莱登游记攻略

鹿特丹有个商业街叫Stadhuisplein，如果非要翻译成中文的话，大概就是市政厅广场的意思。因为街正对着的就是鹿特丹的市政厅（Stadhuis）。十点前，商铺大都没有开始营业，餐厅正在准备中。街头的雕塑是纪念二战中（1940-1945）牺牲的鹿特丹市民。这就是鹿特丹市政厅，外立面始建于1914年，1940年的大轰炸中没有被炸毁。其主体的建造年代约在17-19世纪之间。市政厅的钟楼，高71米。荷兰王国的徽章。可能是鹿特丹城市的徽章。屋顶的窗子。市政厅下方有尊雕像，人物叫约翰.范.奥尔登巴内费尔特（Johan van Oldenbarnevelt，1547-1619），他不是鹿特丹人，但在八十年战争期间做过联省共和国的大议长，首相，政治家。曾主导创建了荷兰东印度公司（1602年）。1584年奥兰治的威廉遇刺后，荷兰一度出现了权利真空，奥尔登巴内费尔特辅佐威廉的小儿子莫里茨（莫瑞泰斯）登上了王位，并与王子关系不错，但后来又因与王子关系交恶，1619年被以叛国罪处死。市政厅的后面，砂岩的石头很容易发黑。市政厅内部好像也能参观，不过我们没时间。离市政厅不远，就是鹿特丹现存唯一的中世纪大教堂，圣劳伦斯大教堂（Grote of Sint-Laurenskerk）。我们在荷兰和比利时的很多城市都能看到不少中世纪留下的建筑，但鹿特丹就只有这一座15世纪的建筑。这是因为在二战中的1940年5月14日，鹿特丹城市几乎被炸平。教堂始建于1449-1525年间，是鹿特丹第一座全石制教堂，圣劳伦斯是鹿特丹的守护人，所以叫做圣劳伦斯大教堂。不过1572年荷兰宗教改革后，教堂也成为了加尔文新教教堂。钟楼方形的顶部，建于17世纪中，以取代原来被火烧毁的木制尖顶。教堂的青铜大门，主题不是宗教题材，而是战争与和平。教堂内部，哥特式建筑特征。现在的教堂除了宗教活动外，还经常举办一些演出活动。荷兰风格的木屋顶。教堂内也有一些当地名人的墓葬，其中就有美国总统富兰克林.罗斯福的祖先（18世纪）。1940年5月，纳粹德国计划迅速拿下荷兰，没想到在鹿特丹遇到了顽强的抵抗，于是5月14日，德国对鹿特丹实施了大规模的轰炸，这座古老的城市几乎夷为平地。德国对荷兰下了最后通牒，如果不投降，将对乌特勒支实施同样的轰炸，于是第二天5月15日，荷兰投降。这是教堂内关于那次大轰炸后的照片。教堂当时并未被炸毁，但周围的大火将教堂烧成这个样子。这是大轰炸前后的教堂对照。以下两张图片源自网络。教堂被毁后，有人提出要拆掉，却遭到了希特勒的制止，理由是要保护文化遗产。二战后，关于是否重建教堂也是很大的分歧，不过最后还是重建了。1952年，荷兰女王茱莉安娜为重建教堂奠基，1968年重建的教堂完工。教堂前的广场上有尊塑像。塑像是鹿特丹最有名的人物，也是对欧洲影响重大的人物，德西德里乌斯.伊拉斯谟（Desiderius Erasmus，1466-1536）。他的思想影响了马丁路德。附近的鹿特河，就像阿姆斯特丹是阿姆斯特尔河上的大坝的意思，鹿特丹（Rotterdam）也是鹿特河（Rotte）上的大坝（Dam）的意思。不知现在幸福的鹿特丹人，还有多少会记得78年前的那场大轰炸。不远处一座用钢铁制成的架子，告诉今天的人们过去这里也曾有一座教堂，毁于轰炸。圣劳伦斯教堂往南不远，有个鹿特丹的著名景点，大市场（Market Hall、Markthal）。大市场的外形有点像马蹄，下面是市场和停车场，上面是公寓。来之前看别人的照片，以为中间的空洞是开放的，近看才发现原来两侧都是玻璃，是用钢缆连接起来的无数小块玻璃，说是小块，每块玻璃的边长也近1.5米。据说是欧洲最大的玻璃幕墙。建筑的外墙都是灰色的石材。屋顶的巨型绘画是两位荷兰艺术家的作品。大市场确实名副其实，喜欢的话基本可以逛个大半天。一层主要是以餐饮和副食市场为主。很多商铺搭出的二层就是食肆。各种橄榄。奶酪是这么卖的。也有华人开的超市。边吃边喝下面还有几层，我是没时间下去看了。最底下的停车库就有四层，是鹿特丹最大的停车场。下面还有考古发现，据说还能看到十世纪的农庄遗址。大市场周边的建筑。前面说过鹿特丹在二战中几乎被炸平，所以在鹿特丹见到的都是新式建筑。大市场前的布拉克火车站（Blaak Station），是鹿特丹市内的一个重要火车站以及地铁车站。远看大市场。左边的是鹿特丹中央图书馆，右边的叫“铅笔大厦”。鹿特丹中央图书馆大市场的东面就是鹿特丹的另一看点，方块屋。所谓方块屋（Kubuswoningen，Cube Houses）就是这个样子。设计师是荷兰人皮特.布洛姆（Piet Blom，1934–1999），据说他的设计理念是树木和森林。每个房子代表一棵树，众多的树组成森林。鹿特丹的方块屋建造于1982-1984年间，之前在1974-1977年，布洛姆用这个理念在其他地方还建过几处房屋，不过规模都没有这里的大。进入森林看看。其实这种建筑模式还是有争议的，所以也就是布洛姆建的的这几处，其他地方并未流行开。这也说明鹿特丹（荷兰）的开明和宽容。里面有一间房屋做为博物馆对外开放，要3欧的票，其实没什么看头，里面的窗户和墙壁都是45度斜的。不知是不是真能增加些使用面积呢。后面的铅笔大厦，因其散射的外形也称爆炸塔（Blaaktoren），与方块屋同为皮特.布洛姆的设计，两座建筑相连在一起。从方块屋方向看大市场。方块屋很长，还穿过一条马路，一直到老港口那边。这就是鹿特丹的老港口（Oude Haven），老到什么程度，据说从14世纪到20世纪初，鹿特丹的主要港口都在这里，可以想象黄金时代这里肯定没少为城市做贡献，到了20世纪就逐渐不再使用了，现在也看不到什么。那栋10层的高楼叫白宫（Witte Huis），建于1898年，是当时欧洲最高的多层钢筋水泥建筑，这座建筑也躲过了1940年的德国轰炸。由于是建在港口边，当初很多人认为地基不适合建高楼，于是建筑下方打了一千多根钢筋水泥桩子。范伯宁恩对面，就是建筑博物馆（Het Nieuwe Instituut），也有人说这里是荷兰建筑协会总部-The Netherlands Architecture Institute (NAI) 。其实是2013年由NAI等三家机构合并而成的一个私人机构。该建筑的设计者是荷兰现代建筑师雅.柯伦（Jo Coenen）。10欧的门票，如果不是学建筑的估计会觉得不值。我们的博物馆卡可以用，这里时常举办些不定期展览和研讨会。另外，这里还是荷兰的建筑档案馆，据说保存着荷兰自1850年起650多位建筑师的设计作品、模型等档案。这是我在二楼看到的IBM-PC，太眼熟了。大学时经常在实验室用它挖金子（Digger，最经典的DOS游戏）。当时一台机器的售价估计要超过一个教授二十年的工资。注意看这个模型，实物就是这座建筑的本身。距离博物馆不远，有座索能凡尔公寓（House Sonneveld），属于博物馆管理，门票通用，我们到时马上下班了，就匆匆看了看。公寓建于1930年，可能是当时鹿特丹的公寓样板吧，放在今日也不落后。这是附近的一座建于1895年的教堂，阿米纽斯教堂（Arminiuskerk），关于这个教堂要多说几句。教堂的名称阿米纽斯，实际上是一位荷兰的神学家雅各布斯.阿民念（Jacobus Arminius，1560-1609），莱顿人，也译作阿米纽斯、亚米纽斯或阿米尼乌斯等。16-17世纪时，荷兰宗教改革是以加尔文主义为主，阿民念曾是加尔文的追随者，但当他对加尔文主义的“预定论”提出一些修正意见后，却被加尔文派视为异端。前面在市政厅前看到的雕像人物约翰.范.奥尔登巴内费尔特，就是阿民念派的支持者，但国王莫里茨则是坚定的加尔文派，于是约翰.范.奥尔登巴内费尔特被处死。阿民念派受到迫害，很多人逃往英国。虽然阿民念派在荷兰受到排斥，但在英国却很有市场，查理一世的宠臣威廉.劳德就是阿民念派，他曾一度控制了英国国会，迫害清教徒，造成大批清教徒逃往美国（倒是五月花号之后的事），并最终导致查理一世成为欧洲第一个被砍头的国王。据说阿民念主义对福音派和中国的新教影响也很大，我就不太懂了。前面多次提到，鹿特丹在二战中（1940年5月14日）几乎被德军炸平，所以在鹿特丹很少能见到像其他城市那样的荷兰古典建筑。随处可见的都是各种风格样式的现代化建筑，也许这也是鹿特丹会出现很多著名建筑师的原因吧。北京央视新大楼和深圳证交所的设计师雷姆.库哈斯（Rem Koolhaas）就是鹿特丹人。这是鹿特丹新的中央火车站。新火车站的前身是1957年建的中央车站，于2008年被拆除，新的火车站2014年竣工。新车站前面的钟表还是1957年老车站留下的。因为没在鹿特丹坐火车，所以没进入车站内部。火车站驶出的有轨电车。与火车站同在威纳街（Weena）上的这座建筑叫Gebouw Delftse Poort，直译的话就是代尔夫特门大厦。因为过去这里曾有一座叫代尔夫特门的火车站，不过毁于1940年的大轰炸。这座41层的摩天大厦建成于1991年，高达151.35米，曾是荷兰最高的办公大楼。大厦的设计师是荷兰人亚伯.博内马（Abe Bonnema，1926-2001）。2015年前，整栋大厦都被荷兰国家保险公司租用，现在只租用了三分之一。火车站对面的NTH公寓。公寓的房间很抢手，经常订不到。威纳街（Weena 455）上的联合利华总部大楼（英国伦敦还有一个总部，但据说联合利华将考虑放弃伦敦的总部，鹿特丹将成为唯一的总部）。Unilever的标志。联合利华总部大厦前的雕塑。联合利华对面的一栋综合性商业大厦。联合利华斜对面的综合性大厦。火车站对面的万豪酒店紧邻万豪酒店的大厦，荷兰赌场鹿特丹分部在里面。这个地方叫剧院广场，后面就是火车站对面的NTH公寓。剧院广场（Schouwburgplein）得名可能与这个电影院有关。这座建筑叫海事博物馆（Maritiem Museum），虽然荷兰博物馆卡能用，但我没时间去看。与海事博物馆在一起的，还有一个港口博物馆（Havenmuseum），展出的都是些与港口货运有关的设备，所以就是个露天博物馆，自然也是免费的了。紧邻海事博物馆，有个小广场，广场上有个雕塑。后面的建筑是鹿特丹应用科学大学。雕塑的主题叫De verwoeste stad（被摧毁的城市），以纪念1940年5月14日的那次大轰炸，所以这个广场就叫1940广场（Plein 1940）。雕塑制作于1953年，作者是个法国人（犹太、白俄罗斯裔），现在这尊雕塑已成为荷兰的国家级纪念碑。鹿特丹还有一个重要的地标性建筑，就是这座伊拉斯谟大桥（Erasmusbrug），据说是鹿特丹市的官方标志。大桥的命名源于鹿特丹最著名的人物伊拉斯谟（很巧的是，我今年一月份在瑞士巴塞尔大教堂见到了伊拉斯谟的墓）。大桥完成于1996年，现在看这座大桥似乎并不怎么特别，但在当初这可是世界上最长的斜拉索大桥，目前也是欧洲最大最重的平衡桥。因其不对称的塔架（139米高），大桥还有个绰号“天鹅之桥”。大桥的设计师叫本.范.博克（Ben van Berkel，1957)，荷兰建筑师，他的作品分布在世界各地（在中国也有几处，但不是很出名），斯图加特的奔驰博物馆也是他的设计。去小孩堤坝时开车从桥上通过，下面是新马斯河。大桥的桥头底下是个大型停车场，这里停一天（20）比酒店的停车场（39）便宜一半。住了三天的酒店，就在大桥边上，也是挺奇葩的设计，所以叫设计酒店（MainPort Design）。虽然是五星级酒店，但价格和阿姆斯特丹的两三星差不多，只是停车还要单交费，在中国不太可能。鹿特丹还有一景，欧洲之桅（Euromast），我想就是一个电视塔，没有计划去看，但有一次开车走过了路，还是看到了。就在等红灯时，拍个照，算是来过了。这座建筑叫Timmerhuis，字面的意思是“时间之家”。这是2011-2015年在原有老房子的基础上改造扩建的，原来的老房子是1940年大轰炸后鹿特丹建的首批建筑。鹿特丹城市本身就是个建筑博物馆。太多的建筑，我没时间去搞明白。刚刚知道，这种碎石装在铁丝网内的工艺叫“石笼”，当年都江堰就是类似的技法.路边停车，不论是机动车还是非机动车，都是规规矩矩的。这是加重的加重自行车吧。共享单车，看上去质量很棒。不明白这家橱窗内摆放的老旧电子仪器是什么意思，但这却是我的老本行，看见就忍不住拍几张。绿化也是不错的。有轨电车都在草地上跑。下一站预告：海牙。

前言我是在去年3月底4月初去的荷兰，为什么现在才写攻略？原因一，懒~~~您别笑啊！原因二，又到春假，想去年的事了呗~~说了别笑！原因三，我第一个帖子在一个版上被置顶，得到了甜头啊~~哈哈哈！这是我的第一个帖子，如果大家觉得好，我就开始写第二个....第三个啦。其实本人去过的地方还是很多的，而且大多是自由行。最早要追溯到~~~嗯，不说了，要暴露年龄了。我在穷游网里看了很多的帖子与攻略指南，给了我很多的方便与启示，我也要同样回馈给和我有共同追求的朋友们。总之，我要努力写了，至少这篇，一定要在郁金香盛开之前写出来，给大家做参考。宣传一下我的第一篇帖子： 【在雪山与鲜花中行走】--Lucy的瑞士15天自由行~~从莱茵瀑布一路向西--由白雪皑皑到碧绿旖旎--附带攻略~已完结~选择4月左右去荷兰，最主要的原因是因为----郁金香。此外，别的景点，是任何季节都可以。荷兰的库肯霍夫公园Keukenhof---占地32公顷，拥有超过800个品种、7百万株郁金香，一年只开两个月。2017 Open: 23/03 – 21/05 2017；2018 Open: 22/03 – 13/05 。一定要上官网看看，每年的开放时间略有不同，每年的设计主题也不一样。https://keukenhof.nl/nl/ ，2017年的公园主题是“荷兰设计Dutch Design”。去荷兰旅行，一定要先去了解一下你感兴趣景点的背景信息，不要走马观花。当然，如果对人文艺术之类的不是很感兴趣的话，大可略过。所以我会专门列一章节进行介绍。但是对于自由行的朋友，交通及门票攻略还是要费心研究研究，特别特别是荷兰。为什么？因为荷兰人太精明了！他们设计的卡票的种类非常多，经过各种的精算、细算以及精打细算，发现买哪种券你都占不了多大便宜，唉！谁让人家在做生意上怎么算小半个鼻祖（参考VOC，后面有介绍。）

荷兰是个风车王国，想看风车不难，但如果要看大片的风车，通常认为有两个地方，一是阿姆斯特丹附近的桑斯安斯风车村（Zaanse Schans），还有就是鹿特丹附近的小孩堤坝。桑斯安斯村有三十多座风车，但都是20世纪从各地运来集中到那里的。小孩堤坝有19座风车，却是从1740年代就在这里的。所以我们选择了小孩堤坝去看风车。从鹿特丹开车不到20公里就到，距离风车村约五百米有个巨大的免费停车场。沿途的村镇每座民居都各有特色，不像中国农村的房子，都是一个样子。能看到远处的风车了。虽然有公交能到，但更好的方式据说是从伊拉斯谟大桥附近坐船，沿新马斯河来这里。小孩堤坝（Kinderdijk，也有叫小孩堤防的，地图上音译作金德代克），没有门票，既可以徒步，也可以租辆自行车。因为时不时下小雨，我们还是租了自行车，一小时3欧元，我们骑了将近一个半小时，结算的时候，人家说不到1.5小时按一小时算（有点小意外）。19座风车中的一座，是风车博物馆。这个风车博物馆是要票的，而且荷兰通票不能用，因为去过莱顿的风车博物馆，就没进这个。为什么叫小孩堤坝，源于一个传说。1421年，荷兰遭遇了一场历史上严重的大洪水，大批村庄和农田被毁，上万人死伤。那场洪水被称作“1421伊丽莎白日大洪水”。据说洪水让这里的很多田地和村庄都消失了，但唯独这里的堤坝没有被毁，洪水退去后，人们来到堤坝想看看还剩下些什么，发现远处漂来一个木篮，上面有只猫在维持着木篮的平衡，再近前发现，原来篮子里面有个熟睡的婴儿。这是在阿姆斯特丹国立博物馆内拍到的一幅绘画，《圣伊丽莎白日的大洪水》。荷兰的风车最初主要是用于排水，因为荷兰有近一半的国土面积低于海平面。风车用于排水，最早始于8世纪的阿富汗、巴基斯坦和伊朗，随后被穆斯林传到欧洲。这里的风车大多是建造于1740年左右，主要还是排出农田中多余的水，其中也有几座风车是磨坊。近代，抽水的功能已经被水泵房取代。1997年这里被评为世遗。游览的路线分步行和骑行。天气好的话，徒步还是非常舒服的。风车沿着两条运河分布，有些离的比较远，全都走下来的话，要有几公里的路。当然，骑车很快。坐游船看风车可能也是不错的选择。这是一个比较远的风车，应该不属于那十九座18世纪的风车，是1890年重建的。风车现在好像是个磨坊，还在使用。与前面那些风车好像都属于一家叫Simav公司管理。介绍都是荷兰文，我也看不懂。回鹿特丹的路上，高速路面突然立起来了。原来是有大船要从下面经过。后来又遇上过几次，看来这在荷兰属于家常便饭。后面的车也堵起来了，不过加塞和走应急道的肯定是没有。大船过去了，桥面放下来了，很快回到鹿特丹。

代尔夫特对于荷兰有着重要意义，那就是荷兰的国父-沉默者威廉在此遇刺，遇刺的地方就是他曾经的住所，现在叫王子纪念馆。纪念馆对面就是老教堂。王子纪念馆（Museum Het Prinsenhof），也称作王子府（The Court of the Prince）。14世纪时，建筑曾是圣阿加莎女修道院，16世纪荷兰宗教改革后，建筑被分拆成几部分。从1572年开始，奥兰治的威廉就经常住在这里，直到他1584年在这里被刺杀。现在，这里成为了博物馆，也有音译成普林森霍夫博物馆的。我们还是直入主题，博物馆中的这两幅画像就是荷兰的国父，奥兰治的威廉（William of Orange，1533-1584），也称沉默者（或缄默者）威廉（William the Silent），以及威廉一世（William I），奥兰治亲王等。荷兰国歌《威廉颂》就是为他而写。关于威廉的介绍，因涉及较多的历史，就放在本文的最后，无兴趣者可跳过。这是威廉遇刺的楼梯。1584年7月10日，杀手巴尔塔扎尔.杰拉德（Balthasar Gerards）就在这个楼梯上连开三枪，其中一枪打中威廉的心脏。这是墙上留下的433年前的弹洞。当时枪手就躲在楼下的柱子后面。威廉的死亡面具，以及枪手所用的手枪（猜测）。这是威廉遇刺后，议会请一位画家为他画的遗像。关于威廉遇刺以及当时的历史背景，我用了较大的功夫写的，还是放在本篇的最后再说。王子纪念馆做为博物馆，自然也有一些艺术收藏品。《窗口的女人和孩子》，作者是代尔夫特风俗画画家亨德里克.凡.德.伯格（Hendrick van der Burgh，1627–1664）。他的名气可能不算大，但他的妹夫（或姐夫）则是大名鼎鼎的彼得.德.霍赫（Pieter de HOOCH，1629-1684），而且画风也很接近霍赫。《屋内的女人和猫》，作者：科内利斯.德曼（Cornelis de Man，1621-1706），代尔夫特风俗画家，圣路加公会会员，画风受维米尔和霍赫的影响很深。霍赫非常喜欢画从门或窗户看进去的风俗画。从这些画中，可以看到三四百年前荷兰的生活场景，铺地砖的都属于有钱人家。《科内利斯.格拉芙桑德》，作者是荷兰黄金时代画家杨.韦科约尔（Jan Verkolje，或称约翰纳斯.韦科约尔），他为显微镜发明人列文虎克画的像较为出名。科内利斯.格拉芙桑德（Cornelis 's Gravesande，1631-1691）是代尔夫特的一位解剖学家和医生，后面背景有具骷髅。《科内利斯.格拉芙桑德的解剖课》，作者是前一幅画的作者科内利斯.德曼。自从1614年起，代尔夫特的外科医生意识到解剖对了解人体以及实施手术的重要性，他们经常举办这样的交流会。画的中央是解剖学家科内利斯.格拉芙桑德，他右手边头发最特殊的就是列文虎克，代尔夫特的一位科学家，被认为是显微镜的发明人。维米尔的《天文学家》和《地理学家》中的人物据信就是列文虎克。《威廉.凡德.米尔的解剖课》（1617年），威廉.凡德.米尔也是一位代尔夫特的解剖学家，他每周都为代尔夫特的外科医生讲课，地点就在老教堂的洗礼堂。画的下方有个熏香盒是为掩盖异味的，还有一个线团和针用来缝合腹腔。这幅画的作者是父子两，米歇尔.简茨.米勒韦尔特（Michiel Jansz. van Mierevelt，1567-1641）和彼得.凡.米勒韦尔特（Pieter van Mierevelt，1596-1623），父子两都是代尔夫特的画家。不过儿子早于父亲过世，儿子的名字也没有父亲大。又是一幅关于解剖课的画，在荷兰几乎每个博物馆都能看到类似的解剖课的绘画，所以伦勃朗那幅著名的《杜尔普教授的解剖课》就不显得那么奇特了。在荷兰看了太多的“合影”，无心去深究了。这些军事组织，估计是反西班牙时期的吧。宗教改革前荷兰还是有宗教画的。这幅《哀悼基督》是为王子纪念馆的前身圣阿加莎修道院所绘制的，年代是1566年，也就是在那一年，破坏圣像运动开始，还好画被人藏在了老市政厅内，没有被毁掉。画的作者是马尔腾.凡.海姆斯凯克（Maarten van Heemskerck，1498-1574），荷兰宗教画和肖像画家，扬.凡.司克瑞的学生。我在哈勒姆的弗兰斯.哈尔斯博物馆内见过他的两幅画。这幅作于1622年的《所罗门的审判》，虽也是宗教题材，但画中人物都比较小，没有偶像崇拜的意思。这幅画是受代尔夫特市政厅委托所以，意寓公平公正。画的作者是彼得.凡.布隆霍斯特（Pieter van Bronckhorst，1588-1661），黄金时代代尔夫特画家。《雅各的梦》，作者是科内利斯.雅各布兹.德尔夫（Cornelis Jacobsz. Delff，1570–1643)，荷兰黄金时代画家，以画静物为主。这幅雅各的梦是圣经中雅各梦到神的使者，画可能是献给当时代尔夫特的市长Van Adrichem。一幅家庭合影。16世纪的代尔夫特城市布局。17世纪的代尔夫特，高高的新教堂和老教堂。荷兰的航海技术曾一度称霸世界，也是荷兰反抗西班牙的一个重要手段。代尔夫特还有其著名的“代尔夫特蓝”。17世纪之前，荷兰是中国瓷器销往欧洲的重要中转地。但在17世纪初，由于农民起义和满清对明朝的打击，使中国的瓷器出口受到很大的影响，于是代尔夫特的一些工匠决定自己研究仿造中国的青花瓷，终于在1660年-1725年间达到了技术顶峰，使得代尔夫特蓝取代了中国的青花瓷，并在欧洲享有盛誉至今。这里刚好有个展室，主题是紫禁城瓷，就是为了说明代尔夫特蓝与中国青花瓷的渊源。关于博物馆，就介绍这么多，下面将说说奥兰治的威廉以及当时的历史背景。为了写后面这些内容，我又抽空读了一下荷兰史（打断了读到第10本的《罗马人的故事》）。写荷兰的城市，我一直在尽量少地涉及历史，但既然写到荷兰的国父威廉，还是应该多少提一下有关的历史了，当然不是大段的荷兰史。从哪说起呢，我想还是从查理五世说起吧，因为他与荷兰历史以及奥兰治的威廉有非常密切的关系。查理五世是西班牙著名的君主伊莎贝拉女王和费迪南二世的外孙，同时又是神圣罗马帝国皇帝马克西米利安的孙子（哈布斯堡家族）。当这几位君主死后，他成为了神圣罗马帝国皇帝（德意志皇帝）同时兼西班牙的国王以及尼德兰的领主（为了方便理解，不算严谨，请行家不要抠字眼）。查理五世的时代，也是欧洲的风云时代（历史也精彩）。与他同时期的君主有英国都铎王朝的亨利八世，善待达芬奇的法王弗朗索瓦一世，他最大的敌人则是奥斯曼帝国鼎盛时期的苏莱曼大帝。同时期还有马丁.路德挑起的宗教改革（当然不是路德的初衷，事态的发展已经不是路德所能控制的了）。亨利八世为了娶安妮.博林（伊丽莎白一世的生母），要和原配凯瑟琳离婚，凯瑟琳又是查理五世的亲姨，查理五世掌控着教皇当然不能批准，于是亨利八世也来了个宗教改革。所以说当时的欧洲既是人才辈出又是混乱复杂。关于查理五世我们这里不评价他，有人说他是仅次于查理大帝（查理曼）的欧洲君主。由于他出生于根特（今比利时），所以他自己认为自己是尼德兰人，或者说他有尼德兰情节。（下图，王子博物馆中的查理五世像）说了半天查理五世，那他跟奥兰治的威廉有什么关系呢，先说说威廉的家族，威廉家族的祖上是拿骚的贵族（拿骚在今德国），他后来又继承了他在奥兰治（今法国）的堂兄的领地，所以称奥兰治-拿骚家族（House of Orange-Nassau）的威廉，今天荷兰王室依旧是这个家族的后裔。奥兰治因为与Orange谐音，所以荷兰喜欢用橙色。由于威廉的贵族出身，在他十几岁的时候就得到了查理五世的赏识和宠爱，查理五世安排威廉在他位于布鲁塞尔的宫廷内生活并接受教育（由查理五世的妹妹玛格丽特负责），但条件是威廉必须要接受天主教教育（之前他接受的是德国新教的教育）。18岁时还是由查理五世做媒，他娶了尼德兰贵族妻子，于是对尼德兰产生了感情。查理五世还安排威廉做他的侍卫官。1555年，查理五世在布鲁塞尔退位时，还是由威廉陪伴并搀扶着。查理五世退位后（三年后死于西班牙修道院），把神圣罗马帝国皇位传给了弟弟费迪南，而西班牙王位则传给了儿子菲利普二世（也称腓力二世），尼德兰也划给了西班牙的菲利普二世。查理五世还将威廉推荐给菲利普二世，让威廉任荷兰、泽兰和乌特勒支三省的执政（尼德兰一共17个省，荷兰省最大），查理五世的初衷是希望两人能好好合作。不过菲利普执政后，对尼德兰采取了近乎残酷的压榨政策（课以重税），从荷兰榨取的收入几乎占了西班牙的一半。因为他没有他父亲查理五世的尼德兰情节，加上天主教与新教的仇恨加剧，1567年，菲利普二世派了残暴的尼德兰总督阿尔瓦公爵去镇压新教和反西班牙势力。这幅画是博物馆内描写阿尔瓦上任的场景，总督阿尔瓦像国王似的坐在“王位”上，周围是他的随从和天主教主教，前面跪着的估计是请愿的尼德兰民众，当时的尼德兰人并没有国家的意识，只是希望西班牙仁慈一些的统治。这是1566年尼德兰地区破坏圣像运动中，捣毁天主教堂圣像的绘画，当时大批天主教堂被毁，所以今天在荷兰很少能看见“漂亮”的老教堂。随着阿尔瓦公爵的到来，还想替尼德兰争取利益的威廉的三省执政也被剥夺了。阿尔瓦公爵大肆屠杀尼德兰的新教徒。于是威廉也加入了反西班牙统治的行列，他去了德国着手组建军事组织对抗西班牙。1579年，北方七省组成联盟（联省共和国的前身），推举威廉做执政（Stadholder）。海上陆上对西班牙的作战都取得了一些胜利。尤其是1574年莱顿反围困战役，威廉让莱顿人民选择免税还是建一所大学，莱顿人选择了后者，这才有了荷兰最早的大学，莱顿大学。在与西班牙的作战中，威廉的两个弟弟都死在战场上。出于对威廉的愤恨，菲利普二世出巨资（25000金币）悬赏刺杀威廉，但两次都未成功。1584年，一个叫巴尔塔扎尔.杰拉德（Balthasar Gerards）的法国人为了赏金决定刺杀威廉。杀手杰拉德是个天主教徒，读过大学（法律专业），也是国王菲利普二世的崇拜者，但他家里有11个孩子，所以巨额赏金应该还是主要动机。不过他的计划最初没人相信，连定金也没有拿到。他用了几个月的时间准备，还假装新教徒混入了王子的住所，并买到了枪和子弹。1584年7月10日，约下午2点半，威廉和几位朋友刚吃过午饭，准备从餐厅的一楼上到二楼时，躲在暗处的杰拉德跳出来，对威廉连开三枪（也有说两枪的），其中致命的一枪击中心脏。据说威廉临终前最后一句话是，上帝啊，请怜悯我和我可怜的人民。这是博物馆内关于刺杀的绘画。杰拉德随后跑出了王子府，他可能之前熟悉过地形，居然游过了护城河，随身还带着猪膀胱（估计不会游泳），河对岸还准备好了一匹马，但水中漂浮的垃圾阻挡了他的逃跑，杰拉德最终还是被抓住了。当晚就被关在市政厅后面的塔楼下。审判时，他显得很镇静，还说自己像大卫一样杀了歌利亚。不过后面三四天，他遭受了比中国的凌迟还要残酷数倍的折磨，他开枪的右手被烧红的铁棒慢慢烧没了。身上的肉被钳子一点一点撕下，心脏被挖出并摔在他的脸上，第四天被砍了头，尸体被分成几块，挂在城墙的几处示众。当然，国王菲利普二世还是兑现了之前的承诺，不过不是25000金币，而是给了杰拉德父母三处庄园的产业和爵位。一些天主教徒希望罗马教廷为他封圣，不过教皇没有同意。威廉死后，尼德兰与西班牙的战争并没有停止，随着1648年欧洲三十年战争的结束，尼德兰与西班牙的八十年战争（从1568年军事反抗算起）也同时结束。《维斯特伐利亚合约》规定，七省联合共和国独立地位被确定（不过南部十来个省还是属西班牙，即后来的比利时）。沉默者威廉的孙子，威廉二世成为首位共和国执政。威廉二世的儿子威廉三世后来成了荷兰国王，也就是光荣革命后去英国当国王的那位。虽然后来拿骚-奥兰治家族的后裔在荷兰也是起起伏伏，不过现在荷兰王室依旧是沉默者威廉的后裔。当然，尼德兰的获胜，也许和菲利普二世同时与英国、法国和奥斯曼开战有关。再多说几句，菲利普二世是谁，西班牙无敌舰队听说过吧，就是菲利普二世为了替被伊丽莎白一世砍头的玛丽.斯图亚特报仇而发起的对英国的战争，不过随着无敌舰队的覆灭，英国取代了西班牙成为了欧洲的霸主。著名的勒班陀海战（1571年）也是在菲利普二世时期发生的，那次海战几乎让奥斯曼海军覆没，不过指挥者是菲利普二世同父异母的弟弟，唐.胡安。

需携带ID前往。我没有提前在网上预约，不过也没时间就是了，就在外面拍拍照就走了。Day 3 LeidanLeidan是个很小的小镇，小镇有个莱登大学，好像还挺有名的。感觉市中心就一丁点地方。人体博物馆 CORPUS馆内提供中文语音讲解器，讲解员听起来像个日本人在说中文。到达方式：

。现在进入教堂看看这幅三联屏祭坛画《最后的审判》，是现代打印的仿制品，原件当初就曾挂着这个位置。画的作者是卢卡斯.凡.莱登（Lucas van Leyden，1494-1533），荷兰著名的艺术家、画家，荷兰最伟大的雕刻家之一，北方文艺复兴艺术的代表人。据说他12岁就卖出了自己的

到了莱顿，一定要看看著名的莱顿大学，虽然他在中国的知名度不及欧洲。莱顿大学也像欧洲其他一些大学，没有一个大校区，而是散布在这个城市的各个地方。按照地图的指引，找到这个校区，其实这里是莱顿大学最初的发源地。这座像教堂似的建筑就是其标志性建筑，学术大楼。现在的这个地方好像不属于哪个学院，几乎所有莱顿大学毕业的学生典礼仪式都在这里举行，我们到时正赶上一个毕业典礼，还有两位中国学生。玻璃窗上是莱顿大学的徽章。上面的拉丁文大意是“自由的堡垒”。徽章上的1575，表示的是大学成立的时间。当时，尼德兰正处于反抗西班牙统治的八十年战争（1568-1648）期间，1573年10月-1574年10月，西班牙军队围困莱顿一年而没有攻破，为了感谢莱顿，奥兰治的威廉（威廉一世，沉默者，荷兰的国父）给了莱顿人民两个选项，一是免税，二是建立一所大学，莱顿人民很明智地选择了大学，因为免税的政策随时可以取消。莱顿大学成立时，整个尼德兰地区只有一所西班牙人控制的鲁汶大学，鲁汶现在属于后来独立出去的比利时，所以莱顿大学就成为了荷兰最古老的大学。Academiegebouw的介绍，且把它译作学术大楼（或学院大楼），这座建筑是莱顿大学的起源地（1578年迁到此处），最初是建于1516的一座多明我会女修院，随着宗教改革，修女们被赶走，天主教会财产被没收，建筑被用作新成立的莱顿大学。现在一些重要的演讲、典礼等活动依然是在这座建筑内举行。从远处看学术大楼，后面的尖塔是1670年建的。进入大门后，首先看到的Hortus botanicus，叫霍图斯植物园，也称莱顿植物园。这个植物园对荷兰可是有重大的意义，那就是荷兰郁金香的诞生地。莱顿植物园，建于1590 年，距今已有四百多年的历史，当初是为植物学和医药学的研究而建，是荷兰最早的以植物学研究为目的的植物园，在欧洲也是最早的之一。植物园的创始人，卡罗卢斯.卢克修斯（Carolus Clusius，1526-1609），一位欧洲非常著名的植物学家和医生，法国人，1593年，他来到莱顿大学做教授，成为了这个植物园的第一任主任。1592年，一位奥地利住土耳其的大使（Ogier Gisleen van Busbeke）临终前送给了卡罗卢斯一些郁金香的种子，被他带到了莱顿，并在这个植物园开始培育研究，后来产生出很多不同花纹花色的品种。除了郁金香，他还研究了从新大陆带来的玉米、番茄、土豆和烟草。随着郁金香的不断培育和迅速推广，让荷兰成为了郁金香之国，虽然也经历过从疯狂到泡沫的过程（1637年），但一提到郁金香，大多数人会联想到荷兰，而不是波斯，土耳其和新疆。植物园内有数个温室，有些能参观有些则属于科研不对外。荷兰博物馆通票可以进这个玻璃温室内，可惜我对植物花草是完全没有感觉，简单看看就出来了。水面的浮萍像是草地。大概是个校友俱乐部，莱顿大学出过很多名人，伦勃朗就是其中之一，几位荷兰王子，荷兰首相也曾就读于莱顿大学。爱因斯坦曾长期担任特聘教授并在此讲学。世界上第一台心电图机在此诞生。莱顿大学也像欧洲很多大学一样，分布在城区一百多处的建筑当中，没有围墙和大的校园。有些现代的新校区则在老城区之外。我只看了这里，其他的都没去。大学边的运河，Rapenburg，与旧莱茵运河相通。我们的午餐就在对面的餐厅，餐桌就摆着桥面上，游船就在下面穿过。不过后来下雨了，就移到了室内。

阿姆斯特丹去莱顿，从南站（Zuid）坐车更近些。南站的自动售票机站台等车沿途还路过史基浦机场。大约半个小时就到了莱顿中央车站（Leiden Centraal）。莱顿中央车站。莱顿相比之前去过的哈勒姆，我个人感觉这里更好，人气更旺些。荷兰常见的蒙德里安色。莱顿的街头道路施工，好像是铺设管道。我后来爬了这个风车，在荷兰就只去了这一个风车博物馆。莱顿是伦勃朗的故乡，伦勃朗25岁前都生活在这里，伦勃朗的故居现在也只是个大致的地方了，在一个小巷子里，我没去找。一家披萨店，门口也有送外卖的小车。莱顿市内的运河，主要是旧莱茵河（Oude Rijn）的分支。古罗马时期，荷兰北边有许多莱茵河的分支，所以叫古莱茵河，但随着时间的推移，到中世纪时随着河道的淤塞和变迁，许多运河已经不再具有通航的条件了。今天的莱茵河进入荷兰后，就叫做瓦尔河（还有莱克河），经鹿特丹入海。运河的游船码头。莱顿闻名于世的有二，一是伦勃朗的故乡，二是荷兰最古老的大学，莱顿大学。这座建筑好像是土耳其驻莱顿领事馆。一家叫“香港酒楼”的中餐馆。市政厅市政厅，建于16世纪。市政厅的背面。运河边看市政厅。玉米桥（Koornbrug），得名于这里曾是玉米交易市场，始建于1642年，最初只是个露天的拱桥。1824-25年，桥面上增加了柱廊和顶子。我在这里还避了会儿雨。玉米桥下的运河叫新莱茵，河边有个市场。市场主要以食品为主。这是生鲱鱼，荷兰人非常喜欢生吃。简单处理一下就直接吃了，2欧元一条。怕我不敢吃，有个当地人还为我做了个示范，几乎是一口吞下。街上卖老胶木唱片的商店。另外一家橱窗内的唱机，不知道是不是卖的。这个博物馆叫布尔哈夫博物馆（Boerhaave Museum），是个比较有名的科学博物馆，我去时不知为何没开。博物馆得名于莱顿的一位著名的植物学家、医学家、化学家赫尔曼.布尔哈夫（Herman Boerhaave，1668–1738）。吊桥桥背后的教堂是马雷教堂。这本是我之前计划内的一个博物馆，莱顿市立布料博物馆（Museum De Lakenhal）。博物馆的前身是建于1640年的布料（服装）交易市场，后来改做莱顿的艺术博物馆。莱顿在中世纪时以布料和纺织业闻名，这个市场在当时应该也很出名，可能纺织业公会也在这里。博物馆内有一幅卢卡斯.凡.莱顿的祭坛三联画，非常有名，后面在教堂内会看到悬挂的位置。此外，里面还有伦勃朗和扬斯特恩等黄金时代画家的画。门口有一幅《羊毛的加工》的图片，原作也在博物馆内，作者是伊萨克.克拉斯.斯万恩伯格（Isaac Claesz. van Swanenburg，1537-1614），莱顿的画家，市议员，做过五次市长。可惜赶上维修，看这架势，博物馆短期内是不会开放的。这是去往风车博物馆的路上一家自行车商店，一辆自行车价格大概在400-500欧左右。最后，登上刚才见到的风车上看看。风车现在是个磨坊博物馆，叫做德.瓦尔克（DE VALK，也有译作德.法尔克）。荷兰语Molen相当于英文的Mill，问了一下博物馆通票可以用，那肯定是要进去一看的。这也是我在荷兰爬的唯一一个风车，虽然鹿特丹小孩堤坝的风车有近20座，但那边的风车博物馆没有进。风车是建于1743年的磨坊，最早这个位置也曾有座1611年建的木制的磨坊。1573年之前，莱顿的磨坊都在城外，西班牙人围困莱顿时，莱顿人就开始在城内建磨坊，最多时城内共有八个磨坊，现在留下的就只有这个了，据说也是荷兰唯一的在城市内的磨坊。风车磨坊一共有七层，我爬到了最高层。两个用过的大石磨盘。磨坊两组磨盘能同时工作，可以同时磨不同品种的粮食。一层和二层都是磨坊主人的居住区，这是餐厅。厨房上行的楼梯。这是下来的楼梯。博物馆内关于风车的介绍说，风力磨坊据说最早发现于中东地区，大约是在公元700年前后，但由于那里的风向几乎不变，所以风车的方向也是固定的。十字军东征后，十字军将风车的技术带回欧洲，不过改进后的风车可以根据风向调整旋转。越往上空间越窄。三四层，主要是一些相关的展品，称粮食用的秤砣，几乎和中国的一样。这是第五层，经过加工后的面粉（或玉米粉）的出口。上面（第六层）有两组磨盘，所以下层的出口也有两个。五层的位置是个平台，高14米。可以出去看看周边的城市景色。转动这个转盘，就可以调整风车的方向，然后用锁链固定住。风车的扇叶上，蒙有帆布，调整帆布的面积，可以调节转速。据介绍，风车的最大翼展为27米，当风速在6-8米/秒时，风车能提供50马力（约36.8KW）的功率输出。风车一天可以磨1280公斤的面粉，大约能满足8000人的口粮。五层平台看四周的城市准备上到六层。第六层是磨坊机械的重要部分，齿轮全部是木制的。未加工的粮食也是在这里放入磨盘。齿轮传动机构。六层到七层的楼梯，上下已经有些费劲了。这是最高层，第七层。最高层可以看的更远，白色的莱顿火车站。这个记事板应该是用来记录加工数量的，上面的1790不知是不是真的，如果是真的话，也算是文物了。一些风车的模型。下楼的楼梯。有个视频观看室，讲述风车的原理和历史，只有我一人看。我下来时，博物馆已经闭馆了。风车博物馆前的雕塑。莱顿的另一座风车，就没再过去看了。看更多风车，要等到后面去鹿特丹小孩堤坝。

哈勒姆（Haarlem）位于阿姆斯特丹正西二十公里，我几乎设想过租辆自行车过去，不过还是放弃了，坐火车只要15分钟。哈勒姆火车站，建于1839年。哈勒姆到阿姆斯特丹，也就是北京二环路一半多点的距离，这里是北荷兰省的首府，阿姆斯特丹虽也在北荷兰省境内，但却是荷兰的首都。和阿姆斯特丹相比，这里简直就是两个字，清静。不过据说还算是欧洲人口众多的城市。一栋1730年的老房子。JUSTITIA，正义女神的名字，推测可能是法院。路边规规矩矩的停车。市政广场（后面单独续写），荷兰最美的广场之一。市政广场对面的大教堂（后面单写）。弗兰斯.哈尔斯博物馆（后面单写）。居民区的小巷这栋经过翻建后的房子，还是保留下了原来的部分外立面，年代为1624年。一家卖老相机的商店，看着很亲切的美能达相机，我还留着一台。这个叫哈勒姆博物馆，不过我没进去，有通票但没时间。路边一个房屋经纪公司，出于好奇看了看，图中这座房子建于1902年，2003年翻建，带地下室和前后庭院，使用面积178平米，售价79.5万欧元。一家户外用品商店。自行车专用道。虽然没有阿姆斯特丹那么多的运河，但不大的城市中，以斯帕尔讷河（Spaarne）为主干，也有几条分支。斯帕尔讷河河上的一种开合桥，后面配重的圆桶，有些像刷油漆的滚子。河岸两边的房子很多都是17-18世纪的。这座桥应该也是能开合的，只是不太理解它的打开方式（后经网友提示得知，是旋转打开的）。私人的小游艇。河上的观光游船。河边的泰勒博物馆（Teylers Museum，或称泰勒斯博物馆），因为有通票就进去看了看，工作人员说马上要闭馆了，让我快点，我说看看就走，因为之前并不知道这个博物馆。博物馆上方刻有1778-1878和泰勒基金会。。后来才知道，这个博物馆还是小有名气的。博物馆得名于彼得.泰勒.凡.德尔.许尔斯特（Pieter Teyler van der Hulst，1702–1778) ，一位非常富有的纺织商人，银行家，慈善家，出生在哈勒姆，苏格兰血统，生前他的家就在博物馆后面。泰勒夫妇死后，没有孩子，留下的遗产多达200万荷兰盾，根据他的遗嘱，用他的财产设立泰勒基金会，专门资助穷人和支持宗教（泰勒是基督新教门诺派信徒）、艺术和科学。这座博物馆展品也是以艺术，自然史，科学为主。除了这间博物馆外，哈勒姆还有一家以泰勒名字命名的养老院。泰勒所做这一切，是基于他是苏格兰启蒙思想的信徒，即人们需要通过自己的观察和学习去独立地了解科学和认识世界，而不是被教会强制灌输思想。1779年，泰勒死后，他的基金会委托一位建筑师，在其住宅后面设计了这座椭圆形大厅，1784年建成，大厅有实验用的仪器，以及对公众开放的艺术绘画和书籍，并且有科学家在此指导公众。这个椭圆形大厅，是博物馆的一大看点。一层中间的玻璃展柜内展出的是18世纪的矿物学样本。两边是各种实验装置。楼上是图书室，主要是各类百科全书及期刊杂志。展柜内陈列有各种各样的机械模型。后来的岁月中，博物馆经过不断地扩张，成为了今天的样子。展品的内容也是多种多样。发电机模型。这间紧邻椭圆大厅的大画廊（第一画廊），建于1838年。绘画是由泰勒基金会收藏的，大多是19世纪以后的荷兰画家的作品。这幅画画的就是椭圆形大厅，当时那台发电机还在这个大厅内。1893年建的第二画廊。这幅画的内容是荷兰的鲜花市场。化石厅。还有小恐龙的骨骼。古动物化石。一件古生物的头骨化石。因为临近闭馆，简单看看就出来了，博物馆前的斯帕尔讷河。这属于荷兰最常见的开合桥。典型的荷式建筑斯帕尔讷河的分支远看大教堂。哈勒姆给我的感觉就是太小，相比后面去的莱顿，我更喜欢那里。现在来说说哈勒姆的大广场（Grote Markt）。不仅在荷兰，在欧洲也是著名的广场之一。1911年的大英百科全书是这么介绍的：In the great market place in the centre of the city are gathered together the larger number of the most interesting buildings, including the quaint old Fleshers' Hall, built by Lieven de Key in 1603, and now containing the archives; The town hall; the old Stadsdoelen, where the burgesses met in arms; the Groote Kerk, or Great Church; and the statue erected in 1856 to Laurens Janszoon Koster, the printer. The Great Church, dedicated to St Bavo, with a lofty tower (255 ft.), is one of the most famous in Holland, and dates from the end of the 15th and the beginning of the 16th centuries. Its great length (460 ft.) and the height and steepness of its vaulted cedar-wood roof (1538) are very impressive. ... In the belfry are the damiaatjes, small bells presented to the town, according to tradition, by William I, Count of Holland (d. 1222), the crusader. The town hall was originally a palace of the counts of Holland, begun in the 12th century, and some old 13th-century beams still remain; but the building was remodelled in the beginning of the 17th century. It contains a collection of antiquities(including some beautiful goblets) and a picture gallery which, though small, is celebrated for its fine collection of paintings by Frans Hals.先环视一周，再介绍几个主要建筑。市政厅，在荷兰比利时一带，Stadhuis就是City Hall的意思。市政厅建于14世纪后半叶，之前有个木结构建筑被大火烧毁。市政厅的外立面建于1602-1604年间，哈勒姆的游客中心就在一层。市政厅的正门上方有1630年的标记。荷兰国王如果来哈勒姆的话，可能会在这个阳台上与民众见面。上面是哈勒姆城市的徽章，下面是手持天平和宝剑的正义女神，象征着公平和正义。雕塑作于1622年。每周有三天（六、日、一），这个广场就是一个大集市，每天的主题不同，有日用品、纺织品和鲜花。这似乎是欧洲的一个传统，在哈勒姆没赶上集市，但后来在别的地方还是赶上了。大教堂前的这个文艺复兴式建筑是肉市场（Vleeshal），建于1603年，设计师就是设计市政厅外立面的。据说纽约有个西区教堂（West End Collegiate Church）就是按照这个建筑外形仿建的（19世纪）。二层左右两边各有一个牛头雕像，表示这里的鲜肉市场的功能。建筑上有1603的字样。1840年以后，建筑不再是肉市场了，改做为博物馆，弗兰斯哈尔斯博物馆就是从这里搬走的，现在这里还是博物馆（好像是考古博物馆）。广场上大教堂侧面有个雕塑。塑像的人物叫劳伦斯.杨松.科斯特（Laurens Janszoon Coster，1370-1440），哈勒姆人，荷兰人认为他和古腾堡同时发明了印刷机，或者说他比古腾堡还要早发明的印刷机。他确实比约翰纳斯.古腾堡（1400-1468）要年长30岁。不过通常都认为是古腾堡发明了印刷机。古腾堡是德国美因茨人，我们后面到美因茨的古腾堡广场时会看到他的雕像。手中拿着的是一个活字块。哈勒姆大教堂（Grote Kerk），哈勒姆的标志性建筑，始建于1479年（之前的木结构教堂毁于火灾）。1559年成为城市的主教座堂，当时教堂叫做圣巴福教堂（Saint Bavo）。不过1578年荷兰宗教改革后，教堂成为加尔文新教教堂。19世纪时，哈勒姆建了另外一座叫圣巴福的天主教堂，用的就是这个教堂过去的名字。这幅位于弗兰斯哈尔斯博物馆的油画，作者是一位叫Gerrit Berckheyde的哈勒姆画家，作于1696年。看看三百多年的变化大不大。大教堂的侧面钟塔建于1518年。为了减轻重量采用的是铅木混合材料。下午的时候，教堂屋顶上聚集了很多密密麻麻的黑鸟，我也不懂是什么鸟，但肯定不是乌鸦。现在进入教堂内部看看。右侧地面上有个小灯笼，旁边有个牌子，上写“弗兰斯.哈尔斯之墓”。16世纪的宗教改革，也相当于一次破坏圣像运动，大量的天主教堂华丽的装饰被破坏，塑像被拆毁，不过一些比较精美的装饰物还是留了下来，保存在各个博物馆内。这是哈尔斯博物馆内的一幅教堂内部绘画，管风琴还没有呢。屋顶还是木结构，材料是一种杉木，也是与造船技术有关系。宗教改革前，教堂里面有三十多个小堂，后来都被拆除了。小堂内的祭坛画也都去了各地的博物馆或美术馆。教堂内还有个小咖啡馆，也就新教堂能这样做。可能因为是个墓葬，才保留下了这些雕像。除了弗兰斯.哈尔斯，还有些哈勒姆名人葬在这里，著名风景画家勒伊斯达尔，泰勒博物馆的创始人泰勒，也葬在这个教堂内，我都没看到。教堂内的这架管风琴在世界上都很有名，是由18世纪阿姆斯特丹的一位著名的管风琴制作家制作的。门德尔松、亨德尔都曾弹奏过这架管风琴。1766年，10岁的音乐神童莫扎特也曾弹奏过这架管风琴。现在教堂内也时不时会举办音乐会。布道台，应该和教堂的历史差不多时间。这就是所谓低地国家的示意，城市地面低于海平面，要靠堤坝阻挡住海水。这个小推车，可能是当初修筑堤坝时用的。特意保留的一小部分过去的砖墙。广场周围很多咖啡座，当地人就坐在这里闲聊，打磨着时间。当然，肯定也有不少是游客。咱也像当地人学学，坐下喝两杯。鸽子就在脚下卧着。偷拍几张路人。一个老年骑行团。晚饭在教堂后面的餐馆解决，然后回阿姆斯特丹。哈勒姆的消费也比阿姆斯特丹低。

荷兰是世界公认的自行车王国，虽然中国也曾号称是，但只是在数量上。这次荷兰之行，也特地留意了一下荷兰的自行车，照片大部分是阿姆斯特丹的，也有少量其他城市的。路边随处停放的自行车，比我们国家可能还多，因为我们很多人为了“面子”，已经改开车而不骑车了。居民区的自行车。自行车与汽车和谐地在一起，当地人家里几乎都有汽车，但出行还是以自行车为主。阿姆斯特丹自行车多的原因，一是道路条件更适合自行车，再有汽车的停车费很贵，每小时约4欧元（后来在海牙更贵）。荷兰的运河多，桥上经常挂满自行车。仔细看荷兰的自行车，普遍比我们的自行车厚重的多，我觉得比我们小时候28加重还要加重。而且车上都有很多附加装备。就看这辆车，前面有个塑料筐装东西，前后两个加座还能带两个孩子。这样的车兜也很常见。很多车支子在中部，前轮是不着地的。还有一种车非常有特色，就是这种前面带斗的，里面既可以装货，也可以带小孩。怎么还能用到博士（BOSCH）的什么控制器，没看懂。荷兰的小黄车，Yellow Bike。警察的装备也是自行车。城际列车上都有专门上自行车的车厢。重点要说一下荷兰的自行车专用道，荷兰的自行车专用车道，路权最高。路权这两字也是我国人民最不容易搞懂的。在荷兰，汽车和行人都不能侵犯自行车道，绝对看不到汽车停在自行车道上，那要被罚惨了。但有一点，很多游客初到荷兰，因为看景看路，再加上看手机，所以时不时会无意中走到自行车道上，面对飞快的自行车，很容易被撞到，在自行车道上被撞，行人可能要负主要责任。虽然自行车很快，但在信号灯和人行道前，自行车都会耐心等待的。自行车基本成了每个荷兰人必备的交通工具，前一阵新闻说荷兰总理也骑车上班，很多国人认为是作秀，其实在荷兰那肯定不算是新闻。这是我在莱顿看到的一群老年骑行队。这是老教堂对面的一个自行车商店，也提供出租业务。这是水坝广场附近，老证券市场地下的一个大型租车点。租一辆普通自行车一天的价格是8.5欧，三速的是13.5欧，押金150。我本想租辆自行车骑骑，但看到这里骑车的速度都是飞快，对于不熟悉路的我们，还要看导航，既不安全，也招人烦，就放弃了。后来在鹿特丹的小孩堤坝租了自行车。最后我们大概了解一下自行车的价格。我看了一下常见车型的价格都在400-600欧元之间，合人民币约三四千。