2018-10-31
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作者：MPJ中的M
虽然前面还有3个坑，但不知道哪里来的胆子，我决定先把此次国庆意大利多洛米蒂自驾的坑先挖先填了，求鼓励！意大利应该是我最喜爱的国度吧，继去年国庆南下环岛自驾西西里后，今年国庆我选择了北上多洛米蒂，算上之前出差间隙的旅行，来意大利的次数已经跟去菲律宾和印尼潜水一样多了。而且，这次终于租到心心念念的意大利国车Fiat 500，让我可以在阿尔卑斯山间愉快的穿梭。网上关于多洛米蒂Dolomite的介绍很多，大致可以理解为阿尔卑斯山的意大利这边。多洛米蒂位于意大利的北部山区，地处意大利、瑞士和奥地利三国交界的地方，从绿油油的牧场到灰白磅礴的岩石，从碧波荡漾的湖泊到白雪皑皑的山峰，它都一应俱全，不信你看照片！已经初雪的斯泰尔维奥山口 Passo Stelvio开过山口46个发卡弯富纳斯山谷标准的阿尔卑斯山田园风光傍晚落日余晖下的富纳斯山谷Seceda的白云石山让我攀登三次的Seceda从休斯草甸Alpe di Siusi前往施勒恩山Schlern施勒恩山的顶峰Monte Pez9个小时16公里的暴走，终于看到了晚上下塔的Rifugio Alpe di Tires清晨从施勒恩山下来时遇到的云海山里活捉的肥肥的土拨鼠窗外震撼的施勒恩山风光风景一般但游客众多的Lake Braise夜宿农家乐拍摄得星空大片一样的Lake Misurina在山间飞舞的一天，每一秒都是美色海拔2950米的Passo PordoiPasso Pordoi山口下云雾缭绕像绿宝石一般的Lake Karersee有些过度商业化的Sirmione行程12天的时间，总共里程1200多公里，这是我始料未及的，没有想到只是在多洛米蒂山区一个小小的环驾也能走上1000多公里，去年环岛西西里也就差不多1200公里左右，让我又多了一个可以炫耀的在意大利飞驰的经历。因为很多小镇距离就几十公里，每日来回也很便利，所以很多人将多洛米蒂的落脚地固定在几个小镇然后每日往返，而我更喜欢去新地方发现不一定的精彩，所以把此次路线也安排成了环驾，基本上是每天打一枪换一个地方，虽然有些麻烦，但也不失为有趣。大致线路可以参考如下Google地图。途中因为某些地方有点耽搁，所以临时有一些变化，做过一些调整，这个在在游记里再娓娓道来。感谢多洛米蒂大神EzoiHu，他的7篇多洛米蒂游记给了我非常大的帮助，让我对多洛米蒂地区有了很深的认识，他的7篇游记帖绝对胜过100本Lonely Planet的精华，他的很多关于rifugio的信息让我给此次的行程增添了不少乐趣；另外我也参考了沐峭先生的《弱水三千，高山仰止----意北阿尔卑斯20天 [科莫湖、斯泰尔维奥山口、布伦塔多洛米蒂、多洛米蒂、加尔达湖》之行里关于斯泰尔维奥山口部分，亦是非常有趣的一段行程。碍于时间限制，此次路程有点匆忙，只在两三个地方有深度游，其他地方还蛮走马观花的，但相信在不久的未来，我一定会重返多洛米蒂，并用双脚丈量剩下的高山湖泊。航班6月下旬从科莫多潜水回来后才大约定下多洛米蒂之行，然后在还没有完全确定行程之前先把旅行的首尾日期决定了。在将携程、飞猪、天巡和momondo的航班价格轮番查询之后，最后选定了俄罗斯航空10月3日凌晨的航班，然后15日凌晨从米兰返回。最开始有打算连接中秋节在9月下旬出发，无奈机票太贵(那时差不多转一程要8000多一个人，两个人机票就超过1.5W，不太合算)，3号以后的机票最便宜差不多5500左右，而且3号凌晨出发相当于2号晚上走，到达米兰是当地时间3号中午，对整个国庆假期浪费的影响很小。去年上海-阿姆斯特丹-罗马-巴黎-上海往返价格5000不到，不过那时是差不多提前5个月买的机票，价格自然更便宜一些。去程莫斯科转机，停留3小时，基本可以接受；回来的时候麻烦一点，莫思考转机用了差不多5小时。最麻烦的是，俄罗斯航空在米兰的check-in柜台开得非常晚，以致于让我错过了在米兰机场买买买的机会(本来应该8点左右开始办理check-in的，结果快11点了才办理，导致进入候机厅时所有店面都已关门，让我一度怀疑俄罗斯航空是否是想让游客到莫斯科再开干)，不过总的来说，俄罗斯航空性价比蛮高，Skey Team航程积分竟然积了10000万多里程，而去年东航和荷兰皇家航空才累计4000多里程，高下立判。租车跟去年一样，在租租车上搞定，选的还是Sicily by Car这家公司，主要还是因为它家价格相对亲民，然后口碑也不错。选的Fiat 500，一来是因为这基本是最便宜的自动挡，二来是我要圆一个驾驶意大利国车的梦。要给大家说一下，这次订车我一共订了三次，最后节约了大约500块。我订完车后每隔一段时间会去租租车上查看新的租车价格，结果每次都让我看到降了差不多300块，所以退掉之前的订单(主要是推掉保险的预付款)，然后重新再订同样的车型，最后加上保险的价格为12天1540左右。所以大家可以早点在租租车上预定，然后每隔一段时间再去查一下价格，如果价格降了就取消再重新预定，一点都不麻烦。住宿因为两个人，而且都在小镇上，每天出门也较早，所以基本只考虑了有早餐的酒店，途中在山里住了两个rifugio (需要徒步到达，还比较考验体力)，具体参考行程规划。其中有几个我推荐的在游记里详述。电话卡为了方便刷Facebook和Instagram等被禁APP，米兰Malpensa机场2号航站楼里面买了两张沃达丰意大利当地电话卡，16G流量50欧元，可以分成两张卡，每张8G (忘记问是否还有更便宜的卡了，去年在罗马买的TIM 4G流量卡才20欧)，航站楼里有两个售卖点，一个在一个类似旅游中心的地方买的，问问航站楼里的便利店就知道了，很容易找到。签证这个就不再啰嗦了，按要求准备好所有材料就应该没有什么问题。我用的是春节冰岛行丹麦给的1年多次往返，到明年2月份我都还可以再跑N次。倒是我太太，这次她是单独去意大利领馆办的签证。一开始她还蛮担心，因为是全职家庭主妇，我给她准备好所有材料 (财力用的我的收入证明+房产证)，用了上次外事办的婚姻公证材料 (签证处收材料的工作人员说公证书一般只有半年时效，不过她们最后还是收了，所以给有需要的提个醒)。好了，入正题10月3日 第1天 米兰 Milano - 莱科 Lecco - 博尔米奥 Bormio3号中午到达米兰，通关比拿到行李快多了，出来后买好电话卡就赶紧去办理租车。租车区在航站楼底楼，刚开始不清楚，还找了一会儿。Sicily by Car的办公室就在租车区入口的左边第一间，很容易就错过了，我是到里面晃了一圈出来才发现的。中午的时候领车的人还蛮多，门口有个取票排队的装置，墙上有屏幕会显示叫号，一开始我没有注意，排在人家后面，后来看到有人按了机器拿票我才醒悟过来，这个跟西西里那边不一样嘛。虽然有四个窗口四个工作人员，但还是等了好一会儿，期间他们的系统还出了点网络状况。工作人员有问过是否要买额外保险，在我说已经买过租租车的全额保险后他就完全不推销了。拿了钥匙和出租车材料后一直往前走，根据指示牌很快找到了取车停车场。问了工作人员车的位置，一下就找到了。第一眼看到这辆深蓝色Fiat 500时，一下就爱上了，不愧是我心仪已久的意大利国车 (去年西西里也定了Fiat 500，最后却领到了Smart for Four，不过那也是一种惊喜)。此次座驾，大名鼎鼎的意大利国车Fiat 500跟以前一样，拿到车子先给车身仔仔细细地拍照，以免到时候还车时说不清楚。其实我这俩车还算蛮新，总共才开了10000公里出头，如果按每次1000公里算，也就被开了10次。发动后闹了两个笑话，因为这个是新Fiat 500，有自动驻车系统，所以在刹车后不踩油门车是不会动的，我当时还以为出了什么问题；然后车是手自一体，操纵杆往左两次可以切换，但一开始我没注意到，不小心切换到手动档后踩油门发现转速升高到速度上不去，于是绕了停车场一圈后赶紧开到工作人员那里问是不是车有问题，他很耐心地跟我解释操作了一番，我才如梦初醒 (尴尬啊)。手机Google导航到第一站莱科镇(Lecco)，这是科莫湖东边的一个镇，在科莫镇的东北边儿。从机场出来很快就上了高速，70公里的路程一个小时便开到了。导航定的镇中心的位置，离湖边而不远，我就沿着科莫湖湖边儿开，看到有免费停车的位置 (白色车位)就停下来，到湖边儿的椅子上坐了一会儿。相比贝拉焦等热门小镇，Lecco真是一股清流下午天气蛮好，阳光很足，照在身上还有些发热，甚至让我怀疑这次会不会带错衣服 (为了爬山我们还带了三合一冲锋衣)。因为时间有限，我们只能在这里稍作停留，欣赏一下科莫湖的风光便继续北上往西朝博尔米奥 (Bormio)一路进发。沿着科莫湖从Lecco往Bormio去的路上有一些半封闭的隧道，丹尼尔克雷格版本的007曾在这里拍过一段追车的戏码，虽然我也分不清具体是哪个隧道，不过当你驾车从其中某个隧道穿插出去的时候，那种似曾相识的感觉就会扑面而来。跟着导航开遇到岔路时稍微开慢点，我两次走错路，出高速后绕一圈耽搁了些时间。140公里的路大约开了两个半小时，赶到晚上入住的农家乐才5点多，太阳还挂来天上呢。为了方便明早翻阅斯泰尔维奥山口 (Passo Stelvio)，我们选择了住在这家离山口只有20公里左右的农家乐Agriturismo Rini。刚从车上下来，一股热气腾腾的牛粪气息如浴春风般地迎面而来，顷刻便让我“返璞归真”于田园风貌。晚上入住的农家乐Agriturismo Rini花花绿绿的大门农家乐的设施倒是相当完备，配备了电梯，里面已经开了暖气，而我特别钟情于它的全木质房间，非常舒适。他们早餐和晚餐的餐厅是分开的，早餐餐厅隔壁就是牛舍，用一面玻璃镜隔离开来，享用早餐的时候甚至可以看到跟你一同享用早餐的牛牛们。房间的阳台正对着大山，一眼望出去是群山环抱之中的小镇农舍，阿尔卑斯风情也就油然而生。也算是对得起一晚110欧的价格了。入住时前台问我要要如何处理晚餐，为了图方便，我订了他们餐厅晚上两个人的位置，打算一试意大利农家菜。晚餐确实有点对比起前台的米其林的标志餐厅早餐厅一璃之隔的牛舍几乎原木装潢的舒适房间开车进来时，看到路边有个超市，打听一下后知道晚上8点才关门，于是我们便先去超市补给，主要买了6大瓶水，基本上我们接下来的十天就再也没买过水，还有水果和一些零食可以在开车的路上吃，即使没有找到午餐的地方，也可以充充饥。晚上农家乐的菜谱是套餐，一个前菜+一个主菜+一个甜点，总共三个套餐可选，我点了炖鹿肉套餐，老婆点了猪排套餐 (还有一个混合奶酪色拉可选)，结果这第一餐竟然是我们在整个意大利吃到的最难吃的一餐，真是糟蹋了它家接待处摆放的米其林证照。老婆吃了两口猪排跟我说这是她这辈子吃过最难吃的猪扒，虽然她还蛮喜欢吃猪扒的，我的鹿肉看上去没有那么重口味，吃起来还有点牛肉的感觉，但就是不敢恭维那种strong的不可名状的味道，多吃了几口后还是觉得太重口味，也不知道是真的口味问题还是心理问题，总之也没有吃完，还好还有一碗意大利馄饨汤可以解饥，看来意大利农家菜还是不碰为妙。意大利馄饨汤还算可口味道有点重的炖鹿肉晚上在阳台上休息，本想看看能不能拍星星，发现身处城镇，光源还挺多的。外面的气温已经降下来了，有那么一丝凉意。洗过澡后便休息了，第二天精彩的真正的旅行就要开始啦。10月4号 第2天 翻越斯泰尔维奥山口，浅游博尔扎诺和雷农高地 Passo Stelvio - Bolzano - RenonGood Morning, Bormio !早上起来推开阳台的门便满眼都是阿尔卑斯的田园风光，让我对今天的旅程充满了期待。虽然阳光充沛，但清晨的山里还是略带寒意，只是我的兴奋强行抵消了大部分。快速用过早餐，收拾一番，不到9点我们便出向斯泰尔维奥山口进发。从住的地方到山口脚下大约只有20公里，半个小时就可以到达。穿过这道岩石上开凿的隧道门后，便真的开始一路发卡弯往山口走了。山脚的小镇就安安静静地躺在山间，在这里可以稍作停留，让绿色的山丘洗洗双眼。山上的路一开始还是有些大直道，坡度也还平缓，渐渐地便只有一个接一个的发卡弯，坡度也开始陡峭起来，这时候Fiat 500开始吃力起来。途中遇到两个改装过的老爷车车队，都是清一色的六七十岁的银发一族，驾着色彩艳丽声浪澎湃的老爷车，载着大概是要陪着走完这辈子的最爱以近乎90公里的时速在山里与我狭路相逢呼啸而过(车速太快以至于没有机会拍到一张他们的照片)，为这秋日冷清的山里增添了不少乐趣，我也盼望有一天可以开着艳丽的老爷车在阿尔卑斯山里飞驰。10月已经是多洛米蒂的旅游淡季，一路上除了突然出现的几个老爷车队，几乎没有别的什么车或人出现，所以一路上特别安静。远处便是我们一路上来发卡弯好像没过多久，我们便慢慢看到了白色的山头，原来初雪早已降临过山口了。这时，路况也开始变得平稳，导航显示我们差不多已经到达斯泰尔维奥山口。在第一个酒店一样的建筑物这里不需停留，10月份差不多已经关闭，里面的桌椅都是打烊的状态。中间右边的房子便是山口的第一个酒店，往上开三四百米就是免费停车场我们在这里借用了一下洗手间便继续往上，大约三四百米的距离就有两个免费停车场，我们把车停好，便沿着停车场对面的山路往三语峰Dreisprachenspitz攀登去参观意瑞边境。去往三语峰的路上山的这条路不长，坡度有那么一点点大，所以最后爬山去的时候脚还是有些酸楚。我们似乎是当天三语峰上第一批游客，我们到达的时候几乎是独占了整个山头，除了一位女士在雪地里做瑜伽冥想。当年的海关早已化作如今的小旅馆，一次世界大战的栈道也暂时被白雪覆盖，唯有树立在边境的老兵形象牌子说明这里曾经发生过的故事。一旁诉说这段历史的多国文字介绍和只有年代数字的历史石碑随处可见的石头上的意大利和瑞士国旗标志似乎诉说这里的故事虽然海拔才2800多米，但此时此处已是白雪皑皑不远处白雪覆盖的山峰对面山上的旅馆，游客们在露台上享受着咖啡和日光蓝天上时而划过天际留下痕迹的飞机不一会儿，游客渐渐多了，红色小旅馆边上已满是游人。前来远足的有人也逐渐多了起来。其实去往三语峰还有一段路程，如果不是下午要赶到博尔扎诺，其实是可以留3-4个小时在三语峰附近好好hiking一番，特别是在这10月的雪景中更是别有一番风味。我们在上面待了差不多1个小时便往回头走了。我们下山的时候，上来的游人才是络绎不绝，所以，要安静地享受美景还得早出门。在山顶再一览斯泰尔维奥山口全景下来停车场遇到的带着狗狗旅行的游客在山口玩滑轮的少女下山的路犹如复制了一遍上山的路，真正地体会到了翻山越岭的乐趣下山的路才是最美妙的，从山口下到山脚，一共48个发卡弯，一路上上几乎是一个接着一个，只怕秋名山赛道也不及吧。Google Map显示的下山之路我的Fiat 500在下山的过程中终于体现了它的优点，车身轻便，转向灵活，煞车稳当，整个下山几乎是靠惯性，以七八十的速度俯冲下去然后在弯道减速甩尾倒是相当刺激。本来打算到山下再解决午餐，结果在途中偶遇某不知名餐厅，因为在飞驰中偶然瞥见其露台，遂决定午餐后再赶路。餐厅的食物选择不多，但露台风景一流，在这种风景无敌的环境里享用任何食物都会得到升华吧。餐后一杯Expresso，世间怕是没有几件事比在浓郁的咖啡香味中欣赏阿尔卑斯美景更惬意了吧。无敌美景的露台露台望出去的风景餐厅名字及所在的位置Fiat继续在山间飞奔，一路来到第46个发卡弯，像是有一个度假村，但此时的没有一个人影。我们在旁边的停车场停好车，打算到里面走走。原来这里是一座亲子乐园酒店，淡季早已关闭，不过酒店后面正是一片绿意盎然。翠绿的草地和远处的雪山相互映衬，两种不同的风景就如此简单地出现在了同一个画面，仿佛是某位伟大的艺术家的杰作，太赏心悦目了。第46个发卡弯的指示牌，后面便是主打亲子概念的度假村酒店度假村旁边的自然公园，此时真是两个人霸占一个公园，可惜已经关门绿色的草地与远处的雪山交响映衬空荡荡的农舍如此美景的停车场绕过第48个弯后路势渐渐平坦，于是终于我们离开了斯泰尔维奥山口。但这一路的美景让我对接下来整个多洛米蒂之行充满了期待。山脚离博尔扎诺还有大约50多公里，开车大约需要一个小时，下午3点左右我们赶到了晚上入住的公寓旅馆。公寓不大，但自带厨房，可惜我们没有时间一试厨艺。城市毕竟是城市，在意大利的小城市找停车位就是个头疼的大问题。我们入住的小旅馆无法停车，按着服务员的指引在附近绕了三圈才等到一个付费的位置，好在这里晚上7点后到早上7点都是免费，所以我只要买几个小时的停车票即可。安顿好一切后，我们终于可以出发去逛逛博尔扎诺了。博尔扎诺应该是意大利北部的最大的城市吧，不过此次之行目的全在山里，所以只留了半个下午和一个晚上来游览这种大城市。去年看教堂看到要吐，所以直接略过了两座大教堂，直奔南蒂罗尔考古博物馆看大名鼎鼎的冰人奥兹Otzi。冰人奥兹是世界上保存最古老，保存最完整的冰尸木乃伊，有5300年的历史。在根据研究，冰人奥兹在一个冰冷的史前世界被谋杀，除了《圣经》中记载的该隐谋杀亚伯案，它也许是最古老的谋杀案受害者。谋杀现场还原图很不好意思地偷拍了一张冰人奥兹的复原模型 (前方高能......)以及他的头骨模型先进的触屏可以让我们了解奥兹身体更多的秘密 (手机拍摄)从博物馆出来天色依然很早，我们决定在城市随便逛逛再去雷农高地并晚餐。博尔扎诺市中心的公园也是一片绿意盎然老城路遇懒狗一只自由市场也是热闹非凡，人头攒动，各色蔬果应有尽有6点钟，我们乘坐缆车前往雷农高地。缆车每15分钟一班，晚上9点半是高地回博尔扎诺的最后一班，千万不要错过时间。乘缆车前往Renon只要10分钟，海拔却上升了1200米，在缆车里还可以远远地望见Dolomite的白云石山在夕阳里泛着金光。从缆车里可以远远地望见几日后便要造访的施勒恩山非常有名的雷农小火车，有机会可以体验一下雷农作为博尔扎诺的后花园，真心不大，人口也不多。走在街上甚至会感觉有些冷清，我们几乎是这里唯二的两个中国人，一想到现在国内人山人海的热门景点，不由一阵窃喜。整个雷农高地也弥漫着博尔米奥那种新鲜的牛粪味道，这种味道我就是在遍地奶牛的新西兰也未曾领略过。雷农高地上也是一片田园风光不过也充斥着城镇的味道，例如高档酒店右边有点阿拉伯顶风格的建筑是他们的教堂天色暗下来的教堂剪影我在Google上搜索餐厅，却让我犯了选择困难综合症，索性随便挑了一家，没想到竟然是热门餐厅，我们坐定后等位的人越来越多。本来以为是又偶入网红餐厅，不过发现食客多是老头老太，应该还是做街坊邻居生意的，所以口味好分量足。餐厅也是旅馆，名叫Babsi Restaurant Pizzeria，以后住雷农可以考虑。最后，两份主食便我们尽兴而归。心满意足的一天！Good Night，Bolzano!10月5号 第3天 富纳斯山谷一日游 Bolzano - Val di Funes今天应该算是整个多洛米蒂之行最轻松的一天吧，留个一个整天给富纳斯山谷，不料最后却只用了半日。从博尔扎诺驱车前往富纳斯山谷只要40分钟，需要稍稍地爬一下山，已经远没有斯泰尔维奥山口那么刺激了。Google Map定位在Santa Magdelena小镇，这里是整个富纳斯山谷的中心地带，进入山谷后路过San Pietro小镇往东继续开三四公里。我们9点钟到达的时候路上都还没有什么人，似乎整个镇子都还沉睡在梦乡中一般，一不小心又做了第一批游客。我们停好车，打算按行程计划一个景点一个景点的走下来，走了一段发现有点远，然后又跑回停车场开车上山，后来遇到死路只好又开回来折腾了一番，最后还是开回了最初的停车场决定还是用脚丈量小镇。事实也证明，双脚才是游览富纳斯山谷最好的方式。富纳斯山谷代表了典型的阿尔卑斯风光，这里的美丽就像模型工厂里出产的标准风光产品，草地山川房舍牛羊都是那么赏心悦目，但是却毫无意外，让我无法从内心发自肺腑地来一句“真美”，只觉得这眼里的一切都是那么的顺理成章。不过这里的中国人开始多了，一路上我们遇到不下30个中国游客，还有跟我们开始时开着车到处横冲直撞的中国人，富纳斯山谷大抵是国人对多洛米蒂的最常见印象吧 - 身处意大利的小瑞士。牛在草地上庸懒得发呆阳光下的草地翠绿娇滴白云石山和草地又一往情深地交相辉映镇上的小教堂牧场屋舍在山谷点缀其中山脚下的“别墅”，真想拥有一套啊不知道是不是在为冬季贮备柴火草地上的大山就像一幅幅标准的风景画风景中的牛才是最惬意的我们从Santa Magdalena小镇下城一直往上，然后转到小路绕了一圈，如果除开拍照休息的时间，也就花了一个多小时而已。我们一不小心便走到了“洋葱头教堂”- 圣乔凡尼小教堂，它矗立在大山之下绿地之上，好在有牛儿陪伴，不然它将是孤零零地孑然一身。远处便是Puze Odle自然公园依稀可以望江公园的山峰自此我们几乎绕了小镇一个大半圈，估计是沉浸其中“太久”，有点审美疲劳了。而且阳光越来越盛，亮得我都睁不开眼，没想到10月初的富纳斯山谷竟然还能有这样的好天气，往常这个时节都是阴天多雨，看来我们是RP大爆发。临近中午，感觉逛得也差不多了，再逛下去也没有太多惊喜，于是我们打算吃好饭就赶往晚上下榻的酒店。现在游客不多了，所以在小镇找餐馆着实找了一会儿。最后选了一家，食物中规中矩，跟富纳斯山谷一般，没有什么惊喜。返回停车场路上的风景晚上我们入住的酒店在Ortisen小镇，位于加尔代纳谷，距离Santa Magdalena小镇有差不多30公里，驾车需先按早上进谷的公路返回，然后再转道加尔代纳谷往东。大约半小时我们便开到了酒店。说说住的这家酒店，我是非常喜欢的，虽然也就住一个晚上。酒店名叫Chalet Hotel Hartmann (哈特曼木屋酒店) -Adults Only (仅限成人，大概是孩子太吵了吧)，在Booking.com上订的，评分9.3，120欧一晚，价格还不便宜。酒店在Ortisei镇的东边儿，距离镇中心大约六七百米，看似不那么方便。大概是运气好吧，昨天入住的时候，酒店前台把酒店所有房间拥有最大露台的那间给了我 (露台大约是室内面积的1.5倍吧，室内面积24平米)，在露台可以看山景，也可以眺望Ortisei镇上，如果阳光充沛，你还可以躺在露台的躺椅上日光浴。超级大的露台透过露台上的花丛，可以望见这个Ortisei小镇其实房间也蛮大的，就是洗手间稍微小一点，设施也倒很齐全；床很舒服，透过床边的玻璃门就可以看到绿色的树林，房间里还有另外几扇窗户，视野相当好。Check-in的时候，前台人员亲自带在我到她们的lounge介绍，一个超大温暖的lounge，下午茶免费，还可以自己冲泡咖啡或者让他们帮忙，酒店自带桑拿房，如果是冬天来，那必定很惬意。温暖的Lounge窗户外面就是mountain view早餐的餐厅丰盛的早餐工作人员还特意给我准备了交通卡，可以免费乘坐镇上的通勤大巴，如果在这里待上好几天倒蛮有用。早餐也很丰富，如果气温合适还可以坐在外面小露台一边欣赏山景一边早餐。第二天离店的时候，工作人员还赠送了我一个他们自己做的手工纪念品 - 心型木质挂件，让我对这家酒店就更加喜爱了，希望有一天可以重返。Ortisei镇算是整个多洛米蒂有名的中转站，很多人游玩多洛米蒂都以这里作为基地，每日开车往返景点与酒店之间，而我为了走环线只打算在这里停留一晚。小镇是相当成熟的旅游基地，从这里可以搭乘坐缆车前往Alps di Siusi和Seceda山。办理好入住后，我在阳台拍照，恰巧隔壁就是一对从浙江来的小夫妻，他俩从威尼斯慕名而来，不过似乎没做什么准备，便向我打听这里有什么适合的活动，说他俩不是那种喜欢高强度hiking的人。我就推荐了休斯草甸，不知道他们后来去没有。从酒店房间望出去的半山屋舍这里与富纳斯山谷一山之隔，可以瞧见上午在富纳斯山谷望见的山峰有人在玩儿滑翔伞Ortisei镇上许多房屋都建在半山上去休斯草甸Alps di Siusi的缆车Ortisei镇，桥的这头便是缆车从桥上可以望见休斯草甸为了明日登山，我们还购置了登山杖，36欧一对，跟某宝的价格无限接近。如果较懒，在这边购置一些登山器具先使用，稍后再带回国也是不错的选择。Ortisei小镇不大，东西走向也就两公里，1个小时几乎能走一遍，索性回酒店休息。接近5点，约莫在Ortisei也没什么节目，不如再开车回富纳斯山谷拍日落，算算往返也就1个小时，再拍一小时照片，7点回来正好晚餐，于是疯疯癫癫地又驾车往富纳斯开。因为早已开过两遍，这下更是驾轻就熟，一路开到了白天踩点的地方。傍晚的天开始阴沉下来，太阳在云里若隐若现山峰在夕阳的余辉中显得更加挺拔少了牛儿陪伴的圣乔凡尼教堂显得有些孤苦伶仃余辉印红了山峰整个富纳斯山谷都沉浸在落日余辉之中太阳渐渐落下，余辉也慢慢黯淡日落后的富纳斯山谷终于归于宁静，偶尔仍有晚归的车辆在巍峨的山下飞驰而过太阳落山的时间比预计的晚了很多，所以回到Ortisei镇时已要9点了。于是回酒店放下装备便外出觅食。因为此时已属淡季，很多餐厅都已关闭，好不容易看到一家打算进去大快朵颐，结果被告知他们是pub没有食物招待，还没进去就吃了闭门羹。好在还是按图索骥觅得一家餐厅，氛围和食物都相当不错。3中火腿5种奶酪拼盘，吃得我站都站不起来好看又好吃的牛排一餐吃到了10点过，撑着大肚子悠哉游哉地走回酒店。最期待的多洛米蒂登山之旅即将开启，心中好不兴奋。10月6号 第4天 雨中瑟切达，夜宿山中屋 Santa Cristina - SecedaGood Morining, Ortisei! 又起了一个大早!美美地享用过早餐就出发了。我们先开去镇上的超市买了点东西 (女性用品)，超市往我们酒店去的方向50米的岔路里面有免费停车的位置，不过数量有限。今天的路线是从Santa Cristina - 加尔代纳谷另一个著名的旅游小镇-上山，位置就在整个加尔代纳谷的中部，从Ortisei开过去还有大约四五公里。然后我用Google Map搜索Santa Cristina的Funivia (意大利语的缆车)，结果把我导航去了一家依然关闭的滑雪场的缆车。放大地图一看感觉不对，后来才知道从Santa Cristina上Seceda的缆车站名叫Col Raiser，用Google Map搜索这个就对了。感觉我们又是第一批游客，开到缆车站停车场还空荡荡的。有个老人在收停车费，3.5欧停一天，第二天下来时我们就发现星期天是不收费的，估计老人周末也要休息一天吧。Santa Cristina镇的缆车站Col Raiser，用Goolge Map导航到这里缆车站对面的风景因为晚上要住山里的rifugio，今天一整天要徒步，所以只带基本洗漱用品，把其他行李都锁车里，当然还有我的8公斤重的相机+4个镜头+三脚架+两件雨衣；原本计划是Santa Cristina乘缆车上Seceda山，然后乘缆车下到Ortisei，再从Ortisei步行至Santa Cristina拿车，结果最后还是哪里上就哪里下原路返回，一是因为时间不够，二是因为实在走不动了。事实证明，攀登Seceda是相当需要体力的，当然，今天的徒步跟施勒恩山那日相比也是小巫见大巫了，这个后面说。上山的缆车单程票是14欧/人，如果是往返则只要19欧，因为我之前的行程计划就只买了单程，打算第二天从另一边下山去Ortisei再买票，我还特地给售票人员确认过这边买往返是否可以在另一边用，人家给我一个白眼NO，看来就是两家公司。上山的缆车是那种可以同时乘坐多人的缆车，车厢一个接一个地不间断往返，从底下上去山顶车站是一站直达，只用了五六分钟，海拔上升也才五六百米。另外一种比较挑战的玩儿法是从这里徒步上去，大概需要1个多小时。我们乘坐缆车开始上山了缆车终点站出来就是一个酒店+餐厅+纪念品店，基本呈半关闭状态，估计是淡季的缘故。出来可以看到指示牌，上面有各种线路的说明可以参考，我已经提前定了大致的线路：缆车站徒步去Rifugio Firenze休息并午餐，然后再继续攀登或缆车至Seceda山峰，再折返入住Rifugio Fermeda，有时间可考虑去附近最高山峰Sas Rigas和尝试铁索攀岩 (Via Ferrata)，后来证明根本不可能完成后面想当然的那段，并且全程还要负重8公斤的“装备”，不过跟之后施勒恩山那天相比真是小巫见大巫。为了预防秋季多洛米蒂随时变天的不测，我们还专门带上了之前冰岛行买的雨衣，事实证明简直是太明智了！从Seceda上面的缆车站往下看缆车站出来正对着的群山，这才是多洛米蒂该有的样子，富纳斯山谷太不多洛米蒂了线路指示牌请选择你要走的线路从缆车站这里往Rifugio Firenze是往下走的，海拔落差有差不多八九十米，指示牌显示20分钟可到，但我们走着走着被美景带偏离了航线，结果足足花了1个多小时。这开始的一个小时，天是阴沉的，但至少凉爽舒适，不过一会儿就开始飘起蒙蒙细雨了，于是赶紧翻出随身携带的雨衣披上。远处的群山的山顶已被云雾环绕一面屏障似的山峰就这么挡在你的面前巍峨高达的山壁如铜墙铁壁一般侧面远处的山峰看似遥不可及却又近在咫尺Rifugio Firenze是Seceda山低海拔一段的重要落脚点，也是这个时节为数不多依然还开门营业的山中小屋，我们在Seceda攀爬期间就看到很多小屋都早已关门歇业。Rifugio Firenze位于一处山崖旁边，对面就是Puez Odle自然公园边缘的山峰Furc. dla Piza，一线长长排列的锯齿状的壮丽山峰，90度对着的另一边是Sass Rigais，又一线长长排开的锯齿状山峰。Rifugio Firenze的侧面我们在Rifugio Firenze修正了一番，喝了一碗蔬菜热汤和一份主食。虽说在山里，店里的价格真算良心，几乎跟山下一样，甚至比旅游景区的还要便宜。期间我还去上了个大号，也算是在Seceda山里留下了点什么纪念。很良心的菜单，价格几乎和山下一模一样他们洗手间的照片，我是强烈建议马桶换个方向，这样方便的人会更加惬意休息了半小时我们出发了，接下来是转道向上，目标Seceda山顶。然而我们又选择了一条极为不平常的路，地图显示5公里不到，不行1个半小时，谁知这5公里是直线距离，但实际上上下下攀爬的距离远超这个数字。冒雨前行天气虽然很魔幻，但一路上都是风光大片云雾缭绕的山回望看到Rifugio Firenze庇护在Puez Odle公园天然屏障下面在高处还能远眺Seceda对面的休斯草甸 (那个有点斜坡的大平台)在半路回望来时路路上还是不是能遇上开放的牧场甚至草泥马...这个是旅店给亲子家庭准备的亲近小动物的活动自然公园的标牌健硕的老年攀登者走到一半时，天空竟然放晴了！放晴的半小时让我有机会可以清晰的看到Seceda的全貌。不过半小时后就浓雾积累，小雨重新飘起来，直到我们入住Rifugio Fermeda便再也没有停过。突然Seceda就出现在了你的眼前，那么地不经意镜头拉近点儿再近一点儿人在它面前是那么渺小广角大片感可惜在阳光下显山露水也就半小时，之后云团就聚集起来没再散开过这是一段难走的路，海拔要上升500米，跟早上我们从Santa Cristina镇缆车上山提升的海拔差不多，而此时我们只能靠双腿。虽然我们走在大路上，但为了缓和这500米的海拔提升，一路上要走的额弯曲转折太多，而且还伴有一定坡度。中间我们走到一个残体Baita Sofie，进去又吃了一顿，算是补充能力，不过这里的东西价格比Rifugio Firenze就要贵不少。餐厅里面早已开了暖气，温暖得不得了，我甚至都不想离开了。这里距离山顶还有大约600米，不过这短短的600米就又用了差不多近1个小时。距离山顶不远的小屋Baita Sofie经过漫长的攀爬，我们终于在四点半左右爬山了Seceda山顶，到的时候一个多国摄影团队已然等候了许久。然而四周浓雾一片，把山峰遮蔽得严严实实，完全看不到庐山真面目。小雨不断，风也渐起，寒意开始侵袭身体。我们躲在旁边缆车的底下，有点瑟瑟发抖。摄影队伍里还有两个中国人，不过我们没有交流。大部队等到5点钟见浓雾没有散去的意思便悉数撤离了，因为我晚到，所以决定再等上半个小时。横着看过去整个山头几乎都在云雾里出不来完全看不到啊.......山顶缆车站附近的耶稣像，周遭一批灰暗半个小时过去浓雾依旧没有散去的迹象，而天色逐渐暗淡下来，下去晚上住的小屋也还需要一个小时左右，于是我们也只能打道回府。不料刚下去20分钟，一回头，大风竟然将浓雾吹散，Seceda山峰一下露出了它的真容。这时，雨竟然开始像连着线的面条不断地落下。原路返回估计要半个多小时，我决定一个人花15分钟从草地斜坡直接爬上去，LP就在原地等我。这斜坡看上去五六十度的样子，距离不过三四百米，海拔提升可能100多米，看上去15分钟足以，但我中学物理不好，不懂得做功是一样的道理，拼尽老命还是花了半个多小时，反而还把自己累得半死，结果上去按了几下快门，浓雾又重新聚集起来，我只能悻悻而归。像仙山一般的Seceda顶峰很快又被浓雾所笼罩我又选择从斜坡奔下去，身体没我灵活的不建议这么干，还是蛮危险的，况且雨还下个不停，草地湿滑，多亏了我那双NF的登山靴。下来的时候LP也在雨里瑟瑟发抖，她说几乎都看不到我了。我这才意识到天已经很黑了，还好我准备了手电筒，于是两个人就孤伶伶地苦逼地在雨中一手把着登山杖一手拿着手电筒，还要不时地看看手机导航，最后又勇敢地操了近道，在晚上7点半左右终于赶到了Rifugio Fermeda。小屋的设施很好，1楼有那种专门烘烤鞋子的电子支架，上2楼客房是不能穿外面的鞋子的，恰巧那天我们又把拖鞋留在了车里，于是整晚就只能穿着袜子行事。我们的预订是双人间包half board，含晚餐和早餐，每人176欧/晚。如果是那种多人间的床位就便宜很多。欣慰的是晚上全套美食(开胃菜腌肉+cream cheese，配蔬菜色拉，前菜牛肉汤，主菜是牛排配烤蔬菜，最后薄荷冰淇淋甜点)，可惜已无心上图了。额外要了两瓶水，一共8欧元倒还不便宜。鞋子烘干机，我也是第一次看到今天是相当tough的一天，早上10点缆车上山，然后晚上7点半结束，全程将近10公里，海拔落差超过400米，除开休息和拍照的的4小时，行走时间在5个多小时，全程负重8公斤，现在双腿已残。现在躺在床上只是思考为什么我会安排得这么虐……10月7号 第5天 再登瑟切达，闲游休斯山 Seceda - Sisui - Alps di Siusi半夜起来打开窗户想看看外面的状况，雨滴滴答答不停，甚至比傍晚时候还要大，我有点担心早上起来雨仍会下个不停，不过既来之则安之，大概是太疲惫了，所以回到床上就一觉睡到了天明。7点中闹钟把我们叫醒，起来撩开窗帘一看，哇塞！灿烂的阳光竟然撒在了屋前的草地上，我马上决定再上一次Seceda。于是赶紧起床洗漱早餐check-out。Rifugio Fermeda的侧颜从门口的平台望出去可以看到Ortisei小镇昨天从山顶下来差不多用了一个小时，下坡尚且一个小时，上坡肯定会花费更就的时间。本来说昨天已经看过了风景，今天上去时可以少一些拍照的时间，不过一路上去才发现，Seceda还是在阳光下更美。看似很近的Seceda其实还有很远没走几步又开始有点云里雾里了山中的小教堂让人们不用跑山下也可以祷告已经关门歇业的全木质旅馆 (Baita Daniel)，规模比Rifugio Fermeda要大它前面的露台望出去风景远处的山门口木质的心型装饰走到一半时，LP说她想去Seceda的另一边转转，而我想再去拍照，所以我们就兵分两路，约好在上面碰头。我俩都选择了直上直下走斜坡操近道，不同的是她有两根登山杖加持，而我则靠8公斤的背包增加跟斜坡的摩擦力。因为我们住在山里，这么早山下的游客都还没有上来，所以几乎是又霸占了山头。不过等我爬山山顶拍摄点时，已经有两三个老外早早地在用各种姿势拍照了。不一会儿，昨天遇到的中国大哥也来了，他说他也是看到天空放晴，然后改了今天的行程专门上来拍照。可见Seceda的魅力有多大。第三次登上了Seceda阳光下的Seceda也分外标致，一改昨日又抱琵琶半遮面的姿态，整个山头就显示出来了，而云雾的点缀又让它多了几分神秘，阳刚中带在几分妩媚。来一张Seceda和Val Di Funes的全景我拍得差不多了，于是从拍摄点直接下去跟LP汇合。我们就一直往左边走，走到了Seceda山峰下面，又看到了它的另一面。旁边的悬崖峭壁下面就是前日游玩的富纳斯山谷，从这里的山口可以沿着铁锁道一路下去，所以下次可以试试从富纳斯山谷爬山Seceda。从悬崖边上可以看到前日的富纳斯山谷这里有狭小的山口可以从Seceda一路下到富纳斯，有机会我要玩一次山口这里还有铁锁登山线路可以尝试，从富纳斯爬上Seceda也是一种体验沿着Seceda要走2B路线近处看Seceda的山峰，后面的几个被前面挡住了，所以只能看到单峰在山峰脚下仰望，依稀有可以上去的路但已禁止普通游客前往，必须是专业登山者方可继续前行我们只能望峰兴叹从左边的路可以下到缆车所在的地方回望来时路，从早上拍照的地方一路走来等我们决定往下走时，已经差不多快十点半了，然而下山还要差不多接近两个小时吧。我已经打算原路返回Santa Cristina镇直接拿车奔赴下一个目的地了，否则今天肯定没有时间再上休斯草甸了。已经是第二次下山了，所以同样的路段走起来驾轻就熟。不过又要再买一次单程票，这样两个人就多花了20多欧。下山路上路过某旅店门前的土拨鼠标本走了一个多小时，差不多快要到达缆车站了过了这里差不多就离开Seceda山了下山的缆车里，与山上看到的风景决然不同缆车站拍的富纳斯及加尔代纳谷地图回到停车场已经1点多了，虽然饥肠辘辘，也只能打算先赶到酒店再午餐了。由于一路风尘，我们在停车场花了差不多半小时换鞋和清理鞋 (鞋上全是泥土)，另备一双登山鞋绝对有必要。不过等我们赶到酒店时，我才发现我犯了一个错误。本来我打算住在休斯山的Compaccio镇，这样无论是游览休斯草甸，还是第二天去施勒恩山都能节约不少时间，结果后来才发现酒店在休斯山下 (预订酒店的时候Google Map显示从酒店去休斯草甸很近)，只能缆车上去，也可以下午5点半后开车上去 (白天因为载客大巴较多，有交通管制，没想到意大利山区也有交通管制)。不过酒店所在的这个Siusi小镇也很是漂亮，就在施勒恩山脚下，非常安静。下午办理好入住后，我们从酒店走去缆车探路，为明天登山做准备。酒店门口就可以望见施乐恩山的两座山峰小镇上也处处是草地和奶牛因为不够时间上山 (主要是票价较贵，一天只上去玩几个小时不合算)，索性我们就悠哉游哉地吃午餐。缆车站这里有好多卖户外服饰和装备的店，物品非常齐全，也有很多意大利本土品牌，价格都很不错，例如我攀岩穿的La Sportiva比国内便宜不少，有需要的同学来这边可以考虑。给LP买了一件始祖鸟的外套，打折下来200欧，国内算新货，要差不多3000人民币，连双十一也没打折，还蛮合算的。我自己看上了始祖鸟的Alpha SV冲锋衣，不过觉得500欧还是蛮贵的，就忍住了，结果回来发现国内要8000人民币，后悔死了，关键是被种草后我再也看不看不上NF的冲锋衣了。缆车站一楼，都是户外运动品商店，楼上便是缆车入口买好东西回酒店休息到5点钟，然后开车在山里一阵小跑绕过20几个发卡弯上到了休斯草甸。这里有两个较大的停车场，白天这里是要收费的，傍晚就无人看守了。这时上来的游客仍有不少，基本都是自己开车上来的。我们打算就沿着前往施勒恩山的一条大路走一个小时，然后再折返返回。这里的设施相当成熟，冬日里是滑雪胜地，滑雪培训学校旁边竟然还有幼儿园，真是爱玩耍的父母的好帮手。休斯草甸路口的地图，多条徒步线路可供选择右手边便是施乐恩山，明日我们将向它进发休斯草甸就在Seceda的对面，我们在山上远远望见的一个倾斜的大平台就是休斯草甸。从休斯草甸自然也能远远的望见Seceda。夕阳下悠闲享受晚餐的奶牛远处的Sassopiatto Plattkofel白云石山峰被白云环绕，在夕阳下熠熠生辉白云石山峰仿佛一面镜子，在夕阳下反射出金光拉一个近景，似乎不远处的白云和我们在同一个海拔不一会儿，整个山都被云给笼罩，仿佛伏地魔来袭路边的手工艺品小摊，5欧一个，任君自取停摆的缆车施勒恩山这边倒没有什么白云环绕，山峰都挺拔地矗立着供游人欣赏夕阳从厚厚的云层撕开一道口子，用尽全力投下最后的光辉夕阳快要落下了走到这个指示牌我们便打道回府了再看一眼远处的Seceda山除了牛，休斯草甸还养育了彪肥的马儿走走停停一个小时，然后再折返一个小时，回到酒店差不多快8点了。晚上也懒得外出觅食，就在酒店预订了晚餐，也是自助色拉+套餐。不过色拉小吃非常丰富，两个人48欧，在三星酒店也算合情合理了。推荐！用过晚餐早早入睡，没想到明日竟然是此次多洛米蒂执行最“艰难”的一日！10月8号 第6天 10小时16公里，施勒恩山暴走 Siusi - Schlern虽然一开始把攀上多洛米蒂女王Maramolad3000米的高峰想像成最激动人心的一刻，但实际上穿行施勒恩山 (Naturpark Schlern-Rosengarten/Scilliar-Catinaccio)才是我们整个多洛米蒂之行最酣畅淋漓、兴奋不已的一天，我们用将近10个小时16公里的徒步来致敬多洛米蒂的绝美。今晚我们要入住的Rifugio Alpe di Tires位于施勒恩山，按计划需要长途跋涉5、6个小时方能到达，所以一早便不敢怠慢，早早收拾就出发了。考虑到早上上休斯草甸和第二天回来可能会有交通管制 (我已经致电问过rifugio的接待人员是否可以开车上休斯山，他们说需要提前去交通管理处办一张通行卡，否则无法通过)，所以我们还是决定乘缆车上下山。跟攀爬Seceda山一样，我们要把行李都留在车上，只带部分物品轻装前往(不过8公斤的摄影器材一个也不能少，最后还好我落下了三脚架，感谢我该死的记性)。早上9点左右就赶到缆车站，停放在露天停车场的好多车的挡风玻璃上都积了厚厚一层水汽，看来是在这里过夜无疑。我了安全，我将车停放到了旁边的室内停车场，回来拿车时就在入口处的机器上打卡付款，停放一天才5.4欧，感觉是相当亲民。上山的缆车往返价格为17欧/人，从休斯镇可以一直坐到昨天傍晚我们游览的休斯草甸，海拔提升800米。今日整个徒步的行程可以分为如下四段，我就按这四段分享路上的所见美景1. 从休斯草甸徒步至施勒恩山脚下2. 从施勒恩山脚下徒步至Rifugio Bolzano3. 然后Rifugio Bolzano附近的Mont Petz及在施勒恩山山顶徒步4. 施勒恩山顶往下前往Rifugio Alpe di Tires休斯草甸 - 施勒恩山脚下这一段差不多有5公里路程，大部分都是在平缓的休斯草甸上漫步，然后从草甸上方往下走行至草甸和施勒恩山之间的谷底。从缆车站出来就是我们昨天开车上来的停车场，去往第一个目的地Rifugio Bolzano要沿着昨晚走过的大路再走上一段，然后在一个竖着前往Rifugio Bolzano指示牌的小路口转到了岔路，之后便豁然开朗，让我真正领略了休斯草甸。蓝天白云和金黄草甸之间的休斯山非常挺拔，从岔路出来的地方看上去并不遥远绕过几个弯后我们走过了之前的树林就更近一些了，但前方还有更多树林偶遇小型马场，这只小马也是顽皮，我只要一拿相机拍它，它就扭头不看我，还好抓怕了一张其他马儿更过分了，一看我端着相机，竟然用屁股对着我又走了一会儿，施勒恩山更加清晰，挡着的树林也更少了左边的草甸上是一副牛群在天地间悠然自得的画景但是又绕过几个弯后我们才发现，原来施勒恩山还有那么远 (广角镜头也有部分原因)近了，近了，路上的行人也开始多起来休斯草甸上的房舍似乎只比远方的白云低一点点在挺拔的施勒恩山面前，草甸和木舍劲透出阿尔卑斯山风情在这里依然可以远远地望见Seceda，不过依然是云雾缭绕膘肥而孤独的马儿还有懒散的奶牛马上我们就要往下走，去往草甸和高山之间的谷底了这里的草场基本都是世代私产，所以很多地方都用木栏铁丝给圈定了归属施勒恩山已经完全暴露在眼前了，好天气好好景色让我们在欢乐中不知不觉地走完了第一段行程施勒恩山脚下 - Rifugio Bolzano经过面前的这座小桥，我们就开始真正的攀登施勒恩山了从这里出发去往Rifugio Bolzano差不多有7-8公路的路程，而且几乎是全程向上做抬腿动作。这一段路又可以分为三小段：第一小段是要向上穿过这一片潮湿而泥泞的树林很多树木已经被当地居民砍伐用来抵御冬日阿尔卑斯山的寒冷，某人从谷底走到这里已经累得不成人形，在这里休息了10分钟透过树桩上的方孔可以看到前面路过的餐馆Prossliner Schwaige走出树林后是山腰上视野开阔的坡道，绵延出来的错落分布的树木散落在山路上，泛红的泥土路上覆盖了薄薄一层短草。这时，阳光藏到了云层背后去午休了回望是施勒恩山延绵的山脊在半山腰远眺休斯草甸，顺着草甸的坡度往上竟还能瞧见Seceda的山峰路上还有一段乱石破，小心翼翼地走过，然后在一个很狭窄距离内沿着弯曲的山路做盘旋向上的攀登，就像人在走发卡弯一样。越登越高，山势也越加清晰。接下来最后的一段攀升路线便是在羊肠小道上直线向上草甸的一切都变得渺小起来休斯草甸显露的真身也就越来越多而越往上的路似乎并不只是直线，山路盘延在山腰上，也已经出现了往下走的游客了；这段路不知道又走了多久，但似乎离山顶总有那么一段遥不可及的距离站在接近山顶的地方终于能看见几乎整个休斯草甸了，来时的路一一展现在我们眼前至此我们也算阶段性登顶了，某人几乎快要精疲力竭，我只能用“就要到了”的谎言继续激励她前行Mont Petz及施勒恩山山顶当看到只有20分钟行程的指路牌时，某人那种即将解脱的幸福几乎要夺眶而出然后在山上沿着一段平路继续前行，终于快要到了在山顶上已经可以看见Rosengarten岩组了又绕过一个弯路后，Rifugio Bolzano就真的这样毫无防备的出现在了我们眼前，我知道我们终于可以躺下身体并饱餐一顿了。此时，距离我们出发已经过去了5个小时！走过去的路上，抬头变能看见施勒恩山最高的地方Mont Petz树立的那根金属十字架终于到了我们落座后本想点大餐，无奈午餐时间已过，服务员跟厨房确认后只能点两碗热汤外加面包充饥，除此以外只能再加一根Hunter's Sausage增添能量屋子里异常温暖，他们已经用木材在取暖了。第一次见到下图的取暖炉，服务员时不时地把柴火往里面投餐后又点了杯咖啡，算是不愿离去的接口吧。跟服务员攀谈了一会儿，这里大约还有10天时间也会关闭了，他们会回到城里读书等来年开春再上来打工。休息了差不多1个小时，也已经是下午3点钟了，而前方还有5公里在等着我们。从rifugio出来后我们有两个选择，一是直接出发去最终目的地，一是继续往上去施勒恩山的顶峰Mont Petz。我犹豫了一下，然后决定选择后者，因为 - 来都来了。Mont Petz就在Rifugio Bolzano左右边的高处，沿着门口的指示牌一路往上就好，走上去大概又花了15-20分钟那根永远屹立不倒的金属十字架Mont Petz，海拔2563米，几乎可以用手触摸云层这里的碎石上到处是这种black bird (不知道是不是乌鸦)往前一点便能看见那两个跟施勒恩山主题稍微分离的山峰，只是这个角度看不到全貌从山峰的空隙望出去还能瞧见山下的Siusi镇上面四面敞亮，风很大，不敢久留，毕竟还有5公里的路等着我们呢，我们只能返回Rifugio Bolzano，然后改道继续前往今晚要入住的Rifugio Alpe di Tires。虽然Rifugio Bolzano看上去有点孤独，但在荒野里却给了人们无穷的希望Bye，Rifugio Bolzano！希望某天我能回来住上一晚！之前路口拍的指示牌，去往Rif Alpe di Tires还需要2个小时 (但这只是理论时间)看不到头的路，还好天气不错又是两个人霸占一座山天上呼啸而过的飞机Rosengarten上方的云雾愈加浓烈在路上回望一下刚才游览的Mont Petz，Rifugio Bolzano还依稀可见行走在施勒恩山的山脊上，依然能看见整个休斯草甸山脊的另一边多洛米蒂层峦叠嶂的大山从Rif Bolzano出发，到施勒恩山山脊后方下山的地方有差不多3公里，不过这3公里走了好久Google Map依然显示还有2.5公里，走得某些人有些绝望。当前，我们差不多已经走了快12公里，除开休息的两个小时，也差不多行走了6-7个小时。徒步者在荒野中竖起的石头虽然山脊有算是很平的一段路，但其间我们也需要走过很多有点坡度的岩石区太阳开始偏西，山路的云雾更加浓重有兴致的徒步者还会在这里留下爱情的印记，不过在雾里也看不清楚摆的什么阵天空几乎要被云层给遮蔽了 (照片中那些白色的点缀其实是雪)夕阳透过云层散发出晕眩的光，恍若末世一般从这里开始，我们要沉降300米海拔才能到达Rif Alpe di Tires施勒恩山山顶 - Rifugio Alpe di Tires其实在施勒恩山山脊上的线路是先要爬升300米的海波，然后再下降300海拔，所以那就是为什么走了N久依然显示还有很长距离的原因。往下走的时候，天色已经较晚，整个山里应该也就只有我们两人了，某人最后真是走得每走5分钟就要休息5分钟。整个过程就是回放白天从山底攀登至山顶行程，但此时山路上似乎也弥漫了雾气对面的山几乎是被云雾给罩住了，连山头都已经看不见我们在不知是人工开凿还是自然形成的山路上小心翼翼的走着走过一段石阶还有一段乱石路石阶后，还要走过长长一段在悬崖边上开凿出来的小路要路过狭窄的路面，旁边就是悬崖这铁索估计是给怯弱者壮胆的下一段这样的独木桥，别说有多惊险刺激这条路似乎相当漫长，看不透雾里的尽头终于看到了还有20分钟的指示牌这大概就是20分钟的路，图中那个模糊的红色小房子就是Rif Alpe di Tires晚上7点半左右，历经了16个多小时，我们终于抵达了当日的最终的目的地。本来还指望着来一顿大餐犒劳一下辛苦了一天的自己，结果被告知厨房已经休息，只剩下汤和面包，所以我预定的half board又没了......但是今天把自己虐爽了，我到达后倒真的没有想象中那么累，反而觉得可以再走至少5公里吧，看来我的潜力无限啊。10月9号 第7天 下施勒恩山......Massiccio dello Sciliar - Passo Valparola - Cinque Torri - Cortina d'Ampezzo早上闹钟响起，拨开头上的窗帘，一道阳光直接照进了房间，我兴奋得赶紧从床上蹦了起来。根据原定计划，今天我们要先下山，然后去Passo Valparola，攀爬五塔峰Cinque Torri，有时间还可以去Passo di Giau和Passo Fedare，最后再赶去Passo Falzarego登Lagazoui峰（之前还想过在Lagazoui峰上住一晚），后来才发现这个行程简直就是天方夜谭，因为光是下山我们就用了近4小时。先说说我们住的Rifugio Alpe di Tires，昨晚一进来就发现来了一家在山里的准四星酒店。虽然其位于深山中，但设施一点不含糊。整个旅店的内部是松木装潢的，感觉就像融入了大自然一般，而现代化的设施又不会让你感到一丝艰辛（除了昨晚没有享受到half-board套餐）。明亮的餐厅和现代的吧台二楼楼梯二楼走廊，我们的房间就在楼梯左手边第一间，右边走进去还有更多房间我们住的是一个两人标间间，有两张小床，洗漱和淋浴都在室内，只是洗手间在室外（为了节约用电，上洗手间超过5分钟内部的灯会自己熄灭，我就试过一手举着手机一手处理卫生纸的窘况）。房间内部，床头专门安装了阅读灯；矿泉水瓶后面是加热器，让整个房间都保持温暖正对床的地方是书桌台，门口是行李放置处这是洗漱台和淋浴房房间里的淋浴水量大，温度高，足以冲洗掉一天的疲劳，再加上温暖的室内温度和美妙的食物，这大概是旅行者长途跋涉后的最佳奖励吧。我发誓，我要找一天重返这里，因为它真的是太美妙了。入口接待处，往上是客房，往下是鞋子储存处，可以把鞋子挂在加热器上烘干接待处边上是information center，提供各种有用的信息临走前我们买了一些纪念品，包括两件Dolomite的T恤，还给自己寄了一张明信片，把Rifugio Alpe di Tires永远记录下来了。这就是Rifugio Alpe di Tires，一个坐落在施勒恩山深处的红顶旅店它门前那面金属强上标注了海拔 2440米它在这里已经矗立了50多年了（虽然几经改造），现在已经越来越现代我们绕到了Rif Alpe di Tires后面，也就是昨晚我们上来的地方，这时我们才看清昨晚的来路，原来我们是从中间那座山峰一直下来，然后再从谷底沿着山路走上来；左边是一片云海用长镜头记录的远处的云海，已经将所有山峰都遮住了Rifugio门前有好几条路，可以选择继续在山里hiking，也可以选择徒步下山左边继续沿着施勒恩山走右边是另一座山中间是下山的路远处又是一片云海，仿佛将施勒恩山隔绝一般这里的一切都弥漫在云雾中远处稍低一些的山脊都隐默在云雾中有一条大路一直通到Rifugio大路左边险峻的山峰灰色山峰下也点缀了大片的绿色从这里往下望去，陡然升起了一缕雾气；前方有两个人在那里驻足了许久，不知道在干什么走近了才知道，原来他们发现了几只肥大的土拨鼠。在Seceda已经看过了土拨鼠标本，但第一次见到活的土拨鼠，引得我们足足在这里待了十几分钟观察它们。开始以为是一只，后来才发现是一家子，有三只我无意间往身后的山坡上望去，又发现了一只围观完土拨鼠，五分钟后我们走到了一个分叉口。从rifugio一路走到这里，大概花去了快一个小时，然后决定继续沿着大路下山而我们前面的路就这样消失在了云里......走进云里一路往下，不一会儿我们已经深入雾沼之中，然后只能在雾气中沿着弯曲的大路盘旋而下一路上不再是光秃秃的岩石险峰和草地，转而变成一丛丛矗立在山腰的树林，雾气缭绕，空气也湿润起来又向下行了一段时间，视野逐渐好转，大概是海拔下降后脱离了上面的雾气天空依然阴霾，我们行走在山间的大路上，两旁的农舍多了起来，偶尔也能碰到骑行的人飞似地从你身边一闪而过消失在前面的弯道山坳里瘦瘠的牛群，跟山下草地上圈养的肥牛完全不能同日而语两个小时已经过去，看到这块牌子的时候，我们基本上也快要离开施勒恩山了在山下小镇回望，施勒恩山还是一片云雾而小镇的另一边，山对着的一面，已经是一片蓝天白云的晴朗美妙的景象我以忘了这是哪个小镇，也就离罗马580公里，巴黎720公里，华盛顿7000公里然而，返回休斯草甸的路还有很长......我在小镇的公交车站看了一下，下一班去休斯草甸的车大约一个小时后到，我们还是靠自己吧从小镇出来，左边有两座绵延在一起非常雄伟的山，与蓝天白云交织在一起形成了一副美妙的阿尔卑斯山风景画，后来Google才知道原来叫Plattkofel山巅环绕着一丝丝白云，如仙境一般山下坐落的村社也分散在山下的一片草地之间山坡上的草地上散落着悠闲的牛群，与之前山施勒恩山时看到的那一幕幕田园风光有异曲同工之妙在高处能看到更清楚，整个山势都展现在眼里从出山后的小镇一路走到休斯草甸缆车处大约要花一个半小时，又是一个从谷底走上山坡的过程，我们沿着公路盘旋环绕，不知不觉又走了快10公里了。然后看到一间人头攒动的餐厅Rauch Hutte，我们决定先饱餐一顿再赶路。老外偏爱室外的阳光，而我们顶着阳光已经行走了三小时，还是室内更舒适在这里午餐也是非常享受的，窗外就是一副风景大作室外更广阔休息得差不多了我们继续赶路又见Seceda来时施勒恩山的两座偏峰也出现在了视野中我们几乎已经回到了休斯草甸，但距离缆车站还要再走20分钟返回休斯草甸缆车站路边拍的指示牌，这里有太多可以徒步的地方P.S. 从休斯草甸下到停车场又花了一些时间（上洗手间啦），在缆车站旁边竟然看到还有幼儿园，也就是说父母带着孩子冬季来滑雪，父母去happy了可以把孩子仍在边上的幼儿园，这个配套服务真是太贴心了。拿好车大概已经是下午3点多了，所以一早计划的几个山口之行也要打折扣了，不过因为是一线，所以一路过去顺便就打卡了，实在不行放弃几个景点也没有关系。从休斯镇开往Passo Valparola距离50多公里，需要一个半小时时间。离Passo Valparola不远的地方路过的一个观景台，把车停到边上下来休息拍照Passo Valparola本身地方不到，山口旁边是一家旅馆，下面有个高山湖泊（忘记拍照了）。旅馆另一边的路就往下走了。这里人还蛮多，停了好多大巴。我们停好车，也攀上旁边的小山坡逛了逛。即使快下午5点了，天气还很好。离山口不远处有家纪念一战的军事博物馆，可惜也已经关门进入休假季。门口新换的铜牌打卡完毕发现天色不早，不太可能去攀爬Passo Falzarego（更别说山上住一晚了，希望下次可以成行）和其他几个山口了。于是匆忙赶往五塔峰Cinque Torri，打算打个卡就去酒店了，结果导航硬是把我们导到了五塔峰山后，估计是觉得时间太晚了，直接让我们看看真容然后好下山去酒店。只在五塔峰善后看到了其中一个山峰，只能下次再参拜山前了五塔峰善后对面远处的山峰，真是壁立千仞天色真不早了，我们只好往酒店赶路。今晚入住的酒店在Cortina附近，但Google Map似乎着了魔，第一次导航到了不知道一个什么鬼地方，连酒店的影子都没有，然后重新导航，到了Cortina城里却找不到这个酒店，于是又重新导航返回之前路过的一个地方，还是没有发现酒店，然后再导航，再返回城里，还是没找到地方。然后LP提醒说刚路过的某个地方的酒店名字很像，于是又回去。到那个地方一看，名字差不多，但少了一个单词（我定的酒店叫Hotel Piccolo Pocol，看到的酒店叫Sport Hotel Pocol，后来才知道Pocol是Cortina城外的一个小村子），于是停好车进去打听，人家跟我说就在旁边，结果真在第一次导航不远的地方，那酒店招牌十分不明显，就这么华丽丽地错过了两次。因为预料到当天会很晚，只是睡一晚，所以找了个只含早餐的经济型酒店（也要60欧一晚，胜在房间大）。酒店8点后无人看守，所以必须8点前办理check-in，之后入住需要加收20欧晚间check-in费用。之前在Sport Hotel Pocol打听时问过，他们有晚餐，一直营业到10点，这样我们决定就在那里用餐，也省去了再次开车去城里吃饭的奔波。酒店里有只硕大的圣伯纳，十分亲人，一看到有人就来乱蹭，热情得不得了。估计是远离城区的缘故，餐厅似乎是靠方便取胜的。点了一份牛排，上来的竟然是“汤”牛排，这顿晚餐又贵又难吃，看在狗的份儿上就忍了。多洛米蒂形成已过半，接下来的每一天都会比前一天轻松了......10月10号 第8天 偶遇意国”世外桃源“ Lake Braies - Lake Misurina - San Nicolò di Comelico今天原本计划的行程很“丰富”，游览两个湖 -布莱耶斯湖Lake Braies和Lake Misurina密苏里纳湖，然后再在三峰山Tre Cime徒步7公里，结果最后变成了两湖游游览。我始终觉得在一个美好的地方留点遗憾才会让我再次来到这个美好的地方，三峰山就暂时搁下了，它会成为我有朝一日重返多洛米蒂的一个十分重要的原因。不过下午入住的农家乐才让我体会到了意大利的“世外桃源“，如有有下次，我也会再来。从酒店去Lake Braies要开车一个小时，几篇游记都推荐早上去人少，为了拍照时没那么多人，我们决定早点出发。刚check-out出来就遇到了昨晚的这个家伙，终于老实了，可能是晚上看家护院太辛苦了，这会儿就躺在门口的地板上一动不动。酒店出门不远地方就是一个小型公园，昨晚来来回来路过了几次，由于天黑没有瞧见，早上开车经过时才发现这里是一个很好地观景平台。这个时节在山里面开车就是舒爽，一路畅通无阻，而且风景优美，阳光温柔，一路上说不出来的闲适舒畅。我们决定直接先去Lake Braies，然后再折回来去Lake Misurina，否则怕到时候人多无法拍照。车可以一直开到湖边的停车场，有人收费，5欧元一次，傍边的洗手间自助付费，每次0.5欧。从停车场往前走大概两三百米就是Lake Braies的入口了。早上十点钟，人不多，整个湖区还显得有点冷清。有老外在湖边搭帐篷露营，好多狗狗在湖里疯狂追逐嬉戏，非常典型的度假区风景地。Lake Braies面积不大，四面环山，一眼几乎可以看见整个湖区，环绕一周估计也就4-5公里，我们选择了逆时针绕湖一周。入口正面对着的湖面和大山，阳光还没完全照进湖面时一片静谧逆时针步行，从右手边的地方往湖的左边看，几乎是山丘绝壁，而且没有阳光，实在没有什么好看的。所以后面的照片基本都是走到了湖的右边拍摄的，正巧早上的阳光也是从右到左倾洒下来，看上去风景还算不错，但我始终觉还是更喜欢多洛米蒂的大山，大概是因为看过太多海，所以对湖也就不那么稀罕吧。在湖边的西北方向，有那种冰川侵蚀的痕迹，然后在旁边的空地上有很多游客用石头垒出的石堆，跟前两天在施勒恩山山顶荒野小路上发现的石堆类似，不过这里肯定不是野外指路用的，只能说在这么一个悠闲的地方总要找点事情kill time吧。湖的西边有座小山丘，环湖的路的设置是先爬上去再走下来，上面有几个不错的高点瞭望台，拍照不错，不过几个平台一直往上，走下来也走得有点气喘吁吁。走到这里，几乎完成二零环湖一周。我看看了时间，一个半小时不到。我们还是走得太快了，抑或这湖实在太小了？从Lake Braies折返去Lake Misurina也有35公里，开车需要40分钟。但山里风景太好，时光过得飞快，开车一会儿就到了。我们赶到的时候差不多1点多，烈日当空，艳阳高照，顶光时分几乎不太可能拍照，但仍不甘心地摆弄了半天机器，最后却留了一张照片。顶光下的Lake Misurina，那著名的黄色大饭店这个时节游客已经不多了，所以湖边开门迎客的餐厅几乎没有。在右手边有个杂货店开着，我们进去买了两瓶饮料+两个面包，午餐也就这么凑合了。这家小店的另一边是个连着的礼品店，同一个老板，我们又在里面买了一些多洛米蒂山区传统的木制工艺品。从店里出来，外面的世界被正午阳光照得明晃晃的，眼睛一看就发晕，这时几乎没有什么心情再去Tre Cime徒步7小时了，况且中午也没有什么大餐补充体力。于是我们决定直接去晚上要住的农家乐先稍微休息一下，然后傍晚再专门过来拍照。结果去了却发现了一个世外桃源，然后就根本不想再动了 ：）晚上入住的农家乐Agriturismo Bontondoro，一座不大的三层楼农舍Agriturismo Botondoro位于半山腰上一条岔路的尽头，岔路几乎是one-way road，如果有车从里面出来根本没有错车的地方，也正是这样才证明了其的隐秘。房东一家在经营牧场的同时也经营着这家农家乐，我们下午三点多赶到的时候农家乐大门紧锁空无一人，只有一只可爱的爱撒娇的猫咪在这里看守。我给店主打电话时他们还在农作，让我等20分钟，结果我们却等了快一个小时。但这等待的一个小时一点也不无聊，周围没有其他房子，也没有其他人，只有几头挂着叮当作响铃铛的奶牛在山坡的草地上悠闲地吃草，也听不到汽车地声音，只感到微风地抚摸。从农舍门口的空地望出去农舍1楼是接待+咖啡室+厨房，2楼是餐厅，3楼是住宿（只有4间房）。虽然是农村，但餐厅还算讲究，吃的晚餐和早餐都是儿子亲子操刀的，传统的意大利农家菜。房间的阳台望出去便是多洛米蒂的大山和乡村，如果想找一个远离人群的地方，这里就是了，我也是误打误撞订到了这里。一楼接待的柜台接待柜台旁边就是休闲咖啡室+酒吧，麻雀虽小但五脏俱全信息”中心“评分很高哦三楼的客房，里面还有一个小阳台从阳台望出去的风景，傍晚坐在阳台外面看风景，喝着可口可乐，真的时一动也不想动，任由时光流逝。似乎已经很久没有这样安静过了。想想国内十一的旅游风景区，现在的我们简直就是在天堂啊。本来以为晚上就我们一对，那真的跟包场没有区别了，不过后来又来了一对背包老外，入住率一下就提高到50%了。远处的半山上的农舍阳台上种的花，远处的山层峦叠嶂，好一幅诗情画意二楼的餐厅，晚上在这里用餐，几乎也是包场。餐厅用最传统的加热方式控制室内温度红火温暖的壁炉，天然而环保餐厅不大，但却有二三十个座位虽然不是什么高档星级餐厅，但却物件齐全，舒适温馨餐厅没有菜单，跟之前西班牙龙达吃过的那家一样。厨师的妹妹过来介绍说今天有什么食材，可以做成什么，然后我们点单，一份含有三道菜的全套晚餐也就25-30欧元，也就意国晚餐平均水平的样子。烤牛肉色拉意大利千层酥，跟那种千层面类似，撒上奶酪粉，还蛮好吃的甜点，意大利人就是这么讲究！看看中国的农家乐！晚上山里真是安静，吃过饭我一个人扛着三角架在外面拍星空，虽然四周黑漆漆的，但竟然一点也害怕不起来，坏人干坏事也不会选这么偏僻冷静的地方吧。大约10点钟农场主才离开农舍回家，明天早上他们再过来帮忙准备早餐。夜晚的意大利北部乡村虽然远离了都市和光污染，但这里的星空也没有想象中那么惊艳，所以就随便拍了一些。话说晚上山里还是很冷的，我一个人再外面冻得不敢停止运动，开长曝时就一个劲儿的跳着热身。本想玩个LOVE，结果冷得大脑都不管用了，最后没有成功 ：(回去房间洗了一个热水澡，然后伴着安静入睡，太舒服了。如果早知道这里这么棒，确实可以多停留一两天，可以去周围的山上小镇转转，即使发呆也是不错呀。10月11号 第9天 马尔莫拉达的遗憾 Lake Misurina - Alleghe - Lake Fedaia一早在宁静种醒来，推开阳台门，感觉一阵微凉，但阳光已经缓缓探出了头，温柔地将温暖倾洒在眼前地山林与村庄。多美惬意地清晨啊。农家乐主人已经早早地来到店里张罗早餐，虽然只有他一个人准备四位客人地早餐，但一切都井井有条。早餐相当丰富，多种谷物水果奶酪可选，奶酪都是自己家做地，特别是那个spicy cheese，第一次吃，即使对一个重庆人来说也是非常挑战的。用过早餐，收拾好一切，马上就要离开了，还真的有点依依不舍，真希望能在这里多留几天，好好感受一下这里的宁静与自然。昨晚星空照片里有房屋背景的那张，这个是他们家堆放牧场的地方今天的第一个目的地是昨天顶光拍摄照片的Lake Misurina清晨的阳光下的Lake Misurina就漂亮多了，一切都是那么风和日丽黄色的酒店在大山的映衬下显得格外庄严因为昨天已经在这里逗留过一段时间，今天主要过来补几张照片，所以很快我们便出发去Allegh小镇了，从这里去往多洛米蒂女王Marmolada所在小镇Malga Ciapela的必经之路。接下来是有点“孤独”的一个小时山路自驾，一路上基本没有遇到什么车或者人，就我们一辆蓝色的Fiat在秋色风景里愉快的奔驰。各种盘山公路，各种奇峰险山，再加上夏秋交替之际的绿黄，多洛米蒂一路上向我们展示它的壮阔与恬静。当我们再次看到地平线升起的教堂尖顶时，我们知道就要到了。开车路过这个小教堂时觉得非常美，但没法停车拍照，这是我们开到小镇后回眸拍摄的，仿佛又回到了富纳斯山谷，但一点也不觉得倦。9月中旬后的多洛米蒂似乎已经进入淡季，整个Allghe小镇也是显得相当冷清，很多店铺都是闭门之态，偌大的停车场也就我们一俩小车停靠，这对于我们这种不喜欢凑热闹地人来说简直是天助我也。但淡季唯一不好地地方就是很多商业设施都不营业，临近中午，我们好不容易找到了小镇上唯一开着的酒吧，但只有披萨可吃，也是惨。Alleghe小镇是围着阿莱盖湖Lago d'Alleghe依山建造的，绕湖半圈基本可以领略整个小镇的风景。中午街上也没有什么人，我们绕着湖走了半圈就只遇到了一个韩国帅哥和两个韩国美女。如果能住在这种湖边的小舍里也是一种奢华，可惜现在这些度假小店早就关门了湖边有一群鸳鸯和天鹅在戏水，于是我们又多了一个看它们玩耍的乐趣Alleghe距离Malga Ciapela小镇上的上山缆车只有13公里，一会儿就开到了，下午预留了一个小时游玩Lake Fedaia和三个小时登顶多洛米蒂女王。开车会先到Lake Fedaia，然后再去Malga Ciapela小镇山上。Lake Fedaia桥头的指示路牌，看到路牌才发现原来这里也可以上多洛米蒂女王路牌这里有一个唯一开着的餐厅，但他们也只营业到5点多，毕竟晚上也没什么人来这里了。我们在这里喝了两杯咖啡，补充了一点食物。湖边的风还蛮大，对着水坝的方向就是风口，站久了会不由自主地觉得冷。大桥将湖断开，一边是水，而另一边是水坝，但现在水坝已经停用，Marmolada就在照片的右边Marmolada对面的小山，虽然已经入秋，但山上仍有不少绿色不过等我们赶到缆车营业中心才发现山上的缆车早在9月中旬就歇业了，都怪我没有早点查信息，不过即使早知道也就是早点留遗憾罢了。这种到了门口而不能入的遗憾才是“刻骨铭心”吧，下次我一定要找时间来征服多洛米蒂女王，只是希望间隔的时间不要太久。上山的缆车是这种站立式的，相当刺激！可以暂时没有机会体验了。虽然上不了山，但我们仍可以在山下窥探一下马尔莫拉达的面貌十月上旬，女王峰上已是白雪皑皑离开去往Malga Ciapela小镇时，在对面隧道口处拍到的马尔莫拉达，是不是看上去并不高，我想那是因为我们就在它脚下的缘故，相当于已经身在此山中了。知道上不了山了，我们只能去酒店办理入住。晚上入住的酒店叫Albergo Ristorante Baita Dovich，就在Marmolada山脚下不远的地方，当初定这里也就是考虑到可能登山归来会很累，近的酒店方便休整，因为位置关系，这个酒店价格不便宜，差不多要900rmb一晚。不过当我们到达酒店时才发现根本没有人，在这个时节我们需要电话通知他们来开门营业。等了好一会儿店主才开车过来帮我们办理入住，她告诉我们晚上就我们一对住宿，明早她再过来帮我们弄早餐，还给我们留了侧门的钥匙，因为晚上这里是没人看守的，晚上回来我们只能自己开门。Come on，如果停止营业就不要挂在booking上啊，晚上我们连吃饭都有问题。关键是晚上我一直觉得酒店里不止我们两个人，因为一直听到有孩子的声音 (我可不怕鬼的 哈哈)。酒店距离Malga Ciapela小镇大约10公里，于是我们开车去镇上超市买了零食。本来打算在镇上找家好点的餐厅慰藉一下没有攀登多洛米蒂女王的遗憾的，结果就没看到什么像样的餐厅，问了两家都是晚餐不营业的。惨 + 遗憾！10月11号 第9天 珀尔多依山口的惊喜 Malga Ciapela - Lake Karersee - Moena
