马克游记攻略

际间的贸易摩擦。为了保护本州利益，各州纷纷建立关税壁垒，拒舶来品于门外。有的州与州之间还有边界纠纷，甚至为此大动干戈。马里兰州与弗吉尼亚州为了一条波多马克河的归属，争吵不休，最后闹到召开一次大陆会议来摆平，结果只有五个州派代表捧场。正是这次失败的会议，令本杰明•富兰克林这样的“老

朝鲜与中国，仿佛是村子里从小一起长大的弟兄，一起拳打脚踢抵御欺辱，一起吃苦受穷，相扶相持。可长大之后，兄弟俩一个外出闯荡，外面的世界好精彩；一个依然闭门独居，厮守一亩三分地。日久天长，童年往事已成记忆，今日相见却感隔膜。彼此的话题也往往要从年少时候的友情开始说起。 　　这种陌生感，在跨越国界的一刻就开始了。根据朝鲜民主主义人民共和国的相关规定，外国人入境不得携带手机、150毫米长焦镜头、高倍望远镜、专业摄像机、内容不宜的书籍、朝鲜的货币和邮票，沿途未经允许不得拍照，不得向车窗外的儿童投掷东西……从丹东经中朝友谊桥“雄赳赳气昂昂”地跨过鸭绿江后，首先要面对的就是朝方简陋而严格的边防检查。在一块旷地上所有人都要把行囊打开受检，身边还不时有小队持枪的人民军士兵划着整齐的步伐走过。旁边一幢小楼正在修建，相信建成之后，大家彼此可以免受日晒雨淋之苦，安心翻箱捣柜。 从丹东远眺新义州 真正“地毯式”的边防检查 　　丹东对面是朝鲜的特别行政区、第三大城市新义州，不过朝方随同也说不上其“特”在何处，“新”在哪方。其面貌大致相当于中国边远地区的县城水平，开发区的设想似乎还没有开始实施。新义州距首都平壤220公里，铁路和公路均可抵达，但单程都需要４到６个小时。铁路是单轨，据说有时火车会晚点一倍的时间。走公路的话有一大段土路，尘土飞扬百余公里，一路蓬头垢面。临近平壤路况开始变好，而且是越来越宽，越来越好。一进平壤，市区主干道之宽敞、清洁、整齐、有序，相信中国所有城市中无出其右者。 　　平壤，朝鲜民主主义人民共和国的首都，面积900平方公里，相当于大半个北京，但市区面积感觉要比北京小不少。300万人口之于近2300万全国人口来说不过八分之一，但它是朝鲜政治经济文化的中心，无怪乎当我们请年轻的朝鲜陪同崔小姐列举几个大城市时，她说来说去就是“平壤”。平壤，几乎代表了朝鲜的全部。 　　朝鲜人民倾全国的智慧和财力于平壤。平壤主干道宽阔，宽阔到远远超出车辆容积的需求，你几乎永远不用担心堵车。平壤高楼耸立，远远望去片片白墙拔地而起，虽然建筑造型千篇一律，但整体看去，颇有现代气息。平壤空气清新，大同江和普通江穿流而过，水波碧绿而无污染，一颗石子就能打破平静。平壤市民彬彬有礼，公交车站上等候的人群自觉排成一队，不吵不闹，井然有序。平壤没有赌博、贩毒和卖淫，平壤城市的风格，像极了候车的队伍。 平壤闹市的公交车站 千里马铜像 　　夕阳西沉，这座本来就不喧嚣的城市居然全然归于沉寂。夜色笼罩，唯见大同江边高耸的主体思想纪念塔闪着耀眼的光芒，还有就是远处一些高楼里闪亮的昏暗灯光。除此之外，全城几近一片漆黑。我们瞒过朝方随从，走出酒店，跨过大同江桥。没有路灯，四下里伸手不见五指，而路面崎岖不平，有人骑车经过，连人带车摔倒在黑暗里。我们这才明白，朝鲜的能源缺乏，已经到了影响日常生活的地步。我们高一脚低一脚地过了桥，借着往来的车灯，顺着楼房的灯火，摸到了高楼民居底下。白天远观颇为气派的大楼，在夜里却经不起近处细看。地面坑洼不平，周遭缺乏保养，和中国有些城市70年代的工人新村有几分相似。家家户户窗帘紧闭，偶尔露出一角，内墙无不挂着金日成和金正日的标准像。阳台都充分利用，左边放一盆鲜花，右边却摞一堆煤饼，看来煤气也尚未普及。不过让人叫绝的是没有一户人家把衣服凉在阳台上。有一栋楼的楼底腾出一间屋子，开出社区小店，没有货架也没有柜台，靠墙角放几张桌子，堆一些烟酒零食，小店散射出的昏暗灯光就是周边唯一的光源。有了光就有麻烦，我们衣着与当地人全然不同，胸口又没有金日成像章，一看就是异域来人。彼此在漆黑中照面，隐约已能感受到对方警惕的眼光。赶紧转过几个弯去，让自己消失在黑暗里，反正这里惟独不缺的就是黑暗。 　　平壤的白天与黑夜不同，外部和内部不同，正面与反面不同。 　　朝鲜80％的国土面积是山脉，土地资源缺乏。而即便是那有限的20％的平原，也没有被充分、完全地加以利用。由于缺乏化肥和有效的激励机制，没有规模化、现代化的农业生产，农产量始终在温饱线上徘徊。缺乏粮食，直接导致饲料不足。饲料不足，进而导致畜牧业落后。畜牧业落后，又导致缺乏足够的肉类和禽蛋供应……一环扣一环，对整个国民经济和人民生活带来联动影响。而能源的缺乏，又使所有这一切的改变困难重重。朝鲜人愤懑于被美国指责拥有核武器并拒绝对朝鲜的能源援建，我们可以理解他们的无奈和愤怒。由于时刻感受到美国的敌视和韩国的挤压，朝鲜人的战争神经紧绷，金正日将军实行以军事为先的“先军政策”，国民经济中的很大一块又化成了子弹、刀枪、飞机和大炮。 大同江边红旗猎猎，号声震天 　　大同江边的宁静被声声号角打破，一队人民军士兵列成方队，将官令旗一挥，方队号声嘹亮，步伐铿锵，齐刷刷在我们几个中国人面前走过，震得我们头晕目眩。可能又在为什么阅兵式作演练吧。不远处的金日成广场上，一大群孩子整齐划一地挥舞着呼啦圈，在为几个月后的阿里郎节作紧张排练。每年八月的阿里郎节并不是朝鲜的传统节日，而是韩国举办奥运会后，朝鲜向国际展示风貌的形象工程。其最具代表性的活动就是大型团体操表演，其气势之宏伟、场面之庞大，据说令所有亲临现场的外国人无不叹为观止。表演持续半个月，在朝鲜人民引以为荣的“世界第二大体育场”五一体育场举行。其实他们不知道，原来世界最大的球场巴西马拉卡纳体育场早就改造了座椅，缩减了座位。可容纳15万人的五一体育场已经可以荣升为世界第一了——事实上，全世界已经没有其它国家需要这么大的体育场了。 地铁站前的小女孩 　　在每年八月的辉煌与荣光之外，朝鲜人民还需要什么呢？ 　　徜徉在平壤街头，奇怪地发现商店少得可怜。除了市中心的第一百货大楼外，几乎再没看到过玻璃橱窗。没有大卖场，没有饭店，没有酒吧，没有咖啡厅……出入平壤南北的宽阔公路，也很少看到运送货物的卡车。一句话，用现代化的眼光来看，这里没有商品物流，更没有健全的商业体系。 　　这一切，似乎并不影响这座城市的日常运转。平壤市民的食品供应采取配给制，据说成人每天700克大米，每月一定的鸡蛋和肉食，没有牛奶，温饱基本无虞。有的单位会帮职工把半年的粮食送到家里，连粮店都可以省了，当然大米的好坏也就不要太挑剔。我们的朝鲜陪同朴先生30多岁，称自己每月的收入2700朝圆左右。听到朝圆，我们都一头雾水。朴说，1元人民币等于17朝圆，以此换算，他的月收入在150人民币左右。但后来我们遇到一位在朝鲜多年的中国南方商人，他不屑地说，那是官价，在黑市，2500朝圆只能兑换1美元。我们大感惊讶，在任何城市生活，1美元能做什么事情呢？！唯一的解释是，考虑到平壤市民的基本生活保障都由政府配给提供，教育、医疗、住房都由国家免费安排，似乎并不需要太多的生活支出。而除此之外，又没有完善的商业体系提供丰沛可选的商品。在这里，1美元、150人民币或者2700朝圆并无太大不同，金钱在这里失去了称量自己的天平。当然，还是可以由此推测一下朝鲜市民日常生活的状况，比如很多朝鲜人都乐于接受中国客人方便面之类的小礼物。一碗泡面3元人民币，即便按朴先生1比17的官方汇率换算，忽略商业流通成本一碗面的价格也至少在50朝圆左右。月薪2700的你会随意花50块钱吃一碗泡面吗？幸好，在平壤的货架上，中国方便面并不容易找到。 阿妈妮的“头等”功夫 　　不要以为借着外汇牌价，外国人就可以在朝鲜为所欲为。在这里，外国人是被完全封闭的，出入的所有旅馆、饭店和商场，都是只以外汇结算的“友谊”旅馆、“友谊”饭店和“友谊”商场。商品有来自欧洲、日本、中国和朝鲜本土的，但没有可口可乐；标注的币种有欧元和人民币，但没有美元。看来朝鲜对美国的仇恨已经深入骨髓。私下询问，美元其实也可以使用，金钱毕竟还是金钱。在这里，唯一不能使用的居然就是朝圆。商品的价格基本上要高出中国国内三分之一到一半左右，反正只此一家，你爱买不买。当然，对于平壤市民来说，能搞到外汇还是有用的，毕竟通过关系，可以在“友谊商店”里买到市面上没有的进口商品。 　　虽然不能享受到东南亚金融危机时在泰国旅游的消费快感，作客平壤的感受还是相当不错的。在羊角岛国际酒店43层生意清淡的旋转餐厅里，叫一瓶5元钱的大同江啤酒或一罐20元钱的喜力啤酒，点一份朝鲜铜碗冷面或西式牛排，望着窗外稀松的灯火，可以自信地说，此刻，自己是这个城市里站得最高、看得最远的人。 　　回到房间，打开电视，调来调去只有一家朝鲜电视台，播放主题类似《摘苹果的时候》的电影或阿里郎团体操录像。第二天一问，全朝鲜总共就三个电视频道，其中万寿台频道和青少年教育频道只在周末播出，平时可看的确实只有这个平壤频道。影碟机就更不用指望了。全国的报纸大约有四五种，大多是机关报，最主要的就是劳动新闻。事实上，在平壤我们没有看到过一家书报摊。家用电脑应不会多，意思也肯定不大，网络不能连接国外的任何网站，连电视和报纸都没形成产业，就更遑论网络了。当然，在仅有的两家涉外酒店里，可以看到BBC、NHK和中国的中央电视台。我们感叹朴陪同的“好运”，可以在宾馆里看外国电视，掌握全球资讯，洞悉世界风云。想不到老朴笑笑说：“我们楼面的电视信号和你们的不一样。” 金日成主席大铜像前，敬拜者络绎不绝 　　外国人可以和朝鲜人共享的是对国家领导人的崇敬和景仰。在许多公共场合、政府机关和学校的大门上，都会悬挂金日成主席和金正日将军的画像，旁边配以对称的标语。即便不识朝文，看看标语后面携带的感叹号，所有生于70年代以前的中国人都能猜到其中的涵义：左边是“伟大领袖金日成同志万岁”，右边是“伟大领导者金正日同志万岁”；这条是金日成语录：“我们朝鲜人民应当拥戴伟大领导者金正日同志”，那条是金正日语录：“我们朝鲜人民应当世世代代拥戴伟大领袖金日成同志”；这里是“我们永远爱戴金正日将军”，那里是“主体思想光芒照亮世界”；这句是“朝鲜劳动党百战百胜”，那句是“不论前途多艰险，我们含笑永向前”。

离开哈尔施塔特好几天后，每次在餐桌往淡而无味的西餐上洒盐的时候，都会想起这个被称为“天堂来的明信片”的美丽小镇。我甚至怀疑这样的联想会持续终生——任何去过那里的人都知道此言决非夸张。 哈尔施塔特，还是网上的照片更美一些 从奥地利名城萨尔斯堡（Salzburg）坐长途汽车往东南行驶一个多小时到巴德伊施（Bad Ischl），再坐刻把钟的窄轨小火车，就来到了哈尔施塔特湖边。游客们下了车，看到平静的湖面和高耸的山峰就激动不已。其实整个萨尔茨卡默古特地区（Salzkammergut）充斥着无数的山峰和珍珠一般串起的湖泊，类似的风景无处不在。但哈尔施塔特（Hallstatt）的魅力远不止于此。游客们坐上渡船，往湖对岸驶去。清澈幽蓝的湖水深不见底，飘朦的雾气散去，对面两座葱翠的山峰上云雾依然缭绕，左侧的山峰上还有白雪皑皑，山脚下却突然现出一个金光闪耀的小市镇来。以尖耸的教堂为中心，各式建筑或依山坡向上而建，或沿湖面一字铺展，错落有致又不失和谐。这种建筑之间的协调与周边的青山绿水又完全合拍，让人不禁想起奥地利的音乐天才莫扎特，似乎并无任何苦工劳作，他如孩童杂耍般地玩弄着乐器，敲击出来的却是天籁之音。 前湖后山，夹缝中的飞地 其实莫扎特母亲的娘家离这儿很近，莫扎特的天才也许多少沾了萨尔茨卡默古特的灵气。而我等愚钝的游客，刚才还心急慌忙地拍照，这会儿又后悔快门摁得太早。 距离产生美。对于哈尔施塔特，非小火车加摆渡船不可近身。而到了岸上，小镇中心也不让汽车通行。也难怪，哈尔施塔特小镇所在的位置，其实是湖泊和高山交界处硬生生挤出来的一小块狭长空地，而当地先人“螺蛳壳里做道场”，妙手搭建出这样的旷世精品。上得岸来，沿着湖边漫步，面向湖面的那一排排建筑高底错落，色彩各异，如同一片烂漫的山花绽放。即便倚着栏杆，晒着太阳，欣赏那一格格自成一景的窗棂，也不失为怡情的享受。和我们同船抵达的几个韩国游客拖着大行李箱。一开始我们还窃笑他们不懂得在火车站寄放行李，这会才醒悟过来：自从某部出名的韩剧在此取景，这里便名声在外。人家早订了镇上沿湖的小旅馆，是要在这清幽的美境住上一两日的。 街心广场 湖边漫步 巴掌大点的地方，转悠上个把小时也差不多。就这点地盘，生生世世的住民们如何发展？不要说活人，连死人的地方也不够啊！在老教堂的旁边，有个仿佛从山腰平台上伸展出来的墓地，风水好，“住户”也多。“世世代代的哈尔施塔特人都葬在这里吗？”当地人摇摇头：“当然不是！”教堂墓地的身后，有一间小屋子，推门进入之前一定问清楚了，不然真要吓倒人。原来墓区太小，许多埋葬在墓地的尸骨在10年之后就要移出来，留地方给后来人。而移出的骨骸，其头骨会被标上记号，存放在这间遗骨馆（Beinhaus）中。花2欧元，可以进小房间参观。三四十平米的小屋中间竖着耶稣像，四周里里外外堆满了头骨。每个头骨上都有名字和生卒年份，女性还有漂亮的花纹。本应是毛骨悚然的地方，在这里却只有惊奇和温情。进来的游客个个面带好奇的微笑，指指点点。那些头骨似乎还有生命，代表着老一代小镇居民欢迎着客人的到来。 生前也是个美人 这个走遍天下也难见的遗骨馆，让以美景取胜的哈尔施塔特小镇陡增了几分历史感。事实上，哈尔施塔特的历史远远不止几具沧桑百年的头骨，在世界历史上，“哈尔施塔特时期”是一个响亮的名字，代表着西欧和中欧铁器时代文化。1846年，在这个地图上都很难找见的小镇发现了一个巨大的墓地，分两个时期共有2000多墓葬，发掘出大量青铜剑、铁长剑和铁短剑，历史学家根据发掘推断其年代，居然可溯至公元前十到前五世纪！这是欧洲最早的铁器时代，是世界考古史上的重大发现。直到今天，这里的考古工作依然在继续。在普拉森后山上，有一个考古工作站，每年季节合适的时候，会有考古人员上山驻扎工作，也会向游人开放以供参观。和中国人时不时的“抢救性发掘”不同，欧洲人似乎生怕一口把世间最美味的蛋糕吃没了，因此先把蛋糕看护起来，每天舔一舔，一辈子都有寄托，有幸福。 最早发现这块大蛋糕的不是考古人员，不是历史学家，而是一个平凡的盐矿工头。 我们本来没打算在哈尔施塔特久留。小镇虽美，逛两个小时也够了，再留一小时午餐，品尝当地特色烤鱼，已经算得上“精品游”了。想不到小镇背靠的海拔2000米的普拉森山的山腰上，有个景点“盐矿”，居然让我们耗费了整整两个多小时。矿里深埋的每一块盐岩，都是哈尔施塔特的一段历史。 千百年前，他们这样开采盐矿 在远古时期，这里应该是一片海洋。地壳运动使山峦陡现，形成了阻隔海水的陆地，也围起了“海水堰塞湖”。逐年累月，水汽蒸发，水中的盐分沉淀为岩盐，埋藏在山中。自从有人类活动之后，盐就是白色的黄金，代表着活力和富贵。哈尔施塔特的盐被开采已经有上千年的历史，盐也始终是当地主教和贵族的首要经济来源。如今，作为景点的“盐矿”依然保留着几十年乃至上百年前矿井的原貌。采矿工人的工作非常辛苦，与世隔绝，终日不见阳光，但他们的收入要比普通的劳力高出不少，而且应该也没有当代中国煤矿工人那么危险。随着代代劳作，矿井越来越深，越来越大，今天在废弃的矿井里走上一圈，都是个锻炼体力的活。遇到有落差的地方，会有木质的滑梯相连。当年矿工们一天劳作之后，收拾工具，顺梯一溜滑下，定是一片欢声笑语。1846年的一天，盐矿工人们意外发掘到了一个墓葬，起初还不以为意，但盐矿的经理拉姆塞尔（Johan Georg Ramsauer）却慧眼识破：这不是一般的墓葬，这些骨骸和器物价值非凡！这个盐矿工头的判断改写了欧洲历史，甚至推动了世界考古学。在此后的20年里，拉姆塞尔带领他的工友们进行了细致的发掘工作，出土了1000具遗骸和难以计数的铁器和青铜文物。拉姆塞尔从来没学过考古，但他的才华证明，无论是采矿还是考古，人类的智慧是相通的。在那个照相术还没有发明的年代，拉姆塞尔详细丈量、记录墓穴的各项相关数据，然后用水彩画工笔描摹出墓穴形状，一切细节都记录在案后，才轻轻将文物移出。拉姆塞尔的杰出工作不仅改变了自己的命运，也让哈尔施塔特成为一个历史学的名词，永载史册。 午暇时光 哈尔施塔特小镇背靠的两座山峰，达施斯腾（Dachstein）和普拉森(Plassen)，海拔分别为3000米和2000米，山顶上终年白雪覆盖。两山中间有条峡谷，葱翠平坦，绿景怡人。但无论如何，这里的平地面积逼仄，非但地域促狭，而且前湖后山，交通不便。也许正因为有盐，人类才选择了在这里繁衍生息，生活才有滋有味。拉姆塞尔的发掘并不是哈尔施塔特最早的考古发现。早在他100多年前，1734年四月的一天，矿工们在井下工作时，一块盐岩塌落，带出一具男性尸体，虽然已经被岩石压扁，但盐分使得尸体保存完好：体格健壮，有胡须，有头发，甚至衣服都没有腐烂。当时的工人们相信他死了已经有100年，将他抬到镇上，在教堂边掩埋。今天，历史学家们纠正说，这位最早的采盐人因岩石坍塌而不幸遇难，他的身世很可能要追溯到4000年前！ 再看你一眼 山中一天，世上千年。我们揣念着史前的盐人，坐船返航。落日余晖披洒湖面。即便有再多的游人，哈尔施塔特湖的水面始终宁静，照得出白墙黑瓦的倒影。 欢迎访问维一背包地理 http://jweiyi.blogcn.com

沿着土耳其西部海岸线，从伊斯坦布尔奔向全国第三大城市伊兹密尔，不是为了美丽的爱琴海，而是为了以弗所（Ephesus）。如果光看地图的话，以弗所安安静静地居于爱琴海边缘线内侧一点点的地方，但事实上，以弗所只存在于地图上、史书中、废墟里。今天的以弗所并没有什么行政机构、工商区域、市政设施，面积也只有一个公园大小，走快点的话一个小时足可以绕上一圈。可是，以弗所却在土耳其的版图上把周边其它真正意义上的城市压得无声无息，因为在公元前600多年前，这里已经初具城邦的轮廓，而直到公元6世纪之前，以弗所都是地中海东部地区最声名显赫的城市之一。幸运的是，以弗所居然躲过了人类几个世纪的战火，用一段一段惊艳的残垣断壁，记录着千年之前以弗所人的美好生活。他们和我们那么相似，仿佛就是同一幢旧宅里前世的邻居。 以弗所库里特斯街 没有人确切地知道是谁、在什么时候建立了以弗所，有人根据史书认为这里就是公元前1500年左右的安纳托利亚古国阿扎瓦（Azawa）的都城。比较靠谱的倒是一个神话传说，说的是第一批古希腊的先民不知去何处定居，求教于阿波罗的圣贤。圣贤给了他们一个神秘的建议：去一条鱼和一头猪指引的地方居住。领头的雅典王安迪克勒斯在考虑这个建议的时候，正在和朋友们一起煎鱼。那条活鱼被煎得从锅子里跳了出来，燃烧的木炭飞溅，点燃了周边的灌木，惊出了草丛里的一头野猪。先人定居的地方就这么定了下来。以弗所西边靠海，南边靠山。海里有鱼，山里有猪，的确没有选错地方。 远古时期的以弗所就很繁华，以致在公元前500多年时，就有一个古国的国王把以弗所列为他要征服的头号城市。以弗所城里有个伟大的建筑阿尔忒弥斯神庙，与埃及金字塔、巴比伦空中花园、亚历山大灯塔等并称为七大世界奇观，只是神庙早已被毁，几根残柱已不值一看。总之，以弗所即便对于古罗马帝国来说都是遥远的历史。 今天我们看到的以弗所，基本都是罗马帝国的遗留。在那个时期，以弗所被屋大维选定为小亚细亚的首府，“亚洲第一个最大的大都市”，从此开始了它全新的辉煌历程。这个大都市有多大呢？以弗所最著名的建筑之一就是那座可容纳25000人的环形大剧院，依山而建，面向大海，气势磅礴。这座伟大工程兴建时，是以当时百分之十的人口设计的。也就是说，以弗所在世纪初的人口，就达到了25万人，都市气象蔚为壮观。 大剧场一角 即便今天，走进以弗所的第一感觉一定是震撼。无论是保存完好的还是散乱一地的，这些廊柱、拱门、石块、地基都在向我们演示着2000年前以弗所人的平凡生活，除了他们消失的身影，一切如常。 爱琴海的海浪拍打着岸边。看到岸上耸立的排排廊柱，你就知道东方大都市以弗所到了。连接港口到市中心的是大理石铺就的港口大道，500米长，11米宽，那些精美的廊柱就是港口大道两边的妆点。喧嚣是即刻就能感受到的，因为廊柱的后面就是一长排的店铺。店铺设计得十分合理，白天可以把摊位挪到阳光下，晚上收摊了可以撤回里面收起。不过别以为古人就必定日落而息。港口大道在晚上是有50盏街灯照明的，夜市应该也很热闹，在当时只有帝国首都罗马才享此同等殊荣。 小剧场兼议会中心 港口街旁有个港口浴室，上岸的旅人、城市的居民都可以在此洗浴消闲。在小小的以弗所，公共浴室至少有两三家，无偿向公众开放。你可以到椭圆的池子里去泡一泡，或者去蒸一蒸桑拿。穷人洗去身上的泥水，接着出门干活；富人则可以在那里多躺一会，让仆人按摩，顺便聊聊国事家事。比公共浴室还要多的是体育场馆，供市民锻炼身体。场馆内均铺有精美的马赛克。有些场馆自带浴室，冷水、热水、温水分开提供。那时候，已经有人乐善好施，比如捐一座浴室或体育馆以为公用。政府也知鸣谢，在浴室或场馆门口塑施主的塑像以志纪念。 港口街的尽头就是大剧院，其规模已毋庸赘述，想想今日几十万人的集镇，都绝少有可容百分之十民众的集会场所。大剧院是典型的古罗马风格，弧形包摄舞台，座位逐级而上，视线彼此不遮挡。舞台的背墙砌三层，均有精美雕饰。其实这里并不是以弗所唯一的集会和文艺场所。在500米外城市的另一头，还有一个小型的环形剧场，似乎更加秀美可爱，可供演出，更供政要集会商讨政事。 哈德良神庙 除了锻炼、泡澡、观剧和购物，以弗所人还蛮可以在城里转转，欣赏一下几座神庙和拱门。这些建筑甚多，零星散布在城中，既是宗教场所，又是艺术殿堂。最精美的一座应该是库里特斯街上的哈德良神庙。哈德良是公元二世纪前叶罗马帝国的君王，帝国在他的治下获得最广阔的疆域。神庙是献给这位罗马贤君的礼物，里侧拱顶塑有希腊神话中的女妖美杜莎的头像。美杜莎和海神波塞顿躲在雅典娜的神殿后做爱，终被雅典娜发觉。大怒的雅典娜让人取下美杜莎的首级，并将她的头嵌在神盾埃癸斯的中央。任何直望美杜莎双眼的人都会变成石像。土耳其人至今喜欢戴一个眼珠状的蓝色玉石以避邪。 库里特斯街两边的景致和装饰丝毫不亚于港口大街，甚至比港口大街有更多情趣。比如拐角有个男厕所，2000年不用了，女性游客到此也不必脸红。更冲击人们视野的，是顺坡而下的大街尽头，耸立着以弗所乃至古安纳托利亚地区最标志性的建筑——科鲁苏斯图书馆。当踉踉跄跄从坡道上颠簸而下时，面对这一堵牌楼般的高墙你无法不抬头仰视。科鲁苏斯是2世纪罗马帝国掌管小亚细亚地区的执政官，这座图书馆是他的儿子因父之名而建。图书馆的书早已荡然无存，科鲁苏斯的石棺倒还依旧埋藏在图书馆的地下。图书馆其实不大，但壮美的外墙使它看上去雄伟高大，墙面雕刻四大美神，分别代表善良、思想、知识和智慧。 图书馆外墙 科鲁苏斯图书馆 以弗所人一定和我们一样，在门口仰望一下这美轮美奂的建筑，然后进入内墙，进入飘洒着书香的殿堂。不过，也有一些以弗所男子，装作进入图书馆，却半道打个弯，从一个隐秘的地下通道折返到大街对面。那里有他们真正梦想的地方：妓院。妓院门口用作标志的石柱今天还在，老鸨就是在这里接纳客人，根据客人出资多少发一个红筹或白筹。白筹只提供速战速决式服务，红筹可以和妓女多缠绵一会儿。客人喝着老鸨送的美酒，点选成排站立的女子，那情景估计和今日的夜总会无甚二致。美酒催情，老鸨送酒自有她的道理。妓院也有定期的卫生检查，妓女用酸性的柠檬汁来防止怀孕。她们挣到了足够多的钱后，会远走他乡，以弗所非其可留之地。 妓院 大致说来，以弗所和我们今天的社会一样，也是个歌舞升平、声色犬马的市镇。不过，再追求物质的社会，总有个别精神领袖耐不住寂寞出来呐喊。在当时，出现在以弗所的是使徒保罗，亦称圣保罗，基督教历史上极其重要的人物。保罗是生于今土耳其境内的犹太人后裔，起初坚持犹太教传统，认为传播耶稣是违背传统信仰的异端，因此极力迫害基督徒。但后来他在往大马色迫害门徒的途中，得到耶稣奇妙的异象启示，自此悔改归入主的名下。此后，保罗一生中至少进行了三次漫长的宣教之旅，足迹遍至小亚细亚、希腊、意大利各地，在外邦人中建立了许多教会，影响深远，是对于早期基督教发展贡献最大的人。公元53年，保罗来到以弗所布道，赢得了大批追随者，并建立了第一座基督教堂。保罗的宣教活动在平静的以弗所引起轩然大波，因为当地的珠宝商靠贩卖阿尔忒弥斯的银像赚钱。改变信仰无异于要断他们的财路。于是珠宝商们在大剧场组织万人大会，高呼口号，攻击保罗。这样的情景，我们中国人也不难想象。保罗被迫出走布道了三年的以弗所，并最终被囚于罗马。在狱中，他写下了著名的《以弗所书》给远在以弗所的外邦信徒。公元67年，保罗在罗马殉道。后人评价《以弗所书》说，保罗的书让他们进到圣所的沉静、肃穆之地，“这里充满安宁、默想、敬拜和平安的气氛”。 港口大道 除了这次精神的博弈，以弗所似乎几百年来都在安逸舒适的氛围中度过。这是一座没有天敌的、闲适和物欲气息交错的城市，唯一对它构成威胁的只有一条河道：凯斯特河带来的泥沙不断地淤积它的港口。自然的力量似乎胜过一切思想的危害。到了公元6世纪，像一个呼吸不畅的病人终于停止了吐纳一样，以弗所终被遗弃，只留下成片的石柱吸引后人惊叹的目光。 今天，以弗所25000人的大剧场依旧被使用着。时常有世界著名的流行乐明星借助这块宝地开演唱会，拉拢人气。他们多半打错了如意算盘。很多时候，音乐会结束，散去的人群中都会传出这样的感叹：“剧场很棒，音乐不值。” 维一背包地理 http://jweiyi.blogcn.com

去伊朗之前，全家人都为我担心。在一般人的概念里，伊朗和伊拉克阿富汗都是差不多的地方，不知道什么时候枪子儿从哪里就飞过来了。 大不里士 那天，行色匆匆从德黑兰赶到600多公里外西北边陲的大不里士（Tabriz），太阳已经偏西。了解一座城市的历史是否悠久，有时候看看它的中文译名就可以了。为什么不取“大布理士”、“塔布里兹”这些貌似新华社官方译法，而译作“大不里士”呢？怎么看都至少是林琴南的笔法，或许满清时代甚至丝绸之路时就这么叫来着。大不里士也的确是伊朗的历史名城，在公元3世纪萨珊王朝建立之前，大不里士就已经建成了。到了3世纪，大不里士更是成为了阿塞拜疆的都城。历史上阿塞拜疆全境都是强大的波斯王国的疆土，今天你看一下伊朗地图，环伺在大不里士周遭的国家有阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其、伊拉克、叙利亚，可以想见，几个世纪下来，从当年气吞山河的波斯帝国版图缩小到今天的伊朗领土，大不里士城乃至整个国家，曾遭受过多少战乱侵辱。阿拉伯人、奥斯曼土耳其人、蒙古人、俄罗斯人的铁骑，都曾在这里卷起过漫漫尘土。大不里士也几废几兴，历史的遗迹，留在地面上的已经很少了。 伊玛姆霍梅尼大街 大街的侧面 今天的大不里士，依然是伊朗第四大城市。令人记忆最深的是那条笔直的伊玛姆霍梅尼大街（Imam Khomeini），仿佛这座城市所有的力量都要积蓄在这条首尾不见的街道上：商业、宗教、教育、休闲，一切功能都在这里汇集，车流滚滚，人潮熙攘。 我们到的时候已近黄昏，趁着天还没黑，赶紧去探访全城头号古迹——有“伊斯兰绿松石”之称的蓝色清真寺。这座颇有拜占庭风格的清真寺也同样坐落在伊玛姆霍梅尼大街上，却丝毫不沾大街的喧嚣。碎石铺就的路面上，一座宏大的圆顶建筑闪着幽蓝的光芒。原来其外墙贴满了小片蓝色釉砖，无论阳光从哪个角度照来，总有钻石般的光耀在闪烁。门票很便宜，合人民币不过三五元钱，游客极其稀少。大不里士算不上著名旅游城市，当地人对此或许早已烂熟于心，只留下我们这几个外国人面对峭壁般森严神秘的内墙嗟叹不已。“伊斯兰绿松石”建于遥远的14世纪，曾受到地震的损毁，就建筑本身而言自不可与伊斯坦布尔的类似殿堂相媲美，但其颓残中保持着的秀美，让人心生沉甸甸的感动，历史的真实正如贫穷山村里的纯真女孩，正如难掩破败的伊斯兰绿松石。 "伊斯兰绿松石" 蓝色清真寺内饰 离蓝色清真寺不过百米，还有一个值得一看的地方：阿塞拜疆博物馆。在大不里士，“阿塞拜疆”作为民族和历史的概念似乎远远大于“伊朗”。你问这里的居民是哪儿人，得到的答案多半是“阿塞拜疆人”。阿塞拜疆博物馆有三层，最吸引人的是当地考古发觉出来的古钱币、兵器、装饰物、瓷砖和器皿。有一个展台里，泥地上躺着两具相拥的骨骸，标注上写着是公元前哪个世纪的遗迹。展厅里一个浑身黑袍包裹的清秀女孩，是博物馆的讲解员。她和我们有语言的隔阂，但她的眼神里充满了交流、沟通的渴望。我们提出和她合影，她腼腆地同意了，但执意要我们随行的于小姐作陪。传统的伊斯兰妇女，不愿意单独和陌生男子合影。 街心花园 大不里士完全是一座比德黑兰更传统和保守的城市。我们出了阿塞拜疆博物馆，天色已经黯淡下来。在德黑兰还能见到年轻女性穿着时髦的衣服，系彩色的头巾，在这里，所有女性一律黑袍裹身，黑巾包头。在迷离的灯光下，三四个黑色的身影闪过，简直像某部悬疑电影的片断。 夜色黑影 我是个爱动的人，出门在外就喜欢夜里逛街，不然枯守旅店和呆在家里有何区别？在宾馆吃罢晚饭，我执意要出门走走。随行的两个弟兄劝我不住，怕有意外，也只好紧紧跟上。我们就七弯八拐地在星光黯淡的夜色下做起黑客来了。 白天还熙熙攘攘的霍梅尼大街到了夜晚几近漆黑。大不里士最奇怪的地方就是主要大街旁有条水沟，活水绕着街沿流动不息。据说是从郊外萨汗德山峰上下来的清泉，贯穿全城。更奇的是，街边开店的商贩们纷纷把垃圾扫进水沟，让水流带走。倒也简单，清洁工就不用来上班了。大不里士没什么大商场，都是些夫妻老婆店。我们就顺着水流漫无目的地走，挂毯店、烤肉店、面包店、杂货店、碟片店。街边的路灯极为稀少，那些商贩们个个生着胡子拉碴的脸，目光深邃而好奇地向我们打量。 不知在哪里拐了个弯，越走越黑。走到了一家水果店前，店主又是常见的、中等个子的大胡子伊朗男子。店门口摆着几样水果，最显眼的是一筐苹果，不大，如拳头般大小，油油的，青青的。我们三个立足，随便议论了几句苹果的大小形状。店主见状，冲我们说听不懂的波斯语，一定是推销了。我们摇摇头，说NO，准备走人。那老兄却嚷得更大声了。一路还比较放松的我们感到了一点紧张，毕竟这里已经是边边角角的“三不管”地带，黑灯瞎火不知深浅。转身走人，不理他。想不到身后呓里哇啦的声音还没消停，回身一看，那人已经追上来，嘴里念念有词，硬把三个苹果塞我们手里。这不强买强卖嘛！算了，人生地不熟的，再说人家开个小店铺到这么晚也不容易，仨一合计，掏出三块美元来给他。那男子忙不迭摆手。嫌不够？我们又掏出三美元，两块美金一个，这总够了吧？那男子却更急了，挥手挡住，嘴里Please、Please不断，满脸哀求之情。原来他是看我们对他的苹果感兴趣，非要送几个给我们尝尝！黑暗里，我们的脸大概有点红了。钱他是断不肯收，语言又彼此不通，怎么办呢？我灵机一动，向他做了个抽烟的手势。他点点头。我们连忙从口袋里摸出半包中华烟给他，告诉他这是“the best cigarette in China”，中国最好的香烟。他大概听懂了，接过烟盒，抽出一支来，在鼻尖前嗅，咧了嘴，开心地笑。 闹市里的摊贩 在那个漆黑的夜晚，我改变了很多对伊斯兰的偏见，也悟出了一条关于旅行安全的真理：一个国家，一座城市，在两种情况下是不安全的，其一是那里的人没有信仰，他们无所畏惧，无所忌惮；其二是那里的人分成两派，各有信仰，彼此冲突，信仰愈坚，冲突愈烈。关于安全的定理就是：哪里的人们拥有统一的信仰，哪里的信仰最弥坚，哪里就最安全。 那个苹果什么滋味，我早忘了。伊朗很安全，我一直记着。

虽然是在南半球的夏天，虽然这是我所到过的离南极最近的高纬度地区，但由于航班误点，到达塔斯马尼亚首府霍巴特（Hobart）的时候已是深夜。租车上路，要抵抗的不仅是近20小时飞行和转机的疲惫，还有车子开在左侧车道的奇怪感觉。一切都是反的，每次我本能地用左手去拨转向灯的时候，前车窗的雨刮器就刷刷地摇动起来。更要格外提防的，是不时趁着夜色，在马路上出没的各位不速之客，这座岛屿上真正的主人——小袋鼠、刺猬、野兔、负鼠，以及绰号叫“塔斯马尼亚恶魔”的袋獾。在这个天高皇帝远、没有大型食肉动物的海岛上，这些小动物祖祖辈辈活得滋润，岛上无一寸土地不能让它们嬉戏撒欢，直到这个地球上有了汽车，大车灯扑闪而来它们还浑然不觉。一路上几次刹车，没一次是为了避让汽车，次次都是给这些小家伙们让路。有一次让的是一只肥硕的刺猬，它在车灯的照耀下摇摇晃晃地匆忙往树丛边钻，我想它为了给我让路，也已经全速尽力了。 塔斯马尼亚的居民 就这样一路黑灯瞎火地开了近百公里，到了南边小镇亚瑟港（Port Arthur），如熊瞎子摸进黑风洞般地摸进了网上订好的家庭旅馆。周身疲惫，倒头就睡，直到次日睁眼，掀开窗帘一条小缝隙，强烈的阳光斜刺进来。拉开窗帘，左右各是两扇落地大窗，窗外是一大片辽阔秀美的大海，伴着海边细白的沙滩和郁郁葱葱的翠绿植被。天很高，如海一样湛蓝。如果说这幅突入眼帘的美景让我想起了什么照片的话，那就是那张大家熟悉的电脑桌面图片：一道海面，一抹绿丛，一棵横斜的棕榈树，还有一片配着白云的蓝天。我已经倦意全消，但还是一骨碌爬上床去，一本正经地在床前坐好。只有斜靠在床头面对这片无人的海景，才让我感受自己所化的银子的真正价值，才和我平时居家卧床看杂志里的楼盘广告漂亮的电脑合成图形成差异。 醒来的第一眼 这样的一片海滩，要放在我们熟悉的一些海滨城镇，早已是人来人往，周遭喧腾。但这里是塔斯马尼亚。你走出房门，坐在吊脚的木质回廊上，凭栏眺望大海，喝咖啡，吃早点，连下海的愿望都没有了，因为海滩上没人，不需要挤进“人”“海”里才获得人在海边的心理确认。 这就是塔斯马尼亚，澳大利亚东南部的独立海岛，其面积等于海南岛的两倍，人口却只有47 万，不到海南的十五分之一，比台湾的人口差得更远。天高云淡，地广人稀，这里不仅四面环海，而且岛上有高山，有流水，有小溪，有湖泊，有沙滩，有洞穴，有草原，有森林。塔斯马尼亚就像一叶扁舟，偏安在这个蔚蓝星球的一隅，悠然独处，正所谓天地有大美而不言也。 如此美景，都乏人问津 斗转星移，孤芳依旧，只有一些半游牧的土著民族散居于此。这样的美，历经千百年之后，到了1642年，终于还是有人来欣赏，荷兰航海家亚伯·塔斯曼（Abel Tasman）到达此地，今天这个岛的名字，还留下了他的痕迹。塔斯马尼亚真正被欧洲人当作殖民定居地，还要等到100多年以后。而且就像山乡深处绝美的少女，遇见的第一个外来人往往不是理想中的英俊书生、白马王子，第一批安营扎寨、见识塔斯马尼亚之美的人居然是流放的罪犯。 和整个澳大利亚一样，塔斯马尼亚在一个多世纪前无非是英国流放罪犯的海外监狱，其主要地点，就是我们头一天下榻的亚瑟港。从1832年开始的20多个年头里，亚瑟港始终是倾倒危险罪犯的垃圾场。之所以选择这里，是因为亚瑟港处在一个突出的半岛上，即便有罪犯从监狱里逃脱，除非他有在冰冷的海水里生存的特异功能，否则只有北上，突破一个地狭仅有100米的鹰脖湾（Eaglehawk Neck），听听名字就知道，这里一夫当关，万夫莫开，绝对死路一条。昔日的监狱如今已经成了塔岛乃至整个澳洲最富人文特征的旅游景观，可是每个期待看一看阴暗地牢的游客都会大吃一惊，因为首先映入眼帘的，是一片呈斜坡状的葱翠绿草地，绿丛中掩映着褐色的砖房，首当其冲的那排就是牢房。牢房面对的不仅是草地，还有草地前面的那个港湾，还有一大片和天际连在一起的湛蓝湛蓝的大海！这哪里是坐牢？分明是海岛度假来了！ 亚瑟港，世界上最美的监狱 亚瑟港，也许是人类有史以来最美丽的监狱。从伦敦飞到塔斯马尼亚，光飞行和转机都要折磨你20多小时，近200年前那些囚犯们在茫茫大海上颠沛流离好几个月，连死的心都有了，最终上岸到这样美丽的地方，总算是为他们灰暗的人生抹上了一笔亮色。如果还有一片面包、一口热汤，也是他们应得的。监狱总归是监狱，服刑毕竟是服刑。岛上所有的建筑，都是犯人们自己修建的。除了大海和草地，等待他们的还有沉重的镣铐、恐怖的九尾鞭和繁重的劳工。表现恶劣的囚犯会被关进伸手不见五指的漆黑牢房，关到你精神错乱。不过，相比于现代和当代我们耳闻目睹的许多野蛮凶残的刑罚，这里的管理还算文明，吃饭也不是大问题，甚至还有教堂供人荡涤灵魂。我好奇，千里迢迢被押解到这天荒地老之处的英国人，都犯了什么重罪？正好，旅游管理处为每位游客发放一张扑克牌，每张牌对应一位当年真正在此生活过的罪犯。我的那张是草花7，居然是一个不满17岁的少年，因为同他的哥哥和朋友一起在伦敦的街头偷窃，失手后兄弟朋友四散逃窜，只有他一人被抓，从此改变人生命运，被发配到地球的另一端。看看其他人手中的牌，大都是小偷小摸的勾当。这不免让人回想起狄更斯的那些小说：雾霭重重的灰色的伦敦，阴冷喧嚣的街市，还有饿得眼冒金星觊觎着面包铺的男童。 囚犯们只能天天对着这样的窗景发呆 亚瑟港的阳光如此明媚，照得海水泛出波光，照得绿草显得油亮，照得古旧的砖房更有质感。很难想象，在这样的环境下带着镣铐做苦工是什么感觉。也许正因为这里太美，才让那些狱卒们也动了恻隐之心，不用变态的手段去对付同类？ 在澳洲旅游，每遇到操着怪怪的澳洲英语、热情又好心的澳洲人，心里都会揣想，此君的先人是不是英国的罪犯？这种感觉，在塔斯马尼亚这个孤岛上更为强烈。多少年来，塔岛始终是这个移民国家引进人口最少的地方，要不是祖居于此，谁愿意到这样孤独的地方来生活呢？ 霍巴特，难得见到那么多人 拥有13万人口的首府霍巴特，已经是塔斯马尼亚最喧闹的地方了。这座澳大利亚第二大古老的城市，花半天的时间步行即可逛完。城里最具特色的是殖民时代遗留下来的精致建筑，但若要体会当地的民俗风貌，最好是选在星期六来，只有在那一天，著名的萨拉曼卡露天集市才会开张。我到的时候正巧是周六，萨拉曼卡街和后面的广场已是人头攒动。各色小摊排开，有卖当地特产果酱、调味品、手工艺品和陶瓷的，有卖书籍、花草、古董的，有卖从塔岛“头号热狗”到中式春卷的各色小吃的，有在街头吹拉弹唱的，有练吞剑气功的，有作画的，有摆人体雕塑的。各个摊位都支起帐篷，抵挡灼烈的阳光。旁边还有不少饭店，吸引众多游客点一杯咖啡或啤酒，悠闲地在那里坐看往来人群。在世界上许多其它的城市，这样的集市算不上希罕，但在人口稀少的塔斯马尼亚，这相当于一周才有的庙会，是所有认识和不认识的人感受一下人际交往的温暖的难得机会。与众不同的，是萨拉曼卡街边的一排乔治王时代的建筑，那原先是砂岩外墙的货栈，现在已经改建成了博物馆和商店、餐厅。最美丽的景致出现在黄昏时分，夕阳照耀在这排殖民时代建筑的砂岩墙面上，呈现出金黄的色彩，街上小摊林立，远处群山巍峨，天空云蒸霞蔚，简直是一副十八世纪的古典油画。可惜作为一个匆匆游客，我来不及等到这样的时刻，也无法找到那个最理想的制高点，拍一张完美的照片。 周六的萨拉曼卡集市 在塔斯马尼亚的其它地区，你要碰到几十人以上都是奢望，因此，不要指望在这个小岛上，得到在芭堤亚、普吉或者巴厘的服务。无人按摩，无处足浴，更不要说看个艳舞。那到塔岛到底玩些什么呢？我像是个不懂阳澄湖大闸蟹之美的老外，胡嚼乱咽暴殄天物还自以为食髓知味。塔斯马尼亚不是给我等只匆匆留待三天人的玩的，更不是给总共只有八九天的功夫，却还要澳大利亚和新西兰通吃的人玩的。 塔斯马尼亚是这么玩的 在塔斯马尼亚，你应该待上至少两三个星期，开一辆四轮驱动汽车，先沿着任何一侧的海边行进。开车本身就是一种乐趣，就像歌里唱的：“蓝蓝的天空，辽阔的草原，洁白的羊群”，只是没有美丽的姑娘，取而代之的是浩瀚的大海。开车不能是赶路，中间必要停一停，倒未必是看海，海太多，不稀奇，倒是某些公路的拐角处，有些小指示牌千万别疏忽，没准就有大风景藏在深处。比如在东海岸的公路有个拐点，你一定要折到支路的弗雷西内半岛去，开上几十公里，然后下车，依靠双腿走个一小时山路，才能见识一个叫杯酒湾（Wineglass Bay）的地方，这里的蓝色海湾伴着洁白沙滩，形成一个酒杯状的美丽弧形。光开车你是无论如何看不到的。离开海边，你还得往深山去。塔岛有数千个高山湖泊，最著名的叫摇篮山湖（Cradle Mountain Lake），完全是天地纯净之美。它与中国的九寨沟一起，被联合国评定为自然遗产姐妹公园。除了进山探险、攀岩或者绕绳下崖，你可以在山下的某个小镇停留，那里一定有清澈的溪流，你大可尽情地玩一把漂流或划独木舟。海边可做的事情更多，想安静可以钓鱼，想刺激就带块帆板去冲浪。游泳就不说了，潜水是那里很受欢迎的项目。如果你养有宠物狗，也把它带到塔岛去吧，玩海的小狗才是最可爱的。运气好的话，你会发现旁边正巧有家小店，你多半能在那里买到特色的炸鱼薯条。鱼都是当地现捕的，极新鲜可口。薯条炸得也不错，使我对这个刻板的英国小吃的印象有所改变。当心一旁的那群海鸥，为了能从你嘴边吃一口美食，它们会围绕在你身边，甚至跳上桌面。在塔岛，汽车似乎必不可少，但也有一些勇士，骑着自行车在公路上奋进。这真需要勇气和毅力，因为你骑了一二十公里，都不会有一家商店让你歇脚。好在两边的风景，一边是海，一边是草原和牛羊，还有路边不时蹦出的小动物。你会感到疲惫，但并不孤单。 摇篮山湖。可惜不是我拍的 离开塔岛，到了悉尼，一位已在那里入籍定居的朋友听说我只在那里待了三天，开心地笑了，说她在塔岛也只待了三天，抱憾至今，如今又遇到我这个抱憾之人，有了将来一起再游塔岛的可能。我笑笑。听她的口吻，澳洲人去塔岛也不是件太容易的事。天下至味不能天天品尝，天下至景不能日日欣赏，来一次，感受一番也够了。不会忘记：在塔斯马尼亚，白天南望大海，你知道这里离南极很近。夜里仰望星空，你知道上帝离你也不很远。 欢迎访问 维一背包地理 http://jweiyi.blogcn.com

本以为麦地那是个地名，到了突尼斯，奇怪地处沙特阿拉伯的伊斯兰圣城怎么跑这儿来了。走了几个城市，都有一个麦地那，才知道搞错。“麦地那（medina）”，除了那座圣城，阿拉伯语还有“老城”的意思，专指阿拉伯人传统聚居的城区。北非小国突尼斯，面积和山东省差不多，却拥有七八个联合国教科文组织认定的世界文化遗产，其中的三四项都和麦地那有关。 突尼斯城麦地那 突尼斯在历史上受到多种文化的影响，但影响最深的还是阿拉伯文化。公元7世纪阿拉伯人从阿拉伯半岛侵来，和土著的柏柏人先冲突，再融合，将近10个世纪，如果加上同样属于伊斯兰文明的奥斯曼帝国占领时代，就更加漫长了。在这悠悠千年岁月面前，前面的古罗马统治时代太遥远，后面的法国保护地时代又太短暂。所以要问传统的突尼斯人如何生活，最好的答案就是去逛逛阿拉伯人的传统聚居区——麦地那。 寻常生活 突尼斯首都突尼斯城（Tunis）的麦地那是保护得最好的。现代化的都市大道在一扇土褐色的拱门前驻足，这拱门其实是麦地那旧城十几面城墙之一，当年拱门外就是地中海的汪洋，如今填海成了漂亮的新城区；拱门内就是此起彼伏的叫卖声、叮叮当当的敲击声、高亢深沉的诵经声，一千多年了，从来不曾断绝。 如果不是头顶上偶然现出远处的清真寺，还真以为到了中国的哪个庙会。窄窄的街巷，两边都是店铺，卖瓷砖的，卖地毯的，卖金银首饰的，卖手表古董的……最绝是卖铜器的，店门口挂满了锃光瓦亮的工艺铜盘，光耀四方直如百面照妖镜。循着叮叮咚咚的击打声，才能在一堆铜盆中找到铜匠滚圆的脑袋。 蚂蚁巢穴的宽敞部位 导游书上说突尼斯城的麦地那仿佛一个蚂蚁的巢穴，小街窄巷如穹窿四散。我们也如蚂蚁入巢，瞎走乱窜。土生土长的伊萨姆兄弟说他也在这里迷失过几次，那我们就更不指望还能从进来的那个拱门出去了。其实，在外人看来杂乱无章的麦地那有着自己的规律。在这个封闭的阿拉伯世界里，有2800个手工作坊、3000多家店铺，各色小作坊和小店铺各司其职，组成了不同的街坊：铜器巷、香料巷、服装巷、织毯巷、木器巷、首饰巷、毡帽巷、餐饮巷。生活在麦地那的当地人很容易找到他们的需要，更何况，还有一个座标绝对不会迷失——城中央的大清真寺（Grand Mosquee）。 窗棂 马赛克阳台 这座占地5000平方米的大清真寺被此巷那巷包围，据说可以容纳2000人祈祷。我们七转八绕了半天，居然不得其门而入！大概在地毯巷的某个角落，我们稀里糊涂被引上一栋自称是哪个阿拉伯王朝旧宫殿的老宅。一楼二楼的地毯我们没兴趣，直奔三楼的阳台，老城旧貌尽收眼底。那貌似遥不可及的大清真寺终于浮现眼前，高高的宣礼塔无疑是麦地那的地标。周边的旧宅凌乱错落，铺展搭置成那让我们晕头转向的蚂蚁巢穴。而我们脚下的阳台地面，居然是用漂亮的碎马赛克铺就的，阳光下闪着迷人的光泽。大块面的碎马赛克一直绵延到墙面的窗棂，和远处的老城景致构成一幅精妙的伊斯兰装饰画。凭此一景，虽然对他家的地毯敬谢不敏，但还乐于相信那阁楼上住过阿拉伯的贵族。 喝一杯，抽一口 再次回到迷宫般的蚁穴。这次吸引我们的是窄巷边的咖啡馆。幽暗的厅堂内，咖啡馆所谓的西方小资情调荡然无存，一色伊斯兰风格的马赛克墙砖，蔓藤花纹纤细幽静，使本来就暗淡的环境更显拙朴。男人们三五成群地坐在里面，有的高谈阔论，更多则是沉默发呆，不过嘴边啜着咖啡，咕噜咕噜地抽着水烟，一脸的满足。我们坐下，一杯卡普奇诺，一杯意式浓缩，一杯突尼斯特有的薄荷甜茶，看街边人来人往、你吆我喝，呆坐了半晌结帐，居然只有人民币10块钱！回身再望，喝茶的依旧喝茶，抽烟的继续抽烟，丝毫没有散会的意思。喝过咖啡，街角对面的路边餐厅又勾起我们的食欲。狭长的店面一分为二，一半店堂，一半厨房，做菜的看着吃饭的，吃饭的看着做菜的。蒸黄米配炸鱼或牛羊肉的库斯库斯（cuscus）是突尼斯招牌菜，一定要尝尝；整只的羊头有点恐怖却也诱人，不妨劈开来上半个。我们落座，店主来问要不要喝茶。我们说要，店主却飞奔出门，未几，引回一人端薄荷茶来。定睛一看，居然就是对面咖啡店的小老板！ 师徒好 突尼斯城的麦地那，忙乱与闲适同在， 嘈杂与清幽同在，神圣与世俗同在。不过你据此以为这就是最好的麦地那老城可就错了。首都的麦地那，不可避免地多了些商业气息，只有在那个咖啡馆和小饭店里，才让人感觉这里是阿拉伯人聚居区，而不是某个旅游景点。还是离开突尼斯城，一路往南吧！凯鲁万，伊斯兰心目中的重镇，真正的麦地那，已经在那里守候千年了！

在华盛顿特区宾夕法尼亚大街，有两位常住居民，一位是世界上权力最大的人——美国总统，住址是宾夕法尼亚大街1600号，那幢房子的别名叫“白宫”。另一位是一个60多岁的老太太，叫康塞普昂·皮乔托，地址是宾夕发尼亚大街1601号，就在白宫正对面，是美国总统天天照面的邻居。而且，老太太对面的邻居每隔四年到八年换一个，自从她住在这里，对面已经换过四任邻居了。 我已经有将近10年没到过华盛顿了，这次特意故地重游，去白宫看看。走近白宫所在的宾夕法尼亚大街，看见我这一侧隔着大街有个白色的破布棚子，两边各竖一块黄牌子，左边写“炸弹中生存，炸弹中灭亡”，右边写“全球禁核还是全球毁灭”。我依稀觉得这情景似曾相识，走到正面去，看到一个瘦瘦小小的老太太裹着头巾，坐在帐篷里吃饼干。 宾夕法尼亚大街1601号，对面是1600号 “您在这里住吗？”我好奇地问。 “是的，我在这里已经住了26年了！” 我这才想起，10年前，我也曾在这里看到过这个破帐篷！ 这里就是宾夕发尼亚大街1601号，号码一定是老太太自己或者哪个好事者给编的。老太太从1981年开始住在这里，她对面的邻居从里根开始，到老布什，再到克林顿，再到老布什的儿子小布什，而这时她的第一个邻居已经不在人世了。 宾夕法尼亚大街1600号森严壁垒，而1601号随时欢迎任何人参观。帐篷里有个简单的小床，凌乱地堆放着一些生活用品。有个大概是饼干箱，漆成红色，上书“停止战争”。帐篷外有张大照片，是蓄着伊斯兰胡子的小布什，下面的注解是“真正的恐怖分子”。两块黄色的牌子正面贴满了文章和照片，控诉世界各地的战争给人民带来痛苦和灾难。 “他才是真正的恐怖分子！美国帮助以色列拥有了核武器，使得全世界都不太平。美国攻打伊拉克，还不是为了石油？”老太太愤愤地瞪了一眼对面的邻居。 康塞普昂·皮乔托（http://prop1.org/conchita/） 康塞普昂·皮乔托，是一个西班牙裔女子，在她年轻的时候体会到了原子弹对人类社会的恐怖摧残。1955年年轻的日本“千纸鹤女孩”Sadako Sasaki因为广岛原子弹的辐射生白血病死亡，在同龄的康塞普昂心中留下了难以磨灭的印象。成年后她作为西班牙驻美国大使馆的工作人员来到美国，并与一个意大利人有了一段非常不成功的婚姻。争夺女儿抚养权的官司旷日持久，耗费了她所有的资产和精力，最终使她对美国的司法制度深感不满。从1981年开始，她在白宫对面静坐，她称之为“反核和平守夜”，一年365天，一天24小时，风餐露宿，日晒雨淋，从不间断。她呼吁停止用老百姓的钱造武器弹药，呼吁全球禁核，要求把这些钱用于教育、医疗、文化、住房等公众利益，只要大家都摆脱了贫困，社会自然会走向和平。 老太太在这里住了26年 “他们允许你住在这里吗？”我问她。 “根据美国宪法，我有权住在这里。不过那些个家伙可坏了。”她鄙睨地瞅了瞅百米开外的警察，“好几次把我铐进监狱去。” 康塞普昂和警察斗争的故事，应该可以写一本厚厚的小说了。在漫长的26年岁月里，有过几个流浪汉加入她的行列，陪她一起守夜。曾经还有一位因为在抗议政府的过程中发生冲突，被警察射杀，这也许更加激励了康塞普昂斗争的决心。华盛顿警察为了这个老太太也愁白了不少头发，他们不停地在宪法允许的框架内修改各种执行细则，比如所有抗议牌必须有人举着，不得在没有人员看管的情况下放置路边——当然是白宫门前。有一次警方根据相关“新规定”，开了辆车来没收康塞普昂的抗议牌。老太太先是鼓掌，然后向警察行纳粹军礼。 “自从我住到这里以后，从来没有一个总统亲自，或者哪怕派个代表出来问问我的情况，听听我的诉求。”老太太满肚子对她邻居的不满。 “您准备在这里再住多久呢？” “住到那个家伙幡然省悟，住到世界上不再有核武器。当然！” 合影也不忘带着她的道具 看来她不得不一直在宾夕法尼亚大街1601号住下去了。除了见她就头疼的华盛顿警察以外，有谁喜欢她住在这里呢？喜欢添乱的新闻记者？爱好和平的人士？世界各地的旅游者？我相信一定还有美国总统本人。可不是吗？他家对面的这个破布棚子，难道不是宣扬美国民主政治最好的广告牌吗？当康塞普昂和我拿起“世界和平”的联子面对白宫拍照的时候，没准小布什正得意地透过窗户，偷偷冲着我们笑呢：“瞧这两个傻瓜，又在给我们做广告。” 那好，就让我和美国总统一道，祝老太太身体健康，万寿无疆吧！ 欢迎访问　维一背包地理 http://jweiyi.blogcn.com

毛里求斯共和国（Republic of Mauritius）毛求属于非洲海岛，总面积2040平方公里，人口总数不到130万，和马尔代夫，塞舌尔一样，是印度洋上的明珠。马克吐温说“上帝是先创造了毛里求斯，然后才创造了天堂”。这里也曾是世上唯一住有渡渡鸟的地方，但该鸟已于17世纪末

2023曼谷跨年暹罗天地ICONSIAM跨年晚会(Amazing Thailand Countdown 2023)依旧是重头戏，今年亮点除了一样是在昭披耶河畔陪民众喜迎新年，今年更斥资超过1亿泰铢、超过3万枚环保烟花照亮河畔夜空，加上大阵容精彩表演，更首次采用AR技术、多渠道直播，让游客与各地民众尽情享受泰国魅力。2023曼谷暹罗天地晚会由泰国旅游局、ICONSIAM、曼谷市政府、泰国王家海军海事局、昭披耶河旅游协会、Kadeejeen-Khlongsan社区组织与泰国王家摄影协会携手打造，一直以来是「全球新年倒数地标」(Global Countdown Destination)之一，也是泰国跨年热门景点。2022年12月31日登场的晚会将首度运用AR技术，带给观众虚实混合的体验，届时可通过ICONSIAN脸书专页、Matichon线上、Khaosod脸书专页等多渠道进行收看晚会全程。而烟花秀在长1400公尺的河畔、方圆5公里皆可欣赏，分为7个桥段，包括「暹罗喜悦」、「永恒繁荣」等主题。通过ONESIAM SuperAPP、ICONSIAM与Thairath Online的脸书专页，以及Thairath TV 32、Khaosod及Matichon等渠道均可收看。活动亮点包括超强阵容带来的精彩表演，韩国男团GOT 7成员Mark将在此献出泰国首秀，泰国也有 Ink Waruntorn、Mew Suppasit、Yin-War、J Jetrin – Jaonaay Jinjett、Atom Chanakan、Potato、Aof Pongsak、Tytan Teepprasan、 Last Idol等知名艺人献艺，精彩可期。此外，还会举办Amazing Shot of Happiness摄影大赛，游客有机会赢得价值20万泰铢的奖品；同时也建议民众可以选择一家河畔餐厅，欣赏美景之余还能享受美食。其他亮点包括ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2022活动，利用太阳能点亮25公尺高的圣诞树。另一方面，有兴趣的民众若想要先取得入场门票，可通过LINE官方账号@ICONSIAM兑换电子礼券，先到先得，于12月10日至27日每天上午10时发放，每天放送100张。ICONSIAM也将于12月11日至25日举办ICONSIAM Amazing Reward活动，消费至少3000泰铢或在ONESIAM SuperApp在线购物，就可以领取活动门票（每人1张，每人限2次），共4400个机会。活动之外也有好礼可拿，ICONSIAM的ICONSIAMWORLD OF GIFTS 2022活动，预计100万个礼物等待民众领取。