2016-08-02
5588
4
12
作者:累累
依旧奉行漫游的准则,one city at a time。来了智利, 经住诱惑没去Patagonia和复活节岛,只想窥视下智利当地人的生活,在北半球的严冬逃离到圣地亚哥,度过了一个月的盛夏。关于智利的城记还在整理,拖延症的困扰下我决定在记忆淡退前先把实用信息整理出来。首先还是不着调的极力推荐一支智利乐队,Inti-Illimani。这支乐队相当民族风,却不是纯民歌。一整个月的好多下午都在这支乐队的伴随下,看房东家的嬉皮士小儿子开着皮卡从海边回来在院子洗车。房东的小儿子在加拿大读农学,狂热爱大自然,曾经在Patagonia连续户外70多天, 听完他介绍我直接放弃一周去Patagonia的计划。小儿子这次带回了一个也是学农在加拿大农场长大的小姑娘,两个小嬉皮隔三差五不是去海边扎帐篷就是回家吸水烟。智利不到一千八百万人口,40%居住在首都圣地亚哥。这个城市有一种中国和美国的结合体的错觉。在大尺度上乍看城市的基础建设,真的好像中国,而聚焦到细节,又受到美国文化很大的影响。一、Los Condes圣地亚哥像很多南美城市一样,风势的原因,北边属于富人区,南边相对较乱。又如同南美国家一样,贫富差距悬殊,城南城北也两重天。房东家住在北边的Los Condes, 半山上,附近都是花园掩映的独栋别墅,很多不乏设计感,不得不承认西语系人民审美平均水平相对较高。气候原因,很多半市外空间,与自然结合紧密。游客住在这到城中景点略为不便(大概30-45分钟公交),居住环境到是绝对惬意、安静和安全。Los Condes最近的地铁站是Los Dominicos。Los Dominicos有个手工艺市场,人不太多,有些小调调,但确是针对游客的地方。可以一逛,物价相对较高,买纪念品的话城里有一条小街更推荐。Los Condes附近喜欢建筑的人,有一个礼拜堂非常赞,Capilla del Monasterio Benedictino 游客甚少,地址不太好找,在一片小山上,可以孤寂的俯瞰圣地亚哥。二、记忆及人权博物馆 & 总统府( La Moneda)1973年9月11日那场政变,对智利影响至今。皮诺切特的独裁统治直到1990年3月才真正结束。圣地亚哥好几处“景点”都离不开这段历史。了解这段历史最好的去处是圣地亚哥记忆及人权博物馆(翻译好怪 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos),想看英文介绍只有租赁解说机一条途径。这个人权博物馆的展览和建筑只能说相当一般,在南美算是不错的。政变中遇害的前总统阿连德(Salvador Allende)是个相当悲壮的人物,其故事可以开篇另说。总之备受智利人爱戴。今天总统府后面有阿连德的雕像。总统府叫La Moneda, 前面的广场让我很喜欢的一点是其地下是个“文化中心”,与地上庄严的气氛相比,地下广场市井很多,这种对比传递这重要的政治信息,还真想不到还有哪里的首都广场是这样子的。总统府提前预约的话可以进去参观的。Alameda大街Alameda大街是一条圣地亚哥的长安街。连接东西,从Los Condes, 到CBD,到总统府。我无聊的时候就做一路公交车沿大街横穿。总觉得这个大街很像中国的一二线城市的主干道,东边是小山坡上的新区和富人区,往西靠近总统府附近是老城区。对于圣地亚哥的人口而言,圣地亚哥整个城市的Setup和尺度还是很大,(当然不要拿中国城市衡量),这更多是同经济成比例。同南美的其他首都和大城市相比,圣地亚哥规模上小于墨西哥城和巴西圣保罗,但这两个城市的人口都远大于圣地亚哥。同人口规模数量级没差那么多的波哥大(Bogota)和利马(Lima)比,圣地亚哥完全是一派大城市的样子,很少有那种南美后殖民城市的感觉。南美第一高楼Gran Torre Santiago也在离Alamdeda大街不远的地方,当地人一般叫它Costanera。地面几层是一个大商场和超市。圣地亚哥Mall的数量和质量远不及祖国..沿着Alameda大街,靠近总统府附近, 有一些针对市民的公共建筑还是非常有趣,比如文化中心GAM(Centro Cultural Gabriela Mistral),我在一个炎热的周日下午走过那里,GAM有很大的半户外的空间,很多街舞组织在这练舞,而室内也有不少人在学习和聊天,不禁感慨这里公共空间的使用率确实很赞。与之相比较在巴西首都巴西利亚,也有很多大型标志性的公共空间,但因为没有绿化,空间本身的原因极少有人使用。这点上圣地亚哥还是相当宜居的。三、在墨西哥旅行时,认识了一个智利小朋友费尔南多(又是一个非常西班牙语的名字),费尔南多正在读大四,标准男模的身材和金发碧眼的长相,充满了智利式的自信。镇定自若的告诉我他在写一本关于玛雅文明的书,在墨西哥考察就是为了这本书。问到他书里的核心观点,小哥神秘一笑,说了等写完了书才能告诉我。费尔南多也是个小愤青,对于他上的排名甚好的私立大学非常不屑,觉得那是一群有钱不读书的孩子,虽然费尔南多的presence本身对我而言就是一个highly-privileged的样子。后来工作上又认识了几个智利人,都对自己要做的事情充满了无限的自信,水平暂且不论,呵呵。在圣地亚哥安顿下来之后,我联系上了费尔南多,约好在地铁站见面。他决定带我去爬圣地亚哥的圣母山,那里可以俯瞰圣地亚哥。南美的城市,除了遍地的武器广场(plaza de armas),城市高地上很多都有一个圣母像,城市大小不一,圣母大小不一而已。圣地亚哥也不例外。我们开始谈起智利是一个文化上美国化,人种上欧化的地方。原著民Mapuche的元素虽然在工艺品商店随处可见,但在主流文化里并不受推崇。玻利维亚人会以有原住民的祖先而骄傲,换做智利人如果有mapuche的祖辈一定会把这个秘密藏起来。智利的社会等级,对于外人来看,也是如此的分明。房东是土生土长的圣地亚哥人,嫁给了一个做水产生意的加拿大先生,曾经在美国生活了几年,先生两年多前意外过世。房东太太有着智利最好大学的学历,一辈子没工作过,先生过世后,为了保持原有的生活水准,开始在国际学校兼职。房东太太说智利的经济命脉掌握在四个大家族手里,这个可以从姓氏上看出来。住在Los Condes的人,基本都是上层人家。小孩子读国际学校,流利的英文,在欧美读大学。夏天去海边度假,冬天进山滑雪。美国欧洲都是度假必去之处。对于智利中产家庭,冬天(也就是北半球的夏天)去纽约旅行是非常流行和负担的起的活动。很多圣地亚哥人都没有去过Pantagonia等南部的国家公园和复活节岛。不知这是北京人不去长城一样的理由。还是那些游客多的地方真的很贵,不是每个人都能负担的起。