尼日尔游记攻略

觉得是好贴的小伙伴，记得留言哈？这些年在欧洲留学工作，环游世界，去了不少地方。从一开始无比兴奋，到后来就觉得有点无聊了，因为到后来发现除了拍照，什么都看不懂。现在想想，因为不知道欧洲文明，才发现好多地方都白去了，于是今年收靴不旅行，好好挖一挖自己这些年走过的世界背后有怎么样的精彩和文明，算是多年来首次写游记吧。旅行的日子穷游一直相伴，也是时候写点东西反馈一下大家了。我最喜欢欧洲，尤其是南欧，那我就从南欧开始说吧，尽量说得轻松点：）希望感兴趣的小伙伴点个收藏，多多支持~有什么槽点、建议或是其它的感想欢迎给我留言~有言必复！！我还写了：卢浮宫典藏级讲解（雕塑与画作）！！别怪我没告诉你哦！！http://bbs.qyer.com/thread-2650134-1.html乌菲兹美术馆大师作品和他们“不可告人的秘密”！！只有你想不到的没有我讲不到的！http://bbs.qyer.com/thread-2650141-1.html梵蒂冈圣彼得大教堂！！史上最全，看教堂的必修课啦！！http://bbs.qyer.com/thread-2640646-1.html想知道更多欧洲的故事，欢迎关注我的个人微信号哈：3011740452[欧洲脉络] 第一章： 欧洲文明起源---第一节---文明起源于南欧，why ?西欧是欧洲的心脏，但是南欧才是欧洲的灵魂。欧洲的民主来自古希腊，法制则来自于古罗马。古希腊和古罗马都在地中海沿岸，地中海孕育了欧洲的文明，而不是大西洋。其实欧洲全称叫欧罗巴，意思是太阳落下的地方，这里面还有个希腊神话，说宙斯看上了一个来自中东的美女，就想跟她搞一搞，但是又怕被老婆赫拉知道了回家跪搓衣板，就想把她拐到了一个从来没有人去过的地方，这样神不知鬼不觉，然后大事就成了。这个来自中东的女人叫欧罗巴，因为她是第一个到这块新土地的人，所以就把这个地方叫做欧罗巴了，也就是现在的欧洲。金发碧眼、鼻梁高挺、肤白皙的美女帅哥，还有特别多的毛，这些人是日耳曼人和斯拉夫人，他们来自西欧、北欧和东欧。那里气候寒冷，阳光不足，他们的身体特征实际上一种自然环境的适应，保护自身生存可能。希腊、意大利、马耳他、西班牙这些国家一看就会知道，他们一般都是黑头发黑眼睛，鼻梁也没有那么高，身材也会更加矮小，他们是拉丁人；法国的科西嘉岛也是如此，所以拿破仑就是一个黑头发的矮子。-----------------------------------------------------------------------------------------------------今天先更这么多，我们明天再见咯~

新年上穷游首页了，再接再厉。觉得还不错，请帮忙点个，要是觉得有点用，请加个收藏 终于上论坛首页了，感谢大秘和版主推荐！每周日更新中，fighting！去年的这个时候，我做了一个实验——在朋友圈里发布了一则小消息，招募热爱旅行的小伙伴一起旅行。目的地待定，时间国庆左右 具体待定， 费用挺高也是待定。唯一确定只有同行人数，4人，境外游。每年找合适的同伴成为出行最大的障碍，消费观、时间、性格，喜好 一致，难。忐忑的心情发了上述这么一则小广告。幸运的是捧场的朋友还蛮多，4个名额也被秒杀。激动到不行，压力也蛮大，牛皮吹出去了，怎么圆场是个大问题。经过一段时间的筹划，最终选择了伊比利亚半岛，也就是西班牙和葡萄牙作为此次旅行的目的地。追寻大航海时代的尾迹刚刚开始设计行程路线的时候，参照了LonelyPlanet上2周的西班牙经典路线：巴塞罗那—巴伦西亚—马德里—科尔多瓦—塞维利亚—格拉纳达。一直在考虑一个问题，怎么样可以使得我的路线与众不同，同时又兼顾小伙伴们对于著名景点的需求。第一次去西班牙，却没有去巴塞罗那没有去看圣家大教堂肯定会有一些遗憾，既然收费就要站在消费者的角度来看问题。用历史将此次行程串联，似乎是一个不错的选择。出于对大航海时代的偏执，着手对经典路线进行了大刀阔斧的改进。目标很明确，在保证团队朋友初次西班牙旅行不错失必去名胜的基础上，以大航海时代的历史主线串联之。于是乎，葡萄牙航海王子、西班牙伊莎贝拉女王、腓力二世成为剧本中的主角，里斯本、塞维利亚、直布罗陀等重要的历史地名被锁定在行程中。经过2个月的精心研究与历史考量，最终版线路呼之欲出：巴塞罗那—里斯本—马德里—塞戈维亚—托莱多—孔苏埃格拉—科尔多瓦—隆达—直布罗陀—塞维利亚—巴塞罗那。国际端选择了特价的卡塔尔航空，国内段选择了租租车去搞定。特别篇 信用卡积分免费兑换公务舱攻略高能优惠：目前Booking有一个邀请好友订房返现金的活动（长期有效），如果房价较低可使用满198返现99的链接：https://www.booking.com/s/34_6/xiaozu11新的序曲：【连载中 周日更新】虾夷冬之阵—— 如此之小 ，如此之大（冰雪祭、船长的家、道东野趣、筑地拾遗，斩羊腿省钱40000）肉肉的自助游教室直达电梯“先把国内走完，以后再出国去”，曾经这也是肉肉的心声，自从2007年一次踏出国门，撒出的丫子再也收不回来。南京是一个相对保守的城市，至今在肉肉身边还有很多不跟团就不敢去国外的小伙伴。本游记还有个副标，丢掉书本去旅行，言下之意请带上柯肉肉的游记。所以，本文学名《伊比利亚的时光之旅 | 丢掉书本去旅行》。实用信息汇总229楼 实用交通指南（飞机、火车、城际巴士公司网站，租车网站信息）2楼偏下部 伊比利亚时光之旅专享区（各地精华、独家攻略）------ 时光之旅 ------Lisbon（里斯本） | 草根王子，陆止于此 海始于斯Seville（塞维利亚） | 世界中心，第一日不落帝国Gibraltar（直布罗陀）| 奇石印记，帝国的兴衰Ronda（隆达）| 千岁佛爷，不老的文青Córdoba（科尔多瓦）| 摩尔王都，与航海无关CONSUEGRA（孔苏埃格拉）| 追梦骑士，击坠星辰的人Toledo（托莱多）| 血色童年，甄嬛传萝莉版Segovia（塞戈维亚）| 世纪婚礼，帝国首次公开发行Madrid（马德里）| 艳阳高照，腓力二世传奇Barcelona（巴塞罗那）| 青梅煮酒，梦开始的地方------伊比利亚私厨 我说你记------12楼 贝伦蛋挞，热罗尼姆吃货正传19楼 Tapas趣谈，都怪那晚的月光 浪漫的让人心慌72楼 柯肉肉正传 | 这里的虾子比脸大81楼 柯肉肉正传 | 海鲜饭？ 菜肉饭！103楼 科尔多瓦“饭太稀”125楼 600年前的美食178楼 乳猪君，传统、商业对对碰186楼 圣米盖尔 时光漫步------ 故事会 边写边回忆 ------* 5楼 大航海纪念碑（续），网络是群体的象征6 楼 奇葩说|“齐刘海”沙加7 楼 柯肉肉侃大山 | 辛特拉小镇，遇见你是最美丽的意外* 21楼 柯肉肉侃大山 | 世界即连接34楼 塞维利亚王宫Alcazar de Seville44楼 黄金塔 Torre del Oro52楼 西班牙斗牛（一）Olé, 围栏里的投资与投机69楼 安达卢西亚的自驾异闻录71楼 你问我要去向何方 我指着大海的方向82楼 伪文艺，弗拉门戈舔屏实录84楼 奇葩说|UTC-1和UTC+199楼 反方向的钟（上）102楼 反方向的钟（下）*123楼 通往稳定的路线是随机的187楼 伪文艺|戈雅，不懂你的黑色幽默* 193楼 梦断不列颠的12日（1） —— 以天父知名*194楼 梦断不列颠的12日（2） —— 怀特岛海战*197楼 梦断不列颠的12日（3）—— 我们胜利了？200楼 西班牙斗牛（二）——观赏指南，时机决定一切本人微信，有问题欢迎骚扰如果转载，请与本人联系并注明出处，谢谢！

落地签，说走就走的旅行！这次跨年任性了一把，临时买了张机票就飞去了约旦，由于之前没有做任何准备，甚至连托运行李都没有，大部分功课是在路上完成的，至于为什么是约旦，请见下文。约旦这片土地上人类在数千年前就已经建立了古老的文明，虽然它在整个中东只能算是一个非常小的阿拉伯国家，但敏感地理位置让它在中东历史上占据了极其重要的地位，也先后被亚述、巴比伦、波斯、马其顿、阿拉伯、奥斯曼帝国所统治过，一战后还沦为了英国殖民地，近代也是因此导致了国家独立后遗留的巴勒斯坦问题。独立之后的约旦各种混乱，先是六、七十年代和几个阿拉伯国家一起找以色列干了几架，结果以色列占领了耶路撒冷，同时大量巴勒斯坦难民逃往约旦；然后问题来了，巴勒斯坦解放组织搞了几次劫机神马的，约旦王室最终受不了开打巴解组织，这又导致了叙利亚的不爽；1991年的海湾战争约旦虽然没有介入，但缺少资源直接造成了约旦全国经济混乱。在今天看来，导致现代约旦和中东其他国家在实力上拉开差距的最大原因，就是因为这个国家没有石油。大家都明白没有石油这件事对于一个现代中东国家意味着很多，无论它曾经拥有多么辉煌的历史。说到辉煌的历史，那也是包括我在内众多旅行者来到约旦的原因。至于在约旦旅行的信息已经相当之多，在穷游网上有大量关于约旦的信息。下面对于我的约旦之行，用照片的方式把旅程大概分为了三个部分。Part 1：在约旦旅行，似乎和阿拉伯没什么关系。约旦作为一个以伊斯兰教为主的国家，最Bug的一点是它几乎所有的旅游资源都和穆斯林毫无关系… 除了首都安曼有两个中小型的清真寺外，全国主要是以基督教、古罗马和纳巴特遗迹为主。当然，在约旦旅行，绝大多数时候你都无法避免的和阿拉伯人产生关系，但大家对此的印象往往并非是正面的，多数时候听到旅行者谈论的都是自己在哪里又被坑了钱之类的事情… 至于真实情况怎么样，你来看看便知。成群结队的穆斯林来参观教堂、从事和基督教相关的工艺纪念品工作，在全世界可是不多见的。传说中摩西安葬的地方死海。海的对面便是以色列，这里离耶路撒冷最近的地方只要40多公里。当然这取决于你站在死海边的哪个位置，如果你在约旦问“海对面是哪里”这种问题，八成听到的答案是“巴勒斯坦”。看得到的约旦河大裂谷以及裂谷边的城堡遗迹城堡入口处遇到一对猫咪

从地图上看，葡萄牙宛若一叶扁舟泊于大西洋岸。它亦是利比里亚半岛的一颗珍珠：狭长的国土有着绝美的景色与璀璨的历史文明。岁月的长河造就了一座座饱经沧桑的古城，它们如今依然闪烁着耀眼的光芒，吸引着人们去一探风采。里斯本：七丘之城的故我今我里斯本注定要与大海纠缠一生。关于它的故事从一则神话开启：罗马英雄尤利西斯与仙女卡里普索相遇。当尤利西斯踏上属于他的征途而离开仙女远去后，伤心欲绝的卡里普索把自己变成了一条蛇，缠绕的蛇身成了那七座山丘。你看，这则故事是否似曾相似？在罗马人的吟唱下，迦太基女王狄多和创建罗马的特洛伊王子埃涅阿斯演绎出了同一段剧本。王子连夜逃走。狄多用定情短匕自杀，死前发誓迦太基与罗马世代为仇。抛去胜利者书写的荒诞剧情，希腊人、腓尼基人、迦太基人、罗马人的确都在公元前来到过这座城市。公元前五世纪迦太基人从早期商人手中夺取了利比里亚半岛的控制权，却又在第二次布匿战争中将它输给了罗马。欧洲的海洋文明集中在地中海区域，安踞一方的里斯本直指大西洋，在大航海时代来临前，似乎并不太拥有话语权。大约在公元前1200年，它得天独厚的地理位置引起了腓尼基商人的觊觎，腓尼基人将此修建为港口，称此为“宁静的港口”。后来，拥有海洋经验的希腊人来了，迦太基人也来过。在里斯本还是婴儿时，被这些精通海洋贸易的民族抚养过，命里注定有一天它会一跃而起，成为主宰海洋的王者。意大利作家皮诺·卡库奇如此描述这座城市：“整个里斯本弥漫着一种“Saudade”的调调，尤其是空旷的地方，呼吸着特茹河飘来的气息，隐隐有一种难以言喻的感觉。缅怀中带点遗憾，同时又有乌托邦带来的忧郁。”我在抵达里斯本之前，有点害怕坠入皮诺笔下“Saudade”的情绪。欧洲太多湮灭后的辉煌古城都没逃不过这份遗憾，谁愿意老是带着唏嘘去看一座座美丽的城市？还好，见到里斯本的第一眼，它是轻快的。南欧冬日有着温暖和煦的阳光，轻声轻语的海风唤醒了三叶梅，也将南欧、拉丁、阿拉伯的混合香气灌进旅人的鼻息。七座起伏的小山坡将城市的道路分割得起伏有趣，一辆辆色彩浓烈的有轨电车就势攀爬在高低斜坡上接送着居民。抬头望，从摩尔人时代流行至今的彩釉与青瓷将一座座楼房点缀得清新洒脱。这里的人表情也很闲适，无论在上城区的山景台，还是在阿尔法玛区的海边露台，永远不缺乏悦耳动人的街头音乐和晒太阳的年轻人。哪怕在记录着航海时代的图腾贝伦塔下，照样是人头攒动，欢声笑语。也许“Saudade”情绪只留存在从幽深小巷中传来的若有似无的法多悲歌之中？利比里亚半岛上的两个国家西班牙与葡萄牙都被摩尔人统治过。当摩尔人离去时，他们的灵魂匍匐在小酒吧屋顶上。塞维利亚的酒吧内，有吉卜赛人血统的弗朗明哥舞者情绪悲切急促，铿锵有力的脚步舞出了一场充满沧桑却震人心魄的舞蹈。里斯本的酒吧内，法多歌声悠扬悲戚，慵懒缠绵，它融合了阿拉伯、吉卜赛、西班牙籍犹太人和水手的音乐风格，诉说着贫困者离开家乡流浪的愁绪，令人闻之涌起哀怨之情久久不得抒怀。两种卓越的音乐形式带来了同样的情绪冲击力，它们的伴奏也都是乐者指尖下的吉他。如果来到里斯本，请在晚上去曲折漆黑的巷弄中，去莫朗区找个贴满蓝 瓷砖，散着幽幽微光的法多小酒吧，沉浸式地感受一次“Saudade”。圣乔治城堡——阅读里斯本的历史想要彻底阅读里斯本的历史，得先去拜谒圣乔治城堡（São Jorge Castle）。在七丘的最高处，矗立着一座古老始于罗马时代的宏伟城堡，它先见证了公元5世纪的苏维汇人到西哥特王朝的变迁。里斯本不停被传递于各位统治者掌中，摩尔人的绿旗又在城堡上空飘扬了长达400年之久，斑驳灰褐色的围墙与塔楼都是摩尔人曾经使用过的要塞。与诸多地处于欧洲大陆的王国不同，葡萄牙被一段改变了世界格局的历史撬动过。公元7世纪起，意气风发的阿拉伯帝国四面扩张。他们如同沙尘暴一般淹没了埃及、波斯、印度这些如雷贯耳的古文明，一度剑指遥远的中国，并对它势在必得。东征的队伍不算走运，他们遇到的对手正是当时地球上伟大的王朝——唐。天宝十年，强大又气盛的阿拉伯帝国与唐帝国在葱岭以西的中亚相遇，针尖对麦芒地激烈交战。怛罗斯战役后，中国唐朝的军队虽然退出中亚版图，但阿拉伯人却也无力向东行进，只能铩羽而归。与此同时，多种文化的族群融入了阿拉伯征服者。另一支由阿拉伯人、柏柏尔人和犹太人组成的摩尔人铁骑征服北非后又跨过直布罗陀海峡登陆了利比里亚半岛，将现今葡萄牙、西班牙地区纳入了繁荣的伊斯兰版图。里斯本被定名为Lischbuna。从此城中布满了华美的弧形窗户与尖塔，上下城中弥漫着中东的香料气息，一日五次的祝祷声徐徐从清真寺中飘出，萦绕在城堡脚下。农田内引入的灌溉系统，除了小麦与水稻、还种植起柑橘与藏红花。临海的居民积极造船，开采矿业。管理者延伸罗马时期的道路并开始规划城镇，一种被称为马赛克的外墙装饰因它的光滑与精美被永远地传承在了这座城市的建筑上。虽然民族、精神价值、生活习惯在此地得到了颠覆性的变化，但不得不说在14世纪欧洲吹响文艺复兴的号角之前，摩尔人的文明为里斯本带来了一股新鲜气象。中世纪氛围排他、极端宗教的氛围让欧洲大陆长久地沉睡。利比里亚半岛在摩尔人的管辖下，文化茁壮健康地成长。此地在建筑、数学、天文学、医学等领域多有创新，为今后中世纪西欧文明的成形打下了科学基础也留下了一抹充满风情的色彩。如果你觉得这些抽象的历史太遥远了，不如驻足欣赏在城堡中闲庭散步的孔雀们。这种摩尔人深爱的动物，在主人离去后，依然优雅地行走在这片土地的城堡中，如同苏丹后宫留下的碧纱宫扇，散发着祖上留下的神秘气质。星霜荏苒，四百年后的基督徒的军队反攻了利比里亚半岛，摩尔人占据着里斯本奋力反抗。年轻的征服者阿方索·恩里克国王对这座城市进行了为期四个月的围攻。军队在特茹河北岸殊死战斗，他们遇到的最大困难真是脚下的这座城堡。摩尔人利用地理优势，用大炮与围墙拖延战争。最后，1147年的血色傍晚，一名叫作马丁的葡萄牙战士在幽暗的暮光中潜入山上。趁着摩尔人关闭城堡大门时将身体挤进缝隙使得城门无法完全关闭，才让阿方索的军队于深夜破堡而入。攻占了里斯本后，葡萄牙又用108年完成了最后统一。阿方索三世迁都到里斯本，七百多年来，这座城市一直是葡萄牙的首都。进入圣乔治城堡，便能看到阿方索·恩里克的雕塑。这尊雕像永恒地看护这座城市。得天独厚的地理位置让城堡上的广场成为俯瞰里斯本市区和特茹河的绝佳视角。蔚蓝辽阔的大河缓缓向西流向大海，鳞次栉比的红色屋顶让视线充满对撞的色彩。与其呼应的红色是横跨河面的4.25大桥，它的线条是如此优美，像卧在特茹河上的天鹅翅膀。桥对岸是张开双臂面向里斯本城区的大耶稣像。

2017年8月小众约旦、圣地以色列+转机半日游伊斯坦布尔、奢华迪拜安曼、杰拉什、伯大尼、死海、马达巴、佩特拉、瓦迪拉姆、埃拉特、耶路撒冷、伯利恒、海法、特拉维夫、伊斯坦布尔、迪拜、阿布扎比。5国13城，8个世界遗产。530张图、17段小视频、8万字，16个月筹划，敲桌子、划重点，百科书式告诉你想知道的中东。其中4楼为本人整理的自编中东文史百科，包括地理、历史、民族和宗教四个部分1.1万字的简要资料，不感兴趣的可以不用往后翻页，感兴趣的可以先看此部分：http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=19793405前言2017年夏，我终于走进了中东这块神奇的土地。2018年冬，我终于从“中东”的记忆和思考中走出。作为有强迫症的我，总是喜欢追求大而全，但行动时却习惯于先细节后整体，只有所有细节清晰、涉及内容贯通、全部文字成稿后才能够静下心来发帖。而这一等就是整整16个月，但好在也留下了足足8万字。好在我记忆力还不错，对着图片回忆细节，跟着谷歌地图确定方位，查着维基百科找寻权威解释，再通过收集各种资料将其转化成我的文字，这个过程比准备攻略和实地体验更加耗时费神，因此我非常怕写游记。真实直观的感性认识和后期大量素材的积淀消化，也只是让我摸清了这片土地和历史的基本脉络，虽然十几天的行程算不上深入，但也囊括绝大部分精华。更重要的是我已经把我感兴趣的，了解的和值得记录下的内容进行了梳理，才有了这篇基本令我满意的游记，正所谓行万里路再读万卷书，胜过一切道听途说。关于中东，长久以来人们的固有印象就是神秘的宗教、战乱的动荡、贫瘠的土地，满地的石油，还有新闻里的熟悉的陌生名字。“最近中东又出事了”，似乎这里就是全世界阴谋与冲突的焦点，而那里的人们好像每天都生活在水深火热之中。难道中东真的只是落后与愚昧？别忘了，这里曾是人类共同祖先走出非洲大陆后的第一站，是最早的人类文明的摇篮。四大文明的半壁江山：古埃及和古巴比伦在这里，第一个跨亚非欧三大洲大帝国的波斯帝国在这里，天启三大宗教诞生于这里，历史上许多伟大的帝国、伟大的民族、伟大的人物都曾在这个群星璀璨的十字路口上留下过印迹。而在地中海的对岸，我们熟知的欧洲文明的源头古希腊、古罗马都也只是他们的小字辈和传承者。2015年夏的柬埔寨、印度，2016年夏的印尼，2017年1月的尼泊尔，在造访印度教文化圈后，我便把目光投向了更遥远、古老与神秘的中东。其实我在做出这个决定的时候很果断，就在尼泊尔ABC回来不久，2017年2月的南航会员日，我下手了此次中东行的第一单机票，随后6人的队伍也很快就组建完成，其中很多都是之前曾一同出行、兴趣相投的老朋友。不少人会问：中东好玩吗，那里好吃吗？我觉得中东既不好玩又不好吃，想好玩可以去美国、澳大利亚自驾，地广人稀又风景壮丽。想好吃可以去日本、欧洲，吃喝讲究、各有特色。对于中东，不喜欢的人即鄙视又害怕，而喜欢的人却是莫名其妙的着迷和向往。本文仍将以传统游记的手法，以时间为序进行记录，并在其中穿插大量相关背景知识。同时我认为一篇好在游记不仅仅只是有优美文艺的词语、美好吸睛的图片和细致入微的攻略。因此在最后一部分，我还将前期准备的背景知识，按照地理、历史和人文三个部分，来作为一次旅行的空间、时间和感官体验，进行一次全知识点的总结，以便以地缘政治的视角来理解这一地区的历史和现实。总体行程和简要攻略1、机票因为此行中东之行选定的主要目的地国家是约旦和以色列。看航线图非常曲折，实际上是有原因的。首先，国内没有直飞约旦的航班，但通过迪拜、阿布扎比和多哈中转较为方便，价格也合理。其次，以色列航空/国航有北京直飞，海航有北京/上海直飞以色列特拉维夫的每周定期航班，但价格较贵，如果要同时走两个国家就要两次入境以色列。再次，在周边的中东国家中，仅有约旦安曼和土耳其伊斯坦布尔与特拉维夫有航班直连。以我所在的郑州及周边到中东地区而言，最便宜和便捷的航线是南航的深圳-武汉-迪拜航线。以迪拜为枢纽，就有了迪拜三日游。南航武汉往返迪拜2953元。而迪拜要想与特拉维夫相连就得通过伊斯坦布尔，正好土耳其航空针对特定时效的转机游客推出有免费的伊斯坦布尔一日游。土耳其航空特拉维夫转伊斯坦布尔到迪拜3319元，没办法这一程没得选。在迪拜与安曼之间，我最早订的是卡塔尔航空的迪拜-多哈-安曼的航班。一是想趁机能体验下土豪卡航和多哈机场，二是价格也便宜1200元左右。可是6月初的“卡塔尔断交”后，阿联酋禁止卡塔尔航空使用其领空，也就是意味着这程机票废了，真真实实地让我还没出发就感受到了中东风云莫测的局势动荡对普通游客的影响。好在航司原因全额退款，我又换了阿联酋航空直飞安曼，但比卡航转机的贵了几百块。阿联酋航空迪拜-安曼1713元。2、签证此行共经过四个国家，其中阿联酋当时对中国人是落地签+免签证费。注意：当时并不是免签，真正的免签是从2018年1月16日开始的。约旦，可以电子签而且还可以打包购买全国旅游通票Jordan Pass。包含一次签证费用与40个景点门票费用，三个价位70/75/80JOD，区别在佩特拉1/2/3天门票。需要注意在约旦境内至少3晚才可以购买，自购买日起12个月内有效，在第一个景点被使用扫描后2周失效。网址：http://www.jordanpass.jo/。此行我们购买的是2次进入佩特拉的门票，共用了安曼古罗马剧院、城堡山，杰拉什古城，世界文化遗产的佩特拉和瓦迪拉姆，非常超值，值得推荐。土耳其，可以电子签，60美元，网址：https://www.evisa.gov.tr/zh/，申请过程简单，非常方便，淘宝办理还比官网略低一些。以色列签证稍微麻烦些，需要自己提交签证材料给大使馆或各领区的领事馆，费用为人民币190元，网址：http://embassies.gov.il/beijing/，建议自己办即可不用淘宝代理。另外以色列还可以申请十年多次签证，个人感觉再去一次以色列的可能性不大。3、花费当时预算是2.5W以内即为合理，实际花费为2W，其中5飞的机票总额7985元，签证1430元(以色列签证200元，Jordan Pass85.35JOD≈812元，土耳其电子签$60.7≈413元)，13晚酒店住宿人均3673元，约旦5天租车加油人均940元，迪拜2天租车加油人均255元。D0-1，2017年8月3-4日，武汉-迪拜-安曼从武汉乘坐南航CZ3041，经过8.5小时的飞行，于当地时间晚上9点到达迪拜机场T1，然后转到T3航站楼过夜，再一早乘坐阿联酋航空AK901又3个小时到约旦首都安曼，这就是第一天的行程。全程7800公里，12个小时的飞行辗转才到了此行的第一站。因为在迪拜机场有10个小时的转机时间，而且要从T1转到T3，迪拜机场就成了我对中东的第一印象。迪拜机场非常大。共有3个航站楼，T1是其他外航停靠的航站楼，建成最早，条件稍显简陋。T2是Flydubai等廉价航空所在的航站楼。T3是阿联酋航空(Emirates Airline)专属航站楼，也是世界上最大最豪华的航站楼，其代码共享的重要合作伙伴澳洲航空(Qantas Airways)也在此航站楼停靠。我们从T1转到T3需要在航站楼外乘车，一台小巴拖着一个放行李的平板车，很像小时候我在火车站台看到的那种邮包车。而在T3航站楼内，从下飞机到取行李也是需要乘坐机场内轻轨的，第一次遇到我感觉挺新奇。迪拜机场非常繁忙，2017年全球最繁忙机场，迪拜排第3。之前我有过在吉隆坡机场KLIA2航站楼过夜的经历，大半夜还有频繁的起降，稍事休息凌晨4点多就又要开工，当时感觉那里已经很繁忙了。而迪拜机场则是24小时都有飞机起降，其中T3后半夜还能保持差不多每小时一架次的频次。迪拜机场夜里非常冷而机场外非常热。T1转T3时候出了机场，体验了迪拜一天里气最低的时候，37度，窒息的闷热。随便逛了逛堪比购物中心的T3，就在半躺的椅子里裹着抓绒睡袋过了一夜。差不多4点多钟，机场广播开始宣礼，这是穆斯林一日五时礼的第一课。随即两位福州的同伴也到了，她们也是南航经广州转机而来。一位是15年暑假印度和16年暑假印尼的同伴晓丹，一位是17年寒假尼泊尔的同伴妙，后来得知两位恰巧还是在幼师上学时的校友。妙和同我一起从许昌来的大铭因同样的英文名Amy而结缘，而我们三人在半年时间里一同从寒冷的尼泊尔ABC大本营，跨越60度的温差来到了火热的迪拜沙漠。飞安曼的阿航飞机上，坐在我旁边是一位年轻的约旦母亲，怀抱Baby，非常可爱，大大的眼镜和卷曲的头发就跟玩具娃娃一样可爱。纯正的阿拉伯人和犹太人都是古闪米特人的后代，属欧罗巴人种地中海类型，是肤色、瞳色和毛发颜色较深的白种人，跟南欧的西班牙、意大利、希腊人比较像。特别是面对现代着装的阿拉伯年轻女性，我们一般是很难与南欧人做以区别的。落地安曼阿勒娅王后机场。不出机场，在AVIS柜台我们快速办好了租车手续。我们在租租车订的是两部雷诺风朗紧凑型，而实际提到的是一部起亚Cerato和国内见不到的SUV雷诺Duster。从安曼机场出发，32公里就来到位于市中心罗马剧院旁的Amman Pasha Hotel。简单休息下，吃个午饭，倒到6个小时的时差。再开车回到机场去接此行的另外两位队员，来自长沙的海鸥和成成，至此六人小队集结完毕。酒店窗外就是安曼古罗马剧院。一、窗外的古罗马剧院（Roman Theatre）据说古罗马人的幸福生活是由竞技场，剧院和浴室构成的，尤其进入帝国时代以后，统治者们提倡豪华与享乐，所以古罗马比古希腊拥有更多的娱乐场所。这座剧院傍山而建，用巨石修建出扇形的阶梯看台是古希腊罗马常见的样式，在环地中海文明地区很常见。我们持Jordan Pass免费进入。时值傍晚，剧场里有很多市民在此休闲。阿拉伯人热情开朗，无论大人还是孩子都很爱搭讪，这点很像印度人。他们也非常爱自拍和拍照，于是在中东行第一站便成了拍人像最多的地方。这位叫Hali的老师来自沙特阿拉伯国王大学(King Saud University)，要跟我合影，还给我留了邮箱要我把照片发给他。跟这家人聊的最多，这三人是姐姐弟弟和弟弟女儿的关系小姑娘非常漂亮也很有镜头感。一群野孩子狂爱自拍二、安曼“三里屯”-彩虹街（Rainbow Street）步行前往安曼三里屯之称的彩虹街，很多咖啡屋、餐馆，也有豪车和时尚的人群，因为穆斯林禁酒，因此“三里屯”独缺了酒吧。路过的侯赛因清真寺（Al-Husseiny Mosque）习大大的著作在夜市的书摊上晚餐在Sofra Restaurant街头斗尬舞夜晚窗外的安曼古罗马剧场。D2，2017年8月5日，安曼-杰拉什-伯大尼-死海-马达巴一、约旦起源-城堡山（The Citadel of Amman）与元旦起源早餐退房后，我们直接开车到了安曼制高点的城堡山，看山顶的博物馆和遗址。公元前13世纪，信奉埃及新王国时期的太阳神并以其命名的阿蒙人开始组建部落，两百年后他们建立起了如今约旦领土内的第一个国家，阿巴斯·阿蒙王国（Rabbath-Ammon），并将在城堡山上建立的首都称为阿蒙（Ammon），这也就是《圣经》里记载的、被大卫王围攻的拉巴城（Rabbath），当今的安曼（Amman）之名也由此而来。因此可以说城堡山就是约旦历史的起点。整个地中海东部地区都曾被波斯人、希腊人、罗马人入侵过，约旦也注定留下了多种文化的痕迹。登上城堡山，整个遗址最吸引人的是几根巨大的科林斯风格石柱，这是罗马帝国统治时期所建的希腊大力神赫拉克勒斯神庙（Temple of Hercules）的残柱。另外山顶还有4世纪的拜占庭教堂、7世纪倭马亚时期（Umayyad Caliphate）的艾米尔王宫等不同时期的断壁残垣，以及一座小型博物馆。安曼始建于7个山头之上，与同样是坐落在7个山头上、同样历史悠久的罗马和伊斯坦布尔不同，处在荒漠区的安曼缺少了台伯河和博斯普鲁斯海峡的滋养。从山顶俯瞰城区，放眼望去一排排低矮的房屋层层叠叠地建在同样低矮的山坡上，单一的枯黄色调，如同很多影视剧里描绘的典型中东城镇景象。镶嵌在山体里的罗马剧场清晰可见，这座修建于公元2世纪的剧院，是约旦最大的一座罗马剧场，可以坐6000人。在修建剧院的时候，脚下这座城市叫费拉德尔菲亚（Philadelphia，美国费城与其同名）。原来在公元前3世纪时，埃及的托勒密二世国王费拉德尔菲斯（Philadelphus）重修阿蒙城并用他的名字为城市命名，意为兄弟友爱之城。直到7世纪倭马亚的阿拉伯人征服此地，又改称安曼。二、罗马古城-杰拉什（Jerash）下城堡山直奔安曼以北40多公里的罗马古城遗址杰拉什。一路上是起起伏伏的山路，路两旁依然是错落有致的低矮房屋，城市与乡村的界限并不明显。路况很好且没有急转的弯道，开起车来也算舒服。如果说历史厚重、文化多元的城堡山只是今天文化之旅的开胃菜的话，那么杰拉什就算的上是大餐了。在路边摊买水果杰拉什在公元前333年亚历山大大帝（Alexander the Great）统治时期就开始建设城镇。而现有这座布局完整的罗马古城则缘于公元前64年罗马共和国将军庞培（Gnaeus Pompey）的征服。罗马人随后按照罗马城池的格局进行建造并于公元3世纪达到城市建设的顶峰。杰拉什是世界上保存得最完好的古罗马城市之一，有“中东的庞贝”之称，也被誉为“罗马之外的罗马”。遗址的徒步起点从最南边的哈德良拱门（Hadrian's Arch）开始，这座建于公元129年的凯旋门是为了迎接罗马帝国皇帝哈德良的到来。途径一座勇于战车竞赛的大型竞技场（Hippodrome）之后，就来到了古城的核心区域，由56根爱奥尼亚石柱环抱的椭圆形广场。石柱是公元1世纪始建，部分是7世纪补建的，这是世界上现存古罗马古迹中保存最完好的圆柱广场。广场周围有一座建于公元1世纪、可容纳5000人罗马剧场。虽然规模仅次于安曼的罗马剧院，但由于杰拉什每年7-8月都会举办艺术节，因此这座剧院至今仍在使用，世界著名男高音帕瓦洛蒂和卡雷拉斯都曾经在这个千年历史舞台上放歌。由于我们已看过安曼的剧院，因此就没有继续攀登高处去体验这座雄伟的“活”剧院了。宙斯神庙（Temple of Zeus）的上层部分位于广场旁的制高点上，在神庙前残留的几个科林斯石柱前可以俯瞰整个杰拉什的全貌。从广场继续向北走，就是列柱大街（Cardo Maximus/Colonnaded Street），有巨大石板铺设路面，路面因长年累月被车轮碾压而留下了数不清的一道道车辙。800米的大街两旁由高大整齐的石柱依次排列。目前大部分石柱已经缺失，只剩下了残破的基柱。据说其实这些石柱不只是装饰，而是悬空水渠的支柱，水从城北的山上引来，沿水渠流入喷泉、浴室供居民使用。而石板街下面有排水道，街面上每隔一定距离设有圆型排水孔，这可能是最早的城市供水系统了。午后走在古罗马的列柱大街上，远处飘来了古城外清真寺的宣礼声，跨越了两个千年，时空和文明的交融在杰拉什古城体现的淋漓尽致。街道两旁是古时的集市、店铺。我们被一位当地“热情”的小伙子叫去参观他们“发现”的神奇的石柱缝隙，他们把一枚硬币插入到石柱底部和基座的夹缝中，轻轻压动勺子就能造成整个十几米高的石柱晃动。其实仔细观察就会发现看似千百年来屹立不倒的石柱其实分为几段组成的，并不是严丝合缝，甚至还是有较大错位的。当然阿拉伯人可没有免费的“热情”，展示完绝技之后就会伸手要小费。像这样堆叠起来，但却并不严丝合缝的石柱在古城里随处可见。继续向北走是水神庙（Nymphaeum），门口是一处非常漂亮的喷泉池。阿尔忒弥斯神庙（Temple of Artemis）是整个杰拉什最大最宏伟的建筑。古希腊的狩猎女神阿尔忒弥斯是这座古城的守护女神。公元381年，罗马皇帝狄奥多西（Theodusius I）宣布基督教为国教，随后386年，阿尔忒弥斯神庙被拆除，其石材用于建造新的基督教堂。神庙剩下了11根科林斯石柱和一些残破的墙壁。但是我们依然能从高耸的石阶和宽阔的地基看到当年最令人神往的风采。涡卷形的科林斯式柱头，石柱就要这样拍。杰拉什古城非常大，由于天气炎热，我们只走到了阿尔忒弥斯神庙就返回了。在古城的西北部还有很多座基督教堂的遗址，其他区域分布的还有一座犹太教堂和倭马亚王朝的居民区。80多年的考古发掘，目前呈现的还只是冰山一角，估计仍有90%的遗迹还埋藏在地下。稍事休整，出发下一站，伯大尼。三、耶稣受洗地-伯大尼（Bethany）从杰拉什继续开车南下80公里来到耶稣受洗地（The Baptismal Site of Jesus Christ）。快到目的地时候会看到约旦和以色列的中部边境口岸的指示牌，边境大桥跨越的就是两国的国界约旦河。约旦这边叫侯赛因国王大桥口岸（King Hussein Border Crossing），以约旦最著名的国王命名；以色列那边叫做艾比伦大桥口岸（Allenby Bridge），以英国将军埃德蒙·艾伦比命名。艾伦比将军曾任驻埃及的英国远征军司令，在1917年指挥军队打败奥斯曼与德国联军并夺取圣城耶路撒冷，开启了英国对此地长达30年的管理，他也曾出现在电影《阿拉伯的劳伦斯》里。在约以两国的北中南三个口岸中，中部口岸是连接安曼和耶路撒冷距离最近的口岸，每天开放时间最短，是唯一一个允许巴勒斯坦人过境的口岸，因此安检最为严格、通关效率最低。如果从以色列进入约旦走中部口岸的话，要提前准备好签证，因为中部口岸不能办理约旦落地签。而我们此行将会走的是南部口岸，当然这是后话。因为临近边境，想到约旦河边游览必须乘坐景区统一的中巴车。实际上景区停车场离河边还有很远的距离，但我们因为没有搞懂景区的分布情况，看到还有路就直接把车朝边境开去了，直至遇到边境检查。估计此处的约旦边防军人见多了我们这种情况，态度非常友好，直接微笑着给我出示了一张说明，让我们回停车场换乘中巴车再来。与国内边境区严肃的氛围不同，原本以为在中东的边境尤其是巴以边境，局势应该更为紧张，没想到却更为轻松，我们竟然可以对着他们拍照。与荷枪实弹的约旦边防军的意外接触，也为此行点缀了些难忘的小插曲。受洗地门票12JOD，不包含在Jordan Pass里，但是在购买Jordan Pass时可以选择以8JOD的优惠价购买此门票。据圣经记载，耶稣的远房表兄、施洗者约翰在耶稣传教之前就在旷野向犹太人劝勉悔改，并在约旦河中为人施洗礼，劝人悔改。他宣传犹太教需要改革，并预言上帝将要派比自己重要千百倍的人物降生。耶稣本人也正是由约翰在约旦河里施洗礼的。虽然《圣经》约翰福音明确指出，耶稣受洗地是在约但河外的伯大尼（Bethany Beyond the Jordan/Al-Maghtas），但具体位置并不确定。根据1996年至今在Al-Maghtas的考古挖掘确认，伯大尼正是此地。2000年3月，教皇约翰·保罗二世（John Paul II）访问了该遗址并认定此处为耶稣受洗地。之后教皇本笃十六世（Benedict XVI）于2009年5月也访问了这里。2015年7月，约旦河外伯大尼的耶稣受洗处成为约旦第五处世界文化遗产，这也可能是世界上最小最简陋的世界遗产地。考古学家在此找到古罗马及拜占庭时代的许多遗迹，包括发现了一座5世纪拜占庭时期的修道院，建有祈祷室、浸礼池，教堂里面遗留有大量的陶器、古币和建筑遗迹，在考古去内还发现了非常复杂的输水系统。在这一片荒芜的旱地上，现今已由许多不同的基督教教派，建筑了不少教堂及退修营地，供朝圣者礼拜使用，希腊东正教的施洗约翰教堂是其中的佼佼者，里面的壁画展示了圣经中记载关于耶稣受洗的场景。有罗马和拜占庭遗迹，包括教堂,修道院,隐士隐居的洞穴，有举行洗礼仪式的水池。在河边收到巴勒斯坦的欢迎短信。约旦河对岸原本应该是巴勒斯坦的约旦河西岸地区（West Bank），人类历史上最早的连续居住的城市杰里科（Jericho）就在河对岸不远处。但此区域不断被以色列蚕食，目前被以色列实际占领，因此对岸悬挂以色列国旗。对岸虽然没有以色列的国防军，但也没有人敢贸然越界。受洗处的河面狭窄，仅数米之遥，河道也比较浅，人可以直接站在河道里洗礼。下图为一对母女在听导游讲解，旁边为约旦边防军人。左侧这位母亲手持白衣，准备在更衣下河洗礼，此处提供此类服务和设施。回到停车场，此处有换乘中巴车的时刻表，因为游客不多，我们乘坐时几乎是专车待遇。四、世界最低点-死海（Dead Sea）约旦河的下游就是死海，也是小时候地理课本里的世界之最，最经典的画面莫过于躺在死海里看报纸而不会下沉。准确说死海位于以色列、 巴勒斯坦、约旦交界，是世界上最低的湖泊，湖面海拔-430米，有“世界的肚脐”之称。死海是地球上盐分居第三位的水体，为一般海水的8.6倍，致使水中没有生物存活。我们到死海边的时候正是将要日落之时，一天没吃饭，我们决定来顿大餐。在死海边的Samarah Mall里的The Ocean Fresh Fish黎巴嫩餐厅看死海日落并就餐。这是死海安曼海滩边众多高档酒店区的一处小型购物中心。一位当地大叔拉着我们跟豪车合影，估计他以为中国人都没见过法拉利，不过这车确实跑的比较远，是沙特来的。商场里的Jordan Kuwait Bank的ATM可以直接用银联通道取款，银联在约旦的使用还是很广泛的。日落很快，可上菜不快。吃完饭天就黑了，但既然来了，我们也只夜漂死海了。Amman Tourist Beach是一处公共海滩，全天开放，门票12JOD。旁边还有一处更高档些的私人海滩Amman Beach，晚六点就关闭了。白天静止的死海，一到晚上因为潮汐作用，岸边浪还是挺大的。漂的时候一定要头朝岸边方向与海浪保持同向，否则超高浓度盐水的滋味会让眼镜和鼻腔非常不舒服。岸边的结晶盐像石头一样硬，非常扎脚。总之亲身体验了下，确实能仰面漂起来！但遗憾也有两处，一是没有体验到用黑乎乎的死海泥涂抹全身，二是因为天黑没有留下一张漂在死海的照片。上岸冲洗后，趁着月光和夜色，我们继续行驶40公里的山路，来到今天的住处，位于号称马赛克之城的马达巴的Mosaic City Hotel。安曼-杰拉什-伯大尼-死海-马达巴，一天五地，将近200公里的路程。多么充实的一天。D3，2017年8月6日，马达巴-佩特拉一、摩西与尼波山（Mount Nebo）早饭后我和两个Amy、成成四人开了一部车，走昨晚来时的山路，十几分钟来到位于马达巴西北部的尼波山，把车停在路对面，进入景区。一条笔直的石板台阶与林荫大道，普通的就像一座山顶公园。Jordan Pass不含尼波山的门票，2JOD需要单独购买。在尼波山，上帝为犹太先知摩西（Moses）遥指了眼前的约旦河谷，也就是那片流淌着奶与蜜的应许之地（Promised Land）。作为犹太教的创立者和最伟大的先知，摩西最终也没有踏上那片土地，尼波山最终成了他的升天地。为了拯救几乎丧失的信仰，他曾率领被奴役的犹太人逃离埃及，返回上帝应许给他们祖先的迦南，这就是著名的《出埃及记》。在沙漠里艰苦跋涉40年，最终在尼波山上，他们终于看到了那片流淌着奶与蜜（A land flowing with milk and honey）的应许地。摩西未能踏足近在咫尺的应许之地的原因是其未按上帝的指示行事。当时犹太人闹了水荒，上帝指示摩西“吩咐磐石”出水给犹太人，可他因为被犹太人的无知激怒而“仗击磐石”以出水。磐石代表的就是上帝，虽然以前上帝曾吩咐他这么做过（据说那次是在佩特拉），但这次120岁的摩西永远留在了尼泊山上。与摩西有关的故事，离不开两座山，一座是尼波山，另一座是埃及的西奈山。在西奈山上，上帝显灵并赐给他十诫，这就是上帝跟犹太人所订立的契约，《摩西十诫》也是《圣经》中的行为准则和犹太人的道德规范。站在山顶上向西眺望，死海、约旦河谷尽收眼底，但看出去十分荒凉和贫瘠，很难想象那是当年流着牛奶和蜜的地方。据说天气晴朗通透的时候，还可以看到耶路撒冷，事实上这里离耶路撒冷、伯利恒等几座古城都只有几十公里而已。山顶上还耸立着一架巨大的象征摩西神杖的盘蛇十字架，也就是摩西“仗击磐石”的神杖，当然这是后世之人所立。尼波山现在是由罗马天主教派驻守护圣地的的圣方济各会（Franciscan Order）掌控，从1933年开始，教会对这里进行了多次考古挖掘，发现了早期朝圣者所描述的教堂、修道院和许多历史遗物，确定了这里是圣地，尼波山开始被关注。尼波山上第一座纪念摩西的教堂始建于公元4世纪，现在这座教堂的大部分建于6世纪，地板上有巨大的马赛克拼图铺就。从悬挂的海报上看，这座教堂还经常举行宗教活动，特别是一副纪念圣方济各会教士抵达圣地800周年的纪念活动海报，从1217年至今正好800年。教堂旁边还有一个小博物馆，教皇约翰·保罗二世2000年3月那次行程也访问过这里。偶遇香港朝圣团。二、马赛克地图与圣乔治教堂（St. George's Church）回到马达巴镇中心，我们又参观了著名的圣乔治教堂，教堂门票需单独购买，不过也仅有1JOD。这是一座新建于19世纪的东正教教堂，其原址上是一座6世纪的拜占庭教堂，因其镶嵌有最早的中东马赛克地图而闻名于世。这幅马赛克地图长25米，宽5米，由200万块彩石拼成的。地图覆盖了从埃及到黎巴嫩的中东地区，并把耶路撒冷放在中心位置。它准确无误地标出了公元6世纪这片区域的城市、河流、海洋的位置与地形特征，并用古希腊语标注了157个圣经中的地名，还介绍了著名人物和相关的历史事件，将地理标示和宗教象征巧妙结合，使后人对基督教传入的最初几个世纪里该地区的情况有所了解。原地图目前只剩下了三分之一扔留存于此，但仍有非常重要的考古价值，后人根据图中标示的地理位置进行的考古发掘工作，已经取得了很多重大发现。在教堂入口处的小房间里可以看到相关介绍，包括复原的地图与现在地图的多语种地名比照。与我们现在看地图的习惯不同，这张地图展示的是以约旦河的西岸为中心的上东下西、左北右南的视角。12个已标注的地名包括了耶路撒冷、伯利恒、死海、约旦河、杰里科、雅各泉所在的示剑城、地中海、西奈山、尼罗河三角洲、卡拉克和希伯伦等。只有11所指的圣罗德修道院（St.Lot's Monastery）我并没有搞清楚所指是哪里。收蜡烛的小姑娘。其实我也不确定这是个女孩还是男孩，胖乎乎的留着一头长卷发，挺可爱的就姑且算是个女孩吧。小姑娘在教堂跟随父母做事，把信徒们使用过的香火也就是蜡烛，整理好后重新使用。结合此行之后的经历，我大致发现了一个规律：大部分教堂基本都是免费参观的，但蜡烛一般都是收费的，而基督徒花钱点蜡烛就跟佛寺里信徒烧香拜佛差不多，所得资金用来支持宗教场所的建设和维护。教堂里除了地板上巨大的马赛克地图，在墙壁上还有很多用马赛克制作的中世纪风格圣像。马达巴被称为“马赛克之城”绝对名不虚传，连我们住的酒店都叫做马赛克之城酒店（Mosaic City Hotel）。顺便提下，马达巴是一座非常清新文艺的小城，到处都是马赛克的艺术品，连我们住的酒店里都有。这座不大的酒店性价比非常高，设施齐全甚至还包括健身房。马达巴的消费水平比起首都安曼和佩特拉等地便宜很多，一瓶可乐在安曼需要1个JOD，堪比欧洲物价，而在马达巴只需要0.3JOD。我在马达巴的街头也买过类似鸡肉卷之类的肉食，0.5JOD一个也是非常超值了。总之，比起著名的杰拉什和佩特拉，被许多人忽略的小城马达巴非常值得推荐。三、初入佩特拉古城（Petra）在马达巴的这个早晨非常充实。从圣乔治教堂步行回到酒店，我们继续出发。沿着15号沙漠公路大约220公里到达此次约旦之行重点中的重点、世界新七大奇迹、纳巴泰王国故城、玫瑰城之城的佩特拉古城。佩特拉古城所在地是一个叫做作瓦迪穆萨的小镇（Wadi Musa）。午后入住Petra Moon Hotel，因为错过了午饭时间，加上早上在Mosaic City Hotel吃的太好，大伙一起在房间吃了从国内带来的泡面，竟然感觉味道还不错。夏季炎热的天气再加上紧凑的行程，我们通常都是早餐吃饱，中午没饭，晚餐再吃顿大餐，全靠精彩丰富的精神食粮给我们提供全天的动力。佩特拉的伟大不是能够一天就走完的，我们的Jordan Pass选的都是2日票。简单休息后我们就进入了佩特拉景区。从酒店走下来不远就是景区门口。在进入景区门口不远的小商店里，我特意买了一条阿拉伯头巾，10JOD一条，比杰拉什的7JOD还贵了一些，可是为了第二天应付暴晒，这头巾还是非常管用的。阿拉伯男人的头巾分为白色的Gutra和提花头巾（Kaffiye或Shemagh）。我买的就是提花头巾卡菲耶，是一种方巾，有多种颜色和图案。对折后将其放于头上，再套上一个黑色驼毛头箍固定。头箍上还有飘带垂下来，非常有异域特色。夏季遮阳防晒，冬天还御寒保暖。当地常见的有黑白格和红白格两种，卖家说黑白格的头巾是巴勒斯坦风格，红白格的是约旦风格。因为阿拉法特的头巾形象太经典了，所以我选了黑白格子。包装好形象后，我们开始步入景区。入口处是碎石软沙路面，有专门的马道，也可以骑马到西克峡谷入口，而峡谷里就是石头路。景区非常大，我们下午5点钟进的，只能徒步1号主线（Main Trail）的半程：入口-西克峡谷-代表性建筑的卡兹尼神殿藏宝库-正街-剧院。初步感受了佩特拉之后，我们就匆匆出来了，最精彩部分都留给了第二天的徒步。晚餐在Red Cave Restaurant，这是LP中东中文版推荐的餐厅，顾名思义是一家位于洞穴里的餐厅，经营的是当地贝都因特色菜，主要是蒸米饭配羊肉和蔬菜，有点像新疆的手抓饭。百度可以找到这家餐厅，他们有专门的英文网站来介绍贝都因美食和自家菜单。贝都因是以氏族部落为单位在沙漠旷野过游牧生活的部族，贝都因人是阿拉伯人中的少数民族。几千年来，贝都因人生活在地球上最酷热干旱和环境最恶劣的阿拉伯沙漠中，练就了超强的适应力和耐力，也形成了坚韧、英勇、慷慨、高傲、热爱自由的民族性格。贝都因人也在约旦文化中打上了深深的烙印。D4，2017年8月7日，佩特拉一、佩特拉的历史和传说佩特拉古城是约旦最著名的标志性景点，也是约旦第一个世界文化遗产。在2007年全世界网民评选的“世界新七大奇迹”中，佩特拉古城位列我国长城之后名列第二位，其他五个分别是巴西里约热内卢基督像、秘鲁马丘比丘遗址、墨西哥奇琴伊查库库尔坎金字塔、意大利罗马斗兽场和印度泰姬陵。同时，佩特拉古城单日50JOD约合480元人民币的门票也被称为全球最贵的门票。当然这是单论门票而言，一定会有其他花费更高的景区但那可能包含了车船交通、缆车和其他浏览项目，而佩特拉的门票只是一张入场券。古城始建于公元前6世纪，为古代阿拉伯部落的纳巴泰人的王国首都，公元前 1 世纪时极其繁荣，成为连接地中海沿岸与红海沿岸、南亚，两河流域与埃及之间的贸易中心，特别是控制了乳香和没药（一种橄榄科植物的树脂，具有止痛消肿生肌的功效）的“软黄金”之路。古城几乎是全在岩石上雕凿而成，岩石珊瑚般的微红色调在阳光照射下熠熠发亮，因其绝美的颜色又被称为“玫瑰之城”。公元 106年佩特拉被罗马帝国军队攻陷，从此纳入了罗马帝国版图成为阿拉伯行省。随后红海海上贸易和丝绸之路西段的兴起，佩特拉开始衰落。但罗马军队并没有放弃这里，而是把佩特拉打造成了罗马风格的城市，包括了剧院、神庙、浴室和列柱大街等。在公元4世纪和6世纪的两次地震后，到7世纪被阿拉伯军队征服时，古城已是一座废弃的空城。直到1812年被瑞士探险家伯克哈特（Burkhardt）发现并确定，其重见天日的时间与英国人找到婆罗浮屠的时间大致相同，比法国人重现发现吴哥窟要早四十多年。当初纳巴泰人选择在这山谷里凿出一个佩特拉作为首都，主要有三点原因：1、唯一通道的西克峡谷作为天然屏障，易守难攻。2、山顶上资源丰富，有利于游牧。3、修建的水道等水利和蓄水设施可以保证城内的水源充足。在荒漠地区，水就是生命线的，当初罗马军队就是切断了水源才使纳巴泰人不战而降。也正因为附近有水源的存在，据说《圣经》里摩西第一次为犹太人“仗击磐石”出水就是在这里发生的。二、藏宝库-卡兹尼神殿（Al Khazneh）佩特拉古城的入口是一条长约1.5公里的狭窄峡谷通道，名为西克峡谷（Siq）即蛇道，蛇道的叫法非常贴切。峡谷最宽处约7米，最窄处仅2米，一夫当关万夫莫开形容这里最贴切不过。走着走着，透过这“一线天”尽头的岩壁缝隙，忽然间豁然开朗，一座金黄中透着红色的巨大罗马式殿堂突然出现在眼前的岩壁上。虽然昨天下午我们已经目睹卡兹尼神殿的雄姿，但此刻仍然觉得震撼，站在那里，人会显得非常渺小，而古人的奇思妙想和能工巧匠的精湛技艺历经千年仍然非常伟大。卡兹尼神殿是整个佩特拉的标志和最伟大的建筑。神殿是从山体里掏空而建，高约40米、宽约30米，分上、下两层，下层有6根科林斯门柱，上层有多个神龛装着雕刻精美的人像，横梁、门檐都有的精细图案。卡兹尼神殿俗称藏宝库（Treasury），传说中埃及法老在追赶犹太人的时候将其宝藏放到神殿顶部的骨灰坛内。而现实里，这座神殿其实是佩特拉鼎盛时期的国王亚利达四世（Aretas IV）的陵寝，当然肯定也会有不少的宝藏。甚至阿拉伯民间故事《一千零一夜》中的《阿里巴巴与四十大盗》所说芝麻开门的那座宝库也是这里。电影《夺宝奇兵3》和《变形金刚2》也在这里取景。现在神殿前已被围栏保护着使人不能进入内部参观，具体内部是什么样子的，我们不得而已。但从余秋雨《千年一叹》和凤凰卫视纪录片《千禧之旅》可以看到，至少十几年前还是可以进入，而主持人鲁豫就曾进入到其中：大厅里空空如也，四周大门又都是封死的。其实兹尼神殿下面还有一层，从围栏往下看够看到其中一部分。1996年考古发现神殿下方的墓葬正是国王亚里达四世及其亲属，目前已经被尘封在地下。三、徒步线路（Trail Guide）沿着卡兹尼神殿继续往里走，峡谷变得开阔，里面有一座隐没于此的古城。古城核心就是这个大广场，叫做正街（Street of Facades），是一片位于阶梯型山墙上的墓室群。正街所处的广场周边都被悬崖绝壁环抱，四周雕凿有各种庙宇、宫殿、剧场、雕像、壁画和洞穴墓群等。昨天我们就是走到了此处的剧场就返回了。从景区入口-西克峡谷-卡兹尼神殿-正街-列柱大街-纳巴泰博物馆叫做1号主线（Main Trail），全长8公里，难度级别为Easy。都是平路难度最低。而佩特拉推荐的几条徒步线路都是从正街所处的中心广场周边开始的，大致是这样的：2号皇室墓穴线（Royal Tombs/Al-Khubtha Trail），从正街附近的大剧场继续往前走不远，右手边有一条上山的路就是皇室墓穴线，这是一条单行线，需要原路返回，全长3.5公里，难度级别为Hard。3号高祭坛线（High Place of Sacrifice Trail），在正街和剧院中间位置，有一条山路到古城最里面的1号线终点附近的Qasr al-Bint神庙（俗称女儿宫）附近，全长3公里，难度级别为Hard。4号修道院线（Al-Deir/Monastry Trail），也是一条单行线，从1号线终点的纳巴泰博物馆上山再原路返回，全长2.5公里，难度级别为Hard。这是游客常走的线路，难度适中，如果有两天的时间，可以走完这四条。我们只有一天时间，选择的是可以俯瞰卡兹尼神殿的2号皇室墓穴线，位于最深处可以到山谷外的4号修道院线。另外还有官方推荐难度级别为Hard的5号和6号线路，难度级别为Moderate的7号和8号线路，5、6、7三条线起点为古城最里面3号线的终点附近，8号线起点为西克峡谷起点前。另外在卡兹尼神殿附近也有一段石阶看似可以上山，但那并不是一条徒步线路。四、俯瞰藏宝库的皇室墓穴线（Royal Tombs/Al-Khubtha Trail）每天的大部分时间，阳光都无法照进狭窄的峡谷，而只有上午的一个多小时，阳光可以照亮卡兹尼神殿，让整个宫殿反射出金黄透红的光泽。位于卡兹尼神殿对面的皇室墓穴线终点的悬崖边居高俯瞰，能够以独特的视角看到“宝库”。为了节省体力和时间，我们选择了骑驴上山走皇家墓地线，单程5JOD。山路不好走，很多地方都是沙子，快到山顶时才有石阶。山顶最好位置正对神殿的观测点都被人圈起来了，明码收费1JOD，可当时没人在，我们就只管进去拍照。视野确实很好，能够看到卡兹尼神殿前围栏内的地下部分。拍照后步行下山，沿途能看到几座皇室墓穴，并能看到对面的中心广场和剧院。佩特拉的剧院并不是像安曼的罗马剧院那样用石块搭建，而是硬生生地在山体里雕凿出来的，由纳巴泰人修建、罗马人扩建。历经风雨已经残破不堪，我们昨天也只能在外看，不允许游人踏入。回到中心广场，继续走就是罗马人修建的列柱大街（Colonnaded Street），其实这里才是古城的中心，是人生活的地方。而前面所走的其他地方基本都是一座亡灵之城。列柱大街两边都是神庙、浴室、宫殿和教堂等等，布局与杰拉什古城类似。大街上最雄伟的建筑是大神庙（Great Temple），目前只剩下基座和几十根坍塌的石柱。大神庙前遇到的猫，四周极缺水源，这里的猫看到游客后会主动上前要水喝。继续走到古城最里面，环境一下子变得舒适起来，山谷的尽头有了水池和绿植。纳巴泰博物馆因为整修没有开放，我们就在隔壁也是古城里为数不多能称得上的餐厅，Plaza Resort Basin Restaurant吃自助餐，可以选择16第纳尔或24美元两种结算方式。这是四星级的Crown Plaza Resort酒店管理的餐厅，也是LP中东中文版上推荐的佩特拉的餐厅，冷气十足，菜品丰富，还有很多甜点，唯一缺点就是饮品要单独收费。五、最深处的修道院线（Al-Deir/Monastry Trail）在餐厅满血复活出来，正是一天最高温的时候。冒着酷暑，包好头巾，只剩下晓丹、大铭和我，三人继续出发，前往古城最深处的代尔修道院（AL-Deir Monastry）。从这里登1800多级台阶而上就是代尔修道院，古道两旁的山谷中奇石怪峰林立，岩石色彩纹路各异。这是佩特拉的最远处，能够看到佩特拉山谷的外面世界。代尔修道院是一个和卡兹尼神殿造型类似甚至更大更具规模的纳巴泰宫殿，之所以叫修道院是因为在墙壁上发现了拜占庭时期的十字架。修道院也是佩特拉看日落的最佳地点，傍晚时坐着椅子看夕阳撒在修道院上，应该不亚于欣赏一部视觉大片或是宏大的戏剧，只可惜此时离日落尚早。再走一段可以看到山谷外的风景，到处都是Best Veiw of Petra/Jordan/World，都是当地人吸引游客前去喝茶消费而立的。下山到博物馆，原路返回即可走出古城。但也可以骑骡子走山路，到无人问津的北门所在Uum Sayhoun小镇拼汽车回到佩特拉正门，可以避开回头路的枯燥和炎热的天气。骡子+拼车可以搞价，从10JOD我们搞到了7JOD一人。牵驴子的小伙子说，他们贝都因人平时就住在佩特拉的山洞里，而在城里也有自己的房子。六、烛光吟唱与佩特拉之夜（Petra by Night）出景区我们就买好了当晚烛光之夜的门票，这是佩特拉门票外的单独项目，只有每周的一、三、四三个晚上的20:30-22:00才有，门票17JOD或$25。恰巧今天是周一，但其实我在规划整个中东行程的时候就考虑到了这一点。不管网上说的多么不值得，我也要去体验下。夜幕后，天气很快转凉。再次从检票口走进西克峡谷，沿途只有两行烛光牵引，像是将要举办某种神秘的仪式。盏盏烛光将岩壁映得暗红，而抬头仰望一线的月空却是幽蓝的。此刻没有白天里的喧闹，一切仿佛都是静止的，只有黑暗中脚步声的回响提醒着我们不断移动的步伐。表演是在卡兹尼神殿前进行的。又是一个猝不及防，刹那间走出了黑暗，神殿前上千百根蜡烛透过羊皮纸灯笼摇曳着。人们安静有序地席地而坐，自然形成了观众区，坐定后会有当地人过来发放一杯阿拉伯红茶。忽然寂静被一声凄美的笛声打破，但却只闻其声不见其人。随后又是一段吟诵，大概是阿拉伯吟游诗人在篝火旁边跟陌生的旅者讲述着古老的传奇，娓娓道来的浑厚嗓音让人着迷。没有灯光、音响和舞美，神殿前的台阶就是舞台，自带回响的峡谷就是天然的扩音设备。全程只有两个不算是演员的当地贝都因人撑起了整场演出，而人们几乎都是在屏住呼吸聆听着穿越时光而来的旋律。演出很简单也很原生态，但却因为这场景和氛围的烘托而变得神秘感十足。随着彩色灯光轮番打到神殿上，玫瑰之城突然又焕发出多彩的姿态，一下子把我们从古时拉回到了现实。演出结束，人们在五彩斑斓的神殿前拍照留念。在回程的路上，我们故意放慢脚步，只想在这神奇的梦境中多呆一会儿。西克峡谷通往卡兹尼神殿，峡谷所营造的仪式感不亚于许多庄严的神殿前高耸漫长的阶梯。快要离开佩特拉了，有一副经典画面在我脑海里历久弥新：一个人走在蛇道里，前方峡谷中传来带着回音的马蹄声逐渐清晰，转眼间一群头裹格子头巾、身着各色袍子、画着浓重眼影像极了加勒比海盗的贝都因青年策马扬鞭地出现在转弯处，然后呼喊着风驰电掣地从身边飞过，消失在岩石后面，只留下马蹄扬起的灰尘。佩特拉的浏览至此全部结束，确实名不虚传，非常震撼。而今天我的脚步也对得起这种震撼和微信朋友圈运动榜的第一名，酷热中行走的3.5万步。七、佩特拉的深入推荐佩特拉非常值得推荐，有意思的是连LP推出的《以色列和巴勒斯坦》中文版中，竟然也对不属于这两个国家的佩特拉进行了详细介绍。风景自不细说，但是关于突然鼎盛而又突然消失的纳巴泰文明，我们知之甚少。推荐几篇详细介绍佩特拉历史文化的文章：1、《约旦佩特拉古城 一个鲜为人知的“世界新七大奇迹”》，http://mini.eastday.com/bdmip/180421070626574.html2、《垄断香料之路的佩特拉为何彻底衰落？》，https://www.douban.com/note/652992120/另外关于古城详细的浏览路线规划，穷游上有很多帖子，推荐其中最为详尽，给我规划行程帮助的最大的一篇以示感谢：3、《战火包围下的一片“静土”-2016年五一约旦10日游（含攻略总结）（完结）》，https://bbs.qyer.com/thread-2491454-1.html4、在入口的游客中心（Petra Visitor Center）有中文版介绍免费提供，佩特拉的官方网站：http://visitpetra.jo/D5，2017年8月8日，佩特拉-瓦迪拉姆在Petra Moon Hotel共住了两晚，感觉非常好。这个酒店设施比较新，同时也接待大型旅游团。酒店屋顶有一个泳池和一个露台烧烤餐厅，一楼的自助早餐也很丰富。酒店早饭后，我们收拾行装继续往南到沙漠深处去。出瓦迪穆萨的35号王国公路上有几个高档酒店，可以以非常好的视野看到佩特拉所在的山谷外侧地貌的全景，不禁感叹大自然的鬼斧神工。大约110公里就到了地球上最像火星的地方，瓦迪拉姆（Wadi Rum）。在阿拉伯语里，瓦迪（Wadi）是河谷、山谷的意思，同例佩特拉所在地叫做瓦迪穆萨（Wadi Musa）。一、走在外星球表面-瓦迪拉姆（Wadi Rum）瓦迪拉姆是世界自然和文化的双遗产，是此行我拿的LP中东中文版的封面。位列全球50部最伟大的史诗电影第一位的《阿拉伯的劳伦斯》，马特·达蒙的电影《火星救援》就在此取经。瓦迪拉姆又称月亮峡谷，是因为它的地表形状与月球表面环形山极其类似，又月球表面一样宁静沉寂。而其作为火星地表进行电影取景是始于2000年的《红色星球》。瓦迪拉姆之所以能够模仿外星球地表，是因为其不同于传统印象的沙漠，既是沙漠，又是峡谷。这片沙漠的沙子并不是普遍的金色，而是以酒红色为主，而且不同区域在不同时间的光照下，沙子又呈现不同的颜色。PS：去瓦迪拉姆旅行，一般都会选择一天一夜团(One Day Overnight Tour)。我们选择的是LP中东中文版推荐Rum Stars Camp，40JOD/人，包括：车费、住宿费、当天午餐和晚餐、第二天早餐，通过邮件预订并谈价格，结束行程的时候再付现金即可。网址：http://www.rumstars.com/content/one-day-overnight-stayJordan Pass是包含瓦迪拉姆门票的，实际上一路走来，约旦的景区门口很少认真检查门票，绝大多数都没有扫描门票上的二维码。开车经过游客中心，大约11点我们到达了Rum村，与向导接头后。我们把车放在停车场，收拾出当天所用的简单行李，换乘沙漠越野车开始全天行程。先是劳伦斯泉（Lawrence's Spring），也有翻译成劳伦斯之春那是肯定不对的。据说是阿拉伯的劳伦斯帮助当地贝都因人建的水道，以管道引水下山，以供人畜引用之需。然后是一片红沙丘（Red Sand Dune），可以步行走向山丘的顶端，只不过沙子太烫，我就留在车上开始凹造型了。一路带我们的越野车内部情况。然后是一处150米长的哈扎里峡谷（Khazali Canyon），山脊深处的狭窄裂缝包含许多纳巴泰语、希腊语和塔木德的铭文和图案。此时已到正午时刻，我们绕到一块巨石后面，开始午餐并休息。沙漠里只要可以躲避暴晒，干燥的天气就会使得在背阴处也非常舒适。午餐是向导兼司机提前准备好的，主要是面饼、蔬果、果汁和沙丁鱼罐头，另外车上还有保温箱装的冰镇纯水，一路上倒也舒适。休息到下午5点才继续行程。先是徒步了另一个比较长的峡谷Burrah Canyon，下图是在峡谷出口处。然后来到一处比较容易攀登的天然石桥Umm Fruth Rock Bridge。在路上我们还看到了瓦迪拉姆最大的石桥Burdah Rock Bridge，只是这个桥在山顶上，不太容易攀爬，虽然比美国犹太州拱门国家公园的石桥小很多，但是也足够震撼了。将要日落之时，我们来到一处面朝山谷的开阔地，登上小山，坐在悬崖边。向导烧好了阿拉伯甜茶递给我们，静静地守候荒漠日落。当太阳下沉到地平线以下时，瓦迪拉姆好像又变换了颜色。全景模式下的单人两次入镜。晚上住沙漠深处的帐篷宿营地。说是帐篷，其实叫做小木屋更合适，两人一间，晚上开窗睡觉非常凉快。晚饭前，营地主人特意邀请我们去看做晚餐用的地锅，其实就是把所有食材都放到沙地的锅里闷熟，有点像我们把红薯埋在地里烤。晚饭有鸡肉和米饭，味道非常不错，我们竟然都回碗了，这大概是我们在约旦吃到最有味的一顿饭。营地用水都是从外面拉来的，用备用大水桶放在高处引流，有卫浴间可以洗澡。应该说整个Rum Stars Camp的食宿条件要比我想象中的好很多。久居城市的人们即便到了农村，都很难再体会到月光如洗的是一种什么样的感觉。而在瓦迪拉姆，我感受到了。皎洁的月光把远处的石山照亮，月亮峡谷不再是酒红色，整个画面从白天浓烈的彩色变成了简约的黑白，只有天空还泛出深蓝。我用石头抵住相机，30秒的快门拍出几张营地和远山的照片，用佳能的屏幕看到十分清晰，而要想在电脑上显示清楚就只能增加亮度了。多么珍贵和安静的一夜。明天就要从南部城市亚喀巴口岸离开约旦了，今晚在传奇的劳伦斯上校曾经战斗过的地区，我想简单介绍下约旦及周边国家。二、哈希姆家族与阿拉伯的劳伦斯阿拉伯国家其实都没有什么历史可言，准确说是国家历史。现代民族国家的形成一般都会经历部族、民族和国族的过程，比如我们中国的炎黄部族、汉族和中华民族。阿拉伯人由于长期生活在环境恶劣的荒漠地区，一般来说个人和家庭必须依靠家族，家族必须依靠部族或部落才能生存下去。比如伊斯兰教规定的五功“念、拜、课、斋、朝”的课功就是要施舍财物帮助周围的穷人。再加上阿拉伯地区地广人稀、各部族之间分布非常分散，难以形成统一的力量。因此长期以来对于阿拉伯人来说，对部族的认同远强于对民族的认同，就更别说国家的概念了。新月沃土（Fertile Crescent）地区是指地中海东岸和两河流域一连串肥沃的古文明的诞生地，从地图上看其整体好似一弯新月。其实这片土地上的国家包括约旦、以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚和伊拉克等都是近百年来才建立起的国家。准确说是第一次世界大战以后，在战败的奥斯曼帝国的版图中被英法等战胜国瓜分并策划扶植起来的。就像南亚次大陆上的印度、巴基斯坦和孟加拉等国一样，随意生硬的划分和复杂的民族宗教矛盾，都是当初帝国主义刻意遗留下来的，在当今和将来都将难以调和。约旦的历史只用看近百年就可以了。约旦国家全名是约旦哈希姆王国（The Hashemite Kingdom of Jordan），其中的Jordan与篮球巨星乔丹是同一英文单词。国名中的哈希姆表明则这个国家元首的出身尊贵，即来自圣裔的哈希姆家族。准确说约旦国王是先知穆罕穆德的女儿法蒂玛（Fatimah bint Muhammad），与先知的堂弟兼女婿的阿里（Ali）的大儿子，也就是先知的大外孙哈桑（Hasan ibn Ali）的后代。哈桑后裔所在的这支哈希姆家族世代留守在麦加和麦地那，作为两圣地监护人，获得了“谢里夫”（Sharif）的称号意为高贵的人，10世纪起被任命为圣地所在地区的“埃米尔”（Emir）意为总督。就血统来说，约旦是目前所有阿拉伯国家元首里“根红苗正”的独苗。需要注意的是，对于整个哈希姆家族来说，不能像成吉思汗嫡系后裔那样称其为“黄金家族”，因为哈希姆是以先知穆罕穆德的曾祖Hashim命名，因此包含的血脉大而广，哈西姆家族后代不等于先知的直系后代，但关系上是比较近的。比如阿拉伯帝国的第二个王朝阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate）是源自先知的叔父的，因此也算是哈希姆家族。言归正传，第一次世界大战爆发后，英国为了策反奥斯曼帝国的阿拉伯诸部，决定帮助阿拉伯人独立，史称“阿拉伯大起义”。英国情报军官托马斯·爱德华·劳伦斯（Thomas Edward Lawrence）上校被派往执行此项任务。在1962年的经典电影《阿拉伯的劳伦斯》里，劳伦斯取得了费萨尔王子的信任并帮助阿拉伯人攻下了红海海港亚喀巴，深得这一地区阿拉伯人的信赖和尊敬。劳伦斯的形象也出现在2015年妮可·基德曼主演的同题材电影《沙漠女王》中，但这部电影似乎就没有那么有名了。女主角格特鲁德·贝尔（Gertrude Bell）是也是一名英国的探险家和外交家，据说《古墓丽影》就是以她为原型的。“女王”之称绝非浪得虚名，贝尔的角色远非“女版阿拉伯的劳伦斯”那么简单，她曾参与策划并“组装”了由三个不同宗派组成的伊拉克这个全新的国家，在美索不达米亚平原上画了一条原本并不存在的国界，也为日后伊拉克内乱埋下了隐患。同时她还协助哈希姆家族的费萨尔王子成为伊拉克国王。两部电影里都出现的费萨尔王子是反奥斯曼的阿拉伯大起义的领袖，侯赛因·伊本·阿里（Hussein ibn Ali）的三儿子。侯赛因·伊本·阿里是哈希姆家族第38代族长，1908年结束了在伊斯坦布尔15年的人质生涯后，他被奥斯曼帝国派到圣地就任埃米尔与谢里夫。1916年他宣布起义并任汉志地区的国王，也就是阿拉伯半岛红海东岸包括两圣地在内的一小块地区。此举正和英国心意，于是英国人不仅派出了阿拉伯通的劳伦斯上校前去策应，还允诺将来要在“新月沃土”上建立一个统一的阿拉伯人的国家。然而英国人并不可靠，一战胜利前，英法私下签订了《西克斯-皮科特条约》，二战胜利后英国人转身就将叙利亚地区（包括当今的叙利亚和黎巴嫩）分给了法国。哈希姆家族肯定不干了，阿里最英勇的三儿子费萨尔占领了叙利亚西部领土并自立为叙利亚国王，并封二哥阿卜杜拉为伊拉克国王。随后英国人与哈希姆家族达成妥协，而作为补偿，英国人给三王子费萨尔（Faisal I of Iraq）组建了伊拉克并立为国王。但这样二王子阿卜杜拉就没了领地，于是英国又从巴勒斯坦地区（主要包括今天的约旦、以色列和巴勒斯坦）的约旦河东岸组建了外约旦（Transjordan），阿卜杜拉（Abdullah I of Jordan）担任外约旦国王，这就是今天的约旦的源头。而大儿子阿里（Ali of Hejaz）和父亲留守汉志王国。三、如何看懂阿拉伯人的名字阿拉伯人的名字都很长而且重复率特别高，有必要介绍下。完整的阿拉伯人姓名一般由四部分组成，本人名字+父+祖父+姓（曾祖名），有时还会加上别号。以先知穆罕穆德的全名为例：阿布·阿尔卡西姆·穆罕默德·伊本·阿卜杜拉·伊本·阿卜杜勒·穆塔利·伊本·哈希姆英文为：Abu al-Qasim Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim。第一部分，阿布·阿尔卡西姆（Abu al-Qasim）是先知的别号，穆罕默德（Muhammad）是我们熟知的先知的名字第二部分，阿卜杜拉（Abd Allah）是先知父亲的名字第三部分，阿卜杜勒·穆塔利（Abd al-Muttalib）是先知祖父的名字第四部分，第四部分，哈希姆（Hashim）是先知曾祖父的名字，也就是哈希姆家族名字的由来。四个部分之间由伊本（Ibn/有时也写为ibn或bin）连接，意思是“某某之子”。在别号中的阿布（Abu）是“某某之父”的意思，即卡西姆（Qasim）的父亲穆罕穆德，卡西姆是先知夭折的长子的名字。而不过一般情况下，我们见不到这么完整的姓名，下面我们只说本名和父名。在穆罕穆迪的第二代中，举一个最著名的阿里，就是先知的那位堂弟、弟子、养子和女婿的名字：阿里·伊本·艾比·塔里卜（Ali ibn Abi Talib）。有阿里的名字可知，艾比·塔里卜是阿里的父亲，也是穆罕穆德的伯父。穆罕穆德小的时候，父亲阿卜杜拉和祖父阿卜杜勒·穆塔利先后去世，先知被从伯父艾比·塔里卜抚养长大。在穆罕穆德的第三代中，只有法蒂玛和阿里有两个儿子，哈桑和侯赛因，他们的名字分别为哈桑·伊本·阿里（Hasan ibn Ali）和侯赛因·伊本·阿里（Husayn ibn Ali）。约旦国王就是源自留守圣地的哈桑这一支，其后裔被称为“谢里夫”；而侯赛因这一支漂泊到两河流域，并与波斯人结合，成了什叶派的始祖，其后裔被称为“赛义德”（Sayyid）。总结一句话：阿拉伯人的名字基本都大同小异，先知及后裔的名字都是取名时喜欢用的，比如穆罕穆德、阿里、哈桑、侯赛因、阿卜杜拉等等，不过翻来覆去很容易重复，所以阿拉伯人的名字需要加父名、祖父名和姓氏以区分。PS：再补充介绍下《伊斯兰世界的头衔、尊称和称呼浅谈》，作者是甲骨文丛书《地中海史诗三部曲》和《阿拉伯的劳伦斯》的译者，陆大鹏。https://www.douban.com/note/472424518/四、约旦历史与旅游一战后，阿卜杜拉·阿齐兹（Abdulaziz ibn Saud）代表的沙特家族统治着阿拉伯半岛的内陆地区也就是内志王国（Nejd），与哈希姆家族统治的汉志王国（Hejaz）都想统一阿拉伯世界，是死对头。1924年，沙特家族打败了哈希姆家族，占领了圣地，随后内志、汉志合并成为今天的沙特阿拉伯的主体。前文第二部分提到过，失去汉志王国之后，哈希姆家族族长侯赛因·伊本·阿里将王位让给大儿子阿里·伊本·侯赛因（这父子俩的名字很对称），大儿子阿里很尴尬了担任了没有国土的空头国王。哈希姆家族只剩下二儿子阿卜杜拉的外约旦和三儿子费萨尔的伊拉克。但好景不长，伊拉克在第三人国王时被军人推翻，只有留下阿卜杜拉的外约旦延续至今。第二次世界大战后的1946年，外约旦摆脱英国控制，独立成为外约旦哈希姆王国。但哈希姆家族统一阿拉伯各部的意志一直没有忘记。1948年第一次中东战争后，因为巴勒斯坦建国无望，外约旦趁机占领了联合国1947年分治决议划归巴勒斯坦人的约旦河西岸的大部分地区和耶路撒冷老城所属的部分土地。占据了约旦河两岸之后，国名也就自然要改为不分“内外”的约旦哈希姆王国并一直沿用至今。于是同样是哈希姆家族的三王子费萨尔曾短暂担任过国王的叙利亚，以及费萨尔后代正在担任国王的伊拉克，成了约旦争取合并的目标。但在1951年，约旦开国国王阿卜杜拉一世在新占领地上的耶路撒冷被反对王权的巴勒斯坦激进人士所暗杀，其儿子塔拉勒·伊本·阿卜杜拉（Talal bin Abdullah）继位，但不久便被约旦国会废黜。约旦迎来了第三任国王，也是约旦最著名的国王，侯赛因·伊本·塔拉勒（Hussein bin Talal）。约旦国内出现了短暂的政治动荡，而阿拉伯世界的两大巨头沙特、埃及自然也不想在身边看到一个强大的哈希姆王国，于是埃及的纳赛尔从中作梗，在1958年2月抢先一步与同样在政体上是共和国的叙利亚合并，成立了阿拉伯联合共和国（United Arab Republic）。时不我待，半个月后，约旦新国王侯赛因也与其表兄弟费萨尔二世的伊拉克王国合并成为阿拉伯联邦（Arab Federation），由两国国王轮流担任联邦元首。虽然伊拉克-约旦联邦只存在了半年时间，但侯赛因国王确实非常有魄力，1953年登基时他才23岁，上任后采取一系列改革措施，尤其是把英国势力彻底赶走，奉行独立的外交政策，为约旦日后的和平稳定奠定了坚实基础。侯赛因是中东地区执政时间最长非常有影响力的一位国家元首，直至1999年因病去世，历经枪林弹雨，一生传奇无数。同时他也是一位非常有人格魅力的国王，非常爱冒险，会开战机，玩枪炮，如果约旦是个大国的话，那他还要比普京更厉害的领导人。同时侯赛因国王又很亲民，不仅生活简朴连身后的陵寝都简单的难以置信，在凤凰卫视纪录片《千禧之旅》约旦那集里中对此有相关报道。作为一个小国领导人，侯赛因还有非常强的政治智慧和外交能力，能在中东纷繁复杂的乱世中发挥重大作用，尤其是阿以争端中经常起到良好的沟通桥梁作用。在而海湾战争中，约旦国王侯赛因也经经常出现在新闻中，寄望能在阿拉伯兄弟中做好调停人的角色。下图为1965年约旦控制耶路撒冷时，侯赛因国王驾驶直升机飞过圣殿山上空。现任的阿卜杜拉国王（Abdullah II bin Al-Hussein）是约旦第四代国王，是侯赛因的长子，名字与其曾祖、开国国王阿卜杜拉同名，因此被称为阿卜杜拉二世国王。现任国王深受其父影响，战机、赛车、蛙人潜水样样精通，而且思想非常开放，还曾在电影《星际旅行4航海家号》出演过一位王储。两任国王都深受西方教育影响与西方关系密切，侯赛因国王的第二任妻子、现任的阿卜杜拉国王的母亲还是一名英国人。约旦奉行务实审慎的外交政策，加上哈希姆家族的正统身份，在中东乱局中，约旦虽然也曾被迫做过一些违心的事情，但始终能够左右逢源，留下一片净土。看一下约旦的邻国，我们就能感受到约旦的不易与伟大：阿以冲突最前沿的以色列和巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、沙特和埃及。约旦虽然地处中东，但却是该地区少见的缺少石油的国家，而且80%的国土为沙漠所覆盖，大量资源依靠进口，因此约旦主打旅游业。浓烈的中东风情，再加上稳定的国内局势，欧美有关中东战争题材的电影都会在约旦进行拍摄。约旦虽然是个穆斯林国家，但在历史上是却是一块人类文明的沃土。回顾我们在约旦一路走过的地方，其实没有一个是属于伊斯兰教的。反而来之前还要事先了解古罗马的建筑艺术，基督教尤其是《圣经》旧约的人和事，对历史的了解越多，约旦之旅越充满趣味。约旦历史厚重。目前有五处世界文化遗产，我们去了其中三处：佩特拉，瓦迪拉姆，伯大尼。另外两处是库塞尔阿姆拉（Quseir Amra）和乌姆赖萨斯考古遗址(Um er-Rasas/Kastrom Mefa'a)。世界遗产数量与诞生过苏美尔和巴比伦的古国伊拉克相同，比大部分中东国家都要多。但如果你觉得约旦只有厚重的历史和干枯的荒漠，那就也错了。约旦除了死海、月亮沙漠等经典之外，还有穆吉布（Mujib）生物保护区的峡谷漂流、亚喀巴的红海潜水等精彩的自然景观。总之，约旦是个安全又精彩的中东国家。小国家，却是大玩家。D6，2017年8月9日，瓦迪拉姆-亚喀巴-埃拉特今天我们要经约旦最南部的海滨城市亚喀巴（Aqaba），然后陆路过境到以色列的埃拉特（Eilat）。在电影里，劳伦斯长途奔袭亚喀巴，不过拍摄地却是在西班牙南部，曾受伊斯兰深刻影响的安达卢西亚地区的阿尔梅里亚海边拍摄。虽然电影《阿拉伯的劳伦斯》没有全部在约旦取景，但是该片对约旦具有很大的影响力。特别是当时的侯赛因国王对拍摄大力支持，并向影片剧组借出阿拉伯军团协助拍摄，而且还经常造访片场，并喜欢上了一位英国女秘书。后来这位女秘书就成为侯赛因的第二任妻子，现任阿卜杜拉二世国王的母亲。《阿拉伯的劳伦斯》这本书也值得一读，尤其是副标题非常恰当，叫做“战争、谎言、帝国愚行与现代中东的形成”。从精彩的历史中回到现实。在沙漠营地吃早饭后8:00后，我们乘吉普车返回Rum村，然后开上我们两部车前往70公里外的亚喀巴。一、约旦命脉-亚喀巴（Aqaba）国境两边的亚喀巴和埃拉特都是红海边的城市，按计划我们决定在亚喀巴还车后不再停留，直接过境去以色列。从瓦迪拉姆出来，很快就告别了沙漠和荒漠，一段山路以后，远远地就看到了蓝色的海岸线，那就是约旦唯一的出海口，亚喀巴。亚喀巴湾以约旦城市亚喀巴命名，是红海的一部分。亚喀巴湾与苏伊士运河所在苏伊士湾之间的陆地是埃及西奈半岛。因此在亚喀巴湾周围短短40公里内有四个国家：埃及、以色列、约旦和沙特。但是其他三个国家在地中海、红海或波斯湾里拥有漫长海岸线，对亚喀巴湾并不看重。但20多公里的亚喀巴海岸线对约旦来说极其宝贵，因为通过亚喀巴湾进入红海向北可以很方便地进入苏伊士运河，或者向南通过亚丁湾进入印度洋阿拉伯海。亚喀巴不仅是约旦的命脉，将来也计划成为邻国伊拉克的输血管。伊拉克面积比约旦大不少，但是只有巴士拉这座城市才有海岸线，也就是底格里斯河（Tigris River）和幼发拉底河（Euphrates River）汇合成的阿拉伯河入海口附近的60公里。对于一个石油出口在经济中占比庞大的国家而言，实在是太可怜了。为此1990年伊拉克吞并科威特，夺取波斯湾出海口也是萨达姆发动海湾战争的重要原因。可以设想下目前伊拉克如果想把石油卖给欧洲，首先必须要全程通过波斯湾，不仅受限于有限的港口，更为不可控的是伊朗控制的霍尔木兹海峡。其次是绕过阿拉伯半岛南部的近海航行，不稳定因素是也门和索马里之间、海盗频出的亚丁湾。最后才能进入红海的最南端，需要再北上两千多公里达到苏伊士运河。而如果伊拉克通过邻国约旦修建一条输油管，通过亚喀巴转运到欧洲去就既安全又降低了成本。这与中国在巴基斯坦投建的瓜达尔港有异曲同工之妙，不同的是伊拉克是为了出口石油，而我们主要是为了进口石油。二、约旦自驾的体验为了节约成本，我们打算直接把车开到边境口岸去，把所有行李和乘客留下，然后空载去还车。跟着导航，不知不觉中我们就开到了军人把守的边境检查处，查看证件后，我们被暂时扣下。原来在去往通关边境的道路只能乘坐出租车前往，而不能自驾前往。看在我们是外国人的份上，执勤点与上级通话后，允许我们继续前进但是证件留下，待两部车从口岸返回时再给我们，这已经是继伯大尼之后我们此行在约旦第二次误闯边境区了。不过不得说约旦边防军人还是非常友好的。四位同伴和六件行李全部留在口岸，我和大铭去还车。又是跟着导航，可怎么也找不到AVIS的还车点，还好一部热心的出租车领着我们找到了还车点，并问我们去不去口岸，10JOD，可以等着我们办完手续。按照约定时间的11:30，我们准时到了车行，还车过程简便顺利，让我们感受到了目前出境自驾游的便捷与高效，特别是通过租租车这样的中文APP和平台更是非常有保证。这是我的第一次国外自驾长途，相比以色列便捷的公共交通系统和狭窄的城市道路环境，我们只选择了在约旦自驾。主要考虑是约旦各大旅行目的地之间有相对较远的距离，而阿拉伯人随意散漫的性格又加剧了本身就不发达的公共交通的不确定性，如果选择包车游的话不仅价格贵且不够自主。而通过实际体验，我认为约旦路况好，有明确的英文路标，跟国内同样的左舵，免费的高速，低廉的租车价格（相比以色列），方便的城市停车等等，也确实适合自驾。在约旦共自驾了5天700公里，每部车包含特惠超级全险共2595元，没有一分钱过路费，加90号汽油两次一共花了48JOD约合465元。约旦虽为中东国家但并不产油，最低标号的90号汽油每升0.65JOD，约合6.2元人民币，比国内贵很多。三、南部口岸过境以色列亚喀巴是个不大的城市，从市区到口岸大约10公里。下车给车费10JOD，司机说不不，得给20JOD，是每人10JOD。瞬间觉得这位热心领路和等我们的司机一点都不善良了，不过也没办法，只得给钱，谁叫自己当时没有问清楚是每车还是每人呢？同伴们在约旦口岸等我们一起过关。我们通过的这个口岸是约旦-以色列的南部口岸，约旦这边叫做阿拉伯谷口岸（Wadi Araba），以约旦河-死海所在裂谷命名。以色列那边叫扎伊克·拉宾口岸（Yitzhak Rabin Border Crossing），以著名的前总理拉宾的名字命名。 约旦的口岸的时候要比进约旦稍微严格一样，竟然也要求开箱检查，我有一盒感冒药就被海关人员问起了。反倒是在以色列那边并没有遭遇预想中的盘问，只是问了几个关于行程的简单问题就放行了，并且没有开箱检查，大概是因为以色列的安检设备更为先进吧。而关于约旦口岸的离境税，来之前据网上信息说是每人10JOD，我们也都准备好了钱但事实上并没有收。具体原因为何跟网上说的不一致，我们当然也不会再去问。从埃拉特口岸的空调房里出来，瞬间感受到了以色列的热情。在口岸先换了一些当地货币，然后打出租车直接去旅馆。从边境到埃拉特市区，我们六人一辆奔驰大商务，60ILS大约不到120人民币，还是挺划算的。其实我们原本可以不在埃拉特停留，而直接坐长途大巴去耶路撒冷。但是考虑到过关效率的不确定性以及当日车票的余量，我们决定还是在埃拉特停留一晚，顺便还可以好好感受下红海。四、以色列的“三亚”埃拉特（Eilat）埃拉特是以色列最南部城市和红海岸的港口，海岸线只有11公里。埃拉特所在内盖夫（Negev）地区是一片非常大的荒漠，占据了以色列国土的半壁江山，但人口非常稀少。埃拉特的夏季温度非常高，最高气温可达40°以上，白天海水蒸发，体感就像是在蒸笼一样，比乘树荫而凉的外迪拉姆难受许多。又一项体验记录被刷新，这大概是我经历过最高的温度了，从2017年寒假在尼泊尔ABC大本营里的零下20多度到埃拉特的沙漠海滩的零上40多度，从安纳普尔娜大本营的高海拔到死海的世界最低点，这一年的旅行体验别样的丰富；而半天时间，一岸之隔，从阿拉伯的约旦沙漠到以色列的海边度假地，从贝都因人含蓄的长袍到大街上暴露的泳装，从传统到现代，从荒野到城市，这感觉就好比从新疆直接到了三亚，瞬间让我有了种穿越时空的感觉，需要去适应。埃拉特是纯旅游地，因此住宿性价比不高。我们预定的Little Prince Hostel仅仅是个青年旅舍，不含早餐但价格却和以色列其他城市的酒店差不多。好在青旅的和氛围和服务都不错，老板还给每个房间送了一大张披萨，大到两个人根本吃不完。从路边立的牌子看，埃拉特与中国的银川市是友好城市。五、以色列Egged长途汽车在房间简单休整后，我和晓丹去买第二天一早去耶路撒冷的汽车票。以色列的公共交通还是很方便的，而且非常准时规范，可以提前在网站上查询车次并预定，不过预定的页面只有希伯来文。我们在以色列的城际交通基本上都是乘长途大巴，对比当地物价来说性价比非常高。比如我们乘坐的444路，埃拉特到耶路撒冷大约5个小时，每人70ILS。PS：以色列的公共交通（包括城际和市内）大部分由艾格德（Egged）公司运营，标志是一个绿色的大写X。Egged是以色列第一大、世界第二大的公交公司。Bus时刻APP：Moovit网址：http://www.egged.co.il/六、埃拉特的优质免费岸潜埃拉特是此行中东行难得的体验红海的地方，最著名的莫过于南部的红海珊瑚滩自然保护区（Coral Beach Nature Reserve），门票是35ILS。因为天气炎热，我们直到快傍晚才出门，遗憾地错过了下午6点的关门时间。不过出租车司机告诉我们，旁边的公共海滩都可以去玩。于是我们就找了处酒店的更衣室，自行下水了。这时的气温已经非常舒适了，不远处就能看到埃拉特的港口，近海上有很多人在玩滑翔伞冲浪运动。带好装备开始岸边浮潜，令人惊奇的是，没想到城市岸边的海水非常清澈，下海走几步弯腰就能看到各色小鱼，一点不比在东南亚专门出海船浅逊色。与圈起来收门票的景区相比，这些公共海滩只是一般很难看到红珊瑚，不过随便玩一玩、体验下红海的海水还是很不错的。站在埃拉特的南部海滩，向南望去，环顾四周便能看到四个国家。顺着公路继续往南走不到五公里就是埃及的塔巴口岸（Taba）。而在海湾的对岸就是约旦的亚喀巴，往南20多公里就是沙特的地界了，真是一眼望四国。从海边回程，我们体验了以色列的公交车。但埃拉特的公交站牌只有希伯来文和阿拉伯文，好在我们有谷歌地图，可以很方便的查到线路和到站时间。等车的时候，几个来自阿根廷的青年竟然来问我公交信息。这可能是我遇到过位数不多的南美游客，也是距离最远的人们，他们飞过来要12000多公里，基本上跟我们往返一次中东的距离一样了。16路公交车把我们送到了北海滩（North Beach）附近的十字路口，这是城市中心区域，我们住的Little Prince Hostel就在附近，晚上非常热闹，有夜市也有大商场。很久不进城的我们集体逛了Mall Hayam，每个人都有所收获。D7，2017年8月10日，埃拉特-耶路撒冷为了尽早赶到心之向往的耶路撒冷，我们订的是444路早上7点的班次，从Eilat Central Bus Station的6号站台乘车，到达站是Jerusalem Central Bus Station，全程315KM，大约5个小时，每人70ILS。超级小如同汽车站的飞机场。埃拉特街头的小卡片，在万恶的资本主义国家要坚持与不文明现象做斗争。一、感受全民皆兵的以色列以色列大概是全世界为数不多在和平时期依然能见到满大街大兵和武器的国家，尤其还有女兵。在以色列实行全民皆兵的义务兵役制，无论男女年满18周岁必须参军，因此也成为世界上唯一对女性也施行义务兵役制的国家。其中男性服役期为3年，女性为2年。全民皆兵保证了以色列能够在第一时间动员大批合格兵员，从容面对外部武力挑衅。这些随身携带枪支的士兵其实并非在执行任务，很可能只是在安息日或休假时回家。鉴于复杂的局势和袭击事件发生的不确定性，无论吃饭、逛街、约会或是上厕所，士兵必须随时随身携带武器，以便更加有效地应对袭击。而在非作战区域，携带的枪口朝下并退出弹夹，以防发生意外。从埃拉特出发，一直沿着边境线的公路走，中间有一次停车休息。一路上能看到内盖夫（Negev）沙漠，死海南半部的人工盐池，如果不是沿途的希伯来文字，我们很难将这里和对岸的约旦区别开。更加难以置信的是拥有尖端科技、顶尖人才的发达国家以色列竟然是在这片不毛之地上发展的，也可以说是严酷的生存环境倒逼以色列人必须脑洞大开，拓展生存空间。从地图看，长途大巴行驶的90号公路是沿死海沿岸从东北部进去耶路撒冷的，必须要经过约旦河西岸地区，也就是当今的巴勒斯坦国（the State of Palestine）。根据1949年第一次中东战争后，以色列和阿拉伯国家之间的停火线（1949 Armistice Agreement Line），也就是所谓的的“绿线”就在死海西岸靠近中间的位置，从谷歌地图上能够很看到这条标注英文的虚线。实际上跨过“绿线”以后，大巴并没有停车经过什么检查，是以色列对这条公路和整个西岸地区进行了实际控制，这就是巴勒斯坦的约旦河西岸（West Bank）地区的实际情况。耶路撒冷（Jerusalem）是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣城、以色列和巴勒斯坦共同的首都，也是时常在国际新闻里耳熟能详却又充满神秘感的历史名城。耶路撒冷三千年，而此行我们将只停留三晚，此处先不再做以详细介绍，在接下来的几天行程中我将把中东问题、犹太历史和圣经故事分散穿插到每个名胜中进行解读。正午时分准时到达CBS中央车站，然后我们乘轻轨到耶路撒冷老城外北部的Shivtei Israel车站，入住St. George’s Cathedral Pilgrim Guesthouse，这是LP《以色列和巴勒斯坦》推荐的客栈，其历史可以追溯至1923年。从名字看当初这里应该是为了朝圣者（Pilgrim）而准备的旅馆，与属于英格兰国教的圣乔治教堂（St. George’s Cathedral）在同一个院子里，并同归教会管理。Cathedral指的是教区主教堂，而一般的教堂只能称为Church，比如约旦马达巴的那座同名的东正教教堂就是Church。圣乔治的标志是红色十字，也是英格兰国旗的图案。客栈有一个漂亮的小花园，我们此行女生入住的一楼房间还是大石块砌的墙壁，非常有特色。客栈位置离老城北边的大马士革门只有一站轻轨的距离，去往老城非常方便，而且性价比也非常高。二、耶路撒冷的市内交通旅馆附近没有饭馆，安置住宿后，我们又乘轻轨回到CBS车站吃午饭，并办理Rav-Kav卡，以便未来几天在耶路撒冷的交通使用。1、轻轨。首推非常有特色耶路撒冷轻轨（Jerusalem Light Rail），其特别之处就在于站台，使用的是电车或公交那种开放式的站台，不需要进出站，因此非常随意。目前仅有一条线路，全程共14公里23个站，连接了旧城和新城，以及城西的赫茨尔山等绝大多数旅行目的地和CBS车站枢纽。即便不知道去哪儿，坐在车上看看窗外本身就是一种很棒的体验。在站台售票机可以用现金或刷卡买票，上车自觉打卡而且会有工作人员不定期查票。单程5.9ILS约合人民币高达11块钱，可以换乘公交。2、公交车。对于轻轨不能到达的地方也可以乘公交车，单程也是5.9ILS，公交站台无售票机，上车后并不是投币而是向司机买票。注意：公交的单程票不能换乘轻轨。3、Rav-Kav智能公交卡。耶路撒冷的轻轨和除阿拉伯区的公交车外都是有Eddeg公司运营的，如果在耶路撒冷停留时间比较长可以办一张公交卡，并以优惠的价格乘坐公共交通。我们是在CBS中央车站22号站台的Egged公司使用护照免费办的Rav-Kav卡，卡面会印上现场采集的个人头像。这是一张没有储值的空卡，可以在轻轨站的售票机上自助充值。我们3天行程选择的是10次共47.2ILS，相当于6.8折，90分钟内无限换乘轻轨和公交。许多攻略提到的5ILS制卡费是Anonymous即不记名卡，此卡不限次数每次可以打8折。网站有详细介绍：https://citypass.co.il不能理解的是在LP上显示的耶路撒冷轻轨和公交的价格是6.9ILS，而10次票价格是55.2ILS，都比实际中贵，按理说攻略书会因为出版时间而滞后，一般是要比实际价格低的。我的耶路撒冷公交“绿卡”，我的卡面上印出来的姓名是希伯来文字，也有的伙伴卡面名字为英文的。三、犹太人大屠杀纪念馆和耶胡达市场晚午饭后，我们乘轻轨前往终点站赫茨尔山（Mt Herzl）参观犹太人大屠杀纪念馆（Yad Vashem)。Yad Vashem在希伯来语中意为“有记念、有名号”，来源于《圣经》以赛亚书。纪念馆是根据1953年以色列国会通过的纪念法令由官方设立，为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建。免费开放，在每周四会延长至晚八点关门，碰巧我们赶到这一天的傍晚才到，可以待到将近闭馆出来。纪念馆所在的赫茨尔山是以现代政治上的锡安主义（Zionism）即犹太复国主义的创始人西奥多·赫茨尔（Theodor Herzl）命名的。赫茨尔是奥匈帝国的犹太裔，早先从事律师和新闻工作，后来受到法国著名的德雷福斯冤案的刺激，开始成为犹太复国主义者。在他的领导下，第一届犹太复国主义者代表大会于1897年在瑞士巴塞尔举行。大会成立了以赫茨尔为主席的世界犹太复国主义组织（WZO），并通过《巴塞尔纲领》，阐明了在历史上的巴勒斯坦地区建立受法律保护的犹太人之家的明确目标和具体措施。此次大会使用的语言就是意第绪语，即用希伯来字母包装的德语，使用这种语言也成为后来纳粹判别德裔犹太人的依据之一。从轻轨站出来，沿公路上山，两旁山木林立，静谧如公园，在道路一侧还有专门的纪念步道共游人行走。赫茨尔也称纪念山，除了国家公墓，军人公墓和博物馆，以色列著名政治人物梅厄夫人、拉宾等包括赫茨尔本人的墓地就在此山上。因为时间有限，我们只能参观大屠杀纪念馆。我们所到的纪念馆为新馆，外形设计非常前卫，设计者是犹太裔加拿大建筑师莫什·萨夫迪（Moshe Safdie），以无边泳池而著称的新加坡金沙酒店正是其最有代表的作品。整个建筑的大部分展厅位于地下，而露出地面的三角形则代表犹太教标志、大卫之星六个角中的一半，以纪念大屠杀造成的犹太人口的锐减。大家都已经非常熟悉在二战中纳粹对犹太人的暴行，《辛德勒的名单》等二战题材影视作品多有描述那段历史。但其实在二战以前，19世纪80年代起的半个世纪内，在沙俄就发生过三次针对犹太人的大规模集体迫害事件。从沙俄的第一次集体迫害开始，在世界各地流散的犹太人开始觉醒并重新思考本民族的前途，并掀起了第一次回归圣地的移民浪潮，犹太人称之为Aliyah。纵观欧洲历史，自15世纪末的西班牙之后就不断有排犹事件的发生，其原因不外乎基督教与犹太教的冲突，以及对犹太人掌握社会资源尤其是金融业的不满。但这也从侧面说明了犹太人尤其是德裔犹太人的出众，比如罗斯柴尔德、马克思、爱因斯坦、弗洛伊德，当代的基辛格、扎克伯格等等，特别是在诺贝尔奖获得者和华尔金大鳄中的犹太裔简直多的不可思议，包括美国总统特朗普的女婿在内的美国精英阶层其大部分都是犹太人。从纪念馆回来，乘轻轨到马哈耐·耶胡达市场（Mahane Yehuda），逛逛耶路撒冷最地道、最具有生活气息的市集，并在市场里随机找了家名叫Moris餐厅吃饭。这是我们在以色列正经吃过的第一顿晚餐，人均120多人民币，还只是一家小饭馆，可见以色列的物价之高。四、近百年的阿以冲突是怎么回事耶路撒冷三千年，但当前困扰世界的难题、阿以冲突特别是巴以冲突的缘起其实才刚满百年。自1517年奥斯曼帝国占领耶路撒冷，他们就开始控制该城市直至20世纪，宽松的政策使得任何宗教都可以在此共存。整整四百年后的1917年，当英国的艾伦比将军步行进入雅法门时，耶路撒冷老城一片破败，人口只有五万余人。而当时交出城门钥匙的市长和大穆夫提（即宗教权威和法官）两位都是耶路撒冷的穆斯林世家、新侯赛尼家族（Husseini）成员。因此至少在百年前根本不存在所谓的民族冲突，圣城就是穆斯林在掌控。但同时也就是从这一年的英国统治开始，逐步为日后耶路撒冷和整个巴勒斯坦地区的归属纠纷埋下了定时炸弹。又一个百年过去了，我们到达耶路撒冷的2017年是阿以之间许多历史事件的整年纪念，在此以时间为序，分阶段简要列举下相关大事记。一、1917年11月的《贝尔福宣言》。时任英国外交大臣的贝尔福（Balfour）致函英国犹太复国主义者联盟副主席L.W.罗思柴尔德，表明英国政府支持在巴勒斯坦地区建立一个犹太人的民族之家，但同时承诺不得做任何损害该地区非犹太人的权益，史称《贝尔福宣言》。作为当时世界头号帝国，这是英国政府支持世界犹太复国主义的最早的政策性文件，以此来换取一战的交战双方中精英犹太人的支持，特别是科技和金融方面，比如掌握了无烟火药技术的化学家、后来的以色列首任总统魏兹曼（Weizmann）。一个月后艾伦比将军攻取圣城，而奥斯曼帝国的统治也在一战后瓦解。通过当时的国际联盟（League of Nations）授权委托，英国正式取得巴勒斯坦地区（即今约旦和以色列的领土）的管理权，称为英属巴勒斯坦托管地（British Mandate of Palestine）。随后为了补偿哈希姆家族和方便管理，1921年英国又以约旦河为界把巴勒斯坦分为两部份，东岸称外约旦并于1946年独立，而西岸仍称巴勒斯坦（即今以色列和巴勒斯坦国）。在此期间，犹太人意识到英国的委托统治迟早要结束，届时无论如何建国都必须提高当地的犹太人口比例，于是进行了第三次至第五次大迁移（Aliyah）至巴勒斯坦。海外归侨大都是有钱人，他们大肆购买土地，严重挤压了原本阿拉伯人的生存空间。而英国先是对阿拉伯人进行镇压，随后因为中东石油的大发现，为换取阿拉伯世界的石油和政治支持，又对犹太人移民进行限制，民族冲突开始显现。二、30年后的1947年11月，联合国“181号决议”。二战后英国已无力称霸世界，便把巴以问题交给了新成立的联合国（United Nations）。在当时特委会提供的分治和共治两个方案中，以美苏为首的联大会议勉强通过了在巴勒斯坦建立阿拉伯人和犹太人两个独立的国家的分治方案，并划分了两个国家的领土，同时确定耶路撒冷为国际特别政权，由联合国来管理。该决议将占大多数面积和肥沃宜居的土地划给了犹太人，这对占2/3的人口的阿拉伯人极为不公平，遭到了阿拉伯国家的一致反对。其实这种忽略民族自决，越俎代庖的分割方案无论怎么分，从本质就不会公平，当然也是违反联合国宪章基本宗旨的。181号决议严重加剧了阿拉伯人对犹太人的仇视。但犹太人依据此决议抓紧时机于1948年5月14日率先建立了以色列国（The State of Israel）。第二天，第一次中东战争爆发，埃及、外约旦、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩的军队同时进攻以色列，但最终以色列以弱胜强，反而又占领了原计划给巴勒斯坦建国的领土。而战败国的埃及和外约旦却瓜分了剩余的加沙地带和约旦河西岸地区，交战双方竟然都成了赢家。其实阿拉伯国家各怀鬼胎、离心离德，虽然他们反对该决议，但却从未真心实意地帮助建立巴勒斯坦国，他们只是想利用战争造成的巴勒斯坦难民来搞垮以色列。由此战争造成的难民成了巴以冲突积重难返的大问题。三、20年后的1967年6月，第三次中东战争爆发。以色列以“六日战争”迅速挫败埃及、约旦和叙利亚，并占据了埃及的西奈半岛，约旦的河西岸地区和叙利亚的戈兰高地。战争再次产生了大量巴勒斯坦难民，包括阿拉法特和巴勒斯坦解放组织（PLO）涌入邻国约旦，随后逐步在约旦国内做大并成为国中国。以色列时不时对巴解组织的攻击连带造成了约旦的受伤，并严重影响约旦自身安全。侯赛因国王被刺未遂后终于痛下杀手，驱逐巴解，巴解组织幸存人员转移至黎巴嫩。巴解中最大的派别、巴勒斯坦民族解放运动即法塔赫（Fatah）组建了著名的恐怖组织“黑九月”。电影《慕尼黑惨案》里的1972年奥运会人质事件的就是“黑九月”所为，该电影由著名的犹太裔导演斯皮尔伯格（Spielberg）于2005年拍摄。在电影里以色列特工组织摩萨德（Mossad）在人质被害后决定复仇，他们像幽灵一样出没在世界各地对恐怖分子穷追不舍，并最终将他们全部清除，以色列人展现出的执着和坚韧领世人惊叹。另外一件反映1976年以色列追杀恐怖分子的“千里闪击恩德培”也堪称史上奇闻，当年就有两部电影反映该事件，2018年又有裴淳华（Rosamund Pike）主演的《火狐一号出击》。在该电影里，近代以色列的多位重要政治人物悉数登场：时任总理的伊扎克·拉宾，时任国防部长、后来的两任总理和一任总统的西蒙·佩雷斯（Shimon Peres），时任总理高级安全事务顾问、后来一任总理的阿里埃勒·沙龙（Ariel Sharon），现任总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）的亲哥哥、在行动中唯一牺牲的以色列中校乔纳森·内塔尼亚胡。四、20年后的巴以和平进程和有关领土争端。1978年9月，《戴维营协议》。美国总统吉米·卡特，埃及总统萨达特和以色列总理贝京在美国总统休养地戴维营签署协议，以色列占领20年的西奈半岛归还埃及，但双方在约旦河西岸和加沙地带建立自治机构的安排却未如期实施。1988年7月，约旦国王侯赛因宣布中断同约旦河西岸地区的“法律和行政联系”。经过五次中东战争的全部失败，侯赛因国王认为完全击败以色列是不可能，眼见收复故土无望，于是约旦开始转向务实的外交手段，宣布放弃约旦河西岸地区。同年，阿拉法特在阿尔及利亚宣布建立巴勒斯坦国，首都耶路撒冷，在随后的联合国大会上阿拉法特宣布放弃恐怖主义并正式承认以色列。1993年8月，以色列总理拉宾和巴勒斯坦总统阿拉法特在挪威首都秘密会面后达成《奥斯陆协议》并在同年9月于白宫宣布，该协议在1947年的联合国“181号决议”的基础上提出来“以土地换和平”的原则，被认为是以巴和平进程中的里程碑。1994年是阿以双方最亲密的一年。根据奥斯陆协议，作为过渡性质的临时自治政府即巴勒斯坦民族权力机构（PNA）将于5月成立并逐步接管约旦河西岸和加沙地带，7月阿拉法特结束27年的海外流亡生涯回到加沙，在两年后经过大选就任巴勒斯坦民族权力机构主席。同样在7月，侯赛因国王和以色列总理拉宾在白宫签署了《华盛顿宣言》，约旦成为了继埃及之后第二个和以色列建交的阿拉伯国家。根据协议，约旦是耶路撒冷伊斯兰教圣地的监护者，从而拿到了圣殿山的管辖权，而治安权则由以色列控制至今。1995年11月，因连续签署与阿拉伯国家和平协议而被国内激进人士认为是放弃“应许之地”的以色列总理拉宾遇刺身亡，为巴以和谈蒙上一层阴影。世纪之交的2000年是巴以关系的拐点，巴以美三方的戴维营会议未果。以色列新上任一年多的左翼工党总理巴拉克被迫辞职，来自强硬的利库德集团（Likud）的沙龙（之前就曾作为反对派党魁突防圣殿山而造成巴以冲突）上台，开始围剿阿拉法特。巴勒斯坦则还以第二次大起义（Second Intifada），巴以冲突从此走向不归路。2004年11月，阿拉法特在法国去世，继任者同样来自法特赫的阿巴斯虽然在2005年当选巴民族权力机构主席，但在2006年的巴勒斯坦议会（PLC）大选中，激进派的伊斯兰抵抗运动即哈马斯（Hamas）却胜出。西方和以色列拒绝承认哈马斯政府，而哈马斯也与法特赫领衔的巴解分裂，造成至今各自占领加沙地带和约旦河西岸的局面。虽然哈马斯与法特赫曾在2014年组建联合政府，但以色列与哈马斯之间一直以来就是你死我活的态势，所以对加沙地带的高压打击态势持续至今。D8，2017年8月11日，耶路撒冷耶路撒冷的每时每刻都容不得浪费，特别是清凉的早晨，虽然只是一座海拔不到800米的小山城，但是在干旱荒漠地带，这样的海拔足以使早晚间的温度变得非常舒适，特别是刚从闷热到没有温差的埃拉特而来。从小到达经常在新闻里听到耶路撒冷（Jerusalem）的名字，而“冷”的音译太绝妙了，与其高冷神秘的印象非常贴切。耶路撒冷的名字有两部分组成，Jeru城市和Salem和平两个词根组成，意为“和平之城”。当然也有其他的解释方式，但词尾的Salem一定是源于希伯来的Shalom和同源的阿拉伯语的Salaam，而在两种语言中这都是表达你好或和平之类的美好之词。比如犹太人见面时打招呼用的希伯来语“Shalom Aleichem”就是愿你平安，而穆斯林相互问候的阿拉伯语“As-Salamu Alaykum”也是此意。但讽刺的是，耶路撒冷作为近百年来中东问题和阿以冲突的源头，一直在升温发热，从来没有冷却过，而和平也渐行渐远。就从名字来看，世界上从来就没有第二座城市拥有这么强的话题性与争议性。在西墙广场的对面小山坡是俯瞰西墙全景的好地方，还可以看到西墙上北侧的穆斯林圣地，金顶清真寺。一、犹太人的精神家园-哭墙（Wailing Wall）其他城市的清早，大都属于外出晨练者。而此时的耶路撒冷老城的哭墙，却是肃穆而又忙碌的。从四面八方而来的犹太人早早地就来到这里，男人们身着黑色正装，手持圣经，或头抵着哭墙亲吻石头，或坐在座椅前面对哭墙沉思，然后像中学生晨读背课文似的开始了每天的第一次祷告。与我们古人诵读经典时左右摇晃脑袋不同的是，犹太人的祷告姿态是前后不断地点头。点头是为了在念到神的名字时避免妄称而以示尊敬，以至于后来愈点愈多，变成惯例。哭墙的正式名称叫做西墙（Western Wall），希伯来语Kotel，以纪念公元前516年完工的第二圣殿，其核心是代表上帝临在的至圣所。现在这面残缺而又高大的墙壁其实只是罗马帝国的代理统治者、非犹太人的大希律王（Herod I the Great）在公元前37年扩建圣殿后，其基座西边护墙的部分而已。如果空间想象力有限的话，可以看2013年由BBC拍摄、“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）配音的纪录片《耶路撒冷》，片中复原了第二圣殿的全貌，其规模之震撼不亚于遥远的埃及金字塔和当今的麦加禁寺。公元70年，犹太人反抗罗马帝国残暴统治而发起第一次犹太战争，失败后第二圣殿被罗马人所毁。公元135年第二次犹太战争再次失败，罗马人为了羞辱犹太人并企图抹除其历史记忆，决定将犹太行省改名，以犹太人曾今的敌人非利士人（Philistine）而命其名为巴勒斯坦（Palestine）行省，并将犹太人驱逐出耶路撒冷，史称大流散（Jewish diaspora）。从此以后流落在世界各地的犹太人回到耶路撒冷时，都会来到这面残破的石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，“哭墙”被世人所熟知，并成为全世界犹太人的心灵家园。这部纪录片的片头有对耶路撒冷名字由来的另外的解读，即耶布斯人（Jebus）和他们所崇拜的日出神灵沙勒姆（Shalem）。耶布斯人在距今5000年前就已经在此居住，他们是公元前13世纪摩西率领犹太人出埃及，回到迦南之前的原住民、迦南七族之一。之后大卫王（King David）战胜耶布斯人，在公元前1000年左右建立了统一的古以色列联合王国并定都耶路撒冷，《耶路撒冷三千年》的故事正是由此展开。从大马士革门的穆斯林区往西墙方向走，在进入西墙广场前的安检口处，会看到西墙地道（Western Wall Tunnel）的入口，这是一个收费且需要预约的游览项目，能够看到埋在地下的西墙往北的400多米，特别是一块5000多吨的巨大基石。我们没有参与此项目，但是在这里拿到了关于西墙介绍的中文宣传页。无论从哪个安检口进入西墙广场都要经过严格的X光机和开包安检，并有荷枪实弹的大兵们负责。以色列人并不刻板严肃，对待游客的态度非常友善，因此气氛还算融洽。走下台阶，进近西墙前，男女要分别进入，男左女右，其中男士祷告区大一些，中间由并不严密的栏栅隔离。男左女右的祈祷区域。在男士祷告区面对西墙的左手边有一处古代石拱，叫威尔逊拱门（Wilson’s Arch），在第二圣殿时期用以支撑拱门上方专供祭祀进入圣殿内部的道路。威尔逊是19世纪英国驻巴勒斯坦军官，著名地理学者，参与了1863年耶路撒冷第一次考古发掘工作并发现此拱门。现在拱门处于男士祷告区，因此只允许男士入内，里面也是祈祷区，有许多书柜和休息区并装有空调。拱门内有一处地面是透明玻璃，可以看到西墙位于地下的部分。完整的西墙总长485米，高32米，目前在广场上看到的只是露出地面的一小部分，而地面下还有十几米高的部分。从地道下去看到的正是从威尔逊拱门往北的剩余400多米西墙的基石部分。为什么当今的西墙有那么高一部分被埋入地下呢？原本的西墙早年要比周围的地面高出很多，高大的围墙用以区分天上和人间，凸显西墙之上圣殿的神圣。其目的好比许多印度教神庙或吴哥窟，用通往主殿、高耸漫长的台阶给信徒营造仪式感。但在7世纪的阿拉伯倭马亚王朝控制耶路撒冷后，在同样是伊斯兰教圣地的圣殿山上先后修建了两座清真寺。为了穆斯林前去礼拜时免去攀登台阶之便，此后修建房屋和街道时就把地基抬高了，因此目前的这部分西墙已经被上面的穆斯林居民房屋所覆盖。从西墙广场往南，被隔断的部分是考古公园（Archaeological Park），这部分西墙和南墙也要比广场上的墙露出地面更多一些。在BBC那部纪录片中，还原第二圣殿全景的那个镜头就是从这个西南角拍摄的。1967年第三次中东战争胜利后，以色列从约旦手中夺取圣殿山，并拆除了当时西墙前阿拉伯人的房屋，之后才有了今天的西墙广场。我们目前在广场上能够看到的西墙部分高19米，长52米，27层大小不一、年代各异的石块像年轮一样标记了西墙的历史。其中最下层7层巨大的长条石块是公元前1世纪大希律王时期的，中间4层部分稍小的石块主要来源于公元7-8世纪的倭马亚王朝统治时期，而顶端最小的石块修筑于奥斯曼帝国统治时期。犹太人认为西墙上曾经的圣殿代表上帝的存在，而让脑袋直接对着上帝是不敬的，因此男人们进入西墙前必须带帽。即使是参观游客也必须戴帽，已示对信仰的尊重。为此在哭墙入口处会免费提供化纤制的圆形白色小帽，如果没有帽子可以取一顶戴上，走的时候也可以当做纪念带走，我至今还保留了一顶。长年累月间，西墙巨大的墙缝里诞生了顽强的绿色生命，也孕育了犹太人长久以来的梦想。如果仔细观察，在树枝和杂草间会发现许多小纸条。犹太人认为西墙是距离上帝最近的地方，在这里的祈祷上帝一定会听到，寄出的书信上帝也会收到。这些小纸条就是写给上帝的书信，表达了犹太人对上帝的期盼和愿望。即便不是犹太人，不懂希伯来语也没关系，只要你信上帝，任何人来到西墙都可以用任何语言来祷告，还可以用任何文字将祷文写在纸条上然后塞进石缝。不用担心上帝听不懂或看不懂，毕竟上帝是万能之神。二、犹太人的服饰来广场上看犹太人做祷告，是近距离接触犹太人的好机会，在这里会拍到许多很棒的人像照片，以及他们独特的造型和服饰。当然按照规定，这里是不允许拍照的，以免打扰到祈祷者，尤其是在安息日当天。最简单而又常见的男士小圆顶帽叫做Kippah，意第绪语称Yarmulke，用别针将其别在头发上。也就是广场入口处发放的那种，只是我拿到的没有别针而已。颜色也不只白色一种，有蓝色和黑色以及不同犹太人派系的复杂花色。另外比较常见的是黑色毡帽，带这样帽子的犹太人着一身黑西装或黑色长风衣，在耶路撒冷街头的日常生活中以及西墙前祷告的大部分都是这样的装扮。并且在毡帽里面还会再戴一个小圆顶帽。比较少见但更有特点的是毛帽（Shtreimel），也就是貂皮等皮草制品。黑色毡帽和毛帽都是典型的犹太教极端正统派、哈瑞迪犹太人（Haredi Judaism）的衣着。一般是已婚男人在安息日和节日的时候佩戴，据说是在结婚时由新娘的父亲送的。他们一般还会搭配白色长筒袜、黑皮鞋，看上去非常复古，而且即使在酷暑夏日也是如此。哈瑞迪犹太人是原教旨主义者，自认为是最虔诚的犹太教徒，但却极端保守落后，似乎只愿意活在宗教世界里，拒绝世俗生活。他们甚至认为犹太人大流散是上帝的裁决，只能等到弥赛亚再度降临，而犹太复国主义是违背上帝意志的，因此拒绝履行公民义务，但这并不影响他们靠领取国家补贴为生。之前甚至还有新闻报道他们因拒服兵役而聚众作乱，破坏社会安定。哈瑞迪犹太男人的另一个外形特点就是留很长的鬓角并卷成小辫子叫做Peyot，已婚男人还蓄大胡子。祈祷时白色的披肩叫做Tallit，一般犹太人在祈祷时只披在肩上，而正统犹太教徒通常会从身后覆盖住头顶和肩背。在披肩和男装的四角上还坠有流苏Tzitzit，以提醒自己牢记戒律。祈祷披巾是犹太人的重要礼仪用品，据说是父亲在儿子举行成年礼时必送的礼物，也是结婚时新娘送给新郎的礼物，更是犹太人死后入殓的随葬品。祈祷者头上戴着一个小盒子，是经文护符匣（Tefillin或Phylacteries），同样的还要用皮带缠绕在左臂上。小盒子里面装着由希伯来文用特殊书写方式抄录在羊皮纸上的重要经文，通常在晨祷时穿戴，据圣经《出埃及记》和《申命记》记载，这是上帝要求当作头饰而用以示遵从诫命。相对犹太男人的服饰，犹太女性就简单多了。她们与穆斯林相似，也会带头巾，一是为了表示对上帝尊重，二是在严酷环境中可以防日晒风吹。如下图左侧的女士。西墙的官方网站：www.thekotel.org，该网站有中文版，而且有网络摄像头可以看到西墙广场里24小时不间断的实时有声直播画面。三、耶城前世-大卫王、大卫塔和大卫城（City of David）从西墙返回酒店吃过早饭后，我们再次从大马士革门进入老城，穿过穆斯林区和基督徒区，来到西边的雅法门（Jaffa Gate），打算参观大卫塔（Tower of David）并预定当晚声光秀的门票。大卫塔所在的中世纪城堡最早其实是大希律王的宫殿，拜占庭基督徒误认为该地点是大卫王的宫殿而因此得名，因此和大卫王没有任何关系。现在大卫塔作为耶路撒冷历史博物馆，讲述了耶路撒冷从公元前两千初为城市一直到如今成为以色列首都的一些主要事件和该城对于三大宗教的重要性。而最精彩的3D声光秀是在城堡院内进行，与博物馆联票，据说一票难求。果然我们到时，当晚的票已经售完了。其实是可以预定第二天票的，但当时不知道怎么想的，居然没有问第二天晚上有没有票就直接走了。大卫塔网站：https://www.tod.org.il/，有中文介绍。在我看来雅法门是老城最漂亮的城门，以大门朝向并通往的港口城市雅法而命名。100年前，英国的艾伦比将军就是从此门进入耶路撒冷，结束了奥斯曼帝国的统治。目前雅法门朝向的耶路撒冷新城区的雅法路，而老城城墙外的马路曾经是耶路撒冷隔离期间的分界线。从雅法门的左手边出来，就是环城墙徒步（Rampart Walk）的起点，有点类似于西安的古城墙。这是一个收费的项目，售票处在雅法门内的Jerusalem Tourist Information Center，在这里还可以拿到耶路撒冷的英文版城市指南。由于西墙所在的圣殿山的阻隔，环城线路只得往南北两个方向延伸但不能形成闭路，从地图上看朝北经大马士革门再往东的最终达到狮门（Lion's Gate）的线路显然更长一些。目前耶路撒冷老城的城墙和全部8座城门中的6座是由奥斯曼帝国苏丹，苏莱曼大帝（Suleiman the Magnificent）在1542年建成的，包括雅法门、大马士革门、狮门、希律门（Herod's Gate）和锡安门（Zion Gate）等5座；以及在年代最久远的倭马亚王朝时期基础上改建、当前唯一关闭金门（Golden Gate），并传说有在世界末日才会打开；剩余2座城门分别是最晚建成的新门（New Gate）和粪厂门（Dung Gate）。耶路撤冷古城及其城墙（Old city of jerusalem and its Walls）在1981年由由约旦提请加入世界遗产名录。既然决定不去看没有3D声光秀的大卫塔博物馆，又不想顶着大太阳在毫无片叶之下徒步城墙，因此我们就去了真正的大卫王城。从雅法门出发向东一直往老城中心走，再次经过安检进入西墙广场，在面对西墙的右手边就是粪厂门。这座城门之所以有味道，与曾经使用此门进出垃圾有关。粪厂门正对的是西墙广场上前往圣殿山的安检通道。出粪厂门走到路对面，就能看到露天的吉瓦蒂停车场考古发掘现场（Givati Parking Lot Excavation），这个现场在2013年BBC的纪录片中也曾出现，至今还未进行完，来往游人可以清楚地看到考古工作现场的真实情况。大卫王是古以色列联合王国第一位国王扫罗（Saul）的儿子，大约是在公元前10世纪，是一个存在于真实的历史和玄幻的圣经故事之间的人物。这个古以色列联合王国是摩西带领犹太人出埃及，重返迦南后建立的第一个国家。在第三代国王、同时也是第一圣殿建造者所罗门王（Solomon）之后产生分裂。北方由十个犹太人支派组成，并继续称以色列王国（Kingdom of Israel），首都撒玛利亚；而南方是由其余两个支派并由大卫王所在的犹大支派而命名为的犹大王国（Kingdom of Judah），首都为耶路撒冷。大卫王先前的首都是伯利恒，后来在战胜了耶布斯人后占据耶路撒冷并建都。他是以色列历史上最伟大的（没有之一）君王，并且在整个西方世界都很有影响力。他是很多完美的人体雕塑里的主角，也是扑克牌里的黑桃K，他坚不可摧的盾牌上的六芒星符号成为了至今犹太教的标志，大卫之星。据圣经记载，大卫王也犯过错误，但并不影响他成为一个正直的国王、广受赞誉的勇士甚至音乐家和诗人。大卫城不仅有悠久的历史，还有耶路撒冷唯一能称得上“好玩”的地方，希西家水道（Hezekiah's Tunne）。这不是“希西”他们家的水道，而是以分裂后的南方犹大王国第13位国王命名，这位国王名叫“希西家”。希西家曾亲眼见证了公元前722年北方以色列王国被亚述帝国灭亡后受到的惨重破坏，于是在他继位后开始加固城防，并开凿了一条地下水道将城外的基训泉（Gihon Spring）水引入城内，从而挫败了后来亚述的围困。在干旱地带，水源问题生死攸关，基训泉作为耶路撒冷最早的人类定居点可追溯至距今5500年前。大卫城还有另外一条更早的水道，据说是当年耶布斯人取水的水道，也是大卫王攻入耶布斯人城堡的通道，遗址目前叫华伦竖坑（Warren's Shaft），以1867年找到这条水道的英国工程师查尔斯·华伦爵士（Charles Warren）命名。从华伦竖坑往山下走，就是希西家水道。希西家水道全程500多米，最深的地方能够淹没到正常身高成年人的大腿顶端，即便我穿着短裤、卷起裤腿也会被打湿。在一些地方水流很急，泉水清澈而又冰凉。而有一些地方又非常窄，只能容一人侧身通过。最深处更是一片黑暗，短短的500米却要走20多分钟。但隧道设计非常人性化，如有不便下水或是儿童参观者，还可以走另外一小段无水隧道。总之，徜徉在这2700多年前的地下水世界，除了体验到整个工程设计的巧妙，同时感受到了暴晒下难得的凉爽。水道出口是西罗亚池（Siloam Pool），传说耶稣在这里用池水清洗使盲人重见光明。不过这个池是拜占庭人后来新建的，因为他们当时没有找到原本圣迹发生的地方、希洛奇池（Shiloah Pool）。继续往前走，经过一段步道台阶向下就是希洛奇池，如今已经干涸。在西罗亚池，我们碰到了一个犹太家庭，小孩子非常可爱，尤其小男孩的Peyot，长长的辫子放在瘦瘦的小脸前前很像一只小绵羊。从西罗亚池回到大卫城的起点，需要走另外一小段山路。后山上漂亮的民居和高超的停车技术。远处可以看到橄榄山（Mount of Olives）上密密麻麻的犹太人的墓地。橄榄山是老城外、圣殿山东边的一座基督教圣地，传说中圣母玛利亚的墓地（Tomb of Virgin Mary）就在山下，而耶稣正是在橄榄山上的客西马尼园（Garden of Gethsemane）被抓捕的。犹太人相信末日降临之后，救世主弥赛亚将在这里降临并就进行救赎，而葬在这里的人自然就是近水楼台先得月。为了能够排个靠前的位置，在橄榄山拥有一块墓地是犹太人一生的愿望，就如同印度人临死前要到瓦拉纳西的恒河边等待一样，都是为了再生能有个好归宿。全景图对面是犹太人的墓地和阿拉伯人的房子。大卫城的门票是28ILS，买多人票的话也只有一张票并显示人数，如果想收藏票根的朋友建议还是分开买。售票处给的英文地图非常立体地呈现了山体结构。大卫城网站：http://www.cityofdavid.org.il四、耶稣最终的苦路（Via Dolorosa）回到老城，在正对狮门的一个丁字路口，我们在一家阿拉伯餐厅吃午饭，等待下午4点钟在狮门附近开始的苦路巡游。Via Dolorosa来自拉丁语，Via是道路，Dolorosa是痛苦的意思。巡游共14站，大约600米，以纪念耶稣背着十字架沿着这条路走向刑场经历的14件事。目前沿途都是市井小巷，其中前6站所在位置都在如今的穆斯林区。另外前9站都有黑色圆形的金属牌并用罗马数字进行标注，稍加留心便能找到。每周五下午由穿着棕色长袍的天主教圣方济各会教士用拉丁语、希腊语和英语颂读《圣经》的相关章节，带领成百上千人一站一站地祈祷唱经，对于基督徒来说，这是最虔诚的朝圣之旅。目前的路线主体在18世纪由两位教皇确认并核实，同期的圣方济各会教士圣利安纳（St.Leonard Of Port Maurice）开始主张宣扬拜苦路。目前的最终路线是在1997年由教皇约翰·保罗二世（John Paul II）重新编排的。由于圣方济各会早在14世纪就从教皇手中接过了圣地的监护权（包括约旦的内博山等圣地至今仍是该教会监护），并从当时就提出苦路的概念并一直致力于推动拜苦路，因此至今的苦路巡游仍由该教会在主持。巡游每到一站都由三位教士依次用拉丁语、希腊语和英语大声诵读《圣经》中与此站相关的章节，其中拉丁语和希腊语代表天主教和东正教的官方语言，而英语则是当今新教国家使用最广泛的语言，当时用英语讲解的教士是一位东亚裔。苦路第1站，耶稣被判有罪（Jesus is condemned to death）。位于在狮门内的马路南侧一条斜坡上的院子里，目前是一座正在使用的穆斯林小学Omariya School。相传这里是当时罗马总督本丢·彼拉多（Pontius Pilate）的官邸，耶稣在这里被宣判死刑。从Omariya School的窗户能够看到大金顶。苦路第2站，耶稣背上十字架（Jesus receives his cross）。在第1站对面两个连在一起的圣方济各教会教堂，耶稣被罗马士兵鞭打的地方是鞭挞教堂（Flagellation Chapel），之后被戏弄而戴上荆棘冠冕并穿上象征王者的紫袍是在谴责教堂（Condemnation Chapel），在这里耶稣背上十字架。苦路第3站，耶稣第一次跌倒（Jesus falls the first time）。苦路在这里左转，在丁字路口，耶稣被沉重的十字架第一次压倒。此处现在是1948年由波兰士兵捐献重修的亚美尼亚天主教教堂（Armenian Catholic Patriarchate），这个正对狮门的丁字路口时刻都有荷枪实弹的以色列军警执勤。苦路第4站，耶稣遇见母亲（Jesus meets Mary his mother）。在紧挨第3站的另一座亚美尼亚教堂、苦恼的圣母玛利亚教堂（Church of St. Mary of agony）入口处附近，耶稣在人群中见到了愁容满面的母亲。苦路第5站，古利奈人西门帮耶稣背十字架（Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross）。苦路在此右转，受刑后虚弱的耶稣走到这里时已经筋疲力尽走不动了，于是罗马士兵随便从路边抓了一个从乡下来的古利奈人西门（可能是黑人），强迫他替耶稣背起十字架。起初西门并不乐意，但他是唯一与耶稣共背十字架的人。目前此处是一座圣方济各会的小礼拜堂，据说外墙石头上有一处印迹是耶稣当年扶墙时留下的手印，经过千百年朝圣的基督徒的抚摸，这里已经凹陷出一个深坑。苦路第6站，维罗妮卡擦耶稣脸（Veronica wipes the face of Jesus）。耶稣走到这里，脸上满是疲惫的汗水、荆冠刺出的鲜血和路人吐向他的口水，围观者中一名叫维罗妮卡的女子站出来用自己的头巾为耶稣擦拭，并在头巾上留下了耶稣的血肉。可她当时并不知道这人就是耶稣，据说当她得知实情后再次打开头巾，竟然清楚地看到了耶稣的脸庞。于是这件被称为维罗妮卡的头巾（Veil of Veronica）就成了圣物，被保存在梵蒂冈的圣彼得大教堂，并被认为是后来各种耶稣形象的重要来源。此处目前是圣面和圣维罗妮卡教堂(Church of the Holy Face and Saint Veronica)，由希腊天主教的耶稣小姐妹女修会（Little Sisters of Jesus）来管理，一般不对公众开放。苦路第7站，耶稣第二次跌倒（Jesus falls the second time）。穿过正对大马士革门的主干道Souq Khan al-Zeit街，就进入了基督徒区，从第5站耶稣第一次摔倒的地方一直到这里都是上坡路。耶稣越走越艰难，在这里第二次摔倒。此处现在是一座圣方济各会礼拜堂。苦路第8站，耶稣安慰妇女（Jesus speaks to the women of Jerusalem）。耶稣背着十字架前行，围观的耶路撒冷妇女们为他哭泣。耶稣停下来对她们讲：“不要为我哭泣，应该为你们的孩子、为耶路撒冷的未来哭泣”。此处现在是希腊东正教圣哈拉兰保斯修道院（Greek Orthodox Monastery of Saint Charalampus）的北墙。苦路第9站，耶稣第三次跌倒（Jesus falls the third time）。耶稣第三次跌到的地方的金属铭牌在埃及科普特正教会的圣海伦礼拜堂(St.Helen Coptic Church)墙上。胡同深处还有一个撑在墙壁间、顶端有十字架的黑色金属拱，那里是埃塞俄比亚东正教修道院(Ethiopian Orthodox Monastery) 和科普特正教的圣安东尼修道院（Coptic Orthodox Monastery of Saint Anthony）的入口。这2个修道院紧挨着圣墓教堂，能近距离看到圣墓教堂的屋顶。五、苦路终点-圣墓大教堂（Church of the Holy Sepulcher）此后的5站都在圣墓教堂，不再有铭牌提示。由于教堂是由多处建筑组成的并与原本的山势融为一体，构造极为复杂，所以比较难以描述清楚。教堂覆盖着的那个小山包是《圣经》中所说的各各他（Golgatha），也叫加略山（Calvary）或者骷髅地。我记得好像从第8站继续往胡同里走，从埃塞俄比亚东正教修道院的内部自从上而下，穿过一条狭窄幽暗的小道就就来到了圣墓大教堂前面的小广场。维基百科提供的圣墓教堂结构图。圣墓大教堂被认为是耶稣被钉上十字架、殉难、安葬和复活的地方。教堂所在地最早是罗马皇帝哈德良（Hadrian）时期修建的一座维纳斯神庙。后来的君士坦丁大帝（Constantine I The Great）在公元313年宣布基督教合法后，曾派其皈依基督教的母亲海伦娜（Helena）前来查访圣迹，海伦娜在这里发现耶稣受难的十字架（True Cross）并确认为耶稣受难地。于是公元326年君士坦丁大帝开始修建最初的教堂，6年后建成。1009年教堂被法蒂玛王朝哈里发Al-Hakim bi-Amr Allah摧毁，之后先后由拜占庭帝国和十字军重建，其建筑结构维持至今。因为是圣地中的圣地，圣墓教堂一直是基督教各大教派和教会争夺的焦点。目前共有六个教会共同管理，并依据1757年奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·哈米德一世（Sultan I Abdülhamit Han）颁布的现状诏书，以当时的势力范围为永久范围。其中希腊东正教（Greek Orthodox）、亚美尼亚使徒教会（Armenian Apostolic）和罗马天主教（Roman Catholic）圣方济各会负责主要的行政管理，并掌握了大多数控制权。而科普特（Coptic Orthodox）、埃塞俄比亚（Ethiopian Orthodox）和叙利亚（ Syriac Orthodox）三个正教会从19世纪开始才获得了部分祭坛等设施的使用及管理权。圣墓等重要圣迹由各派共管，而教堂内几乎每一钉子、蜡烛、石头都登记在案分归各个教会所有。连教堂门口外面那段由高处的小礼拜堂通往院子的楼梯，其最底下的一层是归院子的所有者希腊东正教会，还是归整个楼梯的所有者亚美尼亚教会至今都争论不休。在1920年还有2位教士因此被杀，2002年因为一把座椅的移动造成了科普特教徒与埃塞俄比亚正教派冲突，导致11人受伤。教堂正面二楼右侧的窗户外有一部爬梯，是180年前的亚美尼亚教派不知何故而摆放的。至今一动不动的梯子几乎成为了一种行为艺术。1964年，教皇保罗六世（Paul VI）将梯子描述为基督教分裂的象征，并颁布诏书再一次确认了梯子应留在原处，直至到天主教和东正教达成合一。关于梯子的争议，可以参考文章《诡异的耶路撒冷圣物，移动分毫会引发六大教派冲突》：http://news.163.com/17/0216/14/CDDDFH96000187UE.html第10-13站都在进入圣墓教堂的右手边，走楼梯到达二楼的受难地小教堂（Church of Calvary）里。受难地小教堂又分为圣方济各会和希腊东正教两个小礼拜堂，没有明显的界限，只有一个开放的拱门之隔，相对来说希腊东正教的礼拜堂更精美。苦路第10站，耶稣被剥去衣服（Jesus is stripped of his garments）。包括LP和其他一些介绍说此站在圣方济各会小礼拜堂的入口位置处，应该也是一副壁画，不容易找到。其他说法包括我在第3站拿到的苦路中文版讲解册，则说第10站其实就在教堂外，那个争议楼梯的顶端、目前关闭的小礼拜堂内。苦路第11站，耶稣被钉上十字架（Jesus is nailed to the cross）。在圣方济各会小礼拜堂的劵拱下，由中世纪风格的壁画来表现耶稣被钉上十字架的场景。苦路第12站，耶稣在十字架上的死亡（Jesus dies on the cross）。这是耶稣十字架树立之地，也是耶稣死去的地方，位于希腊东正教小礼拜堂内。中间有个一个祭坛，后面是耶稣钉在十字架上的金属造像。祭坛两侧的玻璃柜中展示了地板之下裸露的山头，也就是圣墓教堂修建前的各各他山的地面。祭坛下面有一块当年竖起十字架的石头，人们可以俯身去触摸。苦路第13站，耶稣从十字架上放下（Jesus is taken down from the cross）。LP和其他一些介绍说此站也位于希腊东正教小礼拜堂里的，耶稣在此被放下并在放入圣母玛利亚的怀里。但绝大部分介绍包括苦路中文版讲解册都说第13站是涂膏礼之石（Stone of Unction），正对圣墓教堂一楼入口的那块停放耶稣遗体的石板。这块石板上耶稣进行了安葬之前的准备，包括犹太习俗的临终涂膏礼。石头上还有红色的痕迹，据说就是耶稣的血迹，因此很多信徒围绕在石板周围，用身体触摸或用带来的信物擦拭石头，就像我们所谓“开光”一样。这块石板是在教堂1808 年的那场大火的两年后重新放置在这里的。而石板上悬挂的8盏灯，分别由希腊东正教、天主教圣方济各会、亚美尼亚和科普特教会贡献。苦路第14站，耶稣被放置坟墓（Jesus is laid in the tomb）。圣墓位于一个罗马万神殿式的非常漂亮的圆孔穹顶大厅里，围绕当初埋葬耶稣的洞穴而建，建筑名叫Aedicule。内部是一前一后两个小房间。前面的房间几乎没有光线，中间有个玻璃罩下封闭的是耶稣墓室的石板残片。里面明亮的房间就是墓室，可以容纳四五人同时入内。大理石板覆盖的石床上就是放置耶稣尸体的位置，大理石板是1555 年开始放置在这里的。圣墓在2016年曾经进行过一次修缮，网上有视频记录了打开大理石板的过程，https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=11131024149937702490梅尔·吉布森导演的《耶稣受难记》讲述了耶稣从被捕、受审，到走苦路、殉难的生命中最后的12小时，并以复活作为结尾，全程描述了除第8站以外的苦路各站。影片中一路陪伴圣母玛利亚的一男一女是十二门徒之一的约翰和耶稣最信赖的女门徒、抹大拿的玛利亚（Mary Magdalene）。电影真实还原了当时犹太人定居后所使用的融合当地的亚兰语（Aramaic），对我们在许多绘画或雕塑作品中看到的耶稣右肋部一道伤痕的由来也进行了描述。耶稣殉难这天是星期五，被称为耶稣受难日（Good Friday）。而基督徒认为耶稣在殉难后的第三天也就是星期日复活。后来又进一步推算，确定每年春分月圆之后的第一个星期日为复活节（Easter Day），当今西方重要的节日之一由此而来。我们在里面参观的时候，遇到了多个宗教活动，其中有一项活动是要进入圣墓内部进行的，所有排队准备进入墓室的信徒和游客只能在外面等着仪式的结束。好在那个活动应该是个每日例行的，很快就结束了。排在我们之前进入圣墓的是一个信徒家庭，他们在墓室内进行了祷告，大概是因为在里面待的时间有点长，很快就被看守出入口的黑衣教士大声呵斥，当时的气氛刹那间就和神圣不沾边了。圣墓教堂有多个大厅，每个大厅里还有数个小礼拜堂，分别由几大教会来管理和使用，这在世界上应该是少见的。地方和物品是分好了，那到底由谁来开启教堂大门呢？答案非常有趣，因为教堂的钥匙并不掌握在任何一个基督教派中。1187年，阿尤布王朝的苏丹萨拉丁（Salah ad-Din）打败十字军占领耶路撒冷。萨拉丁是逊尼派穆斯林的库尔德人，大概也是历史上最著名的库尔德英雄人物。他有两件改变历史的事情，一是从什叶派的法蒂玛王朝手中收复埃及并使埃及恢复逊尼派的统治至今；二是打败了来自欧洲十字军的基督徒并占领耶路撒冷，使穆斯林掌控耶路撒冷的局面持续了700多年直至奥斯曼帝国的崩溃。萨拉丁是一位胸怀宽广的统治者，实行宗教宽容政策。在圣墓教堂的问题上，为了平衡各基督教派，他选择了同样敬耶稣为先知的穆斯林来管理。而在穆斯林的管理中，又由两个家族来共同负责，其中朱达（Joudeh）家族为“钥匙的保管者”，努赛贝（Nuseibeh）家族为“教堂的守护人和守门人”，两个职务也被传承至今。现在朱达家族的钥匙掌管人叫做Adeeb Jawad Joudeh Al Husseini，名字里的Husseini不知道和之前提到的耶路撒冷前市长和大穆夫提的新侯赛尼家族有无关系。详情阅读文章《耶路撒冷一个维持千年的和平承诺》：http://www.ccdigs.com/87166.html亚美尼亚正教的神父修士，与Aedicule旁边的蜡烛信徒六、创世纪与安息日（Sabbath）每个周六是犹太人的安息日，从星期五的日落一直到星期六的日落。在这一天内，犹太人不能工作，也不做生意，甚至公共交通都会停止，教法里共有39项不可在周六安息日里进行的“生产性活动”。于是周五下午犹太人会出外采购，为第二天做足准备。安息日只是犹太人需要遵守的，非犹太人的生活照旧，也可以受雇从事那些禁止犹太人在安息日做的工作，而此对于游客来说并没有什么特别的不方便。安息日源于上帝创世之说。传说上帝第一天创造了光，于是有了日夜；第二天造了空气，于是有了天；第三天使水陆分开，创造了陆地和植物；第四天造了光，并区分了昼夜，于是有了时间和星辰；第五天造了水里的鱼和天上的鸟；第六天早了陆地上动物，并按着他的形象造人；天地万物都已经创造完毕，第七天上帝休息了，并赐福给第七日，定为圣日。在西方历法里，星期日是每周的第一天，比如我们手机常见的日历也是把星期日放到第一天的。于是星期六作为一周的第七天被犹太人认定为安息日，在这一天要放下工作，专心敬神，以感激上帝创造世界。基督教则把耶稣复活的星期日看作最神圣的日子，称之为“主日”。在这一天要到教堂作礼拜，因此称之为礼拜日，七天又称“一个礼拜”。所以对于我们不信仰上帝的中国人来说，最好说星期几或周几，而不要说礼拜几，礼拜是西方带宗教色彩的说法。伊斯兰教以星期五为穆斯林集体礼拜之日，称为主麻日。而我国古代历法是把二十八宿按日、月、火、水、木、金、土的次序排列，七日一周，周而复始，称为“七曜”。目前我们使用的星期几，是1909年清朝编译图书局为了规范教科书中的名词，创立的与国际接轨又具中国特色的的说法。有人说在安息日前后要避开耶路撒冷，因为届时会有各种不便。而我们却选择在安息日前夕待在耶路撒冷，就是为了更好地体验犹太人过安息日的氛围。周五下午的傍晚时，西墙会有全城涌来的人群，庆祝安息日的到来。不同于平日里肃穆的祷告和第二天的万人空巷，周五下午西墙前更像是一种欢乐的聚会。盛装的正统派犹太人，携枪休假回家的戎装士兵，准备参加入伍仪式的新兵，即将13岁要过成年礼的男孩，甚至在祈祷区里还有围聚在一起唱歌跳舞的青年学生。人群构建的氛围传递给游客们的就是欢快，让我们感受到这一刻的耶路撒冷只属于犹太人。与此同时，西墙上清真寺里的宣礼塔也一如往昔地发出唤拜声，召唤穆斯林的一日五时礼的昏礼。D9，2017年8月12日，耶路撒冷=伯利恒今天周六，犹太人的安息日，早晨依旧前往西墙。走出酒店，就体验到了满城冷清的。当天的西墙一如往昔，西墙广场的工作人员再次特别提醒，今天是安息日，不能拍照。不过我还是忍不住用手机偷拍了。来了几天哭墙，今天总算看到有人哭了。这大概是一位海外来的犹太人，也许还是匆匆赶来，没有黑色正装，只是一件黄色Polo衫，额头抵在西墙上，便开始了哭泣。这是在耶路撒冷的几天里，唯一一次让我意识到西墙之所以为哭墙。不同于当地居住的犹太人把西墙作为祈祷的宗教之地，也许只有流落在外的犹太人更能体会到西墙带给自己的归属感。一、去巴勒斯坦的伯利恒（Bethlehem）在犹太人的安息日，最好的去处就是阿拉伯区，特别是离耶路撒冷不远的伯利恒（Bethlehem）。伯利恒位于巴勒斯坦的约旦河西岸地区，是阿拉伯人的定居城市，由巴勒斯坦民族权力机构（2013年后正式改称巴勒斯坦国）进行管理，以色列警察控制着伯利恒的出入口。伯利恒目前虽然以穆斯林为主体，但同时也是犹太人和基督徒的圣地，大卫王和耶稣都在此出生，拥有巴勒斯坦最大的基督徒社区之一。安息日里只能乘坐阿拉伯人的公交，在轻轨大马士革门站对面就是阿拉伯人的车站。同时这附近还是前往特拉维夫的私人拼车点，经常有司机吆喝着“Tel Aviv，Tel Aviv”。阿拉伯公交去往约旦河西岸南部地区的车体都是蓝白色的，当然不能使用Rav-Kav卡。其中到伯利恒的车次是231路，6.8ILS，大约40分钟即可达到伯利恒古城附近。而在LP《以色列和巴勒斯坦》中文版描述的车次是21路，票价8ILS，但乘车地点是正确的。下图为公交车路过雅法门。虽然要去巴勒斯坦，但是我们却不用任何签证和检查手续。反倒是从伯利恒返回耶路撒冷的时候，会有以色列军警上车查看游客的护照和签证，而巴勒斯坦人会被要求下车接受检查。我们有一位同伴没有带护照但是也过关了，大概是看出我们明显不是阿拉伯人的缘故吧。于是，在我们的旅行地图上意外地多留下了一个国家的印迹，巴勒斯坦。二、耶稣的家庭与出生耶稣的“父亲”准确说是养父的约瑟（Jose）是以色列北部加利利地区拿撒勒（Nazareth）小镇的木匠，其祖先的渊源在圣经《马太福音》和《路加福音》里有不同的说法，但两者都可以追溯至大卫王所在的犹大（Judah）支派，不同的只是对出自大卫王哪个儿子有不同意见。耶稣的母亲玛丽亚的祖先很明确，可追溯至摩西的哥哥亚伦（Aaron）所在的利未（Levi）支派，这个支派是历代犹太祭祀专属的支派。另外玛丽亚还是施洗者约翰的生母伊丽莎白的表妹，因此施洗者约翰和耶稣是表兄弟，约翰是稍大的表哥。约瑟之所以只是耶稣的养父，是因为在圣经里耶稣的神性所致，试想一位神怎么能有人来做父亲呢？因此玛利亚只能是以处女之身怀孕并生下的耶稣，约瑟自然不愿意头顶绿帽子。于是一位天神下凡对约瑟说，这是圣灵授给玛利亚的，她怀的是上帝的儿子，而他是来拯救世界的弥赛亚（Messiah）。耶稣出生的前后，正值罗马帝国第一位奥古斯都屋大维（Octavius）在位时期，而代理统治犹太行省的是大希律王。当年帝国要搞人口普查，所有人都要回原籍登记户口，于是约瑟带着已经怀孕的玛利亚回到自己的家乡，正是大卫王出生的伯利恒。到达伯利恒时天色已晚，大概客栈都住满了，他们只得在一个马棚里栖身。当夜一颗巨大耀眼的新星出现在伯利恒的上空，玛利亚突然临产并在马槽里诞下了耶稣。这就是马槽广场和主诞教堂的由来。星空闪耀的一幕被三位从东方（大概是波斯）前来耶路撒冷的智者看到，他们决定前来朝拜犹太人的新王。大希律王得知后，请求三位智者一定要找到圣婴并告知自己也要前去拜见。三智者根据星宿的指引在伯利恒找到了圣母子，并献上黄金、乳香和没药等礼物。随后梦中的神授，指示他们不要再回到希律王处，于是三智者就直接返回东方去了。这就是著名的《三博士朝圣》的故事，也是欧洲绘画中常见的宗教题材《Adoration of the Maji》其中Maji为智贤之士的意思，达·芬奇、波提切利、鲁本斯等人都出过大作。因此知道一些圣经相关故事，对于欣赏欧洲绘画艺术是非常有帮助的。至于被放鸽子的大希律王，他虽然扩建了第二圣殿，但实际上非常残暴，曾因猜忌处死过自己的妻子和三个儿子。为了排除威胁的隐患，大希律王下令将伯利恒附近地区2岁以内的男孩全部处死。这时天神再次下凡，告诉约瑟一家赶快逃到埃及去。直至大希律王死后，约瑟一家才返回拿撒勒继续生活，并抚养耶稣长大成人。我们都知道，公元纪年法是以耶稣诞生的那一年为元年的，而圣诞节却不是1月1日还是12月25日。实际上，百度耶稣词条，还会显示耶稣生卒为约公元前4年至约公元30年。其中原因非常复杂，简单说就是罗马教会新历法的计算错误，以至于耶稣的出生年份在公元前6年至公元元年的说法都有。因为使用历法不同，东正教的圣诞节是1月7日。具体可参考果壳的问答：https://www.guokr.com/post/94798/三、耶稣诞生的主诞教堂（Church of the Nativity）下车后本想走去马槽广场（Manger Square）的主诞教堂，后来想想还得去看隔离墙，倒不如直接包一辆出租车省时省力。甩开一下车就围过来的“热情”拉客的出租车司机，我和妙决定走几步自己去找辆车，在伯利恒这样的旅游城市找出租车并不难，我们反感的是那些会讲中文的轻浮油腻的司机。不过找来找去价格似乎是固定的，我们4个人一部车共100ILS。这位出租车司机是一位看着非常可靠的巴勒斯坦中年男人，英语讲得还不错，而且非常有耐心。因为我俩忘了下车点的路，司机就带着我俩绕了好几圈才找到等着我们汇合的大铭和成成。下图为马槽广场。主诞教堂也叫圣诞教堂，是巴勒斯坦加入联合国教科文组织（UNESCO）后获批的首处世界文化遗产，同时也是濒危世界遗产。同圣墓教堂一样，主诞教堂也是当初海伦娜寻访圣地后，由君士坦丁大帝兴建的，目前在地板下还能看到当时铺的马赛克。529年教堂毁于撒玛利亚人起义，而目前的教堂是由东罗马的查士丁尼大帝（Justinianus the Great）用原教堂的材料于再公元540年重建的。有意思的是，主诞教堂同样也是由东正教、天主教和亚美尼亚教会共同管理。教堂入口是一扇非常低矮的小门，叫做谦卑之门（Door Of Humiliity）。进门之后不知为何有非常多的柱子，把教堂的整体空间切割成支离破碎。与其他著名教堂雄伟的圆石穹顶不同，主诞教堂的天花板是木质结构。另外还有许多尚在维修施工的脚手架，电线也是乱扯一通，整个装饰也很暗淡。相比精装的圣墓教堂，主诞教堂简直寒酸的像个装修工地，我竟然连一张教堂内图片都没有拍。下图为各位圣徒画像的介绍。从教堂中央的一个小楼梯下去便是最著名的耶稣诞生地（Grotto of the Nativity），安放着伯利恒之星（Star of Bethlehem），这颗14角银星标注了耶稣出生的具体位置，并用拉丁铭文予以说明，因此这个地洞也是基督徒虔诚朝拜的圣地。我们到主诞教堂正是中午时分，本想排长队去看看马槽，但不知道哪个教派正好举行仪式，排队进入诞生地变得遥遥无期。因为与司机约好了停留时间，于是我们只好离开教堂前往下一站。总体来说，主诞教堂并没有给我留下什么印象。四、巴以隔离墙（Israeli Barrier）相比主诞教堂，充满争议的巴以隔离墙对于我们更有吸引力一些。当著名的柏林墙在1990年被推倒后，隔离墙一词作为冷战的符号似乎离我们越来越远了。但没想到12年后，以色列的隔离墙却越修越长，越修越高，甚至在加沙地带为了防范地道而越修越深。之所以柏林墙倒了，是因为两边本身就是一个国家、一个民族，隔离的只是意识形态。而以色列修建的明显违反国际法的巴以隔离墙，隔离的却是两个国家和民族之间的生存空间之争，从这个意义来说，巴以隔离墙一定还会修下去。伯利恒的隔离墙之所以有名，不仅仅是代表了隔离和压迫，同时也是因为其伟大的街头艺术，涂鸦。下出租车的地点就有一家商店在出售涂鸦用的喷漆。不管是艺术家还是普通游客，都可以自行创作，留下属于自己的印迹。这里的涂鸦内容大多是有关反战和呼吁和平，而据说以色列那边的墙都是空白的。来到隔离墙，作为游客，我们必然会被其代表的独特意义和炫彩新潮的涂鸦所吸引，去打卡和留影。可我们却忽略了作为一个长期生活在这高墙下的巴勒斯坦人，我们的司机大叔是怎么样的感受。以色列在约旦河西岸地区修建的巴以隔离墙，是从2002年开始的，其初衷是为了落实《奥斯陆协议》有关“土地换和平”后两国边界问题，以防御来自巴勒斯坦的恐怖袭击，刚开始的隔离墙也基本按照1949年第一次中东战争的“绿线”为界。目前隔离墙总长700公里，已经有很大一部分延伸到了当初“绿线”承认的巴勒斯坦领土上。从防御到圈地，以色列就是这样一步步地在蚕食巴勒斯坦领土。即便明知违反国际法，也要造成已占领、已定居而国际社会睁一只眼闭一只眼的既定事实。从LP《以色列和巴勒斯坦》约旦河西岸地区的地图上，能够明显看到粗黑线的隔离墙已经深入到了以“+”号标识为界的“绿线”，将巴勒斯坦宣称的首都东耶路撒冷，和其北部现作为临时首都的拉马拉（Ramallah），以及其南边的伯利恒，硬生生地进行了割裂。隔离墙走向与“绿线”明显不符，更不要说最具有法律地位的1947联合国“181号决议”的分治线，该线在地图中以“-”号标识。巴勒斯坦国如今正在一步步变成一个被高墙包围的大监狱，更可怜的是这座监狱的面积也在缩水。五、巴以地图的变迁和ABC区的划分推荐两篇文章1、《以色列领土变迁——不愧是中东战斗民族，控制区越打越大》，里面有几幅地图介绍了1947、1949、1967几个时间节点和目前的领土情况，其中最后一张图的对比非常明显，以色列的扩张和巴勒斯坦的萎缩。https://www.toutiao.com/i6377225482898768385文中展示的以色列控制区的历史演变。2、在《梅华龙：隔离墙的另一边——记约旦河西岸希伯伦之行》一文中，对约旦河西岸另外一座巴勒斯坦城市，希伯来（Hebron）进行了走访。这座城市位于伯利恒的南边，是大卫王在征服耶路撒冷之前的首都，更以埋葬了犹太人和阿拉伯人共同祖先亚伯拉罕（或称易卜拉欣）的麦比拉洞（Cave of Machpelah）而闻名于世。根据《奥斯陆协议》的计划，两国在约旦河西岸分出由巴勒斯坦完全控制的A区，由巴勒斯坦控制民政、以色列控制安全的B区，由以色列完全控制的C区进行了介绍。从地图来看就让我明白了，为何我们从埃拉特坐车前往耶路撒冷在穿越了“绿线”的情况下却没有经过巴勒斯坦的检查站，因为这一路全部都是以色列的领土或是其控制的C区。https://www.guancha.cn/MeiHuaLong/2017_12_05_437898_s.shtml维基百科《Occupied Palestinian Territories》对于ABC区划分的图示。与一般阿拉伯商人做生意时喋喋不休不同，这位巴勒斯坦大叔出于生计，其实还想继续拉我们去其他地方，但在被谢绝后他也并没有流露出不快的情绪。在结束全程之时，大叔提出把我们直接送到不远处的Checkpoint 300检查站，在那里也可以坐上公交车。而我们一怕找不到车二更怕被忽悠，于是就坚持要求他把我们送回下车的地方，大叔连声说：OK，OK，No problem。通过不长时间的接触，我的感觉是这里的巴勒斯坦人其实还是很友善的。他们并没有被愤怒和无助击垮。不过大叔虽然很健谈，但是鉴于约旦河西岸地区被以色列逐步包围的态势，言语中也流露出一些淡淡的忧伤。就是这位大叔告诉我了一些信息，比如那些把守检查站的以色列人是Police而不是Soldier。看到与约旦相似只是少了一颗星的巴勒斯坦国旗，他说约旦和巴勒斯坦是好朋友。他还告诉我们白色车牌的巴勒斯坦汽车是不能开到以色列去的，而现实是除了231路公交车外，在伯利恒的路面上我们却偶尔能够看到挂着黄色车牌的以色列车牌。最后感谢谷歌卫星地图，让我找到了伯利恒的231路下车点和隔离墙的具体位置。也感谢微信，让我在隔离墙下留下了宝贵的位置信息。我的以色列电话卡在这里依然有网络信号，但朋友圈的打卡地点显示的不是巴勒斯坦的Israeli Barrier，也不是以色列的Security Fence，而是“以色列·Palestinian Territory”，也就是以色列的巴勒斯坦领土，这就是赤裸裸的侵略。六、第一次的代购经历-AHAVA从伯利恒返回后，我们在雅法门附近的一家披萨店Jacob Pizza吃午饭，街对面就是一家药妆店，主打AHAVA系列，也就是以色列最著名的死海泥产品。虽然没有时间在以色列体验死海，但是以色列的国宝级护肤品AHAVA还是非常值得购买，这个品牌目前国内基本没有专柜只有官网和天猫店。看到队友们都在搞代购，出于好玩，我也想试试。首先对于很多不熟悉以色列的朋友来说，唯有死海是大家都知道的，所以其产品不必多解释；其次我之前从没在朋友圈里刷屏卖产品，可能朋友们对我首次做代购的新鲜感和接受度也是值得我尝试的。于是下午在酒店休息的时候，我在朋友圈里发出了来首条代购产品，就是AHAVA死海泥面膜。不得不说，在旅行期间代购不是人人都能做的，而是非常需要眼力的。当地什么有特色，什么价值最低，什么值得买，什么方便带，如何抓住顾客心理，怎么定价合理，都是一门学问。这不仅需要提前做功课去了解当地，更需要敏锐的商业眼光。虽然我能做出很细致的行程攻略和知识储备，但在做代购方面我还是完全的小白。好在我们的队伍搭配就是这么合理，海鸥、晓丹、大铭行走江湖多年，都是这方面的专业人士，她们做什么产品我只管跟肯定没错，安利的图文都可以相互借鉴。在代购方面，价格合适而又独一无二的小东西是非常容易出手的。除了护肤品，饰品也是不错的选择。于是我挂出了第二类产品，埃拉特石做的大卫之星银饰项链，以及罗马石做的银饰项链。埃拉特石顾名思义产自南部的亚喀巴湾，是一种非常像绿松石的蓝绿色石头。而罗马石据说是久远的罗马帝国时期的碎玻璃制成的，因此具有很高的历史价值。大卫之星吊坠和项链都是925银。下午的行程大家分散行动，我和王妙两个85前“老年人”留在酒店休息，成成正在准备礼物，他当晚应邀要前往当地一位阿拉伯女孩家里做客，那位女孩是我们昨天在老城一家商店里遇到的，当时有过合影并留下了Facebook。而其他同学则在老城逛小店，继续发现这座老城的魅力。在大马士革门外与执勤军警合影。说好的晚上一起吃饭，而地点在耶路撒冷新城区的Jaffa Center轻轨站附近。因为天还没黑也就意味着安息日还未结束，此时公交还没恢复运营，我们只能步行前往。出雅法门，走过马路并下台阶就是高档商业街Mamilla Mall。然后一路沿着Jaffa Road，走两个轻轨站的距离就到了Cafe Rimon跟队员们汇合晚餐，这是一家很西式的餐厅，价格依旧不菲，我们五人花了343ILS约合640人民币，还没吃饱。Cafe Rimon。附近就是耶路撒冷的王府井和南京路，本·耶胡达大街（Ben Yehuda Street）。为了庆祝安息日的结束，耶路撒冷几乎全城出动，人山人海，商店也全都开门营业了。正好就有一家AHAVA Center，算是品牌旗舰店，在这里我们开启了扫货模式。对比后来在特拉维夫机场的价格，这里的AHAVA 确实便宜，而且还可以享受12.8%实际退税。我的第一次代购之旅，共完成AHAVA 的9支面膜和1个套装，5条大卫之星吊坠和1条罗马石吊坠项链，还算理想。从AHAVA Center出来的时候已经过了零点，轻轨结束运行，我们只好乘公交也唯一体验了一次耶路撒冷的公交，回到酒店的时候已经是凌晨1点多了。彼时的本·耶胡达大街仍旧是一片欢腾，而老城早已是一片宁静。七、现代希伯来语之父-本·耶胡达耶路撒冷最著名的商业街的名字来源于为希伯来语的复兴和创新作出重要贡献的词典学家和编辑，埃利泽·本·耶胡达（Eliezer Ben-Yehuda）。本·耶胡达于1858年出生在立陶宛的俄国犹太人家，1881年和全家一起移居巴勒斯坦。此时分散在世界各地的犹太人正通过从奥斯曼帝国和当地阿拉伯人手中购买土地而逐步定居巴勒斯坦，这就是大流散以后犹太人的第一次大迁移（Aliyah）即回归。那么问题来了，自罗马帝国时期犹太民族被迫流落到世界各地以来，他们已经在日常生活中逐渐接受了当地的语言，使原本的民族语言希伯来语同当地语言混合使用，从而形成了不同分支和语言。比较著名的有：塞法迪犹太人（Sephardi Jews）或者说叫做西系犹太人，主要分布在西南欧的西班牙和法国以及拉美，使用古希伯来语与西班牙语混合而成的拉迪诺语（Ladino）。阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazi Jews）就是所谓的德系犹太人，主要部分在德国和东欧，使用古希伯来语与日耳曼语混合而成的意第绪语语（Yiddish）或斯拉夫语。前文提到的犹太复国主义的创始人西奥多·赫茨尔就是这个分支，1897年在瑞士巴塞尔召开的第一届犹太复国主义者代表大会使用的就是意第绪语。米兹拉希犹太人（Mizraḥim Jews）即东方系犹太人，主要分布在北非和中西亚，使用与当地阿拉伯语和波斯语结合的独特语言。另外还有黑皮肤的贝塔犹太人（Beta Isreal）也就是埃塞俄比亚犹太人，曾被贬称为法拉沙人（Falasha）即外来人，他们是以色列建国后才陆续回归的。如何让来自全世界不同分支的犹太人能够相互交流，就必须选择一种语言作为犹太复国主义在文化上的表达途径，本·耶胡达决心要唤醒古老的希伯来语。众所周知希伯来语曾是古代犹太人的语言，《圣经》旧约就是用古典希伯来语写成，但自中世纪以后，希伯来语逐渐成为只存在于宗教里的神圣语言，只有少数犹太教教职人员也就是拉比（Rabbi）在举行宗教活动和祈祷时，或学者们研究古代历史和篆刻碑铭时才使用。可以说希伯来在日常生活中基本处于消失状态，连西奥多·赫茨尔本人都不会说希伯来语。但通过艰难而又执着的教育和写作实践，本·耶胡达编出了第一本现代希伯来语辞典，成功地把希伯来语从一种复杂生硬费解的老式语言转化成一种简单、逻辑性强的现代语言，同时又创造了很多适合现代生活的、全新的希伯来语词汇，使其焕发出新的生命力。因此犹太人称他为现代“希伯来语之父”，而现代希伯来语最终成为了以色列的官方语言和全世界犹太人的通用语言。为纪念本·耶胡达对犹太文化的杰出贡献，以色列的各大城市都有以本·耶胡达的名字命名街道，除了耶路撒冷，据说特拉维夫和海法也各有一条本·耶胡达大街。D10，2017年8月13日，耶路撒冷-海法每天早晨前往西墙广场，是我在耶路撒冷期间的惯例。最后一个早晨，自然更是不能浪费，不过这次是前往位于西墙之上的圣殿山。如果说耶路撒冷的归属是巴以问题的焦点，那么位圣殿山的归属更是焦点中的焦点。一、创世基石与圣殿山（Temple Mount）圣殿山以犹太人曾经的第一圣殿的所在而命名，但实际上截止目前考古学并没有给出有关第一圣殿具体位置的确凿证据。在《圣经》里圣殿山被称为摩利亚山（Mount Moriah），传说山上有一块创世基石（Foundation Stone），上帝用这块岩石上的泥土在创世第六天创造了亚当（Adam），后来又用亚当的肋骨创造了夏娃（Eve），人类从此开始繁衍。犹太人称圣殿山为Har HaBayit，在那块岩石上，亚伯拉罕（Abraham）准备献祭儿子以撒（Isaac）以示对上帝耶和华的忠诚。后来以撒的双胞胎次子雅各（Jacob）也是在这块岩石上与天使摔跤而被赐名为以色列，意为“与神角力”，而雅各的十二个儿子后来发展成了犹太人的十二支派。其中的犹大支派后裔、大卫王的儿子所罗门王（Solomon）于公元前957在此建造了第一圣殿，当初那座圣殿的至圣所里安放的是上帝与犹太人所订契约的约柜（Ark of the Covenant），这正是犹太教最神圣的地方。所罗门王之后，统一的以色列联合王国分裂，耶路撒冷所在的南方犹大王国也在公元前587年被新巴比伦国王尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar II）所灭，第一圣殿被毁，约柜从此不知去向。而被征服的犹太人被掳往新巴比伦王国，史称巴比伦之囚。在此期间，犹太人开始反思并审视自己曾经赖以为生的律法，希伯来圣经也就是《圣经·旧约》开始成型。50年后，波斯国王居鲁士大帝（Cyrus II the Great）击败新巴比伦，并允许犹太人返回家乡，第二圣殿开始重建，但新的圣殿早已没有了神圣的约柜。穆斯林称圣殿山为Al-Haram ash-Sharif，意为尊贵禁地。据《古兰经》记载穆罕默德曾在某夜骑乘飞马布拉克（Buraq）一夜之间往返麦加和耶路撒冷，在圣殿山的那块岩石上“夜行登宵”与真主安拉相会，并留下了一个脚印。因此耶路撒冷也被伊斯兰教认为是继麦加和麦地那之后的第三圣城。穆斯林的圣殿山上有两座重要的清真寺，从西墙广场上和许多影视画面上经常能够看到的那座著名的大金顶，是岩石圆顶清真寺（Dome of the Rock），位于圣殿山广场的正中央。这座地标性的清真寺始建于公元688年，由第一个统治耶路撒冷的伊斯兰王朝、倭马亚王朝的哈里发阿卜杜勒·马利克（Abd al-Malik）以圣墓教堂的圆形大厅为模型，围绕传说中各种圣迹发生的那块岩石而修建。后来奥斯曼帝国的苏莱曼大帝曾在1545年更换了外墙瓷砖，而目前金顶所用的80公斤金箔是在1994年由约旦国王侯赛因个人出资捐赠的。金顶下那块岩石的清洁工作由前文提到的努赛贝家族世袭，这个家族同时也是圣墓教堂的守护人和守门人。阿克萨清真寺（Al-Aqsa Mosque）位于圣殿山广场的最南部，比起岩石圆顶清真寺逊色不少，不过从阿拉伯语意来看，阿克萨清真寺才是真正“遥远的清真寺”。这座清真寺由同样是倭马亚王朝的继任哈里发、阿尔·瓦利德（Al-Walid）于公元705年修建。之后在十字军（Crusader）统治耶路撒冷的时代，第三任国王鲍德温二世（Baldwin II）曾将阿克萨清真寺交给一支来自法国的僧侣骑兵团作为总部。十字军认为阿克萨清真寺是建立在第一圣殿的原址上的，因此这支骑兵团也被称为圣殿骑士团（Ordre du Temple）。阿克萨清真寺至今仍然在使用，可同时容纳5000名穆斯林进行礼拜。维基百科关于圣殿山的地图非穆斯林进入圣殿山的唯一入口位于西墙广场和粪厂门之间，是一处类似于登机廊桥的木质阶梯（在前），经过安检后，从西墙广场南侧的女性祷告区上空通过，达到圣殿山广场的摩尔之门（Gate of the Moors）。与西墙24小时开放不同，圣殿山在夏季一般是分为早上7点-11点和下午1点半-2点半两个时间段开放，而且非穆斯林只能进入圣殿山广场，但不能进入两座清真寺内部。一般来说进入宗教圣地，不论男女在着装上一律要整齐，特别是女性要遮挡住全身裸露部位。而在圣殿山，男士短裤也是不被允许的。但在安检时以色列人是不会告诉你的。我当天却忘记了这点，好不容易排队过了安检，刚踏入摩尔之门，就被一个阿拉伯人拦住了。他指着我的短裤，又递给我一条长裤说：40ILS。我觉得太贵了，但是没办法，只好远远地拍了几张图片，便从不远处的Cotton Merchants' Gate走出了圣殿山广场。没有机会近距离地欣赏下这两座伟大的清真寺，也是此次以色列之行最大的遗憾了。从Cotton Merchants' Gate走出来的街道是阿拉伯人的街区，虽然作为穆斯林前往圣殿山的通道有11个，但无一例外全部由以色列军警所控制，这种局面从1967年第三次中东战争中以色列从约旦手中夺取圣殿山开始持续至今。尽管1994年约旦和以色列签订了和平协议，规定约旦继续拥有圣殿山的管辖权，但这并未能杜绝阿拉伯人和犹太人继续围绕圣殿山而时常发生的冲突。就在我们达到耶路撒冷的前一个月，2017年7月14日两名以色列警察在圣殿山遭枪击身亡。之后以色列方面在16日重新开放了圣殿山上的阿克萨清真寺但却在穆斯林的入口处安装金属安检门，此举引起了巴勒斯坦人强烈不满，抗议和冲突造成至少十人死亡，诸多阿拉伯国家也对以色列表示了强硬反对。约旦因拥有法律上的圣殿山管辖权也被卷入这场冲突，7月23日一名约旦少年在以色列驻安曼大使馆的枪击案中遇害。不过好在联合国和欧美俄四方特使紧急斡旋，7月25日，以色列总理内塔尼亚胡宣布采用以智能检查技术（脸部识别功能的高清摄像头）取代金属探测器，并移除更多的安保设施，巴以局势又重新回到正常轨道。圣殿山作为一座充满争议的城市，耶路撒冷的缩影，因宗教而圣，却又因宗教而沾血。但不能否认，这座城市同样也是美丽的。在犹太人经典的羊皮卷《塔木德》中有这样一句话，“世界若有十分美，九分在耶路撒冷”。这句话也写在了畅销书《耶路撒冷三千年》的封面上，用作者西蒙·蒙蒂菲奥里（Simon Montefiore）的话来概括，“耶路撒冷是一个神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地，它还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市。”离开耶路撒冷，顿时让我感觉轻松了不少，不仅仅是远离了作为三教圣城的沉重，更是因为从此世界上再没有哪座城市的历史比耶路撒冷更厚重了。中午后，我们乘长途大巴前往以色列最大的海港和第三大城市海法。二、海法（Haifa）在我记忆里，熟悉海法这个名字是源于当地的一支足球队，参加过欧冠正赛的海法马卡比队（Maccabi Haifa），同时这家俱乐部的篮球队更是欧洲顶级赛事的常客。马卡比是公元前2世纪反对马其顿帝国塞琉古王朝（Seleucid Dynasty）的犹太民族英雄，在当今是指犹太人的体育组织也可以理解为俱乐部的意思。海法在希伯来语有“美丽的海岸”之意，在历史上这里最早是罗马帝国管辖下的犹太人小镇，后来经历了拜占庭、波斯萨珊王朝和阿拉伯帝国，在十字军攻占之后衰败成了一座渔村。在奥斯曼帝国末期，海法接入了大马士革与麦地那之间的汉志铁路。1918年，英国占领海法，由于地理位置优越，英国在此修建了深水港并将其作为连接伊拉克北部油田的输油管道的终点，海法开始崛起并成为了一座现代化的城市。历史的变迁成就了海法的多元文化，现如今在海法，犹太人、阿拉伯人、基督徒、巴哈依教徒甚至还有中东民族中的“另类”、独特的德鲁兹人（Druze）等不同族裔和不同宗教信仰的人和谐共处，海法也是唯一在安息日公共交通不停止的以色列大城市。近年来海法已经从港口业和重工业开始转型为以色列的硅谷。Google、Intel、IBM、苹果和微软等世界著名IT公司都在海法西部海岸Hof HaKarmel车站附近Matam信息技术产业园设立了分支机构。海法最著名的两所大学，号称以色列麻省理工的Technion即以色列理工学院（Israel Institute of Technology）和以文科见长的海法大学（University of Haifa）都是以色列排名前五实力雄厚的大学。三、海法的交通从耶路撒冷CBS中央车站到海法有两个长途大巴线路，分别到达海法的两个中央车站。940路大巴到达的是Hof HaKarmel车站，位于海法市区的西边。960路大巴到达的是 Merkazit HaMifrats车站，位于海法市区的东边。两车路线基本一致，都是全程140公里左右不到2个小时的车程，只是在达到海法前分别以顺时针和逆时针进入市区两侧的不同车站。我们提前计划乘火车去下一站的特拉维夫，而火车线路只有从西往东的逆时针线路，为了能完整的绕行海法一周，我们选择了960路。960路在Jerusalem Central Bus Station的19号站台乘车，到达Haifa Merkazit HaMifrats CBS车站，票价每人37.5ILS，同样价格也是要低于LP标注的45.3ILS。到达海法后，从CBS车站出来，旁边有个大型购物中心CineMall，门口就有公交车站前往海法中心市区。其实在LP中提到了在前往海法的长途大巴时都含有海法两座中央车站前往市区的公共交通费用，但需要在买票时用Rav-Kav卡购买换乘车票（Kartis Hemshech）。但我们当时并没有尝试这一做法。我们乘坐的前往海法市区的公交是Metronit，一种外形类似于轻轨的BRT快速公交，其中1号线正好连接了两个中央车站。由于当时在站台上没有找到自动售票机，因此我们也就理所应当地乘坐了一次霸王车。入住LP推荐的Port Inn客栈。这个客栈谈不上豪华，但却非常精致体贴，有一种家的感觉。前台的工作人员非常热情，向我们介绍了市内所有公共区域和设施的使用方法，并在自制的地图上标注了客栈周边和海法主要的景点分布。这栋三层楼房带有一个独立的小花园和一间舒适的客厅以及一间共用厨房。好久没有吃到过中餐了，于是我们在附近超市简单采购了一些食材，当晚就吃到了久违的中国味道。晚饭后，我们从客栈走出来溜达，不远就是德国侨民区（German Colony），这片区域以始建于1868年的本·古里安大街（Ben-Gurion Ave）为中心。大街一头是海法港，一头直通巴哈伊空中花园，街道两旁的许多德国风格建筑目前是海法最好的酒店、餐厅和咖啡馆。D11，2017年8月14日，海法-特拉维夫早餐在客栈，Port Inn提供有多样的自助早餐，虽然很简单，但工作人员却非常自豪地向客人介绍着自家的菜品，我们当然也似懂非懂地认真听着介绍以示尊重。把行李寄存后，我们就赶往此行海法最向往的目的地，十分惊艳的巴哈伊空中花园。一、巴哈伊宗教与空中花园（Bahá'í Gardens）巴哈伊空中花园背靠“上帝绿洲”之称的卡梅尔山（Mount Carmel）而建，面朝地中海畔的海法港，用中国人的说法就是风水特别好。树木、草地、喷泉、雕塑等波斯式园林景观对称地分布在中轴的白色大理石阶梯两侧，分布在19级巨大的平台式阶梯上，自山脚至山顶绵延1公里，垂直高度225米，最大坡度超过60度，因此又称为阶梯花园（Terraced Gardens）。巴哈伊空中花园不仅是个美丽的花园，更是一个宗教的圣地，其建筑也是年轻的世界遗产（作为Bahá’i Holy Places in Haifa and the Western Galilee的一部分，在2008年入选）之一。这个年轻的宗教就是巴哈伊教，一个超现实的宗教，其最突出的特点就是“天下大同”，即上帝唯一、宗教同源和人类一体。巴哈伊教认为世界主流宗教的犹太教、基督教、伊斯兰教、印度教和佛教，甚至拜火教都是源于唯一且同一个上帝（这里所说的上帝不只是犹太教和基督教的上帝）。而亚伯拉罕、摩西、耶稣和穆罕穆德，克利须那、释迦牟尼以及琐罗亚斯德都是这同一个上帝派来的显示者（Manifestations of God）即先知，各个时期的宗教教义奠定了人类文明演进的基础。巴哈伊教由创始人巴哈欧拉（Bahá'u'lláh）创立于19世纪中叶的伊朗，历史上有四位重要人物。第一位是巴孛（The Báb），巴哈伊信仰的先驱，他的使命是为了让人类迎接最新的一位上帝显示者的到来而做准备。但由于自立新教，1850年仅31岁的巴孛便被当做异教徒在伊朗的大不里士处死。之后辗转半个多世纪，巴孛的遗体才最终来到海法，阶梯花园中间的大金顶就是巴孛陵寝（Shrine of the Báb）。第二位就是巴哈欧拉，他是巴孛最早的一批追随者甚至还比巴孛大两岁，是一名伊朗贵族。他于1966年在德黑兰的狱中受到启示并宣称自己就是巴孛提到的那位显示者，从而创立了巴哈伊教。之后的巴哈欧拉一直被流放，从巴格达到伊斯坦布尔，最终于1892年在海法湾北部的阿卡（Akko）去世。作为创教者，位于阿卡的巴哈欧拉陵寝（Shrine of Bahá'u'lláh）才是巴哈伊教的第一圣地，也正是他在去年的前一年来到海法并指定了卡梅尔山作为先驱巴孛最终的墓地。第三位是巴哈欧拉的长子阿博都·巴哈（Bahá'u'lláh）。按照巴哈欧拉的遗嘱，阿博都·巴哈是巴哈伊教的继任领袖和和释教者，并开始修建巴孛墓地。可是修建工作并不顺利，直至1921年阿博都·巴哈去世都没有完成，这时的巴哈伊圣地还只是一座单体的陵寝。第四位是阿博都·巴哈的长外孙守基·阿芬第（Shoghi Effendi），他被阿博都·巴哈称为巴哈伊教的圣护者。守基·阿芬第不仅最终完成了巴孛墓地和周边花园的修建，而且还规划了后来的阶梯型花园，但最终并没有实现。在他1957年去世后，巴哈伊教不再有指定继承人，而是由实行选举制的最高机构世界正义院（Universal House of Justice）来管理。而目前的阶梯花园是由巴哈伊信徒、伊朗裔加拿大设计师法力甫·沙巴（Fariborz Sahba）在1987年主持设计的，并于2001年最终建成，这也是海法的巴哈伊空中花园被称为一个年轻宗教的圣地和年轻的世界遗产的原因。巴哈伊教是一种新兴的世界性宗教，在我国也有其信徒，最著名的是房地产大鳄的潘石屹夫妇，另外香港歌手方大同的家庭也是其忠实信徒，他名字中的“大同”更是源于巴哈伊教“天下大同”的愿景。巴哈伊教没有繁琐的宗教仪式，更不兜售香火和纪念品，对其他宗教信徒也更为宽容开放。巴哈伊宗教场所叫做灵曦堂（Bahá'í House of Worship），每座灵曦堂都有九个面，信徒可以从各方向加入巴哈伊信仰，而各个宗教的信徒也都可以前来做礼拜。全世界最著名的巴哈伊灵曦堂是位于印度新德里的莲花寺（Lotus Temple），其设计师也是法力甫·沙巴，其独特的造型使其斩获了无数建筑大奖。网上有关巴哈伊空中花园介绍的视频不多见，推荐凤凰卫视节目《筑梦天下》2010年第2期：https://www.iqiyi.com/v_19rrk2sy3s.html上图金顶为巴孛陵寝。巴哈伊空中花园以巴孛陵寝为中心，上下各有9级平台，加上巴孛陵寝这一级一共19个同心圆平台。19个平台又被四条街道分为三个部分，其中Yefe Nof St和Hatzionut Ave之间的是上花园（Upper Terrace），有9层平台；Hatzionut Ave和Abbas St之间是巴孛陵寝和5层台阶，被称为内花园（Inner Gardens）；Abbas St和HaGefen St之间是最下面的4层台阶。整个花园在除了巴哈伊教节日和犹太教赎罪日（Yom Kippur）的每周七天全开放，从9点到17点，而其中的Inner Gardens在12点就会关闭。位于Yefe Nof St 45号的上花园入口，在这里碰到了一位母亲带三个孩子出游。如上图所示，三个数字是花园的三个入口，1是Inner Gardens的入口，地址是80 Hatzionut，可以直接访问巴孛陵寝。2是Upper Terrace的入口，地址是45 Yefe Nof，可以看到巴哈伊的最高机构、世界正义院，这座新古典主义的建筑非常像希腊帕台农神庙和美国白宫。3是靠近德国侨民区的最底层入口。二、空中花园的Upper Terrace Tour因为时间有限，我们参加的是LP推荐的免费高空露台团队游（Upper Terrace Tour）也就是官方组织的上花园游览项目。从最高处的2号入口集合并由导游带入，从中间的1号入口出来，全程大约50分钟。达到2号入口的公共交通有两种方式，一种是海法非常有特色的世界上最短的地铁Carmelit，一共只有六站，其实准确说更类似香港的太平山缆车。另外一种是136或28路公交车，票价5.9ILS，其中136路公交车会经过1号入口，另外在2号入口的下车点也比28路更近一些。我们乘坐的是旅馆推荐的附近就有的28路，可以达到2号入口附近。上花园的团队游导游的讲解也是免费的，他会告诉你这些花园的设计和维护，以及它们对巴哈伊信仰的意义。我们当时有两名导游分别带领两个团队，他们都是巴哈伊教的志愿者，其实不仅是导游，包括园丁在内的所有花园工作人员都是志愿者。与其他宗教场所一样，参加巴哈伊圣地时，要穿着覆盖肩膀和膝盖的衣服，不得在花园内喝水、吃饭和嚼口香糖、吸烟等。另外导游还会特别交代不允许触摸喷泉或水池中的水。除周三以外的每天都有多场活动，中午12点的是英文讲解的Walk-In Tours，其他的时间段还有希伯来语、阿拉伯语和俄语的讲解，每两个月都有固定场次并可以提前查看：http://www.ganbahai.org.il/en/tours/#currenttimetable三、以色列的火车因为赶时间，我们从1号口出来后，直接打车回到旅馆取行李，然后步行前往不远处的Haifa Center - HaShmona火车站，准备现场买票乘火车前往下一站的特拉维夫。乘火车前往特拉维夫完全是为了全面体验以色列的各种公共交通。其实以色列的城际间铁路客运并不发达，线路非常有限，只有大城市才有火车。但同时每座城市却有多个火车站，火车作为市内通勤还是比较方便的。火车查询购票网址：http://www1.rail.co.il/EN/Pages/HomePage.aspx 海法有四个火车站，围绕市区从东到西逆时针分别为Lev HaMifrats、Center-HaShmona、Bat Gallim、Hof HaKarmel (S.Razi'el）。我们是在离客栈最近，位于海法北部靠近港口的Center-HaShmona车站乘车的，由于车次比较多，到站后现场买最近车次的票即可，车票每人27.5ILS。车体是双层火车，开出后陆续经过另外两座火车站，就是沿海的一段铁路，右手边就是大海，景色还算不错。大约100公里，1小时10分钟的车程即可达到特拉维夫。特拉维夫同样也有四个火车站，从北向南依次是University、Savidor Center、HaShalom、HaHagana。火车在市区内的停站时间非常短，车门关的也很快，而我们六人分布在不同的车厢，由于下车时来不及打招呼，六个人竟然是在除了University之外的三个火车站分别下的车。其中我和晓丹是在HaShalom车站下车的，不过好在大家都依靠地图导航，乘坐不同线路的公交车到了特拉维夫的旅馆，前后也不差多少时间。四、初到特拉维夫（Tel Aviv）-集市与海滩最后一站，以色列第二大城市特拉维夫（Tel Aviv）。在这里，我们入住的Abraham Hostel是一家非常标准的国际青旅。从酒店、客栈再到青旅，其实也是为了体验不同类型的住宿。Abraham Hostel位于一座6层楼里，拥有非常大的公共活动空间，虽然免费提供的餐食非常简单，但却拥有舞台、桌游、露台、酒吧和大量桌椅等社交设施，适合性格外向、愿意结交国际友人的游客。当然更重要的是独立生活 的能力，因为这家旅馆连行李寄存都是需要自主完成的：从前台领一把公用钥匙去行李房，存取都请自便。在旅馆安置后，我们步行前往特拉维夫著名的卡梅尔集市（Karmel Market），这是特拉维夫最大最地道的集市，衣食住行、日常百货、蔬果肉菜应有尽有，而且价格便宜。但与耶路撒冷的耶胡达市场相比，这里就显得凌乱拥挤了很多，也可以说卡梅尔只是个临时摆摊的集市而已，而且晚上六点钟就开始歇业了。因为到的比较晚，我们没赶上集市，就在附近随便找了个叫做Kaful的餐馆吃饭。这是一家标识有Kosher的犹太餐厅，也就是售卖符合犹太教规、清洁可食的菜品，好比国内常见的清真标识。清真的英文标识为Halal，即符合穆斯林生活习惯和需求的食品，在以色列旅行包括选择飞机餐的时候要注意辨认这两种餐食。伊斯兰教与犹太教渊源很深，因此Halal和Kosher有非常多的共同点，比如猪肉以及猪肉制品都不允许食用。但除了对酒精饮品比较放松外，Kosher比Halal更为严格和苛刻，比如在肉类方面只能食用反刍且是偶蹄动物的肉，在水产品方面只食用有鳍有麟的鱼且鱼鳞是容易去除的，不吃软体类和贝壳类海产品，甚至还要求乳品不能和肉类在一餐中同时食用等等。晚饭后我们继续走到不远处海边的Banana Beach，感受东地中海夏日的晚风，然后穿过罗斯柴尔德大街（Rothschild Blvd）回到旅馆。五、以色列建国与包豪斯白城读过宋鸿兵的《货币战争》的朋友们肯定知道著名的“隐形富豪”罗斯柴尔德家族。家族创始人梅耶·罗斯柴尔德是18世纪中期出生在德国的犹太人，创建了全球第一家跨国公司，是国际金融之父。后来犹太复国主义兴起，该家族为以色列在巴勒斯坦地区建国立下了汗马功劳，如今以色列各大城市均有以“罗斯柴尔德”命名的街道。特拉维夫的罗斯柴尔德大街是其中最为著名的一条。大街中间是长长的街心花园，两边全是极有格调的露天咖啡馆，各自特色鲜明却又完美融为一体，很容易让人产生置身欧洲花园城市的错觉，而忘却了这是中东地区的一座开放现代的大都市。这里便是著名的包豪斯（Bauhaus）风格建筑的典型代表“白城”。包豪斯是一种源于德国的建筑风格，以德国魏玛市的包豪斯设计学院而命名，而Bauhaus是由德语Hausbau（房屋建筑）一词倒置而成。这种设计风格在上世纪20、30年代引领了现代建筑的新风潮。随后不久由于众所周知的原因，继承这一设计理念的犹太人陆续移居到了以色列，反而是发源地的欧洲包豪斯却逐渐消失了。伴随着大量移民的涌入和新城的规划，特拉维夫开启了国际化的现代造城运动，4000多座包豪斯建筑拔地而起。这批建筑虽然形态各异，但理念相同，多为方正平顶或者圆弧转角，楼层不高，但墙面多，窗户小，正面或者圆弧转角处有长而宽大的阳台，这种设计不仅美观实用而且遮阳保暖，十分适合当地的地中海气候。由于建筑外表多为白色或混凝土浅白色，在阳光的映照下分外夺目，因此被称为“白城”。罗斯柴尔德大街就是“白城”的核心地带。以包豪斯建筑为核心的特拉维夫白城-现代运动（The White City of Tel-Aviv the Modern Movement）在2003年入选世界文化遗产。当时的以色列世界遗产委员会主席麦克尔·特纳说：“特拉维夫白城的确只有70多年的历史，它在全球668个世界文化遗产中算是最年轻的遗产之一，目前也只有15个这样的现代文化遗产被列入名录。但其代表的是一种文化，文化遗产重要的不是年代，而是其代表的那个年代所特有的文化内涵。”而世界遗产委员会评价其完美结合体现了城市对当地独特文化、传统和地理要素的需求，是20世纪前期现代建筑运动不同流派文化的杰出代表，是新兴城市建筑规划的杰出范本。“白城”的罗斯柴尔德大街还是现代以色列的源起之地。1948年5月14日，当时大街的16号是在第一任市长迪津戈夫（Meir Dizengoff）官邸基础上扩建的、最早的特拉维夫艺术博物馆。这一天正是英国在巴勒斯坦地区托管期满的前一天，下午4点37分，以色列国父本-古里安（Ben-Gurion）在这里手持《以色列国独立宣言》宣布建国，他本人担任临时政府总理，并在随后的议会选举中成为正式总理兼国防部长。就在本-古里安宣布建国17分钟后，美国白宫宣布承认以色列，文告其实早就拟好只是不知道犹太人的新国名是什么。当得知取名以色列时，杜鲁门总统用笔将原本写好的“犹太国”字样划去改为“以色列”，美国也就成为了第一个承认以色列的国家。第二天，阿拉伯联盟国家的军队相继进入巴勒斯坦，第一次中东战争爆发。1971年特拉维夫艺术博物馆迁往新址，1978年为纪念以色列建国30周年，罗斯柴尔德大街16号作为独立纪念馆（Independence Hall）对外开放至今。当然这些都是我回国后看资料才了解到的一段历史，当时只是觉得这条大街比之前走过的地方更具时尚气息，但比国内许多地标商业街还是差了很远，甚至照片都没有多拍，更没有去找找著名的大街16号。回到旅馆，来到屋顶阳台，端起街边超市买来的白葡萄酒，喝酒聊天。躺在沙滩椅上，仰望天空，头顶上不断有客机轰鸣着从低空掠过，喧嚣在夜里的特拉维夫，非常符合以色列第二大城市和中东地区重要大都市的气质。其航班起降之密集，据我当时测算，平均3分钟就有一班从我们这个方向降落。原来距离城区十几公里就是特拉维夫的本-古里安国际机场，这个机场位于特拉维夫和耶路撒冷之间，是全球往来以色列的门户。这座现代化的机场跟耶路撒冷的犹太人大屠杀纪念馆、新加坡的金沙酒店一样出自犹太裔加拿大建筑师萨夫迪之手。而明晚我们也将在此乘机离开以色列，结束此次中东行的主要部分、古老的“巴勒斯坦”。以国父命名的门户机场被认定为特拉维夫机场而非耶路撒冷机场，也是出于首都问题的敏感性。虽然巴以双方都声称耶路撒冷是各自首都，但为搁置争议，国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，于是不约而同地把大使馆设立在特拉维夫。根据国际法规定，当一个国家将大使馆驻扎在另一个国家的某地时，表示派驻国承认驻在国对这一领土拥有主权，后者可以控制这一领土并行使其权利。在这一问题上，作为与以色列关系最为亲密的美国，虽然在1995年通过了《耶路撒冷法案》，要求美国外交部将驻以色列大使馆从特拉维夫搬迁到耶路撒冷，从法理上承认以色列对耶路撒冷的主权。但一直以来的历届总统都以“国家安全利益需要”为由，每半年签署一次行政命令“暂缓”搬迁大使馆，为保持与国际社会的相似立场留有余地。特朗普总统上任后于2017年6月也按时签署了延缓搬迁的文件，但到12月时效期满后，特朗普却将下令将美国驻以色列大使馆从特拉维夫搬迁到耶路撒冷，高调承认耶路撒冷为以色列首都。2018年05月14日，在以色列建国70周年之际，美国驻以色列大使馆在耶路撒冷开馆，耶路撒冷街头出现了效仿特朗普“让美国重新伟大”的竞选口号：“Trump Make Israel Great Again”，特朗普击碎了美国掌控了几十年的巴以和平框架，也让世人看到了犹太财团在美国的强大势力。D12，2017年8月15日，特拉维夫一大早，海鸥和成成就乘坐土耳其飞马航空（Pegasus Airlines）转伊斯坦布尔的萨比哈·格克琴（Sabiha Gokcen）机场前往迪拜，而剩下我们四人是当晚的土耳其航空（Turkish Airlines）转伊斯坦布尔的阿塔图尔克（Ataturk）机场并且参加半日游以后再前往迪拜，因此他俩几乎会比我们早一天到达，而在以色列的最后一天只是个暂时的分别。早晨退房并寄存行李后，我们四人小组步行前往期待已久的特拉维夫美术馆。特拉维夫街头，废饮料瓶收集箱世界锡安主义组织之家街头的滴灌设备。一、特拉维夫艺术博物馆（Tel Aviv Museum of Art）特拉维夫艺术博物馆（馆方译为特拉维夫美术馆）是以色列最顶尖的当代艺术博物馆，特别是印象派和后印象派作品是最大的亮点。我们去是博物馆的新馆，2011年10月开放，门票每人50ILS，建筑扭曲的三角形外观设计很前卫，内部的三层空间之间以螺旋式线条串联，代表了以色列文化的多样化和充满激情的艺术活力。第一次走进世界知名的美术馆但却没有任何艺术基础的游客，我们仅仅知道名字的三位大师：莫奈（Claude Monet），梵高（Vincent van Gogh），毕加索（Pablo Picasso）的作品都有收藏，另外毕沙罗（Pissarro）、德加（Degas）、塞尚（Cézanne）、雷诺阿（Renoir）、高更（Gauguin）、夏加尔（Chagall）等这些位大师我们就不怎么认识了，这样说似乎有些暴殄天物。看不懂门道只能看热闹，在这里装文艺摆拍便成了我们最大的乐趣。摆拍照片，感染一身艺术细菌。值得一提的是，博物馆提供有中文版《十个最伟大作品之旅》的小册子，按图索骥，打卡并集齐手册上的所有作品也是一项不错的定向运动。二、艺术馆十个最伟大作品之旅1、鲁本斯（Peter Paul Rubens）的《De Vicq夫人的肖像》，1625年鲁本斯是1577年出生的佛兰德斯画家，早期巴洛克艺术杰出代表，1921年任西班牙哈布斯堡王朝的外交使节，期间在巴黎遇到了De Vicq大使。大使帮助鲁本斯获得了当时法国国王亨利四世的王后、路易十三的母亲、著名的佛罗伦萨美第奇家族成员玛丽的委托，创作了《Marie de Medici》共计24幅巨幅油画，现存于巴黎卢浮宫的美第奇画廊。这幅画为De Vicq大使夫人的传统半身正面肖像画。De Vicq夫人在画中身披带有裂纹袖口的黑色缎子长袍，和一件多层带有花瓣状边缘的白色皱领，佩戴有两条宝石项链。2、戈特利布（Maurycy Gottlieb）的《犹太人在赎罪日集会上的祈祷》，1878年戈特利布是1856年出生在波兰的犹太人，浪漫主义画家。这幅画是建立在作者对其出生地犹太人集会的回忆基础上创作的，描绘了影响他一生的20个人，包括了他的双亲、未婚妻以及家庭。作者本人不同阶段的形象也三次出现在画作中：中间用手支着脑袋的年轻白衣男子，左下侧头戴传统波兰犹太人绣花无边便帽的孩子，右侧角落里黑衣的孩子。3、梵高（Vincent van Gogh）的《牧羊女（在米勒之后）》，1889年梵高是1853年在荷兰的后印象主义先驱，并深深影响了二十世纪艺术。这幅画作创作于其开枪自杀的前一年，以梵高本人最喜欢的，法国巴比松画派画家米勒（Jean-Francois Millet）的名作《牧羊女》为构思来源，将原作里年轻谦虚、内向刻板的牧羊女形象，塑造成了一个更加成熟和独特不朽的存在。同时梵高还构思了播种者、收割者、纺织工等乡村人物形象，在该美术馆中也有展出。4、莫奈（Claude Monet）的《睡莲池》，1919年莫奈是1840年出生在法国的印象派代表人物和创始人之一。其《睡莲》自19世纪90年代一出生便风华绝代，成为现代艺术发展过程中最具标志性的画作系列之一，据统计共有251件作品，最著名的展馆是法国巴黎的橘园美术馆 。5、夏加尔（Marc chagall）的《孤独》，1933年夏加尔是1887年出生在俄国的犹太人，他的画中呈现出梦幻、象征性的“超现实派”的手法与色彩。一个孤独的牧羊人，坐在草地上，陷入忧郁的沉思状态经常被解读为禁食日（Tisha B'Av），也称圣殿被毁日，以纪念耶路撒冷第一圣殿和第二圣殿的被毁，以及发生在同一天的其他犹太人的灾难，被认为是犹太日历中最悲伤的一天。这幅画表达了画家思念故乡的怀旧情绪，以及对欧洲犹太人遭到迫害的悲痛。6、毕加索（Pablo Picasso）的《女人的半身像》，1953年毕加索是出生在1881年的西班牙画家、雕塑家，现代艺术的创始人，20世纪最伟大的艺术天才，其作品风格丰富多样。这幅画是毕加索在1953年以其情人、也是画家的吉洛 (Francoise Gilot)为模特创作的八幅肖像画中的最后一幅，同时在侧面和前面的立体派画法策略造成了两个人物重叠的假象。7、克林姆特（Gustav Klimt）的《Friederike Maria Beer》，1916年克林姆特是出生在1868年的奥地利装饰象征主义画家，新艺术运动（Art Nouveau）维也纳分离派的创导者。这幅画名称中的模特是一位维也纳上层社会的女性也是作者的情人，当时克林姆特希望她尝试中式或日式长袍，而Beer正好有一条手工丝绸裙，因此画面就有了一种中式的味道。8、康定斯基（Wassily Kandinsky）的《无名的第五即兴演奏》，1914年康定斯基是出生在1866年的俄国现代抽象艺术的先驱，现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。这幅画创作于1914年的慕尼黑，作者将音乐和颜色联系到了一起，用音乐的内在体验进行的“即兴创作”抽象画，以示与与受自然启发的“印象”抽象画以区别。9、波洛克（Jackson Pollock）的《蚯蚓》，1946年波洛克是出生于1912年的美国抽象表现主义绘画大师，也被公认为是美国现代绘画摆脱欧洲标准并在国际艺坛建立领导地位的第一功臣。其创作过程很独特，随意在画布上泼洒颜料，任其在画布上滴流，创造出纵横交错的抽象线条效果。10、利希滕斯坦（Roy Lichtenstein）的《特拉维夫艺术博物馆壁画》，1989年利希滕斯坦是出生于1923年的美国波普艺术之父，他最著名的就是漫画和广告风格结合的绘画。该壁画由两部分组成，左侧为象征艺术，灵感来源于馆藏作品，右侧为抽象艺术，代表了美术馆的建筑元素。其他一些我觉得比较不错或者有意思的画作：最后一张不是画作，而是我拍的图片，艺术馆前的广场。并未加入任何滤镜或做后期效果，透过艺术馆的隔光帘，直接拍出来的图片就这么艺术。三、雅法老城（Jaffa Old City）从美术馆出来的广场路边，我们直接乘公交车前往特拉维夫南部的雅法老城。雅法是世界上最古老的港口之一，已经有至少4000年的历史。到19世纪末，雅法的人口暴增，作为了全世界犹太人回顾故土的前哨港口，老城已经无法容纳越来越多的犹太移民和周边的阿拉伯人。于是在20世纪初，也就是犹太人的第二次大迁移（Aliyah）期间，在后来出任特拉维夫第一任市长的迪津戈夫带领下，几十户来自东欧的犹太人在雅法北部购买土地，并按照欧洲花园城市来设计建造，这就是特拉维夫。特拉维夫也是世界上第一个完全是犹太人的城市，意为“春天之山”。1950年，特拉维夫和雅法合并成一座城市：特拉维夫－雅法（Tel Aviv-Yafo），如今的特拉维夫是以色列的经济中心，而雅法则代表了这座老城的文化和精神所在。如果说特拉维夫为以色列人带来的是现代科技的生活方式，那雅法就是追寻地中海浪漫风情的首选，从遍布摩天大楼的特拉维夫海岸望向西南，海湾中那座灯塔和坐落着古朴房屋的山坡令人向往，尤其是在夕阳即将坠入天际线的日落时分。而往从雅法老城往北眺望特拉维夫的天际线，可以看出鲜明的新老对比。大约20分钟的车程，我们就到了雅法老城。下了公交车，附近就是著名的Clock Tower和跳蚤市场（Flea Market）。因为到的比较晚，跳蚤市场里的货摊都已经收了，但是还有许多小店开着门，逛逛制作精良的手工艺品也不错。在附近LP推荐的Shaffa Bar吃晚饭，这里有可以暂时解馋的泰国味道。然后我们来到老城缓坡起伏的港口区，在喷泉和小巷之间高低穿梭，就可以来到海边。在雅法灯塔的衬托下，地中海的日落景色壮阔瑰丽。四、期待的安检盘问从雅法老城回旅馆取行李，在久等不来公交车的情况下，为了赶时间，我们只好乘出租前往机场。还记那位出租车司机还是个不紧不慢的人，途中停下来买了杯咖啡再接着送我们。后来一路上话痨病发，不停地跟我们交谈，问我们去哪儿，哪家公司的航班，他曾经也去过土耳其之类，这样的以色列人还真是少见。在马上离开以色列的时候，我们都有一个遗憾，或者说是想一直想体验的环节，那就是传说中超级变态的以色列安全检查的盘问。来之前看到许多资料，在乘飞机入境以色列的时候会遇安全官的一对一盘问，这个盘问可不是到达以色列以后的办理入境手续前，而是在飞机起飞前，这样做是为了把对以色列的安全威胁降到最低。比如乘以色列航空从北京飞特拉维夫，所以乘客都会在北京首都机场遭遇盘问，其他国家和城市飞赴以色列的航班也都会采取这种安全措施，甚至会划出单独的区域和通道。而我们此行是从陆路到达以色列的，在约旦出境时有过开箱检查，反而以色列这边只问了几个关于行程上的简单问题并连开箱检查都没有进行就直接入境了，我们也就错过了这样的“难得的机会”。一般来说大部分国家都是入境检查严格，离境检查稍微简单些。可是在以色列，离境竟然也有严格的盘问程序，不管乘坐的是以色列的飞机还是土耳其的飞机，我想主要还是为了飞机和乘客的安全，防止在以色列空域出现问题或者是威胁到以色列乘客的人身安全。所以几乎所有攻略都建议一定要至少提前四个小时到达机场。离境的安检盘问发生在值机之前，所有乘客接受安全官一对一盘问，没有什么意外的话大概会有十几分钟左右。除了关于行程的问题，有些问题看似就十分荒谬，比如你的行李里是否有武器，是否接受并携带了别人给的东西等等。另外的重点就是需要一一解释护照上所有有关伊斯兰国家的出入境记录，除了这次的迪拜和约旦，连我15年去马来西亚和16年去印度尼西亚也会被问起。比如去这些国家是干嘛的，在当地有没有亲戚朋友，一共去过几次这些国家等等。不过不用担心，都是一些简单的英语对话，不要显得不耐烦或紧张，如实回答即可，像晓丹护照上有伊朗痕迹也是没有问题的。考虑游客可能会继续前往与以色列关系紧张的中东其他国家（伊朗、沙特、叙利亚、黎巴嫩等），为了不在护照上留下入境以色列的痕迹，虽然以色列的贴纸签仍然会留在护照上，但是出入境章却不会盖在签证上，而是另外有一张入境的时候给的签证纸，这张纸一定要保管好，离境的时候会被收回。总结来说护照上有伊朗的签证和出入境章来以色列是没有问题的，反过来如果护照上有了以色列的签证即便没有出入境章还是不能前往伊朗。所以想同时前往伊朗和以色列就需要考虑好先后的问题。但是像埃及、约旦和阿联酋、土耳其以及摩洛哥、突尼斯这样的国家，对于之前是否去过以色列并不限制，游客无需担心护照上的以色列签证。这是以色列独有的盘问式安全检查，拿到登机牌之后的安检并没有特别繁琐，大概归功于以色列的高科技实力，给我印象深刻的是一种类似于金属探测仪的设备，在旅客的身体和行李箱外面上扫一下，然后将收集到气味或粉末的类似于试纸一样的东西现场快检，就可以知道身上或行李里是否有可疑爆炸物。D13，2017年8月16日，特拉维夫-伊斯坦布尔-迪拜就这样我们登上了土耳其航空的飞机，与以色列告别了，至此本次中东行的主要部分已经结束了。虽然约旦和以色列短短12天的行程算不上深入，但也囊括绝大部分精华。根据我个人的经历，在一段厚重而精彩的旅行结束之后，往往很难直接回归到日常生活中。就像高强度锻炼也需要放松运动来作为缓冲和调整，伊斯坦布尔和阿联酋的行程就是本次中东行轻松愉悦的尾声。一、土航免费转机游（Touristanbul）以色列与中东地区几乎是隔绝的，大部分地区国家都不能直航，邻国中仅有安曼的约旦皇家航空（Royal Jordanian Airlines）和开罗的廉价航空西奈航空（Air Sinai）与特拉维夫有航班往来。除此之外，伊斯坦布尔与特拉维夫之间的直飞航班最为密集，比如欧洲最佳航空公司的土耳其航空（Turkish Airlines）和土耳其的廉价航空飞马航空（Pegasus Airlines），我们六人也是分别选择的这两家。作为国家载旗航空，土耳其航空虽然贵，但是却提供了免费的转机游（Touristanbul）。该项目每周七天，每天多个时段，根据转机时间的长短分为3个小时到9个小时的行程，固定时间出发，包含导游、车辆、门票和餐食。申请条件是：1、搭乘土耳其航空的航班前往伊斯坦布尔的转机航线，出发点是位于欧洲区的阿塔图尔克机场（Ataturk Airport）。2、中途在机场的转机停留时间超过6小时而不超过24小时3、在转机游开始前至少半小时在国际到达大厅Touristanbul的服务台提出申请4、必须手持土耳其签证。最后一点，注意是需要提前准备土耳其签证的。不过好在土耳其可以电子签，网站：https://www.evisa.gov.tr/zh/，价格是60美元，当时找淘宝代办还更便宜一些。因此400多人民币报个伊斯坦布尔一日游还是可以接受的。土航官网介绍：https://www.turkishairlines.com/en-tr/flights/fly-different/touristanbul/土航新浪博客介绍：http://blog.sina.com.cn/s/blog_9df0c4490102wy2i.html为了体验这次免费之旅，我们专门挑选了较长的转机时间。同时为了方便使用行李箱里的物品，我们在特拉维夫值机的时候提出不要将我们的行李直挂到迪拜，土耳其航空的工作人员虽然很诧异但还是经过请示后同意了。结果在伊斯坦布尔机场取行李的生活，我们发现TK791的行李转盘成了我们四人箱子的专属模式，以至于我们都后悔这样做是不是有点浪费机场公共资源了。00:55从特拉维夫的本-古里安机场起飞，2小时的飞行03:05到达伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场。参加的是9:00-15:00的跟团游。再回到机场18:45起飞，将近4个半小时的飞行，第二天00:05到达迪拜。加上昨天一早从特拉维夫的旅馆出门，我们有将近48个小时不能沾床，这趟免费游确实很辛劳。其中最难熬的就是凌晨3点到清晨这段时间，不过经常自由行的我们，谁还没睡过几个机场呢。二、阿塔图尔克（Ataturk）与现代土耳其作为土耳其和伊斯坦布尔的第一站，阿塔图尔克机场（Ataturk Airport）是我们停留时间最长的地方。提到土耳其门户机场的名字，也许好多人都不知其为何意，但说起凯末尔，只要读过历史课本的肯定都知道。凯末尔全名是穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克（Mustafa Kemal Ataturk），其名字最后的阿塔图尔克是土耳其国会在1934年授予，其中Ata土耳其语意为父亲，Turk就是土耳其。用国父之名的礼遇，以表彰凯末尔在率领土耳其人民驱除欧洲列强取得国家独立，和通过一系列改革再造全新的现代化共和国而做出的贡献。凯末尔1881年出生在塞萨洛尼基（Thessaloniki），如今这里是位于希腊北部的该国第二大城市，在当时整个希腊都是奥斯曼帝国的领土。1899年，凯末尔来到伊斯坦布尔开始军校的学习，熟读西方经典，并在第一次世界大战著名的加里波利战役中声名鹊起。无奈这位军事天才并不能挽救早已病入膏肓的“西亚病夫”奥斯曼帝国战败并被分解的命运。一战之前，巴尔干地区的独立和北非属国被英法意的瓜分，奥斯曼帝国领土早就已经大幅缩水。一战以后的1919年5月，凯末尔奉命来到黑海沿岸地区，去解散当地的奥斯曼军队。逃离了协约国和奥斯曼苏丹的控制，凯末尔很快便掌控了安纳托利亚地区的军队，于是便辞去了军职务，提出了“不独立，毋宁死”的口号，扛了土耳其独立战争的大旗。1920年1月，远在安卡拉的凯末尔推动伊斯坦布尔的帝国议会通过了由他起草的独立宣言《国民公约》。作为回应，协约国正式占领了伊斯坦布尔，末代苏丹穆罕默德六世（Mehmed VI）被迫解散议会，逮捕凯末尔党人。凯末尔抓住时机于1920年4月在现在的首都安卡拉（Ankara）召开新的大国民议会，另立政府。6月，作为世仇的希腊军队在英国的支持下大举进攻，企图扼杀土耳其的独立运动。8月，协约国又逼迫奥斯曼帝国签订了丧权辱国的《色佛尔和约》，企图进一步蚕食其版图，计划仅仅把当今土耳其领土的三分之一留给奥斯曼帝国。根据条约，英法又瓜分了“新月沃土”的阿拉伯属地，希腊占据了爱琴海东岸的土地和岛屿，意大利在南部的地中海沿岸得到了势力范围，甚至亚美尼亚也分到西北部的领土，而库尔德人也将在西南部地区独立建国。只有安纳托利亚高原的内陆地区也就是土耳其的核心和固有领土还保持着独立和完整，而最关键的海峡地区虽然保住了但却要交由国际共管。条约还规定如条款的执行情况不合协约国之意，伊斯坦布尔将被占领。以凯末尔为首的爱国军官当然不会认同极其苛刻的《色佛尔条约》，危难时刻，凯末尔又出任国民军总司令，以秋风扫落叶之势把希腊军队并顺势将其他列强势力赶出了土耳其，迫使协约国在1923年7月重新签订《洛桑条约》，让之前的《色佛尔条约》最终成为巴黎和会后唯一被完全取代的条约。有战争就有妥协，看看当今希土两国的地图，爱琴海几乎成了希腊的内海，而土耳其西部海岸外近在咫尺的岛屿都归属了距离更远的希腊，目前的划界就是这次战后妥协的结果。回顾这一区域的历史，早在古希腊时期，当今土耳其西部沿海就有很多希腊城邦，比如特洛伊、以弗所和米利都，包括拜占庭。之后这一地区在一千多年以来都属东罗马帝国统治，并不存在土耳其人。直到1453年奥斯曼土耳其攻入君士坦丁堡，希腊才成了土耳其君主的属国。在同一个帝国下，人口是相互流动的。但在土耳其独立之时，受民族国家的思想影响，两个国家在交换人口的过程中产生了严重冲突，最终成为世仇。虽然再也无法恢复到奥斯曼帝国的鼎盛时期，甚至是第一次世界大战前的版图，土耳其保住了其核心领土和重要的海峡地区。1923年10月29日，土耳其共和国正式宣告成立，凯末尔当选为首任总统，革命起源地的安卡拉被确定为首都。随后凯末尔先后取消君主的苏丹制和宗教的哈里发制，实施世俗化和宪政化，全面转而向西方学习，比如采用拉丁字母取代阿拉伯字母来拼写土耳其语。通过六位一体的凯末尔主义，最终土耳其重新崛起并成为地区强国。推荐一篇“地球知识局”的一篇文章《伊斯坦布尔并不是土耳其首都，那是哪里？》：http://wemedia.ifeng.com/94555635/wemedia.shtml.不止这篇文章，“地球知识局”的所有文章都值得推荐！三、苏丹艾哈迈德历史城区（Sultanahmet Area）在机场一家咖啡店的桌子上趴着迷糊了一小会儿，不久机场就又开始为早班机而忙碌起来了。花了20 TRL（1土耳其新里拉约合1.91人民币）点了一杯土耳其红茶和一份三明治，然后就早早地来到了航站楼一楼的Touristanbul项目服务台。服务台附近比较显眼的标志物就是星巴克，报名过程很简单，只需要出示登机牌经工作人员登记即可，以便确定不会耽误后续的航班。出发前会有土耳其航空的导游到现场组织大家到航站楼外集体登车，那场人数比较多，就安排一辆大巴和一辆小巴并配了两名导游。乘车沿着马尔马拉海岸线前往由马尔马拉海、博斯普鲁斯海峡和金角湾围绕形成的半岛，这就是伊斯坦布尔老城著名的历史城区，苏丹艾哈迈德区，1985年Historic Areas of Istanbul成为土耳其首个世界文化遗产。一路上飘着小雨，窗外右边是海，左边偶尔能看到一段段的古城墙，舒服地窝在座椅里非常惬意。再看看天气预报，今天气温在22-29度之间，而且未来一周也都如此，看来八月份伊斯坦布尔的天气还是非常合适观光的。在一家名为Tamala的餐厅吃团餐的早饭，然后正式开启跟团游，这下子终于不用费神规划路线了。轻松观光一日游，因此接下来的游记将切换到“看图说话”模式。第1站，赛马场（Hippodrome）。公元330年，罗马帝国的唯一统治者君士坦丁大帝决定将首都从如今的罗马迁往如今的伊斯坦布尔，当时这里叫做拜占庭（Byzantium），是一座始建于公元前660年、当时受雅典控制的希腊小城邦。君士坦丁大帝先是将该城更名为新罗马（第二罗马），很快又更名为君士坦丁堡（Constantinople）。君士坦丁大帝大规模扩建城市，并修复之前已有的赛马场。此后1000多年的东罗马帝国时期，赛马场和剧场、浴室一样都是罗马标准化城市的社会生活中心，君士坦丁堡更是成为全欧洲规模最大最为繁华的城市。1453年以后的奥斯曼帝国时期，这里不再举行比赛，但还被用于各种庆典活动。赛马场如今叫做苏丹艾哈迈德广场，这一区域周围有密集的古迹和博物馆，伊斯坦布尔最有名的地标如圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、托普卡帕皇宫、地下水宫和考古博物馆都在这个区域。这个广场上竖立有三根柱子，最精致的是图特摩斯三世方尖碑（Obelisk of Tutmosis III）。方尖碑是古埃及的杰作之一，距今有4000年的历史，被认为是崇拜太阳神阿蒙的纪念碑。方尖碑外形呈尖顶方柱状，由下而上逐渐缩小，顶端形似金字塔尖，塔尖常以金、铜或金银合金包裹。当旭日东升照到碑尖时，会发出耀眼光芒。方尖碑是除金字塔以外，古埃及文明最富有特色和权威的强有力象征，因此在近代成为列强文物掠夺的焦点。目前世界现存的古埃及方尖碑有30块，埃及本土只有8块，其他的方尖碑都散布在世界各地，意大利最多有13块其中罗马就有8块、英国4块，土耳其、法国、英国、美国、波兰、以色列各1块。伊斯坦布尔这块方尖碑建造于大约公元前1500年的古埃及法老图特摩斯三世时期，原来矗立在埃及卢克索的卡纳克神庙门前。公元390年，罗马皇帝狄奥多西一世（Theodusius I）将其从埃及购回。为了方便运输，方尖碑被切割成三块运回君士坦丁堡，并加装大理石底座。如今所见的碑体是仅存的顶端部分。粗石方尖碑（Rough-Stone Obelisk/Walled Obelisk）。这个不是古埃及的，而是10世纪的东罗马皇帝君士坦丁七世（Constantine VII Porphyrogenitus）统治期间建造的。最初被镀金的青铜外衣和昂贵的装饰所覆盖，但1204年第四次十字军东征时遭遇了洗劫，从次不再光鲜亮丽。青铜蛇柱（Spiral Column/Serpent Column）。这根柱子来自古希腊，从公元前478年开始就竖立在德尔斐神庙前，用来庆祝公元前5世纪希波战争的胜利。建造之初，其顶部装饰着一个由三个蛇头支撑的金碗。公元前330年，君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡之后，为扩建城市而专门从希腊运来的。经过第四次十字军和奥斯曼征服和破坏。目前露出地面的短短的一截只是当初德尔斐三脚祭坛仅剩的下部。第2站，蓝色清真寺（Blue Mosque/Sultan Ahmet Camii）从赛马场出来，我们就来到了大名鼎鼎的蓝色清真寺。蓝色清真寺正式名称为苏丹艾哈迈德清真寺，建于奥斯曼苏丹艾哈迈德一世统治时的1609年至1616年。气势恢宏、造型奢华独特，是伊斯坦布尔的地标式建筑，之所以称其为蓝色清真寺是因为内部的墙体贴满了蓝色的伊兹尼克瓷砖。这座清真寺是奥斯曼帝国希望超越之前东罗马帝国的标志、旁边的圣索菲亚大教堂而精心建造的，敢于建造一座与麦加禁寺同样拥有6座宣礼塔规制的清真寺也彰显了奥斯曼帝国的野心。参观蓝色清真寺是免费的，进门的时候需要注意穿着，女士还要包着头发。工作人员会给每名游客发一个袋子，将鞋子装进去自己提着。今天是周三，但是游客却非常多，很多来自中国的旅行团也在里面。步入寺内，地上覆盖满了舒适柔软的地毯，虽然人流如织，但依然能感受到庄严而肃穆的氛围。尤其是巨大的穹顶，透光的窗户和精美的墙壁，瞬间就把我震撼到了。第3站，托普卡帕宫（Topkapi Palace）从蓝色清真寺出来，前往托普卡帕宫，会从著名的圣索菲亚大教堂（Hagia Sophia）的背后经过。因为离得太近了，只能拍到圣索菲亚大教堂的一部分，外墙偏红色的的砖显得比较特别。托普卡帕宫是半日游里唯一需要门票的景点，比起旁边著名的清真寺和教堂，皇宫的名气并不是很大，但是排队入场的游客却一点也不少。托普卡帕宫位于老城区所在的本岛深入海峡的最顶端，又称老皇宫。从“征服者”默罕默德二世（Fatih Sultan Mehmet）在1453年开始第一阶段的建设，到19世纪的末代苏丹们将奢华欧式新皇宫建在海峡北部的岸边，将近四百年的时间，这里是历任苏丹的宫廷。托普卡帕宫面积比较大，共分为四个庭院（Court）和后宫（Harem）。其中售票处在第一庭院和第二庭院之间，后宫的出入口在第二庭院并且要单独收费。上图为第一庭院和第二庭院之间的中门。在皇宫露台上可以看到博斯普鲁斯海峡（Bosporus Strait），而右手边远处就是马尔马拉海（Sea of Marmara），再加上马尔马拉海南端的达达尼尔海峡（Dardanelles Strait），两个海峡和一个海组成了土耳其海峡（Turkish Straits），连接了黑海与地中海，也分开亚欧两个大洲，因此这条黄金水道的战略意义不言而喻。从托普卡帕宫出来就回到早上那家餐厅吃晚饭，然后就直接回了机场。不知道为什么没有参观原本行程里的地下水宫（Basilica Cistern），确实有些遗憾。因为这个地方是我最喜欢的电影三部曲，汤姆·汉克斯的《但丁密码》取景地而吸引着我。早早回到机场，托运完行李，可以安心地逛逛阿塔图尔克机场，虽然我啥也没买，但是据说这座机场免税店的价格还不错。之后再起飞，又经过将近4个半小时的飞行，第二天凌晨，我们终于到达了此行的最后一站迪拜。从特拉维夫到伊斯坦布尔，再到迪拜，在不到24个小时之内，飞行4143公里，走过3个国家。虽然很疲劳，但却很满足，我终于在欧洲的土地留下了自己的足迹，虽然只有短短的15个小时。凌晨三点，迪拜虽已进入午夜，但依旧是难耐的高温。走出舒适的公寓，来到室外的阳台，望着不远处的世界最高建筑，迪拜哈利法塔，突然有种从历史回到现实的穿越感。再次回归都市的现代生活，身体上的疲劳很快就消散了，但是十多天以来心灵上经受的巨大冲击确实让人一时间难以消解。但我却不想停下脚步，因为心灵一旦平复了，那么也许旅行就真的结束了。D14，2017年8月17日，迪拜都市有都市的玩儿法，那就是一切都没有计划和行程的随性。一觉醒来已经是上午11点，正好给原计划想要去的高空跳伞（Skydive Dubai）找了个不错的借口。当然价格是更重要的原因，虽说从4000米的高空飞机上跳向棕榈岛（The Palm Jumeirah）被誉为是全球十大最美跳伞地，但是1999 AED（当时1迪拉姆约合1.82人民币）的价格对于行程的末期我来说，实在是觉得贵的肝儿疼。虽是休闲的都市游，我还是想例行介绍下我们此行中东的中转地迪拜。说起全世界最土豪与奢华的城市，无论怎么排，迪拜一定会榜上有名。但很多人可能还不知道迪拜既是个城市，同时也是一个国家，还常常会被误认为是阿联酋的首都。说起阿联酋这个国家的名字实在是太奇怪了，但假如你知道阿联酋的全称是阿拉伯联合酋长国的话，你就不会将迪拜和阿联酋傻傻分不清了。一、阿联酋（The United Arab Emirates）与迪拜（Dubai）阿联酋位于阿拉伯半岛东北部，北濒波斯湾，对岸就是伊朗，其大部分国土与沙特阿拉伯接壤，向西与卡塔尔半岛隔海相望，东部与阿曼共同并组成了波斯湾的咽喉和最窄处，霍尔木兹海峡（Hormuz Strait）的屏障。阿联酋的国家历史非常短暂，只有短短的40多年，只好说说这片土地的过往，不得不提的是邻国阿曼的统治。自7世纪伊斯兰教和阿拉伯帝国在阿拉伯半岛西部兴起以后，远在半岛另一侧、波斯湾沿岸地区的这片土地很快也归入阿拉伯帝国的版图，并通过这里的海港将伊斯兰教传到印度洋地区。阿联酋的邻国阿曼曾经是半岛上最古老和强势的国家之一，随着阿曼在11世纪末的独立，至15世纪，现今的阿联酋一直是其一部分。16-17世纪，随着大航海时代的来临，这一地区经历了葡萄牙的殖民统治，后被成长为强盛的阿曼帝国（Oman Empire）的驱逐。从17世纪中期开始，阿曼帝国一共经历两个王朝，在18世纪中期亚里巴王朝（Yaruba Dynasty）灭亡后，波斯曾跨过海湾进行入侵，赛义德王朝（Al Busaid Dynasty）很快再次统一阿曼。之后帝国走向巅峰，成为印度洋沿岸实力较强的国家，并一度扩展到东非沿海地区。18世纪，阿曼屡次内乱，阿联酋地区的各地方首领开始成为独立的政权。混乱时期海盗盛行，英国东印度公司为保障印度至埃及的航线通畅，借打击海盗之机渗入该地区，并在1820年与各酋长国签订《波斯湾总和平条约》，宣布永久休战，此时的阿联酋地区被称为特鲁西尔海岸（Trucial Coast即停战海岸）。1892年特鲁西尔海岸各酋长国接受英国的独家保护，不与英国以外的任何国家独立往来，并归属英国驻波斯湾总代表节制。至1968年1月英国宣布撤军，阿布扎比酋长和迪拜酋长经过会晤一致同意将争取周边更多的酋长国加入新国家，包括了远邻的卡塔尔（Qatar）和巴林（Bahrain）。但在英国的干预下，卡塔尔和巴林最终退出会谈，1971年12月2日，阿拉伯联合酋长国宣告成立，由阿布扎比（Abu Dhabi）、迪拜（Dubai）、沙迦（Sharjah）、富查伊拉（Fujairah）、乌姆盖万（Umm-al-Qaiwain）和阿治曼（Ajman）共6个酋长国组成。1972年2月10日，曾经退出会谈的哈伊马角（Ras Al Khaimah）加入联邦，至今阿联酋共有7个相对独立的酋长国。如今，在阿联酋的地图上还是能看到过去强大邻国阿曼的历史痕迹。首先阿联酋并没有完全锁住霍尔姆斯海峡的最关键地带，其陆地最北部深入海峡的部分是阿曼的飞地，穆桑达姆省（Musandam），其与阿曼的大部分领土并不相邻，位置非常像位于马来半岛的最南端、扼守马六甲海峡的新加坡一样非常重要。阿曼虽然没能留住特鲁西尔海岸诸国，但却留住了最具战略意义的穆桑达姆。其次这个穆桑达姆省还有一块叫做马德哈（Madha）的飞地被包围在阿联酋的富查伊拉、沙迦和哈伊马角三个酋长国之中。而在马德哈的内部，又包含了一块阿联酋沙迦酋长国的飞地，那赫瓦（Nahwa）。对阿联酋来说，马德哈就是其领土内的内飞地（Enclave），而那赫瓦是其领土外的外飞地（Exclave），这种“飞地套飞地”的人文地理现象并不常见。这种情况的形成与当时许多小酋长国在面对同样是一穷二白的阿曼和阿联酋，挑边站队时候的随意性有一定关系。选择加入阿曼的马德哈估计到现在肯定肠子都悔青了。而处于“套娃”最内层的那赫瓦肯定在为当时的押宝成功而没事偷着乐。随着1960年以后的阿联酋发现了大量的石油资源，并且已探明的石油储量位居世界前十位，咸鱼早已翻身，原来的小弟也就一跃而起并远远超越了阿曼老大哥。阿联酋首都是其面积最大（占总面积的80%）、发现石油最早且储量最多的阿布扎比，而迪拜是人口最多、面积和石油储量次之的第二大酋长国。阿布扎比占了全国石油总储量的94%，迪拜占6%，与含着金钥匙出生的阿布扎比不同，迪拜自知先天不足，于是未雨绸缪，进行改革开放和经济转型，着力发展自由贸易，最终成为波斯湾和中东的金融中心。二、迪拜购物中心（Dubai Mall）的世界之最不甘做第二名的迪拜在近十年之内拥有了多个世界之最，其中好多个就在我们公寓附近。比如世界最高建筑的哈利法塔（Burj Khalifa），哈利法塔旁边就是世界最大的购物中心、迪拜购物中心（Dubai Mall）。购物中心内的迪拜水族馆和水下动物园（Dubai Aquarium & Underwater Zoo）拥有世界上最大的水族馆观赏幕墙。购物中心前面的广场拥有世界规模最大的编舞音乐喷泉（Dubai Fountain）。我们踌躇满志，胸怀即将走向人生巅峰的期待准备去探寻这些伟大的世界记录。不过刚从酒店出门，我们就被热浪赶了回来，300米外的Business Bay轻轨站此时无比遥远，更不用说仅仅3公里外却“望山跑死马”的哈利法塔了。片刻就领略了迪拜热辣的天气，我们决定再也不指望公共交通了，迅速找酒店前台办好了租车手续，一台丰田七座商务车将陪伴我们完成今后两天的行程。再出发已是傍晚时分，先加满油，然后开车沿着Sheikh Zayed Rd往南漫无目地闲逛。迪拜这条主干道路非常宽，车速也很高，类似于国内的城市快速路，主要地标建筑几乎都在这条路上。各种造型奇特、充满想象的摩天大楼如电影画面一样，一一映入眼帘，再慢慢进入后视镜，一路心潮澎湃，不时还有豪车从身边飞驰而过，此时此地开车畅游车海也是一种享受。当远远地看到一扇门造型的亚特兰蒂斯酒店（Atlantis the Palm），也就意味着朱美拉棕榈岛（Palm Jumeirah）到了，我们决定过去看看又一个号称 “世界第八大奇迹”的建筑，一座巨资打造的人工岛屿群。从空中俯瞰，朱美拉棕榈岛形似棕榈树，完整包含了树干、树冠和树叶，是世界上最大的陆地改造项目之一，岛上各处都是精美奢华的酒店、度假村和别墅。其实在迪拜更南部的位置，还有一个相同造型但规模更大的杰贝阿里棕榈岛（Palm Jebel Ali），但那个棕榈岛的建设早已停摆，彻底成为一个烂尾项目。亚特兰蒂斯酒店位于朱美拉棕榈岛的树冠正中央，也就是最顶端的防波岛上。开车沿着树干部分一直往上走，当距离酒店越来越近的时候，突然出现了地下隧道，等再次开出地面的时候，就已经到了树冠上的酒店侧方位置。遗憾的是这里只有未完工的工地和近距离的波斯湾，无法从正面近距离观赏这座童话城堡般酒店。从朱美拉棕榈岛出来，我们就直奔最期待的购物圣地Dubai Mall。Dubai Mall的奢华和庞大，从一进停车场就让人感受到震撼，因为这里的停车场竟然有七层，并且还分为Fashion Parking，Cinema Parking和Grand Parking三个停车区，共16000个停车位，在这里停车是免费的。但是否不论停车时长都免费，我还真不知道，因为在这里确实见到了已经堆积了厚厚灰尘的疑似无主的豪车。Dubai Mall是世界最大的购物、娱乐和休闲中心，有1200多个店铺，总面积有50个足球场大小。巨大的面积不是由更高的楼层来堆叠起来的，实际上Dubai Mall只有LG、G、1和2四个楼层。这样就能想象出在这里逛街是什么体验了，非常容易迷路，好在商场里随处都有路标并且提供中文版手册。作为顶级商场，Dubai Mall一般不会打折，更没有奥莱店和工厂店，因此只逛不买是最明智的。我们停好车进入商场的时候已经快晚上9点了，恰巧当天是周四，每周四至周六，商场会比平时延长一个小时的营业时间，到午夜12点关门。只有3个小时的时间，为了提高效率，于是大家分头行动，我和妙两人直奔了水族馆。水族馆纵跨了从G、1到2的三个楼层，包含水族馆（Aquarium）和水下动物园（Underwater Zoo）两部分组成。站在Dubai Mall的G层和1层，不用花钱就可以近距离观赏到水族馆的巨大鱼缸。其中构成鱼缸正面的有机玻璃面板为全世界最大，长32.8米，高8.3米，厚度达到0.75米，重245吨。整个水族馆拥有包括鲨（Shark）和鳐鱼（Ray）在内3.3万头海洋生物，在G层的落地幕墙前就可以看到。而在2层的其他生态区，还有企鹅、海豹、鳄鱼、食人鱼、蜥蜴等各种动物以及各种互动环节，想看到这些生物就需要购票进馆观赏了。我们购买的是Explorer Experience套票，每人150AED。包含了G层的水底玻璃通道（Aquarium Tunnel）和鱼缸背后Rainforest Cafe里的VR模拟器体验，2层的水下动物园里的玻璃底船（Aquarium Glass Bottom Boat）、潜水模拟器（Submersible Simulator）和由科研人员讲解的幕后花絮（Behind the Scenes tour）等好玩的体验。还可以另外付钱在鱼缸里深潜与鲨鱼共舞，或者是喂食鳐鱼等更加刺激的项目。对于不同的套餐，工作人员会给游客带上不同颜色的手环以示区别。Dubai Mall网址：https://thedubaimall.com/Dubai Aquarium & Underwater Zoo网址：https://thedubaiaquarium.com/en/Default.aspx漫步在48米长的水底玻璃通道中，近距离观赏各种海底生物。乘坐玻璃底小船在鲨鱼头上划过，饱览水下风光。2层的水下动物园D15，2017年8月18日，迪拜-阿布扎比-迪拜今天的目的地是首都阿布扎比。大约120公里的距离，限速140公里，平坦宽阔的8车道高速公路E11连接了迪拜和阿布扎比。事实上这条全程将近600公里的高速公路，南北贯穿了除富查伊拉以外的其余六个酋长国，在波斯湾沿岸连接了沙特和阿曼穆桑达姆的边境，是阿联酋最长的高速公路。在不同的酋长国，这条高速公路还有不同的名字，其中在迪拜的路段被命名为Shaikh Zayed Road，在阿布扎比的路段被命名为Shaikh Maktoum Bin Rashid Road，分别以对方前任的酋长名字命名。一、阿布扎比（Abu Dhabi）和哈利法塔（Burj Khalifa）1968年2月，阿布扎比酋长Shaikh Zayed bin Sultan Al Nahya和迪拜酋长Shaikh Rashid bin Saeed Al Maktoum在两国边界会晤并达成协议，为日后七个酋长国的正式联盟迈出了第一步。作为联盟发起者和最大最有实力的两个酋长国，从建国至今，阿联酋总统一直由阿布扎比酋长的阿勒纳哈扬（Al Nahya）家族担任，而副总统兼总理则由迪拜酋长的阿勒马克图姆（Al Maktoum）家族担任。现任的阿联酋总统是Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan，副总统兼总理是Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum。从我们前文讲到的阿拉伯人命名规则（见D5-阿拉伯人的名字，此处的Ibn同bin，Sheikh为尊称），可以看出现任的两国酋长都是阿联酋建国后的第二代领导人。阿布扎比酋长Khalifa是2004年就任阿联酋第二任总统，迪拜酋长Mohammed是2006年继任其去世的兄长Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum就任的阿联酋第三任副总统兼总理。两个家族之间还有联姻关系。现任副总统兼总理的迪拜酋长Mohammed是Rashid的第三子，其母亲Sheikha Latifa bint Hamdan Al Nahyan是阿布扎比前酋长（1912-1922在位）Sheikh Hamdan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan的女儿，而Hamdan是现任总统、阿布扎比酋长Khalifa的三伯，Khalifa的父亲是四弟。文字不太好讲清楚他们之间的关系，我自制了一张图表，大家就明白了。其中为了方便叙述，表格中的第三代和第四代省略其祖父名。具有讽刺意味的是，1922年8月，扎耶德大帝（Zayed the Great）的三子、当时阿布扎比酋长Hamdan被四弟Sultan杀害，Sultan继位。也就是说现任阿联酋总统、阿布扎比酋长Khalifa的爷爷Sultan杀害了现任阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长Mohammed的姥爷Hamdan，两个酋长国既是亲戚，又是仇家，还是搭档。前文提到过，阿联酋七兄弟之间的资源极为不平衡，发展差距极大。既然是一个国家，阿联酋就有责任和义务做好脱贫攻坚，消灭贫富差距。好在作为联盟老大的阿布扎比，义不容辞地承担起补贴其他兄弟酋长国的重任，对每个酋长国的国民都有相应的政策性照顾，甚至还雪中送炭地帮助过老二迪拜。位于迪拜的世界第一高度哈利法塔（Burj Khalifa）原名为迪拜塔，2004年1月开始施工，2010年1月正式竣工，建筑高度为828米（包括天线的总高度为829.8米），地上共163层。在2009年金融危机期间，迪拜塔的建设遇到了资金问题而难以为继，总统和阿布扎比酋长Khalifa慷慨解囊。为了纪念这段友谊，迪拜塔在建成后被改为哈利法塔。同时哈利法（哈里发Khalifah）在阿拉伯世界中也有政治和宗教领袖之意，甚至18世纪以后奥斯曼苏丹为了表明在伊斯兰世界享有最高权威，以便联合穆斯林对付共同的敌人西方殖民主义者的侵略，也自立为哈里发。除了是世界最高建筑，哈利法塔还拥有其他多个世界之最的头衔。在游客体验度方面，位于第 124 层的观景台At the Top，和位于148 层的破世界记录的观景台At The Top Sky，都可以同时饱览壮丽的城市美景。只是由于时间关系，我们这次并没有机会登高眺望。Burj Khalifa网址：http://www.burjkhalifa.ae/en/index.aspx阿布扎比之行也是处处都有世界之最。二、法拉利公园（Ferrari World）1个多小时的车程，我们首先来到位于阿布扎比的亚斯岛（Yas Island）的法拉利公园，这是目前除法拉利总部意大利马拉内罗之外的全球唯一的法拉利主题公园。对于法拉利的钟爱应该说来来源于中学时代在电视上看到的F1赛事，作为意粉，不仅是足球，连赛车领域的法拉利F1车队也是我最支持的，尤其是在2000年前后的舒马赫时期（Michael Schumacher），红色的赛车在赛场上总是那么耀眼。门票225AED，有中文网站：https://www.ferrariworldabudhabi.com/。我们是通过飞猪代理购买，稍微便宜一些，每人398元。法拉利公园和阿布扎比最大的购物中心Yas Mall是连通着的，停车场也在一起。根据大家的兴趣，此站我们再次兵分两路，我和Amy、海鸥一起去了法拉利，其余三人留在Yas Mall逛街。在法拉利公园里，除了各款跑车和F1赛车陈列以外，最大的亮点就是拥有世界上速度最高的过山车，5秒内加速到240公里/小时的Formula Rossa（乘坐时需要戴上风镜）。除此之外该公园另外还有Flying Aces和Fiorano GT Challenge两个过山车，和位于公园最中央的、可以冲到亚斯岛最高点的Turbo Track等非常刺激的项目。作为主题乐园，这里也有适合家庭和孩子游玩的项目，也有一些关于法拉利的介绍和赛事互动体验的项目。由于时间有限，尤其是最热门的Formula Rossa还需要花费一定时间去排队，我们不可能一一体验，只能挑选最值得玩的项目，我是全部参与了以上四个我个人推荐的极速项目，感觉非常刺激，全程喊破喉咙。上图为最刺激的 Formula Rossa下图为两个轨道同时进行的Fiorano GT Challenge还可以参与驾驶体验的项目Karting Academy三、皇宫酒店（Emirates Palace Hotel）经常有报道说阿布扎比的皇宫酒店是世界上唯一的八星级酒店，事实上酒店评级中根本就没有八星级这种说法，七星级或八星级其实更多的是一种礼遇和称赞。而酒店官方只是说由凯宾斯基团队运营的奢华五星级酒店。皇宫酒店中文版网站：https://www.kempinski.com/zh-cn/abudhabi/emirates-palace/如果说哈利法塔是在高度上创造历史的话，那么皇宫酒店就是在长度上独树一帜，主体宫殿建筑群长超过1公里。超长且富丽堂皇的的长廊全部用大理石堆砌而成，共有114个装饰了黄金的马赛克穹顶和1002件水晶吊灯，造价共30亿美元是世界第三高的酒店。之所以命名为皇宫酒店，是这因为这里最初是为迎接海湾合作委员会（Gulf Cooperation Council）的各国酋长们开会而修建的，气度自然不凡，奢华中同时披上了浓郁阿拉伯风情的外衣。酒店大门是一座类似凯旋门的建筑，开车通过长长的坡道，便可直抵位于四楼的酒店大堂。想深入酒店一探究竟，最划算的办法就是预定位于四楼酒店大厅的Le Vendome自助餐或是Le Cafe下午茶。我们是通过飞猪平台的佰程预定，每人258元的Le Cafe金箔下午茶套餐，内容包含一杯金箔咖啡和一块蛋糕。按照预定的时间，在凯旋门下出示电子预定单即可进入酒店，同时稍微注意下穿着即可，并不要求西装革履或是裙装礼服。金箔少吃无害中央穹顶距地面72.6米，直径42米，用黄金、夜明珠及水晶装饰。皇宫酒店还是电影《速度与激情7》的取景地之一，即便是一群屌丝从酒店大堂拾级而下，都可以自带气场和背景乐的加持。皇宫酒店对面的这群摩登大楼，左边是由五座建筑组成，集购物中心、五星酒店、写字楼和高级公寓于一体的阿提哈德塔（Etihad Tower），《速度与激情7》中的超跑Lykan HyperSport停放和连穿三座楼的场景就是在这里拍摄。右边是两座豪华五星级酒店Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl和Bab Al Qasr Hotel。上图左侧的白色圆顶的“凯旋门”就是皇宫酒店入口。作为奢华高星酒店，皇宫酒店性价比还是很高的，我顺手用Booking查了下当时的房价，并不算很夸张。四、谢赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）谢赫扎耶德大清真寺是阿联酋第一大清真寺，可以供4.1万人同时礼拜，其中主祈祷厅可容纳7000人。大清真寺是由阿联酋第一任总统谢赫扎伊德提议兴建的，最终也成为了他的归宿，其坟墓就在清真寺的西北侧一角。这座清真寺是为数不多的对非穆斯林开放的清真寺，始建于1996年并于2007年完工，虽然历史并不悠久，但却十分著名，结合了伊斯兰文化传统和现代建筑艺术，并以富丽堂皇、穷侈极奢而著称。大清真寺外墙采用号称“斯拉夫白”的马其顿大理石建造，整体给人感觉纯洁无暇，而地板上的花纹都是用来自世界各地的宝石镶嵌，色彩饱满，栩栩如生。四周回廊上的石柱顶端椰树造型是用黄金包裹，大厅吊灯的水晶则来自施华洛世奇。大清真寺的世界之最是主祈祷厅的地毯，这块由22.68亿个结拼接的地毯由伊朗设计并手工制造，面积5627平方米，重量35吨，是世界上最大的地毯。据说，整座清真寺的建造总耗资55亿美元。大清真寺的入口是个简易的大厅，左右分为男女两个更衣室，为女性游客提供有连帽的紫色袍子，穿上去以后像精灵一样都显得很萌。我们达到的时候已经是晚上8点了，夜幕下的大清真寺在四周水池的倒影中呈现出其神秘的一面。钴蓝色的灯光，投射在点缀着金黄色的洁白建筑上，在深邃的夜空下十分惊艳。特别是利用白皙如镜的大理石地面或是四周水池反射，而拍出来的倒影图片更是不加任何效果就足够惊艳的。最后秀几张个人照，下图这种坐在地上的拍照姿势是被安保人员劝阻和禁止的，这可能是一种不敬的姿态。大清真寺免费参观，周六至周四的开放时间为早上9点至晚上10点，周五礼拜时间开放时间有限制，每日分时段还设有免费的导游讲解。大清真寺网址：https://www.szgmc.gov.ae/en/HomeD16，2017年8月19日，迪拜-国内早晨酒店Check Out并寄存行李，再将比我们晚一天离开的海鸥和成成送到他们的新住处，然后就在Dubal Mall里闲逛，就这样度过了此行的最后一天。一、迪拜的吃住行我们在City Premiere Hotel Apartments住了三天，每天都可以看到远处闪亮的哈利法塔和楼下繁忙的Sheikh Zayed Road。酒店位于一座43层大楼内，拥有一个室外游泳池和健身房，公寓内各种家具设备齐全，每天提供客服清洁服务。楼下就有菲律宾人开的West Zone Fresh Supermarket，可以方便采购食材和生活用品，下厨来顿久违的中国味道既实惠又美味。我们订的公寓是200平米的三室一厅三卫，加上一个专门的行李间、厨房和一个超长太阳台，1556人民币一天，确实非常超值。也是因为住的很舒服，以至于我们每天都不能按时出门。虽然不是高星酒店，但也有当地人携家带口来此入住的。我们就有机会亲眼见到了传说中的一夫四妻现象：一个身着白长袍的男子带着好几个身着黑色布卡罩袍的女子，和孩子们一起一大家人其乐融融的场景。在阿拉伯传统和教义里，一夫多妻在战乱纷争的游牧部落时代是有一定的社会意义的，主要是为了解决男子阵亡后遗留的家庭问题，至今在部分中东国家依然也是合法的存在。但在知识分子和高端人群中，更多的还是接受与世界接轨的一夫一妻制。在Dubal Mall里吃了顿可口的泰国冬阴功，然后就回到酒店还车准备前往机场。在迪拜，当地阿拉伯人基本上都是不用工作的，打工的更多是东南亚人和南亚人，因此比较适合中国人口味的东南亚饭菜非常流行。我们这次租车两天共花费了740AED其中的140AED是过路费，另外加油还花了100AED。当时我们就很惊讶，好像是没见到有收费站啊，这过路费是怎么来的。租车公司立刻给出了详细的收费清单。原来虽然迪拜是个土豪国度，但高速也不免费。只是收费的方式更我们不一样，我们是按路段和距离收费，他们是只要通过收费点就收费。每台车辆都装有类似ETC的扣费卡，通过安装在路上的电子扫描装置，在固定收费点，自动对车辆进行扣费操作。只是我们没有注意到路面上的SALIK收费门和指示牌上的Toll Gate字样。和国内一样都是左舵车，所以在迪拜开车还是挺顺手的，这里司机素质都很高。第一天晚上开车出门，我忘记开大灯了，旁边的出租车司机就会放慢车速并主动摇下车窗，提示我Turn on light。在迪拜开车需要注意几点，一般就没问题。一是这里车速很快，千万不要超速。二是小路上环岛多，要遵守环岛内车辆先行。三是一定要无条件礼让行人。二、迪拜的遗憾与全程的感悟旅程的末期，不可避免会遇到审美疲劳，不仅懒得拍图，而且劲头也不足，以致于每天行动拖拖拉拉，错过不少精彩，留下些许遗憾。一是没有到朱美拉公共海滩（Jumeira Public Beach）与帆船酒店拍一张合影。帆船酒店（Burj Al Arab Hotel）的叫法来自其独特的外型，正式音译应为伯瓷酒店，或者意译为阿拉伯塔酒店，号称全球唯一的七星级酒店。不远处的朱美拉公共海滩是与酒店合影的最佳拍摄地，而下午茶是进入酒店的最便宜的方式，但费用要比阿布扎比的号称“八星级”的皇宫酒店贵不少。中文版网站：https://www.jumeirah.com/zh/restaurants/二是没有看到Dubai Mall广场前的世界规模最大的编舞音乐喷泉Dubai Fountain。可以喷射出最高152.4米的水柱（世界第三高），造型有上千种变化。伴以多种投影灯光，和包括《梁祝》、《吻别》在内的世界各地名曲和流行音乐为主要表演形式，每晚有固定场次的表演。航班是晚上11点起飞，7个小时后，南方航空CZ3042将把我带回祖国，旅行也将全部结束。安检前与福建的朋友简单告别，我们早早来的登机口，里面全是中国游客。只好去隔壁找座位，而这边全是穿着白色长袍，踢着拖鞋，带着咖喱味的深色面孔，我倒也比较适应。在这里好不容易找到个座位，连日奔波困得我赶紧打个盹。而就在起身准备登机的时候，邻座的巴基斯坦人终于忍不住要跟我聊聊。受限于有限的英文水平，内容无外乎就是：你是谁，你从哪里来，要到哪里去。几句寒暄之后，大家各奔东西，从此再无交集。登机，就在即将起飞的时候，我看看了早已在手机上编写好，准备发布到朋友圈的文字，犹豫了下决定还是不发了。十几天的旅程，感悟太多，自然也就显得有些矫情。直到一年多以后，再次回顾这段旅程，花费了超远行前准备的精力，收集梳理补充了大量的资料，在X万字游记成型的时候，我想把这段文字作为本文的结尾，以此回首彼时彼刻的思绪，一种期待永远在路上的精神状态。“从中东小众的约旦，到多宗教圣地的以色列，再到匆忙却又惊艳的半日伊斯坦布尔，每次出行最后我都会选择一处休闲的地方作为休整，迪拜作为此次的终点，给我的感觉并不是之前定位的奢华，而应该是居家。没错，200平公寓，便捷的设施，配套的周边，默契的团队，方便的自驾，让之前紧张的行程一下子回到了慵懒的度假，从厚重的历史走到了现实的生活。但，这也意味着这趟旅行的即将结束。迪拜之前，有两晚睡机场，五晚约旦，六晚以色列，每天六点自然醒，会赶时间甚至没有午饭，也会24小时内飞两个航班七个小时三个国家，每晚都是秒睡。依然有遗憾舍弃的一些想去的地方。其实旅行，远没有朋友圈里的那么风光，但却是自由和新鲜的。合上伴手书《千年一叹》，一路来，我所期盼的就是在圣地与伟人邂逅，在历史回溯中体验世事变迁。那么无疑，中东是最好的地方。希腊的文化，罗马的统治，犹太的宗教在这里荟萃，尼罗河，两河直至印度河之间的沃土里孕育了无数伟大的帝国和文明，也演绎了无数宏大的史诗巨著。而此行的核心就是耶路撒冷，作为世界的圣地与中心，只是拜于当今是天启宗教为主流的世界。而历史往前推，基督教和犹太人只是文明的孙子辈。巴比伦，埃及，印度和希腊，罗马，波斯，当然还有中国都错过成为世界中心的机会。世界很大，中心不应只有一个，我们的脚步还有很远。下一站寻访古希腊，古罗马文明！”而下一站真的就是欧洲，真正的欧洲。三、下一季预告2018年4月25日至5月14日，巴黎--米兰-威尼斯-佛罗伦萨-比萨-罗马-梵蒂冈-那不勒斯-庞贝--雅典-迈泰奥拉-德尔斐-雅典，蜜月欧洲行，又是一篇迟到的游记。

题记每个国庆，总是桃子小姐期待已久的常规旅行日，早早看上放假安排，寻思着如何凑班头，好让假期尽量长一点。2019年的国定假日对桃子小姐并不是很友好，怎么凑夜班，公休，都没办法用2日公休凑够10日以上的假期，只能铁下心，把一年的5日公休全部贡献，加上值上一个夜班便出发，这才凑够14日的长假。地点总是要纠结一阵子的，18年的美国之行坚定了19年仍回到欧洲，周童鞋6月去了英国出差，加上之前去的法瑞，德奥捷， 剩下的大国选择并不多，尤其是大自然与城市的结合，能得周童鞋青睐的实属不多，这不，不知道哪位驴友po的多洛米蒂美照把他吸引了，加上文艺复兴的光环，桃子小姐已对罗马佛罗伦萨垂涎已久，这次的目的地，意大利还是蛮快便决定了下来 由于布林小童鞋太小，欧美太远，暂未带他出行，后续日本冲绳行将会带上布林，父母一起。每次写游记真的是很费精力的，好不容易把医院排班上好，暂时没有新安排，心情放松不少，最近的一线的口腔急诊班还是挺危险的。好不容易平复好心情，这才想起可以写写新游记了，对自己和家人是份好纪念。ps：新型冠状病毒肺炎应该催生了不少穷游帖吧。自我介绍大脸猫夫妇家庭，主要成员为周童鞋及桃子小姐，2018年新添一只小布林。周童鞋，又名大脸猫，85后建筑师一枚，摄影爱好者，旅行爱好者，旅行前期行程规划师，旅行中的摄影师及导游，司机。桃子小姐，85后牙医一枚，拍照爱好者，旅行爱好者，旅游前期机票酒店选定者，旅游中的人像模特及美食寻觅者，旅行后期游记撰写者。作为高中同学，相识18载，最终我们俩是因为旅行才走到一起的，大脸猫夫妇的口号：努力上班就是为了出去浪呀我们都有个环游世界的梦想，婚礼主题也是世界地图周童鞋钟爱拍摄风景大片，经常需要早起或摸黑，挑一些人烟稀少的取景地或者提前去热门景点特殊取景地抢机位。虽说自学成才，并不是专业摄影师，但胜似专业的噢，欢迎各位摄影爱好者品鉴。桃子小姐旅行中只需穿搭美美哒，周童鞋尽心尽力拍美照，旅行期间朋友圈常规po九宫格，评论一众“别人家的老公” 夫妻档搭配，事半功倍，旅行让我们的生活更美好，愿岁月静好，温暖如初我的微博号：暖桃子 分享平日生活点滴及最新旅行照 欢迎大家关注～开头po个意大利一路随拍的小视频剪接，当时没多想，回来后悔没每个景点拍视频喜欢的朋友不要吝于点赞收藏评论噢～

序以国内中南地区某航空公司淡季打折国际机票大量出售为契机，本嗪（额 注册穷游时昵称填的盐酸异丙嗪）选择淡季前往意大利旅游。本嗪作为博物馆爱好者，实在感叹意大利人文类观光资源丰厚，仅文化类世界遗产就有49项，加上各城市各级别的博物馆、遗址数量极多，取舍非常困难（尚未发现如国内的“国家文物保护单位”在意大利对应的概念）。在考虑交通便捷度后，本嗪最终选取罗马、那不勒斯、佛罗伦萨、都灵、米兰和威尼斯做浮光掠影的参观，忍痛割爱热那亚、圣马力诺、锡耶纳、马泰拉、西拉库萨等城市。最终的行程安排罗马包括梵蒂冈共6天、那不勒斯2天、佛罗伦萨2天、都灵1.5天、威尼斯1天、米兰0.5天；平均每天参观博物馆、大教堂、遗址等核心景点2-3家，主要安排在9:00-17:00时间段，博物馆之间安插部分小型地标或小教堂景点，日程非常紧凑。为节约时间放弃吃午餐，用饼干果腹，部分晚餐也采用三明治果腹。每日在博物馆承受过量的信息，其实也不太饿。另外本嗪受时差影响在行程的最初7天通常能5:30或6:00或自然醒顺便处理1个小时公务，正好可以早点出发，前往需要躲避排队赶早参观的景点。（尽管如此，每日获取信息严重过量，第十天后略有点吃不消，参观博物馆稍显的漫不经心）冬季意大利通常游客较少，但这以圣诞前夜为界。圣诞前夜之前旅客较少，之后旅客数量较多；冬季相对夏季，部分景区常规游览关闭时间提前1小时至3小时部等，但圣诞季也有小部分博物馆延长开放时间的。另外值得注意的是，冬季日照时间短，太阳高度极低，9:00-13:00是太阳最好的时候，之后就开始显得昏暗了，对于有外景需求的景点需要格外考虑太阳因素。最后罗马和那不勒斯相对暖和，佛罗伦萨以北都比较冷。圣诞前夜梵蒂冈本嗪是奔着博物馆去的，博物馆参观时间对行程安排有绝对影响，多数城市的博物馆周一不开放，部分城市博物馆周二不开放，小部分博物馆或游览在每周的特定时间开放。在圣诞季需要额外注意，圣诞节当天通常没有博物馆开放，圣诞节后一天也有很多博物馆不开放。另外，参观博物馆对英语有一定的要求，本嗪英语学渣，听语音讲解或请人工导览时比较懵，看英文速度慢，非常影响参观进度和对展品的理解。导览书如《Lonely Planet》等非常有用，不仅在出行前可帮助选择景点，而且写明了游览时需要关注的细节、博物馆不容错过的展品，甚至比博物馆提供的地图更有用，建议随身携带。本嗪在旅行时没有有效利用这类导览书错过了很多高光展品。本嗪在制定行程时还参考了许多网站如：www.reidsitaly.com，该网站对意大利主要城市的各景点均列出了开放时间，推荐参观时长等信息；但具体开放时间还应以各具体博物馆的官网为准。意大利很多博物馆均可以网上订票，大多数需要订票费，而且有时候英语界面隐藏的比较深；在整个行前准备期间本嗪感到自己的意大利语阅读水平有了稳定的提升。关于意大利治安方面，总体感觉至少政府做了一些保障治安的姿态，重要的地标性景点都有军车和士兵在附近驻留。在洗手间方面，博物馆内通常有洗手间，但遗址和教堂等可能就比较难找免费的洗手间，至于火车站一般都是1欧付费洗手间，这次旅行本嗪花了将近50元人民币如厕，内心吐血不止。在现金方面，总地来说威尼斯和佛罗伦萨的商铺餐厅更愿意现金，很多店声称不接受信用卡（若表示未带现金、则刷卡机将突然出现）；在罗马、那不勒斯和都灵则未出现上述现象。本嗪出游前觉得游记或者攻略的筒子都超有闲，但这次回来本嗪深感有很多经验教训可以总结和流传，也可以使下次出游的功课做的更完善。于是突然萌发了写攻略的热情，后面的内容将分城市按博物馆、遗址、宫殿和教堂等分类记述，包括游览时的感受和应注意的要点。对于各景点名称，为了游览时找标志方便，本嗪行文时将标注当地语言。概要1.罗马和梵蒂冈2.那不勒斯周边3.佛罗伦萨4.亚平宁以北意大利5.轨道交通====================================================================================================1. 罗马和梵蒂冈梵蒂冈建于古代罗马城的一隅，罗马城来源于教皇国的产业。总之罗马和梵蒂冈是不能分割的，在这里就合并在一起描述。时间：12月18日-19日，12月22日-25日，共6日5夜。住宿：纳沃纳广场附近，罗马历史中心区域，前往梵蒂冈、万神殿等比较方便，前往斗兽场、火车站等距离相对较远。古老庄严的罗马想了想用什么词来描述罗马都无法做到全面，只是从其遍布全城的考古遗址、出土文物、基督教圣地的角度来看，用古老庄严比较恰当。罗马仅市区范围的名胜古迹、博物馆已极多，本嗪略排了几项常见的游览项目就可以规划5天的时间。最终本嗪将梵蒂冈博物馆及圣彼得大教堂、斗兽场及罗马广场、博尔盖塞美术馆等列为必游景点，在圣诞前夜和圣诞节当天也留在罗马体验节日气氛。古老庄严的罗马罗马历史中心及梵蒂冈是一处世界文化遗产，也非常适合闲逛，若时间充裕可以在不规则的街道网络中肆意探索，路过一些露天的遗址、古罗马时期建筑的残迹；本嗪很喜欢传统的民居、窄街道和“街道墙”的城市模式，给人一种亲切感。沿着台伯河散步也是一个不错的选择。可能是由于冬天淡季，本嗪前半段时间的游览遇到的有人较少，从12.23日开始，街道上的人群明显增多。临近节假日的人数变化 (左 12.18 8:30; 右 12:23 18:00）也可能只是早上人少罗马历史中心的街道多由10cm见方的石块铺成，石块之间由一定缝隙，拖箱子行走比较费力；罗马历史中心区域没有地铁、市郊铁路线路和有轨电车线路，部分较大的街道有公交，不过历史中心区域基本在直径2km的范围内，前往任意地点可直接步行。1.5欧的单次地铁票可在90min内无限次乘坐公交车。常见街道道面为小石块不利于拖箱子罗马地铁/公交/电车单程票 可在自动售票机或小商店购买罗马又称“七丘之城”，是个隐藏的山城，尤其是奎里纳莱山（Collis Quirinalis）比较高，占地大，与城市融为一体地图上看不出来，关键是又位于历史中心与Termini车站间，在安排步行路线尤其还拖着行李箱时，要尤其注意规避，否则配合小石块道路要累的吐血。奎里纳莱山位置奎里纳莱山坡道，拖箱子应尽量避开对于罗马旅游，除了导览书，还有一个www.romewise.com网站也是获取行程建议的不错的网站，在网站上留言一定会收到版主的回复。罗马城市通卡Romapass在部分景点可以免排队，可享受景点折扣票、并在首次进入的1-2个游览项目免门票，也包括了市内交通费，其打折范围比较还包括了临展、演出等，合理规划能值回票价。罗马很多遗址或景点有VR复原或实景复原游览，还包括一些宫殿中的面向游客的演出等，均可以借用Romapass官网（www.romapass.it）查询了解。罗马城墙共和国广场附近本嗪罗马游览项目：博物馆：梵蒂冈博物馆，罗马国家博物馆（马西莫宫、戴克里先浴场），卡比托利欧博物馆，国立古代艺术美术馆（巴贝里尼宫），博尔盖赛美术馆，多利亚·潘菲利美术馆，和平祭坛博物馆教堂：圣彼得大教堂/圣伯多禄大殿（含圣彼得墓、教堂珍宝馆），拉特朗圣若望大教堂（含回廊），圣伯多禄锁链堂，胜利之后圣母堂，四泉圣嘉禄堂遗址：罗马斗兽场，罗马广场，帕拉蒂尼山，金宫，万神殿，[帝国广场]，[奥勒留圆柱]，[哈德良神庙]，[银塔广场]，[因苏拉]王宫：圣天使堡，总统府（奎里纳尔宫）地标：维托里亚诺，[西班牙阶梯及破船喷泉]，[四河喷泉]，[特维雷喷泉]，[特里同喷泉]，[台伯岛]。节日活动：圣彼得大教堂广场圣诞弥撒和圣诞祝福，万神殿圣诞弥撒==================================================罗马的博物馆（一） 卡比托利欧/博尔盖塞卡比托利欧博物馆 Musei Capitolini ★★★★☆本嗪游览时间：1h50min本嗪当日行程：斗兽场->帕拉蒂尼山/罗马广场-> 卡比托利欧博物馆 ->博尔盖塞美术馆建议游览时间>2.5h 可拍照 需存背包 有外观观赏需求 无需排队建议行程规划：参观斗兽场/帕拉蒂尼山/古罗马广场之后，并且不再其后安排其他游览项目门票卡比托利欧博物馆建于古罗马广场尽头塞维鲁凯旋门背后的卡比托利欧山山上，包括环绕国会大厦广场 Piazza del Campidoglio的保守宫 Palazzo dei Conservatori、新宫 Palazzo Nuovo和元老宫 Palazzo Senatorio的地下连接通道。卡比托利欧广场的正面是一条设计优雅的梯道，与前往同在山上的天坛圣母堂梯道形成夹角，天坛圣母堂则背靠宏大的维托里亚诺纪念碑 Vittoriano。米开朗琪罗设计的梯道（右侧） 第二天补拍卡比托利欧博物馆正门 元老宫从罗马广场看向卡比托利欧博物馆 元老宫卡比托利欧博物馆 新宫卡比托利欧广场及作为博物馆馆舍的保守宫、元老宫和新宫由米开朗琪罗设计或改建；元老宫只有地下连廊是博物馆区域，其地面建筑部分是罗马市政府，只接受团队预约参观。卡比托利欧博物馆是世界最古老的公立博物馆（成立于1471年，明成化七年），博物馆建筑看上去规模一般，但内部展出面积相当可观，展品种类和数量都非常丰富，也有很多精品，仔细参观可安排3小时时间。建议从保守宫 Palazzo dei Conservatori的2层开始参观，保守宫部分地面以上共4层（0层，1层，2层，3层），其中0层无展厅，庭院中有部分雕塑，最著名的是君士坦丁大帝巨像的头部和足部，需注意保守宫2层的两翼不互通。君士坦丁大帝巨像保守宫1层内容最为丰富，东侧部分为原博物馆陈列区域，沿袭自15世纪以来未曾变动的展品陈设以及天穹和墙面装饰，最重要的展品包括母狼雕塑 Lupa Capitolina、贝尼尼的美杜莎头像 Medusa del Bernini以及拔刺少年 Spinario等，母狼主题在博物馆的其他展品中也有体现，拔刺少年则有各种相同式样的大理石雕刻在本嗪后来参观的博物馆重现。母狼雕塑美杜莎头像拔刺少年壁画 Ritrovamento della Lupa；雕塑 Statua di papa Innocenzo X保守宫穹顶保守宫天穹装饰1层西侧展厅为新布展区，包括古罗马时期的雕塑、石棺浮雕、马赛克或大理石镶嵌画，以及金银饰物等，展品类型非常多样。1层中央庭院有奥勒留青铜像Statua equestre di Marco Aurelio（广场上的为复制品），庭院附近的展厅还有古罗马战车、古希腊风格彩陶罐和出土陶片等。奥勒留青铜像古罗马石雕保守宫2层北翼展厅由主楼梯前往，这是画廊区域，展示文艺复兴时期的绘画，包括2幅卡拉瓦乔的作品，另外还有1个由多重展柜的瓷器小装饰物件厅，2层南翼展厅由西侧小楼梯前往，展品包括古代宝石饰物，金饰物，挂毯和钱币等。3层展厅由2层南翼展厅的小楼梯前往，为临展厅。宝石饰物瓷器饰物从保守宫前往新宫可经由地下通道，地下通道一部分位于元老宫 Palazzo Senatorio建筑的地基部分，是原古罗马建筑的一部分，可看到古代建筑的构造。地下通道位于保守宫位置的长廊两侧展出古罗马墓志碑铭，位于元老宫的地下部分是眺望古罗马广场的绝佳区域，若无时间前往古罗马广场或在游览时未拍摄全景的筒子可在此解馋。地下通道外侧凉廊眺望罗马广场古罗马墓志碑铭，通常详细的记录了墓主人活了XX年XX月XX日XX小时新宫 Palazzo Nuovo共地面以上2层（地面层，1层），均是古罗马时期的雕像陈列，除了排列如兵马俑的古罗马帝王头像雕塑外，还有很多刻画非常精彩、表现古希腊罗马神话故事的雕塑值得细细品味，可惜本嗪时间不够匆匆忙忙晃了一圈，错过了很多很有意思的雕像。新宫地面层庭院有一尊有名的 "talking statue" : Marforio，室内的雕像中最重要的作品包括卡比托利欧的维纳斯 Venere capitolina以及垂死的高卢人 Galata morente等。Marforio垂死的高卢人卡比托利欧的维纳斯卡比托利欧的雕塑综合这次全部行程的博物馆体验，卡比托利欧博物馆展品精彩并有很多精品，内设和外观俱佳，历史厚重同时也有现代的一面。由于这次旅行行程安排将卡比托利欧安排在罗马广场之后，博尔盖塞之前的3小时，考虑交通时间，为了不影响后续参观，新宫部分只有草草了事，非常遗憾。++++-------------------------------------------------------------------------++++博尔盖赛美术馆 Galleria Borghese ★★★★★本嗪游览时间：2h本嗪当日行程：斗兽场->帕拉蒂尼山/罗马广场 -> 卡比托利欧博物馆 ->博尔盖塞美术馆指定游览时间2h 不可拍照 需存背包 馆外有精致的花园 需预约参观时间段 建议行程规划：最晚参观时间段为17:00-19:00，在冬季晚于罗马大多数博物馆，便于充分利用时间；可日间前往参观花园。门票博尔盖塞美术馆馆舍即为博尔盖塞别墅，或者博尔盖塞花园住宅（显得比较有文物保护单位标准称呼的感觉），位于罗马奥勒良城墙北侧，博尔盖塞花园 Villa Borghese的南侧，博尔盖塞花园是一块巨大的城市公园区域，其北面还有现代艺术博物馆、伊特鲁斯坎等博物馆。博尔盖塞别墅建于1620年（明万历四八年），主要藏品来自于红衣主教希皮奥内·博尔盖塞的收藏，这位收藏家是教皇保禄五世的外甥，也是贝尼尼和卡拉瓦乔等艺术家最大的赞助者。博尔盖塞美术馆限制游客每次参观时间2小时，需提前购票时预约参观时间，也可在官网购票并直接预约时间。美术馆提供的语音讲解包括各房间装饰和展品概述以及重要展品的详述，时长共1h30min，按导览路径参观2h基本足够。美术馆的官方订票网站为http://www.galleriaborghese.beniculturali.it/it，实际订票是由ticketone代理的，该网站还代理意大利其他景点的门票，以及球赛、音乐会、演唱会等门票。博尔盖塞美术馆主要展出文艺复兴时期及保罗克雕塑和绘画，美术馆本身的建筑及其内饰和穹顶画也是一大看点。博尔盖塞美术馆正立面美术馆地下层为售票、书店和咖啡厅区域，地面以上共2层（0层和1层），其中雕塑和最精彩的壁画装饰主要在0层，精美的油画作品主要在1层。0层首先进入的是IV展厅Emperors Hall，这是个宽阔高大的展厅，天穹画、镶壁浮雕、墙面和地面的大理石拼接画，以及金碧辉煌的装饰令人目不暇接；IV展厅最著名的是贝尼尼的雕塑被掳掠的珀耳塞福涅 Ratto di Proserpina，强烈的冲突性和肌肉质感令人印象深刻。按参观路线行进，0层的其他展厅都延续了大理石地板和金碧辉煌的属性，其中S厅是面积最大的展厅，壁画和天穹画浑然一体，沿墙排列大理石雕塑，地板有几块大型的马赛克镶嵌画；VIII房间值得特别留意，这里是卡拉瓦乔的作品汇集，捧着果篮的男孩 Fanciullo con canestro di frutta和手提歌利亚头颅的大卫 Davide con testa di Golia等卡拉瓦乔最富盛名的作品就在这里，还有San Girolamo这幅画的母题和构图在本嗪后来参观巴贝里尼宫的绘画中也多次出现，本嗪似乎漏过了一些重要的绘画，也没有照片帮助回忆。III展厅是本嗪非常喜欢的贝尼尼的雕塑阿波罗与达芙妮 Apollo e Dafne所在地，这个充满冲突而且细节非常生动的雕塑值配合着美术馆的照明令人惊叹。人民文学出版社的世界名著名译插图本从书中奥维德的《变形记》就用的这个雕像作为封面（附上网址: https://book.douban.com/subject/2364765/ ）；《变形记》中奥维德非常戏谑的讲述了各类希腊神话故事，达芙妮变成月桂就是其中一段，奥维德在包括《变形记》、《爱经》等作品中调侃神话中宙斯、阿波罗等到处追求民间女子的故事，也包括冥王和珀耳塞夫涅的故事了，阿波罗是这些神祇中“成功率”最低的，他追求的对象无论男女要么以外去世、要么变没了，想想这些被追求者也是很可怜。《变形记》封面的阿波罗与达芙妮1层是画廊区域，在墙面和天穹装饰上相对于0层要质朴一些，但展品的重量级一点不弱，这里展出了老卢卡斯·克拉纳赫、洛伦佐·洛托、科雷吉欧、鲁本斯、提香、拉斐尔等著名画家的作品。重要的绘画包括位于XX厅提香早期代表作的圣爱和俗爱 Amor sacro e Amor，位于IX厅拉斐尔的独角兽与年轻女子 Ritratto di dama con liocorno等。1层区域同样陈列了一些雕像，这里也发现了拔刺少年雕像。本嗪参观的当天美术馆内毕加索雕塑的特展布置在部分房间内，与原来的绘画和雕塑形成有趣的呼应。博尔盖赛美术馆是罗马的顶级艺术馆，小而精，藏品规格高，室内装潢豪华，唯一的遗憾是不能拍照，只能在最喜欢的作品前驻足。==================================================罗马的博物馆（二） 罗马国家博物馆罗马国家博物馆 Museo Nazionale Romano ★★★★☆马西莫宫 Palazzo Massimo本嗪游览时间：3h30min戴克里先浴场 Terme di Diocleziano本嗪游览时间：1h40min阿尔腾普斯宫 Palazzo Altemps巴尔比地下圣堂 Crypta Balbi八角博物馆 Aula Ottagona本嗪未游览本嗪当日行程：圣伯多禄锁链堂->金宫->图拉真圆柱->维托里亚诺->戴克里先浴场->马西莫宫->和平祭坛博物馆博物馆联票包括前4个馆区（八角博物馆免费开放）联票5日内有效马西莫+戴克里先建议游览时间 >5h 可拍照 需存包 戴克里先浴场有外观参观需求 各场馆均无需排队门票马西莫宫和戴克里先浴场博物馆区均位于原古罗马戴克里先浴场的范围 ，现位于罗马Termini火车站附近。戴克里先浴场建成于306年（西晋惠帝光熙元年），是当时最大的浴场，于五世纪开始逐渐荒废。与原古罗马戴克里先浴场有关，或利用了原建筑结构的其他地标还包括天使与殉教者圣母大殿 (Santa Maria degli Angeli e dei Martir)和浴场圣伯尔纳铎堂 （Chiesa Rettoria San Bernardo alle Terme），共和国广场的半圆形构造也依循戴克里先浴场的形制。--------------------------------------------------------------------------------------马西莫宫 Palazzo Massimo建议从马西莫宫博物馆2层开始参观，马西莫宫博物馆包括包括地下层在内，共4层（-1层，0层，1层，2层），是展出古罗马时期湿壁画、马赛克镶嵌画、大理石拼接画、雕塑和钱币的世界级博物馆之一，展品注解比较丰富。马西莫宫正立面本嗪观摩了包括那不勒斯国家考古博物馆在内的以考古藏品为主的几个博物馆后，深感湿壁画、马赛克、雕塑和石棺浮雕就如同国内的青铜礼器、瓷器等是博物馆最重要的部分，值得深入了解。 马西莫宫博物馆-1层包括2部分主要内容：其一，古罗马2世纪时（东汉末年）Grottarossa墓葬的湿壁画、随葬生活用品和华贵首饰，石棺和Grottarossa遗体木乃伊；其二，从古罗马时期一直到欧元的历代钱币展。Grottarossa墓出土的网状头饰，后方为藏于那不勒斯国家考古博物馆的萨伏像照片0层主要是古罗马时期的青铜像和石雕像，包括一个古罗马皇帝与皇后的雕像展厅；临展也在0层。0层比较重要的展品有青铜雕像休息的拳击者 pugile in riposo，脸上的伤口都刻画的非常细致，以及雕像屋大维 Augusto di via Labicana。休息的拳击者 脸上的伤口屋大维1层同样以雕像为主要展品，除了胸像、塑像之外，还有精美的古罗马石棺浮雕；另有部分展厅展出祭典船青铜装饰和象牙面塑。其中入门的一尊大理石维纳斯残像·，身形丰腴，想想唐朝时期也有类似审美，古时的富庶大气均有相似之处，不受空间和时间的限制（本嗪瞎讲）；另外的祭典船的青铜装饰也值得留意，有一些环状构件如同中国房门上的铺首。大理石维纳斯像 大理石“马踏匈奴”大理石雕像如同中国“铺首”的祭典船青铜装饰 著名的大理石像掷铁饼人 discobolo Lancellotti也在1楼展厅，原作已失传，展出的是古罗马时期的仿制品，包括一些残损较多的仿制品。掷铁饼人（古罗马时期有诸多仿制品）柔美的沉睡的赫马佛洛狄忒斯 Ermafrodito dormiente是很多类似构图的启发者，本嗪参观时正好遇到了特展，展出了与沉睡的赫马佛洛狄忒斯相关的各类作品，非常用心。赫马佛洛狄忒斯本身则是有关双性人的故事。沉睡的赫马佛洛狄忒斯 光影效果用心的特展特展光影效果 致敬赫马佛洛狄忒斯另外千万不要错过1层重要的大理石浮雕棺材Sarcofago di Portonaccio，这个石棺是本嗪在意大利各大博物馆见到的最为精美、复杂的浮雕石棺，登峰造极，美轮美奂。Sarcofago di Portonaccio 最大最精致的石棺 美轮美奂Sarcofago di Portonaccio细部馆藏大理石浮雕棺材马西莫宫博物馆的第2层是其最精彩震撼的部分，主要展出湿壁画、马赛克镶嵌画和大理石镶嵌画。湿壁画通常为古罗马民居的墙壁装饰，马赛克镶嵌画和大理石镶嵌画则多为地板装饰。2层展厅复原了数个出土自菲乌米奇诺机场南部奥斯提亚（Ostia）遗址的住宅的墙壁和地板装饰。湿壁画 墙角处湿壁画 墙角处奥斯提亚（Ostia）遗址的住宅复原奥斯提亚（Ostia）遗址的住宅复原保存完整、规模宏大的Livia's Villa的绿意盎然的墙壁装饰 Affreschi della villa di Livia令人惊叹，本嗪想起了莫奈的大型睡莲绘画。Affreschi della villa di Livia 湿壁画2层展出的马赛克镶嵌画非常精彩，类型多样，图案精致，而且保存的非常完整，本嗪非常喜欢小动物或者食物为主体的马赛克镶嵌画，充满生活乐趣。大理石镶嵌画比较少，有一幅大理石镶嵌画精细的刻画了任务的神态、躯体和飘动的斗篷，能凑齐这些颜色想必就很难了。若对庞贝4种壁画装饰风格有了解，对于该展厅的收获将会更多。大理石拼接画大理石拼接画马赛克镶嵌画马赛克镶嵌纹样单色马赛克镶嵌画马赛克镶嵌画 细部马赛克镶嵌画 细部------------------------------------------------------------------------------------- 戴克里先浴场 Terme di Diocleziano戴克里先浴场大致包括3部分区域：入口处的小庭院，有回廊的大型庭院，浴场建筑遗存。戴克里先浴场主要展出古罗马时期的碑铭及石骨灰匣，拉丁人史前时期出土文物等，另外还有Livia's Villa虚拟展馆，展品注解比较丰富。浴场建筑遗存主要在博物馆区域的西南侧，高大的砖砌建筑主体，依稀残存的大理石制建筑构建，配合博物馆的示意图，使人大概能想象出建筑物曾经的状态。戴克里先浴场 内部戴克里先浴场柱廊的大理石残留博物馆进门后，位于入口小庭院和回廊大庭院间的是设有夹层的主要文物陈列展馆，共2.5层（0层，夹层，1层），0层和夹层主要是古罗马时期墓葬的碑铭、刻有浮雕的石骨灰匣，1层有一个展示古罗马巫术信仰的有趣小展厅。碑铭巫术陈列文物陈列馆1层与回廊庭院的1层相连，回廊1层区域则主要为拉丁人史前文物，包括陶罐，青铜器和兵器等，其中史前时期的骨灰匣值得关注。拉丁人史前文化骨灰匣回廊庭院的地面层则散布放置打量古罗马时期柱基础、柱头等石质建筑构建，以及石棺等，回廊庭院中央有米开朗琪罗的雕塑。回廊庭院综合这次全部行程的博物馆体验，罗马国家博物馆可评四星，其中尤以马西莫宫的湿壁画和马赛克镶嵌画最为吸引人。相对遗憾的是，另外3个场馆本嗪没有安排出时间参观。==================================================罗马的博物馆（三） 巴贝里尼宫/多利亚潘菲利美术馆/和平祭坛国立古代艺术美术馆（群） Gallerie nazionali d'arte antica ★★★☆巴贝里尼宫 Palazzo Barberini 本嗪游览时间：2h50min科西尼宫 Palazzo Corsini本嗪未游览本嗪当日行程：万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城建议巴贝里尼宫游览时间 >2.5h 可拍照 需存背包 有外观观赏需求 博物馆联票包括2个馆区 联票10日内有效 各场馆均无需排队 门票 巴贝里尼宫 Palazzo Barberini巴贝里尼宫建于1549年（明嘉靖二八年），位于巴贝里尼广场南侧，贝尼尼设计的海神喷泉即位于广场上。巴贝里尼宫本身也是贝尼尼设计的，其入口在从奎里纳莱山上的四泉圣嘉禄堂至巴贝里尼广场的坡道上，宫殿外侧巴洛克风格明显的围栏非常明显，不容易误过。除了国立古代艺术馆，巴贝里尼宫的还有一家神秘部门进驻：本嗪从一个长坡道进入巴贝里尼宫背后花园区域试图寻找其他出口时，发现有个连廊从侧面平台直接连入宫殿，有不少意大利军官在这里进进出出，似乎闯入了军事机关一般，便赶紧原路退回原入口。从google地图来看，巴贝里尼宫确实离意大利国防部不远。巴贝里尼宫正立面从巴贝里尼宫背面这个长坡向后走可以误入军事机关巴贝里尼宫的展品均为18世纪以前的绘画作品，注解比较丰富。目前开放部分共2层（0层，1层），虽有关于2层的指示牌，但其实并没有开放展厅。按美术馆指示路线，从0层前往1层会经过一个较大的方形回旋楼梯，从1层前往0层则会经过椭圆形回旋楼梯。早期祭坛画早期画作巴贝里尼宫0层展出了较早期的祭坛画、锡耶纳画派的作品等，还包括菲利普·里皮等15世纪重要画家的作品。1层则展出了15位画家的作品，最重要的展品是拉斐尔的La Fornarina以及卡拉瓦乔的友弟德斩杀敌将 Giuditta e Oloferne，还有一些卡拉瓦乔风格追随者的作品。拉斐尔 La Fornarina奎多·莱尼 Portrait of Beatrice Cenci卡拉瓦乔追随者Hendrick Terbrugghen Concert巴贝里尼宫各房间的天穹壁画也很值得留心，是该馆馆藏不可或缺的一部分，1层大厅的天穹画神意与乌尔班八世的颂赞 Trionfo della Divina Provvidenza出自意大利巴洛克绘画大师皮埃特罗·达·科尔托纳。天穹画 神意与乌尔班八世的颂赞 Trionfo della Divina Provvidenza天穹画椭圆回旋楼梯本嗪参观巴贝里尼宫时偏巧卡拉瓦乔的重要作品未展出，非常遗憾；以及，最终也没抽出时间参观科西尼宫。综合这次全部行程的博物馆体验，巴贝里尼宫相对比较一般，在规划游览罗马的时间较短的情况下不建议作为首选景点，除非对绘画有较深的了解。可能本嗪对历史更感兴趣，认为如果有更多的时间安排，分给罗马国家博物馆的展馆可能是更好的选择。雕塑++++-------------------------------------------------------------------------++++多利亚·潘菲利美术馆 Doria Pamphilj Gallery ★★★☆本嗪游览时间：1h本嗪当日行程：飞机抵罗马====> 破船喷泉 ->万神殿->圣天使桥->圣天使堡->圣彼得大教堂（圣彼得墓）->多利亚·潘菲利美术馆建议游览时间>1h 可拍照 无需存背包 无需排队门票多利亚·潘菲利美术馆位于威尼斯广场维托里亚诺纪念碑前中轴线街道不远处的一侧，占地较大的多利亚·潘菲利宫殿看上去黑漆漆有油污一般，这种明显的脏兮兮的外观还是比较显眼，不难找。多利亚·潘菲利宫内部有一块私家区域需要额外的门票，也可以在进入美术馆时购买联票。此外，多利亚·潘菲利宫长期入驻2班演出，综合了歌剧、器乐等形式，在各大票务网站和多利亚·潘菲利售票处均可买票，购票后也可免费进入私家区域。多利亚潘菲利美术馆内部多利亚·潘菲利美术馆主要展出自16世纪之后多利亚、潘菲利等家族收藏的绘画和雕塑，展品文字注解极少，展品布局也比较不突出亮点，所以一定记得要借用语音导览；导览是含在门票内的，有丰富的注解和背景信息。本嗪因当天在圣彼得大教堂参加全英文导览游深感吃力，做了错误的决定放弃借用语音导览，导致整个多利亚·潘菲利宫的参观不得要领，后来查资料才知道其藏品质量很高。美术馆内部雕像长廊多利亚·潘菲利美术馆主要展区在其1层，重要的作品包括卡拉瓦乔、提香的画作，最富盛名的则是迪亚哥·委拉斯盖兹绘制的英诺森十世画像 Portrait of Innocent X。多利亚·潘菲利有两边摆放雕像的长廊，装饰华丽，映像深刻。英诺森十世画像卡拉瓦乔作品馆藏雕塑综合这次全部行程的博物馆体验，多利亚·潘菲利美术馆相对比较一般，在规划游览罗马的时间较短的情况下不建议作为首选景点，除非对绘画有较深的了解。++++-------------------------------------------------------------------------++++和平祭坛博物馆 Ara Pacis ★★★本嗪游览时间：45min本嗪当日行程：圣伯多禄锁链堂->金宫->图拉真圆柱->维托里亚诺->戴克里先浴场->马西莫宫->和平祭坛博物馆建议游览时间>30min 可拍照 无需存背包 无需排队门票和平祭坛博物馆位于台伯河边，是罗马历史中心区域少见的现代化玻璃幕墙建筑，非常显眼，与西班牙阶梯、波波洛广场（人民广场）均比较近。博物馆的东侧是正在修复中、大部分区域被围栏遮挡的奥古斯都陵墓。和平祭坛博物馆外观 罗马历史中心少有的现代建筑和平祭坛原为供奉和平女神的祭坛，由罗马元老院修建庆祝皇帝奥古斯都从西班牙和高卢凯旋而推动兴建，建成于公元前9年（西汉成帝元延四年）。后来和平祭坛逐渐被荒废、掩埋，又经历了复制的发现和修复过程。和平祭坛博物馆主要陈列修复后的和平祭坛、后来陆续收集的和平祭坛残片，以及与和平祭坛建立、荒废、掩埋、发掘和修复的历史，以及墨索里尼时期旧和平祭坛博物馆模型等。墨索里尼时期修复的和平祭坛修复的和平祭坛是墨索里尼时期根据已经挖掘的残片拼装而成，但仍有相当数量的残片未能收集，比较著名的一部分残片镶嵌在罗马的梅迪奇别墅（Villa Medici）正立面，还有一大部分陈列于佛罗伦萨的乌菲兹美术馆（Le Gallerie Degli Uffizi)。和平祭坛 细部特征和平祭坛博物馆的地下层是临展厅。和平祭坛在19:30-23:00提供夜间的多媒体3D参观项目，与日间票不同，本嗪是写游记时才发现，具体信息在官方售票网站http://www.arapacis.it/en/mostre_ed_eventi/eventi/l_ara_com_era。和平祭坛 浮雕人物群本嗪游览体验是通过和平祭坛博物馆可以了解一些古罗马城的演变历史，但如果仅仅是想看看和平祭坛的浮雕，透过全玻璃的博物馆外墙也是可以做到的；如果想近距离看看细节，也可以在乌菲兹美术馆实现愿望。==================================================罗马的博物馆（四） 梵蒂冈博物馆梵蒂冈博物馆 Musei Vaticani ★★★★★★本嗪游览时间：7h30min本嗪当日行程：梵蒂冈博物馆->拉特朗圣若望大殿->圣彼得大教堂圣诞弥撒->万神殿圣诞弥撒建议游览时间 >1d 除西斯廷小堂外可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较长 有中文语音导览门票梵蒂冈博物馆其入口处位于梵蒂冈城北侧城墙，离其最近的地铁站是Ottaviano。登录梵蒂冈博物馆的官网可以下载地图，但本嗪发现《Lonely Planet》的路线图更有用。另外梵蒂冈博物馆的中文语音导览相对比较全面，既有总体背景介绍，也有针对专门展品的介绍。博物馆入口位置梵蒂冈博物馆官网（http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html）以及其他导览游定制网站提供了类型繁多的博物馆门票，仅博物馆官网提供的就有超过10种类型的票，总结起来包括正式开馆时间（9:00）前入馆的票，正式闭馆时间（18:00）后参观的票，圣彼得大教堂的导览游联票，梵蒂冈花园的导览游联票，在梵蒂冈火车站乘列车前往冈多菲堡（Castel Gandolfo）票，包含非公开区域如Niccoline Chapel的参观票...... 可根据喜好酌情选择。本嗪是火车爱好者，梵蒂冈火车站这种稀缺品实在很想打卡，但这个路线比较适合郊游，需要挤出更多时间，只好作罢；本嗪又想参观非公开区域，可惜3个可选的非公开区域各需300欧参观费，实在囊中羞涩没法去；本嗪还对一个6:00早入场参观项目颇为倾心，官网介绍这个票是可以跟着博物馆掌管钥匙的人，看着一扇一扇门打开，一盏一盏灯打开，还有小视频，心痒痒的，168欧的价格还是让人望而却步。最终本嗪咬咬牙，买了7:15含早餐的早入场门票，这也是因为前面行程定制失误，把梵蒂冈博物馆安排在圣诞前夜，偏偏这天15:30闭馆，只能从早上补偿。说了这么多，还想表示一点就是，如果不事先预定，9:00才开始购买门票入馆，即使起大早排在队伍的最前面，等到入馆时，博物馆内可能已经有很多人了。梵蒂冈博物馆入口 7:00am梵蒂冈博物馆早餐 自助梵蒂冈博物馆16世纪前期（明中期）由教皇儒略二世设立，最初的展品是大理石雕塑，现在梵蒂冈博物馆是世界最大的博物馆之一，展品类型非常丰富，包括壁画、绘画、雕塑、基督教圣物、马赛克镶嵌画、前罗马时期陶器、古罗马石棺及墓址、埃及文物等。如果入馆时间较早，在博物馆允许参观后（早到票通常是8:00起正式允许自由参观），就先不管路线，直接冲向西斯廷小堂，这是看米开朗琪罗壁画的绝佳机遇，人少，充满神圣感；如果入馆时间较晚（比如9:30以后），就按比如《Lonely Planet》等推荐路线来参观，反正西斯廷小堂已经很多人了。本嗪游览时在地图展厅从直接通道第一次进入西斯廷小堂，后来绕过拉斐尔房间后又一次经过西斯廷小堂，这时已经人很多了，在这之后才从通常的游览线路重新参观。冲向西斯廷小堂 8:00 am梵蒂冈博物馆通常的路线是先进入松果庭院，这里有一个大型松果铜塑，可以看到很多旅行团在这个庭院中有关西斯廷壁画前的展板前做参观前教育。其实松果庭院前有一个埃及文物展区 Museo Gregoriano Egizio，本嗪没来得及看。穿过庭院首先进入的是基亚拉蒙蒂美术馆 Galleria Chiaramonti展区，主要是雕塑。松果庭院基亚拉蒙蒂美术馆 兵马俑式雕像陈列基亚拉蒙蒂美术馆 石棺上的雕塑基亚拉蒙蒂美术馆以及与之相连的新翼展览馆 Braccio Nuobo中著名的雕塑有屋大维雕像 Statua di Augusto loricato、尼罗河侧卧神像 Statua del dio Nilo等，从这个新翼展览馆就能看出梵蒂冈博物馆阔气的地方，前述罗马国家博物馆挂在墙上或者围起来小心翼翼展出的古罗马时期马赛克镶嵌画，在这里，就是铺在地板上可以让人踩的，后面很多厅都能看到铺在地上极精美完整的马赛克镶嵌画。尼罗河侧卧神像新翼展览馆 可以踩的马赛克地板新翼展览馆 雕像Galleria Chiaramonti展区左侧前往庇护-克里门提诺博物馆 Museo Pio Clementino展区，这是最精美的雕像展区，拉奥孔 Gruppo del Laocoonte就在这里的八角庭院 Cortile Ottagono，与拉奥孔同样闻名于世的还有雕塑观景殿的阿波罗 Apollo del Belvedere；拉奥孔特写雕塑观景殿的阿波罗八角庭院雕塑八角庭院雕塑八角庭院之后的室内则有一间有趣的布满各类动物雕塑的动物厅。在到达八角庭院前，看过《罗马元老院与人民：一部古罗马史》（附书籍链接：https://book.douban.com/subject/30284738/）的筒子可以留意一下制作于公元前3世纪的朴素的西庇阿·巴巴图斯的石棺。西庇阿石棺动物厅动物厅庇护-克里门提诺博物馆 Museo Pio Clementino陈列雕像庇护-克里门提诺博物馆Museo Pio Clementino展区后段来自尼禄金宫的深红色斑岩超大水盆，还有深受米开朗琪罗钦佩的古罗马时期雕塑躯干 Torso del Belvedere，巨大的古罗马皇帝的深红色大理石石棺以及地面超大面积铺设的精美的马赛克，非常震撼。躯干 Torso del Belvedere躯干展厅穹顶尼禄大水盆大水盆四周雕塑 赫拉克勒斯豪华马赛克镶嵌画 照片范围外两侧是罗马皇帝豪华红色大理石石棺大理石石棺Museo Pio Clementino展区出来上楼则进入额我略-伊特鲁斯博物馆 Museo Etrusco展区，主要展示公元前的伊特鲁尼亚文化的文物，希腊式样花纹的陶罐，各类雕塑石棺和小屋形骨灰罐。伊特鲁尼亚文化彩陶伊特鲁尼亚文化骨灰匣Museo Pio Clementino展区直接向前则是烛台画廊 Galleria dei Candeiabri展区，也是雕像为主的展区；之后是壁毯画廊 Galleria degli Arazzi展区，展出生产自比利时的精美挂毯，挂毯刺绣圣经故事。之后就是Galleria delle Carte Geografiche，即地图长廊，长廊两侧是40幅巨型手绘地图，对应意大利的各地区，长廊天花板装饰华美，空间大，视觉效果极好，是梵蒂冈博物馆最长的贯通长廊。地图长廊末端可以直接走楼梯前往西斯廷小堂，也可以左转前往庇护五世画廊 Gallaria Pio V和拉斐尔房间 Stanze di Raffaello区域。双马双轮车厅烛台画廊 Galleria dei Candeiabri比利时挂毯地图画廊 8:06am意大利地图拉斐尔房间 Stanze di Raffaello前后共4间，按导览路线依次经过为君士坦丁厅 Sala di Costantino、伊利奥多罗厅 Stanza di Eliodoro、署名室Stanza della Segnatura和博尔戈火灾厅 Stanza dell'Incendio del Borgo，除了君士坦丁厅由拉斐尔的学生完成外，其他房间的天穹画、壁画均为拉斐尔或由拉斐尔指导所作。四个拉斐尔房间的天穹画及壁画主题相关、与门窗及柱子的装饰配合巧妙、非常精美。该展厅后通过悬挑走廊进入拉斐尔房间君士坦丁厅 Sala di Costantino是四个房间中最大的一间，讲述了君士坦丁和基督宗教相关的生平，不过本嗪印象中没看到有关君士坦丁厅，重新查看了wiki也没有印象，想到当时有一个房间正在维修，应该就是君士坦丁厅了。伊利奥多罗厅 Stanza di Eliodoro讲述了罗马公教历史事迹；最富盛名的雅典学院 Scuola di Atene在署名室Stanza della Segnatura，四面壁画分别神学、哲学、法学和诗歌；博尔戈火灾厅 Stanza dell'Incendio del Borgo描述教皇利奥三世和四世的生平。几个拉斐尔房间中央都有很详细的文字讲解，非常帮助理解画作，看wiki拉斐尔房间附近其实还有一个由拉斐尔及工作室完成圣经系列天穹画装饰的拉斐尔凉廊 Loggia di Raffaello，但似乎未开放，本嗪印象中前往拉斐尔房间通过了一个悬挑在建筑外的封闭走廊，可能就是此时建筑内就是一些隐藏的区域。伊利奥多罗厅 解救圣伯多禄伊利奥多罗厅 利奥一世与阿提拉会议（局部）伊利奥多罗厅 天穹署名室 雅典学院署名室 雅典学院局部署名室 圣礼的争辩署名室 天穹画博尔戈火灾厅 博尔戈火灾博尔戈火灾厅查理大帝加冕从拉斐尔房间下楼则进入现代艺术陈列馆 Collezione Arte Religiosa Contemporanea展区，是1960年代在教皇保禄六世主持布置的当代宗教艺术展区，这里有罗丹思想者雕塑的复制品，还有数幅达利的作品。达利作品之后就到了西斯廷小堂 Cappella Sistina。人多的时候西斯廷小堂有很多维持秩序的工作人员，如果想欣赏的时间久一点，可以选择靠边找个空位坐着，也可以和更多的游客一样站在小堂中心区域90度角仰望。现场观看米开朗琪罗最后的审判Giudizio universale和穹顶画创世纪 Volta della Cappella Sistina，庞大的规模和精妙的布局，使小堂的宗教和艺术效果非常震撼。不过壁画或者天穹画还是离的很远，要详细看仍然需要画册。现场可以多留意创世纪后半部分比如挪亚方舟的场景，这些在图册中不常见。西斯廷小堂不完全是米开朗琪罗的专场，比如两侧湿壁画中就有1波提切利、佩鲁吉诺等其他画家的作品。西斯廷小堂不能拍照，无法展示，不过画册很多。西斯廷教堂有2个出口，较大的出口通过一个坡道直接进入圣彼得大教堂，与入口同一边的较小的出口则是博物馆的其余部分，如果想要继续逛博物馆不要轻易随大流走错了，（如果走错了只要不出楼梯下的大门还是可以回来，楼梯还是很壮观的，感受一下楼梯的样子也不错）。通向圣彼得大教堂的阶梯 （这个阶梯是不通行的部分，大教堂入口在身后）西斯廷小堂后的图书馆陈列展 Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana是展出与圣经、基督宗教早期传播相关的小物件，如油灯、饰物；以及宗教工艺品。该展区后会被引导至购物服务和出口区域，可从该处进入庭院。Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana 基督教早期物品Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana庭院中一个小的地下马车展馆 Padiglione delle Carrozze，这里存有近代教皇的马车和汽车，还陈列有1981年教皇若望保禄二世遭遇暗杀时乘坐的白色轿车。马车展馆教皇若望保禄二世遇刺时乘坐的白色轿车与主要展馆分离的区域还有画廊 Pinacoteca展区，即绘画馆，展出从早期的祭坛画到文艺复兴时期绘画精品。画廊中的祭坛画非常精美，有很多规模大、装饰复杂、保存完整的祭坛画作品，这些也是宗教画的典范。文艺复兴时期的作品包括达芬奇未完成的画作圣叶理诺在野外 San Girolamo等。VIII展厅拉斐尔厅是画廊最大和最重要的展厅，展出了拉斐尔晚期绘制的宗教画作，大厅四周是取材圣经的挂毯，拉斐尔厅最重要的绘画当是耶稣显圣 Trasfigurazione，这也是拉斐尔生前最后的一幅作品。拉斐尔厅 耶稣显圣拉斐尔厅 耶稣显圣拉斐尔 Madonna di Foligno拉斐尔 Pala degli Oddi（局部）拉斐尔厅 挂毯达芬奇 圣叶理诺在野外按展厅顺序分布的一些重要的画作和雕塑包括如下，包括乔托、安杰利科修士、佩鲁吉诺、平图里乔、委罗内塞、拉斐尔、达芬奇、提香、卡拉瓦乔、圭多·雷尼等画家的作品。雕塑 没记住艺术家名雕塑 没记住艺术家名乔托 Polittico Stefaneschi美洛佐·达·弗利 Angeli musicantiMarco Palmezzano 圣母领报Ercole de' Roberti Storie di san Vincenzo Ferrer（局部）早期祭坛画早期祭坛画平图里乔 madonna del davanzaleScvola Lombarda Madonna della Cintura提香 Madonna di San Niccolò dei Frari（局部）Girolamo Muziano Resurrezione di Lazzaro （局部）尼古拉·普桑 Vittoria di Gedeone sui MadianitiTrophime Bigot Saint Sebastian aidé par IreneGiuseppe Maria Crespi Sacra FamigliaWenzel Peter，Adamo ed Eva nel paradiso terrestre（局部）额我略世俗博物馆 Museo Gregoriano profano和庇护基督教博物馆 Museo Pio Cristano展区互通，主要是古罗马时期雕像、墓志、石棺浮雕等，部分展品原存放于拉特朗圣若望大殿，在教皇额我略十六世时期逐渐转移至梵蒂冈。Museo Gregoriano profano 石雕Museo Gregoriano profano 精美大理石骨灰匣Museo Gregoriano profano 精美大理石石棺博物馆的出口会进入著名的螺旋形楼梯，螺旋半径越来越小，是著名的拍摄地。本嗪在梵蒂冈博物馆参观到关门，有幸看到了掌管博物馆钥匙的人，非常惊喜。梵蒂冈博物馆钥匙掌管人梵蒂冈博物馆区域出口处，即螺旋形楼梯入口处，是纪念物品商店和书店，在博物馆内的Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana区域也有商店，除了明信片、冰箱贴等常见的纪念品，还有十字架手串等宗教饰物。博物馆出口处的商店有邮局，可以购买邮票盖梵蒂冈的邮戳。如果有筒子逛的意犹未尽快要闭馆才走到这里，别忘了先买邮票，因为邮局关门早，理论上买了邮票再在商店买好明信片，慢慢写好扔邮筒就好；由于本嗪找明信片找的邮局关门了，邮票没来得及买，所以没走完寄明信片流程，很是遗憾。博物馆出口回旋楼梯 常见拍摄景观，倒圆锥形因而效果绝佳综合这次全部行程的博物馆体验，梵蒂冈博物馆一定是最值得参观的博物馆，如果在罗马只参观一个博物馆，那就是梵蒂冈；如果旅行计划有其他博物馆、罗马广场一直、庞贝遗址等，就最后参观梵蒂冈博物馆，这是一个集大成的博物馆：本嗪在那不勒斯国家考古博物馆开始关注马赛克，于是惊叹于梵蒂冈的马赛克地板；本嗪参观了尼禄的金宫遗址，于是惊叹于梵蒂冈中尼禄的大水盆；本嗪参观了巴贝里尼宫藏的锡耶纳画派祭坛画，于是惊叹于梵蒂冈祭坛画的规模和精美；本嗪在卡普托利欧博物馆开始关注古罗马墓志、石棺和骨灰匣浮雕，于是惊叹于..... 总之，看了更多其他的博物馆，就对梵蒂冈藏品的惊叹更大。==================================================罗马的教堂（一） 圣彼得大教堂圣伯多禄大殿（圣彼得大教堂） Basilica di San Pietro ★★★★★★本嗪游览时间：4h本嗪当日行程：飞机抵罗马====> 破船喷泉 ->万神殿->圣天使桥->圣天使堡->圣彼得大教堂（圣彼得墓）->多利亚·潘菲利美术馆建议游览时间>2h 除圣彼得墓、教堂珍宝馆外均可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较长大教堂珍宝馆门票圣彼得墓参观票圣伯多禄大殿即圣彼得大教堂，圣伯多禄是天主教根据拉丁文的音译，莫高窟发现的唐朝景教（东方教会聂斯托里派）文献则将圣伯多禄音译为岑稳僧伽法王。本嗪在罗马其间前往圣彼得大教堂3次，第1次是专门预定的导览游，后2次则是在圣伯多禄广场（圣彼得广场）Piazza San Pietro 观瞻圣诞前夜和圣诞节当天的弥撒及教皇祝福活动。国内天主教和基督教对圣徒的音译不一致，所以在google map或wiki搜索名称可能会有些出入。圣彼得大教堂正立面及广场圣彼得大教堂位于梵蒂冈城的东侧，从圣天使桥跨越台伯河往西，就可以进入通往圣彼得大教堂的协和大道，大道两侧是各国驻教廷的使馆区，大道的终点就是贝尼尼设计的圣彼得广场。广场两侧的弧形柱廊磅礴大气，两侧柱廊内均设有多组安检设备，进入教堂前在这里安检。廊柱雕像和喷泉由于圣彼得大教堂的前厅较长，正门墙面较高，走进圣彼得广场区域后，米开朗琪罗设计的穹顶就几乎看不到了，所以在协和达到步行靠近教堂时可以多留意一下穹顶。另外柱廊跟教堂屋顶的圣徒雕像也很值得注意。穹顶可远观圣彼得大教堂全年开放，但每周三上午在教皇演讲（Papal Audience）期间是不能进入教堂的，在其他有宗教节日或宗教活动时也可能不开放。感兴趣参观papal audience的筒子可以登入教廷官网http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html 或在romewise网上查询相关信息。所有的papal audience或者mass的票都是免费的，但是圣诞弥撒或复活节弥撒的票很难订，如果身在罗马可以直接去现场预定，否则就只能通过航空邮件或传真。本嗪试图提前三个月通过传真订圣诞弥撒的票，可惜没有成功。宗座宫殿本嗪初期计划参观梵蒂冈博物馆后进入圣彼得大教堂参观，后来在旅游导览书了解到可以参观圣彼得之墓，然而从教廷的官网订票需要通过传真或邮件等方式，过程比较难而且有不确定性，最终本嗪通过viator订了圣彼得大教堂及圣彼得墓的导览游票。另外romawise也给出了Tiqets网作为另一个订票途径。本嗪第一次参观时是在导游的带领下免排队安检进入教堂，导游是梵蒂冈的工作人员，充满了宗教热情讲解非常细致，但正如前述，本嗪作为英语学渣很多信息没有获得，还得靠旅游导览书的帮助。大教堂前 圣彼得雕像老圣彼得大教堂于君士坦丁大帝始建于316年（西晋愍帝建兴四年），到了16世纪由于年久失修，教皇儒略二世决定重修，现在的教堂建成于1626年（明天启六年）。圣彼得大教堂壮观、宏大、肃穆、精美，不过没有彩色玻璃窗。教堂的地板全部为大理石铺就，按导游的话说，大教堂地板的大理石的颜色应该是世界上最全的了。圣门 逢圣年开启门廊教堂内的立柱、墙面多装饰有圣徒或教皇的雕像，最著名的雕像是刚进教堂右侧龛中由米开朗基罗雕刻的哀悼基督 La Pietà；注意位于教堂接近穹顶区域右侧的青铜圣彼得像，导游说摸了他的右脚可以带来好运。米开朗琪罗 La Pietà摸右脚可带来好运的圣彼得像各色大理石哀悼基督雕塑临近是若望保禄二世的墓及祈祷小堂，若望保禄二世深受敬爱已被封圣，这里有很多祈祷的信徒。若望保禄二世墓教堂中央贝尼尼设计的圣彼得墓青铜华盖和华盖后的青堂座椅是最引人注目的，但教堂举行活动前华盖以后的区域会被围住不让参观，本嗪在后来再次进入教堂时就没在有机会看青铜座椅了。大教堂圣彼得墓华盖贝尼尼 青铜华盖圣彼得座椅米开朗琪罗 穹顶大教堂穹顶附近导游还认真介绍了教堂左侧的几幅巨型圣经故事画，并强调这些画都是马赛克镶嵌画，这些镶嵌画精美异常，不仔细看都不会发现。由于临近圣诞节，教堂中的一块区域被围挡用于搭建耶稣诞生场景 Presepe/Nativity scene，这是后来观看圣诞弥撒直播才知道的。马赛克镶嵌画耶稣诞生场景 圣诞前夜子夜弥撒后场景最终完成导游随后带领大家从经过瑞士护卫的检查前往圣彼得墓 Tomba di Pietro的参观入口并告知不得在内拍照。圣彼得墓是圣彼得大教堂地下两层左右，位于一系列古罗马时期墓窟区域中，需注意墓窟内湿度和温度都相对较高。墓窟的壁画、马赛克地板和石棺、墓志铭清晰的显示了古罗马时期的墓葬风俗；通过一些明显的符号可以确认这篇墓地是当时的基督徒墓地了。最后导游带领大家到了圣彼得之墓，圣彼得之墓的背面是后来修葺好的祈祷小堂，可以通过通道看到本初的样子。导游感慨梵蒂冈就是因为圣彼得之墓而建，并留给大家祈祷的时间。从圣彼得之墓走出会经过免费对外开放的梵蒂冈墓窟区域，这里长眠多位教皇。导览游结束后本嗪继续前往圣彼得大教堂参观，从梵蒂冈墓窟走出的位置是也是排队前往穹顶的位置。瑞士护卫圣彼得墓入口位于连廊下方穹顶及教堂墓窟入口本嗪在圣彼得大教堂游览并消化讲解的内容，然后走进教堂珍宝馆 Museo Storico Artistico Tesoro，这里需要额外付费购票，含免费中文语音导览，不得拍照。珍宝馆内有教皇思道四世的精致石棺盖雕刻，有近代以前教皇华贵的衣帽、使用过的圣体光和圣爵圣盘，有圣物、圣髑如真十字架以及圣彼得座椅的复制品，还有若望保禄二世等近现代教皇的衣物等。珍宝馆入口，也可能记错了是另一处本嗪起初不知珍宝馆不得拍照，也未受在场的工作人员制止，直到圣髑展示区才有工作人员制止，也可能是部分展品不得拍照。珍宝馆 某教皇墓大理石雕刻当本嗪终于走出圣彼得大教堂，发现圣彼得广场气氛特殊，有扛着带徽章的旗帜，穿着中世纪服装的队伍陆续在圣彼得广场集结并走进教堂，可惜本嗪已经走出教堂区域，不好再进去了。原来当天举办歌曲《Silent Night》200周年纪念音乐会，梵蒂冈新闻网发布了当天的活动视频。着中世纪服装队伍 《Silent Night》200周年纪念音乐会综合这次全部行程的教堂参观体验，圣彼得大教堂从各个方面考虑，都是最值得前往参观的大教堂。从本嗪的角度来看，如果旅行时间比较少，在一天内走完梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂是罗马最值得的行程安排。==================================================罗马的教堂（二） 拉特朗圣若望/圣伯多禄锁链/胜利之后/四泉圣嘉禄拉特朗圣若望大殿 Basilica di San Giovanni in Laterano ★★★★本嗪游览时间：40min本嗪当日行程：梵蒂冈博物馆->拉特朗圣若望大殿->圣彼得大教堂圣诞弥撒->万神殿圣诞弥撒建议游览时间>30min 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 无需排队大教堂回廊门票拉特朗圣若望大殿位于地铁站San Giovanni附近，出地铁站后步行穿过城门进入城内则可见大殿壮观的正立面。拉特朗圣若望大殿是罗马四座特级宗座圣殿中最古老、排名第一的大殿，是教皇的正式驻地，是全世界天主教会的母堂，也就是说其地位是高于圣彼得大教堂的。大教堂正立面大教堂门厅老拉特朗圣若望大殿于324年（东晋明帝太宁二年）献礼使用，后来发生过多次火灾和重修，现在的大殿外观则完成于1735年（清雍正十三年）。拉特朗圣若望大殿内部同样庄严、肃穆，有大理石铺地和镀金天花板、立柱间的壁龛中排列着圣徒雕像。不过总的来说，相对于圣彼得大教堂，拉特朗圣若望大殿还是相对朴素。大教堂内部大教堂正中也有一座华盖，据说其中安放了部分圣伯多禄（圣彼得）和圣保禄（圣保罗）的遗骸。在祭坛区域，大殿的装饰更为精美，各色大理石地板和墙面、雕塑、大型圣经故事湿壁画等集中于此。大教堂华盖大教堂祭坛附近本嗪到达大殿时教堂的博物馆已关闭，开放了回廊区域。回廊是付费参观区域，但参观范围不大，回廊的各色螺旋形柱子非常优美，回廊中展示了教堂修葺时换下的廊柱、装饰以及一些石棺、浮雕和墓志等。大教堂回廊大教堂回廊陈列拉特朗圣若望大殿北侧是教廷办公区域拉特朗宫，拉特朗宫公路对面是圣老楞佐至圣堂 Chiesa di San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum，本嗪游览时该教堂正在维修立面，看上去没有开放，因而不慎忽略如此重要的宗教圣地：该教堂保存了老拉特朗圣若望大殿的一部分，内部存放着圣阶 Scala Sancta，圣阶由君士坦丁大帝的母亲由耶路撒冷带至罗马，原本是耶稣进入彼拉多宫殿时经过的楼梯。教堂外金色马赛克处为老拉特朗圣若望大殿一部分，内部珍藏有圣阶拉特朗圣若望大殿北侧的广场中矗立着拉特兰方尖碑 Lateran Obelisk，这是世界上现存最大的古埃及方尖碑，也是意大利最高的方尖碑，上面的古埃及圣书体文字清晰可见。对方尖碑感兴趣的筒子还可以关注下罗马各处方尖碑的所在位置，在圣彼得广场、意大利众议院蒙特奇特利欧宫 Piazza di Montecitorio、人民广场等处都有规模宏大的古埃及方尖碑，而纳沃纳广场、奎里纳莱宫Palazzo del Quirinale等处则是古罗马方尖碑。拉特兰方尖碑和拉特朗宫拉特兰方尖碑综合这次全部行程的教堂参观体验，拉特朗圣若望大殿及其附近的圣阶在宗教和朝圣方面更有意义；若非对建筑构件、宗教石刻等比较了解和倾心，可不必参观教堂中的回廊区域。++++-------------------------------------------------------------------------++++圣伯多禄锁链堂 San Pietro in Vincoli ★★★☆本嗪游览时间：15min本嗪当日行程：圣伯多禄锁链堂->金宫->图拉真圆柱->维托里亚诺->戴克里先浴场->马西莫宫->和平祭坛博物馆建议游览时间>10min 可拍照 无需存背包 无需排队圣伯多禄锁链堂位于地铁站Cavour附近，附近是埃斯奎利诺山 Esquilinus，与图拉真浴场残留的遗址不远（金宫的地面部分）。需要注意的是该教堂的开放时间为8:00-12:30, 15:00-19:00，中午有一段较长时间的关闭时期。教堂祭坛圣伯多禄锁链堂始建于439年（北魏太武帝太延五年/刘宋文帝元嘉是六年），经过多次重修，最近一次重修完成于1503年（明弘治十六年）。圣伯多禄锁链堂得名于其供奉的锁链，是圣伯多禄（圣彼得）在耶路撒冷被囚禁时。是所戴的锁链，目前锁链就存放在教堂祭坛下的圣髑中，可走近参观。圣伯多禄锁链圣伯多禄锁链堂内还有一处珍宝则是米开朗基罗的摩西雕像 Mose，这个雕像中摩西的形象是长着角的，本嗪初中时读的译林出版社的《名人传》封面就用的这个摩西像（附书籍链接：https://book.douban.com/subject/1097835/），在这里看到了原迹内心澎湃不已。摩西雕像本来时米开朗基罗为教皇儒略二世墓雕刻的系列雕像的一座，但最后因为各种原因，儒略二世墓没有按计划完成，儒略二世也并未葬在这里。米开朗琪罗 摩西像圣伯多禄锁链堂总体比较朴素，仅在祭坛附近有壁画、浮雕等装饰，摩西像也在祭坛附近。总体而言，如果游览时间有限，圣伯多禄锁链堂更适合米开朗琪罗迷，或者有朝圣需求的筒子。++++-------------------------------------------------------------------------++++胜利之后圣母堂 Santa Maria della Vittoria ★★★★☆本嗪游览时间：10min万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城建议游览时间>10min 可拍照 无需存背包 无需排队胜利之后圣母堂在共和国广场附近，最近的地铁站时Repubilca，教堂相对不太引人注意，与其一街之隔的另一教堂外立面有摩西喷泉 Fontana del Mosè，喷泉上方巨大的喷泉雕像非常显眼。需要注意的是胜利之后圣母堂教堂的开放时间为8:30-12:00, 15:30-18:00，中午有一段较长时间的关闭时期。摩西喷泉胜利之后圣母堂始建于1605年（明万历三三年），教堂内部装饰富丽堂皇，壮丽的天穹壁画四周是镀金装饰和天使雕像，立柱、墙面和地板均由各色大理石铺就，每个壁龛中均有雕像，窗子均安装彩色玻璃，祭坛也非常华美。教堂天穹壁画胜利之后教堂最吸引人以及最富盛名的还是其中贝尼尼的雕塑 圣德肋撒的狂喜 Ecstasy of Saint Teresa。雕像通过其上方的隐蔽窗口射入自然光，配合布于雕像后的金属装饰，使得视觉效果非常震撼。贝尼尼 圣德肋撒的狂喜胜利之后圣母堂距离罗马Termini火车站不远，位于从火车站步行进入历史中心的交通要道边，时间相对充裕的筒子均可抽几分钟时间在路过的时候参观，不必专门规划为行程中的一项。++++-------------------------------------------------------------------------++++四泉圣嘉禄堂 Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane ★★★☆本嗪游览时间：5min万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城建议游览时间>5min 可拍照 有外观需求 无需存背包 无需排队四泉圣嘉禄堂位于奎里纳莱山的高处，从奎里纳莱广场沿总统府奎里纳尔宫东南侧长长的排楼向东走到十字路口即可看到其华美的正立面。在四泉嘉禄堂处的十字路口沿向北的下坡路即可到达巴贝里尼宫。需要注意的是该教堂的开放时间为10:00-13:00, 15:00-18:00，中午有一段较长时间的关闭时期。教堂正立面四泉圣嘉禄堂建成于1641年（明崇祯一四年），其典型的巴洛克风格外立面有给人一种活泼的感觉，本嗪中学时期曾读过一本建筑入门书《建筑博览》（附书籍链接：https://book.douban.com/subject/1052432/）中对巴洛克风格的配图就是这个教堂的正立面，原来就在罗马。与巴洛克外观相异的是教堂的内部的朴素：仅仅是各类椭圆和弧形的线条构成了穹顶和墙面，装饰简洁明了颇有现代感。教堂穹顶推荐对建筑史感兴趣的筒子在前往巴贝里尼宫或总统府等景点路过时参观参观这个优美的教堂，或者仅仅观赏以下外立面。==================================================罗马的遗址（一） 斗兽场/帕拉蒂尼山/罗马广场罗马斗兽场 Colosseo ★★★★☆本嗪游览时间：2h本嗪当日行程：斗兽场->帕拉蒂尼山/罗马广场-> 卡比托利欧博物馆 ->博尔盖塞美术馆斗兽场/罗马广场/帕拉蒂尼山为联票，2日内有效建议游览时间>1.5h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较长 有中文语音导览建议行程规划：若无预约特殊时间的场次，建议早起排队参观，避开人群和导游群门票 从地上捡的（使用Romapass不用换票）罗马斗兽场即罗马圆形竞技场，位于地铁站Colesseo附近，威尼斯广场的维托里亚诺纪念碑 Vittoriano、斗兽场 Colosseo与马西莫竞技场 Circo Massimo共同围成了罗马城内最富盛名的一块古罗马遗址群，斗兽场这是这一片古罗马遗址的东端。斗兽场标准照，最佳拍摄地点在维纳斯神庙，后文详述蓝天下的斗兽场 第二天补拍，论天的重要性树旁的斗兽场 第二天补拍，论天的重要性斗兽场是罗马的地标，前往参观的人即使在冬季也是相对较多的，但若赶在8:30左右到，也无需排队，所以本嗪觉得冬季游罗马Roma Pass Card显得有点鸡肋。本嗪毫不迟疑地使用Roma Pass Card走快速通道进入了斗兽场，虽然常规通道也没几个人排队。使用Roma Pass Card还有一个缺点就是用于免票进场时，斗兽场或罗马广场都不会出票，而斗兽场的门票和罗马其他景点的门票一样也是比较精致好看的，好在，本嗪后来在地上捡到了一张门票。进入斗兽场的阶梯斗兽场内部 元老座位斗兽场外部，细节登陆斗兽场门票的官方售票网站(https://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm)可以看到花样繁多的门票，出了常规门票，还主要包括夜场票（20:00-22:30)，斗兽场地下区域票和斗兽场顶层区域票。地下区域和顶层区域白天开放，可以进入斗兽场后额外付费购买，而且可能会被绑定更贵导览游。所以斗兽场看上去很大，但常规游览区域是比较有限的，主要是在斗兽场的中间层一圈，以及地面层的小部分区域，语言导览也就不到10段类容；但另一方面，斗兽场宏伟惊叹的建组本身，也足以让本嗪超出计划游览时间在此停留赞叹。斗兽场内部 部分区域在维修罗马斗兽场建成于70-80年间（东汉章帝年间），到了523年不在进行搏斗类活动，中世纪时期长期荒置，被全部或部分利用为教堂、墓地、住宅或店铺，后来作为纪念再次殉难的基督教殉道者而逃过被拆除的命运，被保留至现代。斗兽场内部 地面层斗兽场内部 左侧较高的区域需额外付费前往斗兽场内部 地宫部分需额外付费前往斗兽场中间层的一片区域是展厅区域，介绍关于斗兽场建筑结构、复原状态，中世纪斗兽场的建筑使用状态、部分改造成教堂的区域以及贫民住在部分的出土物，古罗马时期的建筑构建和雕塑，斗兽场对后来艺术家创作的启发等，这一部分讲解是有中文文字讲解的。想象斗兽场原本大理石墙壁和立柱，每个柱间都有雕像的原状真是视觉震撼十足。本嗪游览时斗兽场还有一个免费参观的临展，展出了古罗马在时期意大利以外的建筑遗址和复原图景等。斗兽场复原模型斗兽场出土文物罗马斗兽场的建筑尺度很大，很难在其附近找到能拍摄全部建筑体的位置，本嗪发现斗兽场对面的维纳斯神庙遗址 Tempio di Venere e Roma处是拍摄斗兽场的极好位置。斗兽场拍摄位置 维纳斯神庙遗址罗马斗兽场基本是来访罗马游客的必游景点，也确实是必游景点的实力担当。如果在罗马的旅行计划时间相对较长，可以将参观斗兽场的日期安排地灵活一些：除了圣诞节外斗兽场几乎没有闭馆时间，但最好能在在晴天游览否则风貌大减。++++-------------------------------------------------------------------------++++罗马广场和帕拉蒂尼山 Foro Romano e Palatino ★★★★★★帕拉蒂尼山 Palatino本嗪游览时间：2h20min罗马广场 Foro Romano本嗪游览时间：1h10min本嗪当日行程：斗兽场->帕拉蒂尼山/罗马广场-> 卡比托利欧博物馆 ->博尔盖塞美术馆斗兽场/罗马广场/帕拉蒂尼山为联票，2日内有效建议游览时间>3h 可拍照 无需存背包 有外观观赏需求 排队较少建议行程规划：从斗兽场出来后前往圣道进入罗马广场/帕拉蒂尼山区域，可以先前往参观帕拉蒂尼山，在通过圣道经过罗马广场前往卡比托利欧山斗兽场西侧就是帕拉蒂尼山和罗马广场区域，这片区域是古罗马尤其是共和国时期的精英及皇家住宅区和行政中心，从公元前7世纪开始逐渐繁荣到公元6世纪后衰颓，层层堆叠了一千多年的历史痕迹。需要注意的是，帕拉蒂尼山和罗马广场有7处博物馆或遗址展览区需要额外购票，或事先购买s.u.p.e.r联票，不含在普通联票范围内。游览帕拉蒂尼山和罗马广场，一个好的有路径推荐的地图很重要，本嗪现在写游记发现《Lonely Planet》上的地图还是很不错的，想到当时在帕拉蒂尼山绕圈的45min正吐血不止中。罗马广场的大型鸟罗马广场的官方售票网站夏季曾推出夜游参观活动“月下罗马广场”，宣传重金打造LED照明系统让遗址容光焕发，只是目前官网看不到2019年是否会继续退出该游览的相关信息。走进前往罗马广场和帕拉蒂尼山的圣道 Via Sacra前，不要忽略宏伟的君士坦丁凯旋门 Arco di Costantino，凯旋门（建于315年，西晋愍帝建兴三年）矗立在斗兽场和罗马广场之间地免费区域，规模宏大，浮雕精美，虽然浮雕是当时君士坦丁大帝下令从其他凯旋门剥离下来再镶嵌于其上。圣道 Via Sacra君士坦丁凯旋门尼禄巨像遗址 Colosso di Nerone圆锥水泉遗址 Meta Sudans从圣道走到提图斯凯旋门 Arco di Tito 附近则是进入帕拉蒂尼山与罗马广场的入口。如果想继续观察斗兽场的全貌以及君士坦丁凯旋门与圣道的位置关系，可以从入口处爬坡走向右后方的维纳斯神庙遗址 Tempio di Venere e Roma，这里地势较高，可以居高临下的看君士坦丁凯旋门，原圆锥水泉 Meta Sudans等遗迹旧址，以及角度刚好的斗兽场。维纳斯神庙遗址------------------------------------------------------------------------------------- 帕拉蒂尼山 Palatino从圣道走到提图斯凯旋门后，左侧的地势较高的区域即为帕拉蒂尼山。据说罗马共和国末年的西塞罗住宅就在帕拉蒂尼山上，不过当前尚未发掘出，可能已经层叠累积不知所踪了。前往帕拉蒂尼山的道路直接通向帕拉蒂尼山博物馆 Museo Palatino，再次说明，这个博物馆需额外买票。本嗪前往帕拉蒂尼山时从道路的小隧道进入了巴贝里尼葡萄园 Barberini Vineyard，《Lonely Planet》说这里是一块适合野炊的地方。从Barberini Vineyard可以绕到帕拉丁山竞技场 Stadio Palatino/塞维鲁竞技场 Stadio Severiano的东侧，竞技场保存完整，曾是古罗马时期主皇宫的一部分。帕拉丁山竞技场/塞维鲁竞技场若继续在Stadio Severiano东侧向南走则进入塞维鲁浴场/塞维鲁综合体 Complesso Severiano 残存的建筑上层区域，需要注意的是从塞维鲁综合体不能直接走到竞技场西侧，要么原路返回，或者从小路绕道塞维鲁综合体的底层。从塞维鲁综合体继续向南可以步行至塞维鲁拱廊 Arcate Severiane的屋顶, 这里可以观看马西莫战车竞技场 Circo Massimo的全景，也可以远眺卡拉卡拉浴场 Terme Di Caracalla那片巨大的建筑遗留。置身于塞维鲁综合体中塞维鲁竞技场西侧是帕拉蒂尼山最重要的一处遗址，奥古斯都宫 Domus Augustana，宫殿约建于90年（东汉和帝年间），实际是对图密善王宫的一部分的只称，于奥古斯都物无关。位于宫殿遗址的上层，帕拉蒂尼山博物馆就在宫殿遗址西北边宫殿下层只能从上层眺望，可以看到喷泉残迹。奥古斯都宫的上层有部分残存的封闭房间也是帕拉蒂尼山博物馆联票的分展厅。奥古斯都宫 下层庭院奥古斯都宫 上层庭院至于帕拉蒂尼山博物馆，本嗪本已准备前往参观，由于自动出票机宕机，门票出不来，于是被守门小哥拒之门外了。需要说明，帕拉蒂尼山博物馆及罗马广场部分场馆联票的7个展区，可能不会在同一天开放，比如本嗪游览的当天，奥古斯都故居 Casa di Augusto中的一个复原展就闭馆。左侧为帕拉蒂尼山博物馆帕拉蒂尼山博物馆北侧残存的小二楼建筑和大理石地板是法尔内塞花园的一部分，小二楼建筑顶层还保留着壁画。法尔内塞花园站遗址 Casina Farnese 地面帕拉蒂尼山博物馆另一侧是规模同样宏伟的弗拉维安宫 Domus Flavia，宫殿建于92年（东汉和帝永元四年），其八角形的喷泉中庭及周围的柱廊很有特点。弗拉维安宫西北方向地势较低的地方是奥古斯都故居 Casa di Augusto和利维亚故居 Casa di Livia，很多房间是非免费开放区域，这一块遗址层叠关系复杂，内容很丰富，本嗪事先功课没做足，在这一块感到迷路。弗拉维安宫八角形喷泉弗拉维安宫地面建筑Tempio di Apollo Palatino e Portico delle Danaidi棚屋遮挡的奥古斯都故居利维亚故居北边有一条背靠法尔内塞花园 （建在提比略宫 Domus Tiberiana遗址上)的小路通向一个视野开阔的平台，可以远眺维托里亚诺，也很多海鸟在这里逗留。利维亚故居附近大型鸟帕拉蒂尼山西北角的较大的高台是法尔内塞花园 Orti Farnesiani的植物园部分，在利维亚故居以北，是欧洲最早的植物园之一。从利维亚故居到法尔内塞花园会经过尼禄的隐廊 Neronian Cryptoporticus，据说尼禄通过这里将帕拉蒂尼山和金宫 Domus Aurea相连，本嗪游览当天隐廊似乎未开放，不过当时也没意识到这是隐廊，就当其是个普通的建筑遗址通道。法尔内塞花园法尔内塞花园北侧靠近台地边沿的一对白色小屋非常引人瞩目，白色小屋附近有梯道走向山下的罗马广场的圣道，但如果就这样走到罗马广场就错过了眺望罗马广场全景的绝佳观景台，法尔内塞花园西北角的平台是罗马广场全景的最好的观赏地，这里从提图斯凯旋门到塞维鲁凯旋门之间所有的遗迹可以一览无余；除了这个平台只有卡普托利欧的地下层长廊可以观赏罗马广场全景了，但位置更低视野受限。罗马广场全景，天色不好罗马广场部分全景，天色不好帕拉蒂尼山主要风景眺望台及对应景点------------------------------------------------------------------------------------- 罗马广场 Foro Romano罗马广场汇集了主要是罗马共和国时代到罗马帝国早期的公共建筑和神庙，遗址密集层层累积。由于很多建筑对应的背景人物或历史事件非常充实，可以花很多时间探索，本嗪只预留了1h游览时间严重不足。罗马广场方向 第二天补拍与帝国广场大道从提图斯凯旋门 Arco di Tito面向塞维鲁凯旋门 Arco di Settimio Severo方向，正前方的相对完整的建组遗址即贞女之家 Casa delle Vestali，帕拉蒂尼山的法尔内塞花园的下山梯道出口也通向这里。贞女之家的柱廊庭院还残存原初的形制，庭院中还遗留部分残损雕像及马赛克地面。贞女之家柱廊庭院矗立于圣道右侧与面向贞女之家的巨型建筑是马克森提乌斯大殿 Basilica di Massenzio，这是一幢建于312年（东晋怀帝永嘉六年）的巨大教堂建筑的北部中殿残存。从大殿北侧的小路，路标上说这是现存最古老的古罗马城市巷道，可以走到大殿的背面看修复现场，这里可以看到教堂原有的华美大理石地板。Basilica di Massenzio内部近景Basilica di Massenzio背面修复中的地板紧邻大殿的是传说的罗穆路斯神庙 Tempio detto di Romolo，内部展出一些早期教堂的遗迹和壁画。Tempio detto di Romolo北侧是柱廊部分保留完整的罗马式建筑安托尼努斯和法乌斯提那神庙 Tempio di Antonino e Faustina，神庙建于141年（东汉顺帝永和六年），是古罗马广场保存相对完好的建筑，目前作为教堂使用从圣道无法进入。从这里开始罗马广场开阔起来，可以一直看到卡普托利欧山上的元老宫。罗穆路斯神庙 内部保存完好的Tempio di Antonino e Faustina贞女之家的北侧紧邻圆形的灶神庙 Tempoi di vesta，还保留了一小段弧形的柱廊，古时贞女即在此守护圣火。从贞女之家向卡比托利欧山望去除了灶神庙的小段柱廊外，还有一组更高大的柱廊，残存3根立柱，即卡斯托尔和波吕克斯神庙 Tempio di Castore e Polluce，神庙始建于公元前495年（东周敬王廿六年/吴王夫差元年），屡次焚毁重建，目前残存的建筑重建于6年（西汉孺子居摄元年）。斯托尔和波吕克斯是双胞胎，和特洛伊王子抢走的美女海伦是兄妹，都是丽达与鹅发生故事后下的蛋长出来的，双子座的筒子可能比较熟这个故事的全流程；只是Tempio di Castore e Polluce除了这一组3根的柱廊遗存，也没有太多的遗留。左侧Tempio di Castore e Polluce，右侧灶神庙，远方元老宫Tempoi di vesta与Tempio di Antonino e Faustina之间的三角形残存建筑是罗马王宫遗址 Regia，传说中王政时代的遗存，王政时期在古罗马共和国时代就已经是传说时代了，Regia在共和国时期是大祭司公署。与Regia紧邻的则是凯撒神庙 Tempio di Giulio Cesare，神庙始建于公元前29年（西汉成帝建始四年）这里是凯撒火葬的地方，目前凯撒神庙遗址搭着一个小棚子挡雨，内部的土堆遗址上还有游客献的鲜花。灶神庙南侧，帕拉蒂尼山较小还有一处6世纪时建在神庙遗址上的宏伟的教堂 Santa Maria Antiqua，是罗马广场最古老的教堂。凯撒神庙帕拉蒂尼山山脚圣道北侧，凯撒神庙 Tempio di Giulio Cesare对面的较大的石块散落的留有残墙和残柱的柱廊区域是艾米利亚圣殿 Basilica Aemilia，Basilica Aemilia一直延伸到塞维鲁凯旋门 Arco di Settimio Severo之前，本嗪游览时凯旋门区域被围住无法靠近，凯旋门前的一块区域搭了雨棚在修缮状态，根据地图这一片应该陈列有黑色大理石 Lapis Niger，对于古罗马人是一个神圣的地点。塞维鲁凯旋门，处于维修状态Basilica Aemilia的北端，塞维鲁凯旋门西侧的中规中矩的坡屋顶房屋是元老院 Curia，现在的建筑是1935年修建的，内部保留了3世纪戴克里先时期的地板，然鹅本嗪游览时Curia没有开门，更遗憾的是这个建筑看着太新了以至于本嗪以为完全是重建建筑而被忽略。从Curia南侧的小路可以绕到Basilica Aemilia背面参观，并顺便看看和平神庙 Tempio della Pace等遗迹。元老院旧址，未开放凯撒神庙北面，面向塞维鲁凯旋门，圣道左侧是佛卡斯圆柱 Colonna di Foca 和讲坛区域，佛卡斯已是七世纪的拜占庭皇帝，该圆柱被认为是罗马广场最晚期修建的纪念建筑（608年，隋炀帝大业四年），此时罗马广场早已不如当年。佛卡斯圆柱 Colonna di Foca佛卡斯圆柱东南侧的残损柱廊遗址是朱里亚大殿 Basilica Julia，大殿建于公元前46年（西汉元帝初元三年），是罗马帝国早期的会议或公务场所。Basilica Julia遗址Basilica Julia北侧、圣道直线段的终点，位于一个较高的台地保留着罗马式建筑的相对完好的柱廊，这是萨努儿图斯神庙（农神庙）Tempio di Saturno。Tempio di Saturno据传始建于公元前497年，目前看到的遗迹来能追溯至于公元前42年（西汉元帝永光二年）重修的神庙，后有屡次毁建。萨努儿图斯神庙曾经是罗马的金库，是这一区域历史最悠久的建筑。Tempio di Saturno柱廊紧靠着卡比托利欧山元老宫的还有维斯帕先和提图斯神庙 Tempio di Vespasiano e Tito的残存柱廊。从Tempio di Saturno南侧的小路向东南走即可走到通向卡比托利欧山公路的出口。在通向卡比托利欧山的道路上，也有几处视野开阔的地带眺望罗马广场。左侧柱廊为Tempio di Vespasiano e TitoTempio di Saturno柱廊及朱里亚大殿 Basilica Julia大型鸟淋雨中帕拉蒂尼山和罗马广场是见证古罗马共和国和古罗马帝国早期历史的地点，值得花很多时间在这里，拿着比如《罗马元老院与人民：一部古罗马史》现场阅读，元老院旧址就在眼前，想象西塞罗发表喀提林阴谋演讲时的风云激荡。本嗪安排的时间不够，只有3个多小时，还是应该像导览书建议的坐在某处吃吃东西。本嗪游览时下雨，海鸟都全身焦湿冷得抖，所以还是要选个晴天去。==================================================罗马的遗址（二） 金宫/万神殿/其他金宫 Domus Aurea ★★★☆本嗪游览时间：1h10min本嗪当日行程：圣伯多禄锁链堂->金宫->图拉真圆柱->维托里亚诺->戴克里先浴场->马西莫宫->和平祭坛博物馆导览参观时间1h10min左右 可拍照 无需存背包 需预约金宫 Domus Aurea位于斗兽场北侧公路对面，有一条东向爬坡的公路岔路，该路路口有门柱和铁门，进入该岔路一小段距离就可以看到进入金宫遗址的小路。金宫位于埃斯奎利诺山 Esquilinus的地下，地上的建筑都是图拉真浴场 Terme di Traiano的遗留，并非金宫。用google earth或者google trip搜索时一定搜索“Domus Aurea”而不要搜“金宫”，否则会如本嗪一样被指引到地面图拉真浴场的遗址前。金宫尚在考古挖掘过程中，目前只有周末的时间安排有导览游，需要提前预约参观时间段（金宫售票的官方网站与斗兽场是一个主网站：https://www.coopculture.it/en/heritage.cfm?id=51#）。google map的位置误导，Domus Aurea为金宫真正入口尼禄的金宫建于64-68年（东汉明帝永平年间），曾经占地面积极大，是罗马帝国风格的华丽的早期典范。但金宫矗立的时间不长，尼禄的继任者迅速抹掉了金宫的痕迹，金宫的装饰湖上修建了斗兽场，金宫的底层被掩埋、上层建筑被摧毁后修了图拉真浴场。地面建筑为图拉真浴场目前参观金宫遗址需要头戴安全帽，进入搭满脚手架的地下考古区域，虽然墙壁上的大理石和镀金装饰早已被挪用至包括圣彼得大教堂等后来的建筑，高大宽敞的空间仍能让人感受到帝王气派。游览过程会有一段金宫花园复原的VR体验，可以身临其境观看金宫。最后参观的一个八角形穹顶大厅据说是万神殿的先声，具体用途尚不知，另外，拉奥孔雕像就在金宫附近发现，放在梵蒂冈博物馆的八角庭院中。考古现场导游讲解墙面壁画残留八角庭院金宫遗址的参观体验有趣而独特，推荐对于想在斗兽场附近的遗址区域有更多探索的筒子预约参过；但如果有更多的时间，还是更推荐卡拉卡拉浴场、阿匹亚古道附近的遗址探索，虽然本嗪这次没有时间安排这些游览。++++-------------------------------------------------------------------------++++万神殿（圣母与诸殉道者教堂） Pantheon ★★★★★本嗪游览时间：10min+20mim+5min+...本嗪当日行程1：飞机抵罗马====> 破船喷泉 ->万神殿->圣天使桥->圣天使堡->圣彼得大教堂（圣彼得墓）->多利亚·潘菲利美术馆本嗪当日行程2：万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城建议游览时间>30min 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 基本无需排队万神殿离纳沃纳广场Piazza Navona以东大概2个街道间隔的位置，万神殿东南边是神庙遗址圣母堂 Basilica di Santa Maria Sopra Minerva。万神殿正前方的喷泉中央有个小型的方尖碑，从这里可以拍摄到万神殿的全景，偶尔有租马车的在喷泉附近。万神殿与马车万神殿建成于125年（东汉安帝延光四年），609年（隋炀帝大业五年）被东罗马帝国佛卡斯皇帝献给教皇改为教堂（圣母与诸殉道者教堂 Santa Maria ad Martyres） ，幸而完好的保存至今。本嗪无端相信多数参观万神殿的筒子是为了观瞻古罗马遗迹而不是教堂，所以将万神殿放在遗址类。万神殿一次是看不够的，本嗪在罗马的6天游览中，先后4次进入万神殿参观，有早晨有夜里，每次游览后都觉得充满能量。万神殿 阴晴和日夜对于有深入了解万神殿愿望的筒子，万神殿提供语音导览。万神殿外表相对朴素厚重，除了立柱和山墙显得宏大气派，一旦走进万神殿站在巨大的穹顶下方，这个巨大的空旷空间给人无限惊叹。万神殿入口万神殿穹顶万神殿内部万神殿地板巨大的带有大洞的穹顶是建筑奇迹，穹顶的大洞是万神殿的采光点，romawise建议下雨的时候冲向万神殿看看雨水是怎么神奇的流走的，可惜本嗪没等到这个机会。万神殿还作为文艺复兴后的伟人陵墓，这里有统一后意大利王国的国王墓以及大画家拉斐尔的墓。拉斐尔墓万神殿在罗马历史中心区域的中心位置，附近的小景点和餐厅都很多，很容易安排游览路线经过万神殿，抽出时刻钟时间参观。需要注意的是万神殿目前毕竟是教堂，对参观者的着装是有要求的，圣诞前夜万神殿内也有弥撒圣礼可以观瞻。++++-------------------------------------------------------------------------++++其他遗址还有一些遗址本嗪没有在行程计划中做具体的时间安排，只是在有意或无意路过时抽出几分钟短暂的观看，这里一并记述如下。这些都是露天开放的遗址，可以在旅行路线经由时凑上前观摩，帝国议事广场则有博物馆，有兴趣的筒子可以入场参观。 帝国议事广场 Fori Imperiali ★★★★位于斗兽场北部与圣道平行的交通干道是帝国广场大道 Via dei Fori Imperiali，面向维托里亚诺方向，则左侧是罗马广场，右侧是帝国议事广场，在接近维托里亚诺时则直接穿过了帝国议事广场。帝国议事广场包括凯撒广场 Foro di Cesare、奥古斯都广场 Foro di Augusto、图拉真广场 Foro di Traiano、图拉真市场 Mercati Traianei等。帝国议事广场的遗址全貌均可从经过期间的道路上观看，其中图拉真市场 Mercati Traianei大约建成于100-110年间（东汉安帝永初年间）是现存最早的购物中心，保存较好，其建筑内部设有帝国议事广场及图拉真市场博物馆 Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali。图拉真市场图拉真广场图拉真圆柱 Colonna Traiana 是帝国议事广场区域最显眼的地标。圆柱高大，柱身的浮雕就是一幅可以展开的长卷讲诉图拉真对达契亚人的胜利，刻画人物众多，非常细腻。圆柱顶端原来的雕塑在中世纪是遗失，现在是16世纪竖立的圣彼得像。圆柱是中空有阶梯至柱顶的，只是似乎没有开放。另外，从Romapass官网可知帝国广场夏季推出夜间参观活动，可进入遗址区参观并包括影像资料和3D复原等内容，本嗪也是写游记时才查到。图拉真圆柱及周边------------------------------------------------------------------------------------- 罗马因苏拉 Insula Romana ★★卡比托利欧山上紧挨着米开朗琪罗设计的国会大厦广场 Piazza del Campidoglio的是天坛圣母堂 Basilica di Santa Maria in Ara coeli，天坛圣母堂的阶梯与国会大厦广场的阶梯构成优美的夹角。在天坛圣母院阶梯的北侧凹地，紧邻维托里亚诺侧面的一小块遗址就是罗马因苏拉 Insula Romana/Casa dell'Ara Coeli。因苏拉是一种古罗马时期类似公寓的4-6层住宅，是普通居民或贫民的居住地，楼层越高居住条件越恶劣。这些因苏拉大约建于2世纪（东汉年间），是少数保存至今的民宅遗址。很多因苏拉的所有权归属于上层贵族，比如西塞罗就拥有多处因苏拉收租子。Insula Romana目前似乎只能从经过的街道远观而不可走进，残存建筑墙面可看到原有屋内小教堂的壁画等。维托里亚诺脚下的罗马因苏拉------------------------------------------------------------------------------------- 马可奥勒留圆柱 Colonna di Marco Aurelio ★★马可奥勒留圆柱位于意大利总理府基奇宫 Palazzo Chigi前的广场，与大型购物中心阿伯特·索迪商业街廊 Galleria Alberto Sordi相对。马可奥勒留圆柱与图拉真圆柱类似，描述奥勒留战功的浮雕刻于其上，风格有所变化，更精细富有表现力，柱顶的雕像在16世纪被重新竖立为圣保罗像。目前奥勒留圆柱未开放攀登。另外，基奇宫的隔壁是意大利众议院蒙提特利欧宫 Palazzo Montecitorio，宫殿前的广场矗立着一部高大的埃及方尖碑，象形文字清晰可见。基奇宫前马可奥勒留圆柱蒙提特利欧宫前方尖碑------------------------------------------------------------------------------------- 哈德良神庙 Tempio di Adriano ★★哈德良神庙位于马可奥勒留圆柱以南一个街区，哈德良神庙目前残存一条带11个罗马柱的柱廊墙体，神庙其余部分结构已被组合为17世纪新建的建筑，目前该建筑由意大利证券交易所使用。哈德良神庙残存部分的廊柱部分高耸厚重，非常壮观。哈德良神庙柱廊------------------------------------------------------------------------------------- 银塔广场 Largo di Torre Argentina ★★★☆银塔广场位于万神庙南侧约3个街区处的一块由公路干道围成的下沉区域，银塔广场南侧有有轨电车的轨道。银塔广场为罗马共和国时期的祭祀区，遗址包括四座神庙，是庞培剧院 Teatro di Pompeo前广场的一部分。庞培剧院的入口处为庞培元老院 Curia di Pompeo，就在银塔广场的西侧道路边还残存遗迹，这里据信就是凯撒大帝被暗杀之地。银塔广场最重要的特色倒不是凯撒了，银塔广场常驻一家流浪猫咪中心，数百只猫生活在这里，平日在遗址中游走。本嗪至少看到6只各色花猫在残垣断壁中或闲庭信步或呼呼大睡。银塔广场==================================================罗马的王宫 圣天使堡/奎里纳莱宫（意大利总统府）圣天使堡 Castel Sant'Angelo ★★★★本嗪游览时间：1h10min本嗪当日行程：飞机抵罗马====> 破船喷泉 ->万神殿->圣天使桥->圣天使堡->圣彼得大教堂（圣彼得墓）->多利亚·潘菲利美术馆建议游览时间>1h30min 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 无需排队门票圣天使堡位于环绕罗马历史中去区域的台伯河北岸，其东侧是外立面豪华的白色建筑是意大利最高法院所在地正义宫Palazzo di Giustizia，西侧则是前往梵蒂冈的协和大道，正对面的跨国台伯河的桥梁即为圣天使桥。圣天使桥及圣天使堡天使及大型鸟圣天使堡建于123-139年间（东汉顺帝早期），最初是哈德良陵墓，由皇帝哈德良作为自己家即家人的陵墓修建，后来也成为古罗马其他皇帝的陵墓，包括康茂德、奥勒留、塞维鲁、卡拉卡拉等。哥特时期陵墓被荒废洗劫，到了6世纪起被教皇改建为城堡，到了16世纪教皇在堡垒中设置用于居住的华丽房间。圣天使堡得名于一次教皇看到的神迹，教堂顶部的插件入鞘的天使长弥额尔铜像即纪念此事件。天使长弥额尔铜像圣天使堡安排了单向参观路线，首先进入的是外墙和圆行角垒，环绕一周后从小桥走进天使堡主堡。看过电影《天使与魔鬼》的筒子可以时刻关注下从圣天使堡通向梵蒂冈的墙顶通道。路线经过了古罗马时期放置帝王骨灰石棺的房间，显示了早期的建筑构造和功能室。通向梵蒂冈的墙顶通道放置石棺的房间经过一个摆放有雕像的庭院后，开始进入圣天使堡的核心展区，包括兵器、盔甲陈列馆，壁画、穹顶精美的房间，藏宝房间等。凉廊经过位置最高的平台后，是整个圣天使堡装饰最辉煌灿烂的大厅，大理石地板和布满墙壁及天穹的壁画，大厅通过带壁画的连廊通往原教皇居住的房间，部分早期画作也展示在这里。圣天使堡大厅绘有壁画的连廊从圣天使堡看向圣天使桥向下的路线会经过一些展示有石雕、绘画、兵器的陈列厅，最后通过古罗马时期的内部通道从地下一层走出堡垒。兵器陈设综合这次全部行程的宫殿参观体验，圣天使堡虽然不是最华丽的，但其特有的构造，厚重的历史，饶有趣味的路线和展厅设计，都使得其参观体验非常独特。本嗪给圣天使堡只预留了1h的时间参观还是比较紧张的，建议留够1h30min，游览时不必在城墙区域花费太多时间，陈设的核心区域在路线后半段。++++-------------------------------------------------------------------------++++奎里纳莱宫（意大利总统府） Palazzo del Quirinale ★★★★☆本嗪游览时间：2h30min本嗪当日行程：万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城指定路线导览游1h20min/2h30min 可拍照 有外观观赏需求 需存背包 需预约左侧为总统府参观证件奎里纳莱宫位于奎里纳莱山的高点，从地图上看是罗马市内占地面积最大的一块宫殿花园区域了。奎里纳莱宫目前为意大利总统府，部分区域开放导览参观，可以在官网选择参观类型并订票、预约参观时间（http://palazzo.quirinale.it/），进入参观前工作人员会仔细检查订票时填的ID信息，所以一定不要错填。国旗升起表面总体在府内总统府参观路线包括1h20min的和2h30min的，前者只需要1.5欧的门票费，是本嗪遇到的最低门票了，堪称福利。2h30min的游览路线比1h20min多了花园、瓷器收藏室等。根据官网信息，每个月的周六还有参观仪仗队的导览游，可惜该项目12月底未安排，本嗪作为礼兵仪式爱好者感到很遗憾；另外每个月部分周日还安排了总统府内音乐会，也可以购买对应的票。虽然总统府导览游官网写明只提供意大利语讲解员，本嗪参观时工作人员看到有6名非意大利语参观者便好心的安排了英语讲解员。传统服装卫兵长廊和卫兵参观首先从观看意大利近代史总统府变迁的视频开始。奎里纳莱宫建成于1583年（明万历二一年），原为教皇的宫殿，随着意大利的逐步统一，罗马成为意大利王国首都，教皇庇护九世成为“梵蒂冈之囚”，奎里纳尔宫被交给了意大利国王，1946年意大利公投成为共和国，奎里纳尔宫成为总统府。总统府内部总统府内部总统府内部提供参观的部分多为历史或礼仪性质的房间，总统在离参观入口较远的一栋小楼内工作，若总统在宫殿内则可以看到升起的总统旗。总统府非常适合摄影，毕竟除了礼兵和工作人员没有散放的游客，整个路线经过了许多个（估计超过二十间）装饰精美的房间，壁画、天穹画、大理石地板和水晶吊灯，还包括一个礼仪性质的总统办公室和书房。总统办公室书房总统府某用途房间总统府某用途房间舞厅由于是圣诞季，还有房间摆放了复杂的耶稣诞生场景。参观时间比较紧凑，本嗪记得每到一个房间想定住拍两张照片就被尾随的两名工作人员催促快走。耶稣诞生场景瓷器展示厅中有大量的来自欧洲生产的各个年代的瓷器、银器餐具，很有特色；花园内部装饰有喷泉、马赛克地板，还有可以用于秘密谈话的小灌木丛；车库则展示了多组颇有年头的华丽的马车、轿子以及鞍具。瓷器厅马车厅马具花园综合这次全部行程的宫殿参观体验，奎里纳莱宫虽然在规模上比不过卡塞塔皇宫，在展品上比不过碧提宫，但作为一个目前仍在使用的元首宫殿，宫殿本身极其华丽、维护状态好，游客少，而且还有站岗的礼兵，是非常值得参观的。如果能参观仪仗队就更是完美了。==================================================罗马的地标 维托里亚诺及其他维托里亚诺（祖国祭坛） Vittoriano（Altare della Patria） ★★★☆本嗪游览时间：40min本嗪当日行程：圣伯多禄锁链堂->金宫->图拉真圆柱->维托里亚诺->戴克里先浴场->马西莫宫->和平祭坛博物馆建议游览时间>1h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少电梯票维托里亚诺即祖国祭坛，其背靠卡比托利欧山，面向威尼斯广场，是一座规模庞大的，与周围景观略有冲突的白色大理石纪念碑，建成于1935年，用以纪念统一意大利的第一位国王维托里奥·埃马努埃莱二世。虽然或多或少有些历史或象征的问题和争议，但目前维托里亚诺仍作为一处国家象征，在如解放日等重要国家纪念日意大利政府会在此举办纪念活动。维托里亚诺维托里亚诺为新古典主义风格，包含壮阔的阶梯、科林斯柱式、浮雕、喷泉、埃马努埃莱二世骑马雕像、双轮战车等元素。阶梯中部有一处平台，这里罗马女神雕像下为无名烈士墓，长明火屹立于前，并有礼兵守卫。另外，维托里亚诺的意大利复兴博物馆 Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano亦设于该建筑内，限于时间本嗪未参观该博物馆。无名历史墓国王维托里奥·埃马努埃莱二世雕像沿阶梯攀登进入维托里亚诺内部，由通道通向其背后的平台，有玻璃观光电梯通向纪念碑的顶层，纪念碑的顶端是罗马的制高点，在这里可以360度观看罗马全城，风景绝佳，乘坐电梯需购票，本嗪登顶后觉得还是比较值得票价。维托里亚诺顶部大型鸟瞰罗马眺望斗兽场++++-------------------------------------------------------------------------++++其他地标基本上罗马的诸如纪念碑、喷泉等地标本嗪均没有做专门的行程安排，只是在计划景点之间或每天饭后散步回宾馆时用google map规划经停这些地标的路线，除了临时起意登顶维托里亚诺而耗时较多外，其他各地标参观时间均不到一刻钟，这里一并记述如下。 西班牙广场 Piazza di Spagna ★★★☆西班牙广场位于地铁站Spagna出口处，这里最主要的地标是西班牙阶梯 Scalinata della Trinità dei Monti和破船喷泉 Fontana della Barcaccia。西班牙阶梯破船喷泉西班牙阶梯在《罗马假日》中出现过，虽然在冬天寒风瑟瑟，本嗪也看到有人坐在这里；一般早晨人比较少，夜晚人就很多了。西班牙阶梯附近有济慈与雪莱故居 Keats-Shelley Memorial House；阶梯顶端是带有双塔的山上天主圣三堂 Trinità dei Monti，教堂前立有一部罗马时期复制的方尖碑。西班牙阶梯上方的道路可通往梅迪奇别墅 Villa Medici及苹丘 Passeggiata del Pincio。山上天主圣三堂贝尼尼设计的破船喷泉就在西班牙广场上，从地铁站出来即可见。由于离本嗪宾馆最近的地铁站就是Spagna，所以每次走出地铁站都能看到破船喷泉，但很遗憾没有看到夜晚有灯光时的喷泉。看图片喷泉夜景在灯光作用下显得氤氲梦幻，白天则缺少这一丝神韵。-------------------------------------------------------------------------------------- 纳沃纳广场 Piazza Navona ★★★☆纳沃纳广场原是图密善竞技场 Stadio di Domiziano，在广场北部设有遗址博物馆 可以参观地下遗址。圣诞季纳沃纳广场作为圣诞集市有很多小摊贩在这里，包括一个木偶剧小舞台。纳沃纳广场中有3处喷泉，规模最大的是广场中央贝尼尼设计的四河喷泉 Fontana dei Fiumi，有4个代表河流的巨大雕像围绕着一部古罗马时期复制方尖碑。天黑后四河喷泉在淡蓝色灯光的映衬下很美。纳沃纳广场的另外2处喷泉摩尔人喷泉 Fontana del Moro和海神喷泉 Fontana del Nettuno也很精致。四河喷泉海神喷泉正对四河喷泉的具有穹顶和钟塔的建筑是圣依搦斯蒙难堂 Sant'Agnese in Agone，其南侧是巴西大使馆潘菲利宫Palazzo Pamphilj。据介绍圣依搦斯蒙难堂内部装饰华贵，可惜本嗪未前往参观。------------------------------------------------------------------------------------- 人鱼海神喷泉 Fontana del Tritone ★★☆人鱼海神喷泉，即特里同喷泉，位于地铁站Barberini出口的公路交汇中心的广场上，这个喷泉是贝尼尼设计的，最早将水与大理石融合构成喷泉，这类喷泉的建设极大的改变了罗马的城市风貌。人鱼海神喷泉------------------------------------------------------------------------------------- 特雷维喷泉（许愿池） Fontana di Trevi ★★★★特雷维喷泉位于奎里纳莱山脚，在总理府基奇宫 Palazzo Chigi东侧约2个街区的位置。特雷维喷泉是罗马最大、最华丽的巴洛克风格喷泉。规模之大，本嗪发现用手机很难找到一个能把整个喷泉收入镜框的位置。手机画幅框不进完整喷泉，早晨未流水参观喷泉最好避开早晨，虽然看着工人把满水池的硬币打捞出来（用于慈善）也挺有趣的，但喷泉这个时候不流水就只剩雕塑了。早晨的特维雷喷泉 工作人员打捞硬币夜晚在相得益彰的灯光下，特雷维喷泉视觉效果更柔和，蓝绿的水色也很可爱；只是游客很多，不过总能等到离水池边很近、周围人也不多的时候可以细细观赏。为了能再次来到罗马，本嗪扔了一颗硬币。夜色下的特雷维喷泉------------------------------------------------------------------------------------- 人民广场 Piazza del Popolo ★★☆人民广场位于地铁站Flaminio出口的南侧波波洛城门 Porta del Popolo内。通过波波洛城门轴线道路经过人民广场向南可以达到维托里亚诺。奇迹圣母堂Chiesa di Santa Maria dei Miracoli和圣山圣母堂Basilica di Santa Maria in Montesanto如同镜像一般；广场中的方尖碑由奥古斯都从古埃及带回罗马，最早安置在马西莫战车竞技场。本嗪计划参观的吉基小堂 Cappella Chigi当天未开放。人民广场------------------------------------------------------------------------------------- 台伯岛 Isola Tiberina ★★★难以想象这么窄的台伯河突然能变宽，挤出一个岛的位置。连接台伯岛的桥梁尤其是北侧的法布里奇奥桥 Pons Fabricius是已经使用了2080年的罗马仍在使用的最古老的桥，而台伯岛的南端不远处还在台伯河中残存一处断桥 Ponte Rotto，本名为埃米利乌斯桥 Pons Aemilius，建于公元前2世纪，是罗马现存最古老的石拱桥。断桥台伯岛 医院台伯岛 法布里奇奥桥古罗马时代岛上设有医神庙，而现在仍然有一家历史悠久的医院延续其医疗的使命，原来的医神庙则后来改为圣巴尔多禄茂圣殿 Basilica di San Bartolomeo all'Isola，保存圣徒巴尔多禄茂的圣髑，可惜本嗪为赶火车没有世纪走入该教堂。圣巴尔多禄茂圣殿==================================================罗马重要的圣诞节活动圣彼得广场 Piazza San Pietro 圣诞子夜弥撒：时间: 12.24，21:30-23:30如果圣诞前夜在罗马，怎能不去梵蒂冈看看规格最高的子夜弥撒圣礼。但如果真要参加圣彼得大教堂内的圣诞弥撒一定要早早的订票，提前半年；如果不是身在罗马还需要发航空邮件或传真；即使有票，在圣诞前夜当天去晚了，也只是能分到圣彼得广场上的座位，或者广场都满了时也只能站在外面。至于像本嗪等没有票的人群，是可以进入圣彼得广场，站着看大屏幕播放的直播的。包括圣诞弥撒在内的所有Papal Audience入场票都是免费的，具体信息可以登入官网 http://www.papalaudience.org/papal-mass查看。子夜弥撒钟声视频现场看直播的人群弥撒的具体过程感兴趣的筒子可以轻戳https://www.vaticannews.va/zh/pope/news/2018-12/vigil-christmas-homily-pope-francis0.html，这是带中文解说的官方实况录像。由于在圣彼得广场也只是在屏幕前看现场直播，其实和实况录像看到的内容是相同的，只是能感受一下气氛：在寒冷的冬日，广场上也挤满了人群，弥撒礼的几个关键节点，钟楼都会长时间传来悦耳的钟声。在子夜弥撒末尾时，会有神父走出教堂，将弥撒圣餐礼中的圣体送给广场上的信徒，只要排队上前靠在围栏区域都有机会口领。神父走出教堂分发圣体--------------------------------------------------------------------------------------圣诞祝福：时间: 12.25，12:00-12:30按传统教皇会在12月25日圣诞节当天中午在圣彼得大教堂的中央阳台发表圣诞文告，向广场上及通过媒体收看的信徒和人士祝贺圣诞佳节；之后，教皇将降福罗马城和全世界。教皇发表圣诞祝福现场人群前往广场聆听圣诞祝福的人相当多，这是本嗪在意大利看到最多人的时候，进入圣彼得广场会经过临时安检和原本设在回廊的固定安检，2次安检使得排队非常长，所以一定要记得提前较长的时间，否则可能会错过教皇的亮相；梵蒂冈的瑞士护卫11:30就会列队入场，提前进入圣彼得广场还可以看到护卫列队行进等活动，而且，作为礼兵仪式爱好者，本嗪很喜欢看这些护卫行进。另外值得注意的是，最好不要带保温杯，临时安检会把保温杯扣留，放在一个旮旯让活动结束后自行领取，但活动结束后连临时安检都没了，保温杯早就不知所踪。卫兵进场视频圣诞祝福前，梵蒂冈的瑞士护卫会有一些列队仪式，然后教皇从圣彼得大教堂的中央央台走出，可以感受到圣彼得大教堂的建筑确实尺度太大了。教皇走出帷幔对2019年圣诞祝福教皇的具体发言感兴趣的筒子可以轻戳https://www.vaticannews.va/zh/pope/news/2018-12/pope-francis-urbi-orbi-christmas-message.html。教皇挥手致意相对简短的祝福结束后，教皇挥挥手进入教堂，广场上一片挥手回应，然后瑞士护卫将从北侧回廊走出圣彼得广场，可以凑近观看；其中有盔甲的那支队伍比较特别，会从回廊中间的小通道离开，感兴趣的筒子可以考虑一下跑位。卫兵离场凯加卫兵离场圣诞祝福解释后，圣彼得大教堂重新开放，本嗪再一次走进圣彼得大教堂感受庄严肃穆的气氛，再一次饱览教堂的雕塑、建筑、绘画的神圣美。位于教堂门口处的耶稣诞生场景此时已完成可以观瞻。++++-------------------------------------------------------------------------++++万神殿（圣母与诸殉道者教堂）Pantheon（Santa Maria ad Martyres）子夜弥撒时间: 12.24，23:30以后万神殿有关圣诞子夜弥撒的通告提醒本嗪他的现时身份：圣母与诸殉道者教堂，609年（隋炀帝大业五年）拜占庭希腊化之前最后一位皇帝将万神殿奉献给教皇后，成为教堂直至现在。万神殿的子夜弥撒，想必很独特。虽然公告中的子夜弥撒时间是23:30，实际上0:00才正式开始，即使在圣彼得大广场参加子夜弥撒再前往万神殿，也是赶得上的；虽然公告紧张弥撒进程中进入殿，但实际只是工作人员控制了进场流量，排队也是能入殿的。排队进入万神殿参加子夜弥撒万神殿子夜弥撒万神殿内的子夜弥撒相对比较简单，较大的空间使声音效果很神圣，在子夜弥撒开始30min后本嗪实在精力不够，只好遗憾的离开万神殿；虽然这样，但能在离开罗马前的夜晚再一次进入万神殿，也算是一种幸运把。==================================================重点考虑但未能游览的景点罗马世博会区（EUR）：罗马文明博物馆 Museo della Civilta Romana，理性主义建筑，包括附近的博物馆，但需确认是否开放。意大利文明宫 Palazzo della Civiltà Italiana，方形斗兽场，理性主义建筑，芬迪总部。蒂沃利 Tivoli:哈德良离宫/哈德良别墅 Villa Adriana，世界文化遗产，规模超大的皇家住宅埃斯特别墅 Villa d'Este，世界文化遗产，喷泉，李斯特教堂：城外圣保禄大殿 Basilica di San Paolo fuori le Mura，圣母大殿 Basilica di Santa Maria Maggiore，马梅尔定监狱 Carcere Mamertino宫殿：美第奇别墅 Villa Medici，斯帕达宫 Galleria Spada博物馆：国立伊特鲁斯坎博物馆 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia，国立现代艺术美术馆 Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea遗址：卡拉卡拉浴场 Terme di Caracalla，阿匹亚古道 Via Appia Antica其他照片留存地远眺方形斗兽场奥古斯都墓月光下的维托里亚诺====================================================================================================2. 那不勒斯及周边时间：12月19日-21日，共2日2夜。住宿：但丁广场附近，那不勒斯历史中心区域，距离考古博物馆、圣塞维诺小堂较劲，距离火车站、王宫有一定距离。闹哄哄的那不勒斯那不勒斯给人的刻板印象是脏乱差加黑手党，但本嗪在那不勒斯住了2晚最大的感受就是闹哄哄的。那不勒斯看上去街道上的碎纸屑比罗马多，看上去的建筑物外立面的私搭乱建确实也不少，房屋虽然各有不同颜色却大都看上去被熏得黑黑的；到了晚上，成群的年轻人在街上闹哄哄的聊天等待进入夜店···热热闹闹的那不勒斯这时突然感觉一种熟悉。过去西南小县城也是这种感觉，湿漉漉的黑黑的有冰淇淋纸的街道（致敬《某山》），装满防盗栏墙面乱涂乱画的房屋，闹哄哄的街道上麻将棋牌声四起，更重要的是那不勒斯也有很多吃的（虽然本嗪不一定爱吃，但确实是有花样极多的小吃），还有梅菜风味的肉丸。早上在街道上看到被母亲领着上学的小朋友对着左邻右舍“叔叔好”“阿姨好”打招呼（打招呼内容为本嗪瞎猜），领本嗪想起幼时还有邻里的时光。四川那不乐山市那江古镇老街贵州毕导的凯不里斯那不勒斯及卡帕尼亚大区的风景名胜同样很多，自然风景和文化底蕴兼备；整个坎帕尼亚大区共有5处世界文化遗产。本嗪同样粗粗排了下感兴趣的景点也得有个4-5天，最终将庞贝遗址和帕埃斯图姆列为必游景点，后来又加上了卡塞塔皇宫等3个项目，导致整个行程过于饱满，其实上面提到的3个景区每个都够一日游的。最终行程安排下来，同样是世界文化遗产的那不勒斯市区都没时间好好逛了，只好忍痛割爱以后看机会了。在那不勒斯及周边游览期间，景区的游客均比较少，部分景区游客寥寥；但市区却是最热闹的，甚至比罗马在圣诞前夕还热闹。市集热闹的那不勒斯那不勒斯历史中心非常适合闲逛，只是道路通常更窄一些，也不太平整，但街边有各种店面、小摊贩尤其是小吃摊；很多房屋的门窗附近或则转角处都可以看到一些供奉着的神龛。和罗马类似，那不勒斯的历史中心的街道也是多由10cm见方的石块铺成，石块之间的缝隙还比较大，拖箱子行走非常费力。如果说罗马式隐藏的山城，那不勒斯则是真·山城，不输重庆的背靠大山又滨海之山城，而且城区内还有几座高丘，地铁线路都要绕着盘旋。山城那不勒斯 注意远处山顶的建筑山城风貌重庆不勒斯由于本嗪没有在那不勒斯市区花太多时间，对那不勒斯的市内公共交通体验较少。那不勒斯有不同类型的地铁和市郊铁路体系、以及有轨电车和缆车体系。其地铁1号线和6号线未联网，由ANM公司运营；2号线其实是通勤铁路，由Trenitalia运营，不同运营商的车票应不互通。ANM除了地铁外，还运营那不勒斯市内的有轨电车、缆车和公交车等，单次票1.1欧。与罗马类似，那不勒斯历史中心区域只有较大的街道有公交和电车，不过历史中心区域基本在直径2km的范围内，前往任意地点可直接步行。随便吐槽一下那不勒斯地铁，错过1班本嗪等了20min，直接导致错过了去庞贝遗址的火车。坎帕尼亚大区或那不勒斯也出各类城市通卡，本嗪由于选择的项目不在那不勒斯市区，核算了一下发现各类卡均不太划算。附上网址http://www.campaniartecard.it。左：那不勒斯ANM城内交通票（地铁/公交/电车） 右：那不勒斯EAV通勤铁路票本嗪那不勒斯游览项目：遗址项目：庞贝遗址，帕埃斯图姆遗址博物馆项目：那不勒斯国家考古博物馆，圣塞维诺小堂博物馆宫殿项目：卡塞塔王宫地标项目：那不勒斯地下世界，[但丁广场]，[新耶稣广场]==================================================那不勒斯周边的遗址 庞贝/帕埃斯图姆庞贝遗址 Pompei Scavi ★★★★★★本嗪游览时间：4h30min本嗪当日行程：新耶稣广场->庞贝遗址->圣赛维诺小堂->那不勒斯国家考古博物馆建议游览时间>6h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少 有中文语音导览及资料建议参观庞贝遗址后找时间参观那不勒斯国家考古博物馆门票庞贝遗址在那不勒斯南部维苏威火山南部，占地面积很大，是一处世界文化遗产。庞贝遗址附近有4个火车站，注意google map上名为Pompei Scavi火车站是离遗址主出入口 (Porta Marina) 最近的，前往Pompei Scavi的线路是由那不勒斯地方铁路公司Circumvesuviana运营的，与意大利国铁不互通。乘坐Circumvesuviana火车可以在那不勒斯中央站 Napoli Centrale站旁边的地下小站Napoli Garibaldi；进入那不勒斯中央站前的换乘大厅，或者在Piazza Garibaldi地铁站出口，有标志Circumvesuviana指示到达Napoli Garibaldi站的通道。庞贝遗址火车站 Pompei Scavi还需要注意的是，作为那不勒斯市郊通勤铁路Circumvesuviana，其站内线路和指示都不太清楚，也不写明Pompei Scavi还是Pompei（这两个不是同一个站），所以还要记住前往Pompei Scavi的是Napoli – Sorrento线，这个终点是Sorrento很重要，因为有其他线路也经过Pompeii但不是Pompeii Scavi站，就绕远了；在Garbibaldi站一般从3站台上车，注意站台屏幕显示后序列车的前往方向。顺便附上Napoli – Sorrento线的时刻表网址https://www.sorrentoinsider.com/en/naples-to-sorrento-train-schedule。如果有的筒子是从罗马像直接坐意铁列车前往庞贝遗址，也可直接买票到Pompei站，不过一般也要在那不勒斯中央站换车，从Pompei站（这个Pompei站与Circumvesuviana铁路的Pompei也不是一个站）前往庞贝遗址Piazza Anfiteatro 出入口有约1.2km。Pompei Scavi火车站距离庞贝遗址最近有关庞贝遗址的门票、开放时间等信息可在官方网址http://pompeiisites.org/en/查询，可以购买庞贝和Boscoreale等遗址的联票。官方网站还提供了遗址地图，并给出了不同计划游览时间对应的推荐路线，附上网址http://pompeiisites.org/wp-content/uploads/map_pompeii_2018_set-l.pdf。逛遍庞贝的全部重要景点大概需要6h。遗址中有些景点可能不开放或者不全天开放，官网可以查看各个景点当天的开放情况，附上网址http://pompeiisites.org/en/pompeii-map/。就本嗪冬季参观的体验看，I、II、VII、VIII区开放的景点较多，其他区可能只零星开放一两处。本嗪由于前面误车耽误了1小时，游览到中途又遇到下雨，本来计划的5小时的程只有缩短；另一方面，关闭的区域确实也不少，尤其是遗址西部（III区 IV区和一部分IX区）都不能去，最终除了VI区Porta Ercolano门外遗址和神秘别墅之外，多数高光景点在4.5h也都逛了，只是后来匆忙了点。另外，庞贝遗址的道路在古代排水作用，房屋沿墙的部分平坦但比较窄，道路中心宽阔的部分是大块的圆石，总之不太好走，尽量穿舒适的鞋子。早上九十点的庞贝在各景点的讲解方面，官网也提供了庞贝遗址各开放或暂未开放的景点的简介，附上网址http://pompeiisites.org/wp-content/uploads/Pompeii_ZH.pdf，可以打印出来。另外庞贝遗址入口处可以租用中文语音导览，导览内容比官网的中文介绍更详细，充分利用语音导览可以获得很多有关庞贝的知识，包括室内装饰风格、排水设施设计等等。但一定要注意导览器是不是充满电。本嗪一大早去导览器只有30%电，用了2h就熄火了，如果对自己要求换导览器的讨价能力不够自信，可以记得带一根华为充电线，扁口的，导览器是华为手机。还有一些手机app也很好用，地图和英文讲解都很方便和全面，比如pompeiiMap，只是可能要付费。维苏威火山像庞贝这么大规模的考古遗址，本嗪真是在充满惊叹的畅游；而且由于是被火山灰掩埋，保存状态完好，真如时间胶囊展现了公元79年的古罗马帝国时期生活图景，正此时东汉和帝登基，班超经略西域，如此久远的历史完整的、大规模的、原模原样的展示在眼前！想想戈壁滩元朝遗留的黑水城已经只剩房基，想想繁华一时的邺城只剩一片菜地，而这里房屋的墙上还有湿壁画。当然庞贝是一个充满伤感的地方，尤其是看到流浪者菜园 Orto dei Fuggiaschi中展示的遇难者扭曲身体的石膏铸像。市政中心粮仓 Granai del Foro和遇难的狗 VII区流浪者菜园 Orto dei Fuggiaschi I区根据官方地图，庞贝遗址分了9个区，出入口Porta Marina附近的VI、VII、VIII区是应该是最早挖掘、也是最核心的一部分区域。VII和VIII区又较多的城市公共建筑、市场、剧场以及一部分住宅。VI区以住宅为主，包括了牧神之家/法乌诺之家 Casa del Fauno，这是庞贝古城最大的住宅。I区也有很密集的景点，主要是住宅和商铺，II区除了住宅还有巨大的露天剧场和角力场。III、V、IX区应该是发掘时间较晚的区域，开放的景点较少，主要是住宅。本嗪安排的线路是以东西主干道Via Dell'Abbondanza为轴线，按顺序游览北面的VII、VI区，然后是IX和III区靠近Via Dell'Abbondanza的部分（IX、III和V区关闭），然后是II、I区，最后游览VIII区。比较遗憾的是VI区北面以及Via Delle Tombe沿街没有去，以及VIII区游览的比较匆忙，而且遇到下雨天色较暗，就草草收尾了。庞贝遗址分区 来自官网地图庞贝一处街道 较低的路面可用于排水庞贝一处小街道 较低的路面可用于排水官网给出的景点介绍pdf已经非常详细了，本嗪只想再补充一些最不容错过的景点。其实只要有时间，只要看到景点开放就可以进去看看，无论是房屋、商铺还是公共建筑，每个房间都足够惊喜。VII的公共建筑如阿波罗神殿 Santuario di Apollo、市政中心 Foro等非常雄伟壮观而且在必经之路上；VIII区的大剧院 Teatro Grande、小剧院 Teatro Piccolo - Odeion等位置相对偏僻但也很突出醒目，II区的 露天剧场 Anfiteatro和 大型角力场 Palestra Grande更是整个庞贝遗址最大的建筑，这些自不必说肯定不会错过。阿波罗神殿 Santuario di Apollo， VII区市政中心 Foro， VII区市政中心 Foro， VII区市政中心 Foro， VII区宙斯神殿，VII区宙斯神殿，VII区大会堂 Basilic， VIII区小剧院 Teatro Piccolo - Odeion VIII区大剧院 Teatro Grande，VIII区露天剧场 Anfiteatro，II区露天剧场 Anfiteatro，内部，II区露天剧场 Anfiteatro，通道临展平克弗洛伊德，II区大型角力场 Palestra Grande内部，II区庞贝最精彩的还是那些外表平平却别有洞天的住宅以及生机盎然的商铺。在VI区的街道行走，还可以看到很多烤面包的石制烘培器，或者一排排灶台，本嗪想起小时候街边也有类似的烧菜店，一排灶上煮着红烧牛肉、笋子烧肉、海带丝鸭汤等各色菜品。街边面包铺街边小吃铺保存有壁画的小车铺住宅中最著名的当然是VI区 牧神之家/法乌诺之家 Casa del Fauno，那幅气势磅礴的亚历山大大战大流士三世的马赛克镶嵌画就来自这里的地板，镶嵌画中的亚历山大肖像是最广为人知的。法乌诺之家 Casa del Fauno入口，VI区法乌诺之家 Casa del Fauno门厅，VI区法乌诺之家 Casa del Fauno亚历山大镶嵌画 真迹位于那不勒斯国家考古博物馆VI区 悲剧诗人之家 Casa del Poeta Tragico以其“当心恶犬”的标语，估计是最早的当心恶犬标语，而出名，可惜本嗪游览时正在维修。VI区小喷泉之家 Casa del Poeta Tragico 中的镶嵌着马赛克和贝壳的喷泉很精致。小喷泉之家 Casa del Poeta Tragico，VI区VI区维蒂之家 Casa dei Vettii室内的湿壁画非常丰富多彩，门厅一侧那幅生殖崇拜气息浓厚的Priapus湿壁画像真是邪恶又尴尬；参观时千万要记得听听语音导览有关庞贝的四种装饰风格的描述。IX区斯塔比亚街的马尔科·鲁克里齐奥之家 Casa di Marco Lucrezio su via Stabiana可以从门外看到精心布置的雕像庭院。维蒂之家 Casa dei Vettii之家及右侧粗野的Priapus湿壁画像，VI区维蒂之家 Casa dei Vettii之家室内湿壁画马尔科·鲁克里齐奥之家 Casa di Marco Lucrezio su via Stabiana，IX区II区贝壳中的爱神之家 Casa della Venere in Conchiglia 以屋内的同名湿壁画闻名，附近的屋大维·瓜尔迪奥之家 Casa di Octavius Quartio房屋庭院中还有保存良好的花园喷泉、以及躺卧宴会厅等可以看出当时的生活和会客习俗。贝壳中的爱神之家 Casa della Venere in Conchiglia同名壁画，II区贝壳中的爱神之家，花园I区帕奎乌斯·普罗库鲁斯之家 Casa di Paquius Proculus 铺满整屋子地板的马赛克镶嵌画令人印象深刻，帕奎乌斯·普罗库鲁斯之家周边的房屋如美少男之家 Casa dell'Efebo 等各有特色，湿壁画精美，都很值得探索。其中美少男之家等出现的躺卧宴会厅，与国内汉魏时期的生活习俗也颇为神似。奎乌斯·普罗库鲁斯之家 Casa di Paquius Proculus马赛克地板，I区美少男之家 Casa dell'Efebo夏季躺卧宴会厅，I区I区米南德之家 Casa del Menandro 是又一处保存完好的大型庭院住宅，地板镶嵌着马赛克的室内庭院、完整的室外柱廊花园等精致而华贵。一街之隔的隐廊之家 Casa del Criptoportico 可以探索其2层的住宅和庭院区域，精美的湿壁画和马赛克地板也相当完好。米南德之家 Casa del Menandro花园，I区米南德之家 洗浴间，I区隐廊之家 Casa del Criptoportico隐廊，I区隐廊之家，冷水浴室，1区除了上述住宅，VII区妓院 Lupanare也是很有趣的，房间的墙上绘制各种春宫图。另外参观公共建筑时不要忘了浴场，本嗪游览时似乎只开放了斯塔比亚浴场 Terme Stabiane，看看分开的男女浴室差别，温水池河热水池的构造，男浴室拱顶的雕像也很有趣，这是导览书说的，但本嗪游览时忽略了看穹顶这个环节，吐血。妓院 Lupanare及春宫图，VII区斯塔比亚浴场 Terme Stabiane女更衣室，VII区斯塔比亚浴场 男冷水浴室，VII区斯塔比亚浴场 男热水浴室，抬高地面用于在地板下流通热空气，VII区庞贝遗址规模很大，有时候某些想去的景点可能找不到路或者找不到可以走进的门（确实有几个房间正门不开，本嗪在碰巧方向有后门可进，而且房间内的工作人员也允许走进），可以多花时间绕绕，但如果真的错过了其中最精彩的壁画或者马赛克，其实也不用担心：庞贝遗址的湿壁画河马赛克的原作大多已移至那不勒斯国家考古博物馆，现场大多是复制品。因此一定要去一次那不勒斯国家考古博物馆，这里有湿壁画和马赛克镶嵌画的集中展示，一定不会让人失望。庞贝街景某房屋庭院某房屋内部某房屋庭院伊西斯神殿Tempio di Iside，VIII区综合这次全部行程的遗址体验，庞贝是令人印象最深刻的遗址，古罗马时代的车水马龙似乎就在身边幽幽然经过，住宅房内充满生活气息的壁画、商铺外墙涂上的广告或告示痕迹，一不小心就忘了这是2000年前的风貌。看过了庞贝遗址，再前往那不勒斯或罗马的博物馆，就更能体会展出的生活用品、湿壁画和马赛克镶嵌画所对应的历史背景，距离未知的历史又少了一层面纱。++++-------------------------------------------------------------------------++++帕埃斯图姆遗址 Parco Archeologico di Paestum ★★★★★本嗪游览时间：3h20min本嗪当日行程：卡塞塔王宫->帕埃斯图姆遗址====>火车抵罗马建议游览时间>3h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少建议下午参观可以观赏日落和夜景门票帕埃斯图姆遗址是一处世界文化遗产，位于那不勒斯南部城市萨莱诺 Salerno的南部，距离Paestum火车站以西不远处，步行约10分钟，沿道路继续往西偏北大约2km处则是一片海滨度假营地，可从萨莱诺或那不勒斯乘列车至Paestum。Wiki上描述根据斯特拉波的《地理学》记载，Paestum是由来自Sybaris的长头发的胫甲坚固的古希腊阿开亚人建立的，用海神波塞冬将城市命名为Poseidonia；后来城市先后被卢卡尼亚人、伊庇鲁斯联盟和罗马人占领，Paestum则是古罗马时期的名字；4世纪后Paestum开始衰落并在中世纪被遗弃。Paestum以其保存完整的希腊神庙而著称，这些神庙建于公元前450年前后，大概对应战国时代晋阳之战、三家灭智之时，曾子和墨子活跃的时期。古希腊彩陶古希腊彩陶海鲜彩陶本嗪在写庞贝时只说是最令人印象深刻，因为本嗪最喜欢的觉得最美的遗址是Paestum。孤独的小火车站铁路沿伸至远方，稀树的草场和失落的断壁残垣，三三两两散步的游客，寂静的乡村就是这样。如果真像古代时，离海边更近一点，就非常完美了。安静的小型火车乘降点安静的小型火车站厅田园风光进入遗址前别忘了先去博物馆，冬季博物馆闭馆时间比较早，陈列Paestum遗址出土的希腊陶罐、生活用品和墓室的湿壁画，不乏精品，还有前面浮雕以及复原的古希腊彩色廊柱，虽然彩色脱落后的柱廊更富于现代审美；“潜水者墓“壁画则是博物馆中最有代表性的展品。“潜水者墓“壁画复原的墓壁画墓地湿壁画Paestum遗址区域不算大，北面是高大的传为谷神庙的雅典娜神庙 Tempio di Atena detto di Cerere，南面最高大和完整的建筑则是相互靠近的海神庙 Neptune 和 传为大教堂的赫拉神庙 Tempio di Hera detto Basilica，这3座神庙的立柱都是多立克式，也是这类柱式的典型代表。南北2处神庙间是矩形广场、圆行剧场、议会广场、英雄祠Heroon、住宅、墓地等遗址。Paestum没有将游客与建筑遗迹分隔，比如神庙台地、房屋基址等，都是可以跨进\攀上\钻入去细细观摩的，海神庙和赫拉神庙也开放了供游客进入参观的路径。置身遗址中本嗪走进海神庙，身边就是可以触摸的真·希腊立柱，2500年前的立柱森林，颇有梦幻之感；当然夕阳的加成也是很重要的。可步入海神庙和赫拉神庙参观夕阳下的Paestum真是美不胜收，斜晖下的神庙呈现出橙红色的光泽，配合着已经染成黄色的巨大云朵，非常壮观。夕阳下的神庙天色昏暗之后，Paestum遗址的核心区域仍然开放，适宜的灯光照亮月光下的神庙和其他残垣断壁，极富禅意。时间充裕的筒子还可以沿着Paestum遗址的城墙步行，探索保存相对完好的Port Maria城门，从这里继续步行就可以到海滩。月光下的神庙Paestum是本嗪这次意大利旅行最喜欢的风景，内容足够丰富和震撼；也许以后有机会去西西里看了Agrigento会更心仰慕之，但Paestum也不会让人失望。==================================================那不勒斯的博物馆 国家考古博物馆/圣塞维诺小堂那不勒斯国家考古博物馆 Museo Archeologico Nazionale di Napoli ★★★★★本嗪游览时间：2h40min本嗪当日行程：新耶稣广场->庞贝遗址->圣赛维诺小堂->那不勒斯国家考古博物馆建议游览时间>4h 可拍照 需存背包 无需排队 有中文地图建议参观庞贝遗址后找时间参观那不勒斯国家考古博物馆；博物馆闭馆时间较晚，可以在游览其他景点后前往门票那不勒斯国家考古博物馆位于地铁站Museo附近，相对于那不勒斯历史中心新耶稣广场等地标，博物馆的地势比较高，步行前往时需要爬坡。博物馆馆舍建于1585年（明万历一三年），1777年（清乾隆四二年）由那不勒斯王国波旁王朝的卡洛斯七世（即西班牙国王卡洛斯三世）建设为博物馆，收藏其继承母亲的Farnese古物以及来自庞贝 Pompei和赫库兰尼姆 Ercolano的文物。那不勒斯国家考古博物馆 正立面那不勒斯国家博考古博物馆包括地下层再内，共4层（-1层，0层，1层，2层），收藏有丰富而精美的古罗马时期湿壁画、马赛克镶嵌画、古罗马时期雕塑等，古希腊及罗马时期的生活饰物等，值得花较长实际细细品味。博物馆地图共显示有十六个主体展示区域，实际可能有部分展厅不开放，本嗪游览时钱币馆即为关闭状态本嗪前往博物馆时值圣诞前夕，博物馆的大堂展出了一组规模巨大的耶稣诞生场景，就像自贡的花灯，那不勒斯的耶稣诞生场景是为一绝，博物馆的这组诞生场景将很多著名雕像、绘画中的人员动作复原其中，非常精致。耶稣诞生场景不过当天更让本嗪惊喜的是居然这里有一个巴蜀文化展，展出了三星堆和金沙遗址的部分重要文物。前面还总结着“天下南方都相似”、想着巴蜀也是好吃嘴，结果转眼就要回到异域之家；巴蜀文物展在博物馆2层的日晷大厅，还有一些原来就在大厅的古罗马雕塑，形成一种诡异和谐的展出效果。碰巧遇到三星堆特展三星堆特展日晷大厅是博物馆2层的中央大厅，其西翼主要是纸莎草展区和地方史前与古代文物展区，纸莎草展出效果不太好，古代文物则主要是雕塑。2层东翼有一个各类小物件的展区，包括象牙、玻璃、陶、金属制品，很生活化的小物件，其中古代玻璃制品国内很少见，这里则有各种颜色、不同光泽和造型，有些玻璃壶很有现代感。小物件展小物件站小物件展米南德之家出土银器2层东翼另一片最主要的展区则是来自庞贝等遗址的湿壁画和墙面装饰，很多湿壁画的构图和色彩都非常和谐，人物画像显示了当时画家对透视的掌握；本嗪回忆起博物馆和庞贝遗址住宅墙面的红色，想起来故宫的宫墙也是类似的红色，可能很多时候文化呈现出的是逻辑类似的共性吧。湿壁画博物馆1层只开放了小片区域，千万不要忽略这一片看上去只是处于夹层的展厅，来自庞贝等遗址瑰丽多彩的马赛克镶嵌画就在这里展出，这也是古罗马文物中最吸引本嗪的。庞贝遗址中法乌诺之家 Casa del Fauno内庭院门厅的亚历山大马赛克地板只是复制展示品，而其原物就在这个展厅，亚历山大大战大流士三世 Battaglia di Isso，甚至马赛克也做到了透视效果。马赛克镶嵌画 亚历山大大战大流士三世 Battaglia di Isso还有其他各种规模、题材、色彩形式的马赛克镶嵌画，有一副骷髅主题的很有后现代画面感，动物主题的也颇有古趣。马赛克镶嵌画在马赛克展区的尽头隐藏着密室 Gabinetto Segreto，这里的陶器、湿壁画、青铜物件都有性元素，有些非常狂野，部分是和生殖崇拜有关，一些是神话再现，还有一些可能就是真·春宫图了。萨尔图和羊各类飞鸡春宫图春宫图博物馆0层主要是法尔内塞 Farnese收藏之雕塑，这里展出了大量的古罗马时期的人物雕像和神话主题雕像，有很多维纳斯雕像应该和那个著名的卢浮宫断臂者有相似的造型；拿着巨大狼样棒的赫拉克勒斯雕像 Ercole Farnese很有代表性；Toro Farnese是一个构图复杂的巨大雕塑，是目前发掘的古代最大的单体雕塑；Venus Callipyge也非常的可爱，只是本嗪似乎看漏了这个雕塑，照片里没翻到有点可惜。赫拉克勒斯雕像 Ercole Farnese维纳斯雕像Toro Farnese 细部特征不记得名称的雕像不记得名称的雕像不记得名称的雕像雕像馆在雕像展区的角落还有一个法尔内塞珠宝馆，展出各种小巧的宝石或玛瑙雕刻。博物馆-1层是古埃及文物和铭文展区，本嗪还没逛到就已经闭馆了，从博物馆公开的图片来看展品还是很丰富的。法尔内塞珠宝馆 大理石拼接画法尔内塞珠宝馆 小饰物综合这次全部行程的博物馆体验，那不勒斯国家考古博物馆与罗马国家博物馆马西莫宫比较类似，都是以湿壁画、马赛克镶嵌画和雕塑为主，同时各有特色；虽然那不勒斯国家考古博物馆精致程度可能略逊于马西莫宫，但展出规模更大，展品类型也更丰富。国内历史类博物馆很多设置了通史展厅，而意大利的历史类博物馆很少出现通史展览，都是按展品类型分别布置的，历史时间不太看的出来，这可能也与博物馆展品很多是早期传世收藏，时间难以判断有关。++++-------------------------------------------------------------------------++++圣赛维诺小堂博物馆 Cappella Sansevero ★★★★☆本嗪游览时间：20min本嗪当日行程：新耶稣广场->庞贝遗址->圣赛维诺小堂->那不勒斯国家考古博物馆建议游览时间>30min 不允许拍照 无需存背包 排队较少门票圣赛维诺小堂距离地铁站Dante不远，在其东约3个街区的San Domenico Maggiore附近的小街巷中，售票处在小堂公路对面的房间内。小堂始建于1590年（明万历一八年）原为迪·桑格罗的家族陵墓，18世纪爱好钻研和炼金的雷蒙德·迪·桑格罗王子任命最好的雕塑家为其双亲在小堂中的墓地雕刻石像，并设计和改造小堂成为现在的模样。小堂现在已经没有了宗教功能，只是巴洛克风格的内部陈设、巧夺天工的雕塑配合王子炼金的传说以及小堂地下的神秘“人骨机器” Macchine anatomiche，仍然衬托出一种神秘诡谲的气氛。圣赛维诺小堂中最精彩的陈列是3尊大理石雕像，“巧夺天工”这个词用在这3尊石膏雕刻丝毫不过分，这3尊雕像分别是蒙纱的基督 Cristo velato，谦逊 Pudicizia和幻灭 Disinganno。非常可惜小堂内不允许拍照，不过官方网站中可以查看这些雕像的具体背景和图片，附上网址http://www.museosansevero.it/main-sculptures/?lang=en。Cristo velato的面纱看上去柔软透薄，似乎可以轻轻的拿起，传说就是炼金术王子用薄纱变得；Disinganno的渔网难以想象是用大理石雕刻的，本嗪一度以为这种镂空风格只能用象牙类材质做到（本嗪坚决反对购买任何象牙制品，仅讨论文物工艺）。Pudicizia大理石雕像同样闻名于其覆盖于人身的如此真实的薄纱。小堂内其他的雕塑也非常精致，最好凭借一些资料了解背景故事，地下室有巫术意味的人骨也很诡异。小堂和排队的人群综合这次全部行程的博物馆体验，圣赛维诺小堂作为那不勒斯的必游景点果然名副其实，只是票价略贵了一点，但能亲眼看到巧夺天工的作品也是值得的。最大的遗憾当然就是不允许拍照了。==================================================那不勒斯周边的王宫 卡塞塔王宫卡塞塔王宫 Reggia di Caserta ★★★★★本嗪游览时间：2h50min本嗪当日行程：卡塞塔王宫->帕埃斯图姆遗址====>火车抵罗马建议游览时间>4h 允许拍照 有外观观赏需求 无需存背包 无需排队建议安排在上午前往王宫，花园通常在13:30关闭门票卡塞塔王宫是一处世界文化遗产，位于卡塞塔火车站附近，出站后即可看到宏伟的宫殿建筑以及宫殿前宽阔的草坪。卡塞塔位于那不勒斯北部，可从那不勒斯乘坐意铁的火车到达。本嗪写游记时查资料发现还有一篇2013年的新闻讲述卡塞塔王宫管理混乱、破败不堪，还有卡塞塔市民抗议盘踞该市多年的黑手党组织卡莫拉随意倾倒垃圾等新闻，看来就算5年前这里还是略混乱；好在或许是淡季，或许是经历过那不勒斯警方的整治，卡塞塔王宫看上去很规范、没有外界车辆和小商贩的干扰，花园的草坪和树木也受到了比较认真的打理。卡塞塔王宫正立面卡塞塔王宫正立面卡塞塔王宫花园卡塞塔王宫始建于1752年（清乾隆一七年），当时的那不勒斯国王卡洛斯七世（即西班牙国王卡洛斯三世）希望修建一座可与凡尔赛宫比肩的宫殿，当他看到了建筑模型后心潮澎湃，最终这幢宫殿建筑比凡尔赛宫还大，然而后来卡洛斯七世成为西班牙国王便离开了那不勒斯，没有在王宫内住过一天。卡塞塔王宫及花园是意大利最伟大的巴洛克式建筑及规划，也是当时最大的王宫。花园内的马车卡塞塔王宫的花园包括一段2.6公里（google map实测）带有人工瀑布和喷泉的长长的小径一直通向森林的瀑布，原本瀑布的水来自是由38km外，由一条工程浩大的水道穿山越岭引入，途中为了跨过两山间的鞍部，还修建了古罗马风的大型水道桥。水道终点的人工瀑布游览花园可以租自行车或者乘坐马车，像本嗪一样靠腿确实很累的，尤其是预留的参观时间太短又想看到花园尽头还跑了很长一段。花园中沿长长的中轴线布置的人工喷泉及其精美雕塑整体效果非常震撼，只是冬季水少，中轴线尽头的瀑布不是很突出。另外除了中轴线还有游戏房以及栽种了名贵植物的英国花园，可以预留较长的时间休闲的观看。确实很休闲，连拉马车的马儿也悠闲的啃着花园的草坪。花园水道花园雕塑喷泉雕塑喷泉雕塑从水道末端望向王宫水道附近的重型鸟王宫建筑区域主要开放了0层和1层的部分区域，建筑中央的楼梯大厅豪华壮观，非常大气，从这里可以前往1层参观。在1层按照王宫推荐的路线可以完整游览已开放的房间而不迷路，毕竟王宫一共有上千数量的房间（开放的也就几十间）。按路线行进前别忘了参观Cappella Palatina，一处单独的肃穆小堂。楼梯大厅Cappella Palatina卡塞塔王宫房间的层高很高，装饰风格有威严的大理石风，也有浮夸的金碧辉煌风，很多房间装饰有雕塑和绘画，穹顶的浮雕和壁画也是亮点；本嗪游览时游客很少，一串房间门打开看到底的感觉很不错。王宫内部王宫内部1层展厅的游览路线会经过多个会客厅、卧室、书房、画像间和洗浴间，陈设除了雕塑绘画还有耶稣诞生场景，另外在Ala Ottocentesca的尽头有一处现代艺术特展区域值得一逛。小教堂在Sala di Alessandro房间的一扇门外是王宫正面的中央阳台，通常关着，工作人员是个好心的老太太，看着本嗪贴在窗玻璃上拍照，便打开门放本嗪在阳台上，本嗪连连称谢后老太太还给飞吻。面向花园的房间本嗪游览时没有开放。本来也想去阳台拍照的，应该风景更好。中央央台视角王宫内部王宫内部王宫内部王宫内部王宫内部的耶稣诞生场景王宫书房0层开放的区域主要是一个小剧院Teatro di Corte和一处临展厅。参观小剧院会进入一个标记着游客中心的服务区域，热情的工作人员会询问是不是参观剧院，然后免费引导前往参观装饰考究的小剧场。带领本嗪的讲解员小哥估计英语也一般（虽然比本嗪好）很多词都到了嘴边在想英语怎么表达，然后本嗪就表示大概知道意思了，虽然可能不知道。小剧场由于是木质舞台和看台区域，年久比较破败，已经没有承担演出任务了，也正是因为这半荒废的质感催人想象过去的状况。小剧院Teatro di Corte小剧院穹顶卡塞塔王宫宽敞辉煌的房间，精美大气的花园印证着意大利最伟大的巴洛克建筑这一称号，花园中的雕塑配合喷泉和自然景观柔和而协调，罗马的奎里纳莱宫花园中也有几处来自卡塞塔王宫的雕塑。本嗪要是能在那不勒斯多安排一天，肯定要把卡塞塔王宫游览时间再拉长2个小时多探索探索。==================================================那不勒斯的地标 地下那不勒斯/其他那不勒斯地下城 Napoli Sotterranea ★★★★本嗪游览时间：1h10min万神殿->奎里纳莱宫->四泉圣嘉禄堂->巴贝里尼宫->胜利之后圣母堂====>火车抵那不勒斯====>那不勒斯地下城固定时间出发的指定路线导览游时长1h20min左右 可拍照不得录像 无需存背包那不勒斯地下城的售票处和入口位于Via dei Tribunali大街靠近San Paolo Maggiore教堂处的小巷里，不用担心找不到，留意一下街边的标识就好。冬天参观地下层的人不算多，可以现场购票，本嗪提前再viator定的票导致没有票根，而且没有捡到其他人丢弃的票根，很是遗憾。地下世界入口那不勒斯地下世界可以追溯到古希腊时代，按《lonely planet》的说法，2500年的历史纷繁复杂的地下通道让巴黎都自愧不如。地下城官网（附上网址：https://www.napolisotterranea.org/en/naples-underground/）描述了这部分开放的地下世界主要包括的游览内容，古希腊和罗马时期的地下水网、隐藏在地面住宅下的古代剧院遗址等。进入地下城需要走下40m的阶梯并在最后原路走回，还有一部分地下通道非常狭窄，参观前还是得准备好体力并尽量减少随身装备，导游表示保证地下没有鬼和女巫，倒也没什么可怕的。 虽然整个游览过程已经让本嗪很感叹地下城的错综复杂和诡谲的历史用途，但《lonely planet》还列出了一些私人或者未开发区域的更神奇的地下世界用途。地下世界内部最后的地下剧场参观区域很有点后现代光怪陆离感，比如在罗马剧场遗址能看到某个私宅的的窗子，或者入口就在某个私宅的地下通道，游览的出口布置了各种各样的诞生场景龛，气氛很独特，令本嗪想到了亚历桑德罗导演的电影《圣血》（照例附上连接，https://movie.douban.com/subject/1295255/ ）诞生场景地下城是非常独特充满魅力的景点，可以在一天的其他景点游览后赶上在18:00出发的最后一支参观队伍，更立体的观摩那不勒斯这个复杂古老的城市。++++-------------------------------------------------------------------------++++其他地标由于那不勒斯周边的大型世界文化遗产景观实在太多，本嗪又只安排了2天的游览时间（失策），于是很多应该必去的那不勒斯市区地标和景点就没法安排，后来见缝插针的在从宾馆前往地铁等线路规划经过一些地标，用以感受那不勒斯的街道风情。 新耶稣广场 Piazza del Gesù Nuovo ★★★☆沿着Via S. Sebastiano街道一路下坡，距离但丁广场不远处即可到达新耶稣广场，这里围绕着新耶稣教堂Chiesa del Gesù Nuovo，圣嘉勒纪念建筑群 Compesso Monumentale di Santa Chiara和圣母受胎方尖碑 Obelisco dell'Immacolata。本嗪早上前往这里时适逢一大群学生等着进学校，非常热闹，从广场沿着窄窄的Via Domenico Capitelli街道方向可以看到山上的圣埃莫堡，密集熟悉的山城风光令人激动，只可惜没法参观著名的圣嘉勒了。 新耶稣教堂Chiesa del Gesù Nuovo圣母受胎方尖碑 Obelisco dell'Immacolata------------------------------------------------------------------------------------- 但丁广场 Piazza Dante ★★★但丁广场位于Dante地铁站出口处，弧形的标志性建筑是国立寄宿学校综合大楼 Complesso del Convitto Nazionale，广场中央是但丁纪念碑 Dante Alighieri monument，从广场北侧的门洞穿过可以到Via Port'Alba街，小街道生活气息十足，街道两边是些有趣的书店。==================================================重点考虑但未能游览的景点卡普里岛 Isola di Capri：奥古斯都花园 Giardini di Augusto，蓝洞 Grotta Azzurra博物馆：卡波迪蒙特美术馆 Museo e Real Bosco di Capodimonte，Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa 那不勒斯国家铁路博物馆，弗洛里迪亚纳别墅 Museo nazionale della ceramica Duca di Martina 教堂：圣嘉勒纪念建筑群 Complesso Monumentale di Santa Chiara，那不勒斯大教堂 Cathedral Santa Maria Assunta，圣马蒂诺修道院和博物馆 Certosa e Museo di San Martino，保罗圣芳济教堂Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola，宫殿：那不勒斯王宫 Palazzo Reale di Napoli，新堡Castel Nuovo，圣埃莫堡 Castel Sant'Elmo，蛋堡Castel dell'Ovo其他照片留存地热闹小街道萨拉诺火车站前广场火车沿途风格====================================================================================================3. 佛罗伦萨时间：12月26日-27日，共2日3夜。住宿：天主圣三桥附近，佛罗伦萨历史中心区域，距离火车站、乌菲兹美术馆、碧提宫较近。精致小巧的佛罗伦萨圣诞节当天本嗪到了佛罗伦萨，虽然仅于北罗马约230km，还有亚平宁山脉护佑，然而气温却低了许多。在火车站看到铁路尽头精致的草坪和盆栽，一种豪气扑面而来，走到Via de' Tornabuoni大街恍然有种金灿灿的感觉，虽然主要是挂着的圣诞装饰灯带。维护细致的火车站亮堂的大街如果看过圣母百花大教堂的彩色大理石墙面和阿诺河老桥的看似简单的摊位全是金店，就丝毫不会怀疑这里的精致了，尽管《神曲》中但丁花样调侃这个城市。写到这本嗪又感到《神曲》白看了而暗自悔恨，到了佛罗伦萨与《神曲》相关地标啥也没想起来，行前做功课时也完全忘了在这方面找找资料。假设以后有机会去都柏林，也千万不能忘了带上另一部巨厚的书。佛罗伦萨及托斯卡纳大区的世界文化遗产共七处，主要是佛罗伦萨及周边小城镇的历史中心，行程规划的胃口太大必然导致大量的遗憾，最终本嗪决定就在佛罗伦萨市区玩2天，并将乌菲兹美术馆、学院美术馆和圣母百花大教堂为必游景点，在其他时间则可以逛逛。事实上2天时间也很难遍览佛罗伦萨的精髓。阿诺河与即使在历史中心也感觉到四处都是闹哄哄的本地人的那不勒斯不同，佛罗伦萨的中心区域能很明显的感受到这是一个游客占比非常高的旅游型城市，东方人的面孔也很常见。还有一处极大的不同，就是街道的材质不再是小石块，而是平整的大块方石，拖行李行走非常轻松（见前图）。而且佛罗伦萨的历史中心区域确实很小，多数景点集中在1-1.5km的范围内，景点之间完全不需要坐车。考虑到无公共教堂需求这些因素，加上冬季（淡季）很多景点包括乌菲兹美术馆都会下调票价，同时相对较小的淡季排队强度，使用价值85欧的城市通卡Firenzecard很难值回成本。夜晚街景本嗪一定要提醒一下计划前往巴杰罗美术馆 Museo Nazionale del Bargello的筒子，这个博物馆的冬季闭馆时间是13:30左右，提前1小时进场，一定要记得安排在上午；由于本嗪没有善用《lonely planet》没有关注闭馆时间，错过了巴杰罗美术馆，由于看过美术馆的一些照片，本来非常感兴趣的，总之很遗憾。另外做功课时没意识到乌菲兹美术馆与碧提宫和旧宫 Palazzo Vecchio是一个完整的整体，忽略了旧宫没有参观，追悔莫及。没去成的旧宫本嗪佛罗伦萨游览项目：博物馆项目：乌菲兹美术馆，学院美术馆，伽利略美术馆，但丁故居教堂项目：圣母百花大教堂宫殿项目：碧提宫（含波波里花园）地标项目：[阿诺河的老桥]==================================================佛罗伦萨的博物馆（一） 乌菲兹美术馆乌菲兹美术馆 Galleria degli Uffizi ★★★★★★本嗪游览时间：5h10min本嗪当日行程：乌菲兹美术馆->但丁故居->阿诺河老桥->碧提宫（含波波里花园）建议游览时间 >5h 可拍照 有外观观赏需求 需存背包 排队较长 有中文说明书门票乌菲兹美术馆临近阿诺河边，在阿诺河老桥 Ponte Vecchio的东面不远处，在阿诺河对岸可以看到乌菲兹美术馆的凉廊外观。乌菲兹美术馆成立于1581年（明万历九年），原为16世纪瓦萨里在梅迪奇家族的科摩西一世要求下设计的办公官邸，官邸的一部分则用于连通旧宫Palazzo Vechio，并通过长廊（即瓦萨里长廊 Corridoio Vasariano）通过阿诺河老桥 Ponte Vecchio与碧提宫 Palazzo Pitti相连连。美术馆曾经在1993年遭遇过汽车炸弹袭击造成了部分破坏，这个在展厅中也有介绍。乌菲兹美术馆目前在进行扩建，很多原本的布展被重新安排、部分展厅亦被关闭。河对岸看乌菲兹凉廊瓦萨里长廊 Corridoio Vasariano作为佛罗伦萨最古老和重要的美术馆或博物馆（距官方介绍手册，佛罗伦萨是欧洲第一次把已经几个世纪停用的术语“博物馆”重新启用），同时也是世界顶级的美术馆。乌菲兹美术馆参观的游客很多，甚至在下午都能看到长长的队伍，即使是在在寒冷的圣诞节。提前在官网订票可以免去现场排队买票的过程，直接在美术馆入口对面的3号票务处取票，就可以直接排进入场馆的队伍；所以无论如何都逃不掉排队的，为了避开人群，最好还是一大早就去参观，附上官方网站https://www.uffizi.it/en/tickets。如果购买乌菲兹美术馆、碧提宫和波波里花园的联票则是3日有效。瓦萨里长廊 Corridoio Vasariano在过去是可以预约参观的，但目前可能由于扩建等原因，至2019年初没有参观途径了。一大早的乌菲兹进入美术馆后，英语不是那么好的筒子千万不要着急借语音导览，再往前走两步有个书店可以购买中文参观指南，价格相同，只是语音导览的内容相对丰富一点，但英语不好这些丰富的信息用处也不大，本嗪又是内心淌血状。无论是否租用语音导览或者购买中文指南，别忘了取一张地图。乌菲兹美术馆不像梵蒂冈博物馆那样容易迷失方向，只要按照地图推荐的路线行进，就可以按照年代顺序参观全部作品。就如同梵蒂冈博物馆是罗马最集大成的综合博物馆，乌菲兹美术馆应该是佛罗伦萨，是世界上最好的文艺复兴艺术作品美术馆，这里收藏了乔托、里皮父子、波提切利、达芬奇、佩鲁吉诺、提香、乔尔乔内、委罗内塞、丁托列托、丢勒、乔尔乔·瓦萨里、拉斐尔、洛托、鲁本斯、布龙齐诺、蓬托莫等等等等等等画家的作品。受损严重的尼俄柏房间是雕像展厅乌菲兹美术馆可参观区域共3层（0层、1层、2层），其中1层和2层是展厅区域。按照推荐的参观路线，首先参观的2层展厅。2层的走廊与河边的凉廊形成了U型回廊，2层东侧的走廊即为第一走廊。第一走廊在袭击后经过了修复，长长的走廊两侧陈列古罗马时期或文艺复兴时期的雕塑作品，走廊的木质屋顶是一些装饰相对朴素（相对比如卡塞塔王宫而言，其实也很丰富）的天穹壁画，壁画下方的墙壁高处排列着名人画像，不要忽略这些画像，否则就会像本嗪一样没有看到康熙画像。第一走廊走廊穹顶走廊上的雕塑走廊上的雕塑1-7号展厅是相对早期的祭坛画，其中2号展厅为十三世纪和乔托的画作，乔托在神曲中备受赞美（嗯本嗪已经忘了，wiki说的）；1-7号展厅的很多祭坛画布局宏大、人物刻画细致，多数祭坛画用了大量金粉衬托圣人的品德，部分祭坛画的构图在文艺复兴时期的绘画也可看出端倪。杜乔·迪·博尼塞尼亚 Madonna RucellaiMaestro della Santa Cecilia Santa Cecilia e storie della sua vita西蒙内·马尔蒂尼 天使报喜乔托 哀悼基督Gentile da Fabriano Adorazione dei Magi 局部安杰利科修士 圣母加冕保罗·乌切罗 圣罗马诺之战 局部8号厅为里皮父子的作品，老里皮是波提切利的老师，他的画作可以看出一些波提切利的元素；不过老里皮私德有亏，也不知道小里皮是怎么面对父母的。老里皮 Madonna col Bambino e due angeli老里皮 圣母的加冕礼 局部9号厅是安东尼奥·德尔·波拉约洛作品，其中1组7幅表现美德圣女的图画中，隐藏着波提切利绘制的的刚毅 Fortezza。另外作者的赫拉克勒斯系列也很又名，只可惜被本嗪排糊勒安东尼奥·德尔·波拉约洛 美德圣女波提切利 刚毅10-14展厅即为乌菲兹美术馆最重要、游客滞留时间最长，总是有团队（尤其是日韩团队）在这里长时间听团队导游滔滔不绝的讲解，想挤进去离画近一点都很难的波提切利作品展厅。展厅内有十数幅波提切利各个时期的绘画，包括自画像，友弟德题材的联画，圣母和圣子画等，其中圣母领报 Annunciazione di Cestello与3号展厅的圣母领报构图类似；诽谤 Calunnia展示了一个有趣的寓言场景；铺垫这么多，在波提切利展厅当然最重要的是站在画家最重要的作品春天 Primavera和维纳斯的诞生 Nascita di Venere前发呆10分钟以上。波提切利 圣母领报 Annunciazione di Cestello波提切利 圣母领报 Annunciazione di San Martino alla Scala波提切利 诽谤 Calunnia波提切利 持石榴的圣母 Madonna della Melagrana波提切利 春天 Primavera 局部波提切利 维纳斯的诞生 Nascita di Venere波提切利 维纳斯的诞生 Nascita di Venere 局部波提切利的作品多看几幅便能感觉到他的风格很独特，有一种工笔中国画的不讲究透视却重视线条的倾向，人物明暗对比较弱，神情还带着一种淡然、慵懒和颓废，颇有东方绘画的审美倾向。 波提切利展厅中还有一些其他画家的优秀画作。雨果·凡·德·古斯 三联画 Trittico Portinari （局部）Francesco Botticini 三个天使波提切利展厅附近是17地图厅、18讲坛厅和19数学厅，其中讲坛厅 Tribuna是一间天穹由数千篇贝壳镶嵌闪闪发光、地面是各色大理石拼接画，陈设有古罗马雕像、文艺复兴绘画的精致小巧的八角型厅堂；这里不能进入，只能从门口观望，大理石雕刻摔跤者、维纳斯像等都是传世精品。讲坛厅 Tribuna19展厅是十五世纪锡耶纳画派的祭坛画，20-23展厅是15-16世纪包括威尼斯、伦巴第、艾米利亚等意大利北部地区画家的作品；乔万尼·贝利尼 寓言 局部Andrea Mantegna Trittico degli UffiziGian Francesco de' Maineri Cristo portacroceGiampietrino anta Caterina d'Alessandria24展厅是小幅画作展厅，展厅及其附近的第二走廊有着华丽的天穹图案装饰，第二走廊也是观赏阿诺河风光的绝佳地点。小幅画作展厅第二走廊25展厅是波提切利同时代的佛罗伦萨画家多米尼哥·基兰达奥、Alesso Baldovinetti的画作，其中基兰达奥培养的学徒就有米开朗琪罗，他也是西斯廷小堂部分湿壁画的绘制者。多米尼哥·基兰达奥 Adorazione dei Magi degli Innocenti 局部27展厅是佩鲁吉诺作品展厅，佩鲁吉诺是拉斐尔的老师，也曾绘制西斯廷小堂的部分湿壁画。28展厅是小里皮和皮耶罗·迪·科西莫作品展厅，其中科西莫的解救安德罗墨达Liberazione di Andromeda久负盛名。佩鲁吉诺 哀悼基督（部分）小里皮 三博士来朝科西莫 Immacolata Concezione tra Santi科西莫 解救安德罗墨达Liberazione di Andromeda（部分）31-32展厅为卢卡·西诺莱利作品；33-34展厅包括一些古希腊罗马时期的雕刻和浮雕，其中有来自和平祭坛的部分残片。和平祭坛残片古罗马浮雕35展厅又是一个重磅展厅：达芬奇座品展厅。这里展示了达芬奇参与绘制了2个小天使的基督受洗 Battesimo di Cristo，而画作的主要绘制者，也是达芬奇的老师的安德烈·德尔·委罗基奥自叹被学生超越，从此改行雕塑。三博士来朝 Adorazione dei Magi则是达芬奇早年绘制的画作，画家中途中断并丢弃，后又被他人修整，面貌已有较大变化，但仍能感受场景布置的用心。展厅最重要的也是完全由达芬奇完成绘制的作品则是圣母领报/天使报喜 Annunciazione，相同的主题，达芬奇的人物神情、画面场景都更有深度和张力。达芬奇令本嗪想到贝多芬或者帕瓦罗蒂，在各自对应的三人组中，他们都是作品少，却每件作品都臻入化境。达芬奇和委罗基奥 基督受洗 Battesimo di Cristo达芬奇 基督受洗 Battesimo di Cristo 局部，小天使达芬奇 三博士来朝 Adorazione dei Magi 局部达芬奇 圣母领报/天使报喜 Annunciazione 局部达芬奇 圣母领报/天使报喜 Annunciazione 局部36-37展厅同样是古希腊罗马时期的石雕，还有熟悉的与马西莫宫类似的赫马佛洛狄忒斯 Ermafrodito。赫马佛洛狄忒斯 Ermafrodito41展厅是达芬奇的同时代三人组的另外两位，米开朗琪罗及拉斐尔作品展厅。米开朗琪罗唯一一幅保存完好的画架作品是通多·多尼/神圣家族 Tondo Doni，画作呈现一种仰视的视角，也不例外的反映了画家对肌肉的执着。拉斐尔的作品包括数幅肖像画，圣施洗者约翰 San Giovannino和金丝雀的圣母玛利亚 Madonna del Cardellino，后者是拉斐尔诸多圣母像中最受推崇和复制最多的作品之一，画作于2008年经过了大量修复，恢复了色彩。通多·多尼/神圣家族 Tondo Doni拉斐尔 圣施洗者约翰 San Giovannino 局部拉斐尔 金丝雀的圣母玛利亚 Madonna del Cardellino拉斐尔 阿尼奧羅·多尼肖像41展厅中也有拉斐尔同时代其他风格互有借鉴的画家的作品，Fra Bartolomeo就是其中与拉斐尔有过交流的画家。Fra Bartolomeo Apparizione della Vergine a san Bernardo42厅是在93年袭击中受损严重，现已修复的尼俄柏厅，得名于陈列于其中的同名雕塑。修复后的尼俄柏厅的天穹装饰华丽如初，墙上的巨幅画作中有2幅来自鲁本斯，凯旋 Ingresso trionfale di Enrico IV a Parigi 和 战争 Enrico IV alla battaglia di Ivry。凯旋 Ingresso trionfale di Enrico IV a Parigi尼俄柏45展厅是丢勒和北欧文艺复兴作品，包括汉斯·巴尔东·格里恩模仿丢勒的亚当和夏娃 Adamo ed Eva，而丢勒的原画则有东方三博士的礼拜 Adorazione dei Magi等，画作的丰富细节是北欧风格的重要特点。汉斯·巴尔东·格里恩 仿丢勒的亚当和夏娃 Adamo ed Eva丢勒 东方三博士的礼拜 Adorazione dei Magi 局部汉斯·梅姆林 圣母与天使2层原本还有丁托列托的画作，本嗪游览时估计由于扩建的因素，没有展出。1层区域开放的房间相对较少，也没有开放走廊。1层有一处相对孤立的contini bonacossi collection展厅，由乌菲兹美术馆于1998年收购的藏品，分布在45-55展厅，展品包括家具、卢卡·德拉·罗比亚的瓷器、威尼斯画派作品、契马布埃祭坛画等。contini bonacossi collection展厅 丁托列托 Venere e AdoneJacopo Bassano Madonna con il Bambinocontini bonacossi collection展厅58展厅为安德烈亚·德尔·萨尔托作品；60展厅为罗索·费奥伦提诺作品，他的作品Putto che suona 音乐天使可爱的申请极受喜爱；61展厅为蓬托莫作品。62-63展厅尽管中文资料有标注，但本嗪参观时尚在维修，实际未开放。64展厅为布龙齐诺作品，他是蓬托莫的学生，神圣家庭和幼年圣约翰 Sacra Famiglia Panciatichi是画家最受欢迎的作品之一。安德烈亚·德尔·萨尔托 耶稣从十字架上沉积罗索·费奥伦提诺 音乐天使 Putto che suona蓬托莫 Leda und der Schwan蓬托莫 以马忤斯的晚餐布龙齐诺 神圣家庭和幼年圣约翰 Sacra Famiglia Panciatichi （部分）66展厅为资料中置于62展厅的瓦萨里作品，71展厅为科雷吉欧作品，他的画作酝酿了巴洛克风格。74展厅为弗兰西斯科·帕尔米贾尼诺作品，75展厅则包括了乔尔乔内作品。瓦萨里 乌尔卡诺的铁匠铺Francesco de' Rossi 慈善弗兰西斯科·帕尔米贾尼诺 Madonna dal collo lungoSebastiano del Piombo 阿多尼斯的死亡1层也有很多重量级画家，只是不像2层的波提切利等有专门的布展灯光，比如看上去普普通通的提香展厅。乌尔比诺的维纳斯Venere di Urbino 和 生育女神弗洛拉 Flora是提香最富盛名的画作。按照罗马国家博物馆的说法，Venere di Urbino类似的造型就是致敬沉睡的赫马佛洛狄忒斯，提香以前及以后也有很多画家有类似构图的作品，对比一下很有趣；另外Flora的相似构图作品也有很多。提香 乌尔比诺的维纳斯Venere di Urbino提香 乌尔比诺的维纳斯Venere di Urbino 局部提香 生育女神弗洛拉 Flora提香 Madonna delle Rose90-97展厅为卡拉瓦乔及17世纪画家展厅，是2018年2月新开辟的展区。卡拉瓦乔的3幅作品则分散在91、96和97展厅，包括伊萨卡的牺牲Sacrificio di Isacco、酒神巴斯克Bacco和美杜莎Scudo con testa di Medusa，画面表情细腻、张力十足。卡拉瓦乔 伊萨卡的牺牲Sacrificio di Isacco（部分）卡拉瓦乔 酒神巴斯克Bacco卡拉瓦乔 酒神巴斯克Bacco 局部，水果卡拉瓦乔 Scudo con testa di Medusa卡拉瓦乔风格追随者，女画家Artemisia Gentileschi的画作友弟德斩首敌将 Giuditta che decapita Oloferne和圭多·雷尼的画作大卫和格利亚的头 David con la testa di Golia在91展厅，如果能与巴贝里尼宫或博尔盖塞美术馆卡拉瓦乔的同名作品对比展出就完美了；94展厅与Bacco放在一起的作品还有各类描绘食物的静物画，生活气息浓厚，非常有趣；93展厅有伽利略像 Ritratto di Galileo Galilei，作为标准像出现在初中、高中的教科书中。99展厅是鲁本斯作品，这是地图上有陈列的序号最后的展厅。Artemisia Gentileschi 友弟德斩首敌将 Giuditta che decapita Oloferne圭多·雷尼 大卫和格利亚的头 David con la testa di Golia伽利略像 Ritratto di Galileo Galilei鲁本斯 伊萨贝拉 布兰特鲁本斯 Giuditta con la testa di Oloferne鸭子 切萨雷·丹蒂尼上面没有提到的展厅或凉廊也有重要的绘画和雕塑展出，乌菲兹是世界级的美术馆，值得花很多时间细细观赏每一幅画。本嗪写游记查画名时，发现这个网站收录每个展厅的画非常详细，可惜是日语网站http://luca-signorelli.blog.jp/archives/cat_375393.html。洛托 苏珊娜和长老1层凉廊 雕像giovan battista luteri 赫拉克勒斯的巫术Jacopo Chimenti 食品静物Bartolomeo Manfredi Carità romana马蒂亚斯·施托梅尔 天使报喜Gheritt van Hontorst Hontorst 圣子的崇拜Gherardo delle notti Cena con sponsaliGiovanni Biliverti Angelica Hides from Ruggiero本嗪游览乌菲兹时，乌菲兹博物馆有一个中国画家蔡国强的特展。虽然画作风格很独特，但听了一天英语讲解后懒得看英语介绍的本嗪忽略了重要信息，直到看到展厅中烟花的视频，才反映过来蔡国强就是本嗪2018年元旦在闽台缘博物馆大厅看到的那幅画的创作者，以烟花和爆竹画画的泉州画家，也是很巧合。蔡国强作品另外，博物馆室外也有值得一看的雕塑，进入博物馆前排队购票或入场的天井其四周柱廊的壁龛中是佛罗伦萨历史上重要的名人雕像，包括但丁、薄迦丘、马基雅维利、米开朗琪罗等。也不要忽略了位于领主广场 Piazza della Signoria，乌菲兹美术馆背后佣兵凉廊 Loggia dei Lanzi的雕塑，其中重要的雕塑包括劫掠萨宾妇女 Ratto delle Sabine等 。没有参观乌菲兹美术馆的佛罗伦萨旅程是不完整的，从小到大无论是在神话故事书还是在圣经故事书，在美术书还是在物理书，总有那么几幅画一定能在乌菲兹美术馆找到，不看看原作岂不可惜。本嗪游览乌菲兹美术馆，按时间序列看了这么多藏品，逐渐隐约体会到西方绘画像印象派、现代主义流变的内部动力；可能有时候真是要看大量的作品才能学会理解和欣赏，就像欣赏中国画、书法、碑拓、砚台，必须有积累才能看出门道，慨叹一下东方艺术的对积累要求真是了无穷尽，每代艺术家为了突破窠臼作出的卓绝努力。==================================================佛罗伦萨的博物馆（二） 但丁故居/学院美术馆/伽利略博物馆但丁故居博物馆 Museo Casa di Dante ★★★☆本嗪游览时间：20min本嗪当日行程：乌菲兹美术馆->但丁故居->阿诺河老桥->碧提宫（含波波里花园）建议游览时间 >20min 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少门票但丁故居博物馆位于领主广场Piazza della Signoria与圣母百花大教堂之间的Via Dante Alighieri街道北侧的小巷子里。这是一个中世纪风格的砖砌塔楼建筑，塔楼墙壁上的意大利国旗提醒游客博物馆的位置。中世纪塔楼但丁是13世纪（元世宗忽必烈时期）佛罗伦萨共和国的诗人，他的《神曲》奠定了意大利语的基础（国内出版的《神曲》有散文版和诗歌版，本嗪更喜欢有多雷插图的版本），享有崇高的地位。不过，元朝的民宅能一直使用到现在，即使是砖砌建筑也是不容易的，所以但丁故居博物馆的馆舍不确定真的在但丁故居，博物馆只是设在但丁描述的住址附近的修复后的中世纪建筑内。博物馆陈设但丁故居包括4层（0层、1层、2层、3层），0层为商店，1-3展示了但丁时期的佛罗伦萨的历史背景，佛罗伦萨塔楼住宅内部陈设，当时的生活物品和钱币，但丁的生平和生活痕迹复原，神曲的早期版本和内容介绍等。总体来说博物馆布展还是很有心，地点选择也很有代表性；只是讲述作者思想和生平的大量英文对于作为学渣的本嗪看着实在太累，用google的照片翻译也不是很达意，总之很影响参观体验。博物馆陈设综合这次全部行程的博物馆体验，但丁故居博物馆布展虽用心但无太多亮点，如果没有读过《神曲》，也没看过《但丁密码》，而且英文也不是很熟练，建议降低但丁估故居的参观优先级。++++-------------------------------------------------------------------------++++学院美术馆 Galleria dell'Accademia ★★★★☆本嗪游览时间：1h50min本嗪当日行程：学院美术馆->圣母百花大教堂->伽利略博物馆建议游览时间>1h 可拍照 无需存背包 排队较长门票学院美术馆位于佛罗伦萨离市中心北部，佛罗伦萨大学附近，Via Ricasoli街上。1784年（清乾隆四九年）托斯卡纳大公利奥波德合并佛罗伦萨的所有美术学院，成立佛罗伦萨美术学院，学院美术馆业载同年成立。美术馆附近道路（本嗪竟然忘了拍摄正立面）参观学院美术馆，就是奔着米开朗琪罗的雕像大卫 David去的，大卫非常受欢迎，要做好排队的准备。为了避免排队可以提前在官方售票网站（http://www.accademia.org/buy-tickets/）订票走预约通道，和乌菲兹美术馆一样，即使预约通道还是可能要排队，所以尽量早点出发！另外如果本嗪没有记错，订罗马博尔盖塞门票的ticketone网站也可以订学院美术馆的门票。美术馆展厅只有地面层，展品包括雕塑、绘画和乐器。米开朗琪罗 大卫 背面如果一大早进美术馆，就径直走向大卫 David吧，趁着人少，可以360度无死角观赏及拍照，其实人稍多也不影响观赏，大卫像的台基比较高，不会被前面的参观者遮挡，但如果人很多，想绕到大卫的背面可能就难了。本嗪在参观后修图调倾斜时才发现，米开朗琪罗雕刻大卫时考虑了仰视参观的和谐，所以头部相对较大，仔细看看可以发现头身比约为1:6。米开朗琪罗 大卫 正面米开朗琪罗 大卫 侧面学院美术馆收藏有数量最多的米开朗琪罗雕塑作品，除了大卫像，还有立于大卫面前长廊两边的四个囚犯 Prigioni，尚未完成的人物正要挣脱出大理石，这些是原本计划为教皇儒略二世的墓所作，同样为米开朗琪罗作品的还包括圣玛窦 San Matteo、Pietà di Palestrina等雕像作品。米开朗琪罗 四个囚犯 Prigioni 之一米开朗琪罗 圣玛窦 San Matteo米开朗琪罗 Pietà di Palestrina长廊一侧的大厅是Sala del Colosso展厅，展厅中央是雕刻家詹波隆那为雕刻劫掠萨宾妇女 Ratto delle Sabine的制作的石膏模型，而最终完成的大理石雕像则在乌菲兹美术馆背后的佣兵凉廊 Loggia dei Lanzi，石膏像的四周则布置了十五世纪佩鲁吉诺、小里皮、波提切利等画家的宗教画作。可惜本嗪当日因公务琐事等影响没有仔细观看。詹波隆那 劫掠萨宾妇女 Ratto delle Sabine大卫像右手侧的画廊陈列了佛罗伦萨13至14世纪以及乔托追随者的哥特风格的宗教祭坛画。Albero della Vita是该陈列中最大的一幅，描绘了耶稣基督的一生。Albero della VitaBernardo Daddi 祭坛画Gregory DiPippo Feast of St Romuald小里皮和佩鲁吉诺 Polittico dell'AnnunziataFrancesco Salviati Madonna and Child with an Angel and the Infant St. John the BaptistAlesso Baldovinetti Trinity with Saints Benedict and Giovanni GualbertoMariotto Albertinelli Trinità di Mariotto大卫右手侧的画廊的最内部，是Salone dell'Ottocento展厅，陈列了包括学院最伟大的雕塑大师Lorenzo Bartolini在内的许多石膏雕像模型，石膏模型上均匀分布铁针用于雕刻大理石时做参考。Salone dell'Ottocento展厅美术馆的还有一处乐器博物馆 Museo degli strumenti musicali，展出了年代悠久的古钢琴和名家收藏提琴等。乐器博物馆综合这次全部行程的博物馆体验，学院美术馆的藏品数量不多，展览规模不大，但其丰富的米开朗琪罗作品和大卫雕像，还是使人难以不被其所吸引。++++-------------------------------------------------------------------------++++伽利略博物馆 Museo Galileo ★★★★本嗪游览时间：2h本嗪当日行程：学院美术馆->圣母百花大教堂->伽利略博物馆建议游览时间>2h 可拍照 有外观观赏需求 需存背包 无需排队门票伽利略博物馆位于阿诺河边，紧邻乌菲兹美术馆。博物馆馆舍所在的建筑为Palazzo Castellani，始建于11世纪（约早于北宋徽宗时期），后来屡经转手，曾作为国家图书馆，后于1930年作为科学史博物馆及研究所Istituto e Museo di Storia della Scienza的馆舍，经过2年的闭馆整修，于2010年更名为伽利略博物馆，这也是由于博物馆的馆藏中包含了明朝万历至崇祯时期佛罗伦萨公国的科学家，现代物理学开山始祖伽利略的几乎全部科学仪器。博物馆正立面博物馆区域共包含3层（0层、1层和2层），其他楼层则为研究机构；可以根据博物馆导览地图推荐的线路游览，博物馆官网提供包括中文在内导览地图和展厅简介。(附上网址https://www.museogalileo.it/en/museum/explore/permanent-exhibition.html）博物馆按科学发现历程展示了梅迪奇和洛雷纳家族收藏的时间和距离测量、星空观测、地图绘制、运动和力学实验、望远镜和显微镜、机械装置、电学现象和实验、化学实验装置等。本嗪深感自从高中毕业之后，接触基础物理机会日渐减少，很多装置已不得要领，只看的懂少数几个基础力学实验装置了。洛雷纳家族收藏仪器博物馆0层主要为购票区域、书店以及一些物理实验装置的体验区。1层为梅迪奇家族收藏的意大利及外国科学家制作的数学测量与天文仪器，III展厅复杂无比的巨大浑天仪非常震撼，IV展厅有各类地图、天球仪和地球仪，作为地图爱好者的本嗪而言在这些地图上寻找中国的城市位置其乐无穷。浑天仪地球仪1层最值得留意的展厅是VII展厅，这里展伽利略当时探索惯性、加速度等所采用的各类装置，博物馆用心的用大屏幕显示各装置所表达的实验过程及体现的物理意义；展厅中还陈列有伽利略发明和制作的比例规，这些比例规曾随着传教士罗雅谷来到中国，部分比例规还收藏在故宫内；伽利略的望远镜 telescopio di Galileo是VII展厅最知名的展品了，只是望远镜展出时各个部件分开，并不像课本中那样组装在一起；另外博物馆中还保存了伽利略的一段手指骨。伽利略实验仪器 最速下降伽利略的望远镜 telescopio di Galileo博物馆2层为洛雷纳家族的收藏，Leopoldo di Lorena创立的自然与物理博物馆中的展品，这层展品中包括了伽利略之后的更丰富的物理、化学和生物科学实验仪器，看上去规模更大也更复杂，超出了本嗪在英语条件下能看懂原理的范畴。2层展出了一些看上去很有趣的与电学相关的器材，有些构造令本嗪想起了比如亥姆霍伊线圈磁场实验等；此外还有大量的望远镜、显微镜、化学试剂瓶瓶罐罐还有看上去炼金符号一般的化学元素表等。各类实验器械伽利略博物馆作为自然科学史博物馆，是本嗪过去从未有过的参观体验，不仅展示了科学原理，还展示了科学原理的发现以及发现时同时产生的谬误，布展非常用心；博物馆还有物理祖师的各类实验设施，也让高中曾重点学过物理的本嗪刻奇了一把，很推荐在佛罗伦萨留有较多时间又爱好各类精密仪器的筒子前往参观。==================================================佛罗伦萨的教堂 圣母百花大教堂圣母百花大教堂 Cattedrale di Santa Maria del Fiore ★★★★★★本嗪游览时间：4h(含1.5h排队）本嗪当日行程：学院美术馆->圣母百花大教堂->伽利略博物馆建议游览时间>5h 可拍照 有外观观赏需求 除博物馆外无需存背包 多处长时间排队 大教堂联票有效期30天 参观穹顶需要续约时间门票圣母百花大教堂应该是佛罗伦萨历史中心，或者整个佛罗伦萨老城最大最醒目也是最重要的建筑了，整个教堂区域除了包括穹顶 Cupola的大教堂 Cattedrale本身，还包括位于大教堂广场中的圣若瑟洗者洗礼堂 Battistero di San Giovanni，教堂南侧的乔托钟楼 Giotto's Campanile和教堂后面的博物馆。圣母百花大教堂 正立面圣母百花大教堂始建于1296年（元成宗元贞二年），经过一百多年的修建，于1436年（明英宗正统元年）完工。圣母百花大教堂和位于罗马的圣彼得大教堂一样，可以花一天的时间细细品味，如果准备走遍教堂的穹顶、钟楼、博物馆、洗礼堂等区域，也确实要花一天的时间。不仅是因为大教堂的内涵丰富，而且实在因为排队很长，而且每处都要排队，不过这也可能是因为圣诞季的缘故，人确实很多。游览时间准备不足，来不及排队进入教堂的筒子也不用担心，本嗪总体感觉，大教堂最重要的看点是他颜色柔和、配色和谐、华丽无比的大理石外墙和超大橘黄色穹顶构成的绮丽外观。早上的圣母百花大教堂大理石外墙穹顶脚下穹顶脚下附近仰望教堂圣母百花大教堂本身是免费的，但攀登穹顶、乔托钟楼，参观洗礼堂、大教堂地下区域及博物馆都是需要门票的，大教堂官方网站可以购买联票（附上网址：https://www.museumflorence.com/monuments/1-cathedral）联票的有效期是30天。如果只打算买单项票，需要前往售票中心，位于洗礼堂北侧的建筑小通道中，现场买单向票很可能也要排队。可能躲开大教堂的排队才是买佛罗伦萨城市通卡FirenzeCard的根本愿意吧。非常需要注意的是参观穹顶必须要预约，穹顶限制了每天参观人数，在购买联票时就可以填入预约参观时间，本嗪12月27日在博物馆售票处为了不排队用自动售票机购买联票时，发现穹顶已经预约到了1月2日。由于自动售票机选预约时间是强制的，必然有很多人虽然预约但不可能安排时间爬穹顶，所以实在想要当天参观穹顶的筒子，在穹顶入口处徘徊一下，会有黄牛提供较高价格的参观位置。参观穹顶必须提前预约本嗪对于佛罗伦萨大教堂穹顶的重要性严重判断失误，这次旅行就失去了参观穹顶的机会，所以要大声疾呼，圣母百花大教堂的穹顶是文艺复兴时期巧妙的工程奇迹、现存最大的砖砌穹顶，非常值得专门登顶参观。另外还需要注意的是，穹顶、教堂、钟楼和洗礼堂等开放时间是不同的，具体时间可以在前面的网址中找到。大教堂正立面教堂玫瑰窗若遇到人多的时候（比如圣诞季），参观教堂内部需要排队，前往教堂参观和进教堂做祷告是不同的排队通道，本嗪大约排队1h左右进入教堂，另外即使购买了博物馆联票也必须要排队。圣母百花大教堂的亮点主要在外观，教堂内部整体效果非常朴素：除了穹顶处有壁画、大理石地板和彩绘玻璃窗显示出大教堂的气派外，墙面和天穹较少有壁画和雕塑。朴素的教堂内部 祭坛穹顶壁画不过仔细想来，排队也有好处，充分的时间观赏大教堂的外观。大教堂的方块纹饰或其他花纹以及精细的螺旋装饰柱都是由墨绿、浅红与灰白色的大理石铺设的，非常华丽；尤其是正立面的玫瑰窗和雕塑、门楣和门框繁复的浮雕花纹、人物龛和马赛克画，以及巨大的正门上精细的雕刻，都使得整个教堂的外观美轮美奂。大教堂正门教堂内部用通道进入教堂地宫Cripta di Santa Reparata，地下区域展出了教堂修复过程中发掘出的叠压在地下的5世纪教堂的遗迹，包括部分精美的马赛克地面、教徒墓址及石棺等。大教堂内部穹顶下应该还有一个圣器收藏室，但本嗪参观当天没有发现。教堂地宫教堂历代演变穹顶 Cupola和圣若瑟洗者洗礼堂 Battistero di San Giovanni本嗪没有参观，穹顶的参观路线应该可以深刻理解穹顶的内部结构和设计的精巧，并可以近距离欣赏壁画，由于事先功课不足没有体会到重要性导致没有预约穹顶；不过洗礼堂为什么没参观本嗪也忘了，这里是但丁等名人的洗礼处，很有历史意义，而且内部非常辉煌华丽，洗礼堂面向大教堂的门是雕刻精良的天堂之门 Porta del Paradiso，目前安装的是复制品，真迹在博物馆内。大教堂细部为了认真欣赏穹顶，聊以替代的方法之一就是登上教堂南侧的乔托钟楼 Giotto's Campanile，钟楼内部不设购票处，排队前一定确保是门票在手的。本嗪登塔时还遇到了需要医护人员攀塔救援的特殊情况，所以有严重恐高的筒子也不必强求，而且穹顶这么精巧的设计，就是方便站在地面也能欣赏。钟楼的楼梯道比较狭窄，尽量不由有较大的背包。乔托钟楼钟楼内部钟楼的顶端风景极佳，在这里可以与穹顶在同一水平，仔细欣赏教堂的穹顶，和教堂的屋顶，和全佛罗伦萨的橘黄色屋顶；另外钟楼本身的大理石外墙的装饰复杂度不亚于教堂，不可忽视。从钟楼看向穹顶从钟楼看全景不要忘了大教堂身后的Museo dell'Opera del Duomo 主教座堂博物馆，这里有天堂之门 Porta del Paradiso的真迹，还有与教堂有关的丰富的馆藏。教堂展区包括4层（0层、1层、2层、3层），3层是个露台，可以望见教堂的穹顶。从博物馆露台看教堂穹顶2层主要包括一些木质立面模型和主教服饰；1层展出了原本位于塔楼的雕像，穹顶模型和建筑师Brunelleschi的死亡面具，原存放于大教堂内的珍宝和圣物包括祭坛画，圣体光等，大教堂早期的精美的祭坛和浮雕等。唱诗班站台博物馆馆藏珍贵宗教物品博物馆收藏的圣髑0层大厅展示的是Salone del Paradiso，一侧白色的模型是复原的圣母百花原本计划的正立面外观，包括了很多大理石塑像，未实际建成便被拆除；另一侧就是天堂之门 Porta del Paradiso的真迹，以及原来位于洗礼堂的另外2扇有浮雕的大门。0层还陈列有原存放于大教堂内的圣髑，米开朗琪罗的雕塑，以及其他与大教堂及大教堂原址其他建筑的建筑物构建等。Salone del Paradiso天堂之门 Porta del Paradiso 局部综合这次全部行程的教堂参观体验，圣母百花大教堂具有最丰富多彩的外观和奇巧的工程结构，是佛罗伦萨之心。大教堂的穹顶和钟塔都很值得攀登，而大教堂博物馆应该是本嗪参观的最充实和丰富的教堂附属博物馆了。==================================================佛罗伦萨的王宫 碧提宫及波波里花园碧提宫（含波波里花园） Palazzo Pitti (Giardino di Boboli) ★★★★★★本嗪游览时间：3h10min本嗪当日行程：乌菲兹美术馆->但丁故居->阿诺河老桥->碧提宫（含波波里花园）建议游览时间 >5h 除珍宝馆之外可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较长本嗪认为就像卡塞塔王宫和卡塞塔花园是一个不可分割的整体一样，碧提宫和波波里花园也是一个不可分割的整体，所以合在一处描述。和卡塞塔一样，碧提宫和波波里花园可以分开购票，联票则包括乌菲兹美术馆在内，三日内有效。碧提宫与波波里花园位于阿诺河南岸不远处，由瓦萨里走廊经过阿诺河老桥与乌菲兹美术馆及旧宫相连，本嗪当天忘记留意这个长廊了，很遗憾。碧提宫正立面建成于1458年（明英宗天顺二年）的碧提宫先后作为托斯卡纳大公、拿破仑和意大利国王的宫殿，留有梅迪奇家族、萨伏伊王室的精彩收藏，然而从图片上看到的极为朴素的如同堡垒的条石堆砌正立面外观非常具有欺骗性，再加上导览书过于简短的介绍，让本嗪再一次严重误判，认为碧提宫和波波里花园是短暂时间逛逛打卡即可的景点；实际上3个小时短暂的时间根本无法遍览碧提宫及其极其丰富的收藏，而且因为功课不足，直到写游记时本嗪才发现游览时压根忽略了2处重要的景点。值得注意的是波波里花园闭馆时间较早，可考虑先于碧提宫参观。碧提宫共包括约6个展区，其中有3处在波波里花园，每处展厅均需要检票。从波波里花园望向碧提宫本嗪赶在波波里花园停止入场前5min走进花园，只游览了位于碧提宫后的不到1/3的区域，这是一段不长的梯坎爬坡大路，梯坎路中段有一个雕塑喷泉景观Vasca del Nettuno，喷泉后经过梯坎上的平台，从一处优雅的弧形楼梯可以到达属于碧提宫的瓷器博物馆 Museo della Porcellana，博物馆前是工整的花园，由于时间因素本嗪未前往。喷泉北侧高处的观景城堡 Forte di Belvedere不含在波波里花园的范围内。喷泉Vasca del Nettuno喷泉和巨型鸟梯坎大路西侧区域也是波波里花园，包括一处大喷泉和后来修建的柠檬屋，本嗪就没有去探索了。在梯坎大路前的平台，不走向梯坎，而是沿着梯坎向西走，在碧提宫建筑的南侧就是Palazzina della Meridiana，位于此建筑的马车博物馆 Museo delle Carrozze和时装博物馆 Museo della Moda e del Costume从这里进入，本嗪当时没有发现这两个博物馆，吐血。Fontana del Carciofo从波波里花园走出回到碧提宫，与进入波波里花园的路径有所不同，需要从一个坡道缓缓绕过碧提宫北侧的员工停车场，这是一个善意的绕路，在转过那个180度大弯后要回头去看看Buontalenti Grotto这一处原为水道终点的雕饰复杂的洞穴，本嗪当时又没发现，狂吐血。Buontalenti Grotto位置碧提宫正门入口安检之后是一个不算大的庭院，庭院尽头是一处有雕像和壁画精细装饰的水道尽头Grotta di Mosè，这个凉廊状的建筑顶端是喷泉Fontana del Carciofo；从波波里还原的梯坎大路回头望向碧提宫，Fontana del Carciofo与宫殿建筑相得益彰。本嗪前往观看Grotta di Mosè已经天黑，洞穴气氛比较诡异就没有多看了。Grotta di Mosè夜景从碧提宫正门进入面向庭院，向右手侧行进登上楼梯则可进入1层展厅，包括3部分内容：画廊 Galleria Palatina，皇家套房 Appartamenti Reali ed Imperiali和挂毯套房 Appartamento degli Arazzi。本嗪参观时挂毯套房只开放了1间气势恢宏的白色大厅，后续房间没有开放，根据官网（与乌菲兹美术馆为同一网址：https://www.uffizi.it/palazzo-pitti/ ），后续房间Sala di Bona中有非常宏大的天穹画和壁画，如果开放了还是值得一探，至于本嗪游览当天这个区域被关闭也是很让人忧桑。挂毯套房 Appartamento degli Arazzi，白色大厅按照1层的指示的路线可以不重复的先后游览画廊 Galleria Palatina和皇家套房 Appartamenti Reali ed Imperiali。画廊 Galleria Palatina藏品质量仅次于乌菲兹美术馆，汇集了多幅拉斐尔、大量的鲁本斯，以及提香、小里皮、佩鲁吉诺、卡拉瓦乔、奎多·莱尼、科雷吉欧和皮埃特罗·达·科尔托纳等名家画作。进入画廊时可以拿一份导览图，导览图简单的标志了一些重要画作的位置；画廊展区的每个房间有专门的主题，配合房间主题的雕塑、天穹画和壁画也很有趣，部分房间也陈设有珍奇的大理石拼接画桌面、精美的陶瓷等；每个房间都有一个说明书架，说明书按画在墙上的位置标记了房间中每一幅画的画家和名称，并且标红了重要的画作；不过即使是拉斐尔的画作也没有额外的突出展示，所以每个房间都可以打开说明书看看，像本嗪这种对绘画不熟悉的，一不小心就能发现惊喜（当然写游记时看着官网也是一晃眼全是没看到的痛点）。画廊22房间Sala dei Putti就陆续有鲁本斯的画，后续还有很多展厅有鲁本斯的画，该展厅展出的是Tre Grazie a monocromo，不过本嗪游览当天多数的鲁本斯画作均被借展至东京博物馆了，距说和颜真卿离的不远；23房间Sala di Ulisse这开始出现拉斐尔的画Madonna dell'Impannata，同一展厅还有小里皮的画作。拉斐尔 Madonna dell'Impannata 局部Giovanni da San Giovanni Venus Combing Cupid's Hair赫拉克勒斯房间壁画 赫拉克勒斯的婚礼Jacob Jordaens Neptun erschafft das Pferd24房间是拿破仑浴室，浴缸的两端都有雕塑，洗澡颇有仪式感；25房间Sala dell'educazione di Giove有一幅卡拉瓦乔的胖胖的Amorino dormiente；拿破仑浴室Sala della Stufa 房间壁画卡拉瓦乔 Amorino dormiente30房间Sala di Saturno门口有小幅的拉斐尔的椅中圣母 Madonna della Seggiola，这是本嗪十六年前初次接触网络查拉斐尔时网页跳出的第一幅画，印象深刻，原来就陈列在碧提宫，该房间中共有8幅拉斐尔的作品，还有精美的天穹画。拉斐尔 椅中圣母 Madonna della Seggiola拉斐尔 Madonna del Granduca拉斐尔 Madonna del Baldacchino32房间Sala di Marte有多幅鲁本斯画作，包括Conseguenze della guerra，这幅画没有被借展；33房间Sala di Apollo中抹大拉的马利亚 Maddalena penitente则是提香的代表作之一;34房间Sala di Venere则以其间的雕像得名鲁本斯 Conseguenze della guerra提香 抹大拉的马利亚 Maddalena penitenteSala di Venere雕像从34房间Sala di Venere之后，则进入王宫套房 Appartamenti Reali ed Imperiali区域。王宫套房游览路线经过了包括王后卧室、国王书房等区域，其中一些房间陈列了很精美的家具；碧提宫相对没有卡塞塔王宫房间宽大，房间倾向于小巧精致，另外相对于卡塞塔金灿灿的内饰，碧提宫的用色也更雍容沉稳。王宫套房 Appartamenti Reali ed Imperiali从1层展厅区域走出，沿着楼梯前往2层，这里是现代艺术博物馆 Galleria d'Arte Moderna展区，这里展示了十九世纪的绘画和雕塑，可以看到越来越多写实的绘画以及描绘光线的印象主义风格的作品逐渐呈现。进入十八世纪以后，本嗪知道名字的画家在碧提宫的这个展厅似乎没有太出现（因为本来也就不知道几个），不过很多画确实有很独特的光彩表现手法，以及很强的感染力。彼得·泰内拉尼 被抛弃的普赛克现代艺术区博物馆 Galleria d'Arte Moderna雕塑和宫殿本身的天穹装饰也是现代艺术博物馆重要组成的部分，不过让本嗪最惊喜的是，这里提示有一个楼梯间前往出口，从这里可以进入碧提宫最豪华有气势而且铺着红地毯的楼梯，整个楼梯由廊柱组成和并在平台处设有雕像，令本嗪想到G弦上的咏叹调背景音配合庄严的下楼梯步伐。豪华楼梯回到0层，别忘了入口左手侧还有一个重量级的展厅大公珍宝馆 Tesoro dei Granduchi，包括0层和夹层2部分，这个展厅不允许拍照，展出的均是极尽奇巧之能事的华丽的贵重什物：大理石镶嵌画、瓷板画、瓷器、象牙器、金银器、宝石、金银丝线装饰的衣物、水晶玻璃器皿、以及宗教圣物，其中最大的展厅宽阔豪华，天穹和墙壁均有精细的绘画以及浮雕像；由于本嗪是闭馆前夕匆匆忙忙的参观，没有照片的帮助，记忆中被各种晶莹剔透的藏品向双眼持续性地发出高亮攻击，即使以及天黑却感觉是白天参观地一样。如果有时间，这个展厅是本嗪最想再从头看一次的。大厅穹顶，提示不得拍照前拍的照片综合这次全部行程的宫殿参观体验，碧提宫是展品最丰富、质量最高的宫殿；虽然王宫总体比较小巧，不够宏大，但其丰富的内涵仍然强烈的透露出王者风范，从看博物馆的角度，梵蒂冈博物馆加圣彼得大教堂就能代表罗马，乌菲兹美术馆加碧提宫就能代表佛罗伦萨。==================================================佛罗伦萨的地标 阿诺河老桥阿诺河老桥 Ponte Vecchio ★★★★阿诺河老桥位于乌菲兹美术馆西侧不远处，桥上众多堆叠了3层4层的“违章建筑”使其识别度极高。老桥是阿诺河在佛罗伦萨城区段最窄的位置，很早这里就建有桥梁，屡被冲毁，目前看到的老桥建成于1345年（元顺帝至正五年）。老桥的违建包括路面两侧的店铺和骑跨在桥面上的瓦萨里走廊；本嗪初次路过老桥是在晚上，看到已经关闭的商铺就像大木匣子，第二天白天再次路过被开业的著名品牌金店们闪瞎双眼深感店不可貌相，后经查看原来早年桥边是肉铺，从瓦萨里走廊经过的贵族们嫌臭将门面强制换成了金店，从而格局延续到现在。老桥 夜景老桥 从乌菲兹望去老桥老桥是佛罗伦萨德军撤离时唯一未被炸毁的桥梁，见证了城市的风雨兴衰，1966年佛罗伦萨爆发大洪水老桥受损严重，城内部分区域水深甚至有4m，包括国家图书馆和圣母百花大教堂内收藏的大量的可移动文物、绘画和珍贵手稿受损严重；突然想到，在街道上看到来自blub工作室的画中人潜水贴纸是不是按时当时的洪水。blub工作室，贴纸老桥也是但丁第二次看到贝阿特丽切的地方，但丁在《新生》中描述他9岁时第一次看到她，小但丁把心脏取出让小贝阿特丽切吃下；但丁就一直暗恋着，在《神曲》中也是贝阿特丽切引领但丁参观了天堂；后来亨伯特也引用这段为自己辩解。总之老桥的典故很多，本嗪游览时是没想那么多了，如果事先知道但丁在这里踌躇过，可能在这里拿出打印出的某页《神曲》读读也是很有意思的。==================================================重点考虑但未能游览的景点博物馆：巴杰罗美术馆 Museo Nazionale del Bargello， 佛罗伦萨国家考古博物馆 Museo archeologico nazionale di Firenze教堂：聖羅倫佐教堂（美第奇礼拜堂）Basilica di San Lorenzo (Cappelle Medicee)，圣马尔谷大殿 Basilica di San Marco宫殿：旧宫 Palazzo Vecchio其他照片留存地乔托钟楼城市全景旧宫庭苑穹顶夜景阿诺河老桥近景====================================================================================================4. 亚平宁以北意大利亚平宁山以北，波河大平原，意大利北方的工业化地区；短时间犹豫之后，本嗪本着难得出国，不去可惜的态度，决定还是在都灵、米兰和威尼斯打卡。都灵是一个可以看到雪山的城市，这就够了；米兰得看能不能抢到一张票；威尼斯，这个google earth上看形状就很令人惊叹的城市，必须打卡。可惜的是时间上没有再兼顾热那亚。都灵时间：12月28日-29日，共1.5日2夜。住宿：Torino Porta Susa火车站附近，离都灵最大的Torino Porta Nuova火车站以及王宫等历史中心有一定距离，可搭乘电车或地铁。米兰时间：12月30日，共0.5日。威尼斯时间：12月30日-31日，共1日1夜。住宿：Venezia Santa Lucia火车站附近，离圣马可大教堂等历史中心较远。严整规则的都灵都灵在二战后成了意大利的工业中心，发达的汽车工业以及随后的衰退，给人印象以“意大利的底特律”，工业化的印象掩盖了这座位于阿尔卑斯雪山脚的美丽城市风貌。从google earth看都灵的城市核心区风貌就是方方正正，横平竖直，风格统一。严整规则如此的城市，可能在意大利境内是唯一的了。北方各有北方的相似，想想国内也是北方城市规划更喜欢正南正北。横平竖直的街道，一眼望见城外雪山都灵及皮埃蒙特大区有4处世界遗产，其中位于都灵市区范围的是萨伏伊王室的各处宫殿。本嗪猜想都灵人心中有一种不外露的自豪感：作为萨伏伊王室治下撒丁王国的首都，这里是意大利统一的策源地；萨伏伊王室在意大利统一进程中起了重要作用，也是后来统一的意大利王国的王室。萨伏伊王室经营时期，都灵也有一套首都计划，塑造了其现在的城市风貌。可惜本嗪没读过《都灵夜话》，否则应该可以了解更多有关都灵的传说。都灵新门火车站前往都灵旅游的外地游客相对较少，本嗪在都灵遇到了不会讲英文的旅店老板，总之在都灵的小吃店、火车站等交流似乎麻烦一点，也能是错误印象。但都灵的旅游做的是最用心的，尤其是他的城市通卡TORINO+PIEMONTE CARD（附上网址：https://www.turismotorino.org/en/your-trip/our-cards ）应该是最让本嗪倾心的城市通卡了，包含了几乎都灵和皮埃蒙特大区所有的21家博物馆、宫殿的门票，以及城市公交、电车、地铁和GTT运营市郊铁路的车票，而且2日票仅35欧，基本上3个博物馆的门票就超过这个价值了；唯一的缺点就是不能用于免排队，而且需要排队用卡换票，这个排队有时还很花时间；现场购买城市通卡或网上购买取城市通卡的地方在都灵新门火车站Torino Porta Nuova Railway前方，公路正对面广场中的游客中心小屋中。另外，都灵新门火车站Torino Porta Nuova Railway应该是本嗪这次意大利旅程遇到的外观最漂亮的火车站了。城市通卡TORINO+PIEMONTE CARD都灵的街道通常由平整的大块方石或者沥青铺设，而且整个城市非常平坦，拖行李行走非常轻松。都灵城区内的多集中在城堡广场Piazza Castello附近，但都灵的公共交通很方便，道路比较宽敞，而不像罗马、佛罗伦萨等城市历史中心街道狭窄，几乎没有公共交通；所以在都灵即使住的远一点问题也不大。曾作为首都的都灵也有其独特的城市风貌，白色为基调的建筑立面、深色的屋顶、以及拱廊。尤其是在城堡广场Piazza Castello附近的建筑在街道边都设有拱廊，有点像泉州等国内南方城市的骑楼，而都灵这些拱廊更齐整、互相衔接连缀成片，一眼望不到尽头。夜幕降临后，都灵白色的墙面外观、绵延不尽的拱廊，在路灯作用下显得更加华丽，使整个城市恍如巨大的宫殿。拱廊街道北方耶稣诞生场景最后，都灵是一座望得到雪山的大城市，只要在街道向西北方向望去：规整笔直街道的尽头就能看到阿尔卑斯雪山。本嗪一直想拍一张雪山背景的有安托内利尖塔的城市鸟瞰照片（如维基中的图https://it.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana#/media/File:Mole_Torino.jpg），在都灵时对于拍摄位置一直不得要领 ，马后炮地在离开都灵后才发现（继续忧伤的吐血）波河东岸小山坡上地Santa Maria del Monte dei Cappuccini天主教堂广场就是这个绝佳地拍摄地。与那不勒斯一样，本嗪在室内景区花费了过多的时间，没有好好欣赏城市的外观，略有遗憾。雪山城市全景拍摄地本嗪都灵游览项目：博物馆项目：埃及博物馆，国家复兴运动博物馆，国家电影博物馆（安托内利尖塔），尤文图斯博物馆宫殿项目：都灵王宫，维纳利亚宫=================================================都灵的博物馆 国家复兴运动/埃及博物馆/尤文图斯博物馆/电影博物馆国家复兴运动博物馆 Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ★★★★本嗪游览时间：1h30min本嗪当日行程：火车抵都灵====>都灵王宫->国家复兴运动博物馆->埃及博物馆建议游览时间 >1h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少门票距离都灵王宫前地城堡广场Piazza Castello南侧，沿Via Accademia delle Scienze大街走一个街区就到了卡里尼亚诺宫 Palazzo Carignano，国家复兴运动博物馆占用了卡里尼亚诺宫建筑的东侧部分。卡里尼亚诺宫 Palazzo Carignano 正立面始建于1679年（清康熙二六年）的卡里尼亚诺宫是世界文化遗产萨伏伊王室宫殿建筑群的组成部分，第一位统一后的意大利国王即诞生在这里。宫殿正立面位于西侧，是椭圆形巴洛克风格外观，这一侧建筑目前作为卡里尼亚诺宫——王子宫殿 Palazzo Carignano-Appartmaenti dei Principi开放；位于东侧的面对都灵大学图书馆的立面则在1871年（清同治十年）将王宫扩建为会议的项目中修建为文艺复兴式公民风格，有点像罗马的维托里亚诺，这一侧建筑目前作为国家复兴运动博物馆 Museo Nazionale del Risorgimento Italiano开放。两侧建筑是不同的博物馆，需要分别购票。卡里尼亚诺宫背面，国家复兴运动博物馆正立面博物馆内部国家复兴运动博物馆是意大利近代史陈列展，按事件发生顺序讲述从1789年法国大革命到1870年意大利王国占领罗马的意大利启蒙和统一过程，陈列展品包括报纸、政治漫画、政治宣言，表现历史风貌或者具有历史意义的衣物、徽章，一些重要的场景复原等，位于王宫中的意大利王国的未使用过的众议院也原样保存。未使用过的众议院政治漫画整个游览过程就是意大利爱国教育过程，本嗪深感对别人家的翻身革命过程了解太少，很多时候不得要领；好在博物馆陈列非常有条理，梳理了意大利近代史发展脉络，认真读一下展品简介（虽然对英语学渣本嗪确实很费力气）可以见到一些只在文学作品中提到的物品的真迹，比如《九三年》中提到的自由树；博物馆精心安排的旗帜、油画和故居复原也很能将人带入波澜壮阔的革命时代。清政府颁发的勋章那个时代的叱咤风云人物充满了理想主义的色彩并广为传播，梁启超曾经写过《意大利建国三杰传》介绍马志尼、加富尔和加里波第，他们的个人物品和历史事迹也是博物馆的重点陈列，还包括同样在意大利统一过程中起重要作用的国王维托里奥·埃马努埃莱二世。加里波第像综合这次全部行程的博物馆体验，国家复兴运动博物馆作为近代史博物馆，布展用心、藏品众多，对意大利统一的历史感兴趣的筒子非常值得前来参观。在国内相对于英国、法国、美国乃至德国的近代史，意大利实在知名度较低，入馆前如果能恶补一些知识储备当有更大的收获。++++-------------------------------------------------------------------------++++埃及博物馆 Museo Egizio ★★★★★本嗪游览时间：2h30min本嗪当日行程：火车抵都灵====>都灵王宫->国家复兴运动博物馆->埃及博物馆建议游览时间 >3h 可拍照 有外观观赏需求 需存背包 排队较少 有中文语音导览门票埃及博物馆位于都灵王宫前地城堡广场Piazza Castello南侧，沿Via Accademia delle Scienze大街走二个街区，卡里尼亚诺宫的西南侧街对面的深色建筑中。开放于1824年（清道光四年）的埃及博物馆是世界上最古老的埃及博物馆，也是除了开罗国家博物馆外最大的古埃及收藏博物馆。都灵作为古埃及的收藏中心，确实出人意料，博物馆的讲解器中有如下描述（凭记忆写出）“在...时代，罗马作为古罗马收藏的中心，佛罗伦萨作为文艺复兴收藏的中心，都灵在萨伏依王室的主导下则试图成为古埃及收藏的中心”。仔细想想，意大利人的埃及狂热是其历史传统，罗马城中巨大的方尖碑就是凯撒等征服者2000年前从埃及抢夺而来。都灵的古埃及文物具体来历在参观中会详细说明，目前博物馆作为研究机构开放数据库可供藏品搜索，附上网址https://collezioni.museoegizio.it/。本嗪游览时恰好博物馆延长开放至21:00，正好可以消弭漫长寒冷的北方夜晚时间，只是预留的2h30min最终证明过短。博物馆提供中文语音导览器，与庞贝一样是华为手机，但同样可能遇到电池未充满的情况（尤其是下午以后入场），导致续航能力堪忧。导览器包括1h经典游和2h全面游选项，可根据时间安排即自身爱好选项。导览讲解内容丰富，声图文视频并茂，很多展品还有相关研究者的采访视频进行扩展。右侧为埃及博物馆 本嗪忘记拍摄正立面博物馆的展厅包括5层（-1层，0层，1层，2层、3层），其中3层主要为临展区，博物馆设置了单方向的游览路线，使参观按展品的年代顺序行进。-1层主要介绍博物馆的历史和埃及收藏的来历，早期博物馆的陈设方式等。博物馆历史介绍厅就像上海博物馆书画馆进门就是一幅宋徽宗的画吓唬游客一样，重量级的都灵埃及王书莎草纸Papiro dei Re就陈列在这里，这个残损的王表包含了最多法老名字，尤其是拉美西斯二世以前的法老。都灵埃及王书莎草纸Papiro dei Re参观路线直接从-1层到2层，2层主要展出了从前王朝、早王国到中王国、新王国时期的墓葬雕刻及陪葬物品、早期的木棺和木乃伊等，时间跨度很大，一步就是几百年。前王国的埃及应该还处于新时期时代，展出的一些石制品和骨制品的让本嗪想起了良渚的玉璋和玉圭，古人的文化总有一些相似之处。似曾相识的史前文物假门Tomba di Iti e Neferu是2层的重要陈列，规模较大的墓葬有多层棺木（又想起了黄肠题凑），陪葬品丰富，还保存有颜色鲜艳的壁画。2层的夹层是文物储藏区，可透过玻璃门看见储藏柜中密密麻麻排列整齐的文物，数量之多令人瞠目。本嗪游览时3层正好有一个纯白背景、光影效果强烈的特展，受限于时间，本嗪眩晕着快速看了一眼，不明所以就离开了。Tomba di Iti e Neferu早期墓葬，本嗪未记录名称文物储藏区特展1层主要展出了大量各时期的木乃伊及棺木或石棺，莎草纸文献和各类精致、独特的陪葬物品，以及小动物木乃伊。古埃及人在丧葬方面的宗教信仰都体现在了棺木上，图案复杂，象征意味浓厚，无论表里；很多古埃及神话的元素也体现在这些棺木彩绘，包括性与创造天地。木乃伊及棺木棺木墓室壁画随葬玩具墓中的陪葬品也很独特，方形小化妆盒、棋盘、衣物，直尺等，甚至还有食物。小动物木乃伊也是1层展厅的重要陈列，古埃及人还将毒手伸向了牛、猫、小鸟、鱼和鳄鱼，处于宗教的目的做成了木乃伊。随葬食物小动物木乃伊1层继续展出了托勒密和古罗马时期的埃及文物，包括罗马帝国时期的出土木乃伊，古埃及习俗的生命力最后的延续。1层展厅还复原了一处墓室壁画，非常精美；另外多幅死亡之书 Libro dei morti长卷也展示在这里。古罗马时期埃及地区木乃伊死亡之书 Libro dei morti参观路线最后经过0层展厅，主要展出了古埃及神祇和法老的雕像以及神庙Tempio di Ellesiya的复原，由于中文导览已经罢工、博物馆闭馆通知连连，本嗪只能在此展厅快速游览后速速离开。神庙Tempio di Ellesiya复原雕像大厅综合这次全部行程的博物馆体验，埃及博物馆以其数量巨大、品质极高的古埃及文物收藏而独树一帜；埃及博物馆也几乎是都灵内容最丰富的博物馆。对于本嗪来说也是弥补在那不勒斯国家考古博物馆和梵蒂冈博物馆错失埃及展厅的遗憾。++++-------------------------------------------------------------------------++++尤文图斯博物馆 Juventus Museum ★★★☆本嗪游览时间：30min本嗪当日行程：维纳利亚宫->尤文图斯博物馆->国家电影博物馆（安托内利尖塔）建议游览时间 >30min 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 间歇性大量排队门票本嗪不是意甲球迷，不是球迷，参观尤文图斯只是想感受一下足球文化。尤文图斯博物馆就在设于其主场安联球场内，安联球场则位于都灵西北郊。正立面本嗪参观当天正值尤文图斯的一场相对次要的比赛，作为非球迷还是应该把票让给需要的人（如果是和AC米兰对阵估计在国内就买好票了），散场后大量意犹未尽的球迷前往博物馆和周边商店。博物馆的布展讲述了尤文图斯的历史，荣誉、还有各时期重要球星的专门展柜，球衣等，上古神兽前围着老年球迷，皮耶罗前围着大叔球迷，氛围很热闹。博物馆没有明信片等周边出售。荣誉墙球衣墙 照片下面未拍完整的是皮耶罗对尤文图斯队感兴趣的筒子可以前来参观，除了博物馆参观也有球场参观等项目，只是本嗪没有在这边做功课了。另外球队周边商城就在博物馆旁边。++++-------------------------------------------------------------------------++++国家电影博物馆 Museo nazionale del Cinema ★★★★☆安托内利尖塔 Mole Antonelliana本嗪游览时间：4h30min(含2h10min排队)本嗪当日行程：维纳利亚宫->尤文图斯博物馆->国家电影博物馆（安托内利尖塔）建议游览时间 >2h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 博物馆提供中文地图若需前往塔顶参观需排长队 进参观博物馆排队较少 博物馆通常营业至20:00门票安托内利尖塔安托内利尖塔是都灵的地标，出现在意大利的欧元2分硬币背面，该尖塔位于都灵王宫和波河之间，距离都灵王宫以东约4个街区的Via Montebello街上，曾经是都灵最高的建筑建筑、欧洲最高的砖石结构建筑（后来都灵有了新的现代化大厦，而且安托内利尖塔经过混凝土修复，上述荣誉就都不存在了）。安托内利尖塔 正立面目前安托内利尖塔作为国家电影博物馆的馆舍。安托内利尖塔入口前分为乘坐电梯至尖塔观景台 Ascensore Panoramico 和仅参观博物馆Museo 2支入场排队队伍，由于前往尖塔观景平台只有1部电梯，对于的排队可能很长，注意不要太晚排队以免无法在闭馆进入；另外，乘电梯至尖塔的观景平台是需要额外付费的。另外还有从地面攀登穹顶内部楼梯至尖顶观景平台的参观项目，感兴趣的筒子可以关注并安托内利尖塔及电影博物馆的官网在预约。（网址：http://www.museocinema.it/en ）本嗪游览时恰好博物馆延长开放至23:00，又消弭了漫长寒冷的北方夜晚.安托内利尖塔安托内利尖塔始建于1863年(清同治二年)，经过多次工程中断、修改、复工后，与1889年（清光绪一五年）建成，建成后的尖塔有着新古典主义的宏伟柱廊外观，如果都灵仍然是意大利的首都，安托内利一定是代表着首都气象。建议在日间前往尖顶观景平台，这样可以观赏整个都灵的全景，还有远处的雪山；本嗪是傍晚彩霞中到了尖塔脚下，2h排队之后只能看到都灵的夜景了，都灵的白墙风貌在街灯下尤其显得金碧辉煌，只是对于见惯了高楼大厦的本嗪，都灵的夜景远没有想象中雪山下的城市来的有吸引力。都灵夜景除了外景，登上观景平台所乘坐的电梯也是亮点：尖塔的内部是一个巨大的穹顶空间，电梯在穹顶正中央处从地面直冲云霄，电梯设施只有车厢和绳索，配合电影博物馆造梦效果，营造出一种腾空而起的科技感。电梯从电梯看博物馆位于安托内利尖塔的国家电影博物馆展厅部分包括5层（0层、1层、2层、3层、斜坡层），主要展示电影拍摄原理和技术、以及著名电影的场景复原等，还有很多小放映厅播放电影片段；借助尖塔内部的独特空间构造，博物馆布展匠心独运；相较于上海以及北京的电影博物馆，这里的布展风格和模式让本嗪更加喜欢。唯一的缺点，就是熟悉的电影比较少（本嗪看的电影也少）。博物馆0层是售票、书店区域，其间也陈列了一些电影拍摄设备、安托内利尖塔的构造和历史等。电影设备电影中的荷航沿楼梯而上，首先经过出入口略不显眼的1层展厅区域。1层展厅为电影考古馆 Archeologia del Cinema，主要陈列了电影发展早期一些利用视觉暂留现象的装置、早期的电影布景手稿、早期的电影放映设备等；考古馆有很多充满乐趣的互动项目可以体验，包括国内电影博物馆常见的西洋镜等。电影考古馆从1层展厅走出，楼梯最终通向2层，为圣殿大厅 Aula del Tempio。圣殿大厅是穹顶下的壮观大厅，大厅中央布置了躺椅可以边休息边看大屏幕的主题电影片段，本嗪游览时适逢玛丽莲梦露的展，播放的是一些梦露电影的经典桥段。圣殿大厅最令本嗪印象深刻的布展是沿穹顶墙壁排布几圈的屏幕，同时播放不同电影，在之前乘电梯看到这个场景时就深有好感。圣殿四周是分别按各体裁，如动画片、艺术片、荒诞片等布置的有代表性的电影场景，可以深入场景中观看电影片段，包括《自由的幻影》、《星球大战》、《异形》等。圣殿大厅 Aula del Tempio圣殿大厅电影场景圣殿大厅梦露特展从2层沿螺旋坡道 Rampa elicoidale向上可首先进入3层，即电影机械馆 Macchina del Cinema。机械馆包括2部分，其一用各类视频片段、原始材料展示了电影制作的不同部分，包括舞美、服装、编剧等；其二则展示了各类特效的制作过程，以及特效的发展。电影机械馆2层的展厅有楼梯通向夹层，是海报画廊 Galleria dei Manifesti，制作精良创意十足的海报是电影重要的组成部分，海报画廊也是电影怀旧的历史长廊，其中也不乏一些亚洲面孔的海报。沿螺旋坡道 Rampa elicoidale继续向上可以近距离观看四周屏幕中播放的电影，其间也有一些小放映厅在播放各电影片段。海报画廊螺旋坡道167m高的安托内利尖塔成功使国家电影博物馆成为意大利最高的博物馆，也最终成为了圣殿，电影的圣殿；无论是为其地标知名度所吸引，还是出于对第七类艺术的喜爱，这里都应是在都灵游览时的首选目的地之一。==================================================都灵的王宫 都灵王宫/维纳利亚宫都灵王宫 Palazzo Reale ★★★★★★本嗪游览时间：2h本嗪当日行程：火车抵都灵====>都灵王宫->国家复兴运动博物馆->埃及博物馆建议游览时间 >3h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少门票都灵王宫是世界文化遗产萨伏伊王室宫殿建筑群的组成部分，位于城堡广场Piazza Castello北端，沿着都灵王宫前方的道路Via Roma大道可以一直通向都灵新门火车站Torino Porta Nuova Railway；都灵王宫是这条中轴线的核心。都灵王宫建成于1645年（清顺治二年），此后陆续进行了修饰和改扩建、1946年意大利共和国成立驱逐了萨伏伊王室，王宫被收归国有改建为博物馆，目前正式名称为都灵王宫博物馆 Musei Reali Torino，由于主要陈列对象为王宫陈设和收藏，所以本嗪仍将其归于王宫类描述。都灵王宫正立面圣老楞佐教堂都灵王宫的主体建筑具有素雅白净的外观，开放参观的区域包括4层（-1层，0层，1层，2层），其中王宫的花园免费开放，可以直接从城堡广场穿过王宫主体建筑进入花园。另外都灵主教座堂 Cattedrale di San Giovanni Battista的穹顶部分嵌入王宫建筑中，若只参观教堂可从其东侧进入。根据官网（附上网址：https://www.museireali.beniculturali.it/ ），都灵王宫博物馆分为8个主要的参观区域，有多个参观线路针对不同的区域，本嗪又漏掉1处，吐血。都灵王宫内部庭院从都灵王宫主体建筑背面天井中靠北侧的楼梯间至1层即可进入都灵王宫宫殿陈设 Palazzo Reale展区。进入宫殿区的楼梯间非常豪华，以白色为主调，在梁柱及扶手设有精细的雕刻，墙面和天穹则为壁画，豪华不失素雅，不亚于卡塞塔王宫的豪华楼梯。楼梯间王宫区域首先进入的大厅高大空旷，装饰素雅；随后进入的房间包括王座之屋、奖牌之屋、舞厅等，与碧提宫类似，雍容华贵，装饰繁复，也包含一间圣髑存放室。王宫内部都灵王宫也有一些独特之处，比如，这里大理石或水磨石地板不再常见，室内多为木质地板，可能是因为气候冷（本嗪瞎讲，也可能是因为碧提宫铺了地毯没看出来）；以及，王宫中有多处东方式样的装饰，包括柜子的纹饰、粉彩瓷器等，感受到萨伏依王室的东方审美；还有各个屋子保护良好的金灿灿的门，装饰繁复考究。王座房间 木地板舞厅舞厅王宫内部王宫 内部王宫 内部天穹装饰王宫内部，东方风格壁画王宫内部，瓷器饰物金色房间门王宫宫殿陈设通常只开放1层区域，0层以及2层是特殊开放区域，包括国王和王后的房间，本嗪未试图找途径参观。宫殿陈设区路线的会经过王宫军械库 Armeria Reale，位于王宫主体建筑在城堡广场的东翼，军械库长廊装饰华丽，两侧排列着战马剥制标本和固定的盔甲，非常雄壮威武。机械库两侧的展柜以及墙上挂着中世纪各式各样的匕首、箭、弩、枪、铠甲、盾牌等兵器，应有尽有，叹为观止。王宫军械库王宫陈设区之后会进入修复后的神圣裹尸布小堂 Cappella della Sacra Sindone，小堂位于都灵主教座堂背后，为巴洛克风格风格，从内部望向穹顶可见层层叠叠的构造，极有灵性。小堂四周是黑色的墙壁，中央陈列着毁坏的圣坛，提示游客这里发生于1997年火灾带来的毁灭性影响，幸而小堂的主要珍藏神圣裹尸布被及时救出。神圣裹尸布 Sindone di Torino的故事可前往神圣裹尸布博物馆 Museo della Sindone具体了解（这是《Lonely Planet》推荐的本嗪也没去），据传是圣经记载中耶稣被钉死在十字架后包裹其身体的亚麻布，留下了耶稣面容的影像，国内三自天主教会出版的《思高圣经》也将裹尸布上的耶稣面容作为扉页；尽管争议很多，裹尸布仍被天主教会视为重要的圣物，目前裹尸布仍然存放在都灵主教座堂，每4年一次开放参观。小堂内被烧毁的祭坛小堂穹顶经过神圣裹尸布小堂便进入花园 Giardini Reali西侧翼建筑1层和2层的萨包达美术馆 Galleria Sabauda。萨包达美术馆萨包达美术馆包括从早期祭坛画到19世纪绘画的大量作品，涵盖宗教、神话、历史事件、肖像、风景画等题材，著名画家包括小里皮、安东尼·范戴克和鲁本斯等；除了鲁本斯和范戴克，还包括一些弗拉芒大家的作品，最为人所知的画作包括扬·范·艾克的接受圣痕的圣弗朗西斯 Stigmate di san Francesco，汉斯·梅姆林的基督受难日 Passione di Torino。老里皮 Tre arcangeli e Tobiolo扬·范·艾克 接受圣痕的圣弗朗西斯汉斯·梅姆林 基督受难日祭坛画Francesco Salmacis Sees Hermaphroditus安东尼奥·藤佩斯塔 阿多尼斯之死画作（本嗪未记住名称）有趣的画作（本嗪未记住名称）童话故事本嗪游览时，安东尼·范戴克的画专门在王宫的某个区域开设了特展，需要额外付费，本嗪便没有参观。走下萨包达美术馆的阶梯，可进入-1层的考古博物馆 Museo di Antichità，这里展示有萨伏伊王室收藏的古希腊、罗马时期的出土文物，包括金属器具、陶器、玻璃器、铜像、银币以及马赛克镶嵌画地板等，考古博物馆规模相对较小，但不乏精美藏品。考古博物馆本嗪参观了上述展厅，漏掉了票面包含的王宫图书馆 Biblioteca Reale。王宫图书馆位于位于王宫主体建筑在城堡广场的东翼，王宫军械库楼下，是非常重要的展区，因为包括自画像 Autoritratto在内的大量达芬奇手稿，就收藏在都灵王宫图书馆。由于功课没做到位，又忽视了这么一个参观项目，本嗪真是后悔莫及，后悔莫及啊。另一个本嗪未参观的区域为Sale Chiablese，这是需要额外付费的临展区，当时的展览项目是都灵的广告艺术，本嗪不甚感兴趣便放弃参观了。花园见证了萨伏伊王室历史的都灵王宫稍显朴素，但不要被这外表所蒙蔽，其内部的奢华丝毫不亚于卡塞塔或碧提宫，而且馆藏丰富多彩，大家云集；可能说这里是皮埃蒙特的精神象征也不为过。++++-------------------------------------------------------------------------++++维纳利亚宫 La Venaria Reale ★★★★☆本嗪游览时间：4h30min本嗪当日行程：维纳利亚宫->尤文图斯博物馆->国家电影博物馆（安托内利尖塔）建议游览时间 >4h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较少门票维纳利亚宫是世界文化遗产萨伏伊王室宫殿建筑群的组成部分，位于都灵西北郊的Venaria Reale镇，距离都灵市中心10km左右。小镇的Via Andrea Mensa大街正对着维纳利亚宫的正门，街道边的建筑与维纳利亚宫是同时规划的：对称布局的沿街建筑、精致的广场，从这里走向王宫有更好的参观体验，就如同从中轴线进入故宫，尤其是清朝时还需要先后经过正阳门、大清门、千步廊等，感受肯定不同。维纳利亚镇维纳利亚宫始建于1658年（清顺治十五年），作为一处王室狩猎行宫；后经过逐步的改扩建，规模不断扩大；直到1798年（清嘉庆三年）拿破仑占领都灵，维纳利亚宫被作为军营。之后维纳利亚宫长期作为军营受到极大破坏，二战后则处于任其荒废的状态。1997-2007年经过漫长的修复工程后王宫形成现在的样貌，花园进行了重建，其修复过程持续到现在。经过了近200年的破坏和荒废，其实内部已经几乎没有当时的陈设了，但部分房间的地板、墙面和穹顶的雕塑装饰再被细致修复后恢复了些许往日光辉；目前宫殿内部展出的王室用品很多调拨自都灵王宫。除了宫殿和花园的参观，目前维纳利亚宫现在也是一个重要的举办展览和宴会的场所，具体信息可见官网。（http://www.lavenaria.it ）王宫门墙王宫外墙从花园看向王宫维纳利亚宫前庭院宫殿售票处位于Via Andrea Mensa大街靠近维纳利亚宫前广场处，本嗪换票时工作人员强调使用TORINO+PIEMONTE CARD都灵城市通卡兑换的门票可以游览维纳利亚宫内所有的地点和所有的临展，真想给这里的每一条河每一座山取一个温暖的名字。维纳利亚宫比较不友好的一点是无论在网络还是旅游中心，都只有意大利语地图。维纳利亚宫的宫殿建筑和花园规模都很大，主要包括4个参观区域，分别有针对不同参观区域的路线，游览这里需要准备较长的时间。挑选一个好的天气和好的时间参观维纳利亚宫是必要的，无论是夏日维纳利亚皇宫花园修剪工整的花园，还是冬日远处茫茫的雪山，与外界环境交相辉映的宫殿建筑都需要好的阳光。维纳利亚宫和雪山参观宫殿建筑 Reggia的入口在正门前建筑侧翼的小门，宫殿建筑参观区域包括2层（地下层、地面层），按推荐的参观路线首先进入地下层。地下层一部分展厅通过照片、王室用品、光影效果按时序讲述了萨伏伊王室的历史，另一部分则通过纸稿、模型等讲述了维纳利亚宫的规划、建设和后来的历史。王室历史的引言部分是国王画像长廊，视觉效果很出众，可惜本嗪对这一块毫无了解；只是想像北京的历代帝王庙可以做一个类似的布展效果应该更好。此外地下层还恢复了一些功能区如厨房等。国王长廊宫殿规划历史光影复原历史场景地面层是修复的宫殿房间，包括娱乐、观景以及国王居所等，修复的房间保留了衰败感的同时尽量凸显了浮雕等装饰的豪华，其间陈列了大量名家绘画、雕塑、挂毯、雕像等。宫殿区域的精华是大画廊 Galleria Grande，这是一个修复完好、光影效果极佳、装饰精美的白色长廊，配合黑白相间的大理石地板，恢宏大气，如果能遇到一个无人时刻拍照就完美了。大画廊 Galleria Grande大画廊后的数间屋子陈列王室家具及小型生活用品如怀表、镜子等，珠光宝气。随后的Rondò也是一处修复精致的四角有雕像的精美廊厅，廊厅后可通过侧门进入小教堂Chiesa di Sant'Uberto，小教堂也经过了细致的修复，除了精致的圣坛和雕塑，这里还陈列有一些绘画和雕塑等艺术作品。王室生活用品Rondò小教堂Chiesa di Sant'Uberto地面层的宫殿建筑区最后部分是书店，书店有多个通道通向不同的其他展区，包括宫殿历史图片展Da Reggia a caserma，陈列军营时期留下的军队物品和当时的照片、修复前后的对比等。历史图片展 Da Reggia a caserma从书店还可以进入马厩 Scuderie Juvarriane，马厩的一部分是Scuderia Grande展厅，除了各类精致的马车、马具和轿子，这里还陈列了华丽的王室游船，过去萨伏伊王室乘坐此船沿波河入海前往威尼斯。马厩的另一部分是Citroniera大厅，平时是个空旷朴素的大长廊，本嗪游览时这里布置为一个摩托车主体的临展。从书店可以进入花园区域。王室游船马车摩托车临展花园 Giardini 原有的喷泉和雕塑已经不复存在，目前一处喷泉再重修中，另一处保留遗址状态；不过花园本身经过了细致的重修，从google earth就能看到精心修剪的草坪、仔细搭配的花丛造型规整的小灌木以及喷泉间的长直水道。本嗪冬天前往上述的花草都是枯黄状态，不过从花园看宫殿建筑本身以及远处的雪山还是很美的，除了不远处的水塔比较碍眼。花园从花园进入宫殿最高的主体建筑可以进入另一片临展厅Sale delle Arti，本嗪游览时有三处不同的临展，印象深的一处是艺术中的小狗，展出了一些有小狗坐配角的名画、雕塑和马赛克；还有一处使赫拉克勒斯主体展，陈列了有赫拉克勒斯形象的古希腊陶器、湿壁画、绘画、雕塑和饰物。临展厅 小狗展临展厅 赫拉克勒斯展最后，位于王宫建筑前、宫殿区正门后，是一处很有景致的喷泉广场，由于进入宫殿展区走的侧门可能会不小心忽略这里。前院综合这次全部行程的宫殿参观体验，维纳利亚宫作为一处修复和重建的景观，通过多媒体化的用心布展、丰富的临时展览以及宏大的花园构成了其独特的风格。对于在都灵规划较长游览时间的筒子可以选择这里做一日游。==================================================伦巴第大区的米兰米兰是意大利的上海，是意大利的经济中心和工业中心，以及最国际化的城市之一。本嗪在米兰只停留了5h30min，难以找到合适的形容词，只是米兰作为伦巴第大区的首府，用这个定于是没错的。相对于外观最好看的都灵新门火车站Torino Porta Nuova Railway，米兰中央站Milano Centrale则是内饰最壮观的火车站了，巨大的展厅拱廊、大理石的候车楼墙面、大跨度的无站台柱雨棚，标示着米兰国际化都市的地位。车站内只有人工行李寄存柜台，按存放时间收费，价格不低，前5h要6欧。另外米兰地铁与罗马、那不勒斯的不同，出站要检票，需要留意。米兰中央站雨棚车站大厅米兰的街道也基本由平整的大块方石或者沥青铺设，整个城市非常平坦，拖行李行走非常轻松。本嗪决定前往米兰主要原因是最终买到了达芬奇最后的晚餐参观票，所以匀出了米兰的游览时间。本嗪米兰游览项目：恩宠圣母教堂（最后的晚餐），米兰大教堂地铁/电车/公交票有轨电车==================================================米兰的景点 恩宠圣母教堂/米兰大教堂恩宠圣母教堂 Chiesa di Santa Maria delle Grazie ★★★★★达芬奇《最后的晚餐》博物馆 Cenacolo Vinciano本嗪游览时间：25min本嗪当日行程：火车抵米兰===>恩宠圣母教堂->米兰大教堂===>火车抵威尼斯最后的晚餐需预约参观时间段，指定参观时长15min 最后的晚餐不可拍照 有外观观赏需求 需存背包门票恩宠圣母教堂位于地铁站Conciliazione西南侧2个街区处，Corso Magenta大街边。教堂其貌不扬，但却是米兰市区内唯一的世界文化遗产，连米兰大教堂也不是；教堂其实是米兰文艺复兴建组的代表，其中有米兰大公的墓地，而位于教堂原食堂则有达芬奇的壁画《最后的晚餐》。教堂外观恩宠圣母教堂始建于1463年（明英宗天顺七年），《最后的晚餐》则完成于1498年（明弘治十一年）。由于湿壁画绘画流程的特殊性与达芬奇的习惯有悖，达芬奇专门研制了针对性的特殊材料和颜料避免上述问题，然而这些材料被证明无效，而且加速了壁画的毁坏。《最后的晚餐》完成50年后壁画开始脱落，壁画所处的食堂的环境使壁画的破坏更为严重，只是当时修道院仍组织修复重上色活动；大革命时期，食堂又成为拿破仑军队的马厩以及后来的监狱，长期处于荒废状态；二战时盟军的轰炸使食堂被炸毁，但壁画所在的墙或有神助、没有倒塌，随后壁画被简单的装置保护起来；从1977年开始《最后的晚餐》经过了长时间专业而细致的修复，至1999年完成。目前《最后的晚餐》以正式名称达芬奇《最后的晚餐》博物馆开放公众参观，但买票非常不容易。博物馆限制每次30人参观15min，开放从8:15开到18:45共43个参观窗口，相当于每天限制1290人。网上的买票攻略很多，先附上教堂的官方网址http://legraziemilano.it/il-cenacolo/ ，这里标注了参观《最后的晚餐》博物馆的入口（换票或购票入口位于其西侧小屋内）；以及《最后的晚餐》官方购票网址：https://cenacolovinciano.vivaticket.it/ ，官网公开的2019年订票时间段：2018年12月11日订2019年2月-3月票，2019年1月30日订4月以后的票。实际购票体验比较诡异，放票等规律难以把握，比如本嗪最终没有在官网买到票。其他购票网址https://www.milan-museum.com/leonardo-last-supper-cenacolo.php（不过本嗪也没在这上面订成功，该网址可靠性待验证），其他的订票网址以及打电话等本嗪没尝试，网上的攻略还是很多的。最终本嗪是通过Viator订了一张高价导览游票，实际过程导游提前到达现场完成取票工作，导游的解说非常生动丰富专业。最后，博物馆严禁拍照，本嗪参观时有游客拍照直接高音喇叭制止。进入博物馆，在等待进入壁画展厅时，可以赶紧看看资料，了解画中的人物和位置，毕竟15min稍纵即逝。进入展厅后，就是15min发呆时间了，导游介绍了一些画作的细节和欣赏要点，包括画的空间感、人物的分组、圣徒各自的表情和反应等，具体如何欣赏本嗪就不露怯了。展厅中还有一些来自英国的达芬奇手稿。达芬奇壁画对面也有一幅不太出名的壁画Crucifixion。另外，恩宠圣母教堂可以免费参观，不过本嗪前往时对于非祈祷游客，只能站在门口处张望，不能走进。教堂外观达芬奇《最后的晚餐》博物馆就如同佛罗伦萨学院美术馆，都是以1件作品而知名的博物馆，而《最后的晚餐》是真只为1件作品开设的博物馆，但就这一件作品也足够令人拜服了。++++-------------------------------------------------------------------------++++米兰大教堂 Duomo di Milano ★★★★★★本嗪游览时间：2h20min本嗪当日行程：火车抵米兰===>恩宠圣母教堂->米兰大教堂===>火车抵威尼斯建议游览时间 2h 可拍照 有外观观赏需求 无需存背包 排队较长门票 持Duomo Pass无需票根，本嗪捡的米兰大教堂位于地铁站Duomo处，地铁出口即教堂前方的大广场。按建筑面积，米兰大教堂是欧洲第三大教堂（本嗪最初级的有个四大哥特式教堂，后来发现那是法国的兰斯）。大教堂1386年（明洪武十九年）动工建设，中途多次中断、更改、复工，1805年（清嘉庆十年）拿破仑在教堂中进行了加冕为意大利国王的仪式，在此之前拿破仑下令快速完成大教堂外墙建造工作，内部和细节的修建则遗址持续到20世纪，盟军的轰炸后又持续进行多年的修复工作。大教堂从14世纪到20世纪的漫长修建历程，先后超过70为建筑师或工程室参与设计或建造，建筑风格从早期的哥特到后来的巴洛克式、文艺复兴式，真是从各方面诠释“即古老又年轻”的含义。米兰大教堂 尖顶处在维修米兰大教堂同样是一处可以花很长时间品味的教堂，高耸的全大理石的建筑和丰富的外墙雕刻纹饰令人震撼，进入教堂也有很长的队伍（本嗪游览当天教堂内有弥撒，限制教堂内游客人数）。教堂目前需购票进入，联票包括屋脊、地下区域和博物馆（参观屋顶不需要额外预约），可通过官网订票（附上网址：https://www.duomomilano.it）。大教堂的售票处则在紧靠着教堂南侧墙壁的排屋中。持有通卡Duomo Pass可以免排队攀登大教堂屋顶，之后从下行通道直接进入大教堂内部，若只参观大教堂也是需要排队的。本嗪刚才研究官网，又（先吐血）发现教堂的一处隐藏景点，不在通票的涵盖范围内，是一处装饰精致的巴洛克风格地下小堂Coro Jemale，有圣人的遗物，感兴趣的筒子可以额外关注。教堂近景大教堂正立面大教堂细部大教堂铜门米兰大教堂造型宏大而精致，白色的大理石在阳光下非常眩目，尤其是在太阳高度较低的冬季。大教堂的外墙装饰繁复，仔细看能发现很多有趣的细节（本嗪当时不太仔细，只是惊叹宏伟的建筑本身）。大教堂的屋脊通道 Terrazze，可以购买电梯票、楼梯票或持通票前往；就如同穹顶之余佛罗伦萨圣母百花教堂，屋脊也是米兰大教堂的精华，在这里将置身于大理石立柱和雕像森林中，层层叠叠的飞扶壁结构令人惊叹。据说天气晴好时从屋脊望远能看到雪山，本嗪游览那天可能远处有雾霾。在屋脊后部的转角处能看到大教堂的尖顶以及较低的平台和雕塑，只是本嗪游览时可能是淡季，尖顶部分正处于修复状态围着脚手架。屋脊大理石森林从屋脊下楼可以直接进入大教堂内部区域 Cattedrale，教堂内部粗看略显朴素，大理石原色的立柱、墙面和天穹，没有额外的壁画或马赛克装饰；仔细看可以发现教堂内饰非常豪华：彩色图案的大理石地板、彩绘玻璃窗、天穹和柱顶的大理石雕花及浮雕，以及教堂两侧的大理石雕像。这里的彩绘玻璃窗规模很大，而且几乎每扇窗都有彩绘玻璃，非常难得。大教堂内部彩绘玻璃窗圣巴尔多禄茂像本嗪参观大教堂是正在进行弥撒，祭坛部分未开放，只能远远的观看。除了雕刻精致的使徒雕像，教堂两侧有很多小堂设有圣人墓地，及对应的墓地雕刻，可以阅读简介了解。大教堂弥撒大教堂弥撒从教堂门一侧可以进入地下考古区域Area Archeologica。进入或走出大教堂时记得看一下恢弘的铜门，有丰富的浮雕。地下考古区域来源于1960s年代的教堂修复和考古，这里发现了洗礼池 Battistero di San Giovanni alle Fonti遗址，随之出土的还有大量的三彩陶罐（黄、褐、绿三色，与唐三彩相似），大量的马赛克地板残片，和大量的货币。Battistero di San Giovanni alle Fonti原是教堂Basilica di Santa Tecla的一部分，始建于350年，于1458年被拆除用于腾出土地修建米兰大教堂，而原来的教堂则被慢慢遗忘。地下考古区域出土马赛克残片地下考古区域出土陶罐洗礼池遗迹大教堂博物馆 Museo del Duomo位于大教堂的南侧，与米兰王宫 Palazzo Reale毗邻。博物馆共包括1层，展示了大教堂的各个细节、历代珍藏和宗教用品，包括祭坛的银雕和象牙、宝石饰板、镶嵌宝石的十字架、金制圣体光、水晶烛台等；包括名家雕塑和绘画、挂毯、木刻等；也包括大教堂的地板，修复时替换自屋脊或前面的雕塑、浮雕或吐水兽，替换自教堂的彩绘玻璃窗，大教堂其他设计方案的木质模型等。博物馆内藏品木质模型参观博物馆的路线还会经过圣哥达科尔特钟楼 Chiesa di San Gottardo in Corte，可以从钟楼的庭院中观摩钟楼的柱廊风格，以及走入其地面层参观。圣哥达科尔特钟楼综合这次全部行程的教堂参观体验，米兰大教堂的屋脊建筑结构和室内的玫瑰窗均很惊艳，对于像本嗪一样参观的哥特式教堂较少的筒子，这座超过600年历史的年轻教堂不容错过；即使熟稔哥特式教堂的筒子，米兰大教堂的混合画风也不失其独特。==================================================妖娆迷宫威尼斯威尼斯这个小学语文书就描绘过的城市，旅游类电视节目最早介绍的城市，本以为会比较熟悉；然而真来到了，才发现这里的浓烈异域感，即使在google earth上看，也是最独特的。Google earth 上的威尼斯，潟湖中的岛屿群威尼斯修建在未完全与大海隔离的潟湖中的岛屿和泥滩中，中世纪时这样的地貌既可以躲避陆地的敌人，深浅难测的潟湖水域也将海上袭击者拒之门外。随着城市规模的扩大，通过特殊的技术、建筑物临水而居布满潟湖中的岛屿和滩涂，最终成就了威尼斯独一无二的城市景观（至少本嗪满google earth没发现第二处类似的）。然而现在的威尼斯则开始担忧海平面上升的灾难，每年忍受着数次洪水浸泡之苦，2018年10月的新闻报道威尼斯的水深及腰。拍摄于驶往威尼斯的火车上，经过“厦门海堤”时本嗪乘坐火车到达的威尼斯，从陆地前往岛屿的过程有点像厦门海堤，恍惚发现威尼斯和鼓浪屿气质是类似的，本土的异域。比如鼓浪屿的小洋楼是基于中式审美设计的，而威尼斯建筑精致妖媚的廊柱风格，来自于拜占庭建筑的特点，而又植根于原本的哥特和意大利风格。拜占庭建筑影响了阿拉伯和俄罗斯的建筑，所以也可以感到威尼斯建筑有阿拉伯风。另外一点就是从博物馆名称也能看得出来，这威尼斯的语言也是略有不同，其他城市宫殿都是Palazzo，这里就Ca'前缀搞定。出火车站迎面而来的妖媚大运河迎面而来的妖媚月光下迎面而来的妖媚威尼斯河道纵横，小径幽玄萦绕，穿梭于建筑物的门廊、连廊、桥梁、河岸间，许多这样的小径和水道构成了巨大的迷宫网络，缺少路灯和显眼的路牌，夜晚行走不依靠导航将会非常困难。威尼斯迷宫的各个角落藏匿了各种有趣的典故，在这个城市光是压马路就应该可以获得很多乐趣，只是本嗪实在对于威尼斯了解太少，就体会不到偶然发现的乐趣了。威尼斯迷宫（其实这个还不算）妖媚的建筑、复杂的道路，威尼斯迷宫还有一个特点，就是贵。交通费、景区门票和住宿费都比较贵。由于本嗪没有仔细做功课，在威尼斯只是打算压压马路，但根据实际的旅途体验，研究一下城市通卡还是必要的，尤其是如果能博物馆免排队。（威尼斯城市通卡网址：https://www.veneziaunica.it）。威尼斯市内交通基本只靠水上公交，目前有2家公司运营水上公交：Alilaguna主要经营机场与城市的摆渡任务，购票处在圣马可San Marco及机场等，（附上网址：https://www.alilaguna.it/） ； ACTV主要经营城内水上公交以及从罗马广场 Piazzale Roma前往周边和机场的公交车，水上公交的票价为单次7.5欧，往返13欧，一日票20欧等（附上网址：http://actv.avmspa.it/）。至于船夫手摇的贡多拉是按船和时间收费，每25min每船收费80欧，可以增加费用延长乘坐时间，每只贡多拉最多乘坐6人，如果能有提前拼船的伙伴会非常划算。ACTV与Alilaguna船票贡多拉准载6人，25min80欧，按船收费威尼斯的街道也基本由平整的大块方石铺设，整个城市非常平坦，但却可能是最难拖行李行走的城市了，因为河道纵横，拱桥众多，阶梯不断。所以如果携带有太重的行李又没有住在火车站附近，应考虑乘坐水上公交前往离酒店最近的码头。小桥太多，要爬坡上坎，不宜拖箱子小桥太多，要爬坡上坎，不宜拖箱子威尼斯虽然以旅游城市名声在外而略显轻浮，但不要忽视这个有千年历史城市本身的厚重积淀，地中海霸业的竞争、恩里科·丹多洛的复仇、复杂的贵族议会制度...本嗪以后慢慢看书补补有机会再去威尼斯。本嗪威尼斯游览项目：圣马可大教堂，总督宫==================================================威尼斯的景点 圣马可大教堂/总督宫/其他地标圣马尔谷圣殿（圣马可大教堂） Basilica di San Marco ★★★★★★本嗪游览时间：1h30min（含35min排队）本嗪当日行程：[大运河]->圣马可大教堂->总督宫建议游览时间 1h 不可拍照 有外观观赏需求 需存背包 排队较长珍宝馆和祭坛的门票圣马尔谷圣殿即圣马可大教堂，圣马尔谷是天主教根据拉丁文的音译，唐朝景教汉译为摩矩辞法王。圣马可大教堂位于威尼斯圣马可广场Piazza San Marco，可以乘坐水上巴士至圣马可码头San Marco前往。背包和行李不能带入教堂，存包处位于教堂北侧路对面的小巷子里，可以先背着包排队，教堂门口会有工作人员指示去存包处的（本嗪忘记了是小卡片、小地图还是口头的），存包后拿着凭条可以免排队进入教堂，存包处的规则写的是免费存包1小时，仅限参观圣马可大教堂。圣马可大教堂，夜间无人圣马可大教堂，远景傍晚圣马可大教堂大教堂的历史可追溯至828年（唐文宗大和二年），总督下令修建以安放威尼斯人从亚历山大偷运出的圣马可的部分遗骨（圣马可为亚历山大科普特正教会的建立者）。最初的教堂在后来的政治冲突中被焚毁，现在的教堂则重建于1063年（北宋仁宗嘉祐八年/辽道宗清宁九年），重建时圣马可的遗骨未能找到，然而1093年据说圣马可显圣指示了遗骨的位置。此后教堂处于陆陆续续扩建、装饰的状态，尤其是1204年（南宋宁宗嘉泰四年/金章宗泰和四年/西夏桓宗天庆十一年/）威尼斯乘第四次十字军东征血洗和掠夺君士坦丁堡后带来的大量战利品装饰于教堂。13世纪时教堂的外立面基本落成，教堂内的2处祭坛落成于1617年（明万历四五年），被视为教堂最终完工的时间。但圣马可遗骨的故事依然继续，1968年罗马教皇将威尼斯主教先前交予其的一小块遗骨归还给亚历山大教宗。大教堂正立面楣饰金色马赛克镶嵌画圣马可大教堂的是典型的拜占庭风格建筑，随着奥斯曼征服君士坦丁堡，遗留的拜占庭风格建筑愈发少见，圣马可大教堂则保留着数个世纪前的风貌。大教堂外部装饰豪华浮夸，密集的石柱来源于第四次十字军东征掠夺自君士坦丁堡的珍宝，门廊和玄月窗的马赛克镶嵌画则记录了圣马可被偷运至威尼斯的场景；屋顶的装饰尤为繁复，黄金插翅雄狮是威尼斯的象征，四匹青铜马也来自君士坦丁堡，不过现在真迹被移入室内了；教堂丰富的浮雕楣饰和屋顶雕像也是其亮点。排队时不要忽略教堂外墙西南角的四帝共治Monumento ai Tetrarchi雕像。立于殿外的青铜马复制品走进大教堂可能感觉比较凹凸不平，可能来源于海水曾经的浸泡以及滩涂地基的沉降，然而就是这略显凹凸不平的教堂内部充分显示了威尼斯曾经的富足：黄金马赛克镶嵌画铺满了墙面和天穹，复杂图案的大理石拼接画和构图精美的马赛克镶嵌画铺满地面；的如此大规模的马赛克和大理石拼接画装饰本嗪只见到这里有。教堂内的5处穹顶马赛克镶嵌画值得特别留意，尤其是中央最大的穹顶尤为震撼。只可惜游客的路线被限制在极小的范围，而且不允许拍照，有很多视觉盲区。教堂一角教堂一角教堂的珍宝馆Tesoro di San Marco是付费参观区域，内藏有圣髑，以及珍贵的宗教用品包括镶嵌珠宝的服饰、玛瑙圣爵等，部分奇珍也来自第四次十字军的掠夺。祭坛区域也是付费参观，这里可以近距离参观金色围屏 Pala d'Oro，这是一件镶嵌有数千宝石的被视为最珍贵的一件拜占庭珐琅制品，围屏的主体则是耶稣的生平故事。围屏后则是保存着的圣马可遗骨。可以通过教堂内的阶梯前往1层的博物馆 Museo di San Marco，博物馆中展有威尼斯总督丰富的藏品（本嗪现金不够没有去，非常可惜），其中最重要的陈列即原本装饰在外后来移入室内的圣马可的双轮战车 Cavalli di San Marco。教堂门口的地板圣马可大教堂是仅有的内外豪华程度一致的大教堂，收藏了威尼斯地中海称霸时期的大量珍宝，参观体验令人难忘。最大的遗憾就是不能拍照，最需要注意的就是随身带够现金。++++-------------------------------------------------------------------------++++总督宫 Palazzo Ducale ★★★★★★本嗪游览时间：3h（含1h排队）本嗪当日行程：[大运河]->圣马可大教堂->总督宫建议游览时间 3h 可拍照（特展按展方要求） 有外观观赏需求 需存背包 排队较长总督宫门票与科雷尔博物馆等4处景点构成联票，3个月内有效门票总督宫是一座哥特式风格的宫殿建筑，位于威尼斯圣马可广场Piazza San Marco，可以乘坐水上巴士至圣马可码头San Marco前往。总督宫门票类型多样，通常的门票为包括科雷尔博物馆在内的3个月有效期联票，还有一种包含更多博物馆的Museum Pass套票在6个月内有效，具体信息在官网查看，附上网址：http://palazzoducale.visitmuve.it/en/home/。官网还提供了面向各类游客的各种类型的导览游。总督宫正立面总督宫与圣马可大教堂位于圣马可广场的总督宫最初的建造时间可追溯至810年（唐宪宗元和五年），后与早期圣马可大教堂毁于同一场政治争斗；从1172（南宋孝宗乾道八年/金世宗大定十二年/西夏仁宗乾祐三年）年开始总督宫开始重建，并经历了数次部分焚毁和修复，目前保存最古老的部分建于1340年（元顺帝至元六年），而总督宫的监狱部分则建造时间较晚，在1600年（明万历二十八年）左右。总督宫尽管总督宫为游客设置了单一参观路线，由于本嗪没有地图和语音导览，在与《Lonely Planet》等推荐的路线对比时发现一定差异，可能来源于展厅的变动也可能就是本嗪错过了，忧伤。总督宫的外墙装饰值得留意，连接总督宫与圣马可大教堂处的纸门 Carta Gate装饰华丽，有大量的浮雕，包括插翅雄狮。纸门，维修中根据总督宫官网，总督府共包括8个参观区域（Museo dell'Opera、庭院和凉廊、总督公馆、行政首长厅、监狱、军械库、以及需要额外预约的隐藏房间、珍宝馆与小教堂）共分布在4层（0层，凉廊层，1层，2层）。位于总督宫入口处西翼的0层的数个展厅是Museo dell'Opera，主要陈列过去修复总督宫替换的一下建筑物构建，包括柱头、浮雕等。Museo dell'Opera庭院及凉廊 Il cortile e le Logge包括0层的天井和凉廊层的室外走廊，庭院四周每层的柱式不同，但都装饰华丽；从庭院走向凉廊层的大阶梯 Scala dei Giganti及两侧的雕像非常大气，本嗪没有走上楼梯进入凉廊区域，应该是错过了一些精致的房间。庭院凉廊大阶梯 Scala dei Giganti从凉廊层可经由黄金阶梯 Scala d'Oro前往1层，这是一段有着浮夸顶饰的金色楼梯间。总督宫的东翼1层部分房间是总督公馆 Sale dell'Appartamento，即总督的住处，总督离任后会带走家具，因此房间中只留存有天穹画、浮雕和绘画等，Carpaccio的Leone di San Marco是其中陈列的重要画作。本嗪游览时总督公馆被作为丁托列托诞辰500周年的临展，不允许拍照，虽说大饱眼福了难得集中展出的Susanna e i vecchioni等名画，但总督公馆本身的装饰似乎被本嗪忽略了。黄金阶梯 Scala d'Oro总督宫的凉廊层、1层部分房间和2层为总督宫行政首长厅 Institutional Chambers区域。2层主要是各类职责的议会厅，穹顶装饰、油画和陈设是这里主要的展示。四门大厅 Sala delle Quattro Porte有令人眼花缭乱的浮雕和穹顶画，壁画中有提香的画作；后续是候客厅 Sala dell'Anticollegio，有同样繁复的室内装饰、楣饰雕塑和丁托列托的画作；委员会厅 Sala del Collegio装饰奢华，这里有丁托利托和委罗内塞的画作，其中天穹画即来源于委罗内塞，非常精美，威尼斯画派三杰在总督宫就集齐了。四门大厅穹顶四门大厅 丁托列托画候客厅 Sala dell'Anticollegio 楣饰候客厅 Sala dell'Anticollegio 壁炉委员会厅 Sala del Collegio 天穹繁冗的装饰延续到后面的参议院大厅 Sala del Senato，墙壁上有2个巨大钟，其中一个的刻度是十二星座，（然而本嗪却只拍了另一个刻度正常的，没有注意这个星座版的，吐血）；参议院大厅附近有一个小教堂，之后是德高望重的十人委员会大厅 Sala del Consiglio dei Dieci，以及被召唤人的等待处指南厅 Sala della Bussola。参议院大厅 Sala del Senato 坐席参议院大厅 Sala del Senato 门墙十人委员会大厅 Sala del Consiglio dei Dieci 坐席十人委员会大厅 Sala del Consiglio dei Dieci 穹顶指南厅 Sala della Bussola在指南厅附近有十人委员会的会议室、调查馆的秘密房间以及酷刑室等，是需要提前预约的导览游路线，不含在对外开放的票中；2层最后是军械库 Armeria di palazzo，军械库藏品量不如都灵王宫，精致程度则各有特色。军械库 Armeria di palazzo1层则主要是司法指责的房间或大厅，包括一些列相对3层装饰朴素的房间，如四十人议会厅/四十人最高法院Sala della Quarantia Civil Vecchia等，这是总督宫最古老的一系列大厅；2层最宏伟的则是号称欧洲最大房间的大议会厅 Sala del Maggior Consiglio，在威尼斯共和国时期用于进行选举和立法活动，巨大的天花板在镀金的框架中分布35幅画，而后墙上丁托列托70岁时受托开始创作的天堂 Paradiso则是世界上最大帆布油画；最后一个装饰豪华的巨大的房间是投票大厅 Sala dello Scrutinio，在这里1866年威尼斯公民投票决定并入意大利王国，是意大利统一的重要节点。某朴素房间四十人最高法院Sala della Quarantia Civil Vecchia 临展四十人最高法院Sala della Quarantia Civil Vecchia 临展 油画大议会厅 Sala del Maggior Consiglio丁托列托 天堂 Paradiso大议会厅 Sala del Maggior Consiglio 天穹大议会厅 壁画投票大厅 Sala dello Scrutinio投票大厅 Sala dello Scrutinio，楣饰投票大厅 壁画从1层到凉廊层，经过一系列司法相关的房间，则到达叹息桥 Ponte dei Sospiri的入口，这是个铁窗之桥，通往黑暗压抑的监狱 Piombi或刑场。叹息桥中是一墙相隔的2条平行通道，桥下有很多贡多拉经过。监狱可以游览的建筑面积超大，开放了3-4层的区域，一些监牢位于地下，沉闷潮湿；监狱的墙壁上保留了许多囚犯的文字和涂画。叹息桥 Ponte dei Sospiri 外部叹息桥 Ponte dei Sospiri 内部叹息桥 Ponte dei Sospiri 从内看向外顺便叹息监狱牢牢房涂鸦回到叹息桥，总督宫游览最后经过的是放置列出威尼斯贵族姓名金书的Sala dello Scrigno等服务类较小的房间。Sala dello Scrigno另外，还有一项需要额外预约的展览包括纸门 Carta Gate附近的小教堂，以及凉廊层的部分未开放房间，存有总督的珍藏。总督宫的2项特殊导览游可通过官网预约，附上其中一项的网址：http://palazzoducale.visitmuve.it/en/pianifica-la-tua-visita/special-itineraries/secret-itineraries-tour/。特殊导览游每天的计划场次不多，而且2项导览游还有一定时间冲突。总督宫庭院总督宫夕阳可能由于沉降等原因，总督宫同样存在地板不平的现象，而且与都灵王宫类似，总督宫同样以深色木板为地面和墙面的主要材料，而非大理石材料，深沉的木质材料丝毫不减总督宫的浮华。与本嗪之前游览的王宫相比，总督宫其实是古代版的白宫，是一处集中公馆和办公功能的建筑，非常独特。++++-------------------------------------------------------------------------++++其他地标作为一处世界文化遗产的独特的建于潟湖滩涂的道路弯弯绕绕而又河道纵横的中世纪城市，实在太适合压马路或者趟水路了，本嗪慨叹威尼斯1日游不够，必须更好的利用时间观赏威尼斯。大运河夜色 大运河 Canal Grande/Canałasso ★★★★★大运河是威尼斯的重要水道，将威尼斯城分成了近乎相等的2部分，其一端是威尼斯桑塔露琪亚火车站Stazione di Venezia Santa Lucia，另一端是圣马可广场 Piazza San Marco。大运河两案分布着各种风格的优美妖娆的建筑，包括黄金宫Ca' d'Oro、达里奥宫Palazzo Dario等。大运河建筑黄金宫大运河建筑乘坐ACTV的水上公交（2路）便可以贯通大运河，就是时间短了店。估计是冬天前往，愿意最在舱外船头座位的人实在比较少，非常适合拍照。圣马可广场里亚托桥-------------------------------------------------------------------------------------圣乔治马焦雷岛 San Giorgio Maggiore ★★★★因为这个水上城市的独特性，本嗪深感登塔俯视威尼斯全貌的一定有绝佳的体验，但位置最好的位于圣马可广场的圣马可钟楼Campanile di San Marco排队的人着实有点多（早上圣马可钟楼人相对较少，只是当时本嗪没悟出登高望远的必要），而眼见着太阳已经很低。举目四望后，发现圣乔治马焦雷岛上也有一处高塔，圣乔治马焦雷教堂Chiesa di San Giorgio Maggiore的钟塔。远处有一座塔因此退而求其次的乘水上公交前往该岛登塔，虽然离威尼斯核心岛屿相对远了一点，但又增加了置身岛外的优势。另外圣乔治马焦雷教堂中藏有丁托列托的最后的晚餐 Ultima Cena，真是意外之喜。门票塔顶风光马焦雷岛远望总督宫大运河夕阳同样意外之喜的是岛上Le Stanze del Vetro的特展“Maurice Marinot. The Glass, 1911-1934”非常优雅的玻璃容器设计。Maurice Marinot. The Glass, 1911-1934====================================================================================================5. 轨道交通随着停留时间的增加，本嗪终于悟出，意大利是公共轨道交通的天堂，之一。仅本嗪路过的区域，就有作为世界文化遗产的铁路、高铁（分国铁和私铁）、普铁和市郊铁路、地铁（分城市运营和国铁运营），还包括准轨和窄轨、齿轨铁路和地面缆车，以及有轨电车，应有尽有。由于本嗪没有安排时间专门进行轨道游览，只能根据粗浅的观察简要描述。Trenitalia 某箭 米兰中央站Reggio Emilia AV Mediopadana 高铁站Italo 红色法拉利 萨莱诺站米兰轨道车罗马机场通勤列车罗马Termini站罗马地铁不过世界文化遗产这一条其实有点勉强，因为雷蒂亚铁路 Ferrovia Retica，即阿尔卑斯山登山铁路，主要部分在瑞士，在意大利的只有几公里。雷蒂亚铁路开放了google map街景，可以在屏幕上沿路参观。对于国铁Trenitalia和私铁Italo，本嗪分别体验的次数太少，不好分别比较。Italo红色法拉利似乎是摆式车厢，初次乘坐容易晕车。==================================================轨道上的那不勒斯除了齿轨铁路和世界文化遗产的铁路，那不勒斯的轨道交通门类非常齐全，这也得益于那不勒斯相对复杂的地形地貌。那不勒斯的轨道交通包括如下：城市轨道交通类那不勒斯地铁 Metropolitana di Napoli那不勒斯地铁包括1号线、6号线，由ANM运营。目前1号线和6号线均为部分通车，尚未联网运营。1号线从地图上看比较曲折，相当于地下展线，部分路段坡度达到55‰，超过了著名的北宝成铁路最大33‰的坡度。那不勒斯地铁有一些精心设计的艺术车站：例如本嗪曾乘降过的Garibaldi站，从40m深的地下通过一个壮观的扶梯矩阵前往地面；Toledo站也有非常华丽的顶棚装饰，这个是本嗪在那不勒斯国家考古博物馆中有关那不勒斯地铁的临展中看到的；一些小细节也体现了设计师的用心，在Dante站的扶梯口还可以看到用霓虹灯拼写的诗句。此外，按wiki记录，Linea Napoli-Giugliano-Aversa是由EAV公司运营的前往周边显示的大运量城际地铁，估计类似于上海17号线北京昌平线南京S1线。那不勒斯地铁地铁站诗句那不勒斯2号线 Linea 2本嗪也是被这个2号线的名称骗过，买了一张地铁票发现压根不能坐这线路，因为则是由意大利国铁公司Trenitalia运营的线路。历史原因国铁在那不勒斯地下横贯东西，并且设置了很多市内车站，因此起到了地铁的作用，国内类似的情形相当于长株潭城际铁路在长沙地下几个站正好作为市内地铁使用。2号线用的是短编组的动车，从车型上看与普通地铁列车还是有区别的（机车方面本嗪伪车迷不熟，不瞎说了）。那不勒斯有轨电车 Rete tranviaria di Napoli那不勒斯设有4条有轨电车线路，分别为1，2，4路，由ANM运营，由于本嗪没有乘坐体验，不再详述。那不勒斯加里波第枢纽市郊铁路/通勤铁路类环维苏威铁路 Circumvesuviana环维苏威铁路应该是游客最常接触的那不勒斯通勤铁路，有4条线路，目的地包括庞贝遗址和索伦托。环维苏威铁路由EAV公司运营，通勤铁路的性质就相当于上海的金山铁路、北京的S2、成都的都江堰快铁，满足较远的市镇前往中心城市的需求。环维苏威铁路是窄轨铁路，轨距为950mm，沿途小站多为无配线停靠，前往索伦托方向的线路在庞贝遗址后为单轨，列车为小编组电力动车。Circumvesuviana铁路Circumflegrea、Cumana这2条线路是准轨通勤铁路，由EAV公司运营，本嗪没有乘坐过仅列于此。地面缆车类Funicolare di Mergellina、Funicolare di ChiaiaFunicolare Centrale、Funicolare di Montesanto那不勒斯是山城，地面缆车作为交通工具必不可少，目前共有4条地面缆车线路，均有ANM运营。本嗪原本规划了体验缆车的行程，但由于体力不支最终没有成行。简要复述wiki上的内容，4条线路均为设错车线的双车单线往返缆车。距离最长的线路是Funicolare Centrale，共1234m；坡度最大的是Funicolare di Mergellina，达到46.5%，该线路也是车站最多的线路，共设5车站。国内地面缆车作为公共交通的主要出现在重庆、香港，目前尚在运营的有重庆长寿缆车，香港山顶缆车。原重庆市区朝天门的缆车已被拆除，目前计划重建。其他在那不勒斯南部的萨莱诺，本嗪在车站等车时发现萨莱诺也有国铁Trenitalia运营的通勤线路，采用了一种只有1节编组的内燃动车，或者说较大的轨道车运营。少见多怪的本嗪在这里记下以免忘记。萨拉诺站 单车编组==================================================轨道上的都灵都灵有与那不勒斯相似丰富的轨道交通类型，唯一缺少的就是地面缆车，但都灵有齿轨铁路赢回了一局。有轨电车天路线电车站旁边的楼和晚霞城市交通类都灵地铁 Metropolitana di Torino都灵地铁包括1号线，由GTT运营。为了服务2006年都灵冬奥会，都灵地铁1号线适时开通。可能是比较凑巧，都灵地铁是本嗪在意大利唯一遇到有屏蔽门的地铁，看上去特别规范。都灵地铁规模相对比较小，车厢比较狭窄，采用VAL车辆系统，乘坐体验接近上海轨交6号线。都灵有轨电车 Rete tranviaria di Torino都灵有轨电车线路众多，共有线路10条，采用1445m非标准轨，由GTT运营。都灵有轨电车的历史可以追溯到1871年（清同治十一年），是意大利最古老的有轨电车系统。根据wiki的描述本嗪似乎读出了一点经营紧张的意味，但愿都灵经济逐步好转，本嗪体验是确实有线路虽标记为有轨电车但被无轨电车替代的情况。有轨电车在从国家电影博物馆走出已经22点的夜晚，本嗪为了看一眼波河决定沿着金碧辉煌的拱廊前行，这时一只造型复古彩绘可爱的白底红点花纹的电车车厢乒乒乓乓的从眼前经过，车窗里是玻璃杯和餐桌以及嘻嘻哈哈的乘客，还有这种有轨电车乘坐方式和晚餐吃法！本嗪查到的关键词是Ristocolor Dining Tram，来自GTT的相关网页是http://www.gtt.to.it/cms/turismo/cene-in-movimento。本嗪先记，再有机会前往都灵时记得在这块做做功课。有轨电车晚餐都灵跨坐式单轨 Monorotaia di Torino都灵曾经设有重庆轨交2号线类似的跨座式单轨，现已拆除。市郊铁路/通勤铁路类都灵大都会铁路 Servizio ferroviario metropolitano di Torino（SFM）服务都灵都市圈的通勤铁路共有8条线路，其中1号线和A线由GTT运营，其余线路均有意大利国铁Trenitalia运营。A线经过都灵机场和维纳利亚宫站，但频次不高，1小时一班，本嗪最终没有乘坐。GTT市郊铁路齿轨铁路类Tranvia Sassi-Superga该铁路连接Sassi站和苏佩尔加圣殿 Basilica di Superga站，由GTT运营，是齿轨铁路，全长3.1km，共设有5站；轨距为1445mm非标准轨，最大坡度21%。该铁路是本嗪为寻找拍摄安托内利尖塔和雪山的位置时在地图上发现的，未现场勘察。国内目前没有齿轨铁路。==================================================结语连续写了30天，没力气写结语了，以上。

沿途国家都可以试一下，或许当你读到这篇帖子真正出行时加纳签证政策又会有变化。西非天气：非洲刻板印象中的天气炎热就是指的这里！上图拍摄于尼日尔的萨赫尔sahel地区，在这里9月太阳直晒两小时直接中暑。帐篷阴凉处的水不一会就会被阳光和地表温度烘成温水甚至发烫。西非各国往往只有两个季节

序 言严重拖延症患者终于在旅程过去将近一年的时间，开始着手写我们的欧游攻略和游记了…这次是我们第一次的欧游，去了希腊和意大利共13天。原本这次旅程是主要为了去圣托尼里拔草的，因为在我的学生时代那时看了Kelly陈慧琳的一张《继续爱我》的专辑，里面的MV就是在圣岛上拍的…从此这片美得不需要PS的蓝白之地便深深的记在我的脑海当中…然而那时候的我，并未奢想过自己有一天会踏足于这个地方…直到2014年的某天，我在我的朋友圈上看到同事发的圣岛旅游照片，我内心的那颗草便发了芽，还渐渐的越长越高…我知道，圣托里尼~我要来看你了！！于是由2014年的年底，我就开始着手计划我的行程了。因为这是第一次去欧洲，总觉得只去一个国家的话就太对不起那十几个小时的飞行时间了， 再加上当时的《花少》大热， 所以我们决定加游一个意大利~但最后计划下来的行程，希腊只用了4天~意大利却走了9天…选好了目的地以后，我们也定下了出发日期，就是2015年的6月4日（算是欧游的旺季开始）。 从计划到出发， 几乎半年的时间我都在为这次旅程做准备， 选酒店，看攻略，找美食，在淘宝上的各种买买买…而且为了更深入了解西方的文化和历史， 我们还专门看了有关希腊神话和圣经的资料和纪录片~因为希腊和意大利的许多建筑，艺术品还有博物馆都与希腊神话和圣经有关~真的比高考还认真！所以， 有了这么长时间的准备， 我们这次的行程也进行相当的顺利~也希望向大家提供一份包括衣食住行全方位的攻略及游记！前期准备机票预订：一、去程: 阿联酋航空官网预订 http://www.emirates.com/hk/chinese/（香港飞价格较实惠，航班时间也更好点） 价格：HKD 5271/人1、香港-迪拜，航班编号EK383,机型A380，飞行时间19:20（GMT+8）--23:10（GMT+4）2、迪拜-雅典，航班编号EK105，机型777，飞行时间10:05（GMT+4）--14:05（GMT+3）中转时间10小时55分二、回程：国航官网预订 http://www.airchina.com.cn 价格：CNY 3458/人1、米兰-北京，航班编号CA950，机型A333,飞行时间21:00(GMT+2)--13:30（GMT+8）2、北京-广州，航班编号CA1365，机型737，飞行时间16:00（GMT+8）--19:15（GMT+8）中转时间2小时30分*国航和首都机场的体验就更差了，飞广州的航班取消了，但在回北京的飞机上得不到任何消息，直到下机后排完长长的安检队伍后才知道航班取消了，然后飞奔国航柜台改签，态度差，这时行李原来已经被放到国内到达区行李输送带上（我在国际区找不到行李，国际行李中心也找不到），但因为航班取消了，没有联程了，最后在国内行李中心才找回行李，期间在国外到达区，国外到达区，不停跑，基本没有从机场和国航方得到任何帮助，最后改签到六点多的航班，晚上10点才回到广州。三、欧洲内陆航段1 、雅典—>圣托里尼为了节省时间， 从雅典到圣岛这段我们选择乘飞机而不是坐船，坐船的话，要在爱琴海飘6，7个小时…如果时间充裕的话，坐船也是一种不错的体验。爱琴航空官网预订http://en.aegeanair.com，总价格：188.04欧(含信用卡支付手续费2.76欧)航班编号A3362，机型A320,飞行时间21:35（GMT+3）--22:20（GMT+3）TIPS: 1>、爱琴航空是希腊的主要航空公司，价格亲民，比奥林匹克航空便宜，舱位分三类，golight,flex,business。我预定的是flex票，每人可托运23kg的行李，基本够用，机上餐饮提供包装小糖果。2>、爱琴航空可以通过手机APP进行网上值机和选座，并可将电子机票储存到苹果手机上的Passbook(现已更新为Wallet)作登机之用。2、圣托里尼—>罗马在计划这段路程时，我们发现几乎所有的航线都从圣岛经雅典转飞罗马，后来我们终于找到了6月8日EASYJET有圣岛直飞罗马的航班~这样又可以节省时间又免去了转机的劳累，然而我在写这篇游记时查询过EASYJET官网，发现这条航线已取消，取而代之的是圣岛飞米兰或威尼斯的航线（威尼斯的航线运行时间为6月27日至8月24日旅游旺季时间）。EASYJET,有名的廉航，一抹橙色，准点，整洁，付费购买行李托运43kg托运重量，对手提行李检查很严格，严格规定体积，很多游客在登记口被要求重新付费办理托运。出发前需要打印行程单，并在登机前办理网上值机。EASYJET官网预订http://www.easyjet.com，总价格：140.72欧(其中行李费40欧、选座费8欧、信用卡手续费2.76欧)航班编号EZY4908，机型A320，飞行时间10:45（GMT+3）--12：00(GMT+2)火车票预订：本次旅程有9天的意大利境内游，火车无疑是最方便、快捷、舒适的城市间接驳交通工具，而且价格实惠，我提早了3个月订票，并且刷到了只需EUR9/人的特惠票（威尼斯至米兰）。意铁在国内完成预定后需要打印车票订单，不用在车站换票，直接带着订单上车就可以了。需要注意的是每个城市都有好几个火车站，记得不要选错火车站哦。预订网址：http://www.trenitalia.com/ 具体预订攻略可参考stephaniewang 的帖子：http://bbs.eueueu.com/thread-429034-1-1.html 意铁常用的3个车型（1）EUROSTAR (ES)欧洲之星，也叫ES ITALIA AV或ES Fast，类似于国内的高铁，穿梭于各个大城市间的高速列车，细分有「Frecciarossa」(红箭)，「Frecciargento」(灰箭)，「Frecciabianca」(白箭)，不同之处只是在于最高车速及路线。在意大利，EUROSTAR主要途经的都是大城市，班次频繁。需对应车票号码入座。我们从罗马至比萨、佛罗伦萨至威尼斯、威尼斯至米兰都是坐这类型的火车。（2） INTERCITY (IC)连接城市与城市之间的火车，主要是补充Eurostar去不到的一些城鎮，或是在同一个大城市中的另外的火车站，例如佛罗伦萨火车站就有Firenze Rifredi和Firenze S.M.N，如果乘坐IC火车，到站点要特别留意，需对应车票号码入座。（3）REGIONALE (R)地区火车，R车一般都是站站停，车票最便宜，并且当天的车次都有效，车票不划位，有空位坐下就行。我们从比萨至佛罗伦萨就是乘坐R车。机场接机服务：看过《花少》后，对罗马FCO机场印象深刻，巴士乘坐点很混乱，Taxi又很贵，为了减轻旅途劳累感，我们预定了罗马FCO机场到酒店的接机服务。这个airport shuttle车型是依维柯，谈不上什么舒适，但胜在直接把你送到酒店门口。价格25欧 一人，每多一位同行人只需加6欧，即是同行2人即31欧，价格还算实在。预订网址：http://www.airportshuttle.it/ROMA PASS及景点门票预定：1、ROMA PASS:抵达罗马之前一直在考虑要不要买ROMA PASS，因为PASS上11个景点只会去2至3个，但考虑到斗兽场可凭PASS免票快速入场，最后还是决定购买，在旅途中证实这是个明智的选择。首先，在斗兽场免去了很多排队的时间，只需要排队安检就可以了。其次，罗马交通免费，这次购买的是3天PASS，这72小时内我们结合GOOGLE MAP和CITYMAPS2GO(付费手机app)充分利用了PASS来乘搭公共，不用暴走罗马了。*ROMA PASS可在淘宝购买，或可抵达罗马后再购买，机场和斗兽场游客中心均有出售，不过当时机场售票点临时关闭，我们是到达斗兽场游客中心购买的，3天PASS价格36欧。2、梵蒂冈博物馆：参观梵蒂冈博物馆是这次旅行的重头戏，考虑到动辄一两个小时的排队时间，我们选择了提前网上预定门票和讲解器，参观当天只需凭预定订单打印件就可走快速通道进入博物馆换票处办理门票换领，然后再上2楼换领讲解器，网上预定门票只需每人多付EUR4手续费，个人感觉是超值的。在官网上除了预定门票外，还可以选择预定早餐加门票或午餐加门票，我们选择了午餐加门票，可在指定时间到博物馆餐厅进餐休息，补充能量。另外，有人介绍过一个讲解器可插2个耳机，但不推荐这样用，因为这样捆绑了两个人的行动，感觉不太方便。预订网址：http://www.museivaticani.va具体预订攻略可参考penghe的帖子：http://bbs.qyer.com/thread-908598-1.html3、乌菲兹美术馆：作为意大利最重要的美术馆之一，门票也必须尽早提前预定，而且参观当天也建议尽早到达美术馆，否则就要排长队了。预订网址：http://www.uffizi.com/具体预订攻略可参考catyi的帖子：http://bbs.qyer.com/thread-986318-1.html4、最后的晚餐：位于米兰圣玛利亚修道院食堂的达芬奇真迹《最后的晚餐》非常火爆，往往要提前好几个月或者半年才能预约上。行程确定下来后我们就不断到官网刷票，但一直显示预约满，还多次致电官方电话预定，但一直未成功（电话十分难打进）。后来改到非官方网站Weekend in Italy很幸运地将票订下，参观时间就在旅程的最后一天早上，之所以说幸运是那个时间段是唯一有票的时段了，非官网预定的价格会比较高，2张门票加1个讲解器加两本旅游指南需要EUR63.82，不过能一睹真迹还是十分值得。官网预订网址：http://www.vivaticket.it官方预订电话：39 02 92800360非官方预定网址：http://www.weekendinitaly.com/具体预订攻略可参考grace222222的帖子：http://bbs.qyer.com/thread-1049083-1.html TIPs：1. 有用的APP：1）GOOGLE MAPS2）CITYMAPS2GO(付费手机app)，定位非常准确，而且无需网络也能使用，非常推荐3）爱琴航空和EASYJET，之前提到过可以进行网上值机和选座2. 关于希腊神话和圣经的故事：去之前还是要对希腊神话有基本的了解，因为在雅典参观博物馆和商店选购的时候，有很多神像，不了解的话就会分不清哪个是阿波罗，哪个是雅典娜…，另外有关圣经故事，比如耶稣和基督的关系，东正教、天主教和新教之间的关系也要稍稍了解一下，这次我们去的正好是两个分别属于东正教和天主教的国家。 游 记6月4日 香港—>迪拜—>雅典所有的旅程都从飞机餐开始~从香港飞行8小时至迪拜的航段，阿联酋航空的飞机餐相当不错，有Menu的飞机餐还是头一次看见~，还有免费的杯面~饮品还可以点一小瓶红酒~到达迪拜机场…中转时间10小时55分…迪拜机场感觉并不如别人口中那么高大上，而且免税店的价格也不是特别给力，这里可供休息的长椅很少，长途飞行后我们只能靠在椅子上来渡过这10小时的中转…经过这一惨痛的经历，以后选择长途飞行的中转时间决不能超过4小时！！其实土豪航空对他们的旅客照顾还是相当不错，中转时间超过4小时的旅客可以在阿联酋航空公司服务台旁的柜台领取到机场餐厅免费餐券，旅客只需出示联程机票就可以拿到，餐券上有十几家餐厅可供选。选好了餐厅，在点餐台出示voucher，服务生就告诉我们有哪几款食物可选，虽然不是任点，但已经很丰富了~关键是免费呀~~！另外，还要介绍一下阿联酋航空on air wifi 服务。在飞机平飞后，空乘会提客可以使用on air wifi 服务，费用如下图， 虽然不能与正常wifi网速相比，但刷个朋友圈，分享下飞机餐图还是可以的~经过了漫长的中转和从迪拜飞往雅典5小时的飞行时间，我们终于在当地时间6月4日中午2点到达了雅典国际机场。由于我们的行程只会在雅典逗留一晚，第二天傍晚就会回来机场坐飞机去圣托里尼，所以我们到达后的第一件事就是寄存行李。我们把第一晚所需的物品和衣服拿出来， 剩下的两个大箱子寄存在机场的行李寄存处。雅典机场的行李寄存处位于到达厅旅客出口左边。 两个件大行李寄存36小时共26欧。我们提着一个小袋子就往市区出发路噜。 出了机场门口右边有开往宪法广场（Syntagma)的大巴x95， 票价每人5欧， 售票亭在大巴旁， 先购票后上车。上车后把车票往打票机里一塞， 听见咔嚓一声就完成打票了。先来一段神话传说：雅典的城名来自智慧女神雅典娜的名字。在古希腊神话中，人们在爱琴海边建立了一座新城，雅典娜希望成为这座城的保护神，但海神波塞冬也想获得新城的归属权，他们互不相让，于是争夺起来。后来，宙斯裁定，谁能给人类一件最有用的东西，这座城市就属于谁。波塞冬用三叉戟敲了敲岩石，从里面跑出了一匹象征战争的战马；而雅典娜用长矛一击岩石，石头上立即生长出一株枝叶繁茂、果实累累的橄榄树。橄榄树象征着和平和丰收，人们欢呼起来。于是，雅典娜成为了新城的保护神，人们用她的名字将城市命名为雅典。并将橄榄树种植在雅典各处。沿路的风景有点荒凉…但天空是挺美的…车开了约1个小时就来到的宪法广场。宪法广场（Syntagma Square）是雅典的中心地带，每次希腊发生的大事件都会在这里庆祝或者悼念。广场是为纪念1834年在此颁布的最初的宪法，因而将之取名为“宪法广场”。每到正点，这里进行换岗仪式，卫兵以独特并有点搞笑的步伐巡行在纪念碑前换岗，下车的时候， 我们刚好赶上了卫兵交换岗仪式。看完仪式后我们就从宪法广场乘1个站地铁到卫城（Akopolis）。这里先说说雅典的地铁， 市区地铁有红线， 蓝线，绿线。雅典的地铁站也是开放式闸口， 乘客购票后自觉在打票机打票进站。地铁站里的只会显示线路终点站的站名， 举个栗子，我们要从宪法广场—>卫城，就要乘坐红线开往Agios Dimitrios的列车，所以就选Agios Dimitrios的入口。到了卫城站， 我们前往行程的第一间酒店（卫城景色酒店）。当时选酒店的时候，我们就要找一家能看见卫城景色而且位置要在治安比较好区域的酒店。从卫城站出来，走10分钟的坡路就到达酒店了， 酒店附近属于住宅区， 很安静，主道两旁有几家小店铺和cafe，很舒适。订了一间3人间，为的就是这个能在房间里直接看见卫城的小阳台， 95欧，包双人自助早餐， 而且早餐十分丰富！如果不订带阳台的房间， 住客们还能从酒店的顶楼露台上360度欣赏卫城和雅典景色！在酒店梳洗过后， 我们就往雅典的普拉卡区出发，再次乘地铁回宪法广场，在宪法广场正对面有一条叫Ermou的步行街，这里是雅典人主要的逛街地方，里面大多都是买衣服和首饰，可以逛下希腊本土品牌的foli folie。夕阳映照在卫城山上来到Monastriraki广场附近已经快晚上8点，但天还没黑， 夏天来欧洲的好处就是可以玩到晚上8，9点但天还是亮的，不过太阳下山以后就不要到处乱跑了，欧洲的治安大家懂得，呵呵…这时我们也开始感到饿了…在附近找了一家餐厅坐下来品尝一下传统的希腊菜。点了souvalaki（烤肉串）和 Moussaka （羊肉派）两款经典希腊菜， 还有一瓶Local Beer~味道非常不错， 烤肉串点的是牛肉，烤得很嫩，搭配爽甜的番茄和洋葱丝…太好吃~ Moussaka有点像千层面的感觉，吃起来有点腻…这份晚餐共20几欧（不超过25欧）晚饭后顺着走到了Monastriraki广场， 这时天色已黑，从这里可以看见已经亮灯的卫城，广场上很热闹，有很多小贩和街头表演，但吉普赛人和小黑也比较多， 我们决定马上离开， 回酒店去看卫城的夜景了~长途旅行的劳累+时差反应，回到酒店我们已经累成狗了…但还是要上露台看看卫城的夜景~美！~看到眼前的美景…所有的一切…一切…都是值得的~还有房间露台~第一天行程圆满结束…期待明天，卫城，我们来了！！6月5日 雅典、圣托里尼第二天的美好行程就由这份美味的早餐开始~这是本次旅程中唯一一次有提供自助早餐的酒店，而且非常不错，那个橄榄超好吃~经过了一夜的休息+美味的早餐，我们又能量满满地继续出发，今天的行程是游览卫城，卫城博物馆和宙斯神庙，晚上就乘飞机到我的梦想之地—圣托里尼啦我们在网络版的LP上看到卫城在一年中有某几天是免费开放日，其中就有每年的6月5日，具体原因我们也不知道，昨天到了酒店想问问前台的老伯伯今天是不是卫城免费日，可是他也不知道，不过无所谓了，反正卫城的门票就20欧/人，就算不是免费日也一定要去~~卫城（高处的城市）最早的居民出现在新石器时代。最早的庙宇修建于迈锡尼时期，用来供奉雅典娜。人们在卫城上一直居住到公元前6世纪末，直到公元前510年，阿波罗神谕突然宣布卫城是神的领地。在公元前四百多年的波希战争中，波斯军队两次洗劫了雅典，卫城所有的建筑都被付之一炬。伯利克里于公元前449年开始了雄心勃勃的重建工程，将卫城变成了一座庙宇之城，后来被誉为希腊古典成就的巅峰之作。外国占领期间的破坏，外国考古学家的偷窃，游人的足迹和地震使仅存的建筑伤痕累累，最沉重的打击发生在1687年，威尼斯人进攻土耳其`人并在卫城放火，造成土耳其人储存火药的帕特农神庙发生爆炸，大火烧了两天，毁坏了所有建筑……卫城坐落于雅典市区的一座山顶的平台上，入口离地铁站非常近，我们不用坐地铁，从酒店出去沿着山脚的围墙走5~6分钟就到了卫城入口。到了入口处向工作人员确认了今天真的是免费开放日~哈，so lucky~我们没有特意选今天去参观的，也是在计划好了行程以后才发现刚好碰上的免费日。这里有一份有关卫城的开放时间及免费日的资料：开放时间：夏季（4月1日-10月31）：8:00-19:30，周一11:00-19:30；冬季（11月1日-次年3月31）：8:30-15:00；闭馆：1月1日、3月25日、5月1日、复活节、12月25日、12月26日；Goodfriday（耶稣受难日）12:00之后开放，8月15日、圣灵日8:00-20:00，其他节日开放时间可详见官网。门票信息：门市价:20欧 (约148元) 套票全价20欧，半价10欧；另有卫城套票30欧元，半价15欧元，除卫城外还包括：古雅典市场（Ancient Agora of Athens）、罗马市场（Roman Agora of Athens）、凯拉米克斯考古博物馆（Archaeological Museum of Kerameikos）、哈德良图书馆 （Hadrian's Library）、奥林匹亚宙斯神庙和狄俄尼索斯剧院等景点（不包含卫城博物馆）。希腊国民以及欧盟成员国65岁以上老者、非欧盟国家学生皆可享受半价6欧元的优惠；欧盟学生、导游、新闻工作者，19岁以下学生（持有效学生证）等群体可享受免费优惠。指定免费日：3月6日，4月18日，5月18日，6月5日，10月28日，9月的最后一个周末，每年11月-次年3月间的每月第一个周日。虽说是免费日， 但卫城这里并没有出现像国内黄金周的景点那种状况。一进去入口我们便被卫城那种巍峨的气势深深地震撼了……从入口处进去第一个来到的是酒神狄俄尼索斯剧场（THEATRE OF DIONYSOS)庞大的狄俄尼索斯剧场则只有遗迹被保留下来。这座可以容纳1.5万人的大型剧院建于公元前6世纪， 狄俄尼索斯是希腊神话中的酒神和戏剧之神，因此古代每年都会在这里举办“狄俄尼索斯节”。剧场舞台后部残存的雕像和浮雕表现了狄俄尼索斯神的一生，是剧场遗址的精华。沿着山路往上走就来到酒神希罗德·阿提库斯剧场，剧场现在仍在使用，每到夏季就会举办各种演出、音乐会、歌剧、希腊古典剧等，近年来又修复了可以容纳将尽6000位观众的坐席。我们今天还看到昨晚音乐会留下的褐色喇叭~按照山路的指示牌，我们继续往山顶走，终于来到了山门！实际上小路通往的山门（Propylaia）才是卫城真正的入口，它有一个中央大厅，两边各有两个侧翼。每个部分都有一个门，古代这五座门是去往“众神之城”的唯一通道。在来到山门前，我们的心情都非常激动~感觉内心的小宇宙快要爆发了！！脑海里不断出现小时候看过的圣斗士，雅典娜…！来了，我们终于来到了这个千年的古迹~！在山门右边的一个平台上矗立着一座小巧匀称的雅典娜胜利女神殿~只可惜我们当时心情太激动了~回来才发现忘记拍下这座神庙…（下图来自网络）穿过山门的时候，心里总会出现一个可怕的念头：这些柱子会掉下来吗…穿过山门后就走到了卫城遗址的精华——左手边是伊瑞克提翁神庙，右手边就是世界闻名的帕特农神庙。帕特农神庙是最能代表辉煌的古希腊的古迹。“Phrthenon"意为 "处女的房间"，是希腊有史以来最大的神庙，也是全部用潘特里大理石（除木顶之外）建造的唯一神庙。这里曾屹立着这座神庙供奉的塑像——雅典娜・波利阿斯（城市女神雅典娜）——被视为古代世界奇迹之一。女神像外披金质长裙，右手托着胜利女神Nike的小雕像，左手执长矛，长矛底端是条大蛇，雕像戴着头盔。另一边是伊瑞克提翁神庙，它在卫城里担负着真正的神殿角色，是卫城大部分神像的所在地。南面柱廊有6根伊奥尼亚样式的石柱，被雕刻成为少女的形象，她们长裙飘逸，姿态优美，被称为女像柱（Caryatides），可以说是伊瑞克提翁神庙现今最为知名的部分。现在神庙遗址中展示的是仿制品，真品中有5根现存于卫城博物馆，还有1根则藏于大英博物馆。卫城上的瞭望台~在卫城上游览了大概一个多小时候后，我们便随人潮下山了…温馨提示：1、卫城不允许穿婚纱拍照，也不允许用模型，比如圣斗士的模型或其他物品来拍照。这次我们特意带了一个水晶球来拍倒影，结果刚拿出来就被工作人员礼貌的阻止了…2、卫城比较拥挤，建议尽量选择清晨或者傍晚前来游览，可以避开游客高峰。3、前往卫城的山路比较难走，卫城地面的石头十分光滑，容易滑倒，建议穿着合适的鞋子。4、切记不要带走卫城的任何一块石头，这里的物品都是文物。建议参观路线：酒神狄俄尼索斯剧场→希罗德·阿提库斯剧场→雅典娜胜利女神神庙→山门→帕特农神庙→伊瑞克提翁神庙—>瞭望台。建议游览时间：1.5-2小时从卫城下来走5分钟左右就来到了卫城山脚下的卫城博物馆。经过了安检买票，我们很快就进入了博物馆，在博物馆首层可以免费存包，这样就可以轻松的去参观了。这个新卫城博物馆是在2007年建成对外开放，其位于卫城高地之下，是一座具有现代感的玻璃幕墙建筑。进入首层的坡道刚拍了上面这两张照片后就马上又工作人员过来告诉我们不可以拍照了…细问之下原来并不是整座博物馆都不可以拍， 博物馆内部除了“卫城斜坡画廊”（Gallery of the Slopes of the Acropolis ）和“古代画廊”（Archaic Gallery）展厅外，其他展厅均可以拍照，但是不能开闪光灯呦。博物馆内最吸引人的首推伊瑞克提翁神庙的女像柱，我们在卫城高地神庙上看到的是复制品，这里才是真品。其实卫城博物馆里所展示的文物有部分都是希腊政府经过外交渠道追讨回来的，这里要提到一位希腊的女部长—墨库里女士，1982年8月，时任希腊文化部长的墨库里女士在联合国教科文组织大会上代表希腊政府正式要求英国归还“埃尔金大理石雕”。这一要求得到大多数与会国代表的支持，但厚脸皮的英国政府至今仍拒绝归还。这个“埃尔金大理石雕”就是帕特农神庙上的雕塑（距今已有2500年历史），18世纪末，英国驻奥斯曼帝国大使埃尔金勋爵从希腊雅典卫城发掘了这批雕塑并运回英国，而今成为大英博物馆的镇馆之宝。从博物馆出来出来已经是午餐的时间了，我们就找到这家距离博物馆5分钟路程的餐厅—Smile Cafe Restaurant点了一份steak和一份芝士青口，还有beer~共20几欧，其实这里的卷饼比较有名，可是某人念叨着要是海鲜…青口是不错的，但国外芝士的那个的味道…你们懂的~,牛排不错~PS. 餐厅有中文菜单遇到隔壁一桌澳洲的游客，帮他们拍了个照~午饭过后，我们继续出发， 来到的哈德良拱门…这真的是一个门…。它是当年雅典古城和新城之间的界线，拱门面向雅典卫城一面的墙上刻有意为“此为雅典，即提修斯古城”的文字，拱门面向宙斯神庙一面的墙上刻有意为“此为哈德良城，非即提修斯古城”的文字，这些文字清晰地标示出当时城市的界限，但拱门上的文字几乎都难以辨认了。在沿着哈德良拱门的小路上去就是宙斯神庙了~宙斯是为了祭祀宙斯而建的，也是古希腊最大的神庙之一。曾经拥有104根科林斯式样的石柱，现在保留下来的只有其中的15根，但依然气势磅礴。从这个角度可以看见山顶上的卫城，两处的建筑仿佛在相互呼应~参观完宙斯神庙后，我们的雅典城市游算结束了，回酒店取包后就往机场出发了~在回酒店的路上，我还去了一家Yogurt店品尝有名的希腊酸奶。地址就在哈德良拱门对面的马路，叫：Fresko Yogurt Bar，这里酸奶的品种丰富，我们尝 了Light Yogurt加草莓酱~酒店取了包以后乘地铁会宪法广场坐x95去机场了~吃货的我不忘在步行街麦当劳旁的pita店打包一个pita在车上吃，据说是雅典最好吃的pita，店名叫Pita Bar到达机场之前用爱琴航空的app办理网上值机，到了机场在行李寄存处取回行李后，就直接到柜台办理托运。想想那个蓝白的纯净世界已经在向我招手了~心情又开始激动起来…可是到了快到登机时间了，登机口还没打开…乘客们已经开始在排队了，等着等着，然而终于等到了飞机延误的广播…这时我们也开始担心起来了…原本的航班是预计晚上10：20到达圣托里尼，出发前我们已经发电邮和Villa Rose酒店约了接机，他们说前台是服务到晚上10点，不过可以为我们推迟下班。如今飞机延误了…我们很担心接机的司机会走人…那大半夜的真不知道怎样去酒店……Thank god，过了半小时后登机口打开了，我们终于登上了开往圣托里尼的飞机~飞行时间很短，漂亮的希腊空姐给乘客们派了一颗糖和饼干后就到达机场了。其实乘飞机去圣岛也是另一番的体验，当飞机接近圣岛的时候，我们从窗户看到整个圣岛都亮着灯，一点一点的灯光点缀着这颗爱琴海上的明珠，非常美丽~下了飞机取完行李后快11点了， 我们急忙来到到达大厅，接机的人不多，很快我们就看见举着牌子等我们的司机大叔~！酒店位于费拉镇的入口处，机场开车过来大概20分钟就到了。尽管早已过了下班时间，但这位画着蓝色下眼线的前台希腊阿姨还是认真热情的为我们介绍附近的餐厅，超市，游玩的地方，确认了我们需要租车的服务后，她拿出了几个租车公司的资料给我们看，车型基本都一样，就是价格不一样，于是我们也征询她的意见哪家好，她居然为我们推荐最便宜的那家~嘻嘻，跟我们想的真是不谋而合。接着她带我们去房间，虽然没有提供早餐服务，但她告诉我们冰箱里面的都是免费，今晚的接机服务也是免费，还为我们准备了一小瓶葡萄酒，也是免费！！才75欧的价格，我们都有点不好意思了，感觉幸福来得太突然了PS. 虽然接机是免费，但给司机的小费可千万别省啊~6月6日 圣托尼里早上起来发现我们的酒店其实很美， 虽然不是悬崖边上，但蓝与白的搭配就让人深深的感受着这份爱琴海风情~ 我们这次租的是Smart，感觉在圣岛上开这种小车会特有感觉。租车公司职员按时开着车到达酒店，为我们办理完租车手续后，还带我们检查车辆和讲解使用。在圣岛上每个租车公司的要求都不同，我们这个由酒店介绍的租车公司只需要我们出示护照和驾驶证复印件就可以完成租车手续。Smart的租金是45欧一天，Base保险5欧一天（需要更全的保险可以另外购买，但我们认为小心开车Base就足够了），另外我们还需要机场还车要另加EUR10。Smart还是挺能装的，另外有童鞋担心Smart动力不足，只能说没有肉车，只有肉人，舍得给油，动力杠杠的！我们租车两天，加了15欧油，两天路程走了费拉->伊亚->Perissa Beach->费拉->机场，到机场还车时油量还是很充足。从费拉出发往伊亚的途中，蓝顶教堂随处可见，但我们今天要出发寻找的是曾登上美国《国家地理》杂志封面的蓝顶教堂-圣母玛丽亚（Saint Maria）教堂。寻找蓝顶教堂方法：网上对于寻找这个蓝顶教堂有很多不同版本的攻略，总结多种方法，我们是利用APP Citymaps2go 定位在Santorini Palace酒店，并沿斜坡路往上走，沿途会有大幅照片指示方向，一直走到有一个停车场的地方，往下望就是观赏蓝顶教堂的最佳位置了。每一个来到圣岛的女生都梦想在这蓝白的天地间留下婚纱照。虽然我和老公已经证过5年，并有一个3岁多的小妞，但还是不能落俗的带上拖尾婚纱在这蓝白圣地留下美照。探访完蓝顶教堂后我们继续驱车前往伊亚的酒店。在伊亚我们入住酒店是Aisling Micro Hotel Oia，价格277欧。 这家酒店只有两个房间，但绝不是私营的民宿，酒店是由希腊一家大型酒店管理，而且房间配私人管家。两个房间一间叫day dream （普通的套房）, 一间叫Lucid suite （复式的套房），一开始我们是订了day dream的房间， 但我习惯每天上BOOKING刷酒店，订完以后才发现有Lucid suite这个房间能订，于是我马上电邮给酒店改定了Lucid suite。酒店的这两个房间均配有这个面向爱琴海的温水池。私人管家Joanna告诉我，使用这个温水池需要先冲完凉，才可以泡进去，温水是24小时循环流动，不需要自己换水。伊亚酒店攻略…一开始选酒店的时候我是非常贪心，要在悬崖边，能看日落，有无边泳池，有私人温水池，有套房…我在BOOKING上订了又退了4、5家酒店，单单是选伊亚一晚的就花了快一个月的时间，最后总结了一下几点个人心得：1. 日落酒店：原本想订的是有日落景色的酒店，但发现我们在伊亚只住一个晚上，而且我们要拍摄有大风车那个经典的日落景色，这个景色只能在烽火台上看到，所以就放弃了日落酒店，另外我也发现有些没有日落景色的酒店也会标榜自己是能看到日落…如果小伙伴们要选无遮挡的日落酒店一定要靠北端向西的酒店。2. 无边泳池：很多酒店坐落在悬崖边上，有无边泳池，自己感觉酒店的泳池就是用来拍照，我们也没时间游泳，如果时间长来度假的话，这是不错的选择，但有人反映6月初下水还是比较冷，因为伊亚的早晚温差大，所以放弃了。3. 私人温水池的酒店：有很多酒店是没地方建泳池，他们就会装一个按摩池在室外，这些按摩池有的是酒店住客们公共使用的（要和酒店约时间使用），有的是私人的配套在房间外的露台上，但感觉穿着泳衣来泡按摩池还是有点奇怪，所以没选这种酒店。4. 酒店早餐：这也是我选酒店的其中一个标准，最好是酒店的早餐套餐，一份端上来的，摆的美美的，在面向爱琴海的桌子上享用~TIPS：选酒店不要只看BOOKING的图片和点评，一定要看看TripAdvisor，上面有许多网友上传的真实图片，相当于我们国内的大众点评。午餐就是著名的章鱼餐厅，点的一个大虾意面和烤章鱼，一罐柠檬茶，不到40欧。餐厅就在主道悬崖边上，有个章鱼的标志，很好认。寻找三个蓝顶教堂的攻略：这个我来之前也特意找了一下攻略，也总结一点提示给大家，从Main Street 一直往北走，经过的两旁的商店都是小白屋，当来到一小段的黄色房子的时候，留意左手边有一家珠宝店，珠宝店的隔壁有一条小路下去就是拍摄三个蓝顶教堂的最佳位置了！！伊亚有两个观看落日最佳的地点：一个是伊亚最北端悬崖上的烽火平台，另一个是最有名的风车下的小广场。但前提一定要早点来占位喔~傍晚时分，随着人流走，很容易就找到这个烽火台~已经有不少游客在这里等候了。伊亚拥有“世界上最美的日落”，日暮黄昏之时，往伊亚最北端的断崖走去，人们就像夸父逐日一样，看着夕阳一点点下降，由大渐小…直至沉没于爱琴海里，所有的人都情不自禁的鼓掌，欢呼，拥吻…日落以后，人群渐渐散去，这时可以留在观景台上继续欣赏日落后的余晖~看完日落已经是晚上9点了，有攻略推荐到港口码头的一家海鲜餐厅吃晚饭，这时我们懒得开车就决定走下去，没想到…这一走，足足200多级的台阶，而且这条是驴道，周围都是驴便便…好臭。 沿途碰见的都是已经吃完饭往上走的人，只有我俩往下走，那时候周围黑漆漆的…妈呀，好像放弃，可是那是已经走了一半路，我们俩开始怀疑那个写攻略的人是故意捉弄人的…在我们的坚持下…终于到了，餐厅叫Katina，在悬崖底的码头旁边，桌子全是靠着海边来放，一不小心就会翻进大海里，这里晚上看不清大海了，中午来的话应该很美，我门点的全是海鲜，味道不错，这顿花费50几欧…龙虾意面90几欧，当时觉得贵，不舍得点，回想起来还是有点后悔了…最后请店家帮忙call taxi 来接我们，从码头到山顶的Main Square费用10欧。其实这个Greek salad挺好吃，把它捣烂，伴着爽脆蔬菜，好吃~6月7日 圣托尼里网络上曾经出现过的圣托尼里早餐图，让很多人为之向往。 我曾说过，早餐是我选酒店的其中一个标准，Aisling Mirco提供的早餐非常丰富，管家Joanna在我们入住的那天就给了份早餐单让我们自己勾选，然后再约定送餐的时间，第二天一早，她就捧着这份精美的早餐来到我们的房间~继续往圣岛北端的地方走走~途中遇上一只萌货~这就是昨天看到的大风车，这里是酒店，走不过去了，只能在外面拍拍。圣岛有很多小道写着Private road，代表私人的地方，多数属于酒店的，如果不是酒店的住客就不能进去了…来圣岛当然要泡泡爱琴海的水了，退了房以后，我们带上行李驾车到黑沙滩去了，圣岛上有两个黑沙滩，一个是Perissa,一个是Kamari， 有时间可以两个都走走，如果只去一个的话，一般建议是Perissa， 这里是火山岛喷发过后的火山灰沉积下来的黑砂石不断风化后形成的绵长黑沙滩，黑色的火山石被爱琴海海水长年累月的冲刷，变得圆滑，一点都不扎脚。来之前看过网上的照片觉得景色一般般，但原来这里很美很美，海水非常清澈，可能是黑色沙子的原因，照片上拍不出那种清澈透明的海水，黑沙滩真的非常值得来。长长的海岸线一望无际…我们随便找了一张躺椅，刚坐下就有位希腊帅哥过来收钱了，他告诉我们，一个伞两张躺椅，7欧~我们在这里躺呀躺呀，非常舒适，清爽的海风一点也不潮湿，终于体会到读书时，地理老师说的那种夏天炎热干燥的地中海气候了在这里呆到下午3点，我们才依依不舍的离开了Perissa…，接着回去今晚住宿的费拉镇…去酒店之前，我们先去了在费拉人气很高的mama house 吃午饭（其实Perissa, 那边也有不少的餐厅），但是…这里的出品一般般~点的一个是mama salad（感觉不够Greek salad 好吃）和seafood mixed吃完饭快5点了， 我们才来到今晚要入住的的酒店—Kavalari Hotel，145欧，普通的大床房…酒店的位置很好， 就在费拉镇中心那个Metropolice Church的对面，据说是一个老船长的家改建的，在费拉的悬崖边上，露台正对爱琴海，可以在酒店观看日落，出发前我有发电邮要求安排高层的双人大床房的，但可能因为我们check in的太晚了~只能安排到了一间低楼层的双人大床房给我们…呜呜呜~酒店园景酒店前台在悬崖顶，出了前台走下楼梯就是房间了今晚可以在酒店露台上静静的品酒欣赏费拉日落，不用跟其他游客挤观景台了。费拉的日落跟伊亚的日落不同，费拉是日落火山，伊亚是日落爱琴海。晚上的费拉小镇，热闹，非常热闹，有点像丽江的感觉…6月8日 圣托尼里—>罗马一大早起来收拾行李就要赶着去机场了，来到酒店露台吃早餐，发现昨天看日落的好位置被我们的同胞大妈大叔霸占了~看来跟老年人比早起，我们年轻人还是比不过啊…，酒店的早餐是固定的，以面包为主还有水果沙拉和酸奶，希腊的酸奶超好吃。退房了…辛苦这位酒店的小哥帮我们搬行李上去…一路开车直奔机场，到了机场的停车场后，租车公司的职员已经在等候我们了，职员围着Smart看一圈后就跟我们说ok了，把信用卡按金底单交给我们后，换车手续就完成了~圣岛的机场很小，一进门就开始排队，对应着航班公司和航班号办理托运（建议大家不用太早到机场，机场实在是太小了，一进门就是办理托运的柜台，没有休息的地方，而且基本上连候机厅也没多少休息位置，很多旅客都是席地而坐），没过多久我们就登上飞机飞往下一目的地--永恒之城，罗马！经过2小时的飞行终于抵达罗马菲乌米奇诺（FCO）机场，刚抵达，意大利人就让我们好好的体验了一下他们的办事效率，我们没有遇上延误、罢工，但却让我们全机人在行李输送带旁等上了1.5小时，才能顺利的提到行李，期间之前预定接机服务的职员已经打了几次电话过来询问情况。离开到达区后我们马上联系机场接机服务的职员，发现还要等其他的乘客…，幸运的是当接待小姐接完一通电话后对我们说：“You are so lucky，we can go now！”，可能是和我们同车的旅客又遇到行李delay吧！经过40分钟车程，我们到达了位于Ottaviano的bnb，这也是我们旅程中唯一一家通过Airbnb预定的民宿，选择这里是因为Ottaviano这区域治安和地理位置都比较好，bnb距离梵蒂冈城只需步行10分钟，离地铁站很近。房东Bruno下来接我们时，才惊讶地发现自己在Airbnb上搜索房源时没有选择whole apartment，只选择了private room。这样我们在罗马有2个晚上就只能和这位意大利帅哥房东共处一屋了。他睡主卧，我俩睡在客房…当时真有点崩溃…不过为了赶上接下来的行程，我们迅速收拾了心情，稍作休息后便坐地铁前往罗马斗兽场（Colosseo）。由于机场的旅客服务中心因为装修关闭了， 我们来到了在斗兽场附近的旅客服务中心购买了两张ROMA PASS(72小时，36欧)，随后经过安检和快速通道免票进入了斗兽场。凭护照租借讲解器，价格5欧，建议大家带上耳机~斗兽场（Colosseo）是罗马最具地标性的建筑。这里曾是角斗士们性命相搏、死囚们与饿狮苦斗的地方，也是永恒之罗马的伟大象征所在。斗兽场由皇帝韦斯巴芗（Vespasian）建于暴君尼禄富丽堂皇的金宫（Dumus Aurea）原址，于公元80年竣工。但随着罗马帝国在公元6世纪的衰落，大斗兽场逐渐被遗弃，变得杂草丛生。之后的年间，斗兽场多次遭地震损坏，甚至成为建筑商们的石料和大理石取材地。现在呈现在人们面前的斗兽场只剩残缺的骨架，但仍可以从中窥见当日风采。从外观上看斗兽场共有四层（包括地下），目前仅地上一层的一部分和第二层向游客开放。在一层你可以清楚地看到斗兽场中央像迷宫般的建筑，那些曾经是斗兽场的地下室，关押将要进行决斗的野兽和角斗士，若想近距离看地下部分，需要另支付9欧元由导游带领参观。在二层可以清楚地看到整个斗兽场的内部结构，是拍照的好地方。整个大斗兽场的内部被分为三部分：竞技场、观众席和指挥台。竞技场（arena）内有一层被沙子覆盖的木地板，是为了防止角斗士们摔倒，并吸收流下的鲜血。竞技场内也可以放水淹没进行模拟海战。场上的活板们通往地下室和竞技场下面的通道。笼子里等待搏斗的动物被一个滑轮装置抬起并运送到竞技场内。观众就坐的观众席（cavea）分为三层：骑士们坐在最下面一层，富有市民坐在中间，平民坐在最上面一层。看台内的坡度很大，使各个看台的观众都能很清楚地看清表演。看台内侧的通道十分宽敞，可以并列开两辆小汽车。指挥台（podium）是观众席和竞技场间的宽阔阶地，专为君主、议员和重要人物预留。斗兽场的三、四层大部分已经坍塌，高处的墙用小窗户装饰，目前不对游客开放。TIPS：1. 斗兽场的二层设有博物馆，展出了斗兽场保存下来的部分雕像和复制品，在这里还可以看到斗兽场的复原模型，想进一步了解斗兽场的历史的可千万不要错过。2. 罗马市政府在斗兽场内装置了夜灯，使得夜晚的斗兽场非常漂亮。游客也可以选择在夜间参观斗兽场，须支付20欧门票，由导游带领参观（暂无中文服务）。从罗马斗兽场出来，天下起了小雨，我们出门时太匆忙的了，忘记带伞，只好帮衬了在出口处兜售雨伞的小黑…5欧一把伞，而且是很小的单人伞…从斗兽场出来向右去帕拉蒂诺山的路上就可看到恢宏大气的君士坦丁凯旋门，这是为纪念君士坦丁大帝统一罗马帝国所建。上面的人物或战事的浮雕精致逼真。耸立在那儿2000多年了，依旧不失伟岸，建筑的绝伦令人感叹。凯旋门浮雕板 凯旋门上方的八块浮雕板是当时从奥理略皇帝纪念碑上拆卸而来，现在原件已被珍藏在罗马首都博物馆。主要内容为历代皇帝的生平业绩，如安东尼、哈德良等。而每根圆柱顶端的达基亚囚犯大理石雕像则很可能来自图拉真广场。是古罗马21座凯旋门中保留下来三座中最大的一座了。拿破仑来到罗马，见到了这座凯旋门，大为赞赏，之后以此为蓝本，打造了巴黎凯旋门。罗马斗兽场的旁边就是罗马古遗址和帕拉蒂尼山，有两个入口，分别位于皇家广场大街（Via dei Fori Imperiali）和帕拉蒂尼山山脚，凭Roma Pass可以免费参观，拿出Pass验票可以进去了。遗址中的古罗马广场建于公元前7世纪，是罗马诸多广场中最古老的一座。原为伊特鲁里亚人的埋葬场，后来成为古罗马的法律、行政管理、商业和宗教中心。 主要看点主要看点有元老院（Curia）、佛卡圆柱（Colonna di Foca）、黑色大理石（Lapis Niger）、塞维鲁凯旋门（Arco di Septimus Severus）、金色里程碑（Millarium Aureum）、古罗马演讲坛（Rostrum）、维斯塔圣贞女修道院（Casa delle Vestali）等。站在帕拉蒂尼山顶上俯瞰整个古罗马广场Forum Romanum，每个到山顶的人都会被山下大片废墟所震住了。雨天使这里显得格外凄凉…元老院（Curia）是古罗马共和国时代的政权最高机关，罗马帝国时期的议会团体，靠右侧的建筑就是罗马元老院大厅，元老院成员的聚会之地。佛卡圆柱（Colonna di Foca）为科林斯式石柱，高十三点六米，建于公元六零八年，如今仍傲然挺立在白色大理石基座上，是古罗马广场的中心标志。黑色大理石（Lapis Nigger）位于元老院旁，这是一块覆盖在圣地上的巨大黑色大理石，据说这片圣地是罗慕路斯的坟墓所在。卡斯托尔和波吕丢刻斯神庙（Tempio di Castore e Polluce），神庙仅剩三根柱子，神殿内曾供奉这双子座，罗马人认为正是双子座的指引让他们战胜了伊特鲁利亚人。安东尼诺-福斯蒂纳神庙（Tempio di Antonino e Faustina）始建于公元一四一年，古罗马广场上保存最完整的建筑，台阶上的科林斯式石柱十分壮观，这是公元2世纪中期，安东尼-庇护国王为纪念他的妻子福斯蒂纳而建的。游览完废墟以后，我们经皇家广场大道的出口， 步行十分钟就来到了卡比托利欧广场。广场建立与卡比托利欧山山顶，从古时起就一直为罗马市政府所在地。卡比托利欧广场由米开朗基罗于1538年设计，旁边有三座宫殿：左边为新宫，前面是元老院，右侧为康舍瓦托利宫。广场中心的马克·奥勒留皇帝骑马铜像是仿制品，真品自1981年以来一直存放在新宫。从卡比托利欧广场到达山下的Aracoeil广场，经过由天才大师米开朗基罗设计的名为Cordonata的台阶，台阶 底部由两头古老的埃及花岗岩狮子守护。（图中位于狮子后面的是圣玛利亚教堂Basilica di Santa Maria in Ara coeli al Campidoglio， 但我们过去的时候教堂已经关闭了，所以没有参观到。）顶部则是卡斯托尔和波吕丢刻斯的雕像。在罗马神话中，卡斯托尔和波吕丢刻斯是斯巴达王后丽达所生一对孪生兄弟，常被合称为狄俄斯库里兄弟。哥哥波吕丢刻斯的父亲是宙斯，拥有永恒的生命，弟弟则是斯巴达国王之子，是个凡人。兄弟俩都是优秀的猎人和驯马师，曾参加过卡吕冬狩猎，随伊阿宋去寻找金羊毛，曾从忒修斯手中救出妹妹海伦。后来弟弟死去（传说原因不一，有兴趣可以查询更多资料），哥哥向宙斯请求让弟弟复活。但如果让弟弟复活，必须把波吕丢刻斯剩余的生命给弟弟，他毫不犹豫的答应了，感动了宙斯。宙斯将二人安置在天空称为双子座，永不分离。台阶上走下来是繁忙的罗马街头，这边看过去，路的尽头是当年罗马的一座露天剧院——马切罗剧场。从卡比托利欧广场下来往右走几步就是威尼斯广场…很奇怪为什么威尼斯广场不在威尼斯而在罗马呢…这个广场的正面是绰号叫“结婚蛋糕”、“打字机”的白色大理石建造的新古典主义建筑：维克多•埃曼纽尔二世纪念堂。为了庆祝1870年意大利统一而建造的纪念堂，耗时25年才建成。非常非常的雄伟壮观~天色渐暗~我们从“结婚蛋糕”一直走到了阿根廷大街，去寻找那家Trip Advisor上排名第一的罗马餐厅…途中遇见一对对热情的意大利情侣到了以后才发现…他们今天关门了，这时我俩已经又饿又累，经不住美丽的意大利服务员小姐的推销，我们走进了对面这家餐厅，她一直说他们做最最传统的意大利菜，非常好吃，还有红酒，好吧…罗马的第一餐就交给你了…听了服务员小姐的推荐，我们点了一份肉酱芝士意面和，意大利云吞，还有两杯红酒（在意大利的餐厅喝红酒一般都可以按杯来点，就算点一杯，他们也会把一瓶全新的红酒拿到你面前，打开，然后倒一点在杯里，让你品尝，如果觉得可以，他们就会再往杯子里倒三分之一左右的红酒，如下图），共花费了30几欧（红酒是7欧/杯，挺好喝的），意大利的物价显然比希腊高，这一顿饭的味道真的很一般，意面很硬，两盘都是酸酸腻腻的口味…我们开始怀念希腊的海鲜了…TIPS：1. 这边点水喝的话，会分有汽的水和没汽的水，有汽的味道像梳打水，有的人喝不习惯会觉得难喝，一般在Menu上有写的，没有的话就和服务员说一下就行了。2. 意大利的餐厅都会把Menu贴在门口，顾客可以在门口看完菜式和价格，觉得可以才进去。吃完饭问了一下服务员小姐附近有没车坐回去斗兽场，可是她也不清楚，我们只好开启暴走模式了……回去斗兽场是为了拍夜景，天刚刚全黑下来，这时已经是晚上9点了…为了美丽的斗兽场，还是拼了！回来这边，游客依然络绎不绝，很多人广场上拍夜景，卖自拍杆的，卖饮料的小贩还是很多，我们看拍的差不多决定回bnb了~在斗兽场不远就是Colosseo地铁站，我们可以在这里坐地铁到Termini，然后转红线地铁回Ottaviano…怎料~到了Termini以后才发现红线已经关闭了，地铁的工作人员建议我们在Termini的Bus总站那边坐车回去…可是出去以后我们发现，站牌很多，人也很多（小黑不少），因担心治安的问题…这时已经10点多了，老公就马上决定打车了…6.5欧起标价格，从Termini到Ottaviano …15欧，教训啊…地铁车厢都被蹂躏得满是涂鸦，灯光昏暗，设施比较残旧。6月9日 梵蒂冈这天游览的目的地是本次罗马之行的重中之重-梵蒂冈城，这个只保留着一座教堂和一个广场的教皇国却成为世界六分之一人口的信仰中心，令人倍感其神秘及神圣…我们第一站要去的便是梵蒂冈博物馆。梵蒂冈博物馆有六公里的展示空间，著名的西斯廷教堂(Sistine Chapel)就在其中是欧洲著名的艺术殿堂。博物馆总面积达5.5万平方米，前身是教皇宫廷，由12个陈列馆和5个艺术长廊组成，汇集埃及、希腊、罗马古代文物和文艺复兴时期的艺术精华。早上从Burno家出来后，我们走进一家地下室的面包店买早餐…店里的包点品种简直让我惊呆了…非常的多，我们要了甜甜圈和牛角包才0.7欧~再往前步行十分钟后，我们就到达梵蒂冈博物馆，古城墙下已排满的长长的人龙，左边的是现场购票队伍，右边的是已预约队伍，我们排着预约队伍大约15分钟就进入了换票大厅。 凭打印出来的预约订单，我们换好了门票和餐券（为了免除排队之苦，我们大概提早一个月在官网上订门票，价格就是多了每人4欧的手续费，此外，官网上还有午餐预订，每人15欧的午餐套餐，比现场在餐厅单买的价格划算）。顺着队伍走到二楼，楼梯尽头位置就是租讲解器的地方，需要抵押护照，讲解器租金7欧 一个。游览博物馆的顺序推荐大家参考penghe的帖子：http://bbs.qyer.com/thread-908598-1.html我们首先是先从绘画贯（下图图示4）开始的，因为它的位置相对独立，如果不是特意寻找，很容易就错过了。露天平台，远处是圣彼得大教堂。推开古老的木门就是绘画馆。绘画馆最里面的是拉斐尔厅由左至右分别是《福里诺的圣母》、《圣容显现》、《圣母戴冠》，分别画于拉斐尔的不同时期，每两幅之间相隔正是8年。《圣母戴冠》是拉斐尔早期作品，中间有明显的隔断；《福里诺的圣母》中有了云彩由虚到实的衔接；《圣容显现》无限向上的8字型，以及中间多个立体的三角构图，自然是大师手法，可惜这幅画拉斐尔到死时还没画完。我们预先从网上打印好资料，来到博物馆就可以，一边听着讲解器，一边看着手中资料去细细品味着每一件珍品。参观完绘画馆，这时已经快11点了， 我们按照午餐预定的时间（午餐从11点开始）来到了博物馆餐厅。当时我们在官网上预约了博物馆的午餐，真的非常期待，幻想着这是一个画满壁画还有穹顶的古老餐厅，后来发现我们确实想太多了…博物馆的餐厅就跟一个公司员工食堂差不多~拿着餐券，服务员就把配好的套餐递给我们，有一块烤肉，意大利炒饭，一片面包，一块蛋糕和一瓶水，15欧一份~ 虽然味道不怎么样， 但由于博物馆的参观时间较长，我们又不想带干粮或等参观后再出去吃饭，这个午餐预订就很好的解决了问题，而且中间也有个地方歇脚休息~松果庭院，庭院中间放置的是雕塑家阿纳尔多.波莫多罗的作品《破碎的地球》。青铜松果雕塑，约4米高，松果庭院故此得名。松果的雕塑原来是放在罗马的万神庙旁边的，中世纪时期，它被安置在古圣彼得教堂的前庭，直至1608年被移到了这里。《刮擦者》（Apoxyomenos）位于广场前庭，它塑造的是一位年轻运动员形象，当时他用油将全身涂满，再用一种叫“strigil”的带柄刮板将油刮掉。穿过广场前庭，来到了博物馆的精华所在-八角庭院，教皇儒略二世（1503年-1513年在位）将他收集到的最精美，最令人震撼的古雕塑陈列在这个庭院中。《观景楼的阿波罗》（The Belvedere Apollo），阿波罗是光和音乐之神，也是神话中的太阳神，雕像描述的是他放出致命之箭的一瞬间。《拉奥孔》（Laocoon），这尊雕像是八角庭院的镇馆之宝。雕像于公元前一世纪中叶制作，1506年在罗马出土，被推崇为世上最完美的作品。雕像取材于特洛伊战争木马屠城，拉奥孔是特洛伊城的祭司。由雅典娜诸神庇护的希腊军与特洛伊人进行了十年的战争，但希腊人仍然攻不下特洛伊城，最后想出了木马计，但拉奥孔出来警告特洛伊人不要中木马计，触怒了雅典娜和众神，于是雅典娜从海中调来两条巨蛇把拉奥孔和他两个儿子活活缠死。《胜利的帕尔修斯》，有安东尼卡瓦诺于1801年雕成，描述了帕尔修斯砍杀美杜莎后，手提美杜莎头颅的情景，可以从雕像中看到帕尔修斯的三件法宝：带翅膀的帽子、水星之鞋和锋利无比的宝剑。《河神》River God从八角庭院出来后还经过了动物厅、繆斯厅、圆厅等展厅等……然后我们上二楼，走进了通往拉斐尔画室的艺术长廊。艺术长廊包括三个部分：烛台廊、壁毯廊和古地图廊。最金碧辉煌的是古地图廊，里面展出了40幅16世紀意大利各地区的地图，天花顶上都是描述圣经故事的壁画，并有立体雕塑陪衬，十分华丽。当年俄罗斯叶卡捷琳娜二世看过这长廊的彩色版画后，决定在冬宫仿建一条一样的长廊。博物馆工作人员对壁画进行保养维护。壁毯廊里的巨型挂毯都十分华丽精美~穿过长廊我们到了拉斐尔画室，1509年教皇儒略二世邀请年仅26岁的拉斐尔在自己一套个房间的居室里绘壁画，这四个房间分别是君士坦丁室、埃利奥多罗室、署名室和博尔戈大火厅，其中以第三个房间署名室最为著名。署名室，在相片右侧的是《圣体的争论》，描绘着教会、天国与人类的关系，画面由白云分为两层：下层的教士正在就三位一体的属性和画面上方浮现云端的圣人们的评价进行热烈讨论。壁画的正对面就是《雅典学院》（1510-1511年作），是以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，以古代七种自由艺术为基础，以表彰人类对智慧和真理的追求。（来到这时我们的心思都被朝思暮想的西斯廷礼拜堂牵引着，竟忘了拍《雅典学院》的正面照）从拉斐尔画室走到一楼，我们终于进入西斯廷礼拜堂了！整个礼拜堂里都站满了人，尽管游客众多，但礼拜堂里却很安静，每个人都抬起都来静静的欣赏天才米开朗基罗的这些惊世巨作~无一不惊叹于眼前所见的景象…究竟是怎样的一种毅力和坚持，才能让他在四年里独自完成这些巨型的壁画！西斯廷礼拜堂可谓梵蒂冈博物馆的镇馆之宝，这里原来是教皇个人的祈祷所，也是举行教宗选出仪式的地方，代表文艺复兴盛期的最伟大艺术殿堂。礼拜堂始建于1445年，后儒略二世于1506年命米开朗琪罗绘制壁画。米开朗基罗于1508年开始设计创作此壁画，从教堂内脚手架设置，到绘作均为单独一人创作，壁画于1512年最终完成，命名为《创世记》。此幅穹顶画描绘了旧约中创世纪的9个场景。场面宏大，气势恢宏，人物众多。阳光时不时照进窗户，厅内明亮起来，人物鲜活起来，仿佛不是画而是雕塑，各种立体，层次分明…而西斯廷教堂也正因拥有了米开朗基罗最有最有代表性的两大巨制壁画《创世记》和《最后的审判》而闻名于天下。西斯廷礼拜堂是不允许拍照的，但现场的景象实在太震撼了，我们也情不自禁的按下了快门…不过我还是奉劝各位童鞋千万不要这样做，因为我们真的亲眼目睹了有人因偷拍而别被赶出了这里…在看到了有游客被赶走后，我们心有余悸地关掉了相机，在旁边的一个角落里找到了一个位子坐下来慢慢的欣赏…大约过了半小时，我们才依依不舍的离开了西斯廷礼拜堂…穿过一条条精美的长廊，我们终于来到了出口处的双螺旋楼梯…当来看到这个Spiral Ramp，意味着在梵蒂冈博物馆的游览要结束了…下去以后还了讲解器走出博物馆，这时已经是下午3点50分了~出博物馆前还有梵蒂冈邮局，~从这个世界最小的国家寄一张明信片给自己~工作人员和柜台都不能拍照的~还记得丹布朗的《天使与魔鬼》吗？ 小说里那个神秘的组织"光照派"，还有那条秘密通道，今天我们终于可以进入这座圣彼得大教堂里一探究竟了！圣彼得大教堂(Basilica di San Pietro in Vaticano)，其标准名为圣伯多禄大教堂。它是一座长方形的教堂，整栋建筑呈现出一个十字架的结构，造型是非常的传统而圣神，是基督教大公教会（天主教会）的教堂，大公教会教徒的朝圣地与梵蒂冈罗马教宗的教廷，是世界五大教堂之首。最早是建于公元324年，原始的构想只是一座小会堂，建于圣彼得墓穴的正上方，15世纪时开始改建，由意大利最优秀的建筑师布拉曼特、米开朗基罗、德拉·波尔塔、卡洛·马泰尔相继主持设计和施工，1626年正式落成。圣彼得大教堂正前方的露天广场就是文明世界的圣彼得广场，建于1667年，由著名巴洛克艺术之父-贝尔尼尼主持设计建造。沿着博物馆的围墙往圣彼得广场走，进入大教堂的队伍已经沿着圆型的广场排了差不多半圈~下午4时，太阳依然猛烈，但队伍还是越来越长，我们采取了轮流排队的方式，保存体力，一会还要登顶啊圣彼得广场（Piazza San Pietro），位于梵蒂冈最东面，可容纳50万人，因广场正面的圣彼得大教堂而得名。广场的建设耗时11年（1656~1667年），由著名建筑大师贝尔尼尼亲自监督建设，广场周围有4列共284根多利安柱式圆柱，圆柱上是140个圣人像，中央是一根公元40年从埃及运来的巨大方柱，高25.5米，重320吨。地中海气候还是舒服啊，躲进长廊阴凉处，热气全消~大概45分钟，经过严格的安检后我们终于可以进入了，不过我们没有马上进入教堂内部，而是先去登顶。进入教堂大门后往右转就是登顶入口了，旁边还有个免费存包处，租借讲解器也这里，建议大家先把包包寄存了再登顶，因为还是挺辛苦的，租借讲解器需要抵押护照。温馨提示：凡进入教堂，裙子、短裤都要过膝，衣服不能露肩。登顶门票分两种，徒步票 5欧，电梯票 7欧，我们选择了电梯票，不过虽说是电梯票，但也只能到达露天平台，穹顶部分还有300多级楼梯要爬。穹顶部分的楼梯十分窄，而且还很陡，越往上的空间越小，最后一段简直是在不断自转的旋转楼梯中完成，上到去已经有要吐的感觉，不过要看美景总归是要付出代价滴~这里是罗马的最高点，可以俯瞰整个罗马城和梵蒂冈城，人们说这里是最接近上帝的地方…北面的教皇宫和梵蒂冈博物馆地区。因为梵蒂冈博物馆占用的北区房舍，原来都属于教皇宫，所以梵蒂冈的图书把这一片统称为“教皇宫和梵蒂冈博物馆地区”。大家找得到西斯廷礼拜堂的小烟囱吗~从圣彼得大教堂的大圆顶上向西俯瞰梵蒂冈花园中的行政大楼（Palazzo del Governatorato）的景象。行政大楼建于1931年，它是协助教皇管理全球教会的政府机构—罗马教廷国务院的主要办公大楼。梵蒂冈花园是教皇在罗马唯一可以经常露天活动的地方，所以普通的游客参观花园，需要事前申请和特别批准。从圆顶走楼梯下来露天平台，欣赏小穹顶。耶稣和十二门徒像这个就是圣彼得大教堂的大圆顶了~参观完平台，我们乘电梯进入大教堂的内部...从电梯出来便进入大教堂的内部，一走进去，我们就被恢宏、华丽的气势震慑了…这种感觉只能置身其中才能真切感受到。这里保存着米开朗琪罗和拉斐尔等众多艺术家的壁画和雕刻。其中最不可错过的是三大珍品：1. 青铜华盖（The Papal Altar & Baldacchino）,由贝尔尼尼雕刻，它由4根螺旋形铜柱支撑，足有5层楼房那么高，华盖前面的半圆形栏杆上点燃着99盏长明灯，而下方则是宗座祭坛和圣彼得墓，只有教皇才可以在这座祭坛上，面对东升旭日，当着朝圣者举行弥撒。2.圣殇（Pieta），由米开朗琪罗雕制，又名《圣母怜子》，雕像将圣母和圣子两个人物完美和谐的结合在一起，圣母面容年轻和蔼宁静，怀抱基督无力瘫软地身体，目光中流转出淡淡的悲悯，作品完成时，无人相信这件杰作出自他手，于是他潜入教堂在圣母衣带上刻下自己的名字，这是他终生惟一签名的雕塑作品。3.圣彼得宝座（Throne of St.Peter altar），是贝尔尼尼设计的一件镀金青铜宝座。宝座上方是光明四射的荣耀龛及象牙饰物木椅，椅背上有两个小天使，手持开启天国的钥匙，和教皇三重冠。传说这把木椅是圣彼得的真正御座，后经考证为加洛林国皇泰查二世所赠送。很多人在05年去世的若望保罗二世墓前祈祷。历任教皇墓上的雕塑和守护圣水的小天使。祭坛和地下室，《天使与魔鬼》里教宗侍从就是从这个地下室入口走向灭亡的！瑞士卫队，由110名瑞士籍罗马天主教信徒组成，其成员必须是身高1.74米以上，制服充满文艺复兴时期风格。1527年哈布斯堡王朝的查理五世血洗罗马城，教廷卫队中只有瑞士士兵为保护教皇流尽最后一滴血，瑞士人以自己的忠诚和勇敢赢得教廷信赖，从此教廷卫队只招收瑞士人，并改名为瑞士卫队。从圣彼得大教堂出来后，天空已渐暗…体力消耗最大的一天，但还是要坚持一下下…我们继续向了离梵蒂冈不远的圣天使堡出发~途中吃了一个Gelato，补充一下体力~2欧，意大利手工冰淇淋Gelato是必吃的食品之一，而且是低脂、低糖、低热量，最低乳脂肪含量在10%左右，吃了也不会胖~到达圣天使堡~这里原本是一座墓地，后来曾作监狱，现为博物馆。公元6世纪，黑死病肆虐，教皇格里高利一世巡行至此，恍惚中看到大天使持剑展翅于城堡顶端，这是上天相助的吉兆，果然不久疫病平复，从此这里改成圣天使堡…这条前往圣天使堡的著名桥梁(Ponte Santa Angelo)，由贝尔尼尼设计，其中的两尊天使像由贝尔尼尼亲手雕成的雕刻，但现已被移至Santa Adrea delle Fratte教堂内妥为保存，改置两座复制品于桥上。十座持耶稣受难相关物品的天使雕像（柱子、钉子、长矛、十 字架、耶稣的汗巾、紫袍、蘸醋的海绵、“犹太人的王”主题、皮鞭、荆棘冠冕）立于桥上。台伯河终于走完了今天要走的行程，我们下一站就是找吃的咯…在罗马街头，随手一拍都是美景~按着导航的指示，我们来到今晚吃饭的餐厅—II Bell，这家餐厅主打牛排，我们走了一天超饿的，点了沙拉，生牛肉和鞑靼牛肉，这两款都是生的牛肉，属于传统的意大利菜，虽然有点吃不惯，但来到就一定要试试，还有一份煎牛排，两杯红酒，一个小小的很可爱的Tiramisu，共50欧~餐厅是现代化的装修，食物不错，价格还可以，好评~走了一天，吃完饭以后，真的走不动了……利用Goggle Maps就可以准确的搭乘Bus，再配合Roma Pass免费坐车~我们和暴走罗马说Bye Bye了~哈哈6月10日 罗马一大早我们就搬家了，从Ottaviano搬到Termini附近的拉基然多bnb（La Girandola Bed&Breakfast），因为明天很早就要乘火车前往比萨和佛罗伦萨。这家bnb是在Booking上预定的，价格80欧，包含早餐（咖啡、牛角包），位于距离Termini火车站不远的一栋旧房子里，房东是一位热情好客的意大利老伯伯，虽然只会说意大利语，但我们的沟通却非常顺利（Body Language），除了下楼帮我们搬行李，他还为我们制作了一杯espresso，而且他家的房间干净整洁，令人感到舒适。办理完入住手续后，我们开启《罗马假日》cross over 《天使与魔鬼》之旅，我们先乘坐地铁A线到共和广场下车然后漫步于罗马街头向西班牙广场进发。罗马的摩托车骑士们都很帅啊~声名远播的西班牙广场是罗马必到景点之一，而女主角赫本坐在台阶上吃冰淇淋的情景更是经典中的经典…只要你来得够早，台阶就是你的，赶紧寻找赫本坐过的台阶~西班牙广场（Piazza di Spagna），位于罗马三一教堂下，以登上教堂的楼梯而闻名，共有137级阶梯，名称取自附近的西班牙大使馆，这里也因《罗马假日》和赫本而闻名遐迩。在台阶下面的破船喷泉（Fontana della Barcaccia）是罗马五大喷泉之一，巴洛克艺术风格。在2015年2月20日破船喷泉遭到足球流氓破坏，我们去的时候才刚刚修复好坐完台阶，当然要找冰淇凌吃啦~看《花少》的时候，刘涛说过赫本当年吃冰淇凌的那家店就在西班牙广场对面左边的店~就是这家，很容易找~里面的服务员是清一色的意大利帅哥，我们顺便还吃了个Brunch，一个帕尼尼，两杯espresso，还有一个双球的Gelato，味道很好噢~具体价格忘了，印象中不便宜~只记得Gelato是7欧，整个意大利之旅最贵的冰淇凌。往许愿池方向继续出发，中途进入家百货店，玻璃天花，古老的拱门，非常美丽~我想许愿池应该是这次行程中最大的遗憾…整个池在大装修，只剩了一小池泉水来满足游客们抛硬币的愿望，尽管如此，却丝毫不减游客们对它的钟爱，来到许愿池才见识到什么是people mountain people sea...许愿池，原名特雷维喷泉，也是因为《罗马假日》风靡全球，罗马人有个美丽的传说，如果有人背对着喷泉，右手拿硬币从左肩上方向后投入水中，就能实现愿望。一枚代表此生会再回罗马，两枚代表会与喜爱的人结合，而三枚则能令讨厌的人离开~接着我们来到了万神殿，万神殿是1900年前的建筑，也是唯一保存完整的罗马帝国时期的建筑物。殿外的柱廊，使人情不自禁想到希腊庙宇和罗马古典圆形大厅。如此宠大的建筑内没有一根柱子，在穹顶中央有一个圆形大洞，直径9米，进来的人刚开始都抬着头看，这个伟大的穹顶实在太迷人了，穹顶透光用的圆洞透进来的光束，仿佛是来自天国，降临人间的神迹…很多游客拿着《天使与魔鬼》的小说进来寻找线索，电影里面的Tom Hanks也是来到万神殿寻找代表“土”元素的拉斐尔墓，只可惜他这个迷解错了~置身于这束光芒中，感觉自己正在吸收天地精华…罗马街头有很多这样的水龙头，很多游客都直接拿水壶接来喝，我们也好奇的尝试了一下，这些水冰凉清甜，非常好喝~后来我们才知道罗马城里的水泉是在古罗马时期从周围乡村引入的，街头路边任何泉眼和水龙里出来的水都可以直接喝，水质甘甜清冽~万神殿附近的一小街道，两旁都是餐厅，桌子都直接摆在街道上~我们看了好几家餐厅，一位帅哥服务员告诉我们，他家的牛排是全罗马最好吃的~我们就这样被他吸引过去了，果然，t他们做的牛排比昨晚吃的还美味~肉质嫩滑，老公回来以后还念念不忘在万神殿这家餐厅~吃完午饭，又来一支Gelato~每一家的做出来的Gelato都不样，但还是一样的美味~接着又是《天使与魔鬼》里面代表“水元素”的纳和纳广场和四河喷泉~Tom Hanks在喷泉救下了一个被绑的红衣主教~纳和纳广场是罗马最美丽的广场，在广场上有两座喷泉，分别是莫罗喷泉和四河喷泉。四河喷泉（Fontana del Quattro Fiumi）：坐落于纳沃纳广场中心，由济安∙贝尔尼尼设计，建于1651年，是巴洛克艺术高峰期的代表作。喷泉中的雕塑分别象征着四条天堂河流(多瑙河、尼罗河、普拉特河与恒河)以及已知世界的四个角落（亚洲、非洲、欧洲和美洲）。广场的西边的是圣阿涅塞教堂（Sant'Agnese），其凹形正面是贝尔尼尼的主要竞争对手—弗朗切斯科·博罗米尼的作品，它位于圣阿涅塞殉难场所，纪念一位名为Agnese的13岁处女，她由于不愿嫁给一名异教徒而遭杀害。教堂内华丽的穹顶，令人印象深刻~我们又走回到许愿池附近~这时已经是下午5点了，可是晚饭时间还没到，我们决定来一个下午茶。我在早上经过这家店时已经长草了，门口摆着一行桌子，店面很高大上的感觉，最吸引我的是外面的橱窗里放着地中海生蚝…看了一下门外的Menu，有一份 special course（一人份的），包含两只生蚝，两只大虾刺身，鱿鱼刺身，一杯香槟，25欧~正好作下午茶再次利用Google Maps，坐Bus前往真理之口。这时排队的人不多，5分钟就到我们了~真理之口（Bocca della verita），位于科斯美汀圣母教堂，传说这是世界上最古老的测慌器之一，，传闻说谎的人，若将手放进真理之口，手就会被咬断。事实上，它可能是罗马城大下水道支渠的盖板。真正使真理之口声名大噪的还是因为《罗马假日》~我们去的时候，真理之口已经不设门票了，但若需要工作人员帮忙拍照的话，就要付点小费~拍完照后，我们随道参观了一下隔壁的科斯美汀圣母教堂，这间教堂很古朴也不大，我们走到中庭发现有地下室的入口，管理员看见我们立刻热情地打招呼，还用中文说了句你好，然后他就解释每人捐1欧就可以参观这个地下室了，当时我们也很好奇，刚好见有游客参观完走上来，于是我们毫不犹豫地捐了钱，走下去，谁知，一下去就后悔了…这时刚好只有我俩，地下室黑黑沉沉的，大概二十平方左右，前后左右都摆方耶稣，圣母的像和蜡烛，感觉十分阴深恐怖，一分钟不到就立马想走人了，好奇真会害死猫…离开了真理之口，我们不死心决定再次回去Via Torre Argentina，去寻找那家Trip Advisor上排名第一的罗马餐厅—I vicini，还是利用google map坐bus回去，这次他们终于开门了，店主说原来他们是星期一休息…店铺很小，位置不多，我们到的时候刚好在靠近门口的位置~这里主要提供的是酒类和简餐，我们是直奔这个火腿芝士拼盘来的，几乎每桌都有点，有大的size和小的size, 我俩要了一份大的，还要了两杯home made的红酒（也是立刻开了一瓶新的）~芝士蘸着蜜糖，红酒配上火腿~这才叫享受~！这个拼盘20几欧~ 5星好评！！！6月11日 罗马—>比萨—>佛罗伦萨早上6点50分，我们已经坐上开往比萨Centrale的火车了~意铁上买的早餐3.5欧~这程我们坐的是Frecciabianca车(车次号9764)，跟国内的动车差不多，舒适度还算不错，站台是全开放式的，上车前都没人验票，直到火车启动后才有工作人员检票。网上订票的朋友，将订单打印出来就可以直接上车了，订单上有个二维码，工作人员手持设备一扫就完成验票程序。这里说一下罗马的Termini火车站，车站入口处上方的显示屏不显示车次的，查询车次要到进入正门后右侧门口处的玻璃框内查询，而且车次要到理论发车时间先前15分钟左右才会显示，大家一定要记住车次号码，查询到月台号后请尽早上车，因为坐车的人很多，但放置行李的地方却很有限…车站里面人很多，会有很多吉卜赛人过来提出帮你提行李或带你到月台并索要小费，婉拒就可以了。经过三小时车程到达比萨Centrale火车站，下车后马上购买至佛罗伦萨S.M.Novella火车站的车票，价格8欧，这程车是Regionale车，不能网上预订，到现场直接购买，并且当天的班次都可以直接上车。1. 比萨火车站行李寄存：从火车站出来右转便是行李寄存处，凭护照寄存行李，4欧一件，这样就可以轻装上阵了~2. 乘公交车到比萨斜塔：自从使用了goolge map之后，我们就告别了暴走一族，在比萨的中央火车站外，可以搭乘红线公交车Linea Rossa到达奇迹广场，火车站出来有很多bus站，开往奇迹广场方向的车站是在中央火车站的对面马路上，这条线路的另一方向是开往机场的，千万别坐错了。在车上可以欣赏比萨这座小城的风光，也是不错的。如果步行的话，大概30分钟左右。下车之后，在右边看到一座城墙，沿着城墙你看到一座大门，就是比萨城的西大门，从那里进去直接就是奇迹广场了。我们最为熟悉的比萨斜塔就是坐落于此。除了斜塔以外，奇迹广场还有大教堂，洗礼堂，墓园等宗教建筑。这座圆型的建筑就是洗礼堂，我们没有入内参观，资料说这里面进去就能看见的是好像浴缸一样的大洗礼盆，是用来将身体浸水接受洗礼的。我最早对比萨斜塔的认识就是来源于小学课本里伽利略在这做的自由落体的实验~比萨斜塔（Leaning Tower of Pisa），世界著名建筑奇观，意大利的标志之一。它其实是大教堂的钟楼（在欧洲每个城市都有一座专属的大教堂，在制式级别很高的城市，大教堂会分为三个部分，即大教堂、钟楼和洗礼堂，这三个部分都是在一起的），修建于1173年，由著名建筑师那诺·皮萨诺主持修建。开始时，塔高设计为100米左右，但动工五六年后，塔身从三层开始倾斜，直到完工还在持续倾斜。 在其1990年关闭之前，塔顶已南倾（即塔顶偏离垂直线）3.5米。1990年，意大利政府将其关闭，开始进行整修工作， 经过11年的整修后，斜塔已于2001年重新对外开放，并确保未来250至300年都不会有倒塌的危险~大教堂在斜塔前，每个游客都摆出千奇百怪的姿势来和它合照。在奇迹广场附近的麦当劳午餐~ 吃的是类似于希腊Pita的卷饼，但味道差远了，5欧一个，不便宜~在奇迹广场出来的对面马路就有回中央火车站的Linea Rossa~踏上列车，我们要向徐志摩笔下的“翡冷翠”出发咯~佛罗伦萨（Firenze）是意大利托斯卡纳大区的首府， 这座“鲜花之城”也是欧洲文艺复兴运动的发祥地，拥有众多的历史建筑和藏品丰富的博物馆，如乌菲兹美术馆、学院美术馆、 巴杰罗美术馆、皮蒂宫等。在意大利统一后的1865—1871年之间曾经是意大利的首都。我们预定了在火车站附近的一家旅馆—Albergo Bencidormi (75欧，不含早餐），距离火车站5分钟路程，古老的外表下内部是如此现代化的装修~旅馆有个小厨房，早餐可以自己做~放下行李我们便又出门了…佛罗伦萨的城市不大，没有地铁，在这里走走停停，细细的品味这座历史悠久的文化名城…这里拥有无数的教堂，随便走进一座也是如此的美轮美奂~古朴的外观，完全想象不到内在是如此的精美华丽~按照导航的指引，我们不知不觉的来到了这座城市的地标—圣母百花大教堂圣母百花大教堂是世界五大教堂之一（梵蒂冈圣彼得大教堂、意大利米兰大教堂、西班牙塞维利亚大教堂、意大利圣母百花大教堂、英国圣保罗大教堂，这次旅程去了其中三座），教堂建筑群由大教堂、钟塔与洗礼堂构成，1982年作为佛罗伦萨历史中心的一部分被列入世界文化遗产。这次我们去的时候刚好洗礼堂在维护，都围起来了，看不到了…没来之前看到圣母百花大教堂的照片会好奇的想这红、白、绿的外墙是粉刷上去的吗？到了以后才发现，原来整座大教堂都是由红、白、绿三种颜色的大理石砌成，所有外观上看到的图案都是有这三种颜色的大理石来拼出来的！！让人不得不惊讶于这种超凡的工艺！！实物的圣母百花大教堂比照片拍出来的美多了~这是钟楼~·佛罗伦萨的街头到处都有大大小小不同的咖啡厅，我们要去的是一家有200多年历史的咖啡厅—Gilli，它坐落于共和广场的一个角落里，透明的橱窗里摆放着五颜六色的蛋糕、巧克力、结婚的礼盒…很吸引，室内的这个用餐区就是他家的经典标志~古老的吧台，木雕装饰的酒柜，精致的小圆顶天花，还有绅士般的waiter~来这里的游客很多，我们坐在室外的茶座，点了一个Tiramisu，一杯cappuccino，还有这杯spritz~ 这杯其实鸡尾酒，算是意大利的特饮，很多地方都有，尤其是威尼斯，香甜的水果味，很好喝，里面放了一片橙和一颗橄榄，旁边的小吃是随酒附送的，点啤酒也有~我是看到隔壁桌点了然后问了waiter，才知道这杯spritz的名字，这个下午茶大概是20几欧~在这里喝点小酒，吃口Tiramisu，再看看广场的游客和这个旋转木马，惬意~佛罗伦萨的市徽就是鸢尾花图案。这个图案在佛罗伦萨的出现率非常高，马车上，路灯上，墙壁上…都有它的身影~我在路旁的一家皮具店里买的小挂包，上面也印着这个市徽~说说佛罗伦萨的皮具店，真的很多，里面卖的都是本土产的皮具，价格美丽，不过还是记得要讲价，我这个小包包，15欧~接着我们来到了维琪奥桥(Ponte Vecchio，也叫老桥），是意大利佛罗伦萨市内一座中世纪建造的石造拱桥，横跨在阿诺河上，毗领天主圣三桥和恩宠桥。老桥也被认为是意大利现存最古老的石造封闭拱肩圆弧拱桥，是佛罗伦萨著名的地标之一。老桥至今有近千年的历史，直到目前为止仍有很多商店存在， 最早时候老桥上的店铺为肉铺，因美蒂奇家族讨厌这一阵阵的臭味，便改造成了各种饰品店，现在多半是珠宝店和旅游纪念品贩卖店。在此可以购买到很多老字号的金银饰品，雕工都很精美哦。这里卖的是三色金，分别指的是：黄金，玫瑰红金和白金。十五世纪中期的佛罗伦萨，有两位师徒关系的著名金匠大师发明出了18k金，然后到了十五世纪七十年代，其中的一位金匠大师（徒弟）借以“切里尼永恒黄金工作室”的名义，研发了白金。十五世纪七十年代末期的时候，由于当时美帝齐家族著名的FRANCESCODE’ MEDICI的第二任王妃BIANCA CAPPELLO尤其喜欢玫瑰花的饰品，在他们正式宣布结婚的时候，FILMA家族送上的礼物是一支玫瑰花型的红金发簪，这是历史上第一件红色k金饰品，从此以后，这种颜色的金被称为玫瑰金。而这支发簪也是出自其中一位金匠大师（徒弟）之手~作为它的发源地的佛罗伦萨，永远保留着世界上最好的制金工艺，所以佛罗伦萨也被称为“全世界最昂贵的手工”，昂贵指的并不是金价，而是指只有在这里才能寻得世界上最地道的工艺金，最纯正的手工，与最好的金匠。桥据说老桥是但丁遇上心中所爱贝特莉丝的地方，但丁一共就只见过她两次面，却都是在这老桥上发生的，为了表达对女子的深刻爱恋，他倾注精力写出了《新生》，也正因为这样，这座长约40米的石拱桥，还有一个“情人桥”的别称。穿过了老桥，我们往米开朗基罗广场的方向继续走…这里开始爬坡了，然后一大段楼梯路…在日落前我们来到了广场的台阶…老公去买了瓶啤酒，我们坐在台阶上，静静的等待着美丽的日落~米开朗琪罗广场可以俯瞰整个佛罗伦萨的全景…电视剧《冲上云霄1》里也出现过…同样是日落时分的景色…太美了~阳光洒在阿诺河上穿过了老桥映射出来…暮色下的翡冷翠~太阳还没完全下山我们就下来了，天空变成了湛蓝湛蓝的（这天空是绝对没有PS过的）。夏季的欧洲，太阳8、9点才下山，来到这几天我们都是从早玩到太阳下山才吃晚饭，然而吃完晚饭才发现已经到了睡觉的时间了…佛罗伦萨的特色美食是T bone steak，很多餐厅都有牛排，其中这家叫ZAZA 的人气最高，主打就是牛排，38欧1kg，来之前我们都很期待这份1kg的牛排，点完餐后服务员还特意说了一句： Are you ready for the 1kg T bone staek?…怎料我们吃完觉得还不饱，又加了一个意面…感觉这个1kg的这个牛排并没有那么硕大，口味还行，也算不上非常好吃~ 我会更推荐这个黑松露大虾意面，感觉这边的黑松露比国内吃过的香味更重~配上软硬适中的意面和新鲜的大虾~吃完真的是齿颊留香回酒店的路上在那家古朴的教堂听了一场音乐会~6月12日 佛罗伦萨—>威尼斯佛罗伦萨是著名的文化古城和艺术天堂，作为欧洲文艺复兴时期的文化中心，来到这里，我们一定要去参观一下收藏了最多文艺复兴时期作品的乌菲兹美术馆。美术馆曾经是美蒂奇家族的官邸，二、三百年间美蒂奇家族的成员把从各地搜集来的艺术品集中到“乌菲兹”，从而形成了乌菲兹公共博物馆。展品中有L·达·芬奇的《博士来拜》、米开朗琪罗的《圣家族》、S·博蒂切利的《春》、提香的《乌尔比诺的维纳斯》、拉斐尔的自画像以及A·曼泰尼亚、科雷乔等大师的名作。美蒂奇家族（Medici Family），或译为“梅蒂奇家族”，是佛罗伦萨13世纪至17世纪时期在欧洲拥有强大势力的名门望族。他家的好几个家族领导人都曾经支持和赞助过当时最优秀的艺术家，其中就有布鲁内莱斯基、波提切利、米开朗基罗、达芬奇、伽利略等大神...我们不能说，没有美蒂奇家族就没有意大利文艺复兴，但没有美蒂奇家族意大利文艺复兴肯定不是今天我们所看到的面貌。出发前我们就从官网上预约好门票，门票票价格8欧，预约费4欧，如果是旺季来的话建议还是提前预约门票。按照预约好的时间我们抵达了美术馆的门口，这里早已排起了长长的队伍~经过安检后，我们先存了包然后拿到了讲解器，可是讲解器没有中文语音，为了对作品有更好的理解，我们在一楼的入口处买到了这本参观指南~价格12欧，自己收藏还挺不错的~展馆内的走廊~ Hercules and Nessus 海克力士與涅索斯数不清的画室TIP：蛋彩画是以鸡蛋白做调料，调和矿石色粉，画在木板上或画布上。这种材料的作品流行于意大利， 一直到十六世纪以后，才被法国北方传入的油画材质取代。《三位一体圣像》画家： 奇玛布埃1280至1290年木板蛋彩画画中描述有八个矮小的天使排列在圣母玛利亚和她手上圣子的两侧。他们下方拱门只之间的圣人杰米亚和依塞亚向上注视并审阅着卷轴生的经文，这些经文讲的是耶稣的诞生，在他们中间的是亚伯拉罕和大卫，基督将在他们的子孙中复活。《万圣之圣母》画家：乔托大约1310年木板蛋彩画画中在圣母左边的一个天使正献给她一个高贵的皇冠，而另外一个天使也给圣子准备了圣餐盒，以此暗喻圣徒们对基督的热情。在圣母的脚下有两个天使为她献上了两个装有玫瑰花和百合花的花瓶，这两种花是圣母的象征。《天使报喜》画家：西蒙内.马尔蒂尼、波利.麦密1333年木板蛋彩画画中的两边的人物分别是圣安萨诺和圣玛格丽特。在后面屏障的上端的圆型画上有先知杰雷米亚，爱泽杰莱，依赛亚和丹尼埃莱，他们所拿着的卷轴对都是灵魂化身的象征。最后画中的一串文字也似乎在造就一种夸张的效果，同时也象征着天使对圣母的致敬和问候。《圣尼古拉人生中的四个故事》（非凡孩子的奇迹，谷粒奇迹，穷困的童年，圣尼古拉成为米拉的主教）画家：安布罗乔.罗伦泽提1330-1332年木板蛋彩画在两块木板上叙述的是圣尼古拉在巴里的几个故事，其中的细节描绘的是他失去了赖以生存的门帘和帐篷。另外还有一副描绘的是海上的远景，其具体地点是刚被圣人从饥荒中解救出来的米拉圣城。《东方三博士的礼拜》画家：罗伦佐.摩纳哥、科西莫.罗塞利1423年木板蛋彩画在这幅画中大量的用了黄金， 而且全部都实用的添加在了该用的地方，画中主要描绘的人物形象是一种富足并稳重的姿态。画中央所描绘的是马吉庞大的队伍在参拜达到高潮时的情景，他的队伍也一直延伸到画的上面，另外伯利恒的星星也将夜色点亮。《圣母圣子和两个天使》作者：菲里波.里皮大约1465年木板蛋彩画这是在现今的乌菲兹画作中最受赞誉的作品之一。画中圣母的头发用一串珍珠缠绕着，她的脸颊也有着一副迷人的侧面轮廓，相信她的形象应该是来源于修道士或画家心中所爱的一个修女。《乌尔比诺公爵和夫人的双连画》画家：皮埃罗.戴拉.佛朗切斯卡大约1467年-1472年木板蛋彩画在15世纪，这件藏品就已经像古董一样，由铰链装订在了一起，这样不但随时可以翻看而且在必要的场合压便于展出和赠送。该画描述的人物容貌精确度相当高，就算是很小的细节也描述的很逼真，比如菲德里戈德鼻子，在旅行中曾经骨折过，现在看起来清晰无误。在肖像后面的简洁的风景中有已经褪色的远山和地平线，其寓意可能是代表着大公爵的领土。《乌尔比诺公爵及公爵夫人三联张画》画家：皮埃罗.戴拉.佛朗切斯卡大约1467年-1472年木板蛋彩画画中描绘的每一对夫妻都由四个圣女庄重的陪伴着：巴蒂斯塔-斯佛尔扎旁边是象征信仰，希望，慈善和谦虚的神学界圣女，而非德里戈旁边是象征慎重，节制，刚毅和正义主圣女。画中的坐在由两个独角兽（纯洁的象征）拉着马车上的巴蒂斯塔正在专心的阅读。《维纳斯的诞生》画家：波提切利公元1487年画布上蛋彩《维纳斯的诞生》是波提切利的代表作，画中情节和形象塑造是依据美蒂奇宫廷御用诗人波利齐阿诺的长诗，描述维纳斯从爱琴海中诞生，风神把她吹送到幽静冷落的岸边，而春神芙罗娜用繁星织成的锦衣在岸边迎接她，身后是无垠的碧海蓝天，维纳斯忧郁惆怅地立在象征她诞生之源的贝壳上，体态显得娇弱无力，对迎接她的时辰女神和这个世界毫无激情，不屑一顾。女神是怀着惆怅来到这充满苦难的人间的，这种精神状态正是画家波提切利对现实态度的写照，反映他对“新柏拉图主义”的热衷。《春》画家：波提切利大约1482年木板蛋彩画《春》是文艺复兴时代，第一幅以异教神话为题材的作品。画作取材于当时的著名诗人波利希安的寓言诗，一个早春的清晨，在优美雅静的果林里，端庄妩媚的爱与美之神维纳斯位居中央，正以闲散幽雅的表情等待着为春之降临举行盛大的典礼，左边是三位优美女神(阿格莱西、塞莱亚、攸美罗西尼)，这三位女神沐浴在阳光里，正相互携手翩翩起舞富有生气。右边，分别是花神、春神与风神(自左至右)三个形象，象征春回大地，万木争荣的自然季节即将来临。最左边的是身披红衣、带佩刀的众神使者墨丘利，他挥舞神杖，正在驱散冬天的阴云。下面两幅是15号展厅达芬奇画室的作品《基督洗礼》画家：维罗乔、莱昂纳多.达芬奇1473-1478年木板蛋彩画在绘画方面，维罗乔很大程度是因为他那著名的学生（达芬奇）而知名的，据瓦萨利记载，维罗乔是个金银匠、画家和雕刻家，因为他的学生达芬奇超越他而放弃绘画。米开朗琪罗早期的雕塑创作曾深受他的影响。由于维罗乔的画作经常有他的学生参与，据说背对着观者的那位有着金色卷发，气质优雅，如在梦中的浪漫天使是年轻的达芬奇所绘，这也是这幅画作之所以闻名的原因之一。《天使报喜》画家：莱昂纳多.达芬奇1475-1480木板油料蛋彩画自从中世纪以来，“天使报喜”一直是艺术家们广为描绘的。画中除了玛利亚和天使，还经常出现代表圣灵的鸽子，象征耶稣通过肉身来到人间。达芬奇创作的这幅《天使报喜》，则采用了一种肃穆的表现手法。画作在2000年3月完成修复，圣女的手臂似乎不合比例的加长了，不然不能触摸到读经台上的书本。天使的阴暗即使对于黎明也过于黑暗，这些地方都根据达芬奇选择的时间由修复表现出来。这也许更为符合天使报喜的象征寓意。在达芬奇的画室里还有一幅著名的画作——《三博士朝圣》，只可惜我们参观的那天可能拿去维护了，没有在这里展出…下面是从网上找来的图~各位可以在百度上自行补脑一下作品赏析~18号展厅，讲坛厅《艾万杰里斯达.斯卡皮肖像》画家：法兰契斯科.法兰乔约1500年木板蛋彩画这是一位博隆尼亚的公证官。在主角末戴手套的手里握着的信上凸显出了他的姓名，而背景所绘的则是那段时期典型的风景。来到第35展厅，这个房间的游客特别多，几乎每个都面向着同一方向，我知道这里就是展出米开朗琪罗作品的地方了~《圣家族》画家：米开朗琪罗大约1506-1508年现在收藏在佛罗伦萨乌菲齐美术馆的《圣家族》是一件圆形的作品，也是米开朗琪罗少见的一件蛋彩画作品。米开朗琪罗在圆形构图中央画了个圣母，圣母跪在地上，上半身向后转，双手高举，好像正要承接从后方约瑟手中传递来的圣婴耶稣。也许是米开朗琪罗长期作雕塑的关系，画中的圣母有一种男性的阳刚，手臂的肌肉结实壮硕，这是他给圣母赋予了阳刚健朗的男性美学特质。圆形《圣家族》图的背景，是与主题毫不相干的五名裸体男性，展示着他们自由健康的身体，非常希腊精神的炫耀，却成为基督教主题绘画的陪衬。说说我这个外行人对这幅画的感受…第一眼看见的时候，我几乎不能相信这种可以媲美照片的画面是来自一幅画…画中人物的皮肤和衣物的纹路处理的相当细致~《圣母探望》画家：马里奥托.阿勒贝尔提奈利1503年油料木版画本作品的画家以力量和柔美结合的风格而闻名。展现力量和柔美的同时，本画还含有古典的元素，如建筑结构的构图和圣母玛利亚与伊丽莎白相见产生的和谐的平衡感。《天使报喜》（正面）、《基督诞生时庙宇前的神职推荐》画家：费拉.巴尔托大约1497年油料木板画这些为佛罗伦萨历史上的重要人物皮埃罗.戴尔普里埃塞绘制的油画几乎是微缩图。《老科西莫绘像》画家：彭托尔莫大约1519-1520年木板油画美帝奇家族领导人科西莫.美帝奇的画像。科西莫继承了他银行家的父亲乔凡尼·德·美第奇的财富，曾代表美第奇银行接管教皇的财政。1434年，科西莫在佛罗伦萨建立起僭主政治，成为佛罗伦萨的无冕之主。《与红衣主教朱利奥.德.美帝奇和路易基.戴罗西在一起的教皇莱奥内十世》画家：拉斐尔1518年油料木板画肖像画中的莱奥内十世（乔万尼.德.美帝奇，1513年选为教皇）于1518年从罗马来到佛罗伦萨。两个红衣主教是后来另一画家的手画上去的理论因近来的画面修复而有了新的假设。这是拉斐尔的自画像，以前的人没有手机自拍就只好自画了《肖像画套》画家：里多尔佛.戴尔.吉尔兰.达伊奥（公认作者）大约1510年油料木版画来自塞内卡和昆提莲的古字体格言是“每人戴自己的面具”。《乌尔比诺的维纳斯》画家：提香1538年帆布油画来自威尼斯派大师的杰作。此画是全时期最为性感的图像，也是文化的象征。年轻女孩的金发松散的披散在肩上，但又隐晦的看着观众。奢华的床上完全裸露的身体躺在弄皱的床单里。左手好像遮盖着阴部但实际上给人暧昧引诱的感觉。右手拿着的一小把玫瑰花同窗台上的桃金娘科植物一样都是性爱的象征。《生育女神佛洛拉》画家：提香大约1515-1517年帆布油画这几乎可以完全肯定是一个年轻新娘的肖像画。新娘一手害羞的展露她的乳房，另一手持有一捧的鲜花，并戴有一枚几乎看不清的结婚戒指。这个拥有松散长发和紧张神情的美人代表了生育女神佛洛拉。《美杜莎》画家：卡拉瓦乔1596-1597年木板油画以帆布遮盖此画是在罗马由“被诅咒的画家”完成的，它是红衣主教戴尔.蒙特送给菲尔迪南多.德.美帝奇的礼物。头上满是毒蛇的美杜莎能把看到她的人立刻变成石头。下面的两幅画是我个人特别喜欢的，画面对光线的表达都非常美…我们在乌菲兹里转了快三个小时后，才依依不舍的离开…从这里出来便是领主广场了~这时候的我们才开始感到饥饿（早餐还没吃），一边走一边找吃的~这张是美术馆平台拍的维奇奥宫~领主广场上看到的维奇奥宫。维奇奥宫，又称旧宫，位于市政广场，是过去佛罗伦萨共和国的市政厅，建筑入口处装饰着带有城市徽章， 建筑内部二层的16世纪沙龙（Salone dei Cinquecento）曾经是佛罗伦萨共和国的会议室，用巴扎利派的绘画装饰着，三层的13世纪沙龙（Salone dei Duecento）里精致的穹顶画和织入了当时佛罗伦萨地图的壁毯（16世纪制）都很有艺术价值。爬山塔顶，整个佛罗伦萨的美丽景致尽收眼底。广场上最有名的的是米开朗基罗的《大卫》雕像。但这一尊只是仿制品，真品收藏在学院美术馆。据说文艺复兴时期,佛罗伦萨请米开朗基罗为该市打造一尊代表性雕像,于是他选择了打败巨人的男孩大卫。米开朗基罗不负众望,在29岁时完成了这尊旷世巨作，而他也凭此跻身意大利最伟大的艺术家之列。在广场上的另一边是佣兵凉廊，这里简直是一座大型的露天博物馆。这是其中一个雕塑《帕尔修斯和美杜莎的头颅》，讲述的是宙斯的儿子帕尔修斯斩杀蛇发女妖美杜莎的故事。珀耳修斯的身体比例匀称、肌肉发达,用右腿支撑站立。珀耳修斯情绪节制,控制着自己的情感。鲜血从美杜莎的头部和颈部涌出。其装饰华丽的底座同样是切利尼的作品,有四尊优雅的青铜小雕像:朱庇特、墨丘利 、弥涅耳瓦和达那厄。我们在领主广场的一角找到了一家餐厅，门口的menu是少有的带图片的menu（意大利的餐厅菜单基本没有图片，只有意、英双语），点了冰咖啡、微微辣味的蛤蜊意面、还有一份三文治~ 我们刚吃完就来了一位不速之客吃完了这份美味的brunch，我们继续出发~把昨天没有进去的圣母百花大教堂补上…来到教堂外的广场上已经看见入口处排起了长长的队伍…不过进入的速度还比较快~和她华丽的外表相比，大教堂的内部实在显得过于朴实了…真有点让人失望的感觉~传闻说在修建这座教堂的时候，因为花了太多的资金在外墙上，令到没有足够的资金去做教堂的内部装修，所以教堂内部非常低调简单，这故事是真是假现在已 经无从考究了~最后我们还参观了地下室，记得好像地下室有一边是要收费的~主要是看些古迹之类的…我们就没去了（想起在真理之口的那家教堂的恐怖经历），另一边有售卖点纪念品之类的，我们在这里发现了一个很好玩的售卖机，原来是投币购买佛罗伦萨的纪念币~价格2欧，纪念币还挺漂亮的。离开了大教堂后，我们就要赶回酒店取行李，继续往下一个城市出发了~街头画肖像的艺术家~真的好想画一幅，没准将来这个画家将来就成名了…可惜要赶时间。在途中又去了包包店里买了几样东西送长辈，然后是每天必吃的Gelato~踏上列车，向一座没有车的城市出发~14时30分，我们在佛罗伦萨S.M.Novella车站坐上开往威尼斯S.Lucia火车站的列车Frecciargento9462，并于16时35分抵达。一踏出S.Lucia火车站，满眼电影《致命伴旅》即视感。威尼斯（Venice），文艺复兴时期重镇之一，一座建立在水上的城市，由118座小岛组成，并以177条水道、401座桥梁连成一体。这里有世界上最美的广场之一“圣马可广场”，有美丽的大运河，浴火重生的凤凰剧院，徐志摩笔下忧伤的叹息桥，并由于河道众多，岛上没有车辆通行，取而代之的是水上巴士和传统的贡多拉。威尼斯交通：指威尼斯主岛的交通，主要有三种：水上巴士(Vaporetti)、taxi快艇和贡多拉（Gondola），这里主要说下水上巴士(Vaporetti)。很多人关心的是如何坐船游威尼斯的运河呢？ 坐哪种船呢？我在这里总结了一下，以上说的三种水上交通工具都在威尼斯的水道里运行~1. 水上巴士，价格最便宜，坐的是大船，有点像平常那种渡轮，运载的游客多，行李可以上船，其实你就把它当成是我们平常坐的公交车一样，只是它在水上走，乘坐这种水上巴士你也可以欣赏到威尼斯大运河两岸的景色，这是省钱的游大运河方式，然而它只会走大的河道 （大运河和环绕主岛和去外岛的河道），那些在小巷里弯弯曲曲的小河道水上巴士是通过不了的。这是乘坐水上巴士所看到的两岸景色~2. 水上taxi，顾名思义了就是taxi一样的功能，随call随到，一般可以叫酒店帮忙叫船，起标价格40欧~可载行李3. 贡多拉，不用多介绍，威尼斯特有的水上的观光船，价格也是最高的，有固定的游览路线，可穿梭于小河道间~我们坐的是这种，船型最大，风格也是最豪华的，当然价格也是…有80欧25分钟和120欧45分钟~有打算坐贡多拉的朋友，我个人建议选45分钟的~（后面再作详细介绍）这里还要补充一下水上巴士的情况，水上巴士(Vaporetti)由ACTV（官网：http://www.actv.it）运营，乘坐水上巴士可以抵达威尼斯的各处，十分方便。水上巴士普通票价格为7.5欧，可以乘坐任何线路（不包括Alilaguna公司所有路线、Actv公司16、19、21号线，威尼斯赌场Casinò线, 首次打票后75分钟内有效，可换乘同方向其他线路）。另外还是24小时票（20欧）、48小时票（30欧）、72小时票（40欧）和168小时票（60欧），从首次上船打票起算，在有效期内可任意乘坐，我们这次购买了48小时票。提醒一下，上船前一定要在码头打票，并且要注意有效时间，船上会有职员抽检，如果被查到是要罚款60欧的，我们曾两次被检票。船票可以网上购买或现场购买，现场可到码头自动售票机或火车站、码头的Venezia Unica售票处购买。下图E是售票处，并可在此乘坐1号船途经整段大运河（Canal Grande）经停圣马可S.Marco）广场，最终抵达利多（Lido）岛。ACTV水上巴士线路图（http://www.actv.it/sites/default/files/ultimamappa.pdf）及站点详细介绍（http://www.actv.it/en/movinginvenice/movinginvenice）下了水巴，我们第一时间就是去旅店~边走边欣赏威尼斯独特的水城风光~最痛苦的莫过于要提行李过桥，这里有大大小小数不清的桥…跟随Citymaps2go的指引，很快就找到了旅馆—B&B Cristina，我们订了两晚，含早餐，共260欧，价格不错，旅馆的位置很好，靠近San Stea 的水巴站，而且在Riato bridge的附近，旅馆的房子非常有历史了，但房间还是有装修过，房东是位老爷爷，按了门铃后他马上下来帮我们提行李了~我订这里主要还是看中房间窗外的运河景色~趴在窗台上看看贡多拉从河道上划过…来威尼斯就要这样过~其实在威尼斯要有运河景色的酒店也不少，但价格实在是太贵了…这个旅馆唯一的缺点是水压不是很够，我们是夏天去的还好，冬天的话，估计热水可能不够…时间已经不早，放下行李就马上出门了~这是旅馆下面的小河道和小桥~大运河的两岸都是餐厅~威尼斯的特色美食：海鲜！！晚餐的餐厅是Pontini，在威尼斯人气很高，我们去到的时候已经要等位了，来到威尼斯吃的就是海鲜~，我们点了海鲜意面，元贝蛤蜊宽条面，还有两杯spriz~ 好像是50几欧吧~ 味道很不错，值得推荐~晚饭之后天色开始暗了下来威尼斯上的Gelato，绿色是薄荷味~——华丽的面具威尼斯的面具文化在欧洲文明中独具一格，是极少数面具溶入日常生活的城市。18世纪以前，威尼斯居民生活完全离不开面具，人们外出，不论男女，都要戴上面具，披上斗篷，这专属于威尼斯的面具就是那有名的“包塔”（Bauta）。在面具后面，年龄差异被消除，老人变年轻了，年轻人一下子老成持重起来。年轻人和小人物借助面具代表的权威把自己装扮成大人物。而老人极力将自己装扮得很年轻，甚至越无知越愚蠢越好，男人可以变成女人，女人也可以变成男人…如今面具成了威尼斯狂欢节的象征…这个节日的习俗最初起源于那些喜欢隐姓埋名到赌场赌钱的威尼斯贵族。后来演变成为欧洲最具有异国情调，多姿多彩的节日。王公贵族们戴上夸张的面具，穿着华丽的复古装束，聚在河边或者乘船夜游。面具掩盖了大家的真实身份，所以人们可以毫无顾忌，肆意狂欢。整晚的音乐，整晚的欢庆。现在很多卖面具的店为了保护他们的产品，店里都有注明禁止拍照，所以只好在橱窗外随便拍拍~TIPs：下面这个是我们买的面具，这种看上去有陶瓷纹的面具实际上是用纸做的，店主说，正宗的威尼斯面具就是纸制作的，并且会有蜡印，大家千万别买那些塑料材质或其他陶瓷料制作的面具。——大家还记得《冲上云霄1》里面的triangel吗…？在意大利有一个家喻户晓的动人故事：相传公元前二世纪，罗马城里有一位善良的女孩和她的男朋友相爱，后来男孩被青蛙魔女勾引，中了魔法，渐渐地冷落自己的女友。女孩整天坐在窗前哭泣，真情最终感动上苍，天上的众神派Triangel天使来帮助她，让青蛙魔女终于露出原形逃走，男孩又重新回到她的身边。据说在意大利，Triangel玩偶深受喜爱，女孩们纷纷把它放在自己的房间里，她们相信只要Triangel日日夜夜守护自己，心爱的男人就会永远陪伴左右。拥有这个Triangel娃娃的人，就能找到和她最 有缘分的爱人。最后帮朋友带了几只~粉红是最受欢迎的~，回酒店的时候，天已经全黑了，这时候的威尼斯，大部分的游客已经散去，店主告诉过我们晚上的威尼斯比白天还安全，但在昏暗的路灯下，穿梭于这些空无一人的古老街道上，很有“歌剧魅影”的气氛，让人不寒而栗。6月13日 威尼斯今天我们的主要行程是外岛游~一早店主爷爷就为我们做好了早餐，老公说这个巧克力馅的牛角包是他吃过最好吃的牛角包，没有之一…想想我们离开了希腊以后都没有好好的享受过早餐了…热情的店主爷爷询问我们今天打算去哪玩，我们说要去Murano和Burano，老爷爷告诉我们可以步行到Fondamente Nove上船（乘坐ACTV LN线，到FARO站下船），这样可以少绕路，也节省不少的时间，而且他还提醒我们上船后找船尾的位置坐，可以看到更多的景色~经过老爷爷的提醒，我们果然节省了不少的时间，而且船尾的风光真的最好…看着远处的主岛已经离我们越来越远了~登上第一个外岛—Murano，岛上因为盛产玻璃，所以人们习惯叫这里玻璃岛~1291年威尼斯共和国担心玻璃厂的炉火会引起布满木屋的威尼斯城发生火灾，下令威尼斯的所有玻璃厂迁往Murano，从此奠定作Murano成为七彩玻璃制造业的中心。14世纪，Muranoka开始出口玻璃制品，以其玻璃珠、玻璃镜子和玻璃吊灯闻名。15世纪时，Murano还成为威尼斯人的度假地，在岛上建成不少宫殿。岛上的玻璃店同样是禁止拍照的小岛上的气氛宁静而悠闲~餐厅摆放着彩色的玻璃杯~岛上的一个小广场，这里算是岛上的地标了~我们在一家玻璃店里发现了一个小小的玻璃工作室，看到工人在现场烧制玻璃的情形真很有趣~可是店主的表情告诉我们他们整个店都是不能拍照的，后来我们在店里挑选了一套精美的玻璃杯，结账的时候提出想拍一下这位师傅，这时店主就同意了在Murano上的玻璃制品的品种非常繁多，有生活用品，家具，文具，装饰品，还有女生最爱的首饰~这种玻璃珠子的做工虽然不及潘多拉的琉璃珠精致，但胜在造型独特，颜色也很鲜艳，还有另一个是玻璃圆片的吊坠，这种款式的还有耳环~购买的时候记得挑选是纯银包裹的玻璃首饰~午餐的餐厅是B Restaurant alla Vecchia Pescheria，餐厅在一个内街的小广场上，虽然不是靠近河岸边，但这个Murano上排名第一的餐厅，还是吸引了不少食客~我们点了一个海鲜拼盘，和威尼斯最有名的墨鱼面，还有两杯Spriz~ 两盘东西的分量都很大，墨鱼面里的墨鱼汁简直鲜美无法形容~能感觉到那种新鲜的海水的味道…同时也明白了这里为什么能排在第一位~——彩色的世界Burano告别了Murano，我们从FARO乘坐LN线来到了Burano~岛上的房子都被刷成了鲜艳的彩色。以前岛上以渔业为主，男人出海捕 渔，女人在家里操持家务。 最早有一个女人为了可以让出海捕渔的丈夫在回程的时候，能远远就看到自己的家，于是把自己的房子刷成很鲜艳的颜色。后来岛上的其它居民也相仿效，把自己的 房子刷成独特的颜色，久而久之就变成了今天的这样。岛上因此多了美名：彩色岛。随时代的变迁，现在岛上房子的颜色不再是为了出海的丈夫而粉刷，而都是经过事先规划的，每次房子的主人想粉刷房子,都要向政府提交申报,由政府根据周边的环境给出几种备选的颜色，然后房子的主人选出自己的喜欢的颜色去粉刷房子，但窗户的外框一定要统一刷白色。岛上的特产是手工蕾丝，因而这里还有一个名字：蕾丝岛~嗲嗲的蕾丝直击少女心Burano很小，拍拍照，买点手信，我们就坐水巴回到了主岛，这时候已经是傍晚5、6点了，虽然太阳还高高的挂在天空上，但气温明显没中午时候那么高了。我们决定回去乘贡多拉！！乘坐上贡多拉，穿行在威尼斯浪漫的水巷里，这一直是我来威尼斯的梦想~贡多拉—这种独具特色的威尼斯尖舟，轻盈纤细、造形别致，距今已有一千多年的历史了。它一直是居住在泻湖上的威尼斯人代步的工具。我们在Burano乘坐回程的LN线回到Fondamente Nove，并走到Rialto桥，这附近有一个贡多拉的乘船码头（圣马可广场附近也有），我们刚走过去，意大利的船夫就热情的招呼我们，他告诉我船资有80欧25分钟和120欧45分钟两种，我们一开始选25分钟的，但船夫说25分钟真的很短，而且现在6点多了，而且他们过了7点以后要加钱，还不如直接选45分钟的，我们正在考虑的时候看到了这个码头上贴着的英文告示，正如船夫所说的，所有的价格都有明文规定，所以这个收费也没有坑你，当然也不用想讲价了… 最后我们选了45分钟，付款后就上船了~我们乘的这条贡多拉，红色的皮沙发，鎏金的装饰，精致的雕刻，还有红色的船帷……坐上去感觉自己成了威尼斯的贵族从大运河驶入窄窄的水巷~在船上欣赏两岸独特的景色~与另一艘贡多拉相遇…船夫们高超的驾船技术，尽管在这窄窄的水道碰上两船，甚至三船相遇的情况，他们还是能轻松自如的保持船速，快速通过，船与船之间是不会发生任何接触的…而且当遇上矮桥的时候，他们要一边划船一边俯身避开…除此之外，船夫还一边划一边用带有浓重意大利口音的英语为我们介绍船经过的一些历史建筑，这里有他们曾经的市政厅，政府楼等…还讲了威尼斯共和国的历史…印象最深的是他最后说的一句话： 1866年威尼斯并入意大利王国，从此威尼斯人才改称意大利人…听得出他对曾经强盛辉煌的威尼斯共和国感到自豪和不舍…我问他：你会唱歌吗？船夫科普了我一下，原来贡多拉的船夫只负责划船，如果想听歌的话，可以请唱歌的艺人上船来表演~这些艺人会一边拉手风琴一边唱意大利的民歌~从水巷里一拐出来，我们又回到了大运河里…从这个角度欣赏Rialto桥穿过了Rialto，我们很快就回到了刚刚上船的地方…果然45分钟的时间，一眨眼就过去了…完成我坐贡多拉的梦想，我们接着又来到了圣马可广场…圣马可广场，这个被拿破仑赞叹为“欧洲最美的客厅”和“世界上最美的广场”。碰上有情侣在拍婚纱照，王子公主一般~叹息桥是位于总督府侧面的一座巴洛克风格的石桥，它是密封式拱桥建筑。叹息桥的两端连接总督府与监狱，死囚通过此桥之时，常是行刑前一刻，因感叹即将结束的人生而得名，也是威尼斯最著名的桥梁之一。现在的叹息桥，因电影《情定日落桥》而一扫其阴霾不祥的气息，你也可以管它叫“日落桥”。它就是影片中那座让亡命天涯的男女主人公于日落时分互许终身的桥。我们到的时候已经是晚上7点多了，圣马可大教堂已经关门…离开了圣马可广场，我们来到学院桥，这座桥是大运河上唯一 一座木制的桥，漫步在桥上，头顶是蓝色的天空，眼前是壮观的运河，周围是各色的房子，这就是莎士比亚笔下的威尼斯，曾经非常繁华的港口，现在是即将被水淹没的城市。站在学院桥上可以眺望到安康圣母教堂，在这里拍摄大运河也是最美的~学院桥上有许多锁，据说如果有情侣一同将锁锁在这里，将钥匙丢入河中，那么俩人的感情将会长久不分离~我们也是有备而来的~回到Rialto已经8、9点了~这时的我们有饿又累…原本我们有自己计划好的餐厅，但刚从Rialto下来，我们就被桥脚下的这家餐厅的服务生爷爷拦下了，他挥了挥手中的Menu，咦~好像都是十几，二十欧左右的样子~我们开始有点心动了，如果再找计划的那家餐厅，可能会饿死在途中了…这时老爷爷还补充了一句：我们有一张靠河边的桌子已经为你们收拾好了~不得不佩服意大利人的推销技巧…果然风景是不错的~Menu的价格没错都是十几、二十欧，但点餐服务员哥哥一直说不够的不够的，我们点了两个面后又只好再点了一个海鲜拼盘…然后他又问：any drink? 想着省钱的我们也没问价钱就点了个水…没想到这瓶托斯卡纳水居然收了我们9欧！最后结账，算上服务费一共70几欧~！服务员哥哥还笑眯眯的拿个小盘子来索要小费……味道确实不错的…海鲜拼盘的品种很丰富，有扇贝，三文鱼，虾还有白色的是元贝肉，海鲜面很好吃，每一家做的风格也不一样，本以为中午在Murano吃过的墨鱼面应该是无敌的，但原来这家做的也很好~反正威尼斯的餐厅基本水平都很高，同时消费水平也高~！6月14日 威尼斯—>米兰在威尼斯的最后一个早上居然下起了雨…原本还想把昨天没进的圣马可大教堂刷完，但只好放弃了，回床上再躺了回，听着窗外的雨声，享受一下这一刻宁静的威尼斯…起来悠闲的吃了一个早餐，再收拾好行李，中午就要往我们行程的最后一站出发了…11点左右，房东老爷爷冒雨把我们送到了码头，挥手道别后，我们乘水巴回到了威尼斯的S.Lucia火车站…在火车站附近的商店再买了点纪念品，然后发现了这家冰淇淋店，来自都灵的Grom是意大利著名的冰淇淋连锁店。这里的冰淇淋还可以加一块Cream在上面，因为我选的是冰淇凌是白色，cream也是白色，所以没看出来。到达米兰Centrale火车站~古老与现代化的结合…火车晚点了，到达的时候已经快下午4点了…从Duomo地铁站一出来，雄伟壮观的大教堂就在眼前！一路上我们都在和酒店联系，在米兰我们预定了两晚“米兰市中心芭蕾丝酒店（The Place）”，含早餐，共540欧。酒店在Booking上是没有具体的地址，它的描述是这家酒店在米兰市中心的多处位置提供客房和套房，客人需要提前预约，直到我出发前发电邮去问，但得到的回复仍然是具体地址要到达当天才知道…酒店果然没让我们失望，位置就在Corso Vittorio Emanuele II（埃马努埃莱二世）大街上，距离Duomo大概500米左右，套房很大，有40平方，在一栋高档的私人公寓里，房东是一位老奶奶，她告诉我们明天还有专人上来打扫，然后给了我们两张手写的字条，早餐是在楼下的一间Cafe里享用，这两张卡片就是早餐券了从阳台望出去就能看见Duomo了~2015年米兰正在办世博，大街上的国旗都是给EXPO做宣传的~放下行李，休息了一会，我们就到附近找吃的了~攻略上介绍米兰的餐厅不多，我们今晚也是随意的着来吃~来这么久第一次吃Pizza，真的很好吃，9寸的Pizza人家意大利人是一人一块的，我俩是吃肉兽，再点了一份T骨牛排，好大的一块~便宜又好吃~这边的芬达好好喝，跟国内的完全不一样~每次吃饭必点，分享一件有趣的事，芬达的意大利语发音和粤语的几乎一样，选饮料的时候，老公问我要不要喝芬达，服务生就听懂了我们要点芬达了晚饭后到广场上遛遛~埃马努埃莱二世长廊广场上巡逻的警察，但接下来却发生了一件很不愉快的事情……我们来到了大教堂前拍照，这时走来一个吉卜赛人一边说no problem，一边往我手里塞鸟粟，我当时有点蒙，老公立刻冲来说No！然后把我手的鸟粟倒掉，那个吉卜赛人只好走开了...以为事情就这样结束了，我们继续拍，这时，刚走的那个吉卜赛人又走过来，老公已经喊No了，他还是把鸟粟塞给我，然后抬起我的手让鸽子飞来吃..当时他样子挺诚恳，一边安慰说我No problem..看他的意思只是想要点小费，老公也没有再阻止了，继续帮我拍了几张，但这时不知哪里来了几个黑人，他们看见我接受了吉卜赛人的鸟粟，于是就一个一个连续上来塞我手里，老公见状马上来制止，他们几个黑人也围上来嘴里大喊：Money？Money？老公聪明的在裤袋拿出了几个硬币，其中一个黑人还在叫：Money，Money? 他意思是要纸币，老公也大声喝:No！这时那个吉卜赛人就向那几个黑人说了几句话，然后他对我们说：Ok，Ok。老公给了他一个5毫的硬币就拉起我马上走入商场里了…所以千万千万拒绝这些塞鸟粟和红绳给你们的人！Shopping对女人来说真的能治百病，逛完街后心情平复了许多，我们去的时候还没到打折季，只有一两家店的某些款式在特价~除了马努埃莱二世长廊里的名店，马努埃莱二世大街上还有一家叫“文艺复兴百货”，里面几乎所有一线大牌子都有~逛完街后，早早的回酒店洗洗睡了…6月15日 米兰拿着老奶奶写的字条我们来到楼下的Cafe吃早餐，我俩可选三个面包，两杯咖啡，挺丰富的~坐在街头欣赏着前面的Duomo大教堂，静静的享受我们的早餐~白色那个卷甜得不要命……在大教堂前拍照还是心有余悸…幸好没有碰上那帮人了…第一次认识米兰大教堂是看郑秀文演的那部《嫁个有钱人》，很搞笑的一部港产片~米兰大教堂是世界上最大的哥特式建筑，是世界上最大的教堂之一，规模雄踞世界第二，是仅次梵蒂冈的圣彼得大教堂，Duomo这个词是指一个城市的主教堂的意思。教堂的建立也是几经风霜：从1386年开工建造，到1500年完成拱顶，再到1774年中央塔上的镀金圣母玛丽亚雕像就位，最后到1965年完工，跨越了六个世纪。它是雕像最多的教堂，雕刻着四千多个形态各异的人物。进入大教堂参观要购买2欧的门票，如果登顶的话还要另外购票。走进教堂，会感觉到教堂外表华丽，内部简朴，这里的光线比较暗。大厅长而窄，并且非常高，给人的空间感非常宽敞，拱顶最高处离地面有45米。大厅的地面是彩色的地砖，历时数百年鲜艳依旧。在米兰大教堂里，发生过很多传奇：比如说，这里是使基督教合法化、成为罗马帝国国教的《米兰敕令》颁布的地方，比如拿破仑曾在这里加冕为意大利王，比如相传在教堂的屋顶上藏有一枚钉死耶稣的钉子，耶稣的信徒们为纪念耶稣，每年要取下钉子朝拜三天，于是，达•芬奇为了方便取送这枚钉子，而专门发明了电梯……米兰大教堂的玻璃窗可能是 全世界最大的，高约20米，共有24扇，主要以耶稣故事作为主题，正中的太阳光彩图案寓意正义和仁爱，这些彩色玻璃造于500多年前，至今仍光彩夺目。当阳光透过彩色玻璃射入教堂时，霎时，让人明白宗教的美原来可以这样宣示。青铜门上的雕刻也是大有讲究。铜门上分有许多方格，每个方格里都刻着教堂历史、神话与圣经故事。教堂隔壁的埃马努埃莱二世长廊，长廊两边布满了各种豪华的奢侈品店。它是世界上最古老的购物商场之一。钢结构玻璃顶形成的十字形长廊和十字中心的玻璃大圆顶是长廊的标志。建筑顶部也有不少精美的绘画。长廊里的冰淇凌店~除了埃马努埃莱二世长廊，蒙特拿破仑大街也是米兰有名的名店街圣嘉禄教堂在附近找了一家餐厅解决午饭，来这里吃饭的都是附近的上班族，提供的都是商务型的简餐，右下是店里的wifi账号和密码，我在意大利遇到所有所有的wifi密码都超级长，没有少于15个字母的在米兰来一次疯狂的shopping~不去outlet的话只有买LV是最划算的~一下午的战利品，很大部分都是帮朋友带的~意大利的LV有限购，每次的购买店员都会要求出示Passport进行登记，每本Passport只能买3个包，而且在过去3个月内没有在意大利境内购买过LV的记录~酒店就在楼上，一买完就立刻搬回去，不用大包小包的拿着~一下午的都在买买买中度过…晚上是亚洲美食主题...回国前重温下家的味道，提醒自己，明天要走了，在异国他乡泡壶茶，吃笼虾饺，真是有点小感动，还有那个30几元人民币的豆腐青菜味精汤，对于半个月没喝汤的两人来说，味道太赞啦~这家店在Duomo附近，叫Jade Cafe，做的是亚洲菜，包括中菜，东南亚菜，日本菜等，店员有中国人，味道做的很不错，炒饭真赞~第一次拍了账单，结账59欧~吃完饭就回酒店休息，明天还有一个非常重要的景点，米兰游精华中的精华，参观达芬奇的著作《最后的晚餐》~6月16日 米兰—>广州旅途的最后一个景点—《最后的晚餐》（Cenacolo Vinciano）米兰的精华和骄傲就在一座平凡的教堂修道院—圣玛利亚感恩教堂多明戈会修道院的食堂里，文艺复兴时期的大艺术家兼科学家莱昂纳多·达·芬奇的传世佳作《最后的晚餐》（Cenacolo Vinciano）就绘在该食堂北面的墙壁上。整幅画面积约合44平方米，高4.97米，宽8.85米，被称为“所有伟大画卷中的最佳珍品”，欧洲艺术的拱顶之石。作品取材于《新约全书·马太福音》第26章犹大出卖耶稣的故事：据说耶稣的门徒犹大为30枚银币出卖了耶稣，在逾越节（犹太民族的主要节日）的晚上，耶稣知道要被钉在十字架上，就和12个门徒共进晚餐，进餐中，耶稣说，他们中有一人出卖了他。这就是壁画“最后的晚餐”的命名缘由。圣玛丽亚感恩教堂在拿破仑一世时曾遭军队的破坏。二战时期，教堂被炸，食堂虽未直接中弹，但也被震垮，幸运的是，名画所在的那堵墙没有震塌，当时为了保护这幅名画，市民们用沙袋将教堂的墙保护起来，使这一杰作得以保存。我们旅程中的门票和车票都能在官网上预定，唯独《最后的晚餐》门票迟迟不能预订下来，最后唯有找第三方预订，价格比官网贵多了《最后的晚餐》创作于15世纪，采用了创新的大胆的油画与蛋彩画相结合的绘画技巧，创造了独特的透视效果，但也很容易遭到侵蚀。几个世纪后，这幅画80%的色彩已经消退，修缮工作始于1977年，直到1999年才完成。现保存壁画的食堂大厅完全与外界隔绝，所有的门窗都用铝合金和玻璃罩住，做到了恒温、恒湿、全封闭。参观要求十分严格，每批参观人数限定在25人，需穿过三个玻璃防护门（上一个玻璃门完全关闭后，下一个玻璃门才会打开），参观时间15分钟，全程不允许拍照，会有工作人员密切注意着，一经发现必须现场删除相片，比西斯廷礼拜堂严格多，2010年时任意大利总理贝卢斯科尼和俄罗斯总统梅德韦杰夫在壁画前拍了一照可被骂惨了~建议大家最好提早20分钟左右到达现场换领门票《最后的晚餐》，达·芬奇毕生创作中最负盛名之作，记载着基督教新约圣经最重要的事件之一，几乎被所有宗教画家描绘过，这些画家都将犹大与众门徒分隔开，画在餐桌的对面，处在孤立被审判的位置上，而达·芬奇则是选择耶稣得知自己已被弟子犹大出卖，入座说：“你们中间有一个人出卖了我！”时12个门徒或震惊、或愤怒、或激动、或紧张的瞬间情节。达·芬奇描绘门徒的形象都是从现实生活中寻找的，特别是犹大叛变者的形象，就是以修道院院长作为模特儿，因为当时达·芬奇刻画犹大叛变形象迟迟下不了笔，而他的工钱是按时计算的，院长就打算克扣他的工钱，达·芬奇就将犹大画成院长的样子，不过达.芬奇这样做并非出自报复，而是发现院长和犹大都很贪婪金钱，他们在本质上是一致的。拍摄于展厅外的展示画~参观完《最后的晚餐》后，继续前往蒙特拿破仑大街shopping，沿途看到很多特色有轨电车~天公不作美，下雨了…躲在古老的大屋檐底下避雨~昨天在蒙特拿破仑大街逛了一下午，打算买手表，但看来看去都没找到合适的…今天我们抓紧最后的机会，看完了《最后的晚餐》就直奔过来，终于在这条名店街上发现了这家PISA表行，接待我们的是一位热情、专业的意大利店员，在柜台了解了我们都购买意向后，他把我们带到店里一侧的开放式房间，吩咐了店里的其他店员给我们上了咖啡和甜点，然后就根据我们要求筛选出相应的手表给我们挑选，整个过程都非常的轻松、愉快，令人满意，很快我和老公就各自挑选到心水的手表了~店员也给出一个美丽的折扣~最后我们提出手表的盒子需要邮寄给我们，他也二话不说的答应了~米兰真的不愧是购物天堂，这是一次非常愉快的购物体验啊~从蒙特拿破仑大街又回到了长廊，吃完午饭就会酒店取行李去机场了，今天去看《最后的晚餐》之前特意去了趟火车站打算买好去机场的火车票，却被告知今天去机场的火车因为检修停运了…我们要改乘机场大巴…所以时间上又要提前了…不巧的是回来长廊的时候正是午饭高峰…又要等位子了…最后我们尝到了意大利大米的味道…就像有点夹生的饭…还是意面最保险回酒店带上行李，坐上TAXI,开往Cadorna火车站，我们的14天希腊、意大利之旅快要结束了…到达Cadorna火车站（选择这火车站前往机场一是因为行李较多，从Duomo坐地铁到Centrale再到机场不是太方便；二是Cadorna火车站离Duomo较近，坐TAXI不贵，Cadorna也有机场快线直达Malpensa机场）发现机场快线因线路故障暂停了，幸好还有巴士也直达Malpensa机场，乘车点就在Cadorna火车站外，票价7.5欧一人，车程大概一个小时左右。顺利到达Malpensa机场，离登机还有大概3.5小时，我们马上去办理退税手续，我们办理退税的商品都不托运，所以我们就先到海关去盖章，然后就直接到Global blue现金退税了。如果退税商品需要托运的，现Malpensa机场的政策也是先提托运行李到海关敲章，再到航空公司办理check in（以前曾要求先check in再敲章的）。1、到达机场前先把退税单和小票等整理好。2、最少提前3小时到机场办理退税等手续，办理退税的人会很多很多，尽量时间 预算充足点，我们这次办理完所有手续后都没什么时间再逛免税商场了。3、手表、珠宝等贵重物品办理退税需在离境区经海关检验再敲章办理退税，我 们这次也只有手表需要检验，LV包包等只需在check in前办理退税即可。2015年6月16日米兰时间21时，我们乘搭国航CA950回国，14日的旅程结束了，终于可以见到家里的宝宝了，好想念她啊~感 言这是我们的第一次欧游，经过半年的筹备，历时13日走完了两个风格截然不同的地中海国家（还有梵蒂冈）。这13日里，我们感受两种不同的旅程体验，在希腊，我们可以尽情放松享受蓝白浪漫的爱琴海风情，到达意大利就展开了一段文艺复兴艺术之旅。刚开始从圣岛抵达罗马时会因行程变紧凑和对意大利治安的担忧，感到紧张和稍有疲惫感，但随着行程的深入，尤其是一座座伟大的历史建筑和一件件艺术珍品，真实地出现在眼前时，我们被它的历史文化和艺术底蕴深深折服！虽然旅程已过去一年，但在写这篇游记时，各种旅程细节还是历历在目，期待下一次的欧游~

的七月至十月我在非洲旅行，从摩洛哥经西撒哈拉、毛里塔尼亚塞、塞内加尔、马里、布基纳法索、科特迪瓦、多哥、贝宁，最后走到尼日尔。此行主要是走西非，原本想多走几个国家的，可惜护照空白页不多了，只能走到尼日尔附近。加纳很想去，可惜在布基纳法索和科特迪瓦都没申请到加纳的签证，只能放弃。在