这里并没有我们想象中的战争与暴乱，但这里却有我们都渴望的自由与和平。很多人也许并不了解她的历史，先来看一张地图吧，从1917年的巴勒斯坦到如今只剩下约旦河西岸和加沙两快小地方，甚至还未被联合国正式承认。难以相信生活在那里的人们到底都经历了什么。（图片载自网络）加沙地带由哈马斯极端组织控制，他们想把巴勒斯坦建成类似于沙特伊朗这样的以宗教为核心的伊斯兰国家，而西岸的巴勒斯坦民族权利机构只是希望把巴勒斯坦建成一个世俗的国家。双方也因为理念的不同，成为了巴勒斯坦至今不能统一的主要原因。而如今在新闻电视上看到的巴以冲突，边境封锁，炮弹袭击，人员伤亡基本上都是发生在极端的加沙地带，所以作为极度不稳定的一块土地，还是不是很适合旅行者前往。而相对来说，西岸则更加稳定和谐，尽管有着700公里的隔离墙，西岸人民还是希望和平，早日独立建国，拥有自由。因此在西岸旅行还是很安全的。耶稣诞生地——伯利恒伯利恒是除了拉马拉之外进入巴勒斯坦最主要的门户之一，从耶路撒冷有巴士直达伯利恒外的隔离墙。一下大巴就看到了连绵不断的隔离墙，墙上全是铁丝，给人一种特别压抑的感觉。沿着一条人行道走到头是一个旋转铁门，推进去后四周被高高的墙壁围着，如果有看过出名的电影《移动迷宫》，就会有那种被困在迷宫里的感觉，兴奋刺激可又有些忐忑。走出“迷宫”后有点不知所措，不知该往哪里走，只看到远远的检查站围了很多人，不少巴勒斯坦人往外走，只有我们四个是往里面走的。“迷宫”外的以色列士兵让我们沿着他们来的那条狭窄的人行道往前走，来到检查站，几个以色列官员正在检查要进入耶路撒冷人的通行证，看到我们几个过来应该一看就是游客，没有检查任何东西就让我们进去了，这顺利的让人有点闷。检查站外围满了等待进去耶路撒冷的巴勒斯坦人，黑压压一片也真够吓人的，应该是因为斋月，所以人特别多。终于有出租车司机和导游围上来问我们要去哪里，需不需要导游，需不需要出租车。好在前一天伯利恒的民宿主George就已经发WhatsApp告诉我们出租车到达民宿的价格不超过30谢克尔，因此那些高要价的出租车司机都被我们甩在了身后，最后一个年轻的小伙子犹豫了一会后终于接受了我们的价格，毕竟一天能有多少个像我们这样的游客会进入伯利恒坐出租车。小伙子带我们穿过人群，找到他停靠在路边的汽车，发现车上竟然被贴了罚单之后心情一下变得很压抑，嘴巴里就一直嘀咕着他们竟然给我罚单。看来再怎么落后的地方，交警还是有干活的，特别又是在斋月这个人头攒动的检查站附近，几乎塞满了车辆。尽管上了车，我们特别的东方面孔还是吸引了无数从道路两旁走过的当地人的目光。伯利恒是一座山城，上下坡非常多，不知道是不是因为受了罚单的刺激，小伙子开车速度超级快，哪怕是在极其陡的坡上照样急踩油门急刹车，几乎玩起了漂移，让坐在车上的我们摸了不少冷汗。好在顺利到达George的民宿，这是George和他的哥哥父亲一家一起管理经营的，总共五层看上去挺大的。我们的套房里除了两个房间还有个不小的客厅，微波炉冰箱洗衣机该有的都有，还有个不错的阳台可以看风景，比想象中真的好多了，瞬间在检查站的不适感消失了。无论是白天还是晚上，在阳台上都可以看到伯利恒的城景。伯利恒之所以成为巴勒斯坦的旅游圣地，其主要原因就是坐落于市中心马槽广场的圣诞教堂——耶稣的出生地马槽所在地伯利恒之星洞遗址之上。也因此，这里对于基督教来说有着非同一般的意义。她的使用权主要归属罗马天主教，希腊东正教和亚美尼亚东正教等基督教派。圣诞教堂始建于公元4世纪，公元529年毁于撒马利亚人起义。在过去的1000多年间，重建后的圣诞教堂屡遭战火洗劫，创痕累累。但是，随着时间的推移，教堂周围又增添了几个小教堂和修道院，建筑规模逐步扩大。要想进入教堂，必须得弯腰曲背低头，才可通过这个仅有1.2米高的门洞。有人说，这是为了让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑，感到主的伟大和自己的渺小。我们到达的时候，正好遇到好多欧美的旅游团排着队伍进入教堂。当地民警在记录来访游客的国家，导游在帮旅行团登记步入教堂，两排斑驳的石柱首先呈现在人们眼前；石柱上方，是悬挂在空中的一串串古色古香的吊灯，其中一边还在整修。整座教堂显得宽敞、高大，静穆肃然。而教堂里最为神圣的，无疑应该算是耶稣诞生时的“圣诞洞”了。在右边排了好几圈的队伍就是为了进入圣诞洞一睹当年耶稣出生的马槽，据说要排两个多小时，我们就放弃了，毕竟不是虔诚的基督徒。而有些导游甚至还在贩卖快捷通道，所谓的快捷通道其实就是从相反的方向也就是圣诞洞的出口进入，我在教堂内瞎逛的时候还差点误入了，要不是自己老实问了下坐在出口旁边只顾着聊天的保安，也许就这样进去了。保安也想赚外快，说给点钱就让进，可总觉得对于一个宗教如此神圣的地方，不能让金钱给玷污了，也因此没有进去马槽参观。马槽的出口，看到有人从这里进去参观，估计是给了钱。绕过教堂的主堂，后面是宽敞的祷告室，大门锁着。走过祷告室，是一条精美的过道和漂亮的院子。精美的雕塑和壁画在伯利恒除了最出名的圣诞教堂，还有一个乳洞教堂。沿着圣诞教堂南侧的乳洞街，不远就是耶稣一家曾避难的乳洞圣迹。这里同是基督教和穆斯林的圣地，对新妈妈和希望受孕的女性最有吸引力。约瑟带着全家逃去埃及时，曾在这里躲避希律的追杀，玛利亚滴落的乳汁，把石头变成白色。岩壁常被朝觐者刮下粉末，传说对催奶和受孕有奇效。教堂不大，但穿梭在一间间小的洞屋里很有历史感。小却很有特色的祷告室星星烛光乳洞教堂外景在这里竟然还遇到了一个韩国的基督团在虔诚地祷告。祷告完其中还有人跟我们讲了一堆韩语，才发现我们不是韩国人。在乳洞教堂外有几家礼品店，主要售卖一些木雕画卷服饰明信片等。而在圣诞教堂的正对面有一座古老的清真寺，奥马尔清真寺。她也是伯利恒老城唯一的一座清真寺。时近中午，清真寺的祷告声响彻整个伯利恒。伊斯兰教徒都放下手上的工作，蹲坐在清真寺周围和道路两旁形成一道另类的风景线。想想如果一个国家都是穆斯林，在斋月白天都不可以吃饭还好点，可如果跟巴勒斯坦以色列这样还有基督徒犹太人，那些穆斯林自己不能吃还要看着人家吃，那可真的是痛苦啊。广场上一车的西瓜，至今还在后悔当时没有买一个尝尝。位于清真寺和圣诞教堂中间的伯利恒和平中心。穿梭在古老的街道上，大部分店门紧闭，鲜有人在街上走动。难得的几间街边小吃店。在一个转角的巷子里，竟然看到了这家冒牌的星巴克，而在他的店门外竟然插着中国国旗，询问店主原因他好像不大明白我的意思，不过在这种地方遇到自己国家的国旗还是很有亲切感。又一家冒牌星巴克，不过商标是自创的，做个生意真不容易啊，想起小时候自己家乡那边也有一家新巴克，那会还不懂她是仿造了星巴克，觉得这名字还挺特别，不知道这边的小孩看到这些咖啡店会不会有跟我以前类似的想法。逛了一圈没有看到特别的餐厅，决定在广场旁的这家LP上推荐的Afteem餐厅解决午饭，因为餐厅也不多，所以其实这些餐厅在LP上都有介绍,而Afteem在TripAdvisor上甚至是排名第一的。餐厅外当地人在炸鹰嘴豆泥，还没走近就闻到了她的香味。虽然餐厅的门口看上去特别简陋，而当走进狭小的门后我们才发现这家从1948年开始经营的餐厅里面真的是别有洞天。一些古老的摆设，具有年代气息的石壁，满满艺术感的吊灯，让餐厅变得特别有味道。墙上挂着很多名人来光顾的照片(虽然一个都不认识)。看着菜单不知道要点啥，看到旁边一位当地老伯吃得很香，经过他的推荐，还有旁边一桌热心的阿拉伯人的帮忙下，才给我们在巴勒斯坦的第一餐下了订单，满满的一桌，主角自然是鹰嘴豆泥，味道真的棒极了，可以说比以色列和约旦的好吃百倍。与之相匹配的还有热情有礼貌的员工和便宜的价格，性价比超级高。右边是伯利恒比较大的商场，商场内有鼎鼎大名的肯爷爷。以色列只有麦叔叔，而巴勒斯坦只有肯爷爷。商场地下是旅游大巴停车场和巴勒斯坦来往小巴车站，因此可以看到很多来自各个国家的旅行团穿梭在商场内。穿梭在巴勒斯坦各个城镇的小黄巴伯利恒最大的酒店：贾希尔宫殿酒店据说她始建于1910年，建造者是 伯利恒工匠和商人苏莱曼•贾希尔米，他是女艺术家艾米丽•贾西尔和女导演安娜玛丽• 雅西尔的曾祖父。他和他的五个兄弟的家庭一起住在这所房子里。但是贾希尔家族在1920年代破产，他们被迫放弃宫殿，并出售里面所有的家具。贾希尔宫最终被 英国接管，后者在1940年代将其用作监狱。在1950年代，这所房子先后被改为公立男校和公立女校。这所房子也被 以色列军队使用过，特别是在第一次起义期间，作为一个控制点，考虑到它的有利位置，成为了当地投掷石块的青年和 以色列军队之间的一个主要对抗点。2000年，一批与巴勒斯坦民族权力机构有联系的巴勒斯坦投资者收购了贾希尔宫殿进行翻新和装修，如今是伯利恒最大最豪华的酒店。伯利恒作为巴勒斯坦的门户，给人的印象可以说是非常不错。*******************************************苹果，出生在 中国 ，生活在 新加坡 ，迷失在路上。爱吃西瓜，也爱摄影，爱旅行，更爱生活。让我们一起发现世间的美好，聆听这个世界的声音。苹果个人微信号：394982284微博：果哥玲妹浪迹天涯苹果公众号：果哥玲妹浪迹天涯头条号：果哥玲妹浪迹天涯抖音号：果哥玲妹浪迹天涯*******************************************
