本文首发于微信公众号@钟安宝原文有本人制作的可视化高精动图，但因穷游不兼容GIF格式，强烈建议猛戳上述链接收看。文章很长，配图较多，敬请安排一段不受干扰的时间阅读。- 全文12,000字 不涉任何推广 -————————————————————令和元年的秋天，我们第三次造访了本州。位处关东关西两大绝对都市圈之间，以中部九县组成的升龙道，近年来备受深度游爱好者追捧。日本中部山岳凌驾于升龙道中心，它的另一个名字「日本阿尔卑斯」或许更能匹配其气势如虹。绵延山脉将日本海和太平洋沿岸隔绝为气候迥异的两个世界，山下密布着温泉名所，幽谷野林。这片热土过去曾久经干戈，见证了德川家康的传奇一生。如今烽烟不再，仍能在乡町郊野的古迹，回溯飘摇的昔日。山是信望，海是庇荫，被山海滋养的人们，善良坚定，勤劳勇敢。他们共同构筑了日本的故乡原风景，跨越悠悠岁月，渺渺星辰。文/制图 钟安宝Amber图 觀月望Nathan 钟安宝Amber————————————————————关于升龙道 | About Shoryudo升龙道包含本州中部地区七个县（北陆的福井/石川/富山，甲信越的长野，东海的岐阜/爱知/静冈）和近畿地区两个县（滋贺/三重），官方指「中部北陆地区的地形，以能登半岛为龙头，令人联想到飞龙升天的造型」。横跨升龙道的阿尔卑斯山脉（日本アルプス），是飞驒（tuó）、木曾、赤石三条山脉的总称，平均高度冠绝日本列岛，在它们东部不远，屹立着国家最高峰富士山。升龙道西北直面日本海，秋冬之交，西伯利亚寒流裹挟着水汽大举入侵，却受阿尔卑斯群山阻隔无法东进，导致北陆地区常降暴雪，太平洋一侧的关东则普遍晴暖，我们今年1月环游富士山，就享受了全程的好天。名古屋是进入升龙道的大门户，高山、金泽、富山和松本都是便捷互通的枢纽。不同于关西完全依赖京阪神铁三角，或者关东总要以东京为据点辐射周边，升龙道有无限种开始旅程的可能。升龙道16天 | Shoryudo 16-Day Route秋季访日，除了追枫别无所求。然而11月中旬，中部山区的秋色已经萧索，平原和低地却未见红，加之天气无定，出发前我就对这次旅行放下了期望。但我仍然把半个月的行程排得紧满，不再以赏枫为主旋律，而是进深山，住秘汤，乘搭班次寥寥却饶有趣味的乡村巴士，最远处甚至到达了升龙道「龙头」能登半岛的边端，仿佛不往最荒僻寂寥的地方去，日本旅行便全无意义。战线漫长，实际行程难免横生枝节。因为天气难料，日照稀短，交通不便，好几个目的地并未如预期顺遂，也是事无巨细攻略能手处女座受挫最大的一次日本行。所幸还有空山无人的秋晴乡野，抚平一切失意的秘汤旅馆，适逢解禁即所向披靡的松叶蟹，夹道欢迎秋天的到来。我们对山岳的深爱从不息止，种种落空和遗憾，将会长久鼓舞我们，再次探索升龙道的未知。————————————————————高山 | Takayama一如过往每次抵达日本就急于逃离城市，我们从名古屋机场甫一落地便直奔高山。这座小小的山城是日本古代令制国飞驒（今岐阜县北部）的重镇，后来「飞驒」的名字虽由高山以北十几公里的城市继承下来，但高山仍然是这一地区的经济和文化中心。高山近年来因为新海诚的电影身价倍增，古朴的老街和朝市，幕府役宅和城下町，挥不走江户的影子，又因深居山区，即使不乏游客，仍有几分不食烟火的仙气。高山市区很小，几个景点都在步行距离。如果要去远一点的飞驒之里，除了选择「猴宝宝巴士 / Sarubobo Bus」一日周游券，也可以租个单车，去程消耗一点爬坡的体力，下山就再无顾虑了。那日约莫6点半才天亮。我们醒得极早，深重的迷雾在窗外罩住了矮矮的城，没有太阳，阴冷砭骨。跨过河就是 宫川朝市 / Miyagawa Asaichi，人们如常在岸边设起了摊，贩售乡土特产，雾仍然积滞，买卖的热情也未苏醒过来。往东南去 城山公园 / Shiroyama Koen，原有的城池由飞驒国藩主筑于1588年，百年后毁于幕府的清拆令，此后再未复建。山径满栽枫树，落英纷纷，曾经的城垣已无踪影。只有三两位老人在树下晃荡，一株着急的银杏撒了满地金黄。不久，阳光翻了山照亮过来，寒意也随浓雾消失了。天照寺 / Tenshoji 比城山公园更深入一些，周围是一片幽深的寺庙群落。晨曦轻柔，碎了一地的秋叶让人不忍心拂扫，佛门清净地，难寻车马喧。⬇️高山市街及城山公园一千多年前的奈良时代，一心奉佛的圣武天皇在全日本各令制国兴建国分寺，以今奈良东大寺为总本宗。坐落在高山的 飞驒国分寺 / Hida Kokubunji，屹立着一棵镇寺的千年银杏，城貌低矮，自远处也能认出这桩巨木和紧挨旁边的三重塔。不过叶子全变黄还需要些日子，届时将是一大盛景，尽管它仅仅维持数天，便没入寒冬的孤寂。我们又租了两辆单车，跨过高山本线铁路和浅浅的苔川，骑到西南边的 飞驒之里 / Hida-no-Sato。这座乡村博物馆展示着飞驒国的古民俗，几间「合掌造り」的传统房屋透出淡泊的乡土气。到达时白日将尽，朝东的树林和建筑早早暗灭了，一位年轻父亲蹲下来为女儿添衣，身上披挂着如金的暮光。⬇️飞驒之里，飞驒国分寺我们先后在第1天和第4天断续走完高山的主要名胜，期间穿插了新穗高和上高地的行程。离开后几天，国分寺的银杏就换了秋装，想必如今已簌簌凋落。日本海侧气候即将再为这个内陆小城带来风雪，还望今年会仁慈一点。更多亮点 More in Spotlights🔽高山老街江户商贸全盛期的写照。清晨的老街分外幽静，宜起早错峰前往🔽飞驒牛岐阜产黑毛和牛，必食名物，地位直逼日本三大和牛名种🔽朝市生果比宫川朝市更热闹的阵屋朝市，糖心苹果的甜度与幸福感划等号更多图集 More in Photos————————————————————新穗高 | Shinhotaka新穗高和上高地分列飞驒山脉两侧，山巅的穗高岳是日本第三高峰，它与邻近数座山岳串起穗高连峰，成为岐阜县和长野县的天然分界。山脊稍南的烧岳是一座活火山，至今仍有喷发迹象。火山镇守的福地，自然少不了优质温泉，新穗高所处的山坳被称为「奥飞驒温泉乡」。从高山发往新穗高的巴士大概1小时车程，还没到终站，熟悉的硫磺味已抢先充斥鼻腔。新穗高 Shinhotaka新穗高缆车挨靠飞驒西麓，乘客可到达的最高处超过2,100米，距离最近的一座岩峰是2,900米的西穗高岳。我们算计好时间，下午3点半才坐上缆车，如果天意凑巧，运气过人，一小时后便能看到气吞山河的云海日落。日色仍在，但山顶气温已经逼近零度，雪线早已爬上更高的山峰。室外展望台有裹着军大衣装束的工作人员举着牌子实时报告温度，横风凄厉，他连手套都没有戴，一脸笑意却几乎能融化身后的冰峰。近处的山腰水汽有限，我们终究无缘云海，而远处的太阳先是隐蔽于重雾，后在西沉前的瞬间又冲开了积云，穿破苍穹。在寒风中苦等良久的几位器材党白人小哥，本来躲回室内偃旗息鼓了，也被乍现的暮色重新唤回室外。红日开恩，刚才了无生气的峰峦，也被镀上一层金。然而实在太冷，上头般的亢奋也仅能发挥几分钟的御寒作用，我拔腿跑出外盲拍一通，便又疾速回退。虽然被冷掉了鼻子，回来后我还是高兴地对愚夫说：我们在富士山精进湖拍过零度日出，也总算在新穗高拍过零度日落，无憾了。⬇️新穗高缆车和飞驒山脉⬇️新穗高日落（请横屏收看）枪见馆 Yarimikan千挑万选的秘汤旅馆，疗愈了我们的风寒之躯。「枪见馆」隐匿在通往新穗高缆车站的山涧上方，虽然一泊二食的房费高得惊人，但是能在人迹罕至的大山深处虚无缥缈一番，咬咬牙便确认了订单。朋友是日本温泉忠粉，我从她那儿学会在日本秘汤协会物色秘境温泉。协会创立于昭和时期，入会成员大多藏身于交通难至、山海环抱的偏僻乡间，温泉质素也得到特别认证。一些旅馆更保留着当地的古早风俗，从乡野料理到陈设，都与现世互不相干。我们从新穗高下山的寒冷黄昏，「枪见馆」派了车前来相迎，看到旅馆门前「日本秘湯を守る会」灯笼高挂，就知道接下来将是无比温暖的宿泊时光。⬇️秘汤旅馆「枪见馆」枪见馆的历史可追溯到昭和初期，历经三代主理，至今已近百年，「枪见」的意思是可以从旅馆远眺飞驒山脉的枪岳。八个露天风吕共设四个私汤，一个足汤，一个女汤，余下两个罕有地保留了男女混浴的传统。汤池沿着蒲田川而建，由一条高高低低的鹅卵石径串联起来，枫树遍栽，像极了一个精巧的庭园。尽管已是霜月，溪流仍然充沛。万物被卷入凄冷的星夜，无人能抗拒将身体交给滚烫的热泉。⬇️秘汤旅馆「枪见馆」更让人按捺不住的还有旅馆的料理。日本人对不时不食的最大偏执，也是在这种摆脱尘俗的旅宿时刻才得以察见。下榻深山，切莫在席间期待海产，只管细尝山野菜烹煮的欢愉吧。脂肥汁美的飞驒牛再度秒杀味蕾，活做的岩鱼刷新感官认知，让人心甘情愿追随时令的召唤；奉馔的食器和形相也十分讲究，仿佛食事就是一场艺术修行。⬇️「枪见馆」的夕食第二天清晨，枪见馆重披暖阳，我们回到膳室享用朝食。窗外艳影流光，色彩斑斓，如果《四季歌》唱的「桥下流水赶退潮，黄叶风里轻轻飘」是真实的，我想就是这副模样。枪见馆至今仍保持着每天早晨打麻薯（お餅つき）的习例，并已进化成一档娱宾节目，邀请住客参与。木杵捣打着米团，晨光明亮，宾主欢喧。⬇️「枪见馆」的深秋清晨⬇️混浴风吕「枪见之汤」⬇️「枪见馆」的深秋清晨更多亮点 More in Spotlights🔽秘汤朱印秘汤协会成员均有自己的印章。退房时会收到一本朱印簿，鼓励住客收集其它秘汤🔽日归温泉大多数旅馆会在每日闲时面向非住客开放温泉，入浴一次500-800円不等，无需住宿即能享受秘汤更多图集 More in Photos————————————————————上高地 | Kamikochi早在1934年，日本就以飞驒山脉所在范围设立日本中部山岳国立公园（Chubu Sangaku Kokuritsu Koen），上高地是区域内最名誉的胜地之一，「Kamikochi」意指神明降临祭祀。广义的上高地是飞驒山脉东边的堆积盆地，平均海拔1,500米，从大正池到横尾地区南北跨越约10公里，全境属于长野县。日本政府极为重视国立公园的保护，上高地禁止任何私家车擅闯，每年冬天更有长达5个月的封闭期。红叶通常见顷于9月底到10月，游客从松本和高山赶来，挤满梓川两岸的河谷和林地。我们到访当日已是11月8号，距离封山只剩一周，林间秋意已经谢幕，人流量显然比旺季回落不少。新穗高到上高地只相隔一条山脉，直线距离不超10公里，但却没有直达巴士，需经「平汤温泉」站中转，穿过安房隧道，就从岐阜进入长野了。如果不是要征服飞驒群峰的专业登山选手，徒步上高地一般围绕大正池-河童桥-明神池进行，三地沿梓川分布，全程平坦，难度系数几乎可以忽略。我们从巴士总站下车后，走走停停4个小时，也就完成了这条路线。河童桥 / Kappa-bashi 曾被芥川龙之介写入小说，距离巴士总站仅仅几百米，总是被游人团团围住。明神池 / Myojin-ike 则需要花上一些功夫拾步前往，接近1小时的路程大概浇灭了不少人的探访热情，周遭难得宁静，可以说是上高地最美的地方。这一带生长着亚寒带针阔叶混交林，橘色和绿色交替挑染。轻微皱褶的池面，吮吸了山色的浓艳，又伫着一桩桩无序的朽木，水底似乎正在酝酿某种神秘事件。⬇️上高地，明神池也有人选择以设有巴士站的 大正池 / Taisho-ike 开始这段拥抱自然的旅程。1915年，烧岳在一次剧烈喷发后堵绝了梓川，形成了这个堰塞湖，如果我们的星球总是以亿万年记录山丘与湖海的改变，大正池可能连襁褓都算不上。大正池面清楚倒影着烧岳，稍加注意，便能看到顶峰飘起缈缈白烟。凌乱交缠的焦木，死气沉沉地插在池中央，百年前的那场灾难，仿佛仍未终结。⬇️大正池更多亮点 More in Spotlights🔽信州荞麦面长野所在的信州地区以出产荞麦知名，无需配料即尝到乡土真味，不妨在上高地一试更多图集 More in Photos————————————————————白川乡 | Shiragawa-go作为世界遗产，白川乡可能是升龙道无人不晓的小村庄。无论从高山还是金泽出发，到访此地只消半天光景，但因为人气长盛，巴士一律采取预约制，尤其在白川乡点灯的雪季，需要尽早规划行程。高山发至白川乡的浓飞巴士每天只有4班，我们起了很早，坐上07:50的首班车，计划在白川乡消磨半昼，下午继续前往金泽。白川乡一日游 Shiragawa-go One-day Tour通向白川乡的高速公路沿途多山，隧道窄长，偶尔穿出山谷重见天日，四周却积压着厚厚白雾，什么也不得见。反复几次，车子在50分钟后又再驶出隧道，雾霭却没了影，碧空如洗，烟络横林，山乡的清冽扑面而来。白川乡的「合掌造り」木屋是飞驒地区特有的民宅，起源于18世纪江户年间。倾斜度极大的茅草房顶，如人形的双掌，如半开的书，是为了对抗深冬豪雪。合掌屋建筑不使用钉子，据说借鉴了中国的榫卯法。村内一度盛行养蚕，三角形屋顶一般辟为一至二层的阁楼，是宽敞便利的工作空间。不过，遮风挡雪的茅草每隔三四十年就需更换一次，因为工程浩大，每家房子要装上新屋顶，须由全村人合力完成，是白川乡最广为传颂的团结精神。⬇️白川乡我们爬上白川乡北部的展望台，居高俯瞰这片世外桃源。展望台所在地被称为荻町城遗址，相传是14世纪的贵族城堡。眼前正是那片如画的景致。炎炎赤日照耀了稠密的黄叶，山毛榉林羞赧地隐身于黛色，把田间地头映衬得金光闪闪，故乡的原风景啊，怎能不迷恋。⬇️白川乡展望台景致⬇️白川八幡神社和明善寺白川乡过去曾有超过300间合掌屋，但百年来遭遇失火、被转卖或拆卸，如今100多幢硕果仅存。留守的乡民身负兴灭继绝的使命，保卫着家园不沦入衰亡。而我更感动的是，他们对自然赋予的命运始终甘之如饴，并以坚韧和智慧，兑现成无可复刻的创造相报。这是每逢访日必能亲身体悟的集体人性光辉。更多亮点 More in Spotlights🔽「忠兵卫」三小屋以森林为背景的忠兵卫家三小屋，是白川乡地标之一。离开人潮，沿村道往南走上山坡即见🔽「鄉愁」喫茶店咖啡店，靠窗雅座正对明善寺。秋日大好，值得慢悠悠坐上两小时更多图集 More in Photos————————————————————金泽 | Kazanawa国人对北陆小京都的熟悉和喜爱已无用多说。我们在离开白川乡的下午抵达金泽，逗留虽不足48小时，但依赖暴走的双腿和拯救它们的观光巴士，乘着晴日和阴雨，足够细味这座被犀川和浅野川偏爱着的温婉小城。因为远离权力斗争中心的地缘优势，金泽幸免于过去数世纪的战乱，至今仍有大量保存完好的旧宅邸和古庭园。我们分别在夜间和清早两次走进了 兼六园 / Kenroku-en。11月中，叶子仍不见黄，但雪吊早早就架好了，我曾经厌恶这些大绳扼杀了冬松的傲气，但当亲眼目睹，又不得不承认这是独特的风景。「兼六」语出中国宋朝诗人李格非对园林六种特质「宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望」的赞美。作为江户「加贺百万石」的象征，兼六园对权贵的崇拜随处可见，以池寓海、以石寓岛的回游式庭园造景，也投射了藩主的内心渴念。⬇️兼六园但这种野心勃勃的格局也容易让人产生距离感，所以我更喜欢小庭园的玲珑精致。同样位处市中心的 长町武家屋敷 / Nagamachi Buke Yashiki 和 寺岛藏人邸 / Terashima Kurando 是旧时武士府邸，隐藏在不堪人扰的民居巷道，免却了兼六园和香林坊的喧闹。这些古宅的面积都不大，却能在有限空间里将厅室、池泉、园圃、小乔添置齐备，各得益彰。屏风的古画、天花的桧木风雅之极，武家之人文武双全，可窥一斑。北陆天气多变，金泽时常降雨，我们盘腿坐于屋敷的一楼檐廊等雨停，过去一个小时仍不生厌。阴郁的天色完全没有褫夺旧物的魅力，饱和度极低的意境反而有一种拂去尘芥的力量，教人彻底平静，观照内心，洞见万物不凡的美感。⬇️长町武家屋敷⬇️寺岛藏人邸商贸往来频繁的江户盛年，金泽曾是排行日本前列的大都会，仅次于江户（今东京）、大阪和京都。明治维新后，大量士族和商贾迁出，日本的经济重心也向太平洋侧转移，金泽日渐没落，风光不再（根据今天的日本城市等级划分，金泽仅位属50多个「中核市」之一，往上一级是权限更高的20个「政令指定都市」）。又经过了主计町和茶屋街的热闹，见识了被21世纪美术馆的艺术磁场吸引过来的人浪，我们终于慢踱到尾山神社和旧城池。金泽在这里安静下来了，雨仍然不知疲倦地飘飘落落。或许正是这种式微的、昏沉的属性，怀古而又浪漫的氛围，才让金泽更使人沉醉吧。湿润多雨的气候，也莫若说是一种款待。⬇️金泽城，主计町，尾山神社更多亮点 More in Spotlights🔽21世纪美术馆除了脑洞超凡的常设展览，阳光下产生神奇视觉效果的「泳池」是美术馆一大卖点。逢周一休馆🔽金箔雪糕金泽名物。19世纪初因修复金泽城御殿需要，金泽兴起金箔制造业，如今产量仍占全日本九成🔽近江町市场金泽靠海，近江町市场是海鲜的天堂。11月休渔期结束，松叶蟹大量上市🔽金泽关东煮金泽是全国关东煮销量最高的城市，独有海螺、车麸等在地特色，冬季更有蟹面供应，吃货必试更多图集 More in Photos————————————————————能登·珠洲 | Noto·Suzu如果说能登半岛是天涯海角的代名词，我想没有人拒绝附议。能登半岛在金泽和富山之间伸入日本海的惊涛骇浪，又以接近90度向东弯曲，将袖珍的能登岛庇护在风平浪静的富山湾内，说它是升龙道的「龙头」再贴切不过了。半岛全境多是200至500米的丘陵，除了JR七尾线、仅能到达穴水的能登铁道，没有任何轨道交通。要直捣轮岛和珠洲的「奥能登」地带，自驾是最好的办法，但像我们这样受到条件限制的外国旅行者，只能依靠车次稀疏的乡村巴士。深入奥能登 Diving into Oku-Noto金泽到能登的高速巴士要耗费3小时，尽管每天只有4班，但基本不能客满。半岛没有巍巍雪山，也缺乏赏枫名所，正是那种幽秘的遥远，被遗忘的角落，最令人神往。我们在能登的两天以珠洲的见附岛为据点，游览范围也环绕这弯海岸。这里是半岛的最边端，与其他区域相隔着难以攻克的交通难题，时间关系，我们不得不舍弃北岸的轮岛和更靠近内陆、以和仓温泉享誉的七尾。形似军舰的 见附岛 / Mitsukejima 就像一位偏离航道的天外来客，硬着陆于与它的崚嶒格格不入的平整海面，以一道岩礁与滩岸相连。见附岛向东，是观赏日出的圣地，一座立于浅海的鸟居宣告着这里是一个深受喜爱的Power Spot。我们留宿见附岛旁边的珠洲温泉のとじ荘，客房望海，阳台与海滩相通。住下的第二日天气明朗，破晓时分，阳光如流金渗入浪涌，照得一切通透亮堂。⬇️见附岛乘车北上，我们循着静悄悄的沿海公路，前去更边远的 圣域之岬 / Seiiki no Misaki 和 禄刚崎 / Rokkosaki。频繁的地壳运动塑造了迂回曲折的日本海岸线，你总是不难遇上长相粗粝的海岬和岩岸，海水永恒地翻涌，如同日升月落。能登的渔村风情与西伊豆有几分相仿，但是这里的人口密度似乎更低，唯一开门迎客的食事处，只有三两位老人备饭奉茶；从圣域之岬步行到禄刚崎的路上，连汽车都见不着两辆。这里还有被烈风蹂躏得直不起身的奇树，坐拥世界尽头般秘境的天价海景旅馆。人声幽微，海鸟啁啾，统统淹灭于拍岸的浪。⬇️能登半岛最先端后来一天我们选择了相反方向，往南走到5公里外的 恋路海岸 / Koiji Kaigan。这日天气转阴，还下起雨来，边陲海岛更显萧条，栖居海边的寻常人家亦分外落索。恋路海岸的标志是近海的一处小岛礁，前方同样筑起了一座鸟居。日本人擅长为这种意象注入山盟海誓的爱情寄望，并多半会加建一座象征幸福的钟，鼓励恋人为未来许诺。⬇️恋路海岸及附近村落雨时下时歇，我们在一个荒弃已久的休憩处百无聊赖地避雨，却毫无防备的遇到了彩虹。先是一道，然后是两道，从陆上淡出，又在海里绽放，一束恰到好处的光打落在鸟居，是神迹从彼岸而来。直到我们乘车离开能登，身后仍有贯穿长空的彩虹追随，这个几近荒芜的半岛，为她难得一见的旅人赠别了漫天的欢乐。⬇️恋路海岸的彩虹更多亮点 More in Spotlights🔽见附太郎见附岛吉祥物，手脚原型是某种当地产豆类，头戴珠洲市花山茶花🔽日本列岛中心禄刚崎的一处石碑，标示此地为日本列岛的地理中心更多图集 More in Photos————————————————————富山 | Toyama富山是那座叫人一见倾心的城市。气势磅礴的立山脚下，神通川和常愿寺川养润的冲积平原开阔而宽坦，像一片柔软的蝉翼浸入富山湾。蝉翼的中心，一座曾因空袭毁于一旦的城市已经换了新颜，摩登楼群下慢驶着复古的路面电车，在这个霁后复晴的深秋，教人身陷年代不明却惊喜连连的奇妙空间。阴天大雪是秋冬的富山常态，我们仅仅逗留一日，竟然人品爆发斩获了一个特大晴天，高涨的情绪驱使我们放弃了几乎所有室内景点。战后重建的 富山城 / Toyama-jo 并未像某些簇新的复原遗迹那样令人感到轻微不适，原址被毁后遗下的碎石，被悉心整理铺洒在天守阁前的空地，将大半世纪后的现代访客与往昔黑暗岁月连结起来。⬇️富山城富山市区离立山连峰只有30多公里，从市郊的 吴羽山公园 / Kureha-san Koen 可以饱览一番壮绝的景色。周游巴士的导览姐姐告诉我们，每年能清晰看到立山连峰的日子仅仅40多天，神明总是不轻易向凡间掀开面纱。初冬的立山积雪不多，缱绻于半山的云雾轻盈如白绢。日光慷慨，我们久久坐在吴羽山山顶的咖啡店，遥望被立山庇佑的城市，浓烈饱满，精神奕奕。⬇️立山连峰天气实在是好，我们来到 富山运河环水公园 / Toyama Kansui Koen 的时候，立山连峰的云层已经散去不少。这个公园有号称全日本最美的星巴克，可惜当时正在翻修。夕色倾情而下，如醇郁的酒，一排樱树醉得满身通红。无边无际的山棱线也染上淡淡的紫霞，像沾满新雪的桔梗花。⬇️富山运河环水公园⬇️立山连峰（请横屏收看）因为舍不得室外如此珍稀的晴朗，我们只安排了1个小时的室内行程。富山的艺文气质向来为人乐道，隈研吾打造的 玻璃美术馆 / Garasu Bijutsukan 只是其中一个缩影。不过我并不喜爱这种繁复得叫人喘不过气来的建筑语言，反而是愚夫对大师作品一如既往地热诚，朝圣的快门从不间断。⬇️富山玻璃美术馆为富山旅程画上完满句点的当属一顿富山湾「海の幸」，我们在酒店楼下的割烹居酒屋「鲷家」享用了顶级良港的在地渔获。尽管没有提前预约，店家依然为我们奉上半只蒸煮的松叶蟹，醮满秘制蟹汁的肉质极鲜极甜，特有的银制蟹匙也方便取食，11月捕捞解禁，就是对食客的最大恩赐。如果再晚半个月来富山，还能一尝「冰见寒鰤」的人间极品。凛冬苦寒，但有如此风物诗熨贴口腹，足以让人撤回对季节的所有控诉。⬇️富山湾の味処 鯛家📍富山市本町2-17「富山Manten酒店」负一层更多亮点 More in Spotlights🔽市役厅观景台如果不愿山长水远前往吴羽山，富山市役厅顶层也有立山连峰观景台，免费开放🔽富山路面电车日本战后第一批投入营运的城市轨道交通，目前国内仅余几个城市仍然保留服务🔽玻璃艺术富山云集玻璃艺术家，玻璃美术馆有常设展览，琉璃之美，大放异彩更多图集 More in Photos————————————————————大町 | Omachi富山的晴天得来不易，冥冥中却有某种代价尾随而来。果然，当我们第二日打算前往立山黑部，就再也没有一天前的运气了。立山黑部阿尔卑斯路线 / Tateyama Kurobe Arupen Ruto 是中部山岳国立公园最受欢迎的观光线路：从富山出发到立山山脚，再乘坐超过6种交通工具，穿越飞驒山脉，最终到达东麓的信浓大町，反向亦可行。冬季雪大，线路每年12月开始封禁，次年春天重开，届时积雪极深，铲雪车能挖出十几米高的「雪墙」，蔚为奇观。踏入11月，山中已有霜雪，从电铁立山站到室堂的路段（日本海侧的飞驒西麓），总是当日早上才发布通行公告，即使已到达山脚，仍有可能因封路而被迫折返——非常不幸地，我们亲历了这个最坏的状况。从富山到大町 From Toyama to Omachi无缘立山实锤了，我们只能垂头丧气原路返回，白白断送了3个小时。因为当晚的住宿远在山那边的信浓大町，我们只能曲线自救：从富山往北取道北陆新干线，再经糸鱼川转乘JR，绕过茫茫大山，前后耗费近5个小时。这是毫无生产力的一天，但凡旅行都希望竭力避免，我更为此郁积了巨大的挫败感，没有比计划遭遇腰斩更使人万念俱灰的事了。到达当晚的温泉旅馆梦之汤，已是暝色沉沉的傍晚。旅馆开在大町温泉乡，男主人是基督徒，花甲已过，仍然意气风发。接待处的装潢和每夜准时开场的主人Solo极尽西化，客房则是传统的和室布局。窗外就是山，很快就潜入夜幕的暗蓝。这一晚的夕食是黑毛和牛寿喜锅，简单但温馨，短暂治愈了我的心灰意冷。⬇️大町温泉梦之汤醒来的第二天早上，尽管仍然可以通过扇泽至室堂路线反向登上立山黑部，破罐子破摔的我们决定彻底死心，租了两辆单车骑游大町。大町是长野县下辖的一个市，包括JR站在内的多处地名都频频出现的「信浓」二字，意指古时的令制国，也是长野当今所在的位置。信浓大町附近的一片行政区域称为仁科町，沿着铁路南北分布着 仁科三湖 / Nishina San-Ko ，是露营、骑行和水上活动圣地。相比起大町作为进出立山黑部的东边玄关，仁科三湖的名气惨淡多了。我们从梦之汤出发，自南向北先后骑经 木崎湖 / Kizaki-Ko、中纲湖 / Nakatsuna-Ko 和 青木湖 / Aoki-Ko，独享了四野无人的湖光山色。秋天在这里开了挂似的明艳着。如同一幅用力过猛的油画，橙黄橘绿，层层叠叠，没了没完。但骑车毕竟不同步行，湖风的阻力惊人，直教泪水在眼眶里打转；木崎湖到中纲湖的一小段更是持续的上坡，是对脚骨力的莫大考验。⬇️仁科三湖仁科町南部的 灵松寺 / Reisho-Ji 是长野县最古老的曹洞宗寺院，创寺至今已逾600年。虽是红叶名所，但因藏居深山，且须行经一段相当陡峭的山坡才能抵达，非常僻静。在日语中，「仁科」泛指有坡度和落差的红色土壤。我们来到灵松寺的山下，眼见前路陡坡，只能下车推行，领教了「仁科」地形对人类的最大恶意。即使太阳已经提早下山，亦无阻灵松寺的秋意盛放。山门前的带叶银杏已有七八十年树龄，是稀有珍品，落叶在地面铺成一匹辉煌的锦缎，色泽鲜浓，叫人睁不开眼。⬇️灵松寺灵松寺前可以俯瞰大町的全貌。这座城市人口不到三万，倒不如说是一个村庄。层峦叠嶂，高耸入云。这里没有时代洪流高速奔腾的樊笼，世世代代与山相依的人们，汲取着山岑的灵气，虔敬而勤劳地生活，不争不抢，步伐徐缓。这种「在别处」的彻悟时刻，最是让人感动。⬇️大町全貌更多亮点 More in Spotlights🔽熊出没注意大町常发生人类被熊袭击事件，旅馆会为夜间出门的住客提供摇铃，用作驱熊🔽おおまぴょん Omapyon大町吉祥物，头顶阿尔卑斯山脉的羚羊。2019年日本全国吉祥物评选位列第11名更多图集 More in Photos————————————————————名古屋 | Nagoya离开山区回到名古屋，我们安排了格外随性的一天，沿着三条主要地下铁，游荡寺庙和庭园。伊势湾的风吹面不寒，是属于平野的温暖。八事山兴正寺 / Yagotoyama Koshoji 可能只是名古屋林林总总的景迹里不起眼的一座庙宇。它与高野山同宗，以德川家康孙子德川光友在此皈依、并为尾张德川家代代祈愿而闻名。兴正寺挺立着东海地区唯一的木制五重塔，供奉着大日如来总本尊，例年枫叶红透，这里都举行点灯祭典。⬇️八事山兴正寺往北到觉王山附近，是我们更喜欢的 扬辉庄 / Yoki-So。著名百货公司松坂屋的初代社长伊藤祐民，于大正年间创立了这幢别邸，掩映于枫林中的听松阁，曾拥有接待外国政要的最高规格。厅堂内除了茶室、寝室和书房，还有一个印度风格的地下室歌舞厅，从墙面到地砖，从叠席到壁炉，和式和洋式的设计并存不悖，如今看来仍没有半点俗气，不禁为主人的前瞻品味折服。扬辉庄在高峰期曾建有30栋建筑，历经战争及后来的用地变迁，如今被一座崭新的公寓住宅隔断为南北两园。北园的主体是回游式庭园，在伴华楼和白云桥中间立着一座稻荷神社，财力雄厚的实业家，连神明都请到家里来了。⬇️扬辉庄名古屋余下的，便是那几个从未缺席任何旅行指南的景点。不过11月下旬，枫叶整体依然青绿，像 德川园 / Tokugawa-en 和 白鸟庭园 / Shirotori Teien 这样的赏枫胜迹，难免让人提不起兴致。庆幸还有名古屋城外围黄透了的绿化树和入夜后的白鸟庭园亮灯相当美丽。我们留给名古屋的时间并不长，如此亦足矣。⬇️德川园⬇️名古屋城外⬇️白鸟庭园⬇️白鸟庭园点灯离开白鸟庭园，我们在堀川对岸的蟹宴名店甲罗豪奢了一顿特别会席，蟹肉和河豚分别以煮汤、刺身、Shabu-Shabu和天妇罗四吃，继富山湾「鲷家」后，我们又一次堕入五感全开的幸福，虽然结账的一刻非常心痛，但过程是十万级的愉悦。⬇️白鸟甲罗本店📍名古屋市热田区白鸟1-6-12更多图集 More in Photos————————————————————丰田 | Toyota枫叶季到名古屋，如果要抽出一天兼顾周边的赏枫名所，总是绕不开丰田市的 香岚溪 / Korankei，我们这次还增加了相对小众的小原四季樱作为Bonus，一日内饱览红叶和秋樱。名古屋到香岚溪没有直达交通，需经名铁丰田线转乘足助方向的巴士。当天并非周末，但等巴士的人龙长达二三十米，司机却不会因为满座而拒载，我们还是头一回在日本遇到站了全程的乘客，香岚溪不愧为东海首屈一指的红叶绝景。我们来得不迟也不早，正值香岚溪最不可方物的时候，人群挤满溪谷两岸和待月桥，久在无人乡郊的我们，着实花了十几分钟适应喧嚣。香岚溪栽有枫树4,000多株，「香岚」二字摘取了溪谷东侧饭盛山的香积寺和远在京都的岚山，可见其自慢得意。秋阳高照，满眼只有霜叶的艳红，偶尔会乍现一树银杏，识趣地缓冲视觉疲劳。⬇️香岚溪当香岚溪来到一年中最张扬的时节，小原交流公园 / Obara Fureai Koen 的四季樱也应季盛开了，每年11月，当地会加开特别巴士来往香岚溪和小原交流公园。四季樱是豆樱和江户彼岸樱的杂交品种，春秋两季开花。不过它的体型非常娇小，又因为只有一重花瓣，花姿远不如染井吉野等名种壮观。交流公园的樱树和枫树种在同一片山坡，远看杂乱无章，没有美感可言。只有在光比强烈、明暗有序的局部画面中，才能显出它脱俗的惊艳，像仙女遗落的珍珠，又像掉入凡间的雪点。⬇️小原交流公园我们以香岚溪和小原的樱枫之行，结束了升龙道的16天旅程。时间推移，山野和平原的风景亦遵循自然的命令各自变迁，半个月前造访的新穗高，彼时已大雪飘飘。失落了立山黑部的缺憾，与几处枫祭名胜擦肩而过，令这场旅行蒙上一层不那么完美的阴影。不过，远涉能登半岛最先端领略日本海的寂静与狂野，骑行仁科三湖30公里参透「结庐在人境，而无车马喧」，足够让回甘绵长。我们很高兴再度栽进岛国乡下的坑，即使波折重重，路途漫漫。毕竟直面山海，揭开那些未经粉饰的美好与破碎，并洞悉人们如何与自然相随，寻回活着的原始纯粹，就是旅行的奥义呀。更多亮点 More in Spotlights🔽五平饼以大米烤制并醮满酱汁的著名乡土糕点，也有做成团子的版本更多图集 More in Photos————————————————————实用贴士- 交 通 周 游 券 -升龙道巴士周游券 · 5日券 / 3日券JR东海 · 立山黑部、高山、松本周游券- 宿 泊 推 荐 -槍見館 | 岐阜县高山市奥飞驒温泉乡神坂珠洲溫泉のとじ荘 | 石川县珠洲市宝立町鹈饲1-30-1ホテル夢の湯 | 长野县大町市大町温泉乡栄·錦鯱の湯 | 爱知县名古屋市中区锦2丁目20-1- 赏 枫 要 诀 -日本列岛全域皆有红叶名所每年从9月到12月，从北海道至南九州逐渐见顷纬度/海拔越高，变红越早几乎所有景点官网均设有红叶情报实时公告- 实 用 网 站 -升龙道官网 | shoryudo.go-centraljapan.jp立山黑部阿尔卑斯官网 | alpen-route.comJR · 西日本/东海周游券 | touristpass.jp日本秘汤协会 | hitou.or.jp日本气象株式会社红叶情报 | s.n-kishou.co.jp- 摄 影 器 材 -Nikon Z 6, TAMRON 17-35mm, f2.8-4TAMRON 35-150mm, f2.8-4TAMRON 35mm, f1.4Fujifilm X-T30, 18-55mm, f2.8-4————————————————————钟安宝Amber已婚处女座 | 过气女公关博物狂热者 | 旅行少数派半路出家摄影师 | 百科式游记博主Instagram: amberchungDouban: amberchungEmail: amber0921@gmail.com
