运动周每年的第九周，斯德哥尔摩地区的中小学都会放一周的假，名曰"运动周(Sportlov)"。在这一周的时间里，大多数家长都会带着孩子到瑞典北部的各个滑雪场地，痛快得滑上一周。遗憾的是，本人小脑不够发达，学习诸如溜冰，轮滑，滑雪之类对平衡性有一定要求的运动项目十分吃力。于是，在大部队选择滑雪的时候，我们和另一家同事(总共四大两小)制定了前往阿比斯库的行程。(不得不惭愧的提一下，行程全是同事做的，我们只是跟着坐享其成，)Abisko国家公园阿比斯库是非常著名的极光观赏地点，它位于北纬68°附近(北极圈，北纬66.5°)，紧邻托纳湖南岸。每年的10月末到来年的3月都有机会观赏到极光。值得一提的是，阿比斯库是瑞典最早设立的国家公园(始于1909年)，那里不仅吸引着期望看到极光的游客，同时也是众多徒步爱好者和越野滑雪爱好者的乐园。通宵火车到达阿比斯库的方式最主要就是火车和大巴。如果从瑞典境内出发，可以选择从斯德哥尔摩到纳尔维克(Narvik)的夜间火车，在阿比斯库旅游站(Abisko Turist Station)下车，整条线路几乎从南到北贯穿这个瑞典的中北部。整趟列车基本全是卧铺，17个小时的车程虽然无法与国内的高铁相比，但仅仅是睡上一觉就能到达目的地也不会让人感觉十分难熬。我们乘坐的卧铺车厢和国内的很像，一个房间六个铺位，左右两边各上中下三个铺位。稍有不同的是，中铺一开始并不打开，而是下翻着，靠墙作为车厢内座位的靠背。等到需要睡觉的时候，就由乘客自己撑开中铺铺好床垫。瑞典的大多数火车都已不算新，有些设备还略显陈旧，不过大多数还是维护得相当不错。整个火车行程中也有让人头疼的事情，就是喝水的问题。列车上只提供一人一盒250ml的饮用水，如果旅客自己不带一些，那就只能每次去餐车买凉水了。当然，除了火车，也有人会选择坐飞机到Kiruna或者Narvik，然后通过大巴到达Abisko。这样的方式行程会相对短上一些，也是不错的选择。Abisko游客中心我们的火车在将近中午11:15的时候抵达了Abisko Turist Station。这是一座小的不能再小的车站(前一站Abisko Östra station——Abisko东站，还相对大些)，仅仅只有一间供乘客候车的小木屋。整个木屋也就30平米左右，一半放凳子，一半放些维护材料，除此之外别无他物。按照Google地图的路线指引，我们穿过了木屋背后的停车场，之后又过了E10公路(也就只有两根车道)，这是真正的STF Abisko Turist Station就到了(之前的是火车站，STF这个是游客集中的地方)。小木屋STF Abisko Turist Station的住宿部分主要由Hostel，Hotel，和Cabin几种类型。Hostel适合个别背包客，只租铺位，房间可能就要和别人共用了。Hotel的标间应该和普通的酒店差不多，只是设备不会特别好。Cabin，小木屋适合家庭入住，一般有4到6个床铺不等。我们由于是两家人，所以选择了小木屋。一半的小木屋都位于托纳湖边，从窗口望出去，视野开阔，能直接望到湖对岸的茫茫雪山(最宽处直线距离约9公里)，基本上整个湖面一览无遗。小木屋里的设施虽然简单，也稍有些陈旧，但是对于旅游入住已经算不错的了。进门就有瑞典常见到的烘干柜，厨房里有电热炉，烤箱，充足的餐盘，餐具，以及一些清洁用品。卫生间是传统的老式瑞典卫浴风格，没啥特殊的。两间卧室都在在二楼，大的一间有两个上下铺，小的一间则是两个单人床。经过友好(Xiang Zheng Xing)的讨论，拥有两个单人床的极光湖景房归了两位妈妈，两位爸爸陪两个娃睡上下铺那间。首顿午餐解决完了'住'的问题，接下来要解决'吃'的问题了。在冬季，苦寒的北极圈里，想要经常吃到新鲜食材做的食物，那是相当不易的。在STF的Reception边上有一个小的超市，主要经营纪念品，冷冻蔬菜，冷冻披萨，还有鸡蛋。不过，食物的价钱可是比普通城市里的要贵了不少。当然，STF也有餐厅，提供早、午、晚餐。早餐和午餐都是120克朗一位的自助餐，不过嘛可选的东西那是相当少。晚餐需要提前预定，否则要么可能吃不到，要么就得等很久。因为我们住的小木屋有厨房，这给我们带来了不少便利。在小超市买了两个冰冻披萨，加上事先带来的一些小吃，我们顺利地解决了第一顿午饭。第一次徒步吃完午饭，我们根据从Reception那里拿的一些Abisko推荐的活动项目介绍，讨论了一下当天下午的活动。Abisko附近活动主要有徒步线路，越野滑雪，极光观赏，狗拉雪橇，攀冰，以及雪地摩托等。由于我们都是冰雪项目的菜鸟，所以滑雪，攀冰都被我们很快地否定了。自然，徒步这样的免费项目就顺利成章的成了我们的首选。Abisko国家公园推荐的徒步线路有6-7条，都是由当地的旅游机构常年维护的。因为气候、候鸟保护等原因，夏季和冬季的徒步线路略有不同。当然，风光也不尽相同。考虑到时间和体力问题，我们决定选择一条中等长度的推荐线路。按照线路介绍，我们从STF Reception出发，沿着指定的标记前进。这些沿途的标记，每2-3天都会有专门的人员进行检查、更新，以免恶劣的天气，动物的活动导致标记消失。从这个角度说，这样的徒步线路安全系数还是很高的。我们顺着阿比斯库河(暂且这么叫吧)的东岸向南前进了约2公里，向东半公里之后，又向北返回到住宿地，总共约4.5公里的长度。由于有两个小朋友一路拖后腿，我们的步行速度慢了不少。不过，这也使得我们有时间看到更多有意思的东西。整个Abisko国家公园主要包括了前面提到的那条河，以及它的支流所流经的区域。阿比斯库河从海拔约500米的个内陆小湖泊发源，一路向北汇入海拔约400米的托纳湖。期间，还有两三条细小的支流一同汇入。所以可以想见，在温暖的夏季，Abisko国家公园的各条线路上一定充满了细小的水流。然而，在寒冷的冬季，所有的河流、溪水必将变成坚硬且厚实的冰层，厚厚的积雪也将覆盖任何水流的痕迹。失败的超市之行经过近3个小时的雪地跋涉，我们终于回到了温暖的小木屋，一行人早已饥肠辘辘。一看时间，已近下午5点，大家决定分头收集食材，准备晚饭。两位爸爸又被指派到了1.5公里外的Abisko Östra station，去寻找那Google地图标识的Coop超市。但天不从人愿，辛辛苦苦跟着导航走到指定地点，却发现原来的Coop超市早已完全停业，连招牌都没了。在Abisko东站好一通转悠，终于有幸发现了一处小旅社的小卖部和另一家正在试营业的超市。两人挑了些鸡蛋，冰冻蘑菇和意面就匆匆往回赶。回去的路上，天色已然暗了下来，路旁的小灯也亮了起来。远望托纳湖对岸的天空和雪山，忽然觉得那就像是一幅巨大照片的底版，色彩甚是奇异。回到住处，我们简单地做了鸡蛋炒蘑菇，由于用的是黄油，所以味道还挺不错。四大两小干净利落地消灭了晚餐，收拾了餐盘，趁着等极光的空档制定了第二天的活动计划——托纳湖+雪地摩托。幸运的极光体验晚饭后，我们关掉了屋子里所有的灯，室内一片漆黑。我坐在靠窗的位置，时不时地对着窗外的天空仔细观察。在来之前，我们已经对着极光预报软件研究了很久。根据预报显示，我们待在Abisko的这几天（3.2 - 3.4），极光会相对强烈些，那样更容易用肉眼直接观察到。我们还是十分幸运的，正当我们讨论着第二天详细路线时，极光已然悄悄地，隐隐地漂浮在灰暗的北极上空。最开始，那只是东北方向天空中一条极不起眼的灰色曲线，若有似无，就像是灰暗天际的一缕波纹。慢慢地，那灰色细线渐渐变得粗了一些，从托纳湖的最西北端一直延伸到湖的最东南端。然而，此时我仍然未能确信那就是期待已久的极光。相比那些宣传照片上绚丽的影像，眼前那暗淡的灰线实在有点令人失望。除了略微泛起的幽幽绿光，其余实在乏善可陈。我们正想着是否需要通过缆车到山顶的极光观测站试试运气的时候，老天爷还是给了我们不小的惊喜。自那第一条不起眼的灰线慢慢消散之后，每隔几分钟都会有类似的波纹，线条出现在空中。它们一拨比一拨明显，很多已经不再是细线，而更像是极地遥远的天空中倾泻而下的烟幕瀑布。晚饭后的一个多小时，这次的极光达到了最高潮。托纳湖东南方向的天空中，极光变得越来越强烈。不仅亮度达到了当晚的最高，连极光的形态也不再是单调的线状或是波纹。我们几个人兴奋地忘记了寒冷，楼上楼下，屋里屋外，房前房后到处乱窜，拿着手机不停地试图拍下那些美丽而又稍纵即逝的极光。遗憾的是，手机的相机毕竟无法与专业相机相比。在深夜，若是没有三脚架，即使单反也无法拍出令人满意的照片，更不要提只是用手拿着的手机去拍那些缥缈的极光了。不过，我依然走运地抓拍到一张螺旋形的极光照片，虽然亮度不够，但已经非常清晰了。此时整个营地也迅速热闹起来，人们纷纷拿出长枪短炮，不停地寻找着最佳拍摄位置，对着忽明忽暗的天空不断按下快门。当最后一缕极光逐渐褪去，营地重又恢复了宁静。我们也麻利地洗漱完毕，上床休息。徒步托纳湖第二天上午早餐过好，我们又踏上了冰封的托纳湖。由于Abisko STF就营建在托纳湖边，只用了十几分钟，我们就从所住的木屋到达了湖边的船坞(夏季使用)。在靠近船坞的湖边，我们发现了一个用电锯锯开的冰井口。一把梯子和几根树枝被牢牢的冻在井口。想来，这或许是之前用来钓鱼用的？再一次眺望湖对岸时，觉得目力所及的地方并不是十分遥远，但实际距离确实已有9-10公里以上。一片稀薄的白云悬停在雪山之上，落下的阴影挡住了大片的雪地，那儿没有太阳的照射，想必会更冷一些。一开始，整个湖面看不到任何移动的物体。白色的湖面强烈地反射着日光，使我们无法看清远处贴近湖面的事物。湖水早已封冻接近4-5个月，若是想在上面行驶小型货车，应该没有什么危险。可能几天前刚刚下过一场雪，湖面上撒着一层薄薄的积雪，在寒风的扫动下犹如一条条银蛇游过冰面，消失在远方。我们沿着湖岸边走了近一个小时，从营地的最南头，走过了冰封的候鸟保护区(也就是Abisko河的入湖口)。期间，我们发现了许多雪地摩托的车辙在湖面上纵横交错。有时，我们还发现似乎是雪地摩托在湖中心的什么位置快速地移动。于是，我们猜想我们预订的雪地摩托项目也会在托纳湖上大转一圈。在回营地的路上，我们一时间迷了路，在河口的地方来回绕了好几次。有几次，看着可以走的路，一脚踏下去却陷进了将近半米深的雪窝。头几回还真是把人吓得不轻。经过仔细观察后才发现，积雪早已覆盖了大片的灌木丛，远远看去就像是略有起伏的小雪坡而已。体验雪地摩托好不容易回到营地，一行人在营地的餐厅吃了午饭，便开始等着雪地摩托的导游来接人。导游准时把我们所有的人接到了出发地点，并且给我们准备了御寒的冲锋衣和雪地靴。做好了准备工作后，导游把我们带到了雪地摩托前。雪地摩托个头不小，车把比我想象的要重了些，一辆车可以乘坐两人。从车前的仪表盘，车把上的油门，刹车来看，雪地摩托和国内的燃料助动车差不了太多。但由于车身沉重，所以，必须要左右手同时用力才能保持车头的正确方向。由于驾驶燃料助动车时，我习惯了只用右手来控制方向，结果，这样使得我无法正常控制雪地摩托的方向。慢慢地，我意识到怎样使用左手配合右手才能更好的保持车辆平稳，车速才慢慢提了上去，不至于拖了整个车队的后腿。雪地摩托的线路和我们预计的不同，而且并不好走，高低起伏的雪坡，强烈的日光，时而宽时而窄的雪道，让人不能有半刻分神。若是一不小心，雪地摩托还有侧翻的危险。对于我们这些初次尝试的人来说，一路开得战战兢兢；但是对于极限运动好手来说，宽阔的莽莽雪原就是他们的竞技场。就当我们在雪地上不紧不慢的前行时，我们身边时不时有几辆玩极限运动的雪地摩托从身旁飞驰而过，甚是潇洒。一刻不停的开了一个半小时，我们终于到达了这次雪地摩托的折返点——Abisko国家公园中心的一个湖。湖面也结了厚厚的冰层，我们在湖面Fika了一会儿，稍作休整后重又开上了归途。回程的路线和来时大同小异。由于有了来时的经验，回去的路上，车队的速度稳定了不少。回到营地已是晚饭的钟点，我们有如法炮制，重复了昨天的晚餐。拉普兰之门第三天是我们在Abisko的最后一天，我们将乘坐当天下午的火车返回斯德哥尔摩。一大早，我们收拾完小木屋，退了房之后，就选择了另一条通往瀑布的徒步线路。因为已经感受过Abisko公园内冰天雪地的场面，这回我们的脚步明显快了许多。我没有太过留恋近处的景象，只是拍下了那著名的拉普兰之门。那道漂亮的弧线应该是冰川留下的杰作。回程前的小发现再次回到营地已过了中午，我们随便吃了点午饭后，打算在营地周围闲逛消磨时间。非常走运的是，我们先是发现了我们一直很好奇的攀冰地点。那是在营地一旁的公路桥下的瀑布。严寒将瀑布凝固在一小段垂直的悬崖边，一小队参加攀冰的人，手执冰镐，脚踩钉靴，身上挤着安全绳，认真得听着指导的讲解。我们兴致盎然地看着这段不高的冰瀑和正在攀爬的人，心里却清楚，自己还是不太会有勇气去尝试的。绕过冰瀑，我们意外地在离营地很近的林子里发现了三头麋鹿。正是下午两点多，麋鹿似乎是趴在林中休息。我们只是远远的观察了一会儿，也不愿惊吓到它们。就这样随意在营地周围闲逛，回程火车的时间很快到了，我们又回到了那个小得不能再小的火车站，坐上了回家的列车。
