卢贝克游记攻略

先挖坑

{!!!本文版权归 亦闲园 所有，任何形式转载请注明作者“亦闲园”与出处!!!}亦闲园欧洲散忆汇总目录（持续补充中......）: http://bbs.qyer.com/thread-2696551-1.html吕贝克Lübeck1）老城世界遗产：吕贝克的汉西梯克城吕贝克，汉萨同盟(the Hanseatic League)的前首都和皇后城，建于公元12世纪，作为北欧的重要商业中心曾一度繁荣, 直到16世纪。今天，这里仍是海上商贸中心（尤其与北欧国家的海上贸易）。尽管在第二次世界大战中受到了一定的损毁，这座老城的基本城市结构还是保留了下来，这点从15世纪至16世纪建造的贵族居所，历史古迹（如著名的豪斯顿砖门）、教堂和盐场等都能够看出来。Hanseatic City of LübeckLübeck – the former capital and Queen City of the Hanseatic League – was founded in the 12th century and prospered until the 16th century as the major trading centre for northern Europe. It has remained a centre for maritime commerce to this day, particularly with the Nordic countries. Despite the damage it suffered during the Second World War, the basic structure of the old city, consisting mainly of 15th- and 16th-century patrician residences, public monuments (the famous Holstentor brick gate), churches and salt storehouses, remains unaltered.世遗官网 http://whc.unesco.org/en/list/272吕贝克，德国北部砖红色的世遗之城。因有五座教堂的七个尖顶俯视着城市中心，所以吕贝克也被称为“七尖顶城”。google earth截图如下（图1），吕贝克老城主要位于一片城壕环绕的土地上。从红墙绿顶的火车站（图1-A）出发。沿大道向东，一片街心绿地，尽头，霍尔斯坦门Holstentor（图1-B），吕贝克的第一名胜。这座中世纪遗留下来的城门，始建于1464年，浑圆敦实，看起来童话十足。城门东南侧的河边，一排醒目的红砖房，Salzspeicher（图1-C），是建于16到18世纪的盐仓库。过了河继续向东，小坡之上就是圣彼得教堂St. Petri Kirche（图1-D），著名的五教堂之一，始建于1225年。教堂内部参观免费。与砖红的外表截然相反，内部一片素白，这是因为教堂原本的内饰已在二战期间被破坏了。由此折向南，路过耶稣圣心教堂Propsteikirche Herz Jesu（图1-E），建于1888年。虽不属于著名五教堂，但也是世界遗产。继续向南，吕贝克主教座堂Lübecker Dom（图1-F），著名的五教堂之二，始建于1173年。内部参观免费，教堂的内饰还是洁白的主色调，这座教堂在二战期间也遭到了很大破坏，已经毁掉的就留白吧。Funeral chapels，隔间里摆放着石棺幸运的是部分精美的木雕珍品却在战火中奇迹般地保留下来了。1477年落成的高达17米的带有圣经人物雕像的大十字架组Crucifix of Bernt Notke以及Rood screen（圣坛隔断）, 上面的雕刻也是由吕贝克的艺术家Bernt Notke完成的。从主教座堂出来，折向东北，都是安静小街（图1-G）再向北就是圣阿吉迪教堂St. Aegidien（图1-H），始建于1227年，著名的五教堂之三。内部免费参观，木雕华美的Singechor（唱诗班台），建于1587年。向西再向北，路过圣凯瑟琳教堂Katharinenkirche（图1-I），建于14世纪初，虽不属于著名五教堂，但也是世界遗产。继续向北，圣雅各教堂Jakobikirche（图1-J），1227年为海员而建，著名的五教堂之四。圣雅各教堂北侧，Heiligen-Geist-Hospital医院（图1-N），始建于1227年，这里曾是德国最古老的医院。圣雅各教堂东侧，砖红门面，门口两通石碑，Schiffergesellschaft（图1-K），1535年建立，为欧洲最古老的饭店，从吕贝克贸易鼎盛时期至今仍是船长们的定期聚会之处。由此向南，Breite Str.老城里最热闹的步行街。圣马利亚教堂Lübecker Marienkirche（图1-L），1250-1350年造成，著名的五教堂之五。圣马利亚教堂北侧是布登布洛克之屋（图1-O）圣马利亚教堂南侧庭院中，大石条上坐着一个小魔鬼。圣马利亚教堂南面的一大片建筑，就是吕贝克市政厅Rathaus（图1-M）市政厅临街古老的楼梯。市政厅院内是个热闹的集市，仰望山墙上巨大的圆洞，风格诡异。一圈转下来，尽览五大教堂，老城漫步结束。

说起乘坐邮轮时很多朋友的第一反应就是“哇，好奢侈”，其实邮轮并不像人们想象的那样高大上，只要花点时间和耐心找到合适的船票，邮轮游可以兼顾舒适，休闲和经济，尤其适合有长者或是小孩这样的家庭出行。为什么这么说呢？舒适：旅途中最差也有标配的大床和独立卫生间可以享用，就算是最豪华的飞机头等舱也无法与其媲美；一次性搞定多国多港口交通，免除了接驳的车马劳顿，省下了无数研究交通时刻表的脑细胞；再有就是整个假期无需再忍受开房退房，天天打包之苦休闲：24小时餐饮，各种运动娱乐和客房服务，甚至小朋友和少年的专属club，而这些一般都已经包含在船票之中无超预算之忧，全家都可以找到自己喜欢的活动尽情享受假期经济：以我们这次12日波罗的海游为例，每人7000多人民币的船票光是十多天五星级标准的海景房在消费昂贵的北欧就已值回票价，更何况还包括所有的城际交通和无限量的精致美食，外加全天候各种文娱表演和健身设施。而前一年的亚德里亚海游则花费更少，我和L人均400块/天不到就在海上度过了无比美好的1周，比我们之前任何一次处处精打细算的假期都要省心省钱！爸妈早有愿望想去俄罗斯和北欧看看，我和L自去年坐邮轮游了亚得里亚海之后又总惦记着想再做次大船出海逛逛，于是在制定今年的家庭旅游计划上我们一拍即合，选择了这条被网友称作波罗的海首都游的邮轮线路。邮轮的选择上，由于我和L都对NCL的服务很满意本来打算继续乘坐，可惜在孔方兄的指引下我们最终还是选择了2014年才新下水的大船 - Regal princess 帝王公主号。船新自然设施现代，房间舒适，公共空间设计也更合理，不过大船这一选择再后来被证明有利有弊，优点就是我们最重视的平稳，这次路上碰到几次比较大的风浪船上感觉并不是十分明显，仍然可以正常走路倒水看书；同时缺点也十分明显，由于船体太大，一路上基本都只能停靠在离城市较远的港口，尤其是最后一站斯德哥尔摩交通实在是不便利...签证什么的，论坛上已经有许多网友的详细攻略，我这里就不累述了。只是由于还要去圣彼得堡，虽然坐邮轮免签，申根签证还是需要申请多次入境的。计划行船路线实际行船路线，07/07/15 哥本哈根，丹麦08/07/15 奥斯陆，挪威09/07/15 奥胡斯，丹麦10/07/15 汉堡+吕贝克 （原定停靠Warnemunde，实际停靠基尔港），德国11/07/15 海上航行12/07/15 塔林，爱沙尼亚13/07/15 圣彼得堡，俄罗斯14/07/15 圣彼得堡，俄罗斯15/07/15 赫尔辛基，芬兰16/07/15 斯德哥尔摩，瑞典17/07/15 海上航行18/07/15 哥本哈根，丹麦下面游记正式开始

如果不是去了汉堡，估计我也不会顺路去一下吕贝克，这座欧洲中世纪小城。交通从汉堡坐德铁到吕贝克只需要三四十分钟，每日班次也很多，可以选择现场买票。虽说提前买好像有优惠，然而我盯了一个月发现没啥变化，就决定现场买了。我是在汉堡central station直接买的，有柜台和自动售票机两种方式。鉴于不想排队就选了自助的，可是机器不太友好啊，折腾了半天切换英文界面都出问题，问了旁边一对爷爷奶奶，对方表示他们也不懂，后来请了工作人员过来帮忙买。一日往返票是28欧，限不限次数我也搞不太懂，说实话，欧洲铁路的各种券真的挺难弄明白（捂脸）。买票的时候，遇到了一对日本老夫妻，看起来是自由行，人家自己成功地在售票机上买了票。我真的蛮佩服这堆爷爷奶奶的，老爷爷看起来是行动力担当，英文也很好，老奶奶打扮得漂漂亮亮地挽着老爷爷一起走。希望等我到这个岁数了，还能有愿意出来看看世界的勇气和体力。德铁的站台特别长，列车停靠的站台区间会显示在电子屏上，刚开始我没注意到这个点，等到快到上车时间了，发现买票时遇到的那两对爷爷奶奶都没上已经抵达的那趟车，我就有点懵了。问了一位年轻女士，才知道这列车不是去吕贝克的，因为停靠的位置不对。我想吐槽下德铁的网络，基本就是没有。。。只有停靠站台的时候会有些网络信号。车上的人们好多都带了本书上来，不知道有没有这个原因。GPS还是可以用的，靠着它提醒自己走到了哪里。亲测，旅途长些的欧洲列车都有工作人员查票的。我买的这张一日多次券被列车员要求写上名字。吕贝克一日行程下了德铁，跟着人流就能远远看到霍尔斯坦门两个尖尖的塔顶，留意下tourist centre，进去拿张导览地图，还能顺便喝个咖啡，店里也出售纪念品。小镇说小不小，说大不大，全部逛完还是挺累的。从导览图上可以看出，这个小镇是被护城河环绕的一个“小岛”，东西狭长，西部比东部的游客更多，更繁华。按照推荐路线全部走下来至少需要一天。官方导览图Holsten gate吕贝克的标志，尖尖的塔顶从远处看非常醒目。这座厚实的大门中藏着一个小小的博物馆，需要付费才能参观，我就默默地拍了几张照片走掉了。Holsten gateSt. Peter's Church进入城门后右转，看到一条河，沿河岸一直走，在某处扎进窄窄的小巷子里，爬坡上去，就看到这座正在修缮中的教堂。恩，里面基本是空的，并没有什么东西，看点是坐电梯上去教堂顶层俯瞰整个吕贝克，当然是要付费的（3.8欧，学生价便宜些，记得带学生证）。我去的那天正好是个大晴天，St.Peter's Church在一众并不高的三四层建筑中已然是耸立的，从上面俯瞰，景观非常漂亮。吕贝克大部分都是红砖建成的小房子，陪着尖顶，十分复古。教堂顶层俯瞰Town Hall & St. Marien市政厅和玛利亚教堂位于吕贝克的中心商业区，附近有着各种纪念片小店，咖啡馆，餐厅还有几家商场。我的午饭就是在其中一家商场解决的，顺带还买了小包装的吕贝克特产杏仁糖（坚决不推荐，太甜了）。除了商场里的杏仁糖，这条步行街上有杏仁糖的专卖店，店面非常大，里面销售各种口味各种包装的杏仁糖，价格也是十分美好。。。玛利亚教堂是要付费才能进去的，价格好像是一两欧，有些记不得了。我还是挺推荐进去看一下的，整个教堂非常鸿伟。教堂内的天文钟尤其令人惊艳。天文钟天文钟对面的一幅画，虽然看不懂，但觉得很有意思Theatre Figure Museum其实这家博物馆距离St.Peter's Church很近，然而我走过了，直接走到了中心商业区，无奈只能重新返回去。出了最中心的繁华商业街，扎进一条小巷子，没走几步就到这家博物馆了。它家有学生票，入口、出口以及纪念片商店是同一处，参观的人非常少，工作人员问我是不是学生，一看没带学生证也按学生票给算的。整个博物馆是一栋三四层的小楼，每层面积都不大，但是布展布得让人有些糊涂。陈列着各个国家地区的木偶，欧洲不同时期的木偶，近现代的木偶戏等等；穿插着播放木偶戏，还有几个互动的布置。然而，我想提醒有意参观的朋友，整个博物馆有点阴森......尤其是年代久远的木偶在暗淡灯光下微微一笑......我刚进去的时候是真的被吓到了。亚洲区的木偶有几个实在是瘆得慌--因为年代久远，木头上面的涂漆有些都剥落了，以及氧化，想象一下，本来木偶的样子就做得有些奇怪，再配上剥落的朱红色漆，它还凝视着某一处微笑。由于气氛实在不太舒服，我是匆匆忙忙转了一圈就出来了，连带着也不想去旁边的木偶戏院看戏了。Theatre Figure Museum门口

前情提要因部门计划在德国总部召开团队会议，楼主于一年后再度踏上德意志的领土在上篇游记中，楼主表达了因旅行中遇到的因难民事件在德遭遇的一些不快：见《乔治的瑞德13天自由行》。此次在北德忙里偷闲间行走在新明斯特、柏林和吕贝克却很少再见到难民，（虽然就在行将去吕贝克前一晚听闻慕尼黑购物商场外发生枪击事件）曾经的那种夜不闭户、财不怕露的安全感再度归来本篇游记将包含更多的购物攻略，当然也少不了名胜和美景。欢迎诸位朋友关注并收藏

在吕贝克的老城中心，圣马利亚教堂旁边，有一座样式独特且规模不小的砖砌哥特式建筑，吕贝克的市政厅（Lübecker Rathaus）。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTAwODA3MA==&mid=2652126436&idx=1&sn=4ea1d2e70e7b52ac5c5225d8d506658f&chksm=847b184db30c915bc6e1565b82e69c28cc897b0e1eb1701f1d6782aa19ad7579b9f4812879e1&token=278825963&lang=zh_CN#rd 市政厅的正面位于吕贝克主要的商业步行街布雷特街（Breite Straße）上，这条南北向的商业街从12世纪时就存在了。这个市政厅与我见过的一些欧洲城市的市政厅都不太一样，看墙上的介绍说，波罗的海沿岸城市比较流行这种样式，所以我之前没见过。市政厅临街一侧很长，是德国最大的市政厅之一。北段是主楼，深色的外墙砖是19世纪重新更换的。吕贝克最早的市政厅大致建于1225年左右，不过现在的市政厅原址上是1240年建造的后罗曼式建筑。1251年的大火烧毁了大部分，然后重建了哥特式砖砌建筑。这座一层为柱廊式的建筑也建于13世纪后期，连接了市政厅的南北两座建筑。上面曾是法院，穿过下面的柱廊，联通布雷特街和市政厅后面的市集广场。文艺复兴时期增加的飘窗，在此向市民宣布议会的决定。市政厅南侧的建筑，大概是14世纪增建的，有一个白色文艺复兴风格的楼梯通往柱廊上面的二楼。文艺复兴时期的楼梯入口，正面有ANNO1594的字样，表示建造的年代。侧面有1893-1927，可能是修缮的年代。哥特式装饰墙上的圆洞，据说有减轻大风对墙壁产生压力的作用。从旁边的门洞穿过去，就是吕贝克的市集广场（Marktplatz Lübeck）。从市集广场向北看市政厅最早的部分，16世纪白色文艺复兴风格的装饰，取代了原来的哥特式外墙。汉萨同盟总部的办公地和召开会议就是在这里。墙上的徽章，红白色的是汉萨同盟的标志色，双头鹰是吕贝克的市徽。市场广场西侧像大棚的建筑，好像是个商业设施，里面有商场和医院等。这个哥特式小亭子，德语叫Kaak，据说从13世纪开始，市场上就有这么个类似的建筑，当初是用来羞辱犯人用的一种刑具。不用的时候是卖黄油的摊位。1952年，原来的建筑被拆除，到了70年代，当地人觉得还是有必要保留这个历史性的建筑，就又决定重建。今天看到的这个亭子是1987年建成的。后来有人曾计划将其改成咖啡馆或小酒馆，不过最后也没实现。圣诞节时广场是非常热闹的地方。我刚到吕贝克的傍晚，市场上还有一些摊位。第二天白天就都没有了。市场摊位上的海产从市场方向看到的圣马利亚教堂的两座尖顶。位于市政厅北侧的这座建筑，建于15-16世纪，也是市政厅（以及汉萨同盟）的配套办公建筑，后来做了市场，现在也有很多纪念品商店。右侧就是圣马利亚教堂的尾部。这是房子的西侧，紧邻马利亚教堂的尾部。左侧的是圣马利亚教堂，右侧是市政厅。前方就是15世纪新增的那排办公楼。从教堂方向看到的市政厅北立面，墙上贴的釉面砖都产自当地，窗户上有汉萨同盟和吕贝克的徽章。市政厅内部不知道能不能参观，估计也要预约。市政厅对面，同在布雷特街上，有家在德国乃至欧洲都非常有名的巧克力（糖果）店，算起来有两百多年的历史了。巧克力店的名字叫Niederegger，巧克力店是我定义的，其实人家最初是以作杏仁糖果起家的，现在也是家糖果店，只是我买的都是巧克力，所以我称其为巧克力店。糖果店的创始人约翰.格奥格.尼德莱格（Johann Georg Niederegger，1777–1856）出生于乌尔姆，1803年来到吕贝克，开始在一家糖果店当学徒，1806年有了自己的店。由于他的糖果质量好，名气大，欧洲许多王室贵族都非常喜欢。拿破仑“大陆封锁令”期间，因为原料短缺一度停业，1814年才又恢复经营。糖果店传到现在已经是第八代了，你在德国任何一个机场免税店，几乎都能买到这个牌子的糖果和巧克力，只是没有这里的品种多。商标的红白色，也与汉萨同盟的颜色有关。糖果店的橱窗商店内，各种糖果的品种非常丰富，来吕贝克买纪念品一定不能错过这里，对了，这里还能订制蛋糕。在商店对面的市政厅一层，文艺复兴楼梯下面，还有一家与糖果店同名的咖啡馆，足见其品牌的价值。也是吕贝克的热门打卡地。

前面铺垫了点吕贝克和汉萨同盟的简单历史，现在来说说这个城市。首先看吕贝克的地图，老城区（历史中心）被护城河环绕，过去护城河边都有城墙，现在城墙没有了，只剩护城河。准确说，护城河也是由西边的特拉维河（左）和东边的吕贝克-易北河运河（右）组成。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTAwODA3MA==&mid=2652126037&idx=1&sn=a08840fc8035a01f48315f5d1a23d101&chksm=847b1ffcb30c96ea11003e4f96585c7bdb68a7ef4c37d8bc22dcd2a64e86bbde8708b0daf609&token=2089845880&lang=zh_CN#rd 特拉维河（Trave，也译作特拉沃河），向北流入到波罗的海。特拉维河西边的护城河有可能是人工挖掘而成，护城河外过去曾是城堡式的城墙，19世纪全被拆除。护城河与特拉维河之间夹着一个细长的小岛。过去是汉萨同盟的港口和码头，吕贝克的地标霍尔斯腾门也位于这个小岛上。东边的易北河-吕贝克运河（Elbe-Lübeck-Kanal），是14世纪时部分由人工挖掘而成，全长近百公里，从南边的易北河流向吕贝克，再汇入特拉维河流向波罗的海。这条运河与易北河连接处再往西就是汉堡。也是汉萨同盟重要的运输水道。我们先从吕贝克的地标霍尔斯腾门说起。因为我们就住在城门外不远，经常要从城门经过，所以拍到不同天气下的城门，有大雾，有阴天，有阳光。城门对外的方向，有很多射击孔，这和中国的城门有些相像。城门里面是吕贝克城市历史博物馆，不过我并没上去看。城门正面（冲西），上面的拉丁文是汉萨同盟的座右铭，CONCORDIA DOMI FORIS PAX（对内和谐，对外和平）。其实类似的文字最初是在西面的外门上的，现在的文字是19世纪重修城门时做的。城门上方的这种建筑装饰，在吕贝克非常多见，据说这种建筑样式来自布鲁日。霍尔斯腾门（Holstentor），得名可能是因为此门通往荷尔施泰因方向。城门下方的门洞可以穿行，前面的广场叫霍尔斯腾广场。其实城墙对外的一面比对内的厚度要厚很多，这是为了防御敌人的攻击。从侧面看，城门的倾斜比较严重，有点比萨斜塔的感觉。这是因为数百年来地基下沉的缘故，据说最严重的沉降达50厘米，19世纪采取修复措施后才不再继续倾斜。城门的内侧（东）就没有射击孔，而是很多窗户了。城门内侧门洞上方的SPQL，是模仿罗马共和国的SPQR，只是吕贝克的头字母L取代了罗马的首字母R，类似的用法在一些德国或尼德兰城市也常见。1477是城门最初建成的年份（其实应该是1478年），1871是德意志（第二）帝国成立的年份。15世纪，欧洲的武器从冷兵器转向枪炮，所以需要建造一座更加高大坚固的城门，有利于防御以及火枪和火炮的使用。城门下就有个公交站，经过的奔驰公交车色彩很漂亮，因为城市太小，没有机会体验。城门过去曾经有三道门，13世纪的内门，15世纪的中门（也就是现在的城门，当时也是由两部分组成），16世纪的外门。这是1700年左右的城门示意图。内门和外门都于19世纪随着城市扩张和修铁路而被拆除，在原来城门的大致位置上，还有一个小的城门模型，用玻璃罩着，提示今天的人们这里曾经有座城门。这是1216年建的内门模型，当时还是由丹麦国王建的。这是在外门位置的外门模型，建成于1585年，带有些文艺复兴风格。当时城墙是与外门相连的，19世纪时城门连同城墙和海关都被拆除。当时中门也是由两部分组成，这是中门外（西）的城门模型，也是在19世纪被拆除。其实我们今天所看到的中门，在19世纪也险些被拆除。1855年，因为城门阻碍了铁路的修建，市民们要求拆除城门，但当时已有少数人有了历史文物保护的意识，争议一直闹到当时的普鲁士国王腓特烈.威廉四世，国王还派出他的国家艺术馆长来调查。1863年，当地议会以一票之差，决定不拆除城门，而且还要对城门进行保护性修复。这样吕贝克的地标才保留了下来，否则真的是一大遗憾。这是从城外进城经过的第一道护城河。这是过了城门的特拉维河，河的东岸有很多商店和餐饮。特拉维河西岸有建于16-18世纪的六栋老房子，最初是吕贝克的盐仓库。盐是汉萨同盟重要的贸易商品之一，从这里再运往斯堪的纳维亚半岛和波罗的海沿岸城市，因为鱼类等海产品的处理需要大量的盐。盐仓库后面就是霍尔斯腾门，19世纪后，盐仓库还改做过其他商品的仓库，现在属于一家纺织品公司的办公用房。从南边看盐仓库，桥是霍尔斯滕桥。从城门内看盐仓库和城门。红色的是自行车专用道，和北京地上画的很像，但人家的专用道真的有路权。这是晚上的霍尔斯腾门内。门外中世纪的吕贝克曾有四座城门，现在只剩两座。除了霍尔斯腾门，在汉萨同盟博物馆附近还有一座城门，叫做城堡门（Burgtor），其他城门和城墙都在19世纪被拆除了。城堡门建于1444年，晚哥特式风格。比霍尔斯滕门还早要三十多年。1806年缪拉元帅率领的拿破仑法军就是从这个城门进入吕贝克，布吕歇尔逃离。头盔式塔楼顶是17世纪增建的，巴洛克风格。下图是从汉萨同盟博物馆方向看到的城堡门。城堡门的得名也是源于博物馆这一带过去曾是最早的城堡（12世纪）。从霍尔斯腾门，沿着特拉维河向北，往城堡门方向走，沿途见到一些机帆船，实际是吕贝克的博物馆港（Museumshafen），或者也许该叫港口博物馆，具体我也不是很明白。一些船只可能是按照当年汉萨同盟的样式打造的。这些船到底是实用性还是表演性，搞不太懂。再往北对岸有个建筑。建筑是吕贝克旋转桥（Drehbrücke），所谓旋转桥，就是当有船来说，桥梁旋转90度，等船通过后，再转回来。旋转桥建于1892年，当时是公路铁路两用桥，最初采用的是蒸汽动力，所以要有配套的锅炉房和控制室，也就是我们看到的哥特式红砖建筑。1905年，蒸汽动力被改成了电力，原有的烟囱被拆除，建筑留下来做控制室。大概在几年前，可能因为操作和维护太麻烦，桥的旋转功能被取消，只是一座固定的铁桥了。过了旋转桥，对面的是特拉维河与护城河中间的人工岛，最早有城市防御功能，后来是港口和货仓，那些红色砖式建筑大多是19世纪末建造的，现在被改做商业用途。几架过去港口用的龙门吊，特地被保留下来，做为曾经港口的纪念。因为现在岛上的公司以媒体为主，所以也叫做媒体岛（Media Docks），这些百年的老式仓库，内部改造的非常现代。除了商业外，还有一些配套的餐饮和停车场。河边的一艘灯塔船。河岸边的这座老仓库，也有了新的用途，我查了一下网址，大概是与海航文化有关的主题餐厅，还有宴会和婚礼服务等。建筑上的数字9，应该是曾经的9号仓库吧。从汉萨博物馆的高处可以看出，左侧的是特拉维河，由人工岛再分成护城河和特拉维河，右侧的则是易北河-吕贝克运河。两河汇合后，还是叫做特拉维河向北流入波罗的海。易北河-吕贝克运河上，还有一座老式吊桥（Hubbrücke），建造于1896年-1900年间，据说是德国现存在用的最古老的吊桥。这座吊桥与前面的旋转桥都是由同一位工程师设计的。新哥特式红砖塔楼是用来安放液压装置的。与前面看到的旋转桥不同，当有船来时，吊桥是通过（液压）动力装置，将桥梁向上提升。吊桥一共分为三个独立部分，左边的是铁道桥，中间的是双车道公路桥，右边的是人行桥。铁路桥和公路桥都有两百多吨重，人行桥也有五十多吨重。吊桥一直正常工作了八十多年，直到近几十年开始故障不断，而且配件缺少以及维修成本太高，造成了两侧的桥梁不再使用，中间的公路桥也被固定而不再升高。照片中能清楚地看到左边的铁路桥被顶起，地面的铁轨早已不用（2009年停用），但还能看出轨道的痕迹。右边的人行桥也长期处于升起状态。在吊桥的修复问题上，据说吕贝克与联合国教科文组织有分歧，但也许未来几年内吊桥的升降功能还能被修复。毕竟这座桥相当于德国百年机械技术的博物馆。威廉时代的新哥特式塔楼高25米。从高处看运河、媒体岛和仓库。你还可以乘坐观光船游吕贝克运河。一趟下来差不多一小时，成人13欧。运河边看城市。吕贝克还有个特征，就是五座大教堂共有七座高高的尖塔，所以吕贝克在过去也号称“七塔之城”。我们下篇就说说那几座教堂。

在写吕贝克之前，还是要先铺垫点吕贝克的历史。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTAwODA3MA==&mid=2652125912&idx=1&sn=661483df1e751c035133767bd77033fa&chksm=847b1e71b30c97674de6088894b7c703fb1b9383e3a970b4b8f507147d8346071cb19791e839&token=2089845880&lang=zh_CN#rd日耳曼人向西迁徙，要始于公元前4-5世纪，但大规模的日耳曼民族大迁徙，是在罗马帝国后期的3-5世纪，吕贝克也和其他德意志北部地区一样，都是日耳曼人（主要是萨克森部族）的居住地，其中一部分萨克森人与盎格鲁人向西渡海去了不列颠，即现代英国人的主要民族，盎格鲁-撒克逊人。9世纪初，日耳曼法兰克部落的查理大帝建立了法兰克帝国（查理曼帝国），查理大帝（查理曼）希望用基督教统一他的帝国，而当时的萨克森部落还是以信仰日耳曼人的原始崇拜为主，于是查理曼用武力和杀戮让萨克森人改信了基督教。为了对付和惩罚这些萨克森人，查理大帝允许一些斯拉夫人移民到此，其中就有一些斯拉夫人在吕贝克建立了城市（距现在的吕贝克稍微往北一点），吕贝克这个名字可能还与斯拉夫语有关。11-12世纪，萨克森人开始与斯拉夫人不断发生冲突，争夺吕贝克。1143年，绍恩堡和荷尔施泰因伯爵阿道夫二世从斯拉夫人手中占领了吕贝克，并在最高处建造了城堡，大致位置就是我们前面提到的汉萨同盟博物馆，地下还能看到一点遗迹。我们在汉堡老城见到的阿道夫三世像，就是这位阿道夫二世唯一的儿子。吕贝克主教座堂旁边的广场上，有这样一尊雕塑，雕塑上不是人物，也不是骑马像，而是一只狮子。其实这只狮子，代表的是吕贝克历史上非常重要的历史人物，也算是位德国史上的风云人物，狮子亨利（Heinrich der Löwe）。雕塑基座上的文字，容易看出来的是Heinrich den Löwen，就是狮子亨利的意思，也有译作狮子海因里希的。Herzog von Bayern und Sachsen，是巴伐利亚和萨克森公爵的意思。1129－1195是狮子亨利的生卒年。下面的文字大概是1159年狮子亨利得到吕贝克，1160年，将主教区迁到吕贝克。现在就来简单说说这位狮子亨利。1157年，韦尔夫家族的狮子亨利，因战功卓著，被他的表哥，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（红胡子巴巴罗萨）将巴伐利亚重新赐给他做封地（之前也是他们家的，太复杂就不提了）。1157年（也有说1158年的），狮子亨利来到他的封地，想寻找一个地方建一座都城，于是他选择了慕尼黑。慕尼黑是他在得到吕贝克之前一两年建造的，也就是说慕尼黑城市的创建者就是这位狮子亨利。腓特烈一世属于霍亨斯陶芬家族（Hohenstaufen，霍亨Hohen是尊贵的意思），狮子亨利是韦尔夫家族（Welfen），因为争夺王位两个家族曾是世仇，但后来又有联姻，腓特烈一世是狮子亨利的表哥（红胡子的母亲与狮子的父亲是姐弟）。虽然霍亨斯陶芬家族与韦尔夫家族不合，但这对表兄弟有一阵关系还是不错的。之前（1155年），狮子亨利曾陪同腓特烈一世去罗马找教皇加冕，赶上罗马城发生市民叛乱，要不是狮子亨利拼死相救，红胡子差点就没命了。于是，这位表弟就有些飘飘然，时不时对皇帝表哥做出些不敬的行为，让红胡子有些没面子和不高兴。狮子亨利对德意志北部（包括吕贝克）的军事扩张行动，起初也是得到腓特烈一世的支持的，为了在北德打击斯拉夫人，狮子亨利还放弃了参加十字军东征（第二次）。1176年，红胡子要求狮子表弟一起去攻打米兰，狮子开出条件，要皇帝给一个银矿才去，皇帝没答应就自己去了，结果遭遇了著名的莱尼亚诺战役，皇帝差点没回来。于是乎，皇帝就把米兰失败的原因归罪于狮子的不配合。再加上狮子亨利同时身兼萨克森公爵和巴伐利亚公爵，他家的地盘从北海、波罗的海沿岸到阿尔卑斯山，确实也太大了点（号称是中世纪德意志最强大的领主），这必然招致其他贵族的嫉妒。于是，各诸侯纷纷支持皇帝对狮子的处罚，剥夺他所有领地，流放英国（最初在英国领地诺曼底，后去了英国）。狮子亨利之所以流放英国，是因为他娶了英王亨利二世（金雀花王朝首位国王）的女儿，也即是狮心王理查的妹妹。1190年，腓特烈一世淹死在第三次十字军东征的路上（现土耳其），狮子亨利从英国回来夺权，但被亨利六世（腓特烈一世的儿子）打败，不过最终他还是与亨利六世（也是他的表侄）讲和，回到不伦瑞克终老。不伦瑞克大教堂就是他建造的，如果将来能去不伦瑞克的话，再好好写写这位欧洲风云人物吧。再回来说吕贝克。1159年，腓特烈一世将吕贝克封赐给狮子亨利，之前的领主阿道夫二世被置换到别的领地（死后葬在今北威州明登市）。刚巧一场大火烧毁了阿道夫二世建造的土木城市，于是狮子亨利新建了城市（砖石结构为主），也即是今天吕贝克最初的原型。所以，阿道夫二世和狮子亨利都可算是吕贝克的创建者。由于吕贝克的地理位置，既是波罗的海的出海口城市，又有运河与汉堡相通（连接北海），所以吕贝克逐渐成为北德意志重要的商业城市。狮子亨利作为德国统帅，其最大功绩在于越过易北河，占领了许多斯拉夫部落居住的地区，从德国人的角度看，这属于开拓疆土的英雄行为。大约在1176年，狮子亨利与腓特烈一世闹翻，1182年流亡英国后，吕贝克就不再属于狮子亨利，而是又回到安哈尔特家族，新的萨克森公爵，伯恩哈德（Bernhard, Herzog von Sachsen）手中。我以前看德国史和意大利史，中世纪长期斗争激烈的两派（即所谓叙任权之争），代表皇帝的吉柏林派和代表教皇的归尔甫派经常傻傻分不清，要不就是记不住。其实归尔甫就是源自韦尔夫的发音，如果你了解了韦尔夫家族的狮子亨利与皇帝之间的斗争故事，就好理解了。1163年，吕贝克的第一座大教堂建成，吕贝克成为主教区。1173年，狮子亨利又为新的大教堂奠基，也就是今天吕贝克主教座堂的前身。因为是狮子亨利所奉献的教堂，在德国有个专用名词“Löwendom”，在德国共有四座。1201年，荷尔施泰因伯爵阿道夫三世在与丹麦国王瓦尔德马二世的战争中失败被囚，吕贝克也就归属了丹麦国王，当年丹麦总督的办公室位置就在现在的汉萨同盟博物馆。1226年，皇帝腓特烈二世（腓特烈一世的孙子，亨利六世的儿子）授予吕贝克自由城市的地位（帝国自由城市的早期形态）。所谓帝国自由城市地位，就是直接隶属于皇帝，不属于任何其他公爵领主或教会，有自主的议会和经济特权。1227年，吕贝克和汉堡联军打败并赶走了丹麦人，吕贝克彻底由城市公民自主管理，原来的城堡被多明我会改建成了修道院。1241年，吕贝克和汉堡正式组成汉萨同盟，不过其雏形还要早几十年。1340年，皇帝路易四世批准了吕贝克铸造金币的权利，吕贝克铸造的金马克成为波罗的海贸易的主要流通货币。1361年，吕贝克成为汉萨同盟的首都，故有“汉萨女王”的称号。1370年，对丹麦战争的胜利，让吕贝克与汉萨同盟达到了巅峰。汉萨同盟具有对丹麦国王继承人的否决权。这一时期的吕贝克是和汉堡、科隆同等级别的帝国大城市。1375年，神圣罗马帝国皇帝查理四世访问了这座城市。这位查理四世就是首都在布拉格的那位皇帝（德意志国王、波西米亚国王、意大利国王）。15世纪，由于与尼德兰之间的贸易冲突，引发了荷兰与汉萨同盟之间的战争，从此尼德兰的崛起已经无法阻止了。16世纪二三十年代的宗教改革风也刮到了吕贝克，天主教势力被赶走（直到19世纪天主教才回到吕贝克），导致了艺术品生产力的退步。17世纪三十年战争期间，吕贝克保持了中立，虽然没有受到战争的波及，但贸易量还是大幅下降，许多生意被处于黄金时代的荷兰所取代。1669年，汉萨同盟的最后一次会议在吕贝克举行，标志着汉萨同盟彻底走向衰落。1806年，普鲁士元帅布吕歇尔和拿破仑的妹夫缪拉元帅在吕贝克大战，布吕歇尔战败逃走，法国占领了吕贝克。拿破仑实施的针对英国的大陆封锁令，使吕贝克与英国的船运几乎消失。1815年，拿破仑失败后的《维也纳会议》上，吕贝克再次成为汉萨同盟自由城市。1866年，吕贝克加入普鲁士主导的北德联邦。1871年，成为德意志帝国成员。1932年，希特勒曾计划在吕贝克发表演讲，未果。1933年，吕贝克人威利.勃兰特为躲避纳粹党的迫害而逃去了北欧。威利.勃兰特后来成了德国（西德）总理，就是在波兰下跪的那位。1937年，吕贝克并入普鲁士的石勒苏益格-荷尔斯泰因州，帝国自由城市地位结束。1942年3月28日，英国皇家空军对吕贝克实施了大轰炸，三百多人死亡，旧城区的上千座建筑被炸毁，包括吕贝克大教堂等。不过总体来说，吕贝克在二战中受损不是非常严重，否则的话，今天就看不到诸多的老建筑了。1942年，三名天主教神父和一名新教牧师因为反纳粹在吕贝克被捕，1943年在汉堡被斩首。我们后面在圣心教堂时会再提到。1945年5月2日，吕贝克被英军轻松占领，两天后的5月4日，德国投降。1987年，联合国教科文组织宣布吕贝克为世界遗产，是德国首个以整座城市被评为世界遗产的。铺垫完了历史，准备开始吕贝克游。

吕贝克除了七塔之城天际线的五座教堂外，还有其他一些教堂、修道院等，甚至还有清真寺和犹太会堂。也说明这个城市是个包容的城市。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTAwODA3MA==&mid=2652126343&idx=1&sn=8f98d68c6f364507e3a1a5391e036a01&chksm=847b182eb30c913859af02488ed427ac89ef37a242083c3e429530d79699a35129b3600b4d40&token=278825963&lang=zh_CN#rd 前面介绍的五座教堂，最初都是天主教堂，但在16世纪北德盛行宗教改革之后，全都被改做了新教（路德教）教堂，并且一直到现在。下面这座耶稣圣心教堂则是19世纪之后吕贝克的第一座天主教堂。宗教改革后，天主教被禁止在城市内任何的公开活动，但在家是被允许的。18世纪中叶后，天主教团体被允许回到了吕贝克，但之前的教堂都被改做了新教教堂，不能再使用，天主教徒们只是租房子做礼拜，直到1888年才在原来的主教堂附近买了块地，建造了第一座天主教堂，耶稣圣心教堂（Propsteikirche Herz Jesu），献给耶稣圣心，教堂于1891年被祝圣。时隔三百多年后，吕贝克的天主教徒才又有了自己的教堂。现在吕贝克的新教徒占人口的半数以上，天主教徒只有约8%。教堂下面的红砖楼也属于吕贝克天主教会。新哥特主义建筑，设计师来自德国帕德博恩（Paderborn）。耶稣圣心教堂属于新哥特式的砖砌建筑，为了不破坏古老的七塔天际线，教堂塔楼的高度只有60米。与大多数天主教堂相反，教堂的正门朝向东边。教堂内部也不是很大，而且也比较简朴，看起来更像新教教堂。墙上有天主教堂必备的苦路十四处。双侧廊与中殿只是靠柱子做了简单的分区。管风琴其实这个教堂还有一个重要看点，就是教堂地下室的吕贝克烈士纪念馆。这是通往地下室的通道，两侧是四位烈士的照片和事迹介绍。四位烈士，分别是三位圣心教堂的天主教神父赫尔曼·兰格（Hermann Lange），爱德华·穆勒（Eduard Müller）和约翰尼斯·普拉谢克（Johannes Prassek），以及一位路德教堂的新教牧师卡尔·弗里德里希·施泰尔布林克（Karl Friedrich Stellbrink）。从1941年起，这四个人就是好朋友，经常在一起讨论时局和对纳粹的看法。1942年3月28日夜，吕贝克遭英国皇家空军大轰炸，300多人死亡，施泰尔布林克在次日的布道中暗示将轰炸说成是上帝（对纳粹）的审判。随后的一两个月期间，四个人先后因反战言论被逮捕，此外还有18位天主教徒也被捕。1943年6月22-23日，在吕贝克的法庭对他们进行了审判，法官根据戈培尔的授意，判处四人死刑，理由是“收听敌人广播”。另外18名天主教徒也分布被判处有期徒刑。审判地点就在现在的汉莎同盟博物馆内，过去是吕贝克法院。判决后，四人被押往汉堡监狱（拘留中心），一些德国大主教甚至罗马教皇的求情也被拒绝。1943年11月10日在汉堡监狱的断头台上被执行斩首，随后尸体被火化，骨灰也被抛洒。四个人在被行刑前都一直表现的很勇敢和不后悔，由于四个人是依次被斩首的，他们的血都流在了一起。现在汉堡的那座监狱，部分已被拆除或改造，但在监狱的围墙和地上还设置了四烈士的纪念碑。2003年，四人被宣布为吕贝克烈士（Lübecker Märtyrer，或称吕贝克殉道士）。2011年6月25日，教皇本笃十六世委托枢机主教前来吕贝克为其中三位天主教烈士施行了宣福礼（仅次于封圣）。这是四位烈士生前的照片。纳粹统治年代下的一些相关照片。这是通往地下室的楼梯。地下室也很简单，是为纪念四位殉道者而建的。从北侧看教堂。在吕贝克老城北部，距离城堡门不远，还有座吕贝克的标志性建筑，圣灵医院（Heiligen-Geist-Hospital）。据说是世界上现存最古老的慈善机构（之一）。圣灵修会（Order of the Holy Ghost，或称圣神修会），1170年成立于南法，1198年得到教皇英诺森三世承认。12-13世纪总部设在罗马，主要目的就是照顾穷人和弱势群体。修会在欧洲经营着几座医院，都叫做圣灵医院。修会属于纯宗教组织，没有军事性质（带有军事性质的修会就叫骑士团）。修会于1783年解散。1268年，一位吕贝克商人兼议员从里加（今拉脱维亚首都，曾经的汉萨同盟城市和重要站点）回到吕贝克，建造了这座砖砌哥特式的圣灵医院，中世纪所谓医院就是穷人和病人的庇护所或救护站，是现代医院的前身。当初的圣灵医院还在周边拥有许多土地，收入用来维持医院开支和救济穷人。直到今天，这里仍然有一部分承担着养老院的功能，一部分可供游人参观。不过我没有时间进去看了。古老的砖墙上的牌子，是有关医院的介绍。紧邻的就是圣雅各教堂，所以医院还有救济朝圣者的作用。正面的钟表盘。钟楼圣灵医院前的广场叫科贝格广场（Koberg）。科贝格广场是吕贝克除市集广场外第二大的广场。这座砖砌哥特式教堂叫圣凯瑟琳教堂（Katharinenkirche），建于14世纪初，曾属于圣方济会修道院。宗教改革后被改做学校，后做过法院和图书馆。拿破仑军占领吕贝克期间，教堂做过马厩和医院。现在这里是隶属于吕贝克博物馆的教堂博物馆和展览馆，里面有许多文物，其中有一幅丁托列托画的《拉撒路的复活》。位于圣吉尔斯教堂南边不远的这座建筑，是建于1502-1515年间的圣安妮女修道院（St.-Annen-Kloster），属于奥古斯丁修会。修道院是由当地有钱人捐赠修建的，所以修女大多来自有钱人家未出嫁的女孩子。不过修道院建成不到二十年，宗教改革来到吕贝克，1532年修道院被解散。修道院改做了仓库和安置穷人的加工作坊，再后来也做过监狱的劳改车间。1843年，修道院的大部分建筑被烧毁，1915年被改做了博物馆。吕贝克多座教堂内的许多中世纪珍贵文物都被收藏在这里，其中包括一幅原来位于吕贝克主教座堂内，著名德裔尼德兰画家汉斯.梅姆林的祭坛画。圣安妮修道院往西不远，有个非常不起眼的红砖建筑，吕贝克的清真寺。吕贝克的穆斯林约占人口的6%，只比天主教徒少两个百分点。吕贝克的穆斯林大多是土耳其裔，YENI CAMI是土耳其语新清真寺的意思。在伊斯坦布尔也有座YENI CAMI，下面的图案不知道是不是这个意思。清真寺前有两座象征性的唤礼塔，上面有镀金的弯月。这是吕贝克的土耳其德国文化中心，里面还有一座清真寺。土德文化中心后面还有座清真寺。紧邻圣安妮修道院的东边，还有一座犹太人的犹太会堂。绝大多数犹太会堂都是不对外人开放的。我也是从墙上的六角星看出来的，下面还有以色列文。犹太人在吕贝克的比例要小的多，只有约千分之三。

在吕贝克，从很多角度都能看到几座高高的教堂尖顶。这些尖顶其实是五座教堂的七个尖顶（两座教堂是双塔，三座单塔），中世纪的时候构成了城市的天际线，所以吕贝克也有“七塔之城”（Sieben Türme）之称。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTAwODA3MA==&mid=2652126171&idx=1&sn=db63c20adf0c135fcdaebb5ca9d8f1e7&chksm=847b1f72b30c96648fe5a8b696051621ab352d41ef9d557b3ee7bc969b38cd848e99def54996&token=1775633094&lang=zh_CN#rd 我们先看两座双塔的教堂。位于城市南边的吕贝克主教座堂（Lübecker Dom），像吕贝克的很多教堂和建筑一样，教堂是红色砖砌建筑。教堂双塔之间有两根钢梁，估计是为了加固而装的。教堂的一个侧门教堂北面草坪上，有座狮子雕像，前面曾提到过，是代表吕贝克史上的重要人物，巴伐利亚和萨克森公爵狮子亨利。最早的教堂是由狮子亨利于1173年亲自奠基，1230年建成，1247年祝圣。当时是吕贝克教区的主教座堂。最早的教堂是罗曼式建筑，1266年，屋顶被改成了哥特式。所以教堂内部能同时看到罗曼式和哥特式风格。后世的几百年间，教堂也经历了不断的改建扩建。主祭坛和两侧的柱廊，依旧是罗曼式特征明显。罗曼式16世纪宗教改革时期，天主教被从吕贝克赶走，教堂也被改做了新教教堂，不过主祭坛的装饰还是保留了下来。主祭坛上高达17米的大十字架，称作凯旋十字架，意寓基督战胜死亡。主祭坛是由当时的吕贝克大主教捐赠，由吕贝克本地艺术家雕刻制作于1477年，当时耗资2000马克，几乎耗尽了大主教的全部资产。雕刻中右侧跪着的就是那位大主教，而抹大拉的玛利亚的人物形象，就是大主教的情妇（左侧跪着）。与凯旋十字架同时制作完成的，还有这个木刻的祭台屏风，据说原型是参照马格德堡主教座堂（我没去过）。屏风上的大钟是1628年制作的。大钟上方的雕刻，不知道上面的人物会不会在整点时能动，但从人物手中拿着的钟锤看，可能会敲钟。教堂内有许多墓葬，主要是吕贝克的贵族、名人或大主教等。南北两边的侧廊，分布着诸多小堂。其中一个小堂内过去曾有幅德国著名画家汉斯.梅姆林的祭坛画，现在收藏在吕贝克的圣安妮博物馆。有些小堂内还有石棺或墓葬。侧廊屋顶已经是哥特式的了。现在教堂内的管风琴是1970年制造的，以前的旧管风琴被收藏在博物馆，那架管风琴亨德尔和巴赫都曾弹奏过。这个文艺复兴风格的白色雪花石布道台，还是1586年，由当时的弗兰德斯雕刻家制作。教堂的长度达130米，在德国也是属于最长的几座砖砌教堂之一。墙壁上一些残留的壁画，感觉还是13-14世纪的水平，内容似乎与十字军有关。这个雕刻的祭坛画，下面有日期，1506年。忏悔室上方的这幅《圣克里斯托弗》（驮着耶稣过河），大概是1665年的绘画。17世纪末的一幅耶稣画像。耶稣神迹的三联屏画，年代没看出来。唱诗班的座椅。座椅上方的绘画改做新教的教堂，里面显得很简单空旷。教堂一起的修道院现在是大教堂博物馆，这是原来修道院的回廊。吕贝克七塔的另外一座双塔教堂是圣马利亚教堂（Marienkirche），始建于1260年到1351年。不过现在看到的教堂是二战后重建的。13世纪，法国的哥特式教堂建筑风格传到德国，但对于缺少石材的吕贝克，加上有砖砌罗曼教堂的技术，圣马利亚教堂是首座用红砖打造的哥特式教堂，据说她影响了北德及波罗的海沿岸城市的七十多座教堂，所以教堂又有“砖砌哥特教堂之母”的称号。历史上的教堂曾是这座汉萨同盟首府财富和权势的象征，现在仍是德国第三大教堂，吕贝克最高的建筑，两座双塔分别高达124.95米和124.75米（算上风向标）。教堂的规模体量也超过了前面看到的吕贝克主教座堂。在德国（或者在欧洲），赶上这样正在维修的教堂或塔楼是很常见的。教堂的侧面。教堂的后面，哥特式特征明显。而前面看到的主教座堂，是在罗曼式红砖建筑基础上部分按照哥特风格改造的。教堂的后殿，高高的玻璃花窗和扶壁墙，上方有少些飞扶壁。在教堂外墙下，有这样一个雕塑坐在大石条上。这个雕塑是根据当地传说于1999年制作的。这是一个与教堂建造传说有关的魔鬼的形象。传说当初教堂奠基时，魔鬼问当地人这是要盖什么，当地人骗他说是建酒馆，魔鬼很高兴，就混在人群中帮助建教堂，有了魔鬼的帮忙，教堂建的也很快，但当教堂快建成时，魔鬼发现被骗了，于是他拿起一块大石头（可能就是他屁股下面那个石条）要砸毁马上建好的教堂。突然有人对他大喊一声，住手，我们会在教堂对面再给你建一个酒馆，这样魔鬼就满意了。教堂的南侧，是吕贝克的一座特色建筑，吕贝克市政厅，以后再说。教堂的木门，由此进入。教堂内部，非常典型的哥特式立柱和屋顶。但因为在宗教改革后被改做新教教堂，显得很简单，一些原有的文物也被转到博物馆去了。建造如此规模的大教堂，源于当时吕贝克市议会与教区的矛盾与冲突，所以市议会要建一座献给圣母马利亚的教堂，在规模和高度上都要超过主教座堂。教堂中殿的屋顶高达38.5米，据说是世界上最高的砖砌穹顶。东部的唱诗班和主祭坛1942年3月28日夜，英国皇家空军对吕贝克实施了一次大轰炸，造成了吕贝克五分之一城市建筑的毁灭，圣马利亚大教堂也基本被彻底摧毁。那次大轰炸也是英国对纳粹德国的首次毁灭性空袭轰炸。我们今天看到的教堂是战后重建的，重建工作从1947年一直到1959年才完成。这是钟楼下方摔碎的两个铸造于16世纪初的大钟，一直保持着当时被轰炸后掉下来的样子。这是轰炸后的圣马利亚大教堂。教堂内的两架管风琴也毁于那次轰炸，现在都是重新制作的。另一架管风琴。教堂的侧廊，非常标准的哥特。大轰炸后，一些曾经被覆盖了的中世纪绘画也又重新暴露了出来，不知道这些是不是。教堂内比较突出的是位于祭坛后面的这架天文钟，当然也是大轰炸后复制的，原来的天文钟制作于16世纪。天文钟上对应的星座这个表盘上显示的是宗教节日和月亮的盈亏。宗教节日这个表盘显示的太阳地球与月亮的位置关系，以及月亮的盈亏上玄下玄等，我是看不懂。教堂内还有一些墓葬和墓碑，比如这个墓碑的主人迪特里克.布克斯特胡德（Dieterich Buxtehude，1637-1707），巴洛克时期德国-丹麦裔著名的作曲家及风琴手。曾在马利亚教堂做过风琴手，在欧洲非常有名。从这个雕刻上的文字和图案推测，意思大概是，1705年，约翰.塞巴斯蒂安.巴赫曾来到吕贝克圣马利亚教堂聆听布克斯特胡德的管风琴演奏。据说当时20岁的巴赫（图中站立者）徒步往返四百多公里来听布克斯特胡德的演奏和音乐会，并对日后巴赫的创作产生了很大的影响，某种意义上说，布克斯特胡德也算是这位未来的巴洛克音乐之父的老师。据说那次巴赫没有向雇主请假，擅自离开了四个月，险些成为被告。粗大的立柱。教堂内的纪念品店，后面的墓碑是18世纪的一位吕贝克市长的。