2018-04-30
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作者:肖琼
缘起“我的心摇曳不定,考虑人们将会说什么,在将来,他们看到方尖碑,将谈论我的所行所为。我发誓要戴上埃及的白冠,以及下埃及的红冠,两块土地都归属于我,我像伊西丝的儿子一样,稳固地统治着这块土地。"--哈舍普苏特埃及,是我唯一一个重复玩了两次的国家,现在你问最想去哪,我还是会说,埃及,因为它是我的最爱,在我心里有着不可撼动的地位。照例先分享美图:阿布辛拜勒神庙阿斯旺撒哈拉沙漠撒哈拉沙漠撒哈拉沙漠菲莱神庙吉萨金字塔撒哈拉沙漠阶梯金字塔作者简介:肖琼,女,84年狮子座,留英8年,毕业于剑桥大学经济系,足迹遍布50多个国家,170多座城市,性格侠义,是一个崇尚自由,无视边界的理想主义者。2016年出版游记《只有繁星知道》。更新:如果你喜欢我们的旅行,请支持一下我的新书《蹲下来的世界:环游地球95天》,各大网站正在热卖,购买链接:http://product.dangdang.com/25251815.html;https://item.m.jd.com/product/12326355.html?&utm_source=iosapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL&utm_user=plusmember,感谢八方好友的捧场!个人微信:findtutu请关注我的个人微信订阅号:山海录,我会持续更新行程、实用攻略、并且回答大家的各种问题。95天亲子环游地球系列:波罗的海三国:http://www.mafengwo.cn/i/7903231.html瑞典:http://www.mafengwo.cn/i/7903231.html挪威:http://www.mafengwo.cn/i/7875715.html秘鲁:http://www.mafengwo.cn/i/7747490.html我的其他游记:摩洛哥:http://www.mafengwo.cn/i/5433961.html哈仙岛:http://www.mafengwo.cn/i/5461737.html俄罗斯:http://www.mafengwo.cn/i/5358613.html越南:http://www.mafengwo.cn/i/5463809.html帕劳:http://www.mafengwo.cn/i/3448799.html肯尼亚:http://www.mafengwo.cn/i/5359119.html南非:http://www.mafengwo.cn/i/8562734.html前序:一个都不能少提到埃及你会最先会想到什么?是金字塔,是木乃伊,是摩西的《出埃及记》?是《尼罗河上的惨案》还是《尼罗河的女儿》?我最先想到的是2002年夏天,我和家人在卢克索附近的一个小村庄里,度过的一个奇妙的午后。这个故事要从我们在卢克索的行程开始说起。当年做旅游攻略远不如现在方便,网上几乎查不到什么有用的信息,我们一行5个人就带着一本旅游手册,全凭我父亲对埃及的了解以及酒店工作人员的建议,雷厉风行地搞定了三个最著名的景点:卢克索神庙、卡纳克神庙和帝王谷。时间还剩下一天多,去哪儿好呢?去尼罗河上坐船吧,我父亲建议说。于是我们打车到了码头,几十条略显破旧的小篷船一字排开,船长们大多站在岸边拉生意,其中有一个身穿白色长袍,面貌清秀的少年,看上去只有八九岁的年纪。对比了价格之后,我对少年说:“就坐你家的船啦!”少年的船上还坐着他的哥哥,一个20多岁的年轻人,兄弟俩英文说得不错,性格也十分开朗。尼罗河两岸的景色很美,有连绵的沙丘和绿树,戏水的孩童和水牛,一开始大家还忙着拍照,时间一久,任谁都开始觉得无聊起来。我父亲从船头踱到船尾,突然灵光一闪,问那少年说:“你家住哪儿?我们去你家里看看怎样?”少年一脸错愕:“我家可远呐。”“没关系,我们按时间给你结算船钱,你带路就是了!”少年和哥哥低语了几句,高兴地回答说:“太好了,欢迎你们来,不过我家里可什么都没有呢。”我们都开始兴奋起来,在包里翻找着可以作为见面礼的小物件,除了几颗零星糖果之外却一无所获。少年没说错,他的家真的很远,船往远离市区的方向又开了半个多小时,我们终于上岸了。这是个还比较繁华的小城镇,商铺、地摊、露天市场一应俱全,不时有几头小毛驴,拉着一车一车的草垛往来于大街之上,一派欣欣向荣的景象。我问少年说:“你家在哪儿啊?”他笑着说:“别着急,还要坐车呢,你们可走不了那么远!”原来他的家并不在尼罗河畔。少年的哥哥拦下了一辆“小公共汽车”,后面的车厢有棚子却没有门,乘客们分左右两排,面对面坐着。一上车,我们几个异乡人就成了被围观的对象,我有点尴尬地看向窗外,热闹的街道上被扬起了一层层黄土。不一会儿,城镇被甩在了身后,眼前是一条略显荒芜的乡间小路。我心想,幸亏是我们人多,有正值壮年的我父亲和我两个舅舅,不然还真不敢来呢!就这么一路忐忑着,兴奋着,想象着,车子终于停在了一座小村庄面前。少年对我们挥了挥手,喜笑颜开地说:“我们家到啦!”卢克索该怎么形容少年的家呢?一张破旧的木床上铺着花床单,一把红色的塑料椅子,天蓝色的墙漆剥落,露出了里面的黄土。我早知道他们生活清苦,却没想到清苦到这种程度,一时间竟有些无语了。“Look!Nothing!(看吧!没东西!)”少年边说边摊开了双手,挤出了一个夸张的表情。我正不知如何回答,敞开着的木门吱吱作响,门后面露出了一个小姑娘的粉色衣裙,我赶忙指着小姑娘说:“怎么会没有呢?你不是有个漂亮的妹妹吗。”说到妹妹,少年倒是发自内心地得意起来,他一把将小姑娘揽在怀中,比了个剪刀手说,给我俩照张相吧。我正不好意思掏出相机呢,得到许可之后马上大拍特拍起来,仔细打量之后发现小姑娘长得真美,大眼睛长睫毛,褐色的皮肤和微卷的头发,笑起来还有两个小酒窝。没多一会儿,我们身边聚集了一群村里的孩子,开始大家还有些拘谨,发现我的数码相机可以在小屏幕上即时成像的时候,戏剧性的一幕出现了。孩子们难以置信地惊呼着,摆出各种pose,每拍一张就凑过来看一眼,看到自己的照片后又继续惊呼,在村中奔走相告,场面很快失去了控制,连老人和妇女们都凑上前来,把我围在当中,我倒像是个下乡演出的小明星了。卢克索卢克索2002年,数码相机在国内已非常普及,没想到在遥远的异乡,在这个偶遇的小村庄里,它竟成了一件稀罕的宝物。我们的拍摄场地从少年家移到了院子里,又移到了各家各户的门前。村子的面积不大,以种植甘蔗为生,建筑物有砖房,有土坯房,室内陈设大多和少年家一样,只有一张床,没有桌子或其他的家具。本想着“坐坐就走”,结果不但没有适合坐的地方,走也走不了了。村民们陶醉在数码成像的神奇之中,乐此不疲地前来体验,有强壮点的孩子连拍了好多张,怯弱的却一张都没拍上,我的同情心又泛滥了,要把每人都照顾到,一个都不能少!卢克索卢克索卢克索眼看天色渐晚,实在不能再停留了,少年的奶奶给我们砍了好多甘蔗,没想到我们两手空空来,反倒接受了人家的馈赠。少年的哥哥为我们拦下了一辆空的“小公共汽车”,正要上车,一位上了些年纪的老婆婆拉住我的手,眉飞色舞地所说了一大串阿拉伯语,同时指向远处的一个砖房。我正想找少年来翻译,只见她手指的方向缓缓走出来一个孕妇,孕妇的手中还抱着一个女婴,看年纪大概是老婆婆的儿媳妇吧。老婆婆一直拉着我的手说话,直到孕妇走到跟前,举起女婴,同时摆出了一个灿烂的笑脸。是啊,一个都不能少,猜想老婆婆也是这么说的吧,怎么能把行动不便的儿媳妇和孙女落下了呢。我从包里掏出相机,拍下了在这个村庄的最后一张照片,按动快门的一瞬就那么清晰地印在了我的记忆里,多年之后,依旧焕然如新。卢克索这就是我对埃及的记忆,是我和我父亲每次提到埃及,第一个会讲的故事。那天的黄昏,我们坐在尼罗河的河滩上,吃着甘蔗看日落,这才是真正的旅行,我们在卢克索的最后一天,终于摸对了门道,有种前所未有的甘甜涌上心头,我喜欢这个地方,一定会再来。13年后,我又来了,和团团一起重游尼罗河,那个不知名的小村庄却早已无迹可寻。这是个穿越就像睡觉一样简单的国家,有些事物经久不变,有些却注定了只有一面之缘,无所谓惊喜,更无所谓遗憾,因为在星光与塔尖的幽谷中有一位回忆的守护者,在她的时光里,短暂即是永恒。就让我继续以讲故事的方式,一层层揭开她神秘的面纱。行程安排3月31日:从北京出发。4月1日:乘机抵达开罗,上午参观开罗博物馆,下午参观吉萨金字塔群(Giza)。4月2日:开罗飞往阿斯旺,参观阿斯旺大坝,菲莱神庙(Temple of Philae),采石场,坐船游尼罗河。4月3日:早起游阿布辛贝神庙 (Temple of Abu Simbel)。4月4日:乘尼罗河邮轮北上,中途游览科翁坡双神庙(Temple of Kom Ombo),埃德福神庙(Edfu)。4月5日:抵达卢克索,游卢克索神庙(Temple of Luxor),卡纳克神庙(Temple of Karnak)。4月6日:游国王谷(Valley of the Kings),从卢克索飞往赫尔格达( Hurghada),海滩休闲。4月7日:红海浮潜,撒哈拉沙漠冲沙,看日落。4月8日:海滩休闲,赫尔格达飞往开罗。4月9日:开罗前往亚历山大一日游。4月10日:阶梯金字塔,开罗市区。4月11日:返回北京。个人微信:findtutu实用信息1,签证材料护照原件 有效期超过6个月的因私护照,如有旧护照请提供,如旧护照丢失需公安机关开具丢失证明。护照号码为G开头的旧版护照,签名页(尾页)要由申请人亲笔签名。寸证件照片4张原件 近半年内拍摄的白色背景2寸彩色证件照片4张,规格:33*48mm或35*45mm。身份证复印件 申请人有效身份证正反面复印件一份。个人资料表原件 在使馆网页下载的英文签证申请表。我是找淘宝上的中介代办的,图方便。2,货币1埃及磅=0.8260人民币元1人民币元=1.2107埃及磅信用卡不是所有地方都能用,最好还是换一些。3,人口:9500万宗教:伊斯兰教 逊尼派4,注意事项旅游区内会有当地孩子进行各种服务,但都是要给小费1美元左右;请注意有的旅游区内的保安或者警察人员也会所要礼物或者小费所要对象一般是单独旅游参观的外国人,所以尽量团体行动,需要单独行动的时候身上尽量备好零钱以免有更大损失。埃及小偷小摸现象还是存在的,我们的钱包在船上的时候也遭到了盗窃,所以贵重物品需要妥善保管;因为埃及旅游区内很容易吸引游客,反而容易忽略身边的情形。清真寺只有少数可以参观,女性要衣着得体,可以参观的清真寺应该都有袍子出借,一般是在入口处;埃及饮酒一般不被允许,但是在某些饭店应该是可以的;埃及的民族自豪感应该也是比较强烈的,尽量不要开埃及短处的玩笑有可能会引起当地人的不快,在旅行途中也许会有埃及人要求合影,我们一般都答应了。4,旅游方式在埃及旅游其实是很享受的过程,因为旅游线路的成熟,无论自由行还是跟团都会相对轻松和容易。我第一次去是2002年,自由行,和家人一起,无压力。第二次去,是国内报的团,因为是忙里偷闲,临时决定跑出来的,没时间做攻略了,途中认识一对自由行小夫妻,大家行程都差不多,无非就是那些神庙和古迹,偶遇好几次,他们时间充裕些,我们讲解详细些,各有千秋。团团至今还保留着埃及当地导游的联系方式,会说中文,需要的话可以联系我。微信:findtutu。先有金字塔,还是先有木乃伊?先有金字塔,还是先有木乃伊?我拿这个问题去问当地导游,他肯定地说,先有金字塔。几天之后,我拿同样的问题去问国王谷的工作人员,对方更加肯定地说,先有木乃伊,不是前些年才发现了一个蝎子王时代的干尸吗。如果仔细的话,你可以在开罗博物馆找到这个答案。开罗开罗开罗开罗开罗埃及国家博物馆埃及国家博物馆埃及国家博物馆埃及有着7000年文明史,金字塔和木乃伊正是其灿烂文化的两大象征。在古埃及人看来,死亡并不是生命的终结,而只是生命的中断,太阳落山后会再度升起,逝者也终会复活,一切不过是场轮回。在开罗博物馆看到许多棺木上都刻有圣甲虫的形象,圣甲虫就是蜣螂,俗称屎壳郎。古埃及人认为屎壳郎推粪球的样子就像是推着太阳行走,既然它可以帮助太阳轮回,一定也能帮助逝者轮回。一位埃及作家写道:“圣甲虫托起的太阳的光辉,照耀在金碧辉煌的沙漠宫殿,辉映出法老的圣日生命权杖,也给芸芸众生带来幸福和吉祥。”当复活来到的那一天,躯体又怎能腐烂呢。古埃及人开始尝试各种防腐的手段,他们把尸体制成木乃伊,存放在本身就具有防腐功效的金字塔内。埃及国家博物馆的工作人员利用探测仪器证明,馆内几具不同时期,不同地点的木乃伊体内的充填物中均含有放射性物质,可以释放出α,β,γ射线,由此可以确认古埃及人早在4000多年前就已经在运用放射性物质保护法老的木乃伊了。上述问题的答案,取决于什么样的木乃伊,和什么样的金字塔。开罗开罗开罗开罗开罗开罗开罗早在第一王朝时期(公元前3000年前后),埃及人就发明了用亚麻布包裹尸体的技术,第二王朝时期又采用了尸体涂抹112树脂的包带防腐技术。但是,截至第二、第三王朝,埃及人还没有学会取出内脏制作木乃伊,这些发明不过是制作木乃伊的初步尝试而已。到了古王国末期,尤其是新王朝时期,埃及人才算真正完全掌握了制作木乃伊的技术。与之相比,在古王国的早期,第一个金字塔就出现了,这是就是位于开罗以南30公里的萨卡拉地区(Sakkara)的阶梯金字塔(Step Pyramid)。阶梯金字塔是第三王朝法老乔塞尔(Djoser)的陵墓,建于公元前2650年,上下共有七层,貌不出众,却是金字塔家族的名副其实的老祖宗。驱车从开罗市区前往萨卡拉,一路的景观该怎么形容呢,你可以说它破烂,大多数的房屋都没有封顶,钢筋就张牙舞爪地露在外面;你可以说它富有文化,随处可见清真寺和学校,常有热情的市民向你挥一挥手,露出一个灿烂的笑容。对我而言,这里有一种与生俱来的和谐之美,尤其是接近萨卡拉地区,沙漠与绿洲只有一路相隔,再一转弯,我们便看见了金字塔。阶梯金字塔的设计师印和阗(Imhotep)是乔塞尔法老的宰相和御医。有一天,乔塞尔梦见自己行走在通往冥界的天梯上,醒来后要求印和阗为他建造一座“延伸到天上的坟墓”,印和阗果然不负重托,这个人类历史上第一个留下姓名的建筑师,在当时的梯形六面体墓葬建筑马斯塔巴(Mastaba)的基础上,加盖重叠,向上逐层减小,发明了阶梯金字塔,这是角锥体金字塔的起源和雏形。从这里还可以远眺到金字塔发展史上一件失败的试验品,弯曲金字塔。这是法老斯尼弗鲁(Snefru),也就是我们熟知的胡夫法老的父王,在公元前2600年前修建的。它看上去象只圆腰的寿桃,这是因为在塔身建造到一半高度时,出现了塔基难承重负而愈来愈不稳固的迹象,于是倾斜度被改变,由54度变为43.5度。尼弗鲁当然不能满意这个结果,于是在几公里外另建了自己的陵墓,然而弯曲金字塔却得以保留了,它向世人展示着,即使是神一般无所不能的古埃及人,也是在不断的挫折和尝试中,完成了这些不可思议的壮举。阶梯金字塔回国后和朋友讨论到底金字塔是不是外星人建造的问题,他是坚定的外星人理论拥护者,我从心底也希望是,所有带有奇幻色彩的假设都让人莫名兴奋,然而在埃及这十几天,我却不断地感受到一种很真实的,熟悉的气息,人的气息。在阶梯金字塔前有一块空地,据说年迈的法老们为了证明自己依然强壮,会定期举行盛典,在民众面前跑上几圈。曾有段时间,他们发现陵墓完工后不久法老便会辞世,于是在卢克索的国王谷留下了一系列未完成的陵墓,实践过后他们发现两者之间并没有直接的关联,于是又恢复了从前的传统。他们不断在寻找规律,在挫折中修正自己,你不信他们能造出金字塔,我却觉得一切都有可能。把这个头疼的问题留给科学家们,我们的旅程还在继续。能登上金字塔的只有两种生物有了阶梯金字塔和弯曲金字塔这两座实验作品,真正的旷世奇观是位于开罗市区的吉萨金字塔群,其中最大、最著名的是胡夫法老祖孙三代的三座金字塔——胡夫金字塔(Khufu)、卡夫拉金字塔(Khafre)和孟卡拉金字塔(Menkaura)。吉萨金字塔团团执意要爬到胡夫金字塔的墓室里去,我拦不住,也委实不敢跟进去,我敬畏这座庞然大物,有关它的那些传说不论是真的还是假的,都披着一层神秘的外衣,被供奉在高高的神坛上,而死亡是是我们最深沉的,也是唯一不为我们的态度所动摇的朋友,想到这里,呼吸都急促了起来。可团团坚持说,我没有恶意,便不怕诅咒。好吧,既然千里迢迢地来了,不爬进去看看怎么甘心!墓室早已被清空,只剩下一条光秃秃的甬道和一间空屋子,游客们先沿着外墙的石阶爬到入口,再沿着甬道一路往上爬,一直爬到金字塔的正中央,说高不高,也有五六十米,相当于二十多层楼。第二天一早团团哭丧着脸说腿好疼啊,不会是中了诅咒吧,我说你可真是缺乏锻炼,外加百无禁忌啊。吉萨金字塔我不知道是否真有诅咒,关于古埃及,仅仅是考证过的事实也足够骇人听闻。胡夫金字塔建造于4600年前,原高146米,由230万块巨石建成, 平均每块重2.5吨,像一辆小汽车那样大,而大的甚至超过15吨。漫长岁月里它一直是世界上最高的建筑物,直到1889年巴黎埃菲尔铁塔的落成。现代研究发现,胡夫金字塔的底部四边几乎是正北、正南、正东、正西,误差少于1度,四条坑道分别指向当时正在穿越子午线的四颗特殊恒星,分别是小熊星座的“帝星”、大犬座的“天狼星”、“北极星”以及天龙座的“右极星”。不仅如此,胡夫、卡夫拉和孟卡拉三座金字塔是按照当时猎户座的三颗腰星来排列的,尼罗河的位置则与天上的银河完全吻合。据说刚建成时,每一座金字塔都是通体雪白的,表层的白色石灰岩经过细致的打磨和抛光,美如白玉,光洁明亮。然而,后世的盗墓者们挖空了法老们的陪葬,而中世纪的平民们为了自家的房屋,无情地、无知地、无理地一点点揭掉了金字塔洁白华丽的外衣,露出了如今的嶙峋巨石,这些巨石看似平常,却在阳光下反射出炫目的光彩。整理照片的时候发现胡夫和哈夫拉金字塔的颜色会随拍摄角度而变化,一会儿是胡夫较深,一会儿是哈夫拉较深,不知是什么道理。团团的评论:这就属于即使你知道什么样也一定要看的景点,也许你已经从各种渠道看到过这个景点,但是一旦你真的站在其下或置身其中的时候还是会被震惊到。需要说明的是,我们看到的金子塔属于严重风化之后的景象,据导游说古代的时候金子外表是有涂料的,通体底色为白色,上边绘有图案。证据就是其中一座金字塔顶部依然保有部分原样。我每次回想起这段介绍总是抑制不住的想象刚刚建成时候的金字塔的模样,也为看不到那样的情景所遗憾,我想这便是埃及的魅力吧!吉萨金字塔据说,金字塔内放置的食物不会腐烂,刀刃会变得锋利,皮肤会变得嫩滑,在古老的文明面前,一切匪夷所思都事情都有可能。我问团团说,历史究竟是进步还是循环呢?上次来这里我还是中学生一名,挎着相机,骑着瘦骆驼,心想埃及来一次也就够了,千万别留下什么遗憾。13年后我再次踏足在这片土地上,眼前的风景与当年无异,却再不敢说什么只来一次的话了。阅历不同,感观也随之不同,世界之大,竟没有一个地方是恒久不变的。人类惧怕时间,而时间惧怕金字塔,风沙中的吉萨金字塔群,静卧的斯芬克斯,4000多年岁月,种种荣耀和伤痕,仿佛是一场大梦。我和团团坐在最下面一层的石块上,这是我费了好大力气爬上去的,足有半人多高,不时有兜售旅游纪念品的商贩经过我们脚下,闲聊上几句,一个皮肤黝黑的少年指着塔顶说,你信吗,我能带你爬上去。我说当然不信了,他故作神秘地凑过来,说你们晚上再来一次,多穿点衣服,带好钱包……我分不清他是开玩笑的还是认真的,赶紧摆了摆手,笑着转过头去。金字塔在我的眼中是神圣而难以攀缘的,仅仅是仰视便让人头晕目眩了,就算借我十个胆子,也不敢爬上去啊。吉萨金字塔我不知历史是进步还是循环,只知自己的渺小,13年对金字塔来说不过是弹指一瞬,对我来说却是天翻地覆。作别胡夫金字塔后我们去看狮身人面像斯芬克斯。斯芬克斯这个概念最初源于古埃及的神话,被描述为长有翅膀的怪,是“仁慈”和“高贵”的象征。据说这尊狮身人面像的头部是按照法老哈夫拉的样子雕成,它凝视前方,表情肃穆,看护着身后的哈夫拉金字塔。在春分和秋分这两天,它的正面永远都正对着太阳升起的地方,千万年不变。回停车场后我再次遇到了那个皮肤黝黑的少年,他不死心地问我说,真的不爬金字塔吗?我犹豫了一下,说还在倒时差,太累了,他又掏出几本邮票和冰箱贴,契而不舍地向我推销,稚气未脱的脸庞上,一无羁绊。吉萨金字塔我突然觉得,自己不该怯懦。古埃及有一句谚语:能登上金字塔的生物只有两种:鹰和蜗牛。我没有老鹰的翅膀,却未必没有蜗牛的坚韧。人类的身体虽然渺小,却建起了时间都无法摧毁的金字塔。我们只有不断意识到自己的渺小,才会勤于思考,勇于改变,是思想、阅历和美德让我们渺小的生命被无限放大,放大到可以在浩瀚天地间从容自处。我从少年那里买了一个冰箱贴,愿年轻和希望永驻,与阳光同辉。菲莱神庙与女神伊西丝在尼罗河上有一个纳赛尔湖,纳赛尔湖中央有一座小岛,小岛上有一座遗世独立的神庙。它不是最古老的,不是最壮观的,但它一定是最美丽的,因为这里供奉着一位忠贞的妻子和慈爱的母亲,女神伊西丝。我和团团从开罗坐飞机到埃及南部城市阿斯旺,正赶上沙尘暴,从阿斯旺大坝到未完成的方尖碑,干旱和贫瘠构成了我对这里的第一印象,直到纳赛尔湖映入了眼帘。阿斯旺菲莱神庙菲莱神庙幽蓝的纳赛尔湖,一望似海,怎么也想象不出这竟是阿斯旺大坝的产物。我们坐船前往湖心的菲莱神庙(Temple of Philae),这座神庙原本位于大坝南部的菲莱岛上,1962年曾被湖水淹没。70年代,在联合国教科文组织的协助下,埃及政府将神庙拆分成45000多块,搬迁至地势较高的阿吉勒基亚岛(Agilkia)上,按照原样重建,并于1980年正式开放。感谢文物保护者们的辛勤工作,让世人得以重睹神庙的风姿。船行至阿吉勒基亚岛附近,漫天的黄沙突然沉静下来,天空恢复了往日的清澈。一排古老的花岗岩廊柱与我们隔水相望,金色墙面上隐约可见精细的雕纹,我们仿佛是走进了电影中的桥段,荒岛寻宝,解开神秘暗号,开启了通往另一个时空的大门。从那一刻起我就不冷静了,简直有点手忙脚乱了。菲莱神庙上岛后,经过一座铁桥,我们来到了神庙前厅的中央。不难看出,这座神庙带有鲜明的希腊风格,尤其是左右两排廊柱,俨然是雅典卫城的翻版。希腊式建筑搭配上古埃及的文字,两种看似毫不相干的元素,却融合得天衣无缝。论其缘由,不得不提起一位在埃及历史上举足轻重的人物,亚历山大。公元前332年,马其顿国王亚历山大率兵征服了处于波斯统治下的埃及。为了奠定在埃及的统治基础,亚历山大大帝进入孟菲斯城,对埃及诸神进行膜拜,埃及人民深受感动,拥戴亚历山大为埃及的法老。此后的300多年里,以希腊为代表的西方文化和以埃及为代表的东方文化互相交融,互相吸收,一部分希腊人开始学习埃及语,认同埃及的宗教信仰,眼前的菲莱神庙正是这一时期文化大融合的产物。亚历山大死后,他的部将托勒密登基成为埃及的新法老,开启了繁荣的托勒密王朝。为了彻底摆脱“外族统治者”的形象,他们称亚历山大为埃及女神伊西丝之子,老鹰神荷鲁斯 (Horus)的化身。在菲莱神庙的壁画上,常会看到亚历山大嘴里含着大拇指,以一个孩童的形象跟在伊西丝的身后,如此的政治宣传也算是标新立异了。菲莱神庙伊西丝到底是谁,让著名的亚历山大大帝甘为其子?时光追溯到公元前2350年,根据金字塔文中首次提到的神话,土地之神盖布和天空女神努特生育了两儿两女,分别叫做欧西里斯 (Osiris)、赛特(Seth)、伊西丝(Isis)和奈芙蒂斯(Nephthys)。长子欧西里斯和长女伊西丝日久生情,结为了夫妻,这让单恋着伊西丝的次子赛特甚为不满。心术不正的赛特令手下制作了一个适合欧西里斯尺寸的华丽的棺材,并举行了一场盛大的宴会,声称不论是谁,只要适合华丽的棺材就可以拥有它。欧西里斯刚躺进棺材,赛特就合上盖子,用石墨将棺材密封,扔进了尼罗河。伊西丝历经艰难,从棺材里救出了丈夫,藏匿在沼泽里。然而,塞特并没有善罢甘休,他和同谋们最终找到了虚弱的欧西拉斯,将他碎尸为14块,遍布于埃及各地。深爱丈夫的伊西丝日复一日,年复一年地搜寻欧西里斯的下落。在姐妹奈芙蒂斯的帮助下,她重新收集了欧西里斯的大部分碎片,只少了被鱼吃掉的阳具部分。她们将欧西里斯重新拼好,涂上香精油,做成木乃伊,并复活了他。更神奇的是,伊西丝凭借不可思议的力量从复活的丈夫那里受孕,生下了老鹰神荷鲁斯;欧西拉斯也从此成为了天堂神,主管死后的世界。为了赞颂这位美丽而坚贞的女神,生命的施与者,托勒密三世建造了这座菲莱神庙。如果你能读懂古埃及的象形文字,一定会在这里呆上一整天。从广场到前厅,从前厅到正殿,每一道石墙,每一块碑,满满的都是故事。平时一定会抓住不放的槽点,在此刻看来都稀松平常,岁月从天地间滚滚而来,又滚滚而去,哪有那么多的规则可循。菲莱神庙沿小路来到纳赛尔湖边的侧殿,绚烂的三角梅花丛中,曾经辉煌的建筑只剩下断壁残垣,早已分不清是什么风格。团团说:“这里好像希腊,唯独少了海鸥。”是的,一年前在希腊听导游讲亚历山大东征,心中也是这般感动。听过的故事越多,边界的概念越淡薄,从我遇到你的一瞬间,我们都不再是从前的自己,从某种意义上来讲,我的就是你的,你的也成了我的,这笔糊涂账,永远都算不清楚。菲莱神庙想起了辛波丝卡的几句诗:“什么都没改变。除了国境线,森林、海岸、沙漠和冰川的边界。灵魂在这些风景中徘徊、消失、复现、接近、走远。”时间和地域的边界都该消失,正义和自由理应重聚。这是古埃及人的梦想,也是世界人的梦想。我问导游说:“那个讨厌的塞特最后怎么样了?”导游说:“当然是死了。”“怎么死的?”“被荷鲁斯杀死的。想知道后续情节,请到荷鲁斯的神庙,埃德福。”阿布辛贝神庙:千古一帝的爱情宣言今天这个故事的主人公是一位叱咤风云的大人物,我先来介绍一下他的生平。阿布辛贝姓名:拉美西斯二世生卒年:公元前1303年-公元前1213年职业:埃及第19王朝法老大事记:恢复了埃及对巴勒斯坦的统治,对叙利亚发动了著名的卡叠石战役,在尼罗河三角洲建立新都。史学家们称他为埃及历史上最强大的法老,一位战无不胜的将军,和一位孜孜不倦的建设者,他的伟大成就之一便是建造了位于阿斯旺南部的阿布辛贝神庙,神庙正上方的石壁上刻有这样一句话:阳光为她而照。作为古埃及在位最久的君王,拉美西斯二世共有8位皇后,500多名偏妃,123名子女,到底谁才是他的女神呢?姓名:奈菲尔塔利生卒年:不详职业:拉美西斯二世皇后、“最受宠爱者”,“魅力,甜蜜和爱的拥有者”、“上下埃及的女主人”据史料记载,这位集万千宠爱于一身的奈菲尔塔利皇后并非纯正的法老族出身,而是埃及阿斯旺南部一位努比亚族的黑人,这在她雕像的面部特征上可以体现出来。在她的故乡,拉美西斯二世建造了两座宏伟的岩窟神庙,一座献给自己和诸神,一座献给奈菲尔塔利。对一位皇后来说,如此尊崇的地位在埃及历史上是绝无仅有的。在她的墓碑上有这么一段话:“我对你的爱是独一无二的——因为你是世界上最美丽的,没有人能够取代。当你轻轻走过我的身旁,就带走了我的心。”如此炽烈的话语,不像是出自一位年迈的法老之口,更像是出自一个初坠爱河的年轻人。不止拉美西斯一人为她倾倒,皇宫里的其他人也都为她的魅力折服:“跟她有关的任何事都令人愉悦;无论她想要什么,都会有人马上替她做到;她说的每一个字,听起来都那么悦耳。”到底3300多年前的这位奈菲尔塔利皇后有着什么样的过人之处呢?4月3日凌晨3点半,我们从阿斯旺出发,穿越近300公里的沙漠无人区,探访美丽而神秘的阿布辛贝神庙。阿布辛拜勒神庙凌晨3点半出发是每个向往阿布辛贝神庙的游客所必经的挑战,埃及政府出于安全的考虑,对进出无人区的车辆进行了严格的管制,每天凌晨4点之前,所有大巴车、小巴车和出租车都要赶到规定的集合地点,由警车开路,统一穿行。看攻略的时候觉得半夜3点起床简直就是天方夜谭,而事实证明中国和埃及之间7个小时的时差起了大作用,每天天不亮就自然醒了,也没想象中那么痛苦。尽管如此,我和团团还是放弃了丰盛的早饭,睡到最后1分钟,这座神庙在我的心中的地位神圣,想要精神饱满地膜拜它,还是要付出些许代价的。黎明前的撒哈拉沙漠仿佛是一个外星球的梦,除了黑暗起伏的轮廓,其他只存在于懵懂的想象之中。5点,第一缕阳光从天地的交界渗出,天空由下至上依次呈现出橘色、浅黄色、白色和蓝色,没多一会儿,红彤彤的太阳一跃而出,所见之处一片金黄,每个小沙丘都拖曳着长长的影子,我长舒了一口气,终于又回到人间了!我们的目的地位于纳赛尔湖边,依崖凿建的两个巨型神庙,远看只是两座高莽的砂石山,越走近,头仰得越高,敬畏也陡然升于心间。3300年,肉身不知已轮回几道,而拉美西斯二世和他的爱情故事仍然威仪于天地,所谓天长地久,不过是这个意思。阿布辛拜勒神庙有个男孩,从小是孤儿,他常在沙丘上玩耍,不知从哪天开始,他逢人便炫耀说:“我找到了爸爸!”,没人把他的话当真,直到有一天,一个西方考古学家让男孩带他去看望他的爸爸,他们来到村外的荒漠,沙面半露一个硕大的岩石头颅,男孩冲他叫爸爸。考古学家就这样意外地发现了这座神庙,男孩名叫“辛贝”,“阿布”是爸爸的意思,这座神庙取名为“阿布辛贝(Abu Simbel)” ,意为“辛贝的爸爸”。阿布辛贝神庙高33米,纵深约65米, 正面有4 尊高达20 米的拉美西斯二世的巨型坐像,分别体现了他在20岁、40岁、50岁和60岁时的样子,远观都一样的雄壮威武,没什么分别,仔细观察面部还是可以找到些许岁月的痕迹。在神庙最深处的石室中,塑有包括拉美西斯二世在内的四座神像,每年的2月21日,拉美西斯二世的生日,以及10月21日,拉美西斯二世的登基日,只有这两天,阳光穿透柱廊大厅,射进最深处,精准地落在拉美西斯二世的座像上,随后向两侧延伸,照亮了左边的哈拉赫蒂神和右边的太阳神拉,而最右侧的冥神则永远隐于黑暗中。后人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”,它不仅展现了古埃及人在天文、地理、数学等多个领域的卓越成就,也展现了拉美西斯二世个人的魅力。阿布辛拜勒神庙岗岩是坚硬而沉重的,而那段时光却是柔软而轻飘飘的,这样一位举世瞩目的君王,他给予埃及76年的繁荣昌盛,却只愿为一人驻足。与阿布辛贝神庙毗邻而建的奈菲尔塔利的神庙,在朝阳中显得更为柔美,在其门前的壁画上,拉美西斯二世单膝跪地,献上了一支玫瑰。有些学者认为,奈菲尔塔利就象第19王朝的诸多皇后一样,是很有政治影响力的。她拥有独立的权力和私人的财富,并且佩带了精心制作的王冠。在最初的3年里,奈菲尔塔利在各种场合扮演了很重要的角色。但是在之后的18年内,除了一封她写给赫梯王后的关于结束两国纷争的谈判的信之外,关于她的其他记述却很少。她为拉美西斯二世生育了六个子女,年近半百时去世。她一生当中被授予了数不清的头衔,如“伟大的王后”、“两土地的女主人”、“神之妻”以及“神之母”,其重要的地位可见一斑。奈菲尔塔利皇后是位真正的女神,她所依靠的并非显赫的身世和绝世的容颜,这些或许可以留住一个普通人,却绝留不住雄才大略的拉美西斯二世。我想,她所依靠的一定是渊博的学识、端正的人品、以及宽广的胸怀。阿布辛拜勒神庙或者也许更简单:你就是我的心上人。仿佛久别重逢,仿佛失物复得,仿佛左手在黑暗中握住了右手,仿佛有人隔空耳语:你不是这个完美世界里的孤儿。站在她的雕像旁,我是那么渺小;站在这场爱情面前,所有的浪漫都微不足道。她的面容栩栩如生,好像有个美梦正停在她的唇边,等待起飞。纳博科夫在诗中写道:“此刻,我们从尘世到门槛,迈向那个你可任意命名的领地。是荒漠,死亡,言语隔绝,或者也许更简单:谁爱的沉寂。”努比亚村:颜值爆棚坐船去看阿斯旺附近的努比亚村落,让听了太多故事的脑子休息一会儿,以图为主。阿斯旺康翁波神庙:一个老鹰和鳄鱼的故事我们的邮轮离开阿斯旺,前往卢克索,停靠的第一站,便是位于阿斯旺近郊的,著名的科翁坡双神庙(Temple of Kom Ombo)。科翁坡是地名,“双神”指的则是老鹰神荷鲁斯和鳄鱼索贝克(Sobek)。团团的评论:这算是儿时情节了,圣斗士里双子宫的原型。这座神庙的特点就在于对称,左右两个入口、两个中庭、两个廊柱厅、两个祭坛,以中轴线为对称,分别供奉着老鹰神和鳄鱼神,这种两神共奉一殿的情况在埃及境内是绝无仅有的。为什么会这样呢?如果说之前讲的都是埃及神话的主线,那双神庙的故事只能算是一个番外篇了。康翁波神庙很久很久以前,科翁坡是个富饶、安乐的地方。当地的农民们从心底里喜爱和崇拜着老鹰神,因为它没有眼皮,无法合上眼睛,即使是睡觉的时候也会无条件地守护着它的子民。相比之下,大家对鳄鱼神的崇拜就仅仅是出于畏惧,多少显得有些违心。时日一久,鳄鱼神发现老鹰神收到的贡品永远比自己多,十分不满意。它命令尼罗河中的鳄鱼们全体出动,咬死了沿岸的许多农民。农民们过不下去了,纷纷搬离了科翁坡,这可苦了神庙里的祭司。要知道,作为神的仆人,祭司的身份是十分尊贵的,他们的粮食全部来源于村民们的供奉,从来不用为了生计奔波。农民们走了,吃不饱饭的祭司们只好亲自去种田。然而,他们的双手太高贵了,种出来的不是粮食,而是金子、银子和大大小小的宝石,这些又怎么能充饥呢。祭司们没有办法,只好去求助于公平之神。公平之神说,你们要在尼罗河畔建一座双神庙,让鳄鱼神和老鹰神平起平坐,不要再有偏心。祭司们照做了,这一举动平息了鳄鱼神的怒气,尼罗河里的鳄鱼不再咬人,搬走的农民们纷纷回乡,科翁坡终于又恢复了往日的平静。康翁波神庙如果你觉得对称是一种美,一定要来科翁坡,这里连壁画都是对称的,建造者们生怕一点偏差,又惹来了谁的不满。如果你对天文、水利或是医学感兴趣,更要来科翁坡。这里刻有人类最早的太阳历,有监测尼罗河泛滥时间的水井,有刻有手术刀、针头等古代医疗器具的壁画,堪称一本古埃及文明发展的百科全书。在廊柱厅里遇到一个身穿长袍的当地人,兴致勃勃地要带我们去看个“好地方”,我说没时间,他又自作主张地给我们讲解了埃及女法老哈舍普苏特的壁画,最后几乎是强迫性地跟我合了张影,伸出手来问道:“有没有1美元?”类似的行为我们早已司空见惯,倒是他的一句话让我印象深刻,他说:“我们埃及人人都会讲历史。”是的,埃及的确是个很特别的地方,它总有一个点能戳中你。记忆力常会令我失望,多年之后我可能记不起老鹰神荷鲁斯的名字,记不起这些壁画,记不起故事的前因后果。但我一定会记得卡纳克神庙讲述的庇佑,菲莱神庙讲述的仁爱,埃德福神庙讲述的勇武,以及双神庙讲述的公平。也许真正戳中我的不是历史,而是这些比历史更抽象的,人类的美德。从风中来,从荒漠中来,从清晨中来。我无法更爱这里,从某种意义上来讲,它弥合了我和整个世界的裂痕。荷鲁斯神庙:从黄沙中拔地而起邮轮继续北上,来到了另一座历史悠久的城市,埃德福(Edfu)。这里我要顺带一提的是,尼罗河上有很多大大小小邮轮,算不上奢华绝代,却都温馨舒适、设施齐全,是游览埃及南部景点的上好选择。我们此行从阿斯旺上船,白天经过科翁坡、埃德福两座神庙,晚上在宽敞的船舱里睡一觉,次日清早就到了卢克索。免去了长途汽车的颠簸不说,还可以近距离欣赏沿河的美景,旁观两岸居民的日常生活,享受美味的自助餐,参加船上的各种活动,绝对能值回票价。到达埃德福是下午太阳最盛的时候,气温高达35度以上。这是一座不太发达的农业城市,略显冷清的街道上,马车是唯一的交通工具,车夫们的呐喊声在滚滚黄沙中此起彼伏:“Go!Go!……”,“Fast!Fast!……”,颇有一番异域风情。我们雇了一辆带蓬的双人马车,车夫是个50岁开外的瘦高男子,身穿一件有点儿过分宽大的灰色长袍,有一只眼睛是残废的,另一只向外凸起,看起来凶神恶煞的,以至于我们从上车开始就不敢高声说话,生怕惹上什么麻烦。车行至神庙附近,另一辆马车与我们擦肩而过,只见我们这位车夫纵身而起,一马鞭挥到对方的顶蓬上,两人阿拉伯语大声交谈了几句,随之爆发出一片欢快爽朗的笑声。此时我才逐渐放松了警惕。仔细打量车厢内,好几处都贴着照片,照片上有个面目慈祥的老奶奶,和两个漂亮的男孩。原来每个人心中都有柔软的一面,不论身处什么国家,讲什么语言,贫穷还是富裕。我们有着截然不同的外表和生活方式,然而家庭的温暖是共通的,在所有文化中都是共通的,想到这里,心里像被什么击中了一样,酥酥麻麻的。团团惭愧地说,咱们又以貌取人了。荷鲁斯神庙不多时,我们到了此行的目的地,埃德福神庙。为了表达心中的歉意,我们送了一瓶中国的清凉油给车夫,不明就理的车夫喜笑颜开,说了一大串不知是英语还是阿拉伯语,得知我们确实没听懂后,他摆了一个很酷的姿势,示意我们可以拍照留念。可惜当时是大逆光,五官看不太清楚,团团礼貌性地用手机拍了一张,车夫满意地对我们竖了竖大拇指,驾着马车扬尘而去。又是一个值得被铭记多年的背影,我心中默默地想。埃德福神庙,供奉着女神伊西丝之子,老鹰神荷鲁斯。它没有菲莱神庙那么美丽,没有湖水,没有三角梅,甚至连一棵树都没有。该怎么形容它呢?宏伟,旷世的宏伟,仿佛从黄沙中拔地而起,让人望而生畏。是的,就像那个车夫一样,埃德福神庙彻彻底底是个“硬汉”的形象。荷鲁斯神庙这是继卡纳克神庙之后,埃及的第二大神庙,从大门走到正殿前足足用了20分钟,四周环绕着一些民居、废墟和城墙。等等,神庙怎么会有城墙呢?经导游介绍才得知,这并非城墙,而是工作墙。在那个没有起重机的年代,工人们如何才能将数十米高的柱子立起来呢?答案就在工作墙上。首先,他们在神庙的最外圈用碎石垒起高墙,也就是工作墙,这是整座神庙的至高点。建造过程中,他们先用绳索将大块的石材吊到工作墙之上,再居高临下地摆放到合适的位置,相当于一个脚手架的功能。神庙完工后,工作墙也随之面临着被拆除的命运。然而埃德福神庙却是个例外,这或许和它所处年代的政局动荡有关,它的工作墙被阴差阳错地保留了下来。2000多年来,这座高墙为神庙的主体建筑遮风挡雨,使之成为全埃及境内毫无争议的,保存最完整的神庙。从黄沙中拔地而起,每一粒沙都有千斤之重,有如历史的传承。走进正殿,栩栩如生的壁画还能隐约看到昔日的色彩。有荷鲁斯的妻子,女神哈托尔从丹达腊地区来到埃德福与老公团聚的庆典场景;有威猛无比的托勒密十二世,一手挥舞利器,一手揪住敌人的头发的战斗画面。讽刺的是,在罗马帝国统治期间,拒绝神像崇拜的基督徒们凿掉了殿内的许多铭刻,甚至在这里生火做饭,这座全埃及唯一留有屋顶的神庙,屋顶却被熏得一片漆黑了。荷鲁斯神庙还记得上文中的悬念吗,荷鲁斯是如何杀死叔叔塞特,为父亲报仇的呢?可惜我看不懂墙上的文字,还得听导游慢慢道来:“长大成人的老鹰王荷鲁斯在母亲的支持下,与身为一只河马的塞特进行了七场大战,始终未能取胜,反倒被塞特啄伤了一只眼睛。于是,他前去求助太阳神,正义的太阳神赐予了他无上的力量。潜心修炼之后,荷鲁斯再度挑战塞特,这次塞特害怕了,他甚至不敢呆在熟悉的尼罗河里,而是化身成一只山羊,小心翼翼地行走在河边……”“正在荷鲁斯遍寻不到塞特踪迹的时候,塞特却犯了一个致命的错误:他不小心发出了河马的叫声。在天空中盘旋的荷鲁斯抓住这个机会,俯冲下来杀死了他,父亲的大仇终于得报。塞特在临死前现出了河马的原型,作恶多端的坏人终于受到了应有的惩罚。”这个故事听起来有点像西游记里的情节,原来古埃及人也向往这种邪不能胜正的快意恩仇。事实上,埃德福这个名字在古埃及语里正是复仇的意思,一座复仇神庙,难怪第一眼就让人热血沸腾。老鹰神荷鲁斯的形象符合了作为一个伟大君王的所有条件:名门出身、有勇有谋、战功卓著、恩怨分明。于是,他被选为了上下埃及的统治者,法老的守护神。说到这里,希腊统治者们奉亚历山大大帝为荷鲁斯的那番炒作,也就更加合情合理了。在埃及游神庙,就像看一部连续剧。从卡纳克神庙到菲莱神庙,再到埃德福神庙,我们已经把太阳神拉、女神伊西丝、天堂神欧西里斯和老鹰神荷鲁斯这几位埃及神话中的重量级人物串了起来,犹如一幅生动的画卷在眼前徐徐展开,且不说故事的本身有多精彩,仅仅是如此的编排,也足够让人上瘾了。当地人说这是一座仿古新建筑,年龄不过2000多岁,好吧,在神话开始的国度,一切有关时间的数字都没有意义。让我们将目光转向下一站,继续讲故事吧。卡纳克神庙:天之神,日为尊。人类学家爱德华·泰勒说:“凡是太阳照耀的地方,均有太阳崇拜的存在”;宗教学家麦克斯·缪勒说:“一切神话均源于太阳”。不论在东方还是西方,“泛灵论”意识形态下的原始先民都以不同的形式,对以太阳为核心的天地、日月、山川、河流等自然事物进行着崇拜。《礼记·郊特牲》云:“天之神,日为尊”,《礼记·祭义》又云:“日为百神之王”。太阳是人类生存的必需,任何太阳的变异,例如日食或黑子的变化,都会引发先民们的恐惧,甚至是大规模对“救日”运动,在这一点上,所有的文化都是共通的。从公元前3100年开始,太阳神“拉”就受到了古埃及人崇拜,那位著名的胡夫法老自称为“拉之子”,金字塔的形状亦象征着阳光的照射。到了公元前2000年前后,底比斯当地的神抵“阿蒙”和太阳神“拉”被联系在一起,发展成为众神之王“阿蒙拉”,著名的卡纳克神庙正是以崇拜“阿蒙”之名而建。邮轮抵达卢克索,卡纳克神庙成为第一站。卡尔纳克神庙13年前,我舅舅一边翻着旅游手册一边说:“这座神庙可比金字塔年轻多了。”“有多年轻啊?”“公元前1800年建的。”我顿时有种被时间拍晕了的感觉。沿着神庙正中的甬道往前走,两侧是排列整齐的“狮身羊面像”,高大的椰枣树,厚重的塔门,以及由134根石柱组成的巨型柱厅,柱面上,墙面上,以及神像的基座上都雕刻着精美的花纹和象形文字,规模宏伟,让人叹而忘言。神庙中最让我着迷的部分正是柱厅。如果我说柱厅共有134根石柱,最高的几根有23米,你或许没什么概念;如果我说每一个莲花状的柱顶上都可以坐下百人,你或许略微有些动容;然而当你身处在其中,仰望着天空的时候,一切的数字都是抽象的,只有炫目的感觉是具体的。究竟是怎样的信仰,才能成就如此大手笔的设计?卡尔纳克神庙13年后,我问当地的导游Adel说:“这座神庙建了多久?”Adel轻描淡写地说:“1000年。”我又一次被时间拍晕了。我所能触及到的时间,包括祖辈们的儿时记忆,最远不过百年。1000年是个什么概念?我感受不到。从公元前1800年到公元前800年,数百位法老,为了一个共同的信仰,你修几根柱子,我建一座雕像,前赴后继,终成正果。这件事儿说起来,倒有种不可思议的浪漫呢。团团的评论:从夏朝中期一直建到周朝早期,其间所有的法老都在扩建。主厅之中5人不能合抱二十多米高的柱子100多根。完全逛完光走路就要走2到3个小时。这就是荷马史诗中的百门之都,这就是阿拉伯典籍中的宫殿中的宫殿,这就是古代神话传说开始的地方!非洲版武则天:一个佩戴胡须的奇女子在卡纳克神庙的柱厅后面,矗立着埃及境内最高的一座方尖碑。说起它的建造者哈舍普苏特(Hatshepsut),也许很多人都不知道;说她是世界上第一位女王,古埃及唯一的女法老,非洲版的武则天,大家的兴趣就来了。与周围其他建筑相比,这座方尖碑受风化的程度明显较轻,碑面上的文字清晰可见,究其原因,一段跌宕起伏的传奇故事浮上了水面。卡尔纳克神庙故事要从女王身处的新王国时期开始说起。公元前15世纪,阿赫摩斯一世领导埃及人民取得了驱逐喜克索斯人斗争的最后胜利,从而成为第18王朝的开创者。阿赫摩斯一世死后没有留下继承人,王位被贵族出身的图特摩斯一世继承,这位法老积极开展对外征战,大兴土木,政绩卓越,是古埃及帝国的重要奠基人之一。图特摩斯一世与王后阿赫米斯生有两男两女,其中一个女儿就是这位哈舍普苏特。可惜的是他们都没有成为王位继承人,图特摩斯一世死后,埃及王位被非嫡系的图特摩斯二世夺得,为加强他权力的合法性,图特摩斯二世与同父异母的姐姐,王后阿赫米斯的女儿哈舍普苏特结婚,这位新王后正是我们故事的主人公,一位颇富野心的政治家和女强人。听Adel 讲哈舍普苏特,总不免想起中国的武则天,相距上万公里,相隔2000多年,经历却如出一辙。图特摩斯二世体弱多病,不久便驾鹤西归,王位被年仅10岁的庶子图特摩斯三世继承,理所当然地,哈舍普苏特以母后及姑母的身份摄政,实际掌握了国家的大权。在挑战男性社会王权的道路上,我们这位野心家殚精竭虑,别出心裁。在哈舍普苏特的葬祭庙中,大量的浮雕记载了她精心设计的神秘身世:伟大的太阳神阿蒙拉对众神灵说:“我想把下一任埃及王位传给一位女子,我已经为她选定了名字,就叫哈舍普苏特。”为了创造出一位完美的女王,阿蒙拉托智慧之神托特去寻找当时最美丽,聪慧的女人,托特闭上眼睛思考了一会儿,便有了主意:最佳的人选正式图特摩斯一世的妻子,才貌双全的阿赫米斯。在托特的带领下,太阳神悄悄进入了埃及的王宫,正巧国王赴宴去了,很晚还没有回来,王后阿赫米斯正面带着微笑,在美梦中遨游。一夜温存之后,阿蒙拉告诉阿赫米斯:“你已经有了身孕,她将来要做埃及的国王,我把我的名声,我的权威,我的王冠赋予她。……”哈舍普苏特在摄政的第二年,成功僭取了埃及的王位,成为了人类历史上的第一位女王。她在位二十年,大胆任用了一批忠于自己的官员,派遣商队发展周边贸易,积极推广对阿蒙神的崇拜,是一位不可多得的贤明君主。尽管如此,为了树立权威,这位女法老还要女扮男装,考古学家陆续发现很多哈舍普苏特的雕像,基本上都戴着假胡须,俨然一副男性的形象。埃及公元前1483年,在哈舍普苏特统治的第20年,这位传奇的女王突然从历史上消失了,是寿终正寝?抑或是死于谋杀?后世人不得而知。长大成人的图特摩斯三世在神庙势力的支持下重掌了埃及大权,对曾经废黜自己的女王进行了一系列的报复行为。他试图把埃及神庙以及其他建筑物上哈舍普苏特的名字以及图像全部铲除干净,仿佛她从未存在。然而,亲情的破裂并无法抹杀虔诚的信仰,无论图特摩斯三世如何痛恨女王,却唯独不敢破坏这根位于塔纳克神庙中的方尖碑,这里的一草一木,与历代埃及法老对太阳神的崇拜一样,是神圣而不可亵渎的。于是,图特摩斯三世在方尖碑四周砌起高墙,把它遮挡起来,只留下顶端4米高的一段,雕刻着歌颂阿蒙神的文字。在之后3500年的岁月里,卡纳克神庙历经风霜,大部分的建筑都损毁了,包括图特摩斯三世为自己所立的方尖碑。然而,在高墙的保护下的方尖碑却始终完好,没有风化,没有破坏,顶端还可以清晰看到当时高墙遮挡的印记。感谢古埃及文字的破译者,让我们在3500年后还能读到碑上的铭文:“我怀着一颗爱心,建造了它们,献给我敬爱的父亲阿蒙。发端于一个童年的梦想,得助于他的伟大和仁慈。……我的心摇曳不定,考虑人们将会说什么,在将来,他们看到方尖碑,将谈论我的所行所为。……我发誓要戴上埃及的白冠,以及下埃及的红冠,两块土地都归属于我,我像伊西丝的儿子一样,稳固地统治着这块土地。……直到永远,永远,它们都取自坚硬的花岗石,没有裂缝,没有瑕疵。我的手指轻触到这块被太阳晒得发烫的,坚硬的花岗石,心里竟有种过电一样的感觉。卢克索神庙:炫目同样位于卢克索,精致且文化性多样,曾被各种宗教借用。神庙布局精美,团团幻想,如果有个一个埃及风格的购物中心完全按卢克索神庙复刻,那置身其中一定是非常幸福的事情,每一个角度都可以说是视觉上的享受。卢克索神庙帝王谷:图坦卡蒙就是这里的!帝王谷是古埃及新王朝时期18到20王朝(大约从公元前1539年到公元前1075年)时期的法老和贵族主要陵墓区。 现在已经开发了62个陵墓。位于尼罗河西岸,距岸边7公里,可以从底比斯卫城北端陡峭的环山公路到达。离卢克索市区不远。因为内部不可以拍照,所以仅附上团团的评论:见过皇帝墓,可是见过60多座皇帝墓在一起让人参观的么,当然这里只有部分开放,其中绝大多数是被盗过的了。埃及引以为傲的图坦卡蒙宝藏是这里最小的一座墓中的。之所以著名,是因为太小了,所以盗墓贼可能没注意所以保存相对完整。红海:休息一下大脑从卢克索飞往红海城市赫尔格达,住在海滨酒店,次日跟团去出海,浮潜,埃及的历史故事还没讲完,这里继续休息大脑,直接上图:赫尔格达小探撒哈拉:这是一种精神文明如果没有中学时期的死党周同学,我根本不知道三毛和她老公荷西,这些本来不是我的调调,直到有一天我真的到了撒哈拉,心里竟不知不觉地默念起她的句子:“自由自在地生活,在我的解释里,就是精神的文明。”那时候我和周同学一起奋斗在北京某重点中学的实验班里,前途是何等光明,而现实又是何等乏味,我们日复一日地重复着两点一线的生活,像笼中的雀鸟,不知自由为何物。周同学特别崇拜三毛,经常在上课的时候偷看她的散文集,若是她在这儿的话一定会纠正我,三毛笔下描写的是西撒哈拉,离埃及所在的东撒哈拉有十万八千里呢。尽管如此,我还是感念着当年的小情怀,毅然决然地参加了这个为期半天的撒哈拉冲沙团,由红海城市赫尔格达( Hurghada)出发,坐着四驱越野车在沙漠里兜上一圈,先去探访深居简出的原始村落,再来欣赏远离尘嚣的落日和星辰。我们一行人分两辆越野车,头前开道的是冲沙探险车,后面跟着的是老弱病残车,刺激的程度不言而喻。由于座位有限,我和团团被分到了老弱病残车上,司机有60多岁年纪了,不太会说英语,每当前方有大的起伏他都会拍拍自己的大光头,示意我们扶好坐稳,别撞到车顶上去了。东撒哈拉的地貌很有特点,沙土中掺有大量的碎石,尤其是沙丘的顶端,大大小小的碎石呈深褐色,与传统沙漠的形象颇有差异。我想起行程中有“滑沙”这一项,心里不禁好奇,从如此嶙峋的坡面上滑下去,非得摔成重伤不可。事实证明我是多虑了,在茫茫大漠中驰骋了半个多小时之后,各家公司的越野车都汇集到了一处,这是方圆几公里中最高的一座沙丘,我们从背面爬上丘顶,顿时有种“一览众山小”的感觉,只见一座座深褐色的沙丘向远方无限地延伸,荒芜的,清冷的仿佛是电影场景中的外星球,而我们所处沙丘的正面却光洁无比,正是一个完美的“滑沙场”。撒哈拉沙漠比起场地,在埃及的“滑沙”方式更加别具一格。你还在寻找滑沙板的租赁处吗?省省吧,来体会一下最原始、最奔放的“滑沙”:和团友们手牵着手飞奔而下,一路大声叫喊着,摔倒了便松开团友的手,尽情翻滚在这温热的、柔情似海的黄沙里。玩够了,也疯够了,我们气喘吁吁地坐在地上,想用手写个“团团和兔兔到此一游”之类的话,或是画个大大的爱心,最后都作罢了。偌大的撒哈拉怕是记不住这些人来人往,岁月如梭,往日的车辙被春风覆盖,满腹的诗情又向谁诉说?撒哈拉沙漠我们的下一站是距离“滑沙场”半个小时车程的一个少数民族村落,沙漠里怎会有村落呢?首先,这里距离沙漠的边缘并不远,再者,人类为了生存而磨炼出来的智慧是惊人的。听导游在村口一番介绍,这里的村民们以驯养骆驼为生,他们深知骆驼寻找水源的能力,每当饮用水枯竭的时候,便让它们渴上个把月,然后放出去,尾随其后。骆驼在哪里驻足,村民们便在哪里打井,成功率十之八九,很神奇吧。村落不大,也就几十户人家,村民们大多居住在稻草围成的“窝棚”里,唯一砖砌的建筑就是一座小小的修道院,门前立着一个大水桶,供人们礼拜前洗手洗脸所用。有个当地的小姑娘,五六岁年纪,穿着嫩绿色的长裙,牛仔上衣,头上扎一条白色的带蕾花丝边的头巾,全程在身后跟着我们。开始我以为她想讨些糖果吃,于是从包里拿出一块巧克力,塞在了她牛仔上衣的口袋里,小姑娘面露喜色,却依然紧紧地跟着我们,看有人端起相机便摆出一个萌萌的表情,简直是个专业的小模特。她的表情里似有种魔性,或者说清纯的圣性,不属于这个世界的东西,那是一种无从说起的美。埃及直到我们走进一户人家参观当地妇女纺织的过程,小姑娘飞快地跑到女主人身边,娇嗔地低语了几句,便在纺车边自顾自地玩了起来。原来她的家到了,家里还有个1岁左右的妹妹,和姐姐一样的明目皓齿,俏丽可人。除了生活必需的日用品外,屋里摆满了各种可供出售的纺织品,一看就知道生意不太好,女主人甚至没有主动推销,始终低着头,不紧不慢地踏动着纺车。我给姐妹俩留下了不少糖果,这几年在非洲旅行,也去过不少像这样的,迫于生计而向游客开放参观的原始村落,有商业氛围,有文化碰撞,也有淳朴真情。我一方面陶醉于这种差异化,一方面又希望这种差异化尽早地消失,每个人都该拥有在一个先进的,舒适的环境中生活的权利,你可以主观地放弃这个权利,而眼前这些村民们的现状,在我看来却是别无选择。撒哈拉沙漠晚饭前,我们爬上了附近一个至高点,准备看日落。日落无非就是日落,没什么特别,可这毕竟是撒哈拉的日落,是这个名头却赋予了它不一样的意义。从夕阳西斜到余晖收尽是个漫长的过程,我偶尔端起相机拍几张照片,其余的时间就坐在沙丘上和团友们闲聊,外加胡思乱想起来。我害怕一切陌生的东西,比如海底的珊瑚,比如暗夜的繁星,比如宇宙间的黑洞,比如撒哈拉。它们不曾,也永远不会成为我的朋友,这是一种单向的,几近忐忑的仰慕,它们的美丽因而被无限地放大,直到难以直视。于是我日复一日地追求着这些美丽的事物,用镜头、用文字来记录它们,这是一场漫长的修行,我不敢说自己是个合格的行者,但三毛笔下所谓“自由自在地生活”,我的确算是做到了。撒哈拉沙漠如果说旅行是我的挚爱,非洲旅行就是我挚爱中的挚爱。如果说美国是香甜的蛋糕,欧洲是精致的小炒,那非洲就是重庆火锅。坐在撒哈拉的沙丘上看夕阳,分几颗糖,孩子露出纯真的笑脸,那感觉真是麻到骨子里了。感官能意识到它自身吗,欲望能看到它正从感官中升起吗。若不是坐在撒哈拉的落日余晖下,若不是满天繁星照亮了纷乱的内心,我又怎会回头去审视自己,怎会看清前行的方向。撒哈拉沙漠杜鲁门 卡波特曾经说:“换另一种牌子的香烟也好,搬到一个新地方去住也好,订阅别的报纸也好,坠入爱河又脱身出来也好,我们一直在以或轻浮或深沉的方式,来对抗日常生活那无法消逝的乏味成分。”多走、多看、多听、多想。这便是我对抗乏味生活的灵丹妙药了。有一个时代叫亚历山大有一个了不起的人,他刚满20岁便从遇刺的父亲手中继承了负债累累,危机四伏的马其顿王国,凭借自己过人的胆识和谋略,东征西讨,先是确立了在全希腊的统治地位,继而灭亡了波斯帝国,在横跨欧亚的辽阔土地上,建立了一个西起马其顿,东到印度河流域,以巴比伦为首都的强大帝国。他不止命名了一个时代,也命名了东征途中的几座新城,其中最著名的一座便是埃及北部沿海的故都,亚历山大。我的第二次埃及之行已近尾声,兴致却丝毫未减。从开罗行车3个半小时到亚历山大,第一印象就是破旧。杂乱的街道和市集,腐烂的水果被丢弃在地上,到处凉晒着五颜六色的衣衫和被褥,尽管烈日当头,居民们却悠然自得,不紧不慢地工作和闲聊着,我正在感叹这里生活气息之浓郁的时候,车子一转弯,鼎鼎大名的庞贝神柱闯入眼帘。庞贝石柱庞贝神柱,也称萨瓦里石柱,可以说是亚历山大城的城徽。进门后沿左侧的小径走到柱基台阶,再拾级而上,每近一步石柱便显得高大一分。在石柱的脚下对称地卧着两尊狮身人面像,周围散落着不少法老时期残破的艺术品,在这里也只能算作陪衬了。庞贝神柱高25米,重500吨,由粉红色的阿斯旺花岗岩造成,柱顶雕刻有花瓣的石托,它是公元297年,为纪念戴克里先皇帝在此分粮赈济灾民而立的,柱脚上依稀可辨这样的文字:“为战无不胜的亚历山大监护神,公正的戴克里先皇帝谨立。”石柱原是萨拉皮雍神庙的一部分,神庙仅仅存在了很短时间就被毁了,只有这根擎天巨柱保存下来,成为了航海者们的新航标。它在此矗立了1600年,无论风雨还是人力都无法撼动,在古老的埃及1600年或许算不上特别久远,让人动容的是它和周边景物的那份和谐感,仿佛历史从未曾远去。短短一天的时间,亚历山大这座城市让我印象最深的就是和谐,统治者不知换了多少轮,生活却从不曾中断,埃及的神和希腊的神,埃及的建筑和罗马的建筑,种种往事,都被生活吞到了肚子里,人们在古迹旁建起了新居,1600年不过是地中海的一场酣醉。压力山大如是说,雅典如是说。亚历山大在市区一座罗马贵族的陵寝中,还保留着不少“埃及罗马式”的壁画,形式仍像埃及,但人脸却是典型的罗马样,还留着卷曲的头发,有些人物的双眼是那样奇怪的大睁着,几乎靠近拜占庭艺术风格。墓穴中的雕刻有古埃及神话中将人渡往冥界的阿努比斯神,亦有古希腊神话中的美杜莎,它们共同守护着亡者,在阴冷的地下和平共处着。车行至海边,道路变得整洁而宽阔,吹着咸湿的海风,我们来瞻仰世界七大奇迹之一,亚历山大灯塔的遗址。灯塔早在数百年前坍塌成碎块,如今只见奥斯曼帝国时期的在原址上修建的一座城堡、往来如梭的渔船、游人和钓客,描画出一派繁华光景。已经很难想象曾经的辉煌了,2000多年前,高达135米的亚历山大灯塔是怎样一个庞然巨物。当它在黑夜里亮着明灯,指引着各方船只的时候,多少欧洲人还在茹毛饮血,而这里有图书馆、有科学家、哲学家、有不计其数的黄金、有璀璨的文明。那个时代就叫亚历山大。亚历山大亚历山大比波斯人聪明,他尊重埃及的神,同时也尊重埃及的人民。在事实上他是个不折不扣的侵略者,却没人把他当作侵略者,埃及人尊他为法老,甚至在他英年早逝后仍旧服从他麾下的托勒密将军,开启了长达数百年的托勒密王朝。托勒密王朝的统治者们虽自称法老且穿着习俗都跟随古埃及的传统,但他们毕竟是希腊人,住不惯位于沙漠中的都城底比斯,于是大举迁都到沿海的亚历山大城,与雅典隔海相望。我在心里默念着,地中海,我又来了,彼岸的雅典,你还好吗?古代人不知外面的世界,只知此海位于三大洲之间,故称之为地中海,它拥有很多天然良好的港口,繁荣的海上贸易带动了两岸经济的发展,亚历山大城就是其中一个受益者。托勒密王朝统治时期,它取代雅典成为世界的中心,直到罗马人强大起来,直到凯撒、安东尼和克娄巴特拉的恋情被来自亚平宁半岛的战火烧得不留灰烬,直到屋大维将埃及变成罗马帝国的谷仓,这座城市并没有完全退出历史舞台,基督教、伊斯兰教,欧洲人、阿拉伯人,种种矛盾的交织使它又涌起了近代世界的硝烟。亚历山大大帝有句名言:“山不到我这里来,我就到它那里去。”这份情怀是何等的波澜壮阔,若他在天有灵,看到自己在东征途中撒播的一颗小种子拥有如此强大的生命力,又会作何感想呢?他用一生诠释了“强大”这两个字,死前却深明人生的虚空, 命部下将自己的棺材两侧留上小孔将两只手伸出,以示后人,他虽一生奋战仍旧两手空空而去。我不羡慕亚历山大,不羡慕任何人。渺小如我,却有幸生在和平、进步的年代,山不到我这里来,我就到它那里去,这不再是征服者的特权,而是我的选择,我选择这广袤的天地间,自由自在地生活。离开海滩,我们简单参观了蒙塔扎夏宫和重建后亚历山大图书馆,随即驱车返回开罗。海的味道逐渐消失,沙漠的味道又卷土重来,我闭上眼睛,脑海中浮现出鼎盛时期的亚历山大灯塔,高大,威严,遥不可及。灯塔坍塌了,庞贝神柱却仍然矗立着,以现如今的保养技术,再立个1600年也不成问题。到那时,世界又会是什么模样呢?作者简介:肖琼,女,84年狮子座,留英8年,毕业于剑桥大学经济系,足迹遍布50多个国家,170多座城市,性格侠义,是一个崇尚自由,无视边界的理想主义者。2016年出版游记《只有繁星知道》。更新:如果你喜欢我们的旅行,请支持一下我的新书《蹲下来的世界:环游地球95天》,各大网站正在热卖,购买链接:http://product.dangdang.com/25251815.html;https://item.m.jd.com/product/12326355.html?&utm_source=iosapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL&utm_user=plusmember,感谢八方好友的捧场!个人微信:findtutu个人订阅号:山海录。95天亲子环游地球系列:我们此行的足迹遍及3个大洲,17个国家,跨越春、夏、冬三季,目睹了奇绝于天下的景观,也经历了许多意想不到的挫折,和百转千回的故事。波罗的海三国:http://www.mafengwo.cn/i/7903231.html瑞典:http://www.mafengwo.cn/i/7903231.html挪威:http://www.mafengwo.cn/i/7875715.html秘鲁:http://www.mafengwo.cn/i/7747490.html我的其他游记:摩洛哥:http://www.mafengwo.cn/i/5433961.html哈仙岛:http://www.mafengwo.cn/i/5461737.html俄罗斯:http://www.mafengwo.cn/i/5358613.html越南:http://www.mafengwo.cn/i/5463809.html帕劳:http://www.mafengwo.cn/i/3448799.html肯尼亚:http://www.mafengwo.cn/i/5359119.html南非:http://www.mafengwo.cn/i/8562734.html不可以虎头蛇尾,我是埃及的总结篇。埃及是我去过最为特别的地方,幅员辽阔但可供居住的面积并不大,以至于有人的地方就非常拥挤。因为税收的问题,那里的房子都不封顶,所以看到的大部分房子都跟烂尾楼似的,同时那里基础设施建设也并不出色。但即使是这样,来埃及旅游的人还是很容易被埃及的人文环境所吸引,以至于很容易就忽略你所见到的种种不足。在旅游的途中会见到各种保存完整,气势恢宏的神庙和金字塔,问及导游神庙的年代和商朝同期的都算是年轻的了,基本上都是应该和咱们史书中夏朝早期及三皇五帝的年代一致或者更早,完整的壁画及石刻可以清楚的勾勒出当时祭祀场景及神话典籍。身处各个神庙之中,看看那些巨大工程量,再简单推算下其年代,古埃及的财富和基建能力真的让人咋舌,遑论还有举世闻名的金字塔。特别有意思的一点是,我们在旅游中看到了各种神庙,各种金字塔,甚至还有帝王的墓穴,但唯一没有看到的是埃及的宫殿。我问导游为什么会这样,导游有些伤感的说,因为你看到的都是石头做的或者埋在地下的所以保留了。但是宫殿都是金子 银子 宝石所以都给拆毁了,我觉得这应该算是另外一种炫富。除了常规景点之外,还有两个小众目的地同样值得推荐:黑白沙漠:这个可以算是埃及比较特别的自然风光,摄影家最爱,看导游给我们看的照片夜景很美。西奈半岛:不同于埃及本土,是另外一种文化的体现,那里据说是摩西带领犹太人走出埃及后的归宿,而黎明修道院据说就是摩西接受十诫石碑地方,那里也是神话的开始我们前两次都没有机会去,留到第三次吧!旅行没有尽头,期待你的加入。如果前文有任何不详尽之处,可以加我微信沟通:findtutu。