收到管理员发来的贺电，本帖竟然混上了首页焦点图第一次穷游发帖，感谢广大穷游er和管理员君的喜爱 要怎么回馈大众好呢？嗯嗯，不然分享个英文版的西西里LP好了。待我研究下如何上传文件写 在 前 面1. 这次轻装出行，照片几乎都是iphone拍的2. 十分了解做攻略时的诉求，会尽量少放图片电 梯 搭 建 1楼. 写在前面 2楼. 行前准备3楼. 交通情况 （含飞机、火车及自驾西西里细节）4楼. 抵达西西里(含罗马交通、罗马-陶尔米纳夜火车、陶尔米纳火车站行李寄存细节)5楼. Taormina 陶尔米纳7楼. Milazzo 米拉佐8楼. Stromboli登岛交通 （含登岛过程）9楼. Sromboli 登山过程 （含详细登山经过及预定向导攻略）10楼 西西里西南沿海11楼. Castellamare del Golfo12楼. Scopello (待续）13楼. Trapani 特拉帕尼(含Erice, San vito di Capo, 盐湖等周边景点）14楼. Scala dei Turchi 土耳其台阶15楼. Agrigento 阿格里真托16楼. 西西里东南部 （含COMISO）17楼. Modica 莫地卡 18楼. Syracuse 锡拉库萨19楼. Palermo：前言20楼. Palermo：租车和住宿21楼. Palermo：建筑（阿拉伯-诺曼式，巴洛克式，新古典主义，及阿拉伯统治对西西里的影响）22楼. Palermo：集市 && 结尾1787年4月13日，于意大利旅居的歌德初抵西西里首府巴勒莫，他在日记中记录下这样一句话：“如果不去西西里岛，就好像没有去过意大利。西西里是意大利的美丽之源。”几乎在同样的时令和季节，伴随着地中海微咸的海风和漫山遍野争奇斗艳的野花，我第三次回到了让我魂牵梦绕的意大利。这一次的旅程，将以西西里环岛自驾之行作为开端；接着跨过墨西拿海峡，前往那不勒斯体验欧洲最壮观的AMALFI海岸线；最后返回位于中西部的托斯卡纳，一路自驾于油画般的田园美景，感受中世纪文艺复兴小镇。二十天的旅程，为我留下一身被烈日照射的黝黑的肤色，一整张大容量储存卡的美景照片，一只被美食填塞地满足到兴奋的味蕾，和一副飙车于盘山公路的好身手。但若要问我意大利最美的地方在哪里，我一定会毫不犹豫地选择与歌德一样的回答。若对意大利心存十分的眷恋，我愿将其中八分留给西西里。一个月前的此刻，我站在巴勒莫开往那不勒斯的邮轮上，回头望向黄昏时分的巴勒莫，天空和海水呈现出一种混合着朱红、赭石和土黄的柔和色彩。天际低垂的云层后面是青色的群山，在烟雾还是水汽的作用下朦胧隐现。画面看上去有一种不真实的虚幻，却那么清晰的记录着伤感。我站在甲板上久久不愿离开，心情复杂。脑海中浮现出一路来的点滴，不舍，感动，难过，有点想哭。走过许多地方，见过许多风景，也体验过许多别样的人文风情，但西西里是最让我为止牵挂的一处。明明不是故乡，短短十天的停留，心中为何却有了放不下的牵挂。直到今天，每每看到这张当时在甲板上拍下的照片，还能感受到当时内心的起伏。也许感情就是这样，一旦动了心，就会一直留下挥之不去的烙印，无论身在哪里，只要看到它，想到它，心里就有那么一种复杂的情绪。每个地方都有独一无二的气质，北欧的纯美，瑞士的秩序，南法的精致，海岛的闲适……但西西里是个例外，它有太多地方难以说清：它与很多地方都有相似之处，但它又是那么独一无二。它不像同处南部的那不勒斯沿海地区那般精致，但它简单，质朴，不矫情；它不像中部的托斯卡纳那般精巧，但它大气，丰富，有底蕴。有人说，如果佛罗伦萨是一座博物馆，把所有宝藏小心翼翼地珍藏起来供游人观赏；西西里则是露天古董市场，所有的珍奇异宝都露天陈列，人们可以尽情在其中穿梭、轻抚、触摸。比起意大利其他大城市那高高在上的贵气，西西里的姿态，要低得多，低得好像旧日的荣耀已经无人追忆。它的低姿态体现它的建筑上：到处可以看见带着裂缝的房屋，外层剥脱的石墙，顶着木架却荒芜废弃的旧宅。它的低姿态，还体现在居民的淳朴热情上：走到哪里都有友好的双眼饱含着微笑对你示意，迷路了，不用担心，即使是不会英语的居民也会比划着，甚至带着你找到目的地；它的低姿态还体现在它的美食上；最新鲜的食物，就在淌满了鱼肠腥气的市场里，而最地道的美食，也许就隐藏在小巷尽头那件门面破败不堪小铺里。有人说，西西里旧时的无上荣光，已经随着大希腊时代的终结，烟消云散了太久，如今只剩下一种荣耀散尽的淡然。然而昔日辉煌的残影仍在，依然吸引着异乡人来参观、凭吊、唏嘘。但对我来说，哪怕是繁华早已散尽，只留有残败落寞的旧时美好，只剩下返璞归真后的平静淡然，也远比那些光鲜亮丽的平庸更生动可爱。西西里是地中海最大的岛屿，岛屿呈三角形，人口约400多万。岛上地形以山地、丘陵为主，高处是埃特纳火山(Etna)。西北角为巴勒莫(Palermo)港，东北角为墨西拿(Messina)港，距意大利本土最近处的卡拉布里亚(Calabria)仅以2英里宽的海峡相望，与非洲的突尼斯则相距不到150公里。座落在整个地中海世界的正中，西西里历来就是地中海世界和欧洲各大强权必争之地，甚至有人说，这里是欧洲历史上被征服次数最多的地方。西西里原著民的祖先来自马耳他，他们建的寺庙在切法卢(Cefalù)附近的山上，俯瞰着下方美丽的海湾和城市。后来，古希腊人开始移民至西西里，带来了灿烂的希腊文明，以及现如今仍巍峨毅力的神庙和剧场。修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》记载，雅典和斯巴达争霸近十年，最终，雅典远征大军在西西里全军覆没，雅典在希腊世界的霸权也衰落于此。古希腊之后，北非迦太基人为争夺西西里，与罗马人展开第一次布匿战争。当时西西里第一大城Syracuse率先造反，与迦太基结为同盟，迦太基人也因此在西西里烙上了自己的痕迹。三次布匿战争后，迦太基战败灭亡，罗马收复西西里，同时也奠定了在整个地中海世界的霸权。但到了公元5世纪，罗马帝国衰落，日尔曼蛮族汪达尔人征服北非，顺带也征服了西西里。不久，东罗马拜占庭帝国反攻，又拿回西西里和北非，在诺曼宫也可以找到拜占庭风格的元素。几十年后，阿拉伯帝国兴起，来自北非的柏柏人占领西西里，带来柑橘、柠檬、甜瓜、开心果等丰富的物种，也为西西里的建筑注入浓厚的阿拉伯风格。东西方文化产生激烈碰撞，使这一阶段的统治对西西里的建筑和艺术产生最大程度的冲击，其融合后的产物也格外大放异彩，熠熠生辉。直到今日，巴勒莫主教堂的廊柱上还刻着可兰经经文；岛上更多的是融汇了诺曼——阿拉伯风格的教堂和宫殿，像王室山大教堂；要看单纯阿拉伯风格的建筑，巴勒莫的帕拉汀礼拜堂是不二之选。这种浓重的阿拉伯印迹还体现在西西里人的餐桌上。西西里的烹调尤其喜爱添加辣椒和各式各样的香料，例如茴香、薄荷、迷迭香、牛至（origano）、杏仁、罗勒等，这正是阿拉伯人的习惯。你也许听说过西西里一种名叫Stigghiola的街头小吃，是灌入了洋葱、干酪和欧芹的烤羊肠。而最早使用铁叉串肉烧烤的就是阿拉伯人。另外，西西里名吃Arancino菜饭球是一种里面混合着菜、肉、奶酪等搭配的炸饭团，其做法与传统中东小吃法拉费Falafel十分雷同。公元9世纪，来自北欧的诺曼人从阿拉伯人手里夺走了西西里，开创了西西里的诺曼王朝，把西西里带入封建制度。诺曼人当年影响可以从如今闪烁着一对蓝色眼睛的后裔身上找到，也可以从遍布各处的城堡、大教堂中体现出来。如果有机会拜访巴勒莫的主教堂、帕拉汀礼拜堂、Zisa城堡、王室山或者切法卢主教堂，都能找到诺曼人的痕迹。巴勒莫主教堂是见证西西里多元文化的最好佐证。同样一座建筑中却可以找到不同风格的设计元素。右侧为哥特式的高耸塔楼，中部为拜占庭风格的穹顶，左侧则为巴洛克风格钟楼中世纪时期，欧洲基督教国家开始了反攻伊斯兰世界的十字军东征时期，西西里也开始了它那不断易手于欧洲强权的历史。德意志神圣罗马帝国皇帝当过西西里国王（但丁的《神曲》中提到两西西里王国政变），西班牙国王也统治过西西里，奥地利也统治过西西里。到了近代，意大利统一，西西里归属意大利。最近和最后的一次征服，是1943年蒙哥马利和巴顿将军指挥的西西里登陆战，战争以盟军获胜而宣告结束。从此，盟军在地中海往来无阻，打开了登陆欧洲的大门。本世纪初，黑手党成为这一系列征服者、统治者名单上的最后一个。不论你是否和我一样属于重度《教父》粉丝，但黑手党统治的这段历史，都给今天为人所熟知的西西里蒙上了最神秘的面纱。自从朋友和家人得知我这次旅行的目的地之一是西西里，就开始了不间断的担忧和顾虑。“夜晚切记不要出门”，“不要与陌生人搭讪”，“白天尽量待在人多的地方”，“不要前往偏僻的村落”……这类牵挂此起彼伏的出现在我的微信中。在感激之余，我也不得不无奈地反复澄清着自己一路来的所见所感，试图还原那个真实的西西里。有人说，意大利越往南走，物价越便宜，车越开越快，东西越好吃，民风也是越来越淳朴。的确如此，事实上，除了西西里人开起车来不要命，即使是山路的急弯也不踩刹车一路150漂移而去的风格给我们的自驾之旅平添了些许苦恼，剩下都是无穷无尽的美景与美食，以及一路来无数好心人的热心相助。西西里人的善良、热情和淳朴，让我们后来到了南部那些为人所熟知的美景胜地后无数次想起并为之感动。自古以来兵家必争的地理位置，让西西里在作为地中海东西屏障的同时，也承受着来自东西两边文化浪潮最直接的冲击。这座被但丁盛赞为“意大利最具东方韵味”的岛屿，处处散发着混血儿般不同于其他意大利地区的异域风情。不仅完美融合了迷人的自然风景与多元的人文风情，它历史上长达2500年的外来统治，更是让它的气质散发着令人迷醉的矛盾与交融。行走于西西里，像是穿梭于时光隧道。前一秒刚路过武奇里亚(Vulcciria)集市上身着长袍的阿拉伯商人的香料铺，后一秒就来到了Agrigento雄伟的古希腊神殿之谷 ；刚刚走出Syracuse华丽的巴洛克风格主教堂，就发现自己正步入包含阿拉伯风情的诺曼宫……历史的割裂，文化的错位，让西西里变得迷离，让人深深陶醉。这就是西西里，教父中的Michael Coreleon那般集阴柔与凶残为一身。这里有地中海最刺眼炫目的烈日，却投下最阴郁浓黑的阴影。还记得教父1结尾的片段吗，Michael一面在教堂宣誓永生弃绝撒旦，与此同时，他的手下正在血洗反对他的敌人。镜头在神圣的誓言与残暴的杀戮之间不断切换，新一代教父就在如此纠缠与矛盾中诞生。我坚信那是整部剧的精华，是Al Pacino演技最高的展现，也完美的诠释了西西里独一无二的气质：一面是阳光，一面是阴郁。朋友让我回忆西西里最难忘的地方，我脑海中出现的却都是片段式的瞬间：初抵巴勒莫，在惶恐中穿过夜色中混乱的车辆，看到《教父三》片尾中的Massimo剧院，那份不安与激动；Scala del Turchi前那片平静的难以置信的海，以及海面上清晰的倒影；Stromboli登顶时濒临崩溃的恐惧，以及最终登顶后仰望头顶那片难以置信的璀璨星空；下山时俯瞰脚下那片浩瀚的海，心中突然涌出空无一物的感动与释怀；Castellammare del Golfo那看起来似乎与世隔绝的小镇山崖上，听着海鸟的鸣叫，嗅着海水的腥咸，享用的那顿午餐；Modica周末的黄昏，当地人纷纷举家外出就餐，大家在路上纷纷驻足，拥抱，欢笑，交谈，似乎整个镇上的人们都熟识彼此……回来已经有一段时间，但每当我想要记下在西西里的这段时光，心中就仿佛暗流涌过，那么多想说的话语和想要描绘的画面，却不知如何一一道来。也许，西西里就是这样一个地方，它的美丽，它的阴暗，它的华丽，它的落败，它的一切好与坏，都需要人们亲自体验，亲身丈量。我像其他每一位游客一样，能够做的只是尽量还原行者所见，尽量丰富观者所感。如果你能从中体会到一丝意境，那我的功课就算没有白费。西西里的行程，就要开始，我的脑海中又浮现出这样的画面：夕阳暮霭里的海边礁石，白沙旷野的绵长堤岸，阳光暴晒却内在湿冷的房子，天主教堂门前的石阶上坐着的老人，永远热闹喧嚣的市集，家家阳台上晒出的随风起舞的衣物…… 这些令人心悸的自然之美，亲昵宜人的世俗之亲，都在娓娓诉说着西西里耐人寻味的故事。好的。现在，启程。
