就是驾驶巡游艇接送我们登陆和带领我们巡航,虽然都是拉丁裔人,但简单的英语都可以交流.酒吧:西方人的世界离不开咖啡厅和酒吧,即使在船上也不例外,咖啡是完全自助的,酒精则是另一回事,不然我相信东欧兄弟们会每天醉生梦死.活动室里有个迷你酒吧,酒吧经理和他的助手可以随时给大家提供威士忌,啤酒或者碳酸饮料,这也是船上唯一的付费项目.酒吧经理瘦高的个子,光头加传神的小胡子,看起来即使在大陆,也会让人一眼感觉到是夜场工作人员餐厅:给大队人马做饭从来就不简单,更别说要在毫无补充的情况下给近200人准备10天的餐饮,还基本不能重样.我们的餐厅团队足够职业,也具有拉丁人的美食天赋,大厨二厨和他们的助手凭借船上的储备真的几乎做到了10天正餐不重样,而且还给我们准备了一顿丰盛的烧烤大餐.船舱管理:客舱本质是酒店,所以船上也需要类似酒店的服务人员,hotel manager总体负责所有人的住宿餐饮,我们的床单每天都被换洗干净,经过海峡的时候服务人员还会为晕船严重的客人讲餐食送到船舱,我们船舱的服务生是个青涩腼腆的阿根廷小伙,虽然英语生涩,但会找任何机会和我们聊天,像个大孩子般服务我们的同时自己也了解了更多的世界.医生:南极毕竟是人迹罕至的世界尽头,路上与外界彻底隔绝联系,所以务必要有随船医生,我们的随船医生是个来自美国的美女,然而整个旅途大家身体都很争气,所以她的工作就只有发晕船药.机械师:虽然我们平时几乎看不到这个团队,但正是他们对船只设备的维护保证了我们在惊涛骇浪中依然安全,感谢他们默默无闻的付出,最后大团圆时候才知道这个次席工程师竟然是位女将.海峡:德雷克海峡(Drake Passage) 位于南美洲南端与南设得兰群岛之间，长300千米，宽900-950千米，平均水深3400米，最深4750米。德雷克海峡是世界上最宽的海峡，其宽度竟达970千米，最窄处也有890千米。同时，德雷克海峡又是世界上最深的海峡，其最大深度为5248米。如果把两座华山和一座衡山叠放到海峡中去，连山头都不会露出海面。表层水温冬季为0.5-3.0℃，浮冰可漂浮至南美南端；夏季为3.0-5.5℃，无浮冰。表层水富含磷酸盐、硝酸盐和硅酸盐，自北向南递增。这里是世界上已知的营养盐丰富，有利于生物生长的海区之一。德雷克海峡以其狂涛巨浪闻名于世，由于太平洋、大西洋在这里交汇，加之处于南半球高纬度，因此，风暴成为德雷克海峡的主宰。海峡内似乎聚集了太平洋和大西洋的所有飓风狂浪，一年365天，风力都在8级以上。即便是万吨巨轮，在波涛汹涌的海面，也被震颤得像一片树叶。这片终年狂风怒号的海峡，历史上曾让无数船只在此倾覆海底。所以德雷克海峡被人称之为“杀人西风带”、“暴风走廊”、“魔鬼海峡”,作为抵达南极净土前的最后一关,它完美的充当了”黎明前的黑暗”角色.德雷克海峡迎着凌冽的海风,怀着激荡的心情,我们终于登上了乌斯怀亚号停靠的码头,近百名游客很有秩序的排队准备登船,虽然劲风呼啸,但这点寒冷丝毫掩盖不了大家激动地心情.排在我和振宇前边的是美国老兵夫妇,老兵自我介绍说他退役前是美国海军的中校,服役于澳大利亚号重巡洋舰,他跟我解释说重巡洋舰是吨位仅次于战列舰的主力舰种,我说简称是CA吧,他一脸兴奋的好像找到知己的样子.他问我们是否激动,他自己虽然久经沙场其实也激动不已.工作人员将舱房号码告诉我们后,主动帮助我们把行李送到舱房.我和振宇在狭小但设施齐全的舱房下先安顿下来,由于条件限制,我们的床铺是上下铺,我因为有幽闭恐惧症,所以选择了带舷窗的上铺,舷窗是直径四十公分左右的圆形玻璃,透过窗户可以看到外边的汹涌波涛,舷窗也有个迷你窗帘用来遮挡清晨的阳光.隔壁与我们共享一个卫生间的是Peter和Mary这对荷兰组合,互相问候后,我们一起去活动室参加破冰活动,探险队长Paul组织大家自我介绍后,又一一介绍了船上从随船科学家,船上医生,船长到酒店经理等各位工作人员.接下来,是最重要的安全讲座,南极本身罕无人迹,德雷克海峡又巨浪滔天,虽然船只的稳定性和性能通常情况下没有问题,但为防止意外,还是配备了两艘全封闭型先进救生艇,足够全船人员遇到危险时避难,等待直升机的救援.真正遇到危险时,混乱无疑是压垮生存希望的最后一棵稻草,而秩序在大多数时候能最大限度保证人员的安全,所以第一课最重要的就是演练遇到危机时候大家逃向救生艇的秩序和路线,我们在探险队员的引领下,穿好救生背心,之后排队前往救生艇,每个人的右手搭在前边人的肩膀上,这样如果有人突然摔倒落下,前边人会及时知道并来帮忙.接下来是火警介绍,每个船舱都有火警感应装置,一旦发生火灾迹象,船舱会想起警报,然而这类问题一般不大,船长没广播通知则不必惊慌,工作人员会及时处理.Paul强调另一个重点是,在船上行走的时候,你只有一只手是自己的,另一只手要空出来随时抓住栏杆(One hand for yourself, one hand for the ship).因为在风高浪急时,船舱的颠簸是难以想象的,如果不抓紧栏杆,很容易发生危险,而所有甲板间的楼梯也都装上了毛线扶手,以防万一.讲座的过程中,乌斯怀亚号慢慢起航,我们终于踏上了前往南极大陆的旅途,很快手机就失去了所有信号,在接下来的十天里,它只能扮演照相机的作用.第一天的晚餐是蔬菜沙拉,鲜虾意面和冰激凌,我们用餐时和艾云大姐以及香港小夫妻熟识,共同期待着第二天的海峡穿行.清晨伴着舷窗外的阳光苏醒,早餐后去甲板上散步,乌斯怀亚号依然平稳如故,两侧都可以看到岸边绵延的群峰和山顶闪亮的积雪,所以我们今天依然是在比格尔海峡内部穿行,由于有海峡两侧火地岛和奥斯特岛群山的保护,这里相对风平浪缓,深蓝色的海水中的透着刺骨的寒冷,成群的管鼻鹱借助船只产生的气流在甲板上空飞行,好像伴随我们一起出征的僚机.这时我注意到空旷的甲板上除了我以外,还有一位大姐悠然的独自坐在长椅上忘情的享受海风,是一位黑人中年妇女,穿着时尚甚至略带奢华,她是我们船上唯一的一位黑人,自我介绍时候得知来自美国,我猜测应该是个出生于美国优越家庭的伪文艺大龄女青年,不过后来才知道我的猜测有多么不靠谱.上午的讲座快要开始了,回去路上看到一对德国夫妇在船舱外一起吸烟,夫妻同样粗犷的脸庞上梳着同样金色及肩的长发,不苟言笑的表情好似曾令整个欧洲闻风丧胆的汪达尔佣兵.上午的的讲座是南极的基本知识和我们此行的预定路线.我们的南极之旅名义上共有十天,但第一天和第十天分别为上下船,第二天通过比格尔海峡,第三天穿越德雷克海峡,第四到七天在南极半岛探险,第八天再度穿越德雷克海峡返程,第九天则通过比格尔海峡返回乌斯怀亚.既然说是预定路线,则说明实际执行过程中很可能有变化,实际上南极地区的气候变化无常,尤其德雷克海峡风暴频频,再加上我们现在所处的季节是春末夏初季节交替时更可能发生未知的气象变化,所以所有来南极探险的朋友都要做好行程变化的心理准备,如果遇到异常气象,要放平心态尊重探险队的决定,探险不比度假,大自然不可能完全按人类的想法运行,切记不要像在泰国的游客那样不顾天气强行出海,虽然大家为了旅途付出了很多精力和金钱,但毕竟安全更可贵,何况探险本身就要针对突发事件做相应的变化决定,而且一旦路线变化,也可能有更加独特的体验.午餐的主菜是著名的阿根廷牛排,大快朵颐后我们回船舱略作休息,这时船上广播突然想起,说前方有海豚出没,大家可以去甲板观看.我和振宇飞也似的跑出船舱用最快的速度连上三段楼梯跑向上甲板,出主甲板的时候我用余光看了一眼,发现汪达尔夫妇依然还在船舱边忘情的吸烟.顶层甲板上早已站满了许多人,隔壁的Peter和Mary和我们打着招呼,我们顺着他们的手指方向望去,左前方四只海豚由远及近不断向船只方向靠近,到我们的船边后更是伴随乌斯怀亚号一同前进,果然海豚不论在哪里都和人类互惠共生,甚至有很多报道人类落水时被附近的海豚救起,希望这种可爱的高智慧动物能伴随人类一同长久的生存下去.下午的讲座是关于的南极发现历史和南极协定, 早在古希腊时，传说南半球有一个与欧亚大陆相对称的、幅员辽阔的南方大陆。这个所谓的“南方大陆”就是后人所说的南极洲。为寻找它，从18世纪末到20世纪初的百余年，探险家们驾驶帆船在咆哮的西风带航行，在险象环生的冰海中开辟航线，在裂隙纵横的冰盖上奋力前行，造就了南极探险史上的英雄时代.1772—1775年，英国航海家詹姆斯·库克率两艘独桅帆船“果敢”号和“探险”号完成了一次环球航行，此间他三次穿过南极圈，最远到达了南纬71度10分。那个时候，有人曾异想天开地认为南极点周围是一片汪洋大海，声言可以乘船挺进南极点。后来，一批批探险家再度多次南极探险，直到1911年12月15日，挪威人阿蒙森率队到达了南极点，成为第一个到达南极点的人。一个月后，英国探险家斯科特也到达南极点。阿蒙森和斯科特先后登上南极点，标志着人类在南极探险历程中达到了光辉的顶点，书写了南极探险史上不朽的篇章。一代又一代探险家前仆后继，一个又一个的南极地理大发现，为科学探索和科学考察扫清了道路，终于迎来了华丽的南极洲科学时代。但有宝藏就有争夺,有资源就有纠纷.随着对南极各类资源的发现,各国出现了领土、资源的不同诉求，二十世纪四五十年代,不同国家依据各自不同的理论,对南极不断宣城主权,阿根廷智利澳大利亚南非主张根据已有领土的远近分割南极,英国挪威主张依据对南极科考工作的贡献宣称主权,美国前苏联更是凭借国力来占领部分南极领土,一时间,南极大陆以南极点为中心,被二十几个国家按经度宣誓主权.幸亏各国最终平静下来,决定在谈判桌上解决对于领土资源, 以及环境保护、生物保育、合作、安全等实际问题。终于,为确保各国对南极洲的尊重，也为了保护地球上现存的这片唯一的净土，1959年12月1日12个国家在美国华盛顿签署了《南极协定》。条约冻结了领土要求，规定南极洲仅用于和平目的，保证科学考察的自由，促进国际合作，禁止军事活动和核活动。之后，又相继签订了许多条约和公约，如1991年签订的《关于南极条约的环境保护议定书》，为保证南极科学活动和环境保护奠定了法律基础。1985年10月7日中国成为《南极条约》协商国。晚餐的主菜是鱼排,每天的就餐位置是随机打乱的,这次我和振宇坐在一位保加利亚大叔的对过,大叔自己一人来南极,相比其他东欧人,大叔英语很好,几乎没有口音.最令人印象深刻的是他的脑型,整个额头以上部分好似一个巨大等腰直角三角形,而脑后是斜边,再加上光头,宛如中国古代传说中的南极仙翁,我和振宇一直强忍住才没笑.我为了找话题,跟他说我知道保加利亚的玫瑰举世闻名,而康斯坦察则是黑海重要的港口,大叔听到玫瑰很开心,但听到康斯坦察后遗憾的告诉我这个港口现在属于罗马尼亚..因为二战的反复纠纷,我把它的最终归属弄反了,幸亏大叔不像国内的小粉红.餐后我们回船舱把东西收拾好,并且抓紧时间洗澡,以应对接下来的惊涛骇浪.本打算早晨睡醒吃好早餐后,全副武装的迎接德雷克海峡,事实证明是我们想多了.凌晨四五点左右,船体就开始剧烈摇晃,一向以睡眠程度深闻名的我也被摇晃到半醒,船舱左右摇动的角度很大,凭借床边的保护栏,我们才能确保不滚下地.由于快要入夏且纬度很高,虽然是凌晨,但略微打开窗帘已经看到外面早已阳光普照,但海面和昨天的风平浪静大相径庭,小小的舷窗中处处是惊涛骇浪.颠簸的角度越来越大,很快船舱里的物品已经无法固定在原位,桌子上的水果和充电宝很快洒满了一地,连拉杆箱都被撼天动地的摇晃放倒,伴随摇动在地板上来回滑行.我和振宇很快都完全清醒了,之后伴随外边的摇晃我们的体内也开始翻腾,胃中的酸水不断上涌,这种情况下谁也没有心思去吃早餐,不久餐厅的工作人员早就预料到大家的情况,依次给每个船舱派发饼干水果和瓶装水.我俩借助瓶装水各吃了一片晕船药，晕船药有很强的致睡效果，整个上午我们都在床上半睡半醒的与外边的海浪和体内的胃酸对抗.中午时候虽然依然没有饿意,更不想走去餐厅,但考虑到今天全天都会在海峡中搏击,我还是强忍反胃走去餐厅,而振宇因为有晕船经历,完全已经爬不起来,只能在船舱吃我俩的饼干和应急肉干.这时候楼梯的围栏起了作用,但即使用两只手紧紧抓住围栏,我们也是费了九牛二虎之力才能爬上主甲板走进餐厅,这时候我们发现了我们餐厅中固定式椅子的作用,如果换成普通桌椅,估计早已天翻地覆了.午餐是红酒烩牛肉,但再可口的美食这时也吸引不了我们的兴致.强吃了几口后感觉胃中的翻滚更加严重,好像五脏六腑都在颤抖,只吃了三分之一,我就赶紧强忍住呕吐感回到船舱,到了船舱后还是没忍住,痛快的吐在了手盆中.在床上休息会后,我感觉我的呕吐和眩晕感未必是单独由颠簸引起的,幽闭恐惧症也起了一定作用,所以我急切的渴望去外边呼吸新鲜空气.换上全套重装衣物后,我挣扎到主甲板上,吃力的推开了通往外界的大门,由于海风的强劲松手后舱门立即被重重关上.船外风急浪涌,巨浪滔天,近十米高的海浪从深渊深处涌出,此起彼伏,将撕裂天地般的巨大能量抛掷到汪洋,我们的船只如大海中的落叶,在浪与涛的迷宫中挣扎摇摆,海水一浪高过一浪,在主甲板的我帽子衣服都被打湿,索性扶住安全栏向上甲板艰难前行,余光中,让人意外的事情再次发生,那对不苟言笑的德国夫妇依然在甲板外全副武装的吸烟,全然不怕风吹浪打,汪达尔战士不愧为意志的象征.艰难爬到上甲板后,看到了更难以置信的一幕,保加利亚大叔悠然坐在上甲板的长椅上,一手拿着一瓶威士忌,另一手拿着酒杯,面对惊涛骇浪气定神闲的自斟自饮.看到我热情的招呼我过去一同对酌,我本来就不胜酒量,更别说在沧海孤舟中喝烈性酒,为了让我好不容易平息下来的胃不再翻江倒海,我跟他说明了我不喝酒的习惯.我问他为啥在这时候喝威士忌?不怕危险或呕吐嘛?他告诉我就是怕呕吐才特意喝酒啊,他平时其实并不经常喝酒(或许是跟其他东欧人相比),这时候喝威士忌就是为了一醉方休,等喝醉了也就感觉不到眩晕和呕吐啦,果然不同民族的人有不同的对抗自然的方法.我和大叔一起坐在长椅上,观赏这世界尽头的惊天巨浪.或许是因为寒冷而凌冽的空气我的胃几乎平复了,也不再感到眩晕.暗灰色的苍穹下,狂风呼啸,恶浪滔天,一排排巨浪如从海底深渊涌出,以横扫千军之势刺向半空,仿佛对日月宣战,退入海面时掀起巨大的水花,如浓雾般覆盖海面,模糊了天与海的交界.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟,在这排山倒海的洪荒伟力中,我们再次感到人类乃至生命相比于天地乾坤的渺小.这时我们已经离大陆太过遥远,连耐力极佳的管鼻鹱和信天翁也早已不见踪影.但生命总是有他的魔力与神奇,在层层巨浪间,我们竟然看到一个族群的雨燕,在天海间穿梭翱翔,用细小的翅膀与风浪对抗,演绎着生命顽强与不屈.也许是被这雨燕所激励，我肠胃不再难受，心情也从忐忑转为畅怀，与保加利亚大叔在这狂风巨浪的交响曲中谈笑风生，尽情体验这洪荒之力的狂暴无常。须臾我想起了任贤齐的一首老歌——飞鸟，“流星的眼眸 望穿我,转眼起火的宇宙随着你陨落,沧海烧成酒, 烫胸口,一口口都是愁”。每每听到这首歌时，就仿佛看到远古大地的景象，沧海横流，万山磅礴，闷雷翻滚，火雨倾盆，混沌初开中巨鲸在原始的海洋中孤独巡游，飞鸟在肆虐的风暴中顽强求生。现在这周围的世界仿佛就是旋律中的景象，狂风，恶浪，海豚，雨燕，共同组成了这世界尽头澎湃与震撼，孤独与生存的镇魂曲。不知过了多久，大叔已经醉眼朦胧，威士忌也早已见底。风浪似乎有所减小，而我身体的热量也渐渐不足，继续补充。我们商量后便决定先回船舱，这次我们走的甲板后方的楼梯，绕过卫星室，赫然发现后方的长椅上坐着之前见过的黑人大姐，依然深情享受，仿佛沉醉在这风暴当中。回到船舱后，振宇由于晕船严重，又吃了两片晕船药，所以一整天都躺在床上，我帮他剥了几个橙子，这时我发现橙子皮的清新味道似乎能让人清醒，对眩晕可能有抑制作用。振宇尝试后也觉得效果很好。再加上风浪感觉已经逐渐减弱，终于从床上爬起了。这时已经到了接近晚饭的时间，我们拖着饥饿的身躯走入餐厅，晚餐的人数已经逐步恢复正常，再不像午餐时那样空档了。经过一天的摇晃，大厨们给我们准备了热汤做前菜，艾云大姐，Steven夫妇和上海蜜月情侣也都来了，这种时候我们华语小分队不约而同聚在了一起分享白天与晕船斗争的经历，我跟团队大家讲了借酒抗晕的保加利亚大叔和风雨无阻的文青黑妞，这时艾云很惊讶的表示她还一直纳闷她的室友怎么一天到晚不见踪影，原来文青黑妞是艾云的室友，与我的观察印象完全不符，这位黑人阿姨其实已经年过半百，儿女双全，在亚利桑那州的一所大学任职数学方面的教授，我顿时慨叹世界之大无奇不有，黑人任职理工科的教授本来就已经很少见了，还是女性黑人任职数学教授，不过这也解释通了为何我对她的年龄判断偏差如此之大，由于日常见到的黑人大多从事体力工作，加上不节制的生活衰老相对较快，这样我们在潜意识中对黑人的年龄判断往往比实际更老，而优越的生活环境和节制的生活方式则会让人显得比实际更年轻，对于不同种族都是如此。到主菜时，由于风浪的减小和大家的适应，摇晃已经完全可以接受了，晚餐的主材是易于消化的烤鸡胸肉配少量米饭，我们因为要弥补午餐的饥饿，很快一扫而空。回到船舱后我跟振宇讲了保加利亚大叔的故事，他觉得早知道的话他也可以尝试，我说还是算了吧，你要是晕在甲板上我可没法给你拖回船舱。晚上入睡时，摇晃已减小到仿若平时，轻微的摇动不仅不难受，而且还让我们的床铺有种摇篮的舒适感，带着一身疲惫我们进入梦乡，期待着明天的南极大陆。初遇冰山汪洋之彼,碧渊千尺白土之巅,玄冰万仞五洲阔土,无远弗届四海汪洋,水静天平由于前一天在风浪中过于疲惫，今天醒来时已接近10点，可能是考虑到大家的身体情况，整个上午并没有安排讲座，只在活动室放了一部南极探险的电影，供大家消遣。经历了昨天的故事，我更喜欢去甲板享受海风了，午餐前我同样去甲板瞭望。与昨日的惊涛骇浪不同，通过博雷克海峡以后，风和日丽，海静天平，无垠的大洋上广阔平静，阳光下泛着粼粼碧波，丝毫看不出风暴的痕迹，我一直顺着船只行进的方向瞭望，渴望第一个看到南极大陆，然而汪洋依然浩渺无垠，海天相接的远方蓝成一片，完全看不到大陆的痕迹，唯一值得欣慰的就是，伴随着船只翱翔的管鼻鹱，信天翁和南极贼鸥越来越多，预示着大陆就在不远处。到了午餐时间，我悻悻的回到餐厅和大家共进午餐，这次和一位英国胖妞，澳大利亚帅哥和另一对荷兰夫妇坐在一起，光头的荷兰男子从事军事训练教官工作，大家对他的工作性质都很好奇，不断刨根问底，说到皇家卫队时，英国胖妹不断问他对于女王什么看法，对于英国女王又是什么看法？本以为会转到严肃的政治话题，但他们关于女王的话题都是八卦和玩笑。正当我在努力理解关于女王的梗和双关语时，邻桌一位美国小伙子突然大喊“Iceberg”,我顺着舷窗望去，果然远处的海面上依稀有银白色的长方体漂来，随着距离越来越近，已然清晰地看到是座巨大的冰山，这时我早已安耐不住自己的激动心情，放下甜点，飞奔到甲板上迎接极地海域的景象。登上甲板后，才发现除开眼前这座冰山外，远处还漂浮很多座体积相仿的巨大冰山，海天相接处一道细细的银白色分开了天和海的两种蓝，远处不知有多少冰山正迎面而来，这时我才想到：看到南极大陆之前一定是先有冰山和浮冰的啊，不过由于是专业破冰船，我们对安全自然放心。转眼间，第一座冰山已经到了我们眼前，与船在只有不到百米的距离擦肩而过，近处才能看到冰山的瑰丽，与人工雕琢的冰灯冰砖棱角圆润不同，冰山四周的边缘整齐锋利，像被自然的鬼斧神工精心打磨过，足球场大小的立方体犹如一座巨大的淡蓝宝石，安静的漂浮在海面，在阳光下熠熠生辉，散发出来自远古般深蓝华贵的光芒。经过冰山群后，是浮冰带，由于现在的季节正是春夏交接时分，冰山和冰盖中融化的片段落入海中，形成大片形状各异大小不一的白色浮冰漂荡在海面上，阳光反射下仿佛大洋中一帆帆白色扁舟，千帆竞发般引领我们进入极地世界。天堂海湾,白色的地平线首次登陆下午两点左右，终于等到了激动人心的消息，我们到达了南极外围的岛屿，即将进行第一次南极登陆！我们回到船舱换上全副防寒重装，到活动室集合后按照莫妮卡的指导换上专业的防水靴和救生衣后，排队走向船后方的摩托艇码头，整装待发。乌斯怀亚号的主甲板后方是宽敞的开放设计，用来做摩托艇停靠的迷你码头，到了船边，便能远远望到海水对岸白色陆地，由于是夏天，有些区域裸露着黑色岩石，而在大片白色中间，也有密密麻麻的黑色小点，我说那不会是企鹅吧，振宇说那肯定是裸露的小型岩石，企鹅咋可能有那么多…我们怀着激动的心情，逐一坐到摩托艇，每个摩托艇乘坐10-12名乘客，由一名专业水手操舵，艇周边有保护用的绳索，帮助大家在艇上坐稳。随着摩托艇不断靠近岸边，我们激动的叫出了声音，远看密密麻麻的黑色圆点竟然真是一群群的企鹅，漫山遍野的栖息在眼前这片陆地，亲身体验之前很难想想企鹅在南极是这个规模，看到了如此大规模的标志性物种，我们终于可以大声呼唤：南极，我们来了！摩托艇终于靠岸，我们第一次登上了南极范围的陆地，真的有些不敢相信传说中的世界尽头南极洲此时就在我们脚下。我们沿着探险队员开辟的路线向山上前进，道路两侧的积雪厚度超过一尺，但跟东北冬天的松软积雪不同，南极大陆实际上降水非常稀少，如此厚的积雪是数百年的微量降雪积压而成，所以结实而坚硬，体重较轻的人走在上边像走在冰面上一样平坦，但轮到我和振宇的体重，则时不时会完全陷进去，这时就要感谢专业的套在冲锋裤内部的防水靴了，即使踏入雪中，鞋里也不会灌雪。路上莫妮卡再次对我们强调，不能主动打扰南极的野生动物，距离企鹅要有5米远，除非企鹅主动走向你，而距离更具攻击性的孵蛋鸟类要15米，海豹海象则是50米，如果有看到大批企鹅迁徙，我们要主动让道，不能阻挡它们的道路。我们登上半山腰后，终于可以近距离观察企鹅，这南极大陆的黑白精灵啦。这座岛屿分布着上千只企鹅，仅眼前这一大片，就有不止上百只，红色的喙和白色眉毛是典型的巴布亚企鹅的特征，大多数企鹅本能的聚在一起，或慵懒地趴在雪地里，或拍打翅膀引吭鸣叫好像在宣誓底盘，少数企鹅拖着迷你的短腿一摇一摆的在领地周边散步，憨态可掬的动作和萌化人心的表情让大家忍俊不禁，这时两只企鹅试图从高处下坡，只见它们摇摇晃晃的扭动肥胖身躯向下缓慢踱步，可刚走几步，可能感觉走路还是太累了，索性把身体完全趴在雪地上，像打滑梯般在雪面上滑行直下，但由于坡度太缓，滑了几米后任凭它们如何拍打翅膀都无法再继续前进，它们只能不甘心的站起来靠双腿继续行走。南极的天空清澈，陆地宁静，生灵可爱，但唯独空气的味道并不好，空气中始终弥漫着凌冽的鱼腥味，看到企鹅群旁边的雪地全部变成橙红色时我们便明白了大概，企鹅的主食是鱼虾，鱼虾转化为的排泄物散落在周围后，自然会散发出浓重的鱼腥味，而由于南极气候寒冷干燥，微生物种群极为有限，消化排泄物的速度极慢，所以鱼腥味会持久散发。正当这时，好像为了印证我们的结论，一只大摇大摆行走的企鹅突然尾巴撅起来，喷出两股橙红色的排泄物…我们在雪地中仿佛远道而来的客人，和本地热情的土著——巴布亚企鹅尽情玩闹了两个小时候，回程的时间到了，下午还会再拜访一片南极陆地。登陆的时候沸腾的热血让我们忘记了寒冷，而一旦回到船上，就感觉到阵阵迟来的寒意，尤其脚部由于防水靴的保温性并不好，早已冰冷入骨，这时我自作聪明的将袜子脱下来用吹风机烘干烘热，正当我得意洋洋的等待着袜子变暖时，屋内的警报器响了，当时我和振宇还奇怪是德国夫妇来到我们门外抽烟了吗？短短一分钟内，船长，酒店经理，Paul和一名水手全都跑到了我们狭小的舱房，紧张的问我们哪里着火了？ 看到我们同样的一头雾水后，他们问我们是否抽烟，得知我们不抽烟后他们也百思不得其解。还是Paul更有经验，他看到我们摆在桌面上的吹风机，问我们是否拿这个烘干了衣服，我只得承认，他们这下恍然大悟，一再告诉我们这个报警器特别敏感，吹风机只能用来吹头发，别再拿来烘干其他东西了…登陆半岛很快，再度出发的时间到了，我们换上装备后再次乘摩托艇登陆，远远的我们就看到了白色陆地上有明显的人工建筑物，还有蓝白色的阿根廷国企在半空中飘扬，这回我们将要拜访的是阿根廷的南极科考站——布朗海军上将站，近水楼台先得月，阿根廷由于得天独厚的地理位置和相对较好的经济科技水平，在南极科考开发的道路上一直占得先机，阿根廷建立的科考站数量也是全球第二多，总共七座科考站超过了美国的六座，仅次于更擅长严寒作战并且有更强大科技后盾的俄罗斯（俄罗斯共有八座南极科考站）。 阿根廷布朗海军上将站建于1951年，是一座夏季科考站。据说，曾因为科考人员忍受不住长期的寒冷与孤寂，要求派船接他们回国，进而放火烧毁了科考站的一所房屋，果然是拉美人的天性啊。伙伴们全员登陆后，莫妮卡向我们宣布一个重要消息，此时此刻，我们真正登上了南极大陆，而不再是上午的南极洲岛屿，横跨半个地球，穿越风暴海峡，我们终于到达了这世界尽头的大陆，看着南极大陆醉人的宁静与纯洁，一切辛苦与等待都完全值得。由于是朗海军上将站是夏季考察站，目前春夏交接时分科考队还没有进驻，这里便完全被一群群企鹅占领，大小不一的巴布亚企鹅群落散落在这片陆地上，去其他动物最大的不同就是野生状态的企鹅对人类也完全不畏惧，在人类面前丝毫没有躲避和羞涩，即使被大批游客的长枪短炮注视，它们也依然悠然自得的嬉戏打盹晒太阳，之前的野生动物准则中有一项可以接近动物的例外，就是如果企鹅迎面向我们走来，我们则可以不必刻意躲避，站在原地不动享受与它们的近距离接触即可。当时我还想野生动物怎么会主动向人类靠近，而短短几个小时后就打破了我的猜测认知，在我们对科考站附近的企鹅群拍摄时，两只企鹅好像想下海，从半山腰笔直的向我们走来，我们一动不动屏住呼吸等待着它们，最终在离我不到一米的距离旁若无人的经过，那副大摇大摆养尊处优“目中无人”的表情任谁见了都会发笑。企鹅对人类的友善不回避让我们印象深刻，可其实友善的动物又何止企鹅一种？但大多数在人类的弓箭和猎枪中逐渐学会了警惕和远离人类，少数没有学会的物种在人类的屠刀下很快灭绝，企鹅很幸运，幸运的是它的栖息地离人类足够遥远，当人类有了足够的科技力量去探索它们的家园时，人类已经有了充分的生态和环境意识，然而，这份意识不也正是其他物种的濒危和灭绝才唤醒人类的吗？自然是包容万物的母亲，所有物种都如手足般依赖于其生存，向自然和其他物种的适度索取，是发展的必要，但如果任由贪婪的驱使，无节制的开发和破坏其他物种的栖息地，人类自身离危机也就不远了。企鹅与人类的友善关系给我们上了最生动的一课，人类和野生动物，完全可以和平共处,和谐共生的，不是吗？回到船上后，等待我们的是惊喜的BBQ大餐，还没到餐厅，就远远的闻到了烧烤特有的浓香，阿根廷带骨牛排，羊肋排，烤鸡，香肠应有尽有，还专门给Peter等素食主义者准备了蔬菜和鸡蛋的BBQ，Peter的素食标准十分严格，连鸡蛋也都让给了Mary，在周围这么多人饕餮烤肉时坚持吃蔬菜，真是坚定的信念。餐后探险队给我们颁发了荣誉证书，记载了我们登上南极大陆的时间和经纬度。大快朵颐后由于白天太过兴奋，我们很快进入梦乡。天堂海湾峰连穹顶千里雪,水漫谷壑万仞冰缥缈浩瀚碧涛影,苍莽寥阔独帆行孤胆踏浪山海尽,群峰远伫日月明扬陆五土三界空,逐浪八荒四海宁今天登陆的时间比昨天早了很多，10点左右Paul就告诉我们迅速准备，乌斯怀亚号已经抵达南极半岛的经典登陆地——天堂海湾，全副武装后，我们带上充满电的微单再次准备登上摩托艇。刚一出船舱，便被眼前的景色所陶醉，澄澈晴空下，千年积雪覆盖着眼前的大陆，陆地上丘陵层峦起伏，海岸线蜿蜒曲折，将湛蓝的海水围成一处宁静的峡湾，海湾内散落着星星点点的浮冰，不时有企鹅群从海面跃出，一只只如海豚那样弯曲身体，首尾相接，像一道道黑白色的朴素彩虹挂在海面上的半空;两只海狮本来在浮冰上慵懒地享受阳光，可能是被船只的引擎声惊到，扑通跳入海水当中;平静的海面突然喷出巨大喷泉般的水花，不远处一头座头鲸露出海面，灰黑色的脊背犹如小山岛屿般伟岸磅礴，落回海面后甩起招牌式的巨大尾翼，这一刻，我对南极的所有期待都呈现在眼前，宁静深远的天空海湾，祥和缤纷的极地生物，组成了一幅天堂般圣洁安宁的绮丽画卷，这便是探险家对于这片海湾命名的由来吧。正当我沉醉在这幅景象中如痴如醉时，水手开始喊我们登艇了，摩托艇很快驶入海湾的内侧，我们在一处平缓的浅滩上靠岸登陆，欢迎我们的同样有成群的企鹅，这时我注意到岸上的企鹅并非同一种类，栖息在半山腰的多为红喙白眉的巴布亚企鹅，而游走在岸边的则是另一种黑眼黑喙的帽带企鹅，帽带企鹅全身只有黑白两色，是最经典纯粹的南极配色，最明显的特征是脖子底下有一道黑色条纹，像海军军官的帽带般威武刚毅，它们也由此得名。相比起昨天的登岛，今天徒步的路线更为起伏，我们要在Paul的带领下攀登一座冰雪覆盖的小山，由于之前并没有被人类踏过，山路上的雪并不结实，像我们这种体重不小心就会陷入过膝的雪中，所以大家都尽可能走在前边队员的脚印上。经过半小时的跋涉，我们登上了一道山脊，另一片宁静广袤的海湾出现在我们眼前，海湾中漂浮着一片巨大的冰盖，两只帽带企鹅在冰盖上步履蹒跚的寻找着什么，冰盖上有一块椭圆形的巨大岩石，我半开玩笑地问振宇这不会是海豹吧，振宇说哪能啊，哪有海豹像这般一动不动的啊…山脊的另一侧是这里的顶峰，我们继续攀登一百米左右，终于到达了这里的最高点，极目远眺的一刹那，我再次被眼前的绝美景象所震撼，峡湾的彼岸，夏季正午的阳光穿透变幻的浮云，云层中群峰若隐若现，阳光下灿灿生辉，反射出来自远古肇始之初的瑰丽光芒，闪耀在这洁白纯净的冰雪大地，阳光洒满海面，冰冷的海面上泛出奇丽的波光，摇曳着璀璨着将我们带入了一个梦幻般的世界，共同谱写着光与影之舞，冰与火之歌。我们在山峰上尽情享受这天地间的奇山异海，这时见到Victory走了过来，我问她这里除了企鹅，海狮和鲸鱼外，能不能看到海豹呢？Victory一脸惊讶的问：“难道你们没有看到海豹？就刚刚那片冰盖上就有一只巨大的雄性威德尔海豹啊！”这时我们才恍然大悟，刚才那块巨石就是海豹啊…我们赶紧飞奔回山脊，这时一个年轻的美国小伙子正在架设长筒望远镜，来观测冰盖上的海豹和企鹅，我们过去帮他一起架设，看到他在这冰天雪地之中竟然穿着短裤，裤子和登山靴之间竟然裸露着大腿，我们不禁问他为何如此不畏寒冷，他告诉我们他是美国陆军特种部队出身的，经历过各种极端环境训练，所以南极的夏天对他来说是小菜一碟。我们借助他的长筒望远镜终于看到了那块“巨石的真面目”，冰盖上这坨庞然大物悠然自得的午后酣眠享受阳光，上半身一动不动确实很容易让人误以为是石头，但肥壮后鳍的偶然摆动告诉我们这是一只正当壮年的威德尔海豹。上午的登陆告一段落，午餐后，我和Peter再次去甲板上观察，这时我们惊喜的发现，即使是远海，也经常有小群企鹅不断跃出海面，从五六只到十几只成群的有秩序地下潜捕鱼，在大洋中自由自在上下穿梭，不愧为鸟类的海洋之舟。冰海巡游（海豹）经过三次各不相同的登陆后，今天下午的活动是巡游，这时摩托艇便不再是载我们往返船岸间的短途交通工具，而是我们巡游的全部家当，也就是说在汪洋大海中我们的安全其实全靠这个就摩托艇和救生衣，虽然Paul和莫妮卡一直强调摩托艇的安全，等摩托艇加速起来，我还是有些担心，毕竟如果突然有博雷克海峡那种浪，哪怕一半强度甚至三分之一，这个摩托艇是无论如何也无法抵挡的，所幸夏季的南极周围水域风平浪静。我们的摩托艇沿一处海岬周边的峭壁巡游，悬崖上布满了苔藓植被，将土壤和岩石染成南极洲罕见的绿色，春夏交替是很多鸟类繁殖的季节，层峦叠嶂间，信天翁，雪海燕和南极鸬鹚的巢散落其中，辛勤的海燕父母穿梭于峭壁和海洋之间，将新鲜的鱼虾送到嗷嗷待哺的雏鸟口中，正是由于鸟类的栖息，通过粪便将有机物散落在峭壁的土壤表层中，形成了薄薄的一层腐殖质，而苔藓植物就是靠这层腐殖质繁衍成长，在这冰雪大地上献上久违的绿色，由于寒带的低温高等植物无法生长，土地也因此贫瘠，所以这鸟类与鱼虾苔藓形成的微型生态系统过于脆弱，但就是这脆弱的生态系统在人类抵达前已经存续发展了数百万年，希望不会因人类的涉足而影响到它们的持续。我们继续前进，进入了一片峡湾中的浮冰区，一座座形状各异的小型冰山在我们周围漂过，仿佛走进了一座蓝白色的迷宫，近距离观察冰山，可以看到其断面的规整和颜色的炫蓝，胜过所有人工雕琢的宝石和水晶。正当我们醉心于这冰雪圣殿时，看到前方两艘摩托艇在聚在一起爆发出阵阵欢呼，我们催促自己的水手也快去看看发现了什么宝藏。等我们逼近时，原来前边一块浮冰上，一只壮硕的海豹正躺在上边晒日光浴，不同于上一只远处熟睡的海豹，这只海豹十分清醒，看到我们接近后抬起圆圆的脑袋，好奇的注视着我们，眼神随着我的镜头来回摇动，似笑非笑的表情十分可爱，呆萌的好像能把冰层融化。虽然是高纬度地区的夏天，但七八点后时阳光还是逐渐暗淡下来，海风渐渐增强，云层也越发厚重，回程路上远处的雪山群峰间被山风吹起阵阵雪雾，与云层交织混合，给群峰遮住一片片银白色的面纱，群峰在这雪与云的翩舞中时隐时现，如梦如幻。晚餐时酒吧经理带给了我们惊喜，下午巡游时一组水手特地捞上一块万年浮冰，近距离观察浮冰才发现，由于形成年代太过久远，浮冰中心没有气泡，所以中心并非我们平时看到的白色，而是玄铁般的黑色，玄冰一词应该就是如此来历。酒吧经理将玄冰凿碎，加上威士忌后请我们每人喝上一杯，（我酒量不好所以选择了科罗娜）这百万年前的冰水配上浓烈的酒精，仿佛混合了远古的记忆和现代的印痕，火热的将身体温暖，醉意中仿佛与天地时空合一。鸟类天堂今天是进入南极大陆的第三天，依然晴空万里风平浪静，吃完早饭回船舱休整时，隔壁的Peter兴奋的跑过来，告诉我他拍摄到了小规模的虎鲸群！我听罢立即飞奔到甲板上，可惜虎鲸群已经走远，茫茫汪洋看不到半点影子。只能悻悻回到船舱去欣赏Peter拍下的照片。虎鲸（学名：Orcinus orca），虎鲸属，是一种大型齿鲸。身长可达8-10米，体重9吨左右，头部略圆，具有不明显的喙；背鳍高而直立，弯曲长达1米；身体黑、白两色。两翼骨远隔开。颞窝大。下颌骨相对较短。在上、下颌每齿列有10-12枚圆锥形的齿。嘴巴细长，牙齿锋利，性情凶猛，善于进攻猎物。虎鲸是一种极高智商的动物，情感丰富的不下于灵长类动物，语言系统强大，拥有动物中极少的方言，甚至会利用音调嘲讽捕猎失败的同类，拥有高度的社会性。虎鲸的捕猎技巧甚至食性都由族群通过学习后天相传，而非其他动物依靠简单的本能，一些族群以大型鱼类为食，一些族群以海狮海豹等海洋鳍脚类哺乳动物为食，其中大西洋2型、南极A型虎鲸以鲸类甚至蓝鲸为主要食物，是当之无愧的海中霸王。人类以外没有天敌，可以相信如果没有人类的存在，地球上第一个进化成智慧文明的生物极大概率会是虎鲸。南极海域同样是虎鲸的栖息地，Peter用相机记录下了一个小家庭的虎鲸，四只虎鲸共同在乌斯怀亚号附近遨游，不时跃出水面腾空而起像海豚那样划出黑白色的彩虹，但是体积和气势都更为威武。不久Paul和莫妮卡再次通知大家集合，换装完毕后开始今天的登陆冒险，今天第一个登陆地是一片水质清澈的浅水海湾，也是著名的鸟类栖息地，除企鹅外，信天翁，南极雪燕，管鼻鹱和南极贼鸥都栖息于此，是名副其实的鸟类天堂。南极探险的主要目标都已达到，今天我们的心情更为放松，与前两天时刻睁大眼睛观察周围的一切生怕错过任何细节不同，今天的我们更像是一次轻松的极地郊游，这个海湾的浅滩很广阔，我们可以清晰的看到澄澈透明海水下色彩各异的礁石，任凭海水的冲涮，安静的躺在这片大陆已有千万年，看到大家都对美丽的沙石很感兴趣，Paul再次强调南极登陆不能带走一粒石头，虽然看起来苛刻，但如果一旦开口不严格执行，部分贪婪的旅客就会带走越来越多的岩石乃至生物，最终破坏南极脆弱的生态。不过他随后补充说，如果实在想带些实物纪念，也不是没有办法，南极海岸线清澈的海水是可以带走一瓶做纪念的，这时他贴心的拿出一些小小的塑料瓶分给大家，我幸运的拿到了其中一个，装满了清澈晶莹的海水。这个办法真的巧妙，严格遵守南极协定的同时也充分考虑了游客的情感关怀。这里与前几次登陆地不同，帽带企鹅占了更大的比例，浅滩中成群的帽带企鹅穿梭嬉戏，流线型的身体在闭气后在海水中游刃有余，穿梭自如，几秒内就可以游出几十米，不仔细看还以为是一条条梭鱼在水下捕食。据说有记录以来，观察到的企鹅最深潜水记录深达250米，水下停留20分钟以上。我们从岸边走向丘陵，半山腰则被巴布亚企鹅所占领，更高的几处山石中坐落着数不清的鸟巢，漂泊信天翁在上空来回翱翔，仔细观察可以看到它们口中衔着大片的海藻，想必是用海藻在悬崖上给子女筑造温暖的家。更小型的南极燕鸥则像喜鹊般活泼的上下飞舞，除了两只圆圆的眼睛外，浑身银白没有一点杂色，与冰雪大地巧妙的融合在一起。最令人捧腹则是贼鸥与企鹅的恩怨，南极贼鸥的主要食物为各类鸟蛋，尤其以企鹅蛋为主，贼鸥的身形对于成年企鹅不构成威胁，但对于企鹅蛋和刚出生的企鹅宝宝则是巨大的危险。而由于企鹅每年仅繁殖一次，每次只产卵两枚（帝企鹅和国王企鹅甚至只产卵一枚），企鹅对于子女的爱护远较其他鸟类更甚，所以贼鸥则是企鹅父母们不共戴天的仇敌。这回我们幸运的看到了企鹅父亲与贼鸥勇敢战斗的一幕，一直灰色的贼鸥落到企鹅群的周围，狡猾的寻觅着偷猎的机会。而这时一只机警的雄性企鹅发现了贼鸥，顿时收起了平时憨态可掬的模样，收起翅膀凶狠的快速向贼鸥冲去，用红色的喙猛啄贼鸥,捍卫着土地和家庭。贼鸥张开巨大的灰色翅膀虚账声势，可看到雄企鹅丝毫不为所惧，还是很快退避三舍。但是贼鸥鸟如其名，贼心不死，不多久后又再次潜伏到企鹅群落旁边，这次还是那只雄企鹅，迅速转身反击，将贼鸥驱逐到十米之外，并用坚硬的喙啄掉了贼鸥两根羽毛，贼鸥只能悻悻的在附近整理伤口。正当我们以为小小的战争已经结束时，神奇的一幕发生了，只见那只雄企鹅大摇大摆的向贼鸥附近的一片缓坡走去，恢复了以往憨态可掬的动作神情，我们都以为他是得胜后去海边游个泳，捕个鱼，估计贼鸥自己也是这么想的，可哪知它走到离贼鸥距离最近的地方时，突然回头，以迅雷不及掩耳之势极速冲刺扑向贼鸥，贼鸥见势不妙只得张开翅膀飞到山谷的另一侧，我们都发自内心的为雄企鹅的勇敢与机制喝彩，环境学家Victory还用摄像机将这一幕记录了下来。随后我们发现了一个雪地形成的小山坡，四五米的高度平缓而光滑，莫妮卡童心未泯的带领大家在这里玩起了雪地滑梯，所有游客不分年龄与国界在这里都玩得像个孩子，连年过古稀的美国海军夫妇也概莫能外，在这片大陆共同留下了欢笑和倩影。午饭后，Paul再次将大家聚集在活动室，看到工作人员的表情都很凝重，与上午的欢声笑语大相径庭，我们也都面面相觑，不知出了什么意外。等人到齐后，Paul向大家展示了最新收到的卫星气象图，即使像我们完全不同气象海流的外行也能看出一个巨大的螺旋形风暴出现在南极半岛附近，自西向东正在逼近我们，Paul公布说很遗憾由于一股强大的寒带风暴即将逼近，很不幸我们没法继续深入南极探险了，希望大家能理解南极探险的不确定性，以安全为重。正当大家唉声叹气，小小的活动室充满了沮丧之时，Paul又补充说，在这个巨大的坏消息之后，多少有一个让人欣慰的好消息，经过船长的测算，我们如果今天延风暴来袭方向自西向东规避，晚上十点左右再向北折返，也同样可以避开这股风暴，而按照这个航向，我们下午五点左右可以在一处废弃的捕鲸站登陆，而且那片海湾由于被火山灰覆盖，温度较高，可以尝试极地冬泳，幸运的话还能看到南极温泉。这样算下来，今天的旅程也是完整的两次登陆探险，四天南极探险中我们不多不少损失了完整的一天，虽然心有不甘，但也尚可接受。等待的过程中，我和振宇想起乌斯怀亚号的舰桥开放政策，快步跑到上甲板拜访舰桥，果然舰桥的门是随时开关的，Peter和法国小伙已经早在舰桥中观察海域了，舰桥中不见船长，大副和一名船员在驾驶台前观测前方，驾驶台上琳琅满目的各类仪器和指示表让人叹为观止，可惜我们并不知道每样的具体功能和用处，不过看到这些还是能让我想起曾经驾船游世界的船长梦。舰桥果然是视角最好的地方，挡风窗前也贴心的为游客准备了双筒望远镜，大家的心情都多少有些沮丧，索性在这里看着蔚来的海平面度过了一下午。捕鲸站遗址下午五点左右，我们终于到达了最后一个登陆目的地，这片海岸和之前登陆的峡湾完全不同，地面上几乎没有冰雪覆盖，取而代之的是黑色的火山石，与别处火山石的粗糙砥砺不同，这里的火山石在常年海水冲刷下也变成了鹅卵形状。这种地貌加上远处的几座人工建筑物，让人怀疑自己是否已经离开南极…我们朝向建筑物向内陆进发，不多久到了曾经的捕鲸站遗址，南极曾是地球上最大的捕鲸基地，南极半岛上的捕鲸站曾经星罗棋布，来自世界各地的商人受捕鲸业庞大的商业利润所驱使，不远万里来到极地猎杀鲸鱼，获取大量的油脂和巨额利润，现代化的捕鲸设备让数以百万计的鲸鱼遭到屠杀，即使南极海域再辽阔，人类的贪婪还是曾让这种地球上最伟岸磅礴的生物曾濒临灭绝。幸好十九世纪后期兴起的石油工业占有了照明用油和润滑剂的市场，捕鲸业从此衰落，二十世纪后期人类更加认识到生态环境和动物保护的重要性，捕鲸业就此退出历史舞台。眼前的建筑破败而荒废，曾经血腥的屠宰和炼油设备都早已被运走，剩下空荡荡的木质房屋和储油罐，在岁月的洗礼下逐渐风化僵硬。天色逐渐昏暗，阴森的厂房里显得更加毛骨悚然。我们很快离开了捕鲸站继续向远处的另一处人工建筑物探索。这处房子比捕鲸站小的多，屋顶和门窗已在岁月的侵蚀下衰败不堪，里边剩下些木质家具和生活用品可以看出曾经主人在这里生存的艰辛，想必是早期的科学家或者探险家们生活的地方。房屋后几十米处矗立着两座木质十字架，按西方人的传统这一定是代表墓碑。走近一看果不其然，墓碑上记录着两位并不出名的探险家，将生命的最后一程献给了南极开拓事业并永远的留在了这片土地上，经历了上百年风霜，在南极的永久冻土上长眠，想必他们的开拓精神也会护佑着后来的科学家和探索者。回程的路上我发现了一个岸边的小水洼，里边有大片的红色物质，仔细一看，终于见到了传说中的磷虾，原来这是成百上千的磷虾尸体，甚至还有几只海星，把手伸进水中后感到水的温度比附近海水要高出很多，想必是众多磷虾被这温暖所吸引聚集于此，而后退潮时海水被封闭，氧气不足而留在了这里。回到登陆地后，莫妮卡带领水手准备好了浴巾等物品，欢迎我们开始最后一个南极项目，极地冬泳！虽然这里由于地表原因，温度比其他南极地带略微温暖，但其实只要脱下冲锋衣就一样能感到寒冷刺骨。更别说近乎赤裸的冲向冰冷的海水中。正当我们几个华语同伴犹豫不决时，同行的俄罗斯和乌克兰小伙子以迅雷不急掩耳之势换上了泳装，义无反顾的冲向了海水，不愧是战斗民族！ 之后英联邦的小伙伴们也不甘落后，小伙子们连同英国胖妞也都换装完毕跳入海水，还玩起了水下憋气的游戏，我们在旁边为他们喝彩的同时也在给自己打气，被大家的勇气所激发，连保加利亚大叔和黑人阿姨也都换上泳装冲进海水，保加利亚大叔由于没带泳裤,甚至直接穿着普通内裤跳入海中,这时我们再也顾不上寒冷了，迅速将全身衣服脱下，趁着身体还有热气，全力冲向海中。进入水体的一刹那，刺骨的寒冷从四面八方向我袭来，好像浑身都在僵硬，我只能迅速游动让运动带来多一些热量，之后听到了岸上Casber带领大家大喊”Frank”给我打气，瞬间想起了人皇阿拉贡在圣盔谷的决绝，被这种精神所感染，我和振宇同样全身进入水中游动，但热量终归有限，在感觉手脚开始麻木后为了安全起见我们迅速返回岸边，莫妮卡将准备好的毛毯交给我们。等我们换好装备后，双脚早已冰冷的失去知觉。这极限挑战将我们的热情燃烧到了高潮，不觉间天色已经完全暗淡下来，柔和的月光照耀着南极大陆，乌斯怀亚号的灯火阑珊像家一般温暖。我们分批乘摩托艇回到了船上，迎接我们的是丰盛的牛排大餐。归程接下来的两天，我们在博雷克海峡的狂风巨浪中与风暴做时间赛跑，由于有了来时的经验，回城时我们对风暴心理和身体上的抵抗力都增强了很多，有惊无险的回到了比格尔海峡。最后一天白天由于已经进入比格尔海峡，回到了南美洲的范围，风平浪静海静天平，我终于可以再次换上装备跑到甲板观察动物，这天前后看到了四次海豚游向船边向我们送别，更惊喜的是看到了一次游泳中的海狮，开始在远处海浪中仿佛出现了一个黑色的圆点，每隔几秒露头一次，登岛离船一两百米时，看清楚了是只圆头圆脑的海狮，在海水中上下翻滚，展示出比鱼类还灵动的泳姿。这天晚上，由于是南极之旅的最后一天，晚饭后大家不约而同的来到了活动室疯狂happy，自发组成了派对，威士忌与狂欢中酒吧经理忙的不亦乐乎，我在国内就不喜欢逛闹吧，在这里也偏向安静的品酒聊天，我找到一个没人的位置，对面是那对从来不笑的德国夫妇在喝酒，我坐下后他们大方的递给我一罐啤酒，考虑到他们之前从不说英语，我灵机一动的说了句德语“Danke”,这下好像打开了他们戒备，看到了久违的笑容，他们问我是不是拜仁球迷，关注德国足球多久了？原来是注意到我登陆时的帽子和围巾都是拜仁主题的，而他们原来并不是不会说英语，只是平时不想交谈而已。一提到德国足球，我们都打开了话匣子，从13年拜仁君临欧洲，14年德国登顶巴西，到今年的惨败喀山，从对海因克斯的敬仰，对瓜秃勒夫的失望，到对克洛普图赫尔的期待，足球果然是全世界共同的热爱，尤其对德国人而言，酒喝多了，大家也畅所欲言起来，原来这对夫妇不知什么原因生活无法融洽，已经彼此矛盾很久了，这次来南极旅行也是想找个天涯海角的地方远离人群重新审视下自己，想明白了就握手言和重归于好，想不明白就分道扬镳天各一方，所以这些天他们沉默寡言，不论风暴雨雪都冷峻的在船舱外独自思考，我本来想问那最后的想法是怎样的，但已从他们的笑容中得到了答案。经验丰富的酒吧经理随后开启了音乐，我们也敞开心扉融入舞池，大家在窗外海浪的伴奏中大笑大闹，不分种族不分国界，尽情释放年轻的激情和热量，运动与音乐是全人类共通的语言。这一天我们大醉而归，回到船舱，发现桌面上有两只做工精美的乌斯怀亚号模型，仔细一看船身中间能打开，内部是一个U盘，我们趁着还清醒将U盘插入surface，原来这是船方给我们精心准备的礼物，里边储存着南极旅行的资料和探险队抓拍的这些天南极探险的镜头。迎着南美大陆的朝阳，我们远远地看到了乌斯怀亚的远洋港口，十天前我们满怀激动与兴奋地从这里出发，十天后我们满载收获与体验回归这里，人类终归是陆地文明，不论远航多远，最终还是要回到陆地的怀抱。早饭后我们与所有工作人员依依惜别，感谢这些天他们的辛勤劳动，登岸后我们熟悉的朋友彼此拥抱，互道珍重，期待着未来在地球的某个角落再度相遇。南美巴黎,布宜诺斯之春离开乌斯怀亚后, 我再次回到了布宜诺斯艾利斯,到达时已经是深夜,打出租车到了酒店后,发现是我此行最差的一个住处.虽然号称双人间,但面积比单人间还小,两张小床只有0.6米宽,成人都无法翻身,而由于结构原因又无法将两张床合并,房间里只有一个电源,而电视是吊在棚顶的十几寸古董级电视,厚度比宽度还大…索性身心俱疲,先将就一晚.可能是太累,第二天起床已接近中午,外边暖暖的阳光吸引我赶紧迈开脚步.走出酒店所在的小巷,宽敞整洁的大道,明媚的仲春阳光,慵懒闲适的路人,无处不在的绿化就将昨日的疲惫一扫而空, 想象中这座1300万人口的大都市应该和上海纽约的风格相仿,但实际上则完全是另一种情调,号称南美巴黎的它融合了法国的精致浪漫和西班牙的自然清新.街头上的书报亭到处是有关足球的报刊和杂志,别忘了这里是全球最盛大德比,河床vs博卡青年的所在城市.享用了一餐阿根廷牛排大餐+特色香肠后, 来到了周围的一座植物园,植物园按照地理区分将不同大洲的植物分布在不同方向,热带植物区还特地设置了大片的玻璃温室来适应它们生长的温度湿度,由于正值仲春,园内奇花异草,争奇斗艳,花团锦簇,姹紫嫣红,紫藤萝的妖娆瑰丽,满天星的星罗棋布, 间有雕像的点缀, 鸟类的鸣唱,好一幅南美版的”草长莺飞二月天,福堤杨柳醉如烟”,其中我最感兴趣的还是水生植物,园内共有两个人工水池,小一些的种植着不同的莲花,细看到处游动着不知名的蝌蚪,另一个更大的水池里则挺水植物浮水植物应有尽有,阳光下众多小鱼在水中翩翩起舞. 植物的美绝不在于单一品种人工选拔后的变态妖艳,而在于动植物共生共栖的错落别致与优雅平衡.植物园的另一侧竟然是我更感兴趣的动物园,可惜不知什么原因当日闭馆,只能沿着动物园的边缘向下一个街区漫步,而惊喜总是不经意间来临,有一处围墙没有铁牌遮挡,正好对着河马居住的水池,不经意间看到一只巨大河马在水池游了几个来回,虽然河马见过很多次,但不论是北京动物园的圈养河马还是纳瓦沙湖的野生河马,都只懒懒的享受阳光浴,第一次见到河马游泳竟然是在地球另一端的闭馆的动物园…绕过一个有骑士雕像的十字路口,前边三个方向竟然都是大片的开放公园, 蓝天绿树下,湖水平静,碧草如茵,好一幅“花开红树乱莺啼，草长平湖白鹭飞”,当地的人们慵懒的遛狗,瑜伽,读书,或是单纯地晒日光浴,一切都显得那么闲适与美好,而更让人惊诧地是当地有很多残疾人利用轮椅出行,享受这阳光与美景,我想未必是当地的残疾人比率高,而应该是当地的残疾人便民设施更到位,再加上拉丁人对于生活本身的热爱,才让残疾人也同样享受每一寸阳光,而国内的统计数据北京有3%的残疾人,但平时却很少看见,想必是便民非歧视的软硬件还远远不到位.本来布宜诺斯艾利斯只是这次旅行的中转站,并未对其有足够的重视和期待,连举世闻名的探戈都没有做功课和预订,但再次印证了”期待越小,惊喜越大”的预言,我陶醉在这南美的仲春里无法自拔, 如果不是第二天要赶早班的飞机,我可能会逛到午夜再归.晚餐在酒店附近找到了一家很火爆的路边摊,品尝了当地出名的阿根廷大饺子,说是饺子其实只有形状和国内的饺子相似,烹制方法是用类似烤披萨的炉火烤制,馅料则是豪不吝啬的牛肉洋葱或者鸡肉芝士,大小比东北饺子还要大五倍以上,成年男子三个也已经很撑了.虽然对夜幕的布宜诺斯艾利斯依依不舍,但还是需要回酒店养精蓄锐,毕竟,明天就要向另一个世界之最进发.伊瓜苏,魔鬼咽喉的绚烂珠帘横卷荡远山天河坠地浪万千流光虹影山河醉倒汇百川日月归告别了布宜诺斯艾利斯,又一路向北,飞到了阿根廷巴西巴拉圭三国交界的伊瓜苏,伊瓜苏的机场很小,类似于卢本巴希那种”乡村机场”,一下飞机,就被迎头扑来的热浪所震撼,三天内,再次从寒带奔向了热带.一位年轻的美女司机将我送到酒店,沿途两侧都是大片的热带雨林,警示牌上贴出各种动物图标,让车辆小心随时可能窜出来的貘,猴,犰狳乃至美洲豹和美洲山狮等各种野兽,之前在都在冰川和城市穿梭的我看到这一派物种丰富的热带乐园,心潮再次开始澎湃.因为是专门独家酒店,等级和服务远胜布宜诺斯艾利斯不知多少倍,而它的结构也很新颖神奇.在Booking的介绍中明明看到了很大的游泳池,竟然在一楼的花园无论如何也找不到.于是我想登上最高的四楼在空中获取更好地视野,没想到打开四楼露台的门,竟然是一座现代化的游泳池,众多客人在里边游泳嬉戏沐浴阳光.同时顶楼也是座位置和视野极佳的观景台,向北望去不远处就是巴西阿根廷的分界线----巴拉那河,再远处则依稀可看到巴西一侧的现代化高楼,而向西北方向望去则是巴拉圭的国土,离这不远的巴拉那河支流交汇处,则是南美版的一眼望三国地标.走出酒店在伊瓜苏的温暖的午后阳光下闲逛,这里绿草如茵,鸟语花香的自然环境下透露着贫穷与落后,街道上的房屋除了酒店和餐厅外,都是砖土结构的平房,很多贫穷的土著孩子衣衫褴褛的玩着泥土或破烂已久的足球,俨然回到了民主刚果的感觉.感谢在国内被排挤的google地图,即使身在如此偏僻的小镇, google地图依然有详细的资料,顺着地图很快找到了商业中心的街区和餐厅,这里很多餐厅在地图上都标识着自助餐,而到了现场,店招上则写着buffet by kilo, 原来是传说中的按重量自助.在异国他乡,又是西班牙语的世界,这种自助其实最适合不过:1.菜品都在明面,按需自取,省去了看不懂当地菜单的烦恼,2.每种可以只拿少许,在相同价钱和饭量的前提上,可以尝试更多种类的美食, 3.由于欧美人普遍大胃,传统无限量自助餐价格往往偏贵,而这种按重量计费的对于亚洲人更公平.餐厅很干净,牛排,烤鸡,炸鱼,香肠以及各式的意面和面包应有尽有,真是十分喜爱这种自助.蜂鸟花园由于时间已经傍晚,今天是无法去国家公园了,在之前做功课的时候了解到伊瓜苏有一座蜂鸟花园,定酒店的时候特意选在了附近.傍晚就去寻找传说中的蜂鸟花园,花园离酒店出奇的近,步行还不到十分钟,但在地图指示的目的地周围绕了几圈,也没找到入口,直到三个人从花园小径出来,原来是老板送客人出门才直到如何进入.票价很低,只要100阿根廷比索.进入花园, 说实话比我想象的迷你多了,只是方圆三四十平的一个小花园,但设计精巧得当,结构错落有致,不大的地方种满了上百种形状各异的花蜜植物,而在花园的正中央,则在树枝间悬吊着十几个不同颜色的饮水器,其中放满了蜜水.而环绕着这些饮水器,则是几十只颜色各异,婀娜多姿的不同鸟类.刚开始我以为蜂鸟花园所有的鸟类都是蜂鸟,怎么有些比印象中的蜂鸟大上不少,喙部也没那么细长,后来跟老板交谈中了解到,这个花园是他父亲三十年前建立的,纯露天开放式的花园没有任何网来限制蜂鸟,而是纯粹靠上百种植物的花蜜和补充的蜜水水果作为食物来吸引蜂鸟,由于几十年如一日的运营,周边众多鸟类都知道这个食物丰富的欢乐天堂,一代代鸟类都以此为重要的食物点,这种运营方式在国内是无法想象的,也正因为这种开放式的模式,吸引来的自然不仅仅是蜂鸟,其他以花蜜为食的小型鸟类也会时常光临,与众多蜂鸟共同组成花与鸟的天堂.我和其他游客一起在围栏前,藤椅下,享受着夕阳下的”蜂”舞鸟鸣,蜂鸟羽毛绚丽多姿,流光溢彩,喙部极其细长,像蝴蝶般的口器擅长吸取不同花朵中的蜜粉,而最让人过目不忘的则是它精巧的翅膀,无以伦比的拍击速度在人类视觉中仿佛幻影,根本看不清它们的翅膀每一刻的位置,只好似两团旋风在周边忽上忽下,凭借精巧的双翅它们可以在空中随意悬停翻转,以达到最好的吸食花蜜的位置，直升机就是根据蜂鸟的空气动力学原理发明出来的。临走前老板还特意送给我了一个蜂鸟形状的小纪念品,说每天来这里的人虽然不是络绎不绝但也绝对不少,但是中国游客来这的屈指可数,每年最多能见到一两个.入夜后,小镇伊瓜苏有着无以伦比的宁静,因为灯光污染极少,可以看到南半球的满天繁星,在闲适慵懒的小镇尽情享受这自然的韵味与馈赠,真的再美好不过.伊瓜苏主瀑布第二天清晨,搭了前往伊瓜苏瀑布国家公园的大巴,在丛林间穿越大约一小时后,来到了举世闻名的伊瓜苏瀑布,.伊瓜苏大瀑布是全球最宽的瀑布,位于伊瓜苏河与巴拉那河交汇处上游,为马蹄形瀑布,为阿根廷和巴西两国共有,高82米,宽超过4000米,平均落差75米,与尼亚加拉瀑布,维多利亚瀑布并称为世界三大瀑布,而其壮观度比另外两者更甚,罗斯福总统的夫人在观赏到伊瓜苏瀑布时情不自禁说”相比伊瓜苏瀑布,我们的尼亚加拉瀑布简直是浴室里的水龙头”.到达伊瓜苏瀑布公园后,入口处有很大的广场,阳光下成荫绿树中到处是不知名的鸟类,正当我为如此庞大的公园不知从何处开始发愁的时候,看到了有详细图示的指示图,我将计划分为三部分,先徒步走upper line观赏主瀑布,其次乘坐小火车上到魔鬼咽喉,最后去乘坐冲锋艇冲向瀑布切身体验水与浪的澎湃,这样欣赏公园全景的同时,又完成了徒步/火车/游船三种不同交通工具的体验.上午体力最充足的时候,先步行沿upper line探险,步道两侧是郁郁葱葱的树林,仔细观察,林间有种类丰富的蝴蝶和蜘蛛,才行几百米,林间发出阵阵响声,继而冲出了一群长鼻浣熊,在行人面前大方地搜索食物,可以看出良好的生态保护让它们对人类毫不畏惧.一出发就遇到如此近距离接触的中大型哺乳动物,让我很是兴奋, 可惜之后就知道这个公园里的长鼻浣熊可能比人类还多,而且像峨眉山的猴子一样毫不怕人,甚至经常从人类手中夺取食物.不多久,就开始能隐隐听到远处轰鸣的瀑布声,继续上行,雨林越发茂密,热带植物的阔叶宽枝挡住了绝大部分视野,忽然间峰回路转,山路探出一座观景台,沿观景台远望,层林叠翠中终于揭开了伊瓜苏的面纱,蓝天碧树间,一道几千米长的银色画卷由近及远豁然展开,接天衔地般毫不犹豫占据了所有视线的焦点.此时其实距离瀑布尚有很远的距离,只是伊瓜苏的气势和力量过于宏大,才让人在如此的距离就能感受到他气吞山河的伟岸壮阔,继续沿山路前行,整个公园路桥间布,水网纵横,栖息着各类热带野生动物.在一座浮桥上,看到一只巨大的蜥蜴在岩石间连蹦带跳,横渡溪流.另一座桥下是一片开阔水域,其间沙洲密布,水草丰茂,远处依稀看到白鹭伫立水面,近处很多水龟躺在沙洲岩石上慵懒的享受日光.继续上行,这条步道上有着十几座位置恰到好处的观景台,可以从不同距离各种角度观赏瀑布的伟岸与澎湃,既能看到瀑布垂下前的众流汇聚一往无前,也能欣赏瀑布落地时的气贯山河一泻万里.在其中一处可以看到瀑布下方泄湖中有黄色的快艇,逆流向瀑布冲锋.在休息点简单吃了汉堡+沙冰的午餐后,乘坐小火车向最高处的魔鬼咽喉进发,这里的小火车相比的乌斯怀亚的小火车速度稍快,但同样是开放的车窗可以尽情享受沿途的热带雨林风光.到达山顶后继续徒步,距离目的地有几座很长的步桥,不同于蓝色步道的溪流,这里是瀑布上方巴拉那河的主水道,波涛汹涌,水量丰沛,尽管由于携带大量泥沙河水泛黄,但依然能看到水中的神奇生物,岸边有太阳鱼和庞大的三四十公分的异型鼠鱼,水域中间则陆续出现四五条一米多长的庞大黑色鲶鱼,在水面旁若无人的耀武扬威,这才是没有捕捞,没有工业污染,大自然的神奇水族箱.魔鬼咽喉一路前行,越过几千米长的木栈道,终于来到了伊瓜苏瀑布的顶端----魔鬼咽喉,在广袤的南美大地上，巴拉那原始丛林犹如巨大的绿色地毯，中间被一条玉带—巴拉那河分割。这条大河流经此处,河道突然陷落，万吨河水倾泻直下，澎湃咆哮着从崖壁陡然坠入深不见底的峡谷，每秒平均超过一万立方米的巨大水流覆盖崖壁，汇成一道半圆形水幕，如白色珠帘般衔天撼地,其声壮,犹雷霆万钧,其势沉,如万马奔腾,其色炫,胜日月同辉,其水瀚,似银河落地!万流在此汇聚,纵跃川谷之间,吞食天地,倒转山河,好一个“魔鬼咽喉”。此处的观景台位置奇佳绝险,直接固定在瀑布口之上,可以身临其境的体验瀑布的壮丽与澎湃,耳旁是水声的轰鸣,伸手能触摸飞溅的水滴,瀑布上方是万里晴空,瀑布下方是决仞山谷.在千尺白浪的击打下,瀑布下的山谷中流光溢彩,形成了罕见的双彩虹,与山河共组绮丽,与日月同争辉煌，而在这惊心动魄的山崖瀑布间,还栖息着一群逆天的勇士----雨燕,它们轻盈的身体如闪电般穿梭在山间谷中,在瀑布间筑巢捕食,纵横山水,翱翔天宇,它们才是伊瓜苏真正的主人.观景台上有一处石碑,镌刻着一位著名诗人用西班牙语书写的对伊瓜苏瀑布的赞美诗,以及英文译本,我也竭尽所能用有限的才识文笔翻译了一版诗经体的中文译作.Let your soul be satedWith the old beauty of this landscapeThat although the world scrolling through your travelsYou can never find anything like this邀汝灵魂,同赴盛宴隽永如此,美景千年万水千山,纵汝踏遍似此良辰,他处弗现Good and bad dynamic and changingFind here since your nameTakes in your humble heart of manTruthful and consistent message沧海桑田,风云聚变逡巡至此,人生方始天地蜉蝣,谦卑汝心片语至诚,亘古不绝Meditate and feel the deep emotionWatching the vibrant paroxysmEternal mists that is circled感慨万千,纵情天地惊雷乍破,气贯山河缥缈不朽,藏水环山And do not try to describe it with your voiceJust learns his forehead against this abyssWhich is the mirror of the word god.莫贪文墨,大美无言如慕深渊,海纳万语云之彼端,神之铭箴乘船冲瀑布告别魔鬼咽喉后,我幸运地赶上了最后一般丛林探险的船票,每组30人左右先登上一辆敞篷卡车,随后进行六公里的丛林穿越,向导在车上说可能会看到很多动物,如果我们谁看到就告知他停车观赏,然而在遮天蔽日的雨林中只看到了一只蜥蜴匆匆爬向道路又匆匆爬回森林.六公里后我们到达了码头,向导让大家把鞋子都脱下,并且和贵重物品一同装入发放的防水包,我们开始不解其意,后来才知道多亏了防水包.上船后沿着巴拉那河逆流而上,向导坐在船后特制的二层高瞭望台上一边讲笑话,一边保护大家的安全.河岸的一侧有另一座小码头,那里不知被什么花蜜吸引,成千上万的蝴蝶花环般飞舞于此.逐渐接近瀑布后,可能是因为水光折射的原因,对岸挂起了完整的彩虹桥,幼时心心念念的彩虹桥竟然在地球的另一边第一次见到.片刻后,我们的游船冲到了瀑布下的泄湖,看到前方上一只游船如冰河铁马,似横扫千军般冲向瀑布底端,与水流和迷雾搏斗,我们再也按捺不住自己的冲动,在向导的带领下一次次勇往直前的冲向瀑布底部,一次次身临其境的体验水从天降的澎湃与力量,一次次浑身湿透的大喊再来一次,一次次慨叹这与山水共生,与天地同乐的痛快淋漓.回程的路上我们均已浑身湿透,即使两个自带了雨衣的外国老人也概莫能外,既然来看世界奇观,就做好放浪形骸的心理准备,没有备用衣服,就索性在这热带阳光下自然风干,可能是这里的空气太过清新,本来略有感冒的我在这种情况下非但没有加重,还几乎康复如初.回到了公园大门处的广场,本想在座椅上再享受会阳光,旁边丛林中跑出了一只娇小的南美草原鹿来觅食,不远处又走来一只美洲豚鼠,两者和谐的共同享受阳光与青草,须臾一只长鼻浣熊从树上加入了Party, 可这只浣熊脾气暴躁,瞬间把草原鹿和豚鼠都又赶入到了密林.阳光下,与众多动物在草坪中和谐共生,这才是我追求已久的天人合一般的生活.回到酒店后,游船方已经把录制好瀑布游船视频刻入到U盘中送到前台,虽然要20美金,但对比这非凡的经历远远物超所值.足球花絮和雨林动物第二天清早,我再次飞回布宜诺斯艾利斯,转机的等待过程中,无意间看到几名记者围着一个运动员采访,从记者的话筒logo上可以看出应该是足球采访,我才想到由于时间有限,在这个以足球盛名的国家里热爱足球的我尚没有体验一点和足球相关的活动,这位运动员年轻俊朗,但我对他毫无印象,偷拍了几张照片发到足球群,然而由于时差原因,晚上到秘鲁后我才知道这位球员就是阿根廷的新任队长----塔利亚菲科.最后再看伊瓜苏的动物们亚马逊,地球之肺的叹息河的浩荡,河的澎湃河的奔流不尽,河的滋养万物它述说着历史,涤荡着现在人类文明起源于两河,繁盛于海洋它带走了光阴的故事,它述说着古今的传说它是扭转,是传续,是时光隧道它是祖先,是母亲,是生命之歌它汇聚,它延展,它联结万物它丰富,它浩渺,它蕴藏古今它蜿蜒万里,连桑田于沧海它悠悠千年,叹岁月于时空从布宜诺斯艾利斯转机后,再次回到了利马,下飞机时已经11点,而第二天要赶5点的航班,所以我只是在机场最近处定了一家小小的旅店用作休息.辗转到旅店已经快12点了,这是一家小小的民宅式旅店,房间里没有独立的卫生间,黑夜中房间门口的毛绒羊驼和跟我一同溜进房间里的猫让利马再次有种光怪陆离的奇幻感,好在时间有限,只休息了三个小时就再次出发返回豪尔赫查维兹机场等待起飞,即使在深夜和凌晨,机场外的中华广告牌都一直是最亮的标志.凌晨登上此次旅途最有特色的航班,乌克兰空中世界航空(VV), 最让人难以理解的就是乌克兰和秘鲁相隔万里,分别在地球的两侧,乌克兰的航空公司竟然在秘鲁运营短途国内航班,第二点则是他的价格异常低廉,利马到伊基托斯的航班单程只要人民币不到200,这也是我选择尝试它的原因,第三则是由于价格过低,在很多地方都要额外收费,登机牌需要提前在官网打好,不然现场打印要收费,行李没有免费托运额度,手提带上飞机的也有严格的重量限制,且第二件收费,所以如此轻装简从的我竟然被VV收了额外的行李费用,第四VV的公司下飞机的时候是从两个方向下的,常规登机门以外,机尾也会打开另一扇登机门.迎着清晨的薄雾,VV的航班开始飞向期待已久的亚马逊雨林,窗外的风景很快就从城市转向绵延无尽的雨林和纵横交错的黄色水道,下飞机后,伊基托斯机场是比伊瓜苏还要小的机场,除了我们这班客机外,只有两架的私人小飞机和一架用于科研的小型螺旋桨飞机.市场和餐厅司机接到我后一路在伊基托斯的小巷中穿越,伊基托斯的规模和发展水平类似国内县城,狭窄的街道上更多的是类似国内90年代的神牛和摩托车,街边则是类似卢本巴希的两层小房,行驶半小时后,来到了一条河边,司机将我交给了一位当地土著----奥斯卡.奥斯卡看起来五十岁左右,有着典型拉美混血人的黑色微卷头发和暗黄色皮肤,沧桑的脸上布满了风雨的蚀刻和岁月的痕迹,让人惊喜的是,奥斯卡的英语非常流利而且口音不重,几乎是我在乌斯怀亚下船后遇到的英语最好的当地人,未来两天,奥斯卡还会给我更多的惊喜.奥斯卡让我稍等,还要等一位同行的英国女孩,此次丛林探险因为不在旺季,只有我们两个人,对于游客来说,团队越小则意味着体验越多,时间越充沛,所以我还是很满意的.等待的时候我沿道路走到尽头, 就到了河边,奥斯卡说这条河是亚马逊河支流的支流,然而虽然如此,也水量充沛流域宽阔,两岸水草丰茂,从未见过的五颜六色的蜻蜓纵横纷飞,不时有白色的水鸟从天空直冲而下,潜入水中捕鱼,岸边有一排有人住的木屋,简陋而杂乱,直接漂在河面上,奥斯卡说他们的房屋和船是一体的,随时可以划走,他们来自于周围的村庄,用船屋载满自己的农产品来到伊基托斯做生意,货物卖完后还会再划回村落.不多久,同行的英国女孩Lynn到了,娇小的身材细瘦的脸庞粟色的头发,典型的英国女孩,年纪大约和我相仿,但无论如何都算不上漂亮,不知道西方热爱丛林自然的女生中是不是也美女稀缺.交谈中得知Lynn来自伦敦,说实话可能我看英剧太少,对于正统的伦敦腔我有点接受困难,感觉不如美国人德国人的英语容易理解.互相介绍后,奥斯卡跟我们说了这三天的行程后,开始带领我们先行参观附近的一个大型市场,市场主要是售卖热带水果,肉类,食物和饮料,但场景可以用恐怖形容,摊贩上除了常规的热带水果和烤鱼以外,还有狰狞恐怖的鳄鱼头和烤竹虫,不知道是不是以美食见长的国度,对野生动物的迫害也都更为严重.奥斯卡让好奇的我尝试了一小口鳄鱼肉,并无想象中的腥膻,而是类似烤鸡的味道.我问奥斯卡,这里能经常看到鳄鱼吗?奥斯卡无不担忧的说本来有很多,但是人类捕杀太过频繁,现在成年鳄鱼在野外已经不容易见到了,政府把鳄鱼列为保护动物并有立法,但是几乎从没有人执行法律,他对这里生态环境的未来很担忧也很无奈鳄鱼农场接下来我们的旅途我们将再不会用到车,所有的交通工具都是不同类型的船,我们第一段行程乘坐一艘狭长的有蓬电动船开始,一路在浩荡的支流行驶,虽然是支流,但船行到中间后,四面八方水面开阔,都离岸很远,感觉并非河流,倒更像是一片巨大湖泊.河水很黄,能见度极低,上边漂浮着众多水葫芦.这点我倒是有所预料,热带河流泥沙和微生物众多,即使没有污染也是一样的混黄.行驶半小时后,我们在对岸登陆,参观一处人为养殖的鱼类观赏区,先是有着各种热带植物的花园,奥斯卡给我们介绍了很多种植物,但苦于我的英语水平和植物学知识的匮乏,大多数知识并未能理解.接下来是一片大小不一的池塘,第一个重头戏是鳄鱼池,这里生活着大大小小十几头凯门鳄和数十只鳄龟,近年来风靡大陆宠物市场的鳄龟和凯门鳄同样凶残,但是可以在凯门鳄的领地内自由生活,两者秋毫无犯.我们投放食物到岸边后,很快两条巨大的凯门鳄朝向食物爬上岸边,离我们只有一面铁皮相隔,甚至可以闻到凯门鳄腥臭的口气.这里最大的一片池塘上布满了惊人大小的霸王莲,与国内莲花的亭亭玉立不同,霸王莲直径足有接近一米,叶片肥厚,边缘上翻成一圈围墙,由于面积太大,上边储存的小水泡中竟然还有其他小型水生植物生长,真是花中有水,水中含花.一种不知名的黑身红首鸟类也飞到霸王莲上散步,他的爪子极其细长,前后趾间距离甚至和身长相仿,在浮水植物上行走如履平地,而据说霸王莲的极限承重能力足可以负担孩童在上边玩耍.这个池塘水面漂浮着巨大荷叶,而水下则更是藏龙卧虎,世界上最大的淡水鱼----巨骨舌鱼藏身其下.随着我们投喂食物进去,七八条庞然大物浮向水面,接近两米长的巨鱼形似蛟龙,每个鳞片都有五六公分大,巨鱼面对食物一拥而上,巨大的背部露出水面.奥斯卡让我们抚摸他的背部,我问有没有危险,奥斯卡坏笑说危险是有的,但是是人类对他们有危险,人类是雨林中的老大,正是人类过多的捕杀,巨骨舌鱼数量迅速减少,我们才会特意来这个池塘观赏它们,说罢,又透露出担忧和无奈的表情,接下来我们换了一艘船驶向住处,正当在蜿蜒的河道中左右逢源,山重水复之时,驶入一处别有洞天的小水湾,下船后拾级而上,岸边的草坪和远处的丛林间坐落着一座典雅的院子,处处透露着丛林的安谧与宁静.接待的服务小哥先给我们端上了一杯当地特色的果汁,清凉而甘美,之后在餐厅享用午餐,炸鱼 蔬菜沙拉,米饭和香蕉片的午餐简单但美味,大快朵颐后我和Lynn各自回自己房间休整,彼此独立的木屋面积很大,房间里两张床都是双人床大小,卫生间虽简单但也可以冲凉,不过让来自城市的我们一时难以适应的是,整个房间只有一个电器----每晚从六点亮到十点的电灯,除此之外连电源都没有,需要晚上去餐厅公用电源与充电.但既然来到这充满野性的世外桃源,就索性回归人与自然最初的相处状态,享受两个没有现代电器打扰的夜晚岂不是别有一番风味.独木舟探险短暂的休息后, 我们三人再次出发,这回我们换上了一艘更小的类似独木舟的人力木船,奥斯卡坐在船尾划桨,而我则用另一个木桨在船头辅助,我们在宁静的河道中缓慢前行,天空无与伦比的湛蓝,云朵仿佛漂浮在天空之湖,四周繁茂丛林中错落生长着各种热带植物,各展其能地争取着每一个角落的阳光,丛林深处我们无法看见的广袤空间幽暗神秘,隐藏着多少动植物的生存故事,河水宁静的像另一面镜子,偶有波澜则是隐藏在浮萍中的蛙类龟类看到我们匆匆潜入水中,这不知多深的辽阔水面下,又经历着多少物竞天择的自然传奇.半空中飞舞的多彩蜻蜓和蝴蝶经常落在我们的船前身后,我们一路前行用望远镜寻找庞大树冠上的鸟类和动物.不同于东非稀树草原的广袤无垠,驱车随意游猎都能看到各类草原生活的大型哺乳动物,丛林探险是另一种风格,由于雨林极度茂密,车辆很难行驶,而枝繁叶茂的植物也极大降低了视野的可见度,所以在亚马逊最好的探索方式是乘船,一来河流两岸是相对最空旷,视野最广的区域,二来由于饮水需要,河流也是动物们最常出现的区域.略微不走运的是,我们在这如画的雨林风景中只看到了众多艳丽别致的鸟类,对于吼猴美洲豹等大型动物则没有看到.回去的路上,奥斯卡鹰般敏锐的眼神找到了两只栖息在树冠上的大型蜥蜴,我和Lynn用望远镜费了九牛二虎之力才找到它们的位置.可惜当天没有带远景相机.夜幕降临,我们在夕阳下回到丛林小屋,迎接我们的是美味的烤鸡BBQ,晚餐后,奥斯卡拿起一把木吉他弹唱动人的拉丁歌谣,在微弱的灯光下仿佛进入200年前的殖民酒馆,女郎少年们跳起探戈,老人们则在Pisco和烟斗中回忆跟随玻利瓦尔的征战传奇,.晚上九点还有一个夜间丛林徒步探险,出于对蚊虫的忌惮,我用长雨靴,长裤,冲锋衣,冲锋帽几乎全副武装后跟随奥斯卡出发,而奥斯卡穿着单薄,只带了一把砍刀用来披荆斩棘,我忍不住担心他的皮肤要经历多少蚊虫叮咬.我们一行三人沿lodge的后院出发,在黑暗中寻找神奇的物种,一路上我们发现了夜光中绚烂如天仙的荧光飞蛾,和地表洞穴中大如手掌的狼蛛.夜晚的亚马逊如此安谧宁静,一夜酣眠从十点睡到次日八点,期间隐约听到雨林中微声润物的小雨和婉转动人的鸟鸣,在阳光洒满花园后我终于准备好了今天的探险,而刚出房门则遇到惊喜,回廊上不知从哪里跑来两只野生小猴子好似在欢迎我们的出发印第安人部落我们换上摩托艇后,继续向大河进发,亚马逊的上午晴空万里,天空湛蓝的令人如痴如醉,很快我们到了今天目标的第一站----亚马逊土著村落,村落中间是一个木制的伞形大厅,所有男女老幼村民(大约20人)都坐在边缘的木条上,不知是正常的休息放松还是专门欢迎我们的到来,男女老幼都穿着同样的红色衣服,脸上涂有刺青,黄皮肤,黑色微曲的长发,典型的印第安人面孔,类似风中奇缘中的印第安部落.村民们热情的邀请我们与他们共同跳舞,大家在酋长的带领下所有人排成长队,在简单的鼓点下不停跳动,总共三种不同的鼓点和舞步,代表着食物充沛,子孙满堂和战争胜利的不同含义.之后他们拿出了传家之宝,用来射杀猎物的吹箭,箭筒足足有两米多长,矮小的印第安人拿它就像马其顿战士手拿萨里沙长矛的比例,箭头则极其细小,大约只有10公分左右,土著男人做了演示后邀请我与Lynn尝试射击一个木制的假人,由于有着帝国时代中吹箭手的经验,我第二次就射中了假人的面部, Lynn试了很多次后在大家的帮助下也最终射中了假人.亚马逊丛林以他无与伦比的广袤与浩瀚养育和庇护着无数神秘,不同族群的印第安部落也是其中之一,有些部落坐落在交通较为方便的区域,已经与外界充分接触,类似国内的少数民族.而有些部落由于地理和气候的原因与世隔绝,至今仍然过着刀耕火种游猎采集的新石器时代生活,据说有些部落还被发现有食人习俗.所幸我们今天接触的部落属于前者,奥斯卡介绍我们他们原本在这里靠狩猎采集为生,与外界接触后政府禁止他们继续狩猎珍惜野生动物,作为回报开发旅游业给予他们一定的补贴,但是人们如果光靠政府补贴和外界捐赠,会很快养成游手好闲的不良习惯,所以政府也鼓励他们平时手工制作一些工艺品来卖给游客,奥斯卡建议我们如果可以买一两个留作纪念,哪怕没有什么用处,仅仅是当做帮助他们,让他们知道自己的劳动有所价值, 要比直接捐赠财物对他们更有价值.我和Lynn观光一圈后,我选择了一个江豚的木雕(10索尔),以此祈祷今天能看到江豚.亚马逊主河道巡游告别印第安部落后,我们进入了亚马逊主河道,河面宽阔浩瀚, 水流充沛湍急,天空碧蓝如洗,两岸猿吼鸟鸣.亚马逊河这条全球水量最大,流域面积最广的河流在此开始,它将会奔腾6400公里,滋养半个南美洲,孕育出这个星球最大的热带雨林,保护着最完整的生物多样性. 它浩荡,它澎湃,它奔流不尽,它孕育众生,它是图腾,是传续,是时光隧道,它是祖先,是母亲,是生命之歌,它带走了光阴的故事,它述说着古今的传奇;它汇聚,它延展,它贯通万物,它丰富,它浩渺,它蕴藏乾坤;它蜿蜒万里,连桑田于沧海,它悠悠千年,叹岁月于时空.我们的到了亚马逊河的水草丰茂处,奥斯卡突然喊”dolphin”,我们顺着望去,只见一道动物的残影落入水面,留下一圈圈巨大的涟漪.奥斯卡说不必担心,这里是亚马逊江豚的栖息地,它们并非像我想象的那样在大河中随意游荡,而是大部分时候都在自己固定的栖息地范围内活动.果不其然,一会稍远处再次跃出一只巨大的江豚,在江面划出彩虹般的弧线后回到水下,令人惊讶的是这条江豚的肤色不同于白鳍豚的白和长江江豚的灰,而是靓丽的粉红,在阳光下犹如珠宝般绚烂.可惜露出水面的时间太短,但就是这惊鸿一蹩,也足以让人对这浩荡大河中所包容的自然神奇深深折服.好戏还在后边,正当我们注视着远处寻找江豚时,两只江豚同时在我们船前仅十米的水面同时跃出,一粉一灰相伴畅游.接下来我们停在河中心,尽情的观赏江豚的倩影,在看到十几只江豚后,奥斯卡说先前往下一个目的地,回来的时候还有时间再次观赏江豚.中午,我们登陆了一个小的lodge,奥斯卡接下来的话语再次让我们的惊讶于他的多才与全能,他让我们先在lodge中休息,他需要亲自下厨为我们准备午餐.lodge中有一组吊床,Lynn毫不犹豫的选择在正午的阳光下享受吊床与酣眠,而我则去水边寻找奇特的动植物,皇天不负有心人,岸边除了类似”丽丽”的攀鲈科鱼类嬉戏外,浅水竟然游走着一条红白环斑的幼蛇,在水下蜿蜒前行,在丛林中生活果然惊喜与危险并存.不多久,奥斯卡准备好了午餐,番茄鱼,沙拉,米饭与香蕉片的组合味道精致,稍作休息后我们向下一个目的地进发.摩托艇纵横在丛林深处的水道中,我们寻找着岸边的水草中的蛙类与龟类,突然间摩托艇的马达声消失了,马达竟然熄火了,我们莫非要漂泊在这水域深处了?奥斯卡让我们不用担心,这附近的人家可能有备用马达,而船上也有木浆.他和船夫每人一把木浆人工划动船舶,没有了马达的轰鸣,丛林与水域陷入了更彻底的宁静.我们在这里可以倾听一切大自然的声音,真正的读懂大河本身.丛林探险半小时后我们终于划到了一户人家,船夫跟主人沟通后果然借来了一台新的马达,换上机械动力后我们很快到达了下一个目的地----丛林徒步探索.我们在河边的一处浅滩登陆,这里丛林密度相对较低,奥斯卡说这里曾经是个伐木基地,因为几十年前树木被砍伐过,所以相对空旷,人们不用开荒也可以徒步,奥斯卡带领我们在其中探索,介绍不同种类的热带树木,我还发现了几种颜色妖艳的蘑菇,无一例外均有剧毒.随着向内陆前进,丛林越来越茂密,很多时候我们不得不弯腰低头前进或者砍去一些树枝,一些树木的躯干上有黑色的巨大突起,套住整个一段主干,奥斯卡告诉我们这是一种丛林白蚁的巢穴,他带我们走进观察,用手掰开其中一块,瞬间密密麻麻爬出了几十只白蚁,有一只爬到了奥斯卡的衣服上, 我提醒他后,他竟然抓起来放进了嘴里咀嚼,告诉我们是很好的一种药材,问我们要不要尝试.我和Lynn都没有如此的勇气.丛林越来越茂密,木本植物的巨大树冠笼罩在上方,即使外面艳阳高照,在丛林中也感觉阴冷昏暗,然而即使遗漏的阳光稀薄,底层空间也茂密地生长着各类灌木,再往下的朽木和岩石表面,顽强的生长着不同种类的蕨类植物和苔藓,好一座雨水浇灌下的热带植物3D迷宫.我们一路披荆斩棘,正当我为越来越茂密的植被和越来越低的能见度而惶恐不安时,画风忽然一转,山重水复疑无路,柳暗花明又一村!前方一棵参天巨树傲然屹立于天地之间,好像拜服于它的雄奇伟岸,周边的植物主动纷纷避让,在这茂密丛林中竟然形成了一座以此树木为中心的圆形广场.这株巨树类似榕树,几十米高的主干周围有着垂下的藤条和气生根,抬头仰望,繁茂的树冠将天空分割成蓝白的碎片,想必这就是经天纬地之材的本意吧.主干之上附着着空气凤梨,形形色色不知名的昆虫蛙类在此安家,而树冠中百鸟争鸣,热闹繁荣,我突然想到了<英雄无敌5>中的西尔凡精灵主城,一座巨树形成的城市中喷泉楼阁应有尽有,精灵们与不同物种共栖共享这片绿色家园,这种浩瀚巨木的博大包容在此终于见到真身.主干旁有几根藤条下垂到地面,奥斯卡示范了通过藤条攀登到树干中间的位置,但是我和Lynn几经尝试后都无法模仿他攀援的技巧.离开巨木广场后我们再次进入了繁茂的密林中,许久不见河岸,奥斯卡面目凝重的说,我们或许迷路了, 如果找不到出路晚上我们就得在森林中睡了,不过别慌,他有在树木上睡觉的经验.我对此将信将疑, 但还是越来越担心安全,正当愁眉不展时,过了一片密林, 河流和摩托艇就在前方等待,看到奥斯卡狡黠的笑容才知道他又是在调侃我们.动物中心乘上摩托艇我们开始向最后一个目的地进发,丛林中心的动物救助站,穿越一片贫穷的村庄后, 我们到了一片小小的动物园,其中有五六个大小不一的笼子,奥斯卡先让我们彻底洗手,以避免外界微生物病菌感染动物,和一个少年打招呼后,这位少年就带领我和Lynn依次参观,与动物园不同的是,他每到一个笼子前都直接打开笼门,带我们一起进去和动物亲近.第一个动物是丛林巨蟒,我们只远观而没有跟随少年进入.之后的四个笼子是蓝色金刚鹦鹉,巨嘴鸟,树懒和卷尾猴.所有的动物都不怕人,蓝色金刚鹦鹉大胆的在我和Lynn的身上跳来跳去,还抓住了Lynn的头发当枝干,我们三人齐心协力才分开它们.巨嘴鸟也称犀鸟,五彩斑斓的羽毛好像热带天空的舞者,用它那与身体一边大的巨嘴和我们嬉戏,咬在手上麻麻的并不疼.树懒像宝宝一样喜欢赖在人们的身上,动作缓慢而滑稽,Lynn对树懒大有感情,抱着就不想放手,不知是母性大发还是被疯狂动物城的闪电影响.而卷尾猴也是我们第一次如此近距离接触,发现他尾巴中段的内侧,已经特化成一块无毛的皮垫 ,专门用于攀援和抓握,怪不得它在枝条中翻转腾挪尾巴比手臂还灵巧.付给少年小费后, 我们乘船踏上了规程,回去的路上我们果然再次看到了粉红色的江豚跃然于浩荡的亚马逊河上,夕阳正好,晚霞当空,粉红的云霞遍染天空,粉红的海豚畅游大河,共同组成了这粉红瑰丽的自然奇境,希望这壮美的奇观能长久屹立于世,希望这大河与丛林永远都不会消失.回到Lodge后,迎着微弱的灯火,我看到前台有一本厚厚的日记,曾经的游客在上边记录在此旅行的感触,很惊讶其中有四五篇是用中文写的, 但仔细看文字无一例外都是来自北京的中小学生之笔,这让我想到了几年前在非洲给探索亚马逊的组织打电话, 对方听到我的年龄很惊讶,说他们的客户都是中小学生,而中小学就能承担如此的旅行费用的家庭,想必是高收入且高知,国内的阶级壁垒已渐渐从单纯财富和权力漫延到审美与兴趣的各个方面.在亚马逊河的最后一晚我与Lynn和奥斯卡互相留了邮箱和联系方式,或许未来的某个时候,我们可以在这片雨林再次相聚.一夜酣眠后,伴随着亚马逊清晨的雾霭,我乘船返回了机场,再次回到利马享用了一顿美味”中餐”后,离开了这片连接着大地与海洋之尽头,承载着瀑布与大河之传奇的神奇大陆.未来, 我还会再来,毕竟还有百内公园,天空之境,上帝之城和复活节岛在等待着我去探索.大峡谷,上帝的鬼斧神工十色五光耀西空百岭千壑万仞横碧渊沉谷出鬼斧紫岩叠嶂自神工一路向北,终于回到了洛杉矶,回到了现代工业文明,接下来最后的一段旅程我将前往拉斯维加斯和大峡谷,体验罪恶之城的纸醉金迷和上帝杰作的鬼斧神工.由于一路都是在怒吼海峡,极地冰川,热带雨林和原始河流等各种极端环境中探索,最后的一段旅程我选择了相对舒适安逸和省心的办法,报了一个当地出发的海鸥旅行团.第一天从洛杉矶接机,第二天出发到拉斯维加斯住宿,第三第四天观赏大峡谷,第五天回归洛杉矶送机全程安排,再不用我自己操心,也算作是从激情探索到回归平淡生活的过度.两位华裔女杀马特司机将我接回酒店后,从中南美连续疲惫转机的我终于可以在现代化的大床上尽情休息.傍晚,趁难得的空闲时间在周边闲逛,洛杉矶由于是众多小城组成的集合体,土地价格较为低廉,在大多数地方并非高楼大厦,而都是二三层的建筑,商场超市也概莫能外.酒店周边有一个商业区,完全不懂购物的我也怀着好奇心去里边闲逛,很多鞋子都超便宜,但我没有购物的打算也没有储存的空间.走马观花后到了晚餐的时间,周边自助餐,墨西哥餐,印度餐,中餐等各色餐厅林立,我犹豫再三选择了一家夏威夷BBQ,餐厅是快餐式的服务,我选了一份肉类MIX后,再次被饭量所震惊,两块羊排,三两以上的烤牛肉片,外加一整个大鸡排,还有土豆泥和沙拉,这在国内双人餐都未必有如此实惠的肉量,而且只要十三四刀,是美国最低时薪的一半以下.大快朵颐后早些休息,期待着明天的拉斯维加之旅.第二天迎着洛杉矶冬日的朝阳向拉斯维加斯进发,由于海鸥在美国主营散拼团,大家入住的酒店和目的地都不一样,所以正式出发前,我们需要几经换车,在集散中心将所有前往同一个目的地的游客集中到同一辆大巴上,在集散中心,还看到了之前带我观鲸的天津小哥,可惜他这次带的是洛杉矶购物团,与我的目的地大相径庭.大巴离开洛杉矶,沿15号公路快速北行,进入北美最大的莫哈韦沙漠,沙漠特色的约书亚树和仙人掌遍布在道路两旁,为荒凉的大地填上执着的生命符号.大巴上80%以上都是中国人,告别振宇后,我一路都是一个人探险,此刻终于又回到了同胞们的怀抱,大家自我介绍后很快成为了朋友,一路欢声笑语,毫不寂寞.大多数中国人的旅行中购物总是占很大比例，车上的人也概不例外，大包小裹人均两个大拉杆箱，他们得知我是从南极回来后已然惊讶，但看到我所有的行李只有一个背包＋一个登机箱则更是难以置信。和我坐在同一排的是上海来的资深HR饭姐,老公赴美开会,她蹭机票过来后自己游玩,坐在后边的是同样来自上海的陈哥,这次来达拉斯出差,工作完毕后顺便去看大峡谷,虽然号称老家甘肃, 但那一口吴侬软语让很多上海人都相形见绌.导游是一个很贫的东北老乡,一路上夸张的介绍着大峡谷的娱乐项目和拉斯维加斯的各种表演.我报的团有两整天在拉斯维加斯,所以可以选择大峡谷南缘,大峡谷西缘,羚羊彩穴三者中的两者.大峡谷南缘纵横千里,深不可测,是大峡谷最标志的观景地区,每年有数百万游客来此欣赏大自然的杰作,但距离拉斯维加斯路途遥远,来回要9个小时的车程,所以在南峡只有一个半小时的游玩时间.西缘属于印第安保护区,是近年来开发的景区,可以在峡谷乘直升机空中俯瞰,又可以下到谷地乘船泛舟科罗拉多河,由于路程稍近,往来车程只有6小时,可以在当地游玩四小时.羚羊彩穴是世界十佳摄影地点之一, 融合了千百年来风和洪流的侵蚀，呈完美的波浪形，仿佛大自然的抽像画.权衡再三后,我觉得既然主题是大峡谷,就应该尽可能从各个角度全方位体验它的壮美,所以两天选择的是南缘+西缘,至于羚羊彩穴,下次摄影技术更加精进后,再来和马蹄湾,锡安国家公园,大提顿国家公园,布莱斯国家公园共同欣赏吧.拉斯维加斯夜景下午三点左右我们在内华达荒漠中看到了绿洲和都市,一座座摩天大厦鳞次栉比,传说中的川普大厦也近在眼前,我们终于到达了传说中的罪恶之城----拉斯维加斯,拉斯维加斯是内华达州最大城市,也是世界四大赌城之一，是一座以赌博业为中心的旅游、购物、度假为一体的世界知名度假城市，拥有“世界娱乐之都”和“结婚之都”的美称。每年近4000万游客来这里旅游购物,体验奢华,或流连忘返,或一掷千金.与大多数城市依山傍海,或面水朝阳依托便利的自然条件建设不同,拉斯维加斯地处荒漠中心,依自然区位的理念,这里无论如何都不适合人类居住,更别说建设国际化的大都市.然而拉斯维加斯就是这样神奇,依靠财富创造财富,凭借资金和科技的支持,阳光发电,远程输水,在一片不毛之地中建立起赌博和娱乐的巨无霸. 19世纪中叶,一名拜访过拉斯维加斯的陆军中尉曾经绝望地认为,从此往后,再不会有人涉足这片沙漠,可谁曾想到百年后这里矗立的是灯红酒绿的不夜城.如果你穷困潦倒还剩下几美元，去拉斯维加斯也许会咸鱼翻身，如果你腰缠万贯挥金如土,去拉斯维加斯也可能会体会到流浪汉的潇洒。拉斯维加斯就是这样，天堂和地狱只有一线之隔。我们在两座双子摩天大厦组成的酒店circle circle办理入住,不愧是世界赌城,在大堂中心就有老虎机等众多赌博设施,我入住的房间宽敞的难以置信,虽然也号称标准间,但面积足够如家标准间的两倍有余,两张床都是双人大床,从窗户也可以看到主街道的繁华,然而所有的窗户都无法打开,可能在这随时倾家荡产的城市,一切都要以安全为重.短暂休整后,我们报名夜景参观的游客跟随导游再度出发,拉斯维加斯的主要景点和标志建筑集中在中央大街,夜色中灯火辉煌,纸醉金迷,每一座大厦都在透露出金钱的魔力,街道旁缩小版的埃菲尔铁塔,凯旋门,帝国大厦,自由女神像,金字塔,方尖碑等全球各地的名胜建筑应有尽有,仿佛是世界建筑博览会,当然,如此集中的景区也让市区的交通像国内一般拥堵.我们的第一站是音乐喷泉广场,在迷你版埃菲尔铁塔周边,这里的而音乐喷泉每十五分钟喷射一次,随着爵士乐高低不同的喷泉喷薄而出,在光影的照耀下摇曳生辉,五光十色的水柱扭动着,绚烂着,好像舞池里的女郎,在火树荧花下展示妖娆的诱惑.随着音乐进入高潮,霎时间所有水柱一飞冲天,在夜空中形成一道流光的水幕,转瞬又落为瀑布倾泻直下,重新归于平淡,等待着下一次起舞.随后我们进入了一条著名的商业街,这里可以选择乘坐摩天轮,我们不坐摩天轮的人们则随意浏览这条街道,在街道尽头,有一家闻名美西的汉堡店----Inn & Out,与美东shack and shake遥相呼应.虽然号称比快餐汉堡更为健康,但菜单和味道一如既往的单调.第三站是室外的模拟火山表演,海市蜃楼大酒店的门前坐落着巨大的室外喷泉花园,池塘和植物宛如沙漠绿洲,而在池塘一侧,矗立着十几米高的人造火山.伴随着蛙鸣声表演开始,流水潺潺,蛙鸣阵阵,一幅安静悠然的田园感觉,然而这只是暴风雨来临前的平静,须臾,鼓点阵阵,猛兽咆哮,火山处开始闪烁着诡异的光芒,顶端开始喷射灯光和烟花组成的岩浆,继而鼓点越来越密,火山中央集中喷射出成片的火焰,好像在地底按捺已久的岩浆瞬间喷薄而出,与山脚下的众多火焰交织纵横,共同照亮了整个夜空.最后一站是著名的威尼斯人酒店,进入酒店后画风忽然一变,眼前天空碧蓝,白砖白瓦,运河中游荡着贡多拉和多情的乐手,仿佛真的到了刺客信条中阳光璀璨的威尼斯城.其实这里都在酒店室内,天空运河建筑都是人工模拟的景观,据说澳门也有一座同样的威尼斯人酒店,在这里, 我终于品尝到了期待已久的波士顿龙虾卷,果然如蒋玉航所说,虽然美味,但分量最多相当于开胃菜.告别了威尼斯的午夜阳光,我们回到摩天酒店,期待着明天的大峡谷之旅.胡佛水坝次日清晨,我们迎着朝阳一路向东,奔向科罗拉多大峡谷.在亚利桑那和内华达州交界处,我们达到了第一站胡佛水坝.胡佛水坝位于内华达州和亚利桑那州交界之处的黑峡(Black Canyon)，系混凝土重力拱坝，坝高221.4m，总库容348.5亿立方米，水电站装机容量原为134万kW，现已扩容到208万kW，计划达到245.2万kW,它的规模在当年史无前例,至今仍然是世界知名的建筑，已被定为国家历史名胜和国家土木工程历史名胜，1994年，美国土木工程学会把它列为美国七大现代土木工程奇迹之一。在建设胡佛水坝之前,这里是荒无人烟的不毛之地,正是胡佛水坝的建设给这里带来了水,电,铁路和资金,建设水坝的工人们在荒漠中没有任何娱乐,便以赌博解闷,这也是拉斯维加斯赌城的起源,可以说胡佛水电站的电力,点亮了拉斯维加斯那流光溢彩、五光十色的霓虹灯。我们从大巴下车后,沿着山路台阶,向上前往胡佛大坝的主坝,清晨七八点的气温还有些寒冷,高原上又吹过阵阵微冷的晨风,瞬间让我们迷离的睡眼清醒,这里空气干燥而凌冽,天空湛蓝的没有一丝白云,只有经常飞过的班机划过一条条长长的白色缎带.登上主坝后,极目远望,坝口北侧崇山峻岭间流淌过一条蓝色的大河,被水坝阻断后形成了叫米德湖的水库.而胡佛水坝横亘在大河中间,中流砥柱般屹立于峡谷之中,仿佛巨人海克力斯双臂左右舒展,各擎住一片高山巨石,而用自己的血肉胸膛扭转了自然界的洪荒之力.将高山瀑布的巨大能量转化为丰俭由人的水利电能.大峡谷西缘胡佛水坝只是一道开胃菜，两小时的车程后，我们到达了正餐主菜——美国大峡谷。举世闻名的大峡谷（Grand Canyon）位于美国亚利桑那州西北部，科罗拉多高原西南部。全长446千米，平均宽度16千米，最深处2133米，平均深度超过1500米，总面积为2724平方千米。它是天然的地质博物馆，它的峡壁上刻着地球发展之历史——大约有三分之一地壳变动的历史被深深地纪录在石壁上，谷底的岩石经历了二十亿年的岁月变迁，是地球年龄的一半。它是世界七大自然奇观之首，是地球上最为壮丽的景色之一。大峡谷西缘原为印第安保护区，主要观景台被分为三个部分，彼此相距十五分钟车程，由摆渡车相连。我们的第一站即为上山下海——直升机谷底游船联运起点，由于直升机需要5到6人一组，我和饭姐还有三位在已经移民加拿大的上海大妈分在了一组。工作人员给了我们标有不同数字的手环以标记位置， 我的手环上标志是1， 我觉得位置应该不错。直升机平台上停留着五六架直升飞机整装待发，看涂装颜色分属两家不同的公司，我们的直升机是浑身火红的涂装，仿佛电子游戏中的红鹰战机。很快前一架直升机轰鸣起飞，我们也被引导员指引到自己的飞机，飞行员和引导员一样都是纯正的美国白人，然而分配位置时却让我大失所望。1号位竟然是在飞行员的右后方第二排靠右窗的位置，而2号的饭姐和一位大妈坐在第一排。伴随引擎的轰鸣和螺旋桨的加速，直升机很快起飞，酷爱尝试各种交通工具的我终于在这里又圆满一项人生目标，游轮,破冰船，橡皮快艇，瀑布船，皮划艇，独木舟，三体帆船，摩托艇，双体水翼快艇，双层火车，双层巴士，磁悬浮，骆驼，骑马，木质螺旋桨飞机，蹦极，热气球，滑翔伞， 这里终于又补充了直升机，目前主要的遗憾只剩下高空跳伞了。在直升机的悬窗中，我们看到脚下的植物迅速缩小，和在热气球升空的感觉类似。 前进三分钟左右，我们开始到达大峡谷上方，在上空俯瞰的峡谷犹如一道巨大的伤疤横亘在绵延不绝的桌状高地中，将赤红色的荒原大地撕裂开万仞的伤口，裸露出奇峰怪石的壮骨虯肌，而伤疤的最深处，就是如同大动脉般奔流不息的科罗拉多河。 正当我们沉浸在峡谷的苍劲壮丽时，直升机很快开始下行，在峡谷半空中前进一段后便开始徐徐下落，将我们放到峡谷底部的停机坪中。直升机体验虽然与众不同，但不得不说时间有些过于短暂，据说老板是中国人，所以不喜欢欧美式那种价钱高昂但绝对让你玩尽兴的方法，而保留了中国式那种价钱适中但浅尝辄止的体验。峡谷底部同样是赤红色的荒凉土地，点缀着丛丛耐旱的沙漠植物，我们在前往码头的过程中看到了几只松鼠在岩石缝隙中灵巧跳跃，仿佛在跟我们捉迷藏。等待我们的是常见的敞篷河流快船，我们由于是第一个到达码头所以我和饭姐自然坐到了游船的最前方。等待了另外两组直升机后，船长带领我们起航。科罗拉多河从高空看碧绿如玉，近处观察则颜色更深，呈一种冰冷的墨绿色，我尝试将手伸进水面，冬季的河流果然冰冷刺骨。我们在峡谷中蜿蜒前进，两侧的石壁悬崖般垂直，堆叠出一座座天然的赤色城堡，好像远古兽人的基地，不知是地质运动的鬼斧神工，还是大河冲刷的岁月痕迹。黄河九曲，三峡多弯，科罗拉多河也有着百转千回的曲径通幽，在一处90度弯曲部，船长特意停下来让我们拍照，苍茫碧空蔚蓝如洗，暗绿河流源远流长，两岸壁立千仞夹持一线青天，在这自然界的磅礴气势中我们再次感慨人类的渺小与脆弱。半小时后我们到达了下游的码头，再次乘直升机返回出发地，出发前饭姐说跟我换个手环让我体验下第一排的位置，我欣然接受,不料返回的过程中1号位坐前边，我再次坐到了后排…第二站是著名的空中玻璃栈道，然而我们到了周边看到栈道实在太短，需要额外买票又有很多规矩，我们便没有选择栈道而是在周边的悬崖边远眺峡谷，这里由于没有护栏,对安全的顾虑让我无法像饭姐那样前进到悬崖边…最后一站是老鹰岩观景台，与之前不同，这里有众多岩石堆积的小山，高低不平可以攀援而上，这时我好动的心再次跳动起来，甩开饭姐和三位阿姨，手脚并用向最高处进发，小山上贫瘠裸露的岩石中夹杂着枯萎的树干和仙人掌，数不清的巨大乌鸦盘旋其上，寻找着腐肉与残骸，远处突然闪现一条矫健的身形，类似缩小版的灰狼在草丛中寻找食物，旁边的工作人员说coyote，原来是传说中的郊狼，风靡世界的加拿大鹅的毛领就是用郊狼的毛制作的，然而郊狼并没有养殖技术，所以虽然郊狼目前种群数量尚处健康，但希望不要被过度的商业贸易所破坏。动植物与山石背景交相呼应，如果说东方的名山大川搭配上奇松翠竹，群鹤舞空，演绎出精致幽远的奇秀意境，那么西方的沧源阔野搭配枯枝怪石，黑鸦鸣啸，则弹奏出古老异域的雄浑战歌。夕阳西下，将峡谷的上空染成道道金黄，与峡谷本身的赤橙交相辉映，是到了返程的时间了。南缘不知会有怎样的另一番风景。由于西峡离拉斯维加斯距离较近，我们回到住地还不到7点，而成人秀要9点才开始。我便忙里偷闲的独自来酒店周边寻找美食，在谷歌地图中搜到附近有一家评价很高的墨西哥TACO餐厅，一想来到北美这么多天，还没尝试过墨西哥菜，这次正好去一探究竟。赌场+真人秀墨西哥餐厅里生意火爆，简直有人满为患的感觉，像美国快餐一样没有纸质菜单，菜单都简明扼要的写在窗口的上方，然而实在写的太过简明又英语和西班牙语夹杂，我只能观看其他顾客点餐和拿走的食物来思考这里的机制。观察了一会终于明白了，这里类似国内的卷饼店，基本都是吃墨西哥小圆饼卷肉（TACO），三档窗口分别提供不同的卷肉种类和酱料，第一个是类似土耳其烤肉那种旋炉式烤猪肉，第二个是美式BBQ烤牛肉，第三个则是炖牛肉，此外还有一个窗口可以要烤洋葱和辣椒等配菜，饮料一如既往的买一个杯子后自主随便加，饮料边还有自助取用的萝卜和柠檬。既然是尝鲜，而TACO又不大，我索性三种每样先来一个，外加一组洋葱和辣椒的拼盘。接下来就是大快朵颐了，土耳其烤肉和炖牛肉的味道超级棒，简直唇齿留香回味无穷，相比来说美式BBQ的味道较为平淡，而墨西哥玉米饼的味道醇香的同时略有古怪，国人需要适应，连同萝卜洋葱一扫而空后，土耳其烤肉和炖牛肉的TACO我又各加了一个，合计吃了五个TACO后心满意足的回到酒店等待成人秀。回酒店与陈哥汇合后一同出发，成人秀在以古埃及文化为主题的卢克索酒店当中，酒店整体呈金字塔形状，花园中还有巨大的狮身人面像，进入酒店后，仿制的方尖碑和古埃及圣书体文字仿佛将我们带到了几千年前的尼罗河谷，距离开始还有半小时，我和陈哥商量后先赌上两把，来赌城一次不赌岂非遗憾？这里的赌场中最多的是流光溢彩的各色电子老虎机，和大型的压数字，而荷官则以亚裔女性为主。德州扑克则在偏僻的角落里，既然时间有限只是体验，那就先别玩复杂费时的德州扑克了。陈哥坚持要玩最简单的比大小，我说那就观察下他这个压数字具体怎么玩，这个也应该可以比大小。观察十分钟后，我明白了这个赌盘中共有1-30个普通数字和31-33三个特殊数字，奇数为黑，偶数为红，而特殊数字是绿色表示，换成筹码后可以压奇偶数1赔2，也可以压大中小1赔3，或者具体数字1赔30，对于庄家来说，如果没有三个特殊数字，那么这个赌博是完全公平无抽水的，而庄家盈利的抽水点完全在于这三个特殊数字，平均每次可以抽取1/11的水钱。我去换筹码的时候要求出示护照以证明超过18周岁，我为安全起见又把护照放在了酒店，而兑换人员无法识别中文身份证，几经沟通后兑换人员找来了领班组长，拿出一本厚厚的各国身份证护照大全来对照识别我的出生日期，不愧是专业赌场…一直跃跃欲试的陈哥这时候却突然说死都不赌了，那好，我就自己尝试。换了15美元后，将10美元压在黑色数字上，另外5美元分别压了不同的幸运数字，幸运女神果然袒护初学者，小球落到了黑色的数字当中，虽然幸运数字都没中，但10美元的黑色数字变成了20美元，这时表演时间快到了，我果断选择急流勇退，退还了20美元，成为在拉斯维加斯赢钱走出赌场的男人…接下来终于到了翘首以待的脱衣舞，会场并不大，大约容纳两三百人吧，也好，这样才能看的清楚嘛，妖艳的灯光中，主持人依次介绍8位来自不同城市国家的浓妆艳抹的高挑女郎，除了美国外，还有来自英国，南非甚至古巴的，其中有一名黑人，一名拉丁裔，其他都是传统的白人女性。接下来是肉香逼人的钢管舞，脱衣秀，女郎们搔首弄姿尽情取悦观众，三点也逐渐变为一点。具体的细节在这里不便多说，有兴趣的可以自行去观看。但其实仔细看面容，只有南非的黑发白人五官精致，其他人只是身材火辣，容貌并不突出。肉体与激情的视觉盛宴过后，我们排队与演员合照，可惜两位合照的演员中并没有南非美女，略带遗憾中我们回到酒店，期待着明天的南峡之旅。大峡谷南缘由于南峡的路途遥远，我们五点半就开始集合出发，市区的黑夜尚未完全褪去，熹微的晨光无法刺透夜的深沉，霓虹灯火下隐藏着罪恶都市的光怪陆离。半睡半醒中，第一站仍然是昨天的胡佛水坝，我因为已经观赏过就没再下车，继续前行三小时后，阳光已经高照，窗外赤色的荒原中生长着各种沙漠植物，偶尔可以看见小群的北美驼鹿游荡其中。十一点左右，我们终于到达了大峡谷的南缘，时间有限我们只有45分钟的游览时间。虽然时间短暂，虽然只能延步道观光，但南缘的雄伟壮丽气势磅礴足以让昨天西缘的上山下海相形见绌，不愧是最佳观赏点，大峡谷在此处裂开的广度与深度无与伦比，千沟万壑的荒原在脚下纵横散落，万尺千仞的垂壁断崖上岩层嶙峋，层峦叠嶂，从上至下分布着层次清晰色调各异的地质岩层。更为神奇的是，虽然大峡谷的岩石成分正常情况是棕褐色，然而在正午阳光的照耀下，远处的岩石时而深绿，时而赤黄，斑斓诡秘，变化无穷。如果说西峡是上帝为丰富世界面貌的多彩，打造的一片异域园林，那么南峡则是上帝开天辟地时，为了纪念其宏伟神力而在此树立的自然丰碑。45分钟很快结束，之后我们随同导游观看半小时的3D大峡谷纪录电影，从洪荒年代的早期人类，到印第安部落的部族纷争，到欧洲探险家的勇敢探索，人类在大峡谷留下了几千年的痕迹，然而站在大峡谷自身的角度，这痕迹和岁月如同沧海一粟，峡谷经过亿万年的地质变化，终于形成这洪荒大地上的人间奇迹。虽然恋恋不舍，但遥远的归途还是催促我们及时返程，返程的途中，经过导游的一再推荐，我终于没能控制住冲动，买了晚上科波菲尔魔术秀的前排门票。毕竟大卫科波菲尔明年就即将退休，在游览大峡谷和拉斯维加斯的同时能顺路一同现场观赏魔术之王的表演，也不失为一件幸事。大卫魔术秀大卫表演的礼堂很大，能容纳1000人以上，不知道是赌城的交通太过拥堵还是大卫自身耍大牌，他足足迟到了有20分钟。与想象中的一幕幕彼此独立的魔术表演不同，热身的技巧表演后，大卫在表演的过程中给我们完整的讲述了一个催人泪下的故事。大卫年少时候性格孤僻，受同龄人排挤，他最好的朋友是一只玩具恐龙，直到有一天一个外星飞船因失去能量掉落在他家后院，他爸爸帮助并抚养了唯一幸存的外星人少年，而这个蓝色皮肤带触角的外星少年则成为大卫无话不说的真正朋友。这时荧幕中的外星少年竟然走入舞台，五六十公分的身高，语言动作惟妙惟肖，完全不知道是如何控制它的。后来，他的父亲不幸去世，临走前把外星少年托付给了他，他们共同成长，直到有一天外星少年说是时候返回故乡了，大卫诧异的表示飞碟早已没有了能量，而外星少年在父亲的遗嘱中找到了能量的奥秘——爱，大卫号召观众一起将双手比成特有的表示爱的形状，这时难以置信的一幕出现了，几秒的黑暗后，一架直径十几米长的飞碟豁然闪现，盘旋在舞台上空，环绕剧场跟观众互动，灯光闪烁充满科技感，印象中的魔术都是台上的小打小闹，这种巨型科技感的震撼只有现场才能体会到。送走外星少年后，大卫和我们告别，正当我们以为演出已经结束时。真正的高潮突然出现，空空如也的箱子关闭几秒再打开后，一只近十米长的巨大恐龙在其中张牙舞爪越来越大，儿时的玩伴玩具竟然真的“复活”了，伴随充满光电效果的咆哮，恐龙舞动着四肢扭曲了笼子，工作人员在笼子尚未完全破裂前将这只庞然大物拉回幕后。有些演出在电视里和现场的氛围完全不同，比如天津茶馆的相声，有些演出在电视里和现场的体验则是天壤之别，比如魔术，如果没有亲临现场，谁能想到现代魔术艺术是如此场面恢宏的科技既视感。仙人掌花园再美好的旅途也终有回归的时刻，终于迎来环球之旅的最后一天，今天的行程很简单,拉斯维加斯——仙人掌公园/巧克力工厂——免税店——洛杉矶国际机场。登上大巴后，我和饭姐再度汇合，彼此分享昨天的体验，饭姐昨天选择了羚羊彩穴，天公作美风和日丽，杂志上羚羊彩穴的绚烂色彩几乎都看到了，而我则讲述南峡景观的壮美和大卫表演的精彩。不多时来到了当地的一家巧克力工厂，所有生产车间和工艺全都透明化可供参观，我们品尝并采购了几件特色的松露或蔓越莓巧克力后，便出门游览仙人掌公园。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，全世界的植物，即使同一科，由于不同种类所需日照温度水分的不同，也很难在同一个地方天然种植。然而仙人掌就没有这个烦恼，几乎全世界的仙人掌对于高温差低降水都是同样的适应。这里汇聚了来自世界各地的四十几种仙人掌，小的如同灌木园艺般精巧，大的则像乔木果树般繁茂，主干足有五六米高;或球形，或手掌形，或圆柱形，或喷泉形，众多形状各异，姿态万千的有刺植物集中在一起，好不热闹。虽然季节不对，这里的仙人掌都未开化，但在我和饭姐的耐心寻找下，终于还是找到了惊喜。一种巨大的圆叶状的仙人掌，竟然是花期刚过，结出了紫红色的果实，像无籽的草莓尖端链接在掌叶中垂涎欲滴，紫红色与翠绿色共同组成这沙漠中荆棘上绽放的果实。中午在旅行社合作的自助餐就餐后，一路向西奔回洛杉矶，窗外的荒野上空阴云密布，大有山雨欲来的压迫感.在大约三点的时候，到达了内华达和加州交接处的免税店，出国旅行从未购物的我并不排斥在旅途的最后体验下别人的快乐。下车后，饭姐和其他人早已安耐不住买买买的狂热，对着心仪的品牌店狂奔，对于品牌毫无概念的我则淡然从容的一间间闲逛，我本想选一个24寸的拉杆箱将我的20寸拉杆箱装在里边，但喜欢的样式都只有28寸的…果然是针对中国扫货团的免税店…这里有一家Tommy的免税店，在国内听同事说这个品牌比较高端，但这里的价格则很亲民，看来关税和经销商利润占了国际贸易的相当比重。逛了许久，最终我只选择了一件哥伦比亚的冲锋衣和健身服。看到同伴们大包小裹的满足笑容，果然购物是很多人旅行最重要的目的。接下来向洛杉矶国际机场的狂奔，为避免有人赶航班迟到，大巴开的飞快，7点左右就到达了洛杉矶国际机场。在这里看到了久违的KFC招牌，在发源地吃上一顿原汁原味的KFC后，终于踏上了归国的航班。返程,向下一个目标进发一夜酣眠后终于回到了祖国的怀抱，在厦门短暂转机后回归了沈阳温暖的家，进入园区的那一刻，我驻足停了下来，拍了一张雪中的家乡。就是这里，我出发的起点，历时39天，跨越所有经线，穿越两次赤道，踏足三大洲四个国家，体验海岸、冰川、雨林、湖泊、瀑布、峡谷、都市等不同景观，终于完成了一次完整意义的环球之旅，七大洲的目标也只剩下大洋洲留待完成。下一次出行的目的地是埃及土耳其，坦桑尼亚马达加斯加，还是加勒比海佛罗里达？ 我暂时还不得而知，也不确定何时再次出发，但我确信探索的道路永无止境，热爱的美景终会体验，梦想的彼端不会遥远。何况，人生本就是旅途，我们都是在路上寻找属于自己的美景，只要用心发现，生命中处处都是惊喜。

一边是美西无垠的荒原与旷野，一边是粉色晚霞中辽阔的大洋，透过火车的落地观景窗，从午后的暖阳到繁星初上。在辽阔的加州海岸上，似乎所有关注点都被吸引到了两颗海岸明珠——北加州的旧金山和南加州的洛杉矶——身上；而中部加州海岸成为了可有可无的一颗遗珠。楼主长居美国旧金山湾区，这是第三篇发布在穷游上的游记，主要记录加州中部海岸上最受欢迎的两个目的地：圣芭芭拉和海峡群岛。欢迎大家访问其他：Rusty Belt 铁锈带之光 — 克利夫兰匹兹堡双城记Coast Starlight 海岸星光 — 24小时火车穿越太平洋海岸线+48小时玩转西雅图海峡群岛拓荒贴海峡群岛国家公园被美誉为“北美的加拉帕格斯群岛”，分布在海峡群岛的五个小岛上，分别是圣克鲁兹岛Santa Cruz Island，安娜卡帕岛 Anacapa Island, 圣芭芭拉岛Santa Barbara Island，圣米格尔岛 San Miguel Island 和圣罗萨岛 Santa Rosa Island。在其中游客最常到访的是Santa Cruz Island 和 Anacapa Island (下面地图中右边的两个岛屿)。海峡群岛之所以被列入美国国家公园名录，是因为岛上独特的岛屿生态环境。尽管距离大陆仅仅只有十几海里的距离，但是生物在隔绝的小岛上走向了不同的方向，演化出了独特的特性，在生物学上具备了重要的意义。更加难能可贵的是，海峡群岛除了短暂作为牧场之外，几乎完全没有人类生活的印迹，保留了原始的热带岛屿的风貌，当船只抵近岛屿时，参天大树一直延伸到岸边的沙滩上，仿佛穿越到了侏罗纪公园的拍摄场景中。对于游客而言，海峡群岛的最大噱头就是岛屿生态圈和原始岛屿风貌。如果你只希望在岛上找一个舒适的度假村，晒晒太阳，尝试海上运动，那么你一定会对海峡群岛非常失望；因为国家公园在管理上试图最大程度地保留岛屿的原始环境，岛上没有任何的店铺、餐厅和旅馆，甚至连人工的建筑物都寥寥无几。如何到达？前往海峡群岛有两种方式，渡轮和直升机。直升机价格昂贵，一般不推荐。绝大部分游客通过渡轮抵达海峡群岛国家公园。通往海峡群岛的渡轮是从文图拉 Ventura 和 Oxnard 出发，这两个小镇离洛杉矶都不远，许多LA的居民都会到这里过长周末。这两个镇子都是比较典型的美国城镇，特色不多，但是港区的海鲜很好吃，临海风景很是漂亮。从港口到海峡群岛的航线由Island Packers公司(https://islandpackers.com/) 垄断运营,游客通常提前一天在圣芭芭拉落脚，并且于次日上午前往港口；在这些港口也有私人运行的航线搭载游客前往海峡群岛，但是大部分私人航线不能在岛屿码头上登陆的。Island Packers 运营通往所有海峡群岛岛屿的渡轮航线，但是部分航线是季节性的，在冬天停止营运。除此之外，Island Packers 还提供专门的观鲸航线和港口巡航。最受游客欢迎的目的地是Anacapa Island和Santa Cruz Island，除此之外的岛屿被称为Outer Islands，因为这些岛屿距离港口都至少需要2个小时以上的航行，不太适合一日游的行程。前往Outer Islands的游客一般会在岛屿上扎营过夜，在次日才返回，更适合野营爱好者。Anacapa IslandAnacapa Island 是距离大陆最近的岛屿，直线距离仅有12英里，从文图拉港口全年都有航班可以抵达，航线耗时1小时左右。Anacapa Island 仅有东侧部分(红色区域)对游客开放；轮渡到达码头之后，游客从长长的铁扶梯等上悬崖，游览路径一目了然，以灯塔为中心，半天的时间就可以大致走上一遍。Anacapa Island 的海岬漂亮而壮观，岩石从岛屿上一路延伸到海中，如同一把漆黑的军刀切开海面，最佳观景台 Inspiration Point 中文翻译为灵感点可谓是名不虚传。由于Anacapa的可游览面积不大，整条trail的长度在4公里以内，游客们经常在中午就开始无事可做，等待回程的航班。所以Island Packer在每年夏季的游览旺季还提供包括 Anacapa和Santa Cruz的双岛打包行程，游客们在一天之内游览两个最热门的岛屿，是笔者最推荐的行程安排。Santa Cruz IslandSanta Cruz 是海峡群岛中最大的海岛，占据了国家公园中76%的陆地面积。岛屿上有三座山脉，最高峰达到2000英尺以上，山脉拱卫之下分割出了一个庞大的中央山谷，峡谷和瀑布遍布岛屿，77英里长的海岸线粗糙而岩石嶙峋，巨大的海蚀洞呈现了自然伟力。140种鸟类和11种哺乳动物栖息在这座岛屿上，其中很多都是海峡群岛独有的物种。Santa Cruz 岛屿分为两个部分。地图中虚线左侧的部分归属于国家海洋动物保护区管理 Nature Conservancy Property，仅针对学者和科研人员开放；而东部的红色部分则是归属于国家公园管理，一共设有两个码头，分别是中部的Prisoners Harbor和东部Scorpion Anchorage。2019年冬季东部码头也在修缮之中，所以现在仅有中部码头接待航线，从文图拉到达这里大约耗时两个小时左右，全年都有航班到达。与Anacapa岛的绝美海景不同，Santa Cruz岛主打徒步小径和野生动植物，是国家公园内最受游客们欢迎的目的地。从码头登陆之后国家公园的向导会组织游客们参加徒步活动，并且在徒步过程中会向游客介绍岛屿上独特的动植物。Pelican Bay Trail是国家公园提供的中部码头出发的官方小径，在签署免责协议之后就可以跟随向导开始徒步。小径的难度在中级到高级之间，单程耗时2个小时左右，小径上松树和橡树丛生，全程需要翻过两个峡谷，有机会可以看到罕见的岛屿沙狐。需要注意的是，游客务必控制好游览时间，如果赶不上最晚的航线，就只能呼叫直升机救援了。这条小径单程约6.8公里，高度爬升在284米左右，官方评分是中级到高级难度，在美国的游客可以参考AllTrails网站寻找目的地trail的详细信息。从Prisoner Bay码头向东另外有一条比较简单的小径，Navy Trail，长度为1英里左右，适合体力一般的游客。如果东部码头开放的话，更推荐的小径是Potato Harbor Trail，这在所有海峡群岛国家公园的小径中口碑排名第一位，难度比Pelican Bay Trail更简单一些。除此之外，西部的Painted Cave是世界上已知最大的海蚀洞之一，Island Packers在中部码头下客之后，会继续前往海蚀洞。海蚀洞不提供码头登陆，游客们在乘船游览海蚀洞之后仍然会继续返回中部码头，大约在中午12：30-1：00左右到达。游览Painted Cave在支付普通船票（59美刀）的基础上，还需要额外支付游览所需的费用（75美刀）。除了乘坐渡轮前往Painted Cave之外，还可以划小艇(Kayak)前往参观。Kayak旅程的提供商是Channel Islands Adventure Company (https://www.islandkayaking.com/kayaking/), 在中部码头登陆之后，Kayak公司的向导会引导大家分流前往准备划船。语言不方便的游客请注意，码头登陆之后有两个向导在进行分流，一个是国家公园制服的徒步向导，另一个是身穿防水服的划船向导。DAY1 海岸星光号（圣何塞–圣芭芭拉）从San Jose到 Santa Barbara的交通十分便捷，全家出行的游客大多选择自驾为主，如果从101高速直达只需要6个小时左右；时间有富裕的游客则喜欢从风景绝佳的加州1号公路，经由Carmal\Big Sur\San Luis Obispo 到达目的地，这段一侧临海一侧悬崖的公路是大名鼎鼎的一号公路的精华所在，连开带玩，大概需要一天的时间。对于背包客来说，大巴和铁路也提供了丰富的选择。无论是乘坐灰狗巴士还是美国国铁的接驳巴士，全程都能控制在7个小时左右；而火车虽然时间稍长，但是这段隶属于美国国铁Coast Starlight海岸星光号的区间被誉为全世界最美的火车线之一，对于游客而言也是别致而独特的体验。这次博主去程是乘坐海岸星光号列车，早晨10:07出发，下午7:55到达；返程是乘坐国铁的接驳巴士，下午2:15出发，晚上8:40到达。按照美国惯例，往返都延误了一个小时左右，总体还是时间可控的。一早到达圣何塞San Jose车站，感恩节的出行客流已经坐满了整个候车室。美国国铁的坐席票是没有固定座位的，上车之前列车员会询问每位乘客的目的地并指定座位。这次虽然购买的是Amtrak的硬座车票，但是车厢条件不逊于国内的动车高铁二等座。座位空间宽敞，座椅后背几乎可以完全放下来，乘客随着接近目的地也逐渐减少，再加上这班朝发夕至的列车时间不长，整体乘坐体验很舒适。早晨列车启动沿着山谷离开旧金山驶入宽阔平坦的加州中央谷地，两侧农田宽广，小镇依稀可见。这片广袤的区域贯穿加州中部，是世界上农产最丰富的农业区。行驶到下午两点左右，列车穿越海岸山脉向海岸线行驶，这一段属于丘陵地带，地形变化丰富饶有趣味，但是相较北段从加州翻越雪山到达俄勒冈州的区段，显得比较普通。从San Luis Obispo（圣路易斯奥比斯波）站出发，不过一会儿就真正抵近了太平洋海岸线，这也是整个行程的精华所在。如同篇首语所说的，“一边是美西无垠的荒原与旷野，一边是粉色晚霞中辽阔的大洋，透过火车的落地观景窗，从午后的暖阳到繁星初上”，长达两三个小时的行驶过程中，充满野性的自然就这样肆无忌惮地铺开来。一切人类的建筑和痕迹都急速地退后，自然的壮美无际逼近眼前。一时间吵闹的车厢都安静了下来，人们贪婪地望着眼前的美景，啧啧惊叹。这一段观景车厢的位置比较紧俏，在过了SLO之后就可以尽快到观景车厢找一个临海的观景座位。游客也不需要急于拍摄照片，因为列车整体与海岸线的距离是越来越近的，一开始可能还隔着沙滩或者滩涂湿地，到最后的时候感觉一侧已经完全凌空，海水仿佛触手可及；这里还有很多礁石滩，可以与海平面借景。喜欢规划行程的游客可以注意列车的时刻表，10月份直到11月初的列车在经过精华区段的时候正好是夕阳西下，而美西的海滩因为朝向的关系，在整个落日的时间段里直面夕阳，几乎是一天中最美的时刻。而10月份尚未进入雨季，天气晴朗，可见度极高。此处按下不表，到达圣芭芭拉的时候天色已经全黑了，天上飘着细雨，淅淅沥沥，颇为阴冷。火车站一旁就是Santa Barbara downtown的主街州立大街 State Street，正值感恩节当天，大部分餐馆都关门歇业，平时喧闹的大街显得冷冷清清，打发完一顿晚饭之后就尽快休息。这次选的仍然是Airbnb民宿，可以步行到Santa Barbara的海滩，距离市中心大概uber 5美刀左右。整体而言，圣芭芭拉仍然不失为一座适合休闲度假的宜居城市，市中心大部分在步行范围内，即使横跨整个城区打车费用也不超过15刀。因为一个人背包的缘故，所以只要了民宿里的一个单间，和其他租客共用卫生间，房间很大很干净，价格也适中，值得推荐。DAY2 海峡群岛国家公园这一天是整个行程的重头戏，也是整个行程最累的一天，探访有“北美加拉帕格斯”美誉的海峡群岛国家公园。为了防止感恩节当天打不到车的情况，提前一天就在uber app上预定了次日前往Ventura码头的网约车，实际了解下来，即使是感恩节当天仍然有大量的uber司机在圣芭芭拉的街头揽活，完全不需要担心打不到车的问题；而且比较来说，随到随走的价格通常都比提前预约便宜得多。此处也是提醒背包的旅客，从圣芭芭拉到Ventura的公共交通相当不方便，如果不舍得打车费用的话，可以乘坐美国国铁太平洋冲浪者号 Pacific Surfliner到达Ventura站，再前往码头。Ventura 文图拉从圣芭芭拉到Ventura的公路是一条不折不扣的景观公路，一侧紧邻大海，还有专门设立的自行车道和步行道方便周围的居民。而到达Ventura港区之后，码头里停满了私人游艇和帆船，金属桅杆在阳光下闪闪发亮，一片富裕祥和的景象。到达Island Packer所在的船舶泊位之后，游客需要先去旁边的Island Packer办公楼里面check-in，领取登船用的小牌子。我们乘坐的Island Packer的渡船分为两层，上层有人数限制，先到先得。今天海上的风浪很大，坐在渡船上仿佛是坐着海盗船，上下起伏时有明显的失重感，仿佛被海浪抛起又接住，即使是扶着栏杆都没法站稳；海浪拍打船身溅起的水花把二层甲板全部打湿了，不少旅客都有晕船的情况。在到达之前，Island Packer也向游客提前发邮件说明了情况，并且表示如果游客不愿意在这种海况下搭船的话，可以选择全额退款或者改到另一天，工作还是很细致的。Santa Cruz Island 圣克鲁兹岛船行不久，离海岸线越来越远，而修长的圣克鲁兹岛则越来越近；穿过密布的积雨层阴云，到达岛屿码头时天气却突然放晴，如同对游客的欢迎。穿越连绵阴雨到达一个阳光明媚的热带小岛，经过简易码头抵达原始森林，这一切仿佛是穿越到了《金刚骷髅岛》和《侏罗纪公园》的故事场景中一样。岛上水土丰沛，参天大树一直长到码头的边缘，幽深的丛林带来额外的神秘感。今天登岛之后的计划是跟随公园向导走海峡群岛国家公园的招牌徒步路线Pelican Bay Trail，大概数十名旅客跟着向导排成一字长蛇，向岛屿内陆行进。今天的天气属实不给力，时晴时雨的天气让本就泥泞不堪的小路更加湿滑，大伙无论男女老少都走得小心翼翼，即使是同行旅客也不敢在狭窄的小路上并排行走。中间需要数次跨过溪流或者瀑布，在下雨的时候要格外小心，游客也要量力而行。在美国徒步向来是很原始的，而今天的徒步路线更是原生态，如果不是向导顺着小路钻到丛林之中，普通游客怕是根本找不到道路。一路上向导向旅客们介绍岛屿的地质演变和自然生态，尤其是介绍了在被圣芭芭拉海峡分离之后，岛上的生态是如何适应自然条件而进行演化的，这对理解进化论中的许多观点提供了生动的例子。比如说由于岛屿生态圈规模的限制，大型动物无法生存下来，而哺乳动物则大多选择了小型化的演化路线；由于岛上多雾气，常年笼罩在云雾之中，岛上的树木也为了适应多雾的环境而进行了针对性的演化。在长达数十万年的地理隔离之后，岛上的许多生物都变成了全新的亚种，在世界上任何其他地方都找不到完全相同的物种。众所周知，受到保守宗教教义影响的美国社会中，存在着相当一部分人对进化论持否定的态度，而这种寓教于乐的向导科普则很好地向游客们传递出进化论的观点和实例，开阔眼界的同时也收获了知识。岛上除了游客之外，也有不少学者和学生驻扎在岛上观察这里的生态气候，从事研究工作，这里也向他们表达敬意。坦白说，这条徒步路线的风光并没有达到我的期望值，包括线路终点的Pelican Bay也只能说是平平无奇，游客们顺着几乎九十度的岩壁，拉着铁链走到湾底其实不过尔尔。这里是一处岩石滩，黑色而坚硬的花岗岩在海浪的拍打下尽然形成了一个向内的港湾，岩壁上的水平线记录了这里的水文数据和历史痕迹。返程的途中雨越下越大，及至最后，几乎称得上是倾盆大雨，而岛上完全没有可以避风挡雨的人工建筑，因而越走越是煎熬，博主甚至在路上摔了一跤。快回到起点的时候天色渐好，此时一束阳光打亮群山包围的中央谷地，如此成了一幅空中田园的风景画，空山、新雨、秋意，所有这些意象汇聚于此，不禁让人想到了王维的诗作“空山新雨后，天气晚来秋”。在异国他乡时晴时雨的小岛上，却展开了一幅中国式的山水画卷，尽是禅意。一路走到码头上更是看到了此生难逢的奇景，两道宏伟而完整的霓虹从海上升起，最终落在岸边的丛林里。霓虹色彩清晰，其浓烈的程度仿佛是直接拿画笔画出来的一样，而其完整的程度又如用圆规作画。看到这幕情景当真是感慨造化神奇，竟能孕育出这唯美的景象。登上返程的渡船，正是夕阳西下时刻，昨日的夕阳是在奔驰于荒原的列车上，而今日的夕阳则是在航行于海峡的渡轮中；有人喜欢把旅行当做无目的的休闲度假，而我却宁愿在有限的旅程中体验更多的精彩时刻和难忘瞬间。海鸥水鸟跟在渡轮掀起的白浪后面，阴晴不定的天空也终于毫不吝啬地放出了阳光，金色的天空也给这一日划上了句号。Palace Grill 晚餐一路上心情振奋，感觉不到疲倦；而回到民宿之后，才发现被湿透的衣服冻得瑟瑟发抖。洗一把热水澡之后就前往圣芭芭拉的市中心晚餐，相较于第一天的街头今天的圣芭芭拉热闹了不少。感恩节的灯饰全部开始运作之后，小城中心显得颇为气派，洋溢着浓浓的节日气氛。晚上在The Palace Grill吃的晚餐，当地人正在节日聚餐，室内熙熙攘攘如同回到了国内一样，甚至有服务员穿梭其中向客人表演小魔术，更添节日氛围。点了海鲜黑米饭作为主菜和巧克力蛋糕作为甜点。黑米饭一般是流行于加勒比海地区和中南美的烹饪方式，在加州也很流行，这家餐馆的海鲜饭用料扎实，虽然同时混杂了肉类和海鲜，但是口味并不突兀，调味也很有特色。虽然番茄酱味显得有些过于突出，但仍然不失为一道招牌菜。餐馆的餐前面包质量上乘，是现场烘焙的纸杯蛋糕，即使我是一个人就餐，仍然按照一桌的分量给了足足四个纸杯蛋糕作为餐前面包。这里的巧克力蛋糕，国内一般称为熔岩蛋糕，外面是面包，里面是加热到滚烫之后已经融化的巧克力和奶油，甜而不腻，适合甜品爱好者。DAY3 圣芭芭拉小城原以为时晴时雨的天气在今天能有所改善，但未曾想今天天气更加恶化，雨声从早到晚都没停下过。原本白墙红瓦的西班牙风格殖民小城，在阴雨中几乎失去了旅游宣传上的高饱和度，连带着心情也比昨天阴郁了一些。淅淅沥沥的小雨一下，连带着地中海式的阳光热情都变成了故乡江南式的烟雨氤氲。Stearns Wharf 斯特恩码头 早上顺着海滩一路走到了 Stean Wharf 斯特恩码头。这里是圣巴巴拉最热门的旅游地标，也是美国最大的木制码头，在经历了数次的火灾损毁和重建之后，仍然保持了相当大的规模。然而对于常年居住在旧金山海边的博主而言，最关心的显然不是码头海景，而是为于码头顶点的著名海鲜餐厅Santa Barbara Shellfish Company。Santa Barbara Shellfish Company 餐厅摆出了一副国内渔港的腔调，巨大的水缸里面放满了等会儿就要下锅的食材。随着食客的点餐，厨师直接在游客面前捞出鲜活的海蟹，丢在一边用锤子敲碎开始制作，整个厨房都是开放式的，生怕食客不知道他们用的是新鲜食材。我点的是22美刀的Cioppino，一种用面包呈的海鲜杂烩，说实话这个价格是让人有些疑惑的，因为海鲜向来是美国餐馆里面的高档货，价格不菲；而面包碗拿上来的时候却是让我瞠目结舌，碗中铺满了大虾、蛤蜊和淡菜，而在碗上面有半只比手掌还大的海蟹。一般来说，海蟹的肉头比河蟹来得粗糙的多，美国海蟹和阳澄湖大闸蟹比更是不值一提，然而今天的海蟹则让我的印象大大改观，蟹肉新鲜富有弹性和嚼劲，一口下去竟有一种甜甜的滋味，肉质鲜嫩可口，简直令人意犹未尽。这样的餐馆自然是热门排队的地方，在11点开门之前餐厅门口就排起了长队，而且这家餐厅还傲娇地不接受预订，所以如果想要避开长长的人流的话，最好是赶在开门之前就排在门口。Santa Barbara Courthouse 圣芭芭拉法院吃完饭之后，沿着州立大街一路步行到了圣芭芭拉法院，从法院钟楼的顶层可以眺望全城的风景。虽然把法院当做景点听上去有些奇怪，但是坐在法院门口的问询人员仍然会热情地向游客指出法院电梯的位置。尽管天气很糟糕，但是登上观景台之后沮丧的心情顿时一扫而空，濛濛细雨中的圣芭芭拉城其实也独具魅力。法院的大审判庭也向游客开放，四周的墙壁上绘满了讲述圣芭芭拉历史的壁画，这种大幅的全部填充式的壁画艺术形式在美国是相对少见的。熟悉美国历史梗概的读者，应该很快就能联想到天主教和新教的区分。位于东部海岸的美国十三州以新教为主流信仰，在教义上排斥过度装饰；而西海岸则受天主教的影响稍多一些，因而对壁画这种艺术形式有更高的宽容度。而19世纪末20世纪初，在墨西哥掀起过影响巨大的壁画艺术的风潮，一墙之邻的加利福尼亚无疑也受到了邻国的影响。在旧金山居住的市民大概都会觉得这里的壁画，与旧金山科伊特塔的壁画有许多相似之处。Santa Barbara Museum of Art 圣芭芭拉艺术博物馆法院出来下一站是圣芭芭拉艺术博物馆，Santa Barbara Art Museum 始建于1940年，拥有横跨史前文明和现代艺术的27000件展品，长久以来具备着较高的声誉，但是遗憾的是，由于新馆正在修葺重建的缘故，只有很小一部分展品被临时展出出来，以至于常规展品只有一个展厅的展陈空间。到访当天同时有三个临时展览正在进行，Alfredo Ramos Martínez: On Paper 是其中最引人瞩目的。Alfredo Ramos Martinez 是活跃于19世纪末20世纪初的艺术家和艺术教育家，他的艺术足迹遍布墨西哥、巴黎和洛杉矶，被广泛认为是“墨西哥现代主义之父”。Ramos Martinez 因为对墨西哥生活场景的描绘而闻名世界。如同尼加拉瓜诗人鲁本·达里奥（RicénDarío）所说，“拉莫斯·马丁内斯（RamosMartínez）是一个能够绘出诗篇的人；他从不抄袭却善于重新诠释；他懂得如何表达渔夫的悲伤与村庄的忧郁。”在展陈的画作中，艺术家用报纸作为画布，呈现出一种特别的绘画质感；除了画面的质感，作为一名试图将现代艺术和理念普及到墨西哥的教育者，报纸这种特殊的媒介无疑具备某种象征意义。无论是色彩还是人物的形体，Ramos Martinez的作品都呈现出克制与钝感的特点，画面的场景和人物的面部特征呈现出墨西哥本土的区域文化。与此同时的展览， Salt & Silver: Early Photography, 1840 – 1860 陈列摄影艺术发轫时期的早期作品和 The Observable Universe: Visualizing the Cosmos in Art 陈列以宇宙作为题材的当代艺术作品；都具备一定的档次和规模。而馆藏精选Highlights of the Permanent Collection展览虽然只有一个展厅，但仍然不乏名家名作。克劳德莫奈的Villas in Bordighera，亨利卢梭的Castle in Moonlight (Le Donjon)均是有一定代表性的作品，而东方艺术陈列同样质量不凡，体量巨大的中国山水画卷轴在美国博物馆也属于难得一见，但是将其置于聚光灯下的陈列方式着实让人不敢恭维，对于脆弱的绢本设色画作来说这种毫无遮拦的灯光大大缩短了作品的保存时间。圣芭芭拉的博物馆密度相当之高，几乎可以被称作文化之城。除了 Santa Barbara Art Museum圣芭芭拉艺术博物馆，MOXI 科学探索博物馆，Santa Barbara Museum of Modern Art 圣芭芭拉现代艺术博物馆彼此相距不远，均是热门的游客目的地。Old Mission Santa Barbara 圣芭芭拉古传教站出了博物馆雨越下越大，急急匆匆打车到了圣巴巴拉古传教站Old Mission Santa Barbara。圣巴巴拉古传教站由西班牙方济各会修士建于1786年，素有“传教站女王”之称，它矗立在小镇高处，前面有一大片绿荫草地，令人产生强烈的野餐欲望。难怪外光派画家把他们的画架放到室外，捕捉传教站高塔的优雅身影。同时这还是一座活着的修道院，在游览过程中你可以看到不少身穿制服的修士路过。圣芭芭拉教会的教堂部分是可以免费参观的，园圃、墓园和博物馆则是另行收费；如果时间紧张或者对宗教内容不感兴趣的话，这些收费部分没有太多可看性。修道院中的园圃种植着对于修士有宗教意义的植物，比如橄榄和葡萄。博物馆总共包括九个房间，陈列了西班牙方济各会建立太平洋传教站的过程，圣芭芭拉修道院的兴建历史，早期教士的日常生活，已经教会收藏的一部分艺术品。值得注意的是随着美西战争的结束，新教信仰的美国移民开始进入加利福尼亚，而天主教信仰则被主流信仰挤出了势力范围，一时之间几乎所有的方济各会修道院都被美国政府强制关闭遣散，仅有圣芭芭拉修道院硕果仅存。散落在加利福尼亚海岸上的各座修道院把各自的收藏品，都运往了圣芭芭拉修道院，使得这里成为了美西天主教信仰的区域中心，教堂多次被毁又多次新建，才达到了今天的规模。尽管今天的美国向来以自由自诩，但是回望其建国的过程，屡见不鲜的宗教迫害和官方主导下的信仰歧视充斥历史。Black Sheep 晚餐晚上前往市中心的Black Sheep晚餐，这是一家在当地有口皆碑的中高档餐馆，yelp上不少的食客都在为这家餐馆打抱不平，觉得理应入选米其林推荐名单才对。餐馆每日也是大排长龙，一般需要提前一天预订才能排到座位；可能由于时值假期顾客众多的缘故，服务显得有些疏慢，上菜速度也比较慢。笔者点了大虾作为前菜，鸭腿作为主菜，鸭腿肉质精到，肉质不柴而相当入味，配了石榴籽作为调味，有种酸甜味道解荤腥，滋味确实相当不错，但是似乎还没有达到令人惊艳的地步。考虑到这家餐馆价位不低，整体性价比不算特别高，如果预算充裕的话仍然值得尝试一下。DAY4 圣芭芭拉海滩连绵三天的阴雨天气终于在最后一日结束了，露出了久违的阳光。早晨起来没有什么特别的安排，check-out之后把行李寄存到了Amtrak的火车站。如果你在美国做背包客的话（p.s 美国实在不是一个适合背包旅游的地方），有一个窍门就是在当地的国铁车站寄存行李。即使不是国铁的乘客，也可以买一张短程的火车票，让柜员帮忙寄存行李。柜员会提供一张收据作为凭证，这张收据务必要保存完整来取回行李。Brophy Brother 午餐寄存完之后，沿着海滩一路步行到了当地热门的海鲜餐馆 Brophy Brother，点了蛤蜊浓汤+煎鱼的套餐。蛤蜊浓汤香味醇厚，用料扎实，然而美国餐馆烹饪鱼类的手法，却只能用暴殄天物来形容，好好的鱼肉被切成鱼排在锅中煎制，撒上胡椒粉和调料就端上了饭桌，如此一番之后，鱼肉的鲜味在煎制过程中消失殆尽，而后加的调料又完全无法在短时间内渗透到鱼肉之中，因此整体显得滋味寡淡，配菜也显得相对普通，有些令人失望。Brophy Brother 和 Santa Barbara Shellfish Company 是圣芭芭拉当地最热门的两家海鲜大排档，往往在每天开业之前就排起了长队，甚至谷歌首页上都有不少的帖子专门比较这两家饭馆的口味。笔者个人评价而言，更加喜欢Shellfish Company杂糅了墨西哥风格的菜品，Brophy Brother有些过于偏向美式烹饪，不适合国人的口味。Santa Barbara Maritime Museum 海事博物馆稍加停留在一旁参观圣芭芭拉海事博物馆 Santa Barbara Maritime Museum, 这是一个冷门景点，但是展品不少而饶有趣味，博物馆的纪念品商店也十分精致。馆中陈列了圣芭芭拉从早期殖民地一直到今天的发展历程，尤其是介绍了石油工业在当地的兴起和衰落。20世纪之交的圣芭芭拉建立了世界上最早的离岸油井，这是世界石油发展史上的里程碑事件，一时之间大量的钻井机沿着海滩一字排开，蔚为壮观。随着石油工业的发展，新的油井不再直接在海滩边上挖掘，而是坐落于圣芭芭拉海峡的中央，直到今天仍然是加州石油的主要来源地之一。海事博物馆中陈列着早期勘探工人所使用的石油勘探设备和潜水服，受技术限制，早期的海洋石油勘探几乎完全由人力完成，而其中也不乏加州华人的身影。1969年当地石油工业遭受重创，恶劣天气酿成了超过100000桶原油泄露的重大事故，整整十三公里海岸线被石油污染，另一面的海峡群岛国家公园也一度被迫关闭。至此之后 ，环保被提上了海洋石油开采的议程，当地也开始引入新的清洁能源提供商以减少对石油工业的过度依赖。海事博物馆不仅歌颂了石油行业先驱们的努力工作和科技贡献，同时更加传递出环保对于当代社会的重要性和当地政府为了环保所做的努力。整个展览图文并茂，有大量本地保留下来的实物作为支持，因而看起来一点都不枯燥。而海事博物馆顶楼的观景台更堪称圣芭芭拉最佳观景台！远处的山峦和近处港湾中的帆船相映成趣，圣芭芭拉的房屋沿着山坡铺开，从滩涂一直延伸到半山腰，背山面水，山海相依。海边有一道防波堤，防波堤尽头是一块青铜的纪念碑，纪念在圣芭芭拉遭遇意外的冲浪爱好者。沿着海边走回火车站，这次感恩节的旅程也走向了尾声，乘坐美国国铁的接驳巴士返回圣何塞。美国国铁的接驳巴士 Thruway Bus是Amtrak为了弥补铁路网无法到达的地点而开设的大巴业务，游客不能单独购买接驳巴士的车票，需要与火车票一同购买。这里提示大家，“一同购买”只需要在购买时同时包含火车票和巴士票就可以了，并不限制两者之间的时间差。Thruway Bus 会一直等待接驳的火车班次到达再发车，如果火车晚点的话，不用担心接驳巴士提前开走。一般来说，Thruway Bus会比灰狗大巴速度更快，车况不错，停站也相对较少。

写了二帖，竟然没人看，感到很悲哀，走马看花成了主角，深度感受当地文化无人问津，看来大家都习惯打卡。我已经环球旅行三年了，我无法与人比。网红们一年几十个国家，如一阵风，我半年才看二个国家。网红出去一万，牛的不要不要的，我开了十多万，浪费啊。网红看网红点，打卡最主要，我什么都看，无法吸引眼光。网红有平台支持，粉丝万千，我不愿任务约束，无人问津。但我深知，华人世界没有我这样的，前方的路能走多远，身体与车能否坚持，是未知数，所以我不说大话，但我一直在走。最后发一帖，还是没人回复，就不再发这了。6/22，本来没想去波特兰，但波是俄勒冈州的首府，所以想想还是去。今天周六，波特兰在江边有周末市场，停车收费周未优惠8美元停到第二天早晨，于是停车，但让我感到惊喜的是，波特兰的周末市场里，艺术品占了1/3的面积，艺术家们在这里展示自己的才华，创意的艺术占有很大的比例，有不少摄影师在这里设摊，画家们的作品被设计成实用的艺术品形象，首饰也带有个人设计的特色。相比我们的纯消费品的市场来讲，这个应该更接近生活，可惜国内很少有这样的一种想法跟追求。 中午在波特兰的周末市场逛完，去唐人街，唐人街碑楼可以一看。这里曾经是毒贩的天下，但现在冷冷清清的，看不出有唐人街的模样，只有几家中餐饭店。而波特兰的先锋法庭广场，波特兰最知名的必到之处下午4点，广场上就座了多人在等待音乐会，晚七点正式开始，看看最后一张就知道广场上有多少人。在文化方面，西方社会在城市中会有很多露天音乐会，如果碰到巧的话，甚至会有知名的乐队，音乐人。 相机里的没有来得及整理，看看广场上疯狂的随乐队起舞的人群，投入的陶醉在音乐中，那一刻，很想成为他们一员。 相比我们的广场舞，真是天上地下的区别。 第14天太平洋1号公路 还回到海边，沿一号公路继续前行，此称为失望角，这1805年，刘易斯，克拉克两人带领考察队横穿美国大陆，到达此时两人意见不合，分道而飚。这是电影钢锯岭的原型所在的小镇，这是纪念他的一个纪念碑纪念小镇一战二战阵亡的将士，与中国有关的韩战越战各有一人死亡。阿伯丁这个小城的壁画，小镇建于1846年，所以墙上的中国国旗还是大清的龙旗。晚上入住营地，这是最便宜的营地了，就在海边，报价25美元，还价到17.5美元。 房车环球之旅，南北美洲之行第15天 美国奥林匹克国家公园，2m直径的大树很多，我顺一颗倒地的大树走到海边 。奥林匹克国家公园，在这里能够看见与加拿大交界处的连绵雪山，一到公园路上就碰到一头熊，停车刚要拍摄，旁边一辆车呼啸而过，只能继续前行美国国家公园的年卡（80美元），每台车，不管车上多少人一年只要有这张卡，所有的国家公园都可以进入。 从旧金山到西雅图，1500公里的路，我走了3000公里，花了16天，今天早上通过轮渡终于到了西雅图。可西雅图的停车费贵得离谱，两小时12点26美元。去了唐人街。西雅图的体育馆邻波音机场的，是飞行博物馆，也是美国西海岸最大的飞行馆。 明天暂时告别美国，先到加拿大游览，八月中旬再回到美国，房车环球之旅正在进行中，敬请关注：

包括洗澡。营地都是大房车。午餐后穿梭在红木国家公园中，路所见均是巨大的红松木，让人惊叹自然环境保护的良好。16:20到达金山怪屋（俄勒冈旋涡Oregon Vortex），在这物理定律失效，球往上滚，扫帚会直立，人的高度在于他停留的位置。晚上宿于一家中餐馆停车场。17日9：00，