三个星期的行程差不多是来到加拿大后最长的一次旅行。去加东不去纽芬兰实在不甘心，索性就只去纽芬兰吧。做计划时参考了raynor_y，两只蝴蝶，photohiker 等等先行者的帖子，感谢他们分享经验，他们帖子的链接在这里： http://bbs.qyer.com/thread-969827-1.html#post-9676146。文笔有限，拍照技术有限，所以本帖只是记录流水账，如果能给做计划的朋友提供一些信息那就足够了。说是计划，其实只订了来回船票的日期和前往码头的路线，在newfoundland岛上和回程基本是随性所为，走到哪里算哪里。7.15 Toronto to Montreal提早下班后就上了晚高峰时的401，半夜到达位于downtown的Grey Nun's Residence。曾经是个古老的修女院，预订网页上建筑的照片颇有诱惑力。现在已经改建成康大的学生宿舍，迷宫一样的几百间房，花了好一阵才嘎吱嘎吱地找到房间。有趣的建筑，只是位于downtown整个晚上都比较吵。7.16 Montreal to Edmundston今天要和还留在蒙城的朋友聚会。虽然离开多年，但是一见面仍然亲切得好像从来没有离开过。恋恋不舍分手后又去拜访了几处想念的地方，然后继续上路。沿着劳伦斯河看夕阳。紧赶慢赶，经过魁北克城也没有入，终于又在半夜时分到达Edmundston，NB。选择这个地方只是因为下一站是Hopewell Rocks， Edmundston 差不多在Montreal 和 Hopewell Rocks 的中间。订的旅馆是 Auberge Aucoin，做得非常用心的一家B&B。7.17 Edmundston to Hopewell Rocks早餐之后直奔Hopewell Rocks。过 Fredericton 和 Moncton 都没有停，不过经过 Hartland 还是绕道去看一下这条世界最长的廊桥。说实话加拿大的廊桥都挺简陋的。看见几个骑着哈雷的白胡子大叔整整齐齐排好队震耳欲聋地通过，裹着红头巾的女伴站在桥头给他们录影，帅呆了。下午两点终于到了Hopewell Rocks，正是退潮过后，可以在海滩上散步。天气一直阴阴的，不时还下点雨，这海滩不是沙滩，而是一片滩涂地。海水也不是碧蓝的，而是泥浆色，完全没有下海里走走的欲望。维基百科说这里原本是高山，被一系列的地质运动和海水，冰川和雨水侵蚀后形成的柱状岩石，形态各异。另外Fundy 湾拥有全球高差最大的海潮，需要在涨潮和退潮时间分别观赏。傍晚下起了大雨，没有勇气去camping，在附近的Chocolate River Motel住下，不能抱太高期望。注意到餐馆的窗口挂着一些喂鸟的食器，居然有蜂鸟来光顾。必备的涨潮退潮时间表： http://www.thehopewellrocks.ca/learning-centre/tide-tables7.18 Hopewell Rocks, to North Sydney, Ferry to Port Aux Basques今天的重头戏是早上涨潮时去参加sea kayak tour。今天的潮水差不多有十米高，划着kayak穿行在昨天下午走过的岩石之间，几个导游轮番讲解，还指导大家排队从窄窄的岩缝里划行而过。头顶不小心撞到的岩石，就是昨天下午抬头仰望过的。两个小时很快过去，意犹未尽。极力推荐这个项目。只有一家公司Baymount Adventures组织这个项目，就在公园里面。 http://www.baymountadventures.com/。 出发的时间根据每天涨潮时间而定，需要预约，至少打个电话咨询一下空位情况。双人的sea kayak非常稳定，出发前也会简单教一下怎样使用，有四五个导游一起出行，即使完全没有经验也没有问题。不过出发前还是被要求签了生死状，公司还提供防水袋，除了相机，不必要的物品都留在岸上了。换下了湿淋淋的衣服之后今天的唯一任务就是直奔位于Cape Breton东北角的North Sydney，赶晚上11:45出发的渡轮去纽芬兰的Port aux Basques。Cape Breton Island 上最著名的Cabot Trail是一段沿海岸的公路，可以媲美加州一号公路，逆时针方向走更利于观景。顺着105号公路经过靠近Baddeck的一段，公路边就有一些lookout，可以短暂停留，正值傍晚时分夕阳正好，已经被Cabot Trail的美震撼到。前往纽芬兰的渡轮都是从North Sydney出发。有两条路线：到西部的Port aux Basques 每天都有轮渡，航程七个小时。南部的Argentia 是季节性港口，只有夏天每星期有三班渡轮，要航行十六个小时。两条线路都要求预定。以下是他们的网站和时间表 http://www.marineatlantic.ca/en/plan-your-travel/Schedule/。到了North Sydney，顺着路牌很快就找到了码头。本来打算找到码头之后进城逛一圈的，结果进码头的路是条单行道，只好直接换了登船牌进去排队。虽然离开船还有五六个小时，巨大的停车场上已经排起了长队。小车队，RV队，大货队，最拉风的还是摩托车队和那些穿着皮衣皮裤的骑士。船上设施齐全，有餐厅，游戏房和只能用15分钟上网的电脑。就舒适度来说，普通座位已经很不错了，也可以升级成leather seat 或者带浴室的cabin。7.19 Port aux Basques to Gros Morne National Park，Trout River campground早上七点，轮船准时靠岸。远远看见大山，苍茫的气息扑面而来。上岸之后只有一条路：TransCanada一号公路，起点在东南部的st John's。在岛上基本不用担心迷路。但是稍稍出了城市就连手机信号都没有了，刚开始还真有些不习惯。跟着大部队走不久就看见路边有欢迎来到纽芬兰的广告牌，information center就在那里。进去充电蹭wifi拿地图和旅游手册。在路上吃早饭的时候遇到了两个也是来自安省的自行车骑士，他们是今年五月从BC的Victoria出发做TransCanada骑行的，为一个关于心脏健康的慈善机构宣传和募集捐款，几周后家人们会在终点St. Johns 迎接他们回家。两人都五六十岁的年纪，有着自行车手的健美体魄，表达了崇拜之情，祝福他们一路顺利，更希望自己在那个年纪也能保持年轻的心和健康的身体。接下来就直接赶往列在联合国教科文组织世界遗产名录上的Gros Morne National Park。http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/nl/grosmorne/visit/visit7.aspx。以Bonne Bay 为分界， 公园分成两个区。一区以Woody Point 的Discoverry Center为中心，著名的景点是Tableland， Lookout Trial，Green Garden和Trout River。还有一区是以Rocky Harbour 的information center 为中心，著名的景点是Gros Morne Mountain，West Brook Pond， 和 Green Point。这一区还连接着 通往St. Anthony的Vikin Trial 。今天的计划是discovery center 这一区，晚上在Trout River camping。购买公园的门票Discovery Pass是最划算的，全国通用，一年有效，可以网购。而且凭票在纽芬兰国家公园camping 都可以打折。Discovery Center附近有两条trail： lookout trail 和 tablelands。Tablelands是公园里最著名的景点。根据维基百科的说明，这里岩石的来自地幔，是全球唯一能够看到并走在走在上面的地幔岩石，其他类似的地区都在海底。这里的岩石富含锰和铁以及其他重金属，但是缺钙，不适合植物生长，基本是一片不毛之地。地表的形态和火星有某种相似，所以NASA在这里做过一些实验。虽然已经是七月中旬，山顶还是有小片的积雪。公园有组织一系列的活动，值得参加。http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/nl/grosmorne/activ/activ1.aspx。也可以拿了地图自行登山。Lookout Trail 真是没有辜负它的名字，山顶的观景台360的景观，俯瞰Bonne Bay， tablelands，也许还有gros morne mountain。最妙的是这里有两把大红的椅子。以葛优躺在这里吹风观景晒太阳，好不惬意。7.20 Western Brook Pond boat tour, Snug Harbour Trail, Green Point今天的重点是参加Western Brook Pond boat tour。这里的地貌有点类似北欧的峡湾，区别在于这里是淡水湖泊而北欧是海水。只有一家公司经营这个项目， http://www.bontours.ca/tour/western-brook-pond-boat-tour/ 出发前根据天气预报，早早定好了票。早上出发的时候阳光灿烂。到了停车场先要走一个多小时的trail穿过沼泽去渡口。trail是越走越热，却没想到上了船就开始刮风，进了峡谷就下雨，大家于是一件件加衣服围巾帽子，但还是没能避免在七月的中旬一船人都被冻成了狗。不过话说回来峡谷里风景还是很好的。如果时间和体力充足，这家公司还提供几条backcountry hiking 的向导服务。有当天来回的，也有要走几天去Gros Morne Mountain的，他们也有其他的boat tour可以参加。码头附近有一条标记为难的Snug Harbour Trail。 地图上看起来不长，也不像很难的样子，准备沿着湖边从不同角度看看峡谷。没想到刚走没多久，来到一条河边，河里有好看的石头，但是没有桥，河水冷得刺骨，也不知深浅。不敢轻易下水，只好在河边玩了一阵石头原路返回。后来听说这条trail得涉水过两条河，其中一条差不多有齐腰深。还好还好。晚上换到Berry Hill camping。回来的时候顺路去了Green Point，Loboster Cove等等小trail。Green Point 是公园里另一个值得一去的地方，这里被批准为寒武系与奥陶系界线层型剖面，所谓“金钉子”（不要问我这是啥，不明觉厉）。每周一三五上午10:30会有地质学家现场讲解。http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/nl/grosmorne/activ/edu.aspx7.21 Gros Morne Mountain今天要去公园里的另一个重点。海拔800m的岛上第二高峰，trail长16公里，要走七八个小时。http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/nl/grosmorne/activ/randonnee-hiking/mgm-gmm.aspx 虽然这条trail标记为比较难的路线，但是很多人都愿意挑战一下。昨天下午已经在visitor center里打探了一下，工作人员给了我们标了路线的等高线地图，提醒我们注意天气情况，山顶能见度不好看不清trail标志的话迷路了就可能会有危险，建议看得见山顶才能出发。有个刚刚下山的老头瘸着腿鼓励我们说他都能上去我们自然应该不在话下，还说上面美得不得了一定要去。早上起来就一直在下雨，看不到山顶，郁闷极了。visitor center里已经聚集了好些等天气的人，等了一个多小时，山顶还是看不到，雨倒是渐渐停了，我们迫不及待地出发了。从停车场到山脚还有一个多小时的trail，边走边等。这段路风景也不错，远远看见前面一座光山上似乎有小小的人影在登山，还碰到一大清早就冒雨上山现在已经返回的几个人，这下放心了。真的上了山，其实并不难。即使队伍里有老人小孩，还有背着全副装备去camping的人，大部队走得也很快，不到两个小时就到了山顶。人品爆发，快到山顶的时候太阳出来了！原谅我语言贫乏，除了“风大风景好”几乎想不出别的词了。山顶就是一片布满碎石的平地，植被仅仅是石头上的五颜六色的苔藓和低低匍匐的灌木，视野极为开阔，360度全景。像北欧的峡湾。上山的路太过陡峭，不建议原路返回，后山也有不一样的美景。下山之后正好日落时分，又去了灯塔看夕阳，相比昨天的凄风苦雨，今天真是圆满。为表示庆祝去了Rocky Habour镇上的餐馆吃moose大餐。镇上一共也没有几家餐馆，几乎家家都在旅游手册的榜单上，所以一天换一家。7.22 St. Anthony, Iceburg and whale watching出发前根据天气预报，预定了今天去St. Anthony 看冰山和鲸鱼。所以要暂别Gros Morne Park 顺着Vikin Trail 北上。七月下旬已经到了冰山季的尾声，有一个冰山的地图http://icebergfinder.com/，不过能让游客看得到的冰山远远少于地图上所标示的。St. Anthony 是最有可能在这时候还能看到冰山的地方。 有一家公司组织这样的活动。http://www.discovernorthland.com/ 路过the Arches 省立公园遇到昨天爬山的一对来自多伦多的夫妻，绘声绘色地描述了他们下山的时候遇到四头moose，好生嫉妒。虽说岛上有好几十万头moose，而且公园附近还是他们最大聚居点，可除了昨晚在盘子里的那点局部，我们还没有看到过这种神奇的动物。特意绕道432，还是没有看到。其实这种动物基本只有早晚才出现。它们体型巨大，动作很慢，虽然不攻击人，但万一被他们在公路上撞到，那几乎就是车毁人亡，所以一路都有标志提醒司机小心开车。组织看冰山的公司虽然位于小镇主街上，但居然没有门牌号码，在店员指引下还是很快找到了。有一位医生Wilfred Grenfell在这人丁稀少的地区工作多年，创办了医院，学校和孤儿院，对这个地区做出了很大的贡献。这家医院已经成了镇上最气派的建筑，这家公司就在医院的对面，边上的gift shop里还有介绍医生事迹的展览。小船离港不久，就看到港湾的另一侧有一个大黄鸭形状的白色物体，导游说那是正在消融中的冰山。今天要去看的是离港大约一个小时左右的最后一块冰山，比这个大很多很多倍，但是最多两个星期之后今年看冰山的项目就结束了。船上装备了声纳，一路追随着鱼群，先看到了一些海豹，然后有不少鲸鱼，基本是两种。有一条minke whale在离岸很近的地方玩耍，其实它是在吃饭。以茫茫大海为背景，夏日里最后的冰山看起来很小很小，顶部平坦外形有点像船，船上就应景地放起泰坦尼克的音乐。正在绕着冰山观看，听见有一声轻响，好像什么东西开裂，冰山顶上的海鸟惊起一大群，黑压压地低空盘旋着，然后就在大家眼前冰山裂了，只是很小很小的一片 从主体脱落，没想到它掀起的海浪也能让小船剧烈地晃动起来。看见这一场景，已经被冰雨淋成落汤鸡的大家又兴奋起来。导游解释了冰山上蓝色的部分是因为受到更大压力变得更加纯净的冰，他从海里打捞了透明的冰块，即使已经被雨淋得发抖，大家依然高高兴兴地轮流抱着冰块拍照，并且品尝了已经有千百万年历史的老冰。回去的路上看到了更多的鲸鱼，有三条排着队依次喷水深潜，以这种方式把鱼群围到一起来捕食，但实在是太冷了，大家都宁愿挤在船舱里看看就好。下了大雨，放弃camping，镇上旅馆基本客满，打了几个电话之后在一家旅馆指点下总算找到了一间B&B，也很不错。7.23 Labrador, Red Bay今天有一个两难的选择：时间算来算去差一天，去了拉布拉多，就去不了Fogo island 和Tilting。最后还是选了去拉布拉多。从纽芬兰前往拉布拉多的轮渡码头在St Barbe，用纽芬兰时间。对岸的码头却是在魁省的Blanc Sablon，用大西洋时间，和纽芬兰时间有半个小时奇怪的时差。魁北克和拉布拉多曾经对这个城市的归属争执了很久，直到20年代才最终决定归魁省。 渡轮的信息在下面的链接 http://www.tw.gov.nl.ca/ferryservices/schedules/j_pollo.html 打了电话去预订才得知今天的船票和明天的回程都已经售完，但是有25%的船票是在开船前两小时才开始出售的，所以只好提前去抢票。即使L'Anse aux Meadows近在咫尺，也只好先放一放等回来再来。一路顺利到了拉布拉多，首先令我震撼是它气势磅礴的大山。一边是大山，一边是大海，简直就是海洋版的大峡谷。下过了雨的海边开始起雾，一个个静静的渔村美得象仙境一样。小小的information center在L'Anse-au-Clair，也许游客稀少，没有多余的地 图，只能看看不能拿走。好在这些地区都只有一条路，不会迷路的。 下面是地图的链接 http://www.southernlabrador.ca/home/files/pg/labrador_coast_drive_map.pdf 拉布拉多的蚊子非常地强悍。经过Pineware River的时候在路边停下准备到桥上拍些照片。刚一下车就被扑头盖脸而来的蚊子赶了回去。好在早有准备，在车里扑杀了一阵入侵者，带上了防蚊的头罩才出得去。这才明白隔壁车里的女人刚才对我们做的手势不是打招呼，而是提醒我们当心蚊子。还注意到路边走过的公园工作人员穿着的是像养蜂人那样的防护服。 防蚊罩一定要大一点才管用。到达的时间有点晚，计划先去Red Bay，明天往回走的时候再去灯塔。16世纪中很多西班牙和法国的巴斯克水手夏季跨越大西洋到这里捕鲸熬油，当时全欧洲点灯的油有很大一部分产自这里。现在red bay的博物馆里有当年的捕鲸船，海边的Trial还能看到累累鲸骨。近海还有几条沉船的遗址。虽然游客稀少，但是联邦政府的博物馆还是建得非常正规，工作人员也非常热情。闭馆前向工作人员打听附近的camp site，得到的回答是“在我们拉布拉多你想在哪里扎营就在哪里扎”。后来我们在trail入口处的亭子里伴着大鲸鱼的雕塑宿营。面朝大海，风景绝佳，晚餐用了鳕鱼舌煮的chower汤，美中不足就是蚊子有点多。最没有想到的是那个工作人员下班回家后跟太太汇报了然后又回来找到我们，邀请我们去他家扎营。当时不好意思打扰人家谢绝了，后来想想好像有点不应该。都说纽芬兰人好客，我感觉拉布拉多人更甚，一路受到关照，谢谢啦。7.24 Labrador, L'anse-Amour，back to L'Anse aux MeadowsRed Bay最重要的景点在Saddle Island。岛上保留了巴斯克人当年炼油的工作生活场所，还有沉船遗址和墓地。市政厅里还保留了一条当年的鲸鱼的骨骼。过了Red Bay就是trans Labrador highway柏油路面的终点，接下来是一千多公里的碎石路面，手机也不会有信号，继续向前需要带上免费提供的卫星电话，http://www.happyvalley-goosebay.com/newcomers/files/pg/trans_labrador_highway_guide_may_2012.pdf。准备充分的话可以继续往前走一走北美大陆上这一条孤独的道路。我们没有那样的冒险精神，走了回头路，下一站是L'anse-Amour。这里有全加第二，加东最高的灯塔。灯塔一直使用至今，不过现在已经改成了自动系统。在灯塔里照例保留着看灯人的日志和当年的一些日常用品。在楼下的礼品店喝到了好喝的拉布拉多茶，是工作人员自己采集制作的。后来沿途看到过很多同类的植物，却居然再没有喝到这种茶了。离灯塔不远还有一处7500年前Maritime Archaic的一个小男孩的墓地。本以为作为加拿大境内最古老的墓地会好好保护一下，没想到在这条短短的路上来来回回跑了三趟才终于发现一个很不起眼的小小木制平台，台基的地上放了一块不比A3纸大多少的三合板标牌，上面贴着打印的“Burial Site”，平台下面有一个毫无异常的沙坑，沙坑里有一小块高起的地方有石块堆放，大概那就是墓地吧。平台上只有一块文字介绍，没有任何照片。有点失望。回到Blanc Sablon，离抢票时间还早，于是就往魁北克走走，风景和另一边面的拉布拉多大相径庭，风大得惊人，城市却繁华许多。这一边的公路也只有一百多公里就结束了。回到纽芬兰的码头，还是同一条船阿波罗号，顺利上船。尽管要走回头路，还是决定明天去L'Anse aux Meadows。夕阳西下，每一个小渔村都美得不得了，可惜过了龙虾季，也没有遇上捉雪蟹和鳕鱼的船归来。半路上打电话预定晚上的camp site，Viking RV Park。工作人员算算我们到达的时间她已经下班，就让我们自己找个空地扎营，明天早上再来结账。接近营地的时候天已经快黑了，正在找路看见马路中间奇怪地停了一辆皮卡，于是停下问路。司机 给我们指了路之后，指着路边一块林间空地让我们看moose！那里有两只moose正在吃草！虽然只是远远一瞥，总算看到了这个著名动物，没有近距离接触，有点失望，只能算是在checklist上打个勾。营地虽然很小，但浴室是我有史以来见过的最好的。全木装修，还有桑拿，非常干净舒适。价格也很便宜。虽然走了一点回头路，拉布拉多还是不虚此行，完美！7.25 L'Anse aux Meadows， Port au Choix, back to Gros Morne上午就近去了L'Anse aux Meadows，是古代维京人的据点。 据载是最早登陆北美的欧洲人。由于维京人有海盗的恶名，他们更愿意叫自己Norsman。原有的建筑已经不复存在，真正的遗址只有几个半下沉的基础大坑，附近也混有北美土著的火塘遗址，当年的维京人和土著有贸易往来，但维京人不久就因为不明的原因消失无踪了。现在建造了一些复原当年场景的建筑和村庄。有一些打铁之类的表演，等等。还没有从拉布拉多的震撼中恢复过来，看得有点无聊。走430返回Gros Morne，把来时错过的景点再一一补起来。先去了Port au Choix，这里展览了这一地区的各种土著居民和后来的各国欧洲人的历史，需要做些功课。正在苦苦查字典看展览，有人惊呼看到了鲸鱼喷水，于是大家全部涌到窗前凝神远眺，看得眼花了也再也没有看到。沿着展厅去灯塔的路上迎着强烈的阳光远远看到好像有个大的动物站在路中央，慢慢靠近之后想起展厅工作人员谈起最近这里有一群caribou出没，这应该就是caribou了吧。激动地停下来拍照，又发现还有更多只在灯塔附近，一共看到了七只，有一只年老跛腿的明显被家人嫌弃，只是远远地跟着，有两只今年才出生的紧紧跟着爸爸妈妈看起来好可爱。这一群caribou一点也不怕人，在附近绕了一圈又一圈，倒是大家都有点害怕靠得太近，自动跟他们保持一定距离。接下来本着走过路过不能错过的原则，地图上有的容易到达的景点都逛了一下，直到天黑才回到Gros Morne。想当然地又回到Berry Hill camping，却被告知营地全满，只有回头去20公里外的Cow Head才有空位。害怕和moose相遇，心惊胆战地回去，没想今晚门口值班的是我们第一天在Trout River camping的守夜人，再次相遇就好像老朋友一样了，后来他还特意跑来找我们聊天。7.26 Green Gardens, to Gander算算时间，今天是Gros Morne的最后一天，决定去Green Garden和Trout River。早上阳光灿烂，睡了个懒觉，又回到Rocky Harbour小镇上，根据指点找到了Earle's Restaurant，据说这里的moose burger是最好的。问了厨房他们说能做Fisherman's Brewis，这是来自纽芬兰的同事推荐的本帮菜，一定要捧场。其实这只是传统的渔夫工作餐，隔夜泡了水的干面包切成小块，加上咸鱼和一小盅猪油连带猪油渣，味道还不错，想想这么高强度的工作工作餐如此简单，渔夫的生活真的很艰辛。心满意足地用过了膳，先去Green Garden。先是一段跟Tablelands一样的路，然后进了森林， 出了森林之后，一片大海就突然出现在眼前，岸边奇石耸立，挺壮观的。由一个窄窄的木制台阶下到海滩上，前面不远处还有一个瀑布。走了没一会儿，回头发现刚才还不少人的海滩突然空无一人，再看看海上，刚才还是晴朗的天空已经阴沉下来，远远的飘来一大片雨云，就算赶紧往回跑大概也会无可避免地被淋吧，索性享受一下这空旷寂静的海滩。如期而来的大雨把我们淋得落荒而逃，看样子一时半会儿也不会停，不如就这样离开Gros Morne，往St. John's进发。一路都在争执今晚的目的地。最后决定在Gander停下，这里是提醒我们带上防蚊罩的同事的家乡，要到此一游下。依然是根据旅游手册找到的一家RV Park。营地的蚊子强悍得可以和拉布拉多的有一拼。搭起帐篷之后再也没有勇气出去跟他们斗，只好饿着肚子睡觉了。Gander是一个有历史的航空小镇。在二战的时候它是跨越大西洋飞机的最后一个补给站，当时有大约一万名加美英空军驻扎在此。即使在今天它也依然在为跨大西洋的航班提供紧急服务。911期间它是加拿大仅次于Halifax 和 Vancouver的第三大的备降机场，接纳了38架民航客机，汉莎航空公司还以小镇的名字命名了一架客机以表达感谢之情。镇上很多道路都是以著名飞行员的名字来命名的。如今小镇风光不再，但依然是纽芬兰中部的重镇。7.27 Terra Nova National Park，Bonavista, Elliston和Gros Morne相比，Terra Nova National Park作为一个国家公园风景很一般，走了一条trail之后就离开了。在海湾边碰到了一对夫妻，妻子坐着paddle board漂在水面上看小鱼小虾，丈夫穿着连体的防水衣在边上保护。他们指点我们看一个灰色的破旧皮碗似的东西，我以为是垃圾，结果却是一种贝壳类动物的分泌物，很是神奇。英文太烂，没有记下名字。有人知道的话请告诉我。改变原本要在Malady Head camping的计划直奔Bonavista而去。纽芬兰人似乎喜欢把公路也叫成trail，比如去L'Anse aux Meadows的叫做vikin trail，从St. John's出来东部沿海的小路叫做discovery trail。沿着discovery trail一个个小渔村逛过去，夕阳下老人们在门口晒太阳，问我们从哪里来，要到哪里去，晚上要住哪里，还要我们再等一等，捕鳕鱼的船也许很快就回来。静静的渔村里时间似乎特别缓慢，居民都友好和善。也许是地形起伏的缘故，相比一路看到的小镇，Bonavista真是一个巨大的城市。赶在下班前到达了information center，一个在路边小小的房间，工作人员看起来像暑期打工的学生，简单的地图上很认真地用手写了各个主要景点。据说是John Calbot最早来到这里的欧洲人，由于渔业资源丰富成了主要的鳕鱼捕捞地。捕鱼业的盛况从Ryan Premise可见一斑， 他家从开酒吧起家，后来把主要产业转为制作和销售咸鳕鱼，顺带经营杂货和零售业，一跃成为当地首富。在旧址的博物馆里有鳕鱼业和当年日用品的展览，伴随着浓浓的咸鱼味。地图太过简单，很快就迷路了，好心人皮卡开路带我们去Elliston省立公园camp ground。不管是风景还是价格，这是仅次于拉布拉多的第二好的camp site。场地和大海只隔着一条公路，我们把沙滩当做了厨房和餐厅，整个场地上只有我们一个帐篷，浴室还要过一条小溪，有点远。搭起帐篷之后趁夕阳正好顺着公路去Elliston看puffin。旅游手册上把看puffin当做一件重要的事情，我本来对看鸟没有什么兴趣，但是看到puffin的一瞬间就深深赞同这是不能错过的一景。简单来说puffin就好像是小型企鹅和蜂鸟的结合体。特别是它们降落的时候，先伸出两个红红的小爪子，小小的翅膀拼命地扇，摇摇摆摆才能落地，真是憨态可掬。碰到一个来自蒙特利尔的扛着大炮的野生动物摄影爱好者，从她的相机镜头里看到了更清晰的puffin。Elliston另一个拿得出手的东西是root celler，号称是世界root celler之都。看puffin的悬崖边还有一个纪念碑，上面刻着在1914 年一场捕海豹的冻灾中遇难的所有人的名字，有的家庭同时有四五个人遇难，让人唏嘘。同情心泛滥的我后来又看到了一段捕海豹的纪录片，又很同情可怜的海豹。争夺生存空间的斗争中，也许不能说谁对谁错。7.28 Trinity, Skirwink Trial今天看完了Ryan Premise的所有产业之后沿着discovery trail继续南下去Trinity。顺路去了Dungeon provincial park，远远看到了很多很多鲸鱼在喷水。再次遇到那个野生动物摄影爱好者，又把她的相机当望远镜看了鲸鱼。沿着曲折的山路进入小镇第一眼注意到的就是它的色彩缤纷，不光是建筑色彩丰富，路边到处盛开着五颜六色野花，使整个小镇都充满了莫名的快乐的感觉。没有做功课，所以只能先到information center问询，然后再折回头去Trinity East的skerwink trail。这是一条人气很高的trail，我猜是因为它不光风光旖旎，时间合适的话还可以同时看到冰山，鲸鱼和puffin，而且只有短短4公里，性价比超高。但是傍晚去的时候开始起雾了，朦朦胧胧的几乎什么也没有看到。下了山看到浓雾中的夕阳景色，像油画一样美翻了。几乎迷路，要不是遇到几个当地的小姑娘，晕头转向中连停车场也找不到。今晚的营地在Trinity Cabins campground，在小镇外面山坡上有几座彩色木屋的地方。上营地的小路很陡，整个campground依然只有我们一个帐篷，边上的cabin倒是全满。浴室要下到公路另一边，开车上下坡比较吃力。但是每个营地都是为RV准备的，有水有电。7.29 Trinity, Skirwink Trial again and again. St. John's早上起来营地里来了一只肥肥的野兔，一点也不怕人，来来回回几趟，对某一种伏地生长的野草情有独钟，给它吃胡萝卜居然视而不见，即使被砸中了头顶也毫无反应。念着昨天skirwink 什么也没有看到，又去了一次。一路过去都是阳光灿烂，直到最后一个路口转过了弯，只看到前面都覆盖着厚厚的浓雾。毫不犹豫地掉头回到小镇上，根据当地人的提示爬到山顶去看看。山顶有小小的炮台，可以俯瞰整个小镇，还可以遥望Trinity East。就看着海上的雾起起伏伏，差不多到中午时分才开始散去。于是不死心地又去了一次 Skirwink，那个山谷好像是中了魔法，只要一转过最后一个弯，就又看见一片大雾，只是比早上的稍好一点。几乎绝望地准备再走到海边看看。一路上情况都不乐观，碰到几个往回走的人，他们跟我们一样已经第三次来了。走到海边的悬崖上，还是雾气茫茫，好生失望。往回走的时候碰到了早上在山顶遇到的老头，互相抱怨了一通大雾。他自从四五天前从St. John's出发，还没有好好看过海，一直在看雾。聊了差不多有半个小时，突然发现大雾开始散了，大家欢天喜地，终于圆满地看到了这条trail的真面目，超美超美。花了大量时间在这条trail上的直接后果就是到St. John's已经是晚上了。重回城市的怀抱，直奔著名的酒吧一条街George Street。但是Skirwink用完了今天所有的人品，一路上错过了所有地方的festival，唯独在这里赶上了一年一度的George Street Festival，然而并不是什么好事：虽然有很多街头表演，但整条街封路要买门票才能进去。晚上九点多里面已经人山人海，警察全副武装严阵以待，等到半夜大家都喝醉的时候才是最疯狂的时候。随便进一家pub喝喝万年冰山啤酒就算了。为了犒赏一路的辛苦，订的旅馆是Monastery Spa & Suite，除了标准的浴室，卧室里居然有一只无遮无拦的按摩浴缸，有点奇怪的配置。7.30 St. John's. Argentia to North Sydney今天是纽芬兰的最后一天，下午要赶到Argentia去坐五点出发回North Sydney的渡轮，早上睡了懒觉，所以在St. John's的时间被大大压缩了。Cape Spear是必去之处。地理上这是北美大陆的最东端，加拿大的“天涯海角”，它数一数二的人气也由此而来。行前不做功课的恶果是错误地估计了时间，从灯塔去到“天涯海角”有一段来回两个小时左右的trail，算来算去很可能赶不上回去的渡轮，只能放弃，功亏一篑啊。一号公路的零起点也没有来得及拜访。倒是看了泰坦尼克的展览。像是看所有被剧透了的故事，知道结局之后会为每一个造成这悲剧的小事件扼腕痛惜，展厅里更是有人在低低的啜泣。考虑到十六个小时的航程，而且明天早上下船后还要继续开车游玩，还是订了一个cabin，好好睡了一觉。7.31 Cabot Trial, Ingonish顺着路牌从105转到312号公路上了著名的Cabot Trail。照例先去information Center 报到。正好赶上长周末，公园的camp site爆满，只有 Broad Cove还有位置。在门口交了费，工作人员让我们稍候，等后面一位也办好了手续，他上了一辆皮卡亲自带我们去营地。感叹公园服务真好，到了营地才发现加床这件事不只是发生在旅馆，camp site也会有的。所谓的营地就是路边一块稍微深一点的草地，没有篝火，没有餐桌，什么都没有，无遮无拦，和隔壁邻居打招呼都不用提高声音，好像在公园野餐的感觉。邻居是每年都来的常客，不过他们也是第一次遇到这样的情况。后来去了浴室那里才发现相比那里集市的感觉我们这里已经是VIP等级的了。扎好营地之后就出去逛逛。加拿大虽然有漫长的海岸线和众多湖泊，毕竟处于高纬度地带，适合游泳的水域并不多。但是这一带夏季海水的温度却非常适宜，是游泳的好去处。可惜又是行前没有做功课，没有带上泳衣。岛上还有着加拿大首屈一指的高尔夫球场，可惜也不是我们的菜。沿着公路到Neil's Harbour，路口的牌子上写着这里有最好吃的Chower ，虽然算是晚饭时间，饭店竟然关门，难道也做的是饥饿营销吗？顺着公路一个个小渔村地逛过去，在海滩边听听海浪的声音，似乎少了些纽芬兰的沧桑。8.1 Cabot Trial, Cheticamp今天时间充裕，继续沿着Cabot Trial慢慢逛过去。Bay St. Lawrence 有个小小的渔港，很不幸捕雪蟹的船还要两个小时后才能回来，昨天的渔获已经全部发货了，什么也没有买到。傍晚去了skyline trail，悬崖上的木制步道，很美很美，看夕阳的绝佳去处。在Cheticamp的营地里遇到一只从窝里掉下来刚出生的的小鸟，还不会飞，紧紧地抓着树皮不知所措。邻居打电话叫了工作人员过来，大家把头仰得都快断了也没有找到树上的窝。野生的小鸟绝对不能直接用手摸，沾染了“人气”会被大鸟抛弃的。七嘴八舌之际居然眼看着小鸟从一点不会飞，到能水平飞几米，最后能连飞带爬往树干上去了，希望它能幸运地被妈妈找到回到自己家里。8.2 Mabou, Moncton, Shediac早上起来树下没有看到那只小鸟，大概已经安全回到家了吧。继续沿着公路南下，没有回Baddeck转105，而是沿着海岸线前往在St. Anthony偶遇的小姑娘的家乡 Mabou。静静的小镇果然美得象是世外桃源。午餐时间遇到一大群老人，似乎都是在此养老的。Cape Breton 号称是手工艺之都，Cabot Trail沿线有好几十家当地艺术家的工作室，展品基本可以说是有淳朴的乡村风格。接下来的旅程就是赶路。再次回到Moncton，去了Magic Hill 到此一游。游完正值傍晚，索性去半个小时之外的Shediac看看世界上最大的龙虾雕塑。在河边的海鲜店里买了大龙虾，回到information canter后面的凉亭里“即食”，看看周围，大家的餐桌上都少不了龙虾。边上的一桌来自蒙特利尔，听说我们也曾在那里住过几年，健谈的妈妈就拿我们当自己人，照顾家人之余，还给我们柠檬，指点水龙头的位置，忙得不亦乐乎。心满意足地龙虾吃到撑，告别那一家人，高高兴兴地掉头回Hopewell Rocks边上的Ponderosa Campground。8.3 Fundy National Park来时没有来得及的Fundy National Park在回程中一定要补上，但并不打算在这里逗留一整天。Dickson Falls由于地势的缘故湿度特别大，岩石和树干上长满了青苔，有点回到江南的感觉。被纽芬兰和Cabot Trail吊高了胃口，觉得Matthews head的海景并不出色，但是trail上布满了盘根错节的树根，非常的有趣。Fundy National Park属于Dark Sky Preserve，夜晚的光污染很少，应该是夜观天象的好地方。可惜我们能认得的除了银河，只有北斗和牛郎织女。一路上每次夜观天象，都不由感叹古人的想象力，是怎样把密密麻麻的繁星划分成各个星座，还能编出动人的故事。离开了Fundy National Park，沿着一号公路从Staint Stephen进入缅因州的Calais。和以往美国海关人员标准的晚娘脸相比，这个美国海关的工作人员态度非常非常友好，借用洗手间的时候恰好今天修水管，另一个工作人员主动先去查看了一下才带我们过去。更重要的是入关还不用排队！从这条路回家完全是临时起意，手机也没有开通数据漫游。所以在经过Staint John 的时候绕道CAA拿了一本新英格兰的地图和旅游手册。决定不下去Boston还是去白山，先在Bangor住下再说。8.4 Home, Sweet Home准备顺路去朋友家杀他个措手不及，不巧他正在回国去机场的途中，反倒杀了我们一个措手不及。千里迢迢带来的moose肉罐头突然没有了归宿，再加上昨晚的腐败大餐引起了今天的归心似箭，决定哪里都不去了，无论如何也要一口气回家。GPS显示的是12个小时的车程。于是起了一个大早出发。选了一条从白山公园穿过的16转112和118的小路。后来才知道这就是著名的Kancamagus Highway和Sawyer Highway。果然是名不虚传，秋天的时候应该更美。一路遥望了雄伟的华盛顿峰，见识了下饺子一样的某段Swift River，也没有放过白山脚下的outlet，花了点时间逛逛小镇，又在绿山公园边上绕了一下，磨磨蹭蹭地直到到天黑了才开上了正路，然后只能每过一个服务站就去喝咖啡，终于在清晨五点的时候安全到家。洗了澡，喝下一口啤酒，两个人都由衷地觉得千好万好，还是家里最好！Tips:总的来说这趟旅行非常顺利，有几点小建议希望能有帮助：1. 不管是短期的还是长期的，纽芬兰的天气预报是不靠谱的。建议大家要准备充分的防水衣物。同时放松心情，晴天雨天都有不同的风景，充分享受大自然的风光。2. 即使到了七月下旬，Gros Morne公园里以及北边地区早晚还是很冷，特别是遇上刮风下雨，要准备能适应各种情况的衣物，帽子围巾手套都不过分。3. 有些地方的蚊子很厉害，光靠防蚊喷雾和after bites是不够的，最好准备防蚊网，大一点的比较有效。4. 要是在St. Johns附近时间充足，还可以去一趟法国在北美的唯一领土St Pierre岛。渡轮和飞机都可以到达，以下是轮渡的网站 http://saintpierreferry.ca/english/
