2018-12-27
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作者：燕石君
前言英国曾经有过一段辉煌的历史及一个响亮的名字：大英日不落帝国。英国全称为大不列颠及北爱尔兰联合王国，由英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰组成，而整个英国的历史也就是由这四个区域的历史交织组成。1640年英国在全球第一个爆发资产阶级革命，成为资产阶级革命的先驱。1649年5月19日宣布成立共和国。1660年王朝复辟，1688年发生“光荣革命”，确立了君主立宪制。这场工业革命在形式上是渐进的，从18 世纪60 年代到19 世纪30、40 年代前后历经近一个世纪，但就其本质和后果而言，乃是历史大飞跃。它使英国首先步入工业化社会。工业革命使英国社会阶级结构发生了变化。两个新阶级——工业资产阶级和工业无产阶级诞生了。 英国工人阶级的形成过程充满了苦难，遭到工业资本剥夺的手工工人奋起斗争，从毁坏机器的卢德运动发展到声势浩大的争取政治权利的宪章运动。工人阶级的阶级意识在斗争中形成。工业革命完成后，合法斗争成为工人运动的基本特征。工会运动和工联主义在19 世纪中后期占了支配地位。此后，社会改良主义有决定性的影响。19 世纪中、后期，英国是世界上最强大最繁荣的国家，有“世界工厂”之称。英国的海外殖民活动曾因北美殖民地的独立而受到打击，一度踟蹰不前，但在工业革命后，获得了更大的动力。英国打着自由贸易的旗帜，向全球扩张，建立了最大的殖民帝国。我们也是中国的工人阶级的一员，中国的工人阶级与英国工人阶级有着相同的命运及相同的发展史。这次旅行就想看看两国的工人阶级在各自国家逐渐强盛时起到的作用，国家强盛了以后各自的命运。新中国成立以后,中国的工人阶级对于建设繁荣强大的新中国所做的无私奉献是任何阶级无可比拟的。但改革开放后他们所做出的奉献、牺牲及于日下滑的社会地位也是任何阶级无可比拟的。改革初期是把大多数的羊，填到少数狼的嘴里，让它们先富起来。然后，狼再帮羊富起来。这可能吗？狼嘴里夺肉，这狼能同意吗？！英国归来我发现中国的工人阶级是世界上最纯粹的无产阶级，他们只有一双劳动的手属于他们自己的！英国做为老牌帝国主义、二战前世界霸主，它有很多可看之处。我们设计了一条环绕英国一圈的路线。伦敦当然是重中之重，英国在世界各地强取豪夺了大量的文物、珍宝我们一定好好地大饱眼福。索尔兹伯里的巨石阵是一定要看的，巴斯做为拥有大量古罗马人遗迹，利物浦是披头士摇滚乐的发了源地当然也要光顾。湖区是休闲的好去处，格拉斯哥大学是瓦特发明蒸汽机的摇篮，马尔岛、天空岛令人神往，瑟索的北海烤鱼肉质那叫一个细嫩，爱丁堡的世界上最老的钢铁建筑福斯铁路桥，约克的世界上最大的铁路博物馆……。等等这些都是我们行程路线的落脚点，为此我们绘制了自已的行程图。下面是从谷歌地图上画的路线图，因谷歌地图地点连接不能超十个，所以只能分两张图，上行与下行两张图。上行图：自伦敦北上 下行图：自瑟索返回伦敦行前准备：关于签证英国旅游2年多次签证递交材料要求全英文，我是在马蜂窝网自由行商城上找了一家，价格俩人1848元人民币。这价格对于我们年纪大且英珸不怎好的人来说还是合适的。我自己弄好了英文的行程单、住宿单及交通单(订购火车、汽车票复印件)。下完单后旅行在会发给你一个所需材料清单，如实准备。机票我是在携程网上订购英国航空公司直飞的航班，往返价格5700元人民币。关于住宿住宿我是在爱彼迎订的民宿和Booking上订的。我在伦敦计划住宿八晚，所以就考虑了一下价格问题。伦敦的1一2区的住宿价格每晚基本都在千元左右，而离市区稍远一点如3区价格就会降下不少。于是我们秉承穷游的宗旨,选择了3区八晚的民宿。价格2050元人民币，住宿地离地铁站仅五分钟。地铁到市中心半小时车程。我们买的是不限时段(繁忙时段与不繁忙时段)、不限乘车次数、不限车型(火车、地铁和公交汽车)七日旅游乘车卡，这个东东是个好东西，非常方便到伦敦四至七日的旅客。每天往返多花一小时车程，不但省下了不少银子，还非常安全。在国外，越离繁华地区远越安全。小地方人员固定，外来人员少，有陌生面孔非常扎眼，我们住宿地旁边都是到伦敦上班的人员，老、中、青都有，所以相对安全点。我们选择住宿一般都要有厨房的，公寓式或青旅式都是不错的选择。年纪大了一点，吃不惯西餐，尤其是要吃点热的东西，这就要求住宿最好要有厨房。DAY.01 06.09.2018 北京至伦敦 民宿 伦敦 八晚 2050元人民帀DAY.02 07.09.2018 伦敦 民宿 伦敦DAY.03 08.09.2018 伦敦 民宿 伦敦DAY.04 09.09.2018 伦敦 民宿 伦敦DAY.05 10.09.2018 伦敦一一牛津 民宿 伦敦DAY.06 11.09.2018 伦敦一一温莎城堡 民宿 伦敦DAY.07 12.09.2018 伦敦一一剑桥 民宿 伦敦DAY.08 13.09.2018 伦敦 民宿 伦敦DAY.09 14.09.2018 巴斯 巴斯背包客旅舍 一晚 46 英镑DAY.10 15.09.2018 利物浦 科库国际酒店公寓 二晚 90 英镑DAY.11 16.09.2018 利物浦 科库国际酒店公寓DAY.12 17.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区 三晚 186 英镑DAY.13 18.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区DAY.14 19.09.2018 温得米尔湖区 独角兽旅馆 湖区DAY.15 20.09.2018 卡莱尔 Cornerhouse Guesthouse 一晚 45英镑DAY.16 21.09.2018 格拉斯哥 欧元格拉斯哥旅馆 二晚 97英镑DAY.17 22.09.2018 格拉斯哥 欧元格拉斯哥旅馆DAY.18 23.09.2018 马尔岛 民宿 马尔岛 二晚 147英镑DAY.19 24.09.2018 马尔岛 民宿 马尔岛DAY.20 25.09.2018 天空岛 俏皮玛丽旅舍 天空岛 二晚 95英镑DAY.21 26.09.2018 天空岛 俏皮玛丽旅舍 天空岛DAY.22 27.09.2018 瑟索 山德拉斯背包客酒店 一晚 42英镑DAY.23 28.09.2018 爱丁堡 牛门旅馆 二晚 112英镑DAY.24 29.09.2018 爱丁堡 牛门旅馆DAY.25 30.09.2018 约克 宜必思约克中心酒店 一晚 54英镑DAY.26 01.10.2018 伦敦 可林克261旅舍 二晚 114英镑DAY.27 02.10.2018 伦敦 可林克261旅舍DAY.28 03.10.2018 伦敦一一北京共计：1028英镑 2050元人民币 英镑汇率：1：8.63 27天住宿大约1万元人民币下面介绍一下住宿具体情况：伦敦 民宿 435号这家就是，复式结构，一楼储物间二楼住人。地址：435 Green Street, 伦敦, 英格兰 E13.乘坐地铁绿线和粉线乌普顿公园站下车，三分钟路程。地铁站旁就是大型超市，吃、用样样齐全，自己做饭，超棒。从住宿地前看前面的红房子就是地铁站：乌普顿公园站。住这里的优点是价格便宜，代家庭式厨房可随意使用，安靜。缺点就是离市区较远，地铁半小时车程. 巴斯背包客旅舍这是一家专为背包客准备的住宿地，多人房间，有厨房，公共淋浴.它距离市中心、火车站比较近，非常方便。旅馆距离巴斯修道院（Bath Abbey）和著名的罗马浴场（Roman Baths）有4分钟步行路程。巴斯板球俱乐部场地（Bath Cricket Club Ground）位于河对岸，距离旅馆有5分钟的步行路程。利物浦 科库国际酒店公寓 地址：4 South Hunter Street 利物浦 L19jG 英国 地理位置离市中心基本走路可达。离火车站大约十五分钟走路。虽说客房在地底下无窗，通风尚好，无不适。员工很热情。酒店位于利物浦的文化区内，坐落在两座教堂之间.The Unicorn inn 独角兽旅馆 North Road, 安布尔塞德, LA22 9DT, 英国这是一家下面是餐厅上面是住宿的旅馆，含早餐，英式、欧式早餐。餐厅的饭菜价格宜中，实惠，不错。交通离车站也不远，十分钟左右的路程。它处于安布尔塞德小镇中心，周围卖户外商品的商店很多，但价格较高，这也许就是英国人民生活水准。这是独角兽旅馆的门脸这是一楼餐厅及酒吧这是与老娘的合影留念，憨厚、爽快地英国女人。Cornerhouse Guesthouse 旅馆 地址：2-4 Grey Street 卡莱尔 CA12JP 英国这家家庭经营的酒店距离卡莱尔（Carlisle）市中心仅有5分钟步行路程，提供带免费无线网络连接的住宿加早餐客房。距离Carlisle Rail Station火车站不到0.8公里。距离当地的历史遗迹哈德良城墙（Hadrian’s Wall）仅有几分钟车程，酒店旁有一个超大型的超市，物品丰富。但这家没有公用厨房，但干净整洁宜舒适。这就是酒店的门脸这就那家超大型超市，与这家酒店只隔一条街道。I欧元格拉斯哥旅馆较现代化的旅舍位于格拉斯哥市中心，旅舍距离格拉斯哥著名的夜生活场所有不到10分钟步行路程，距离现代艺术画廊（Gallery of Modern Art）仅有5分钟步行路程，距离格拉斯哥中央火车站仅有5分钟步行路程。 完全青旅模式马尔岛 托伯莫里 民宿这间矮的白房子就是住宿地，托伯莫里地方不大，无所谓中心于否，住民宿就有一种家的感觉，挺接地气的。这是房间里的设施 这是英式早餐瑟索 山德拉背包客酒店这是一家专为背包客准备的青旅，夏季为去梅恩兰群岛的游客临时落脚点。房间小但干净，有厨房，游客多为年青单人背包客，以住宿一天为多，主要是为搭乘渡轮时间不巧而落脚者。Sandra's Backpackers旅馆位于英国最北端的Thurso镇中心。人们可以参观附近的维京人定居点和Caithness鬼斧神工的悬崖和海岸线，也可以在该地区参加冲浪、骑自行车和漫步等活动。爱丁堡 牛门旅馆Cowgate Hostel旅舍位于爱丁堡，距离爱丁堡韦弗利火车站（Edinburgh Waverley train station）有10分钟步行路程提供带客房的公寓、混住宿舍间以及覆盖各处的免费WiFi。共用厨房、用餐区以及共用淋浴室。厨房配有烤箱、冰箱和厨具。优点是在市心，缺点是周边环境较乱。约克 宜必思约克中心酒店bis Hotel York酒店位于约克的中世纪城墙门口，距离约克大教堂有20分钟的步行路程。风景如画的Shambles购物街仅需15分钟的步行路程便可抵达。 酒店距离约克火车站600米伦敦 可林克261旅舍Clink261旅馆距离国王十字车站（Kings Cross Station）有2分钟的步行路程，是一家现代化的旅馆，位于伦敦市中发。一心。旅馆是最靠近圣潘克拉斯国际火车站（St Pancras International Station）的旅馆；欧洲之星列车就从该车站出间设备的公用厨房供客人齐全使用. 早餐加二镑，简单、实惠，吃饱。关于交通 伦敦交通Oyster卡是伦敦公共交通的无触碰式电子智能卡。如果在伦敦停留的时间比较长，或者想再次游览伦敦，那么Oyster卡比车票更加实惠方便。在地铁站可以购买Oyster卡，押金5英镑，可以充值，充值的费用不会过期。乘坐交通工具时，费用就从卡内扣除。一般情况下，刷Oyster卡比买单程票要省很多。每次乘车需要刷的车费通常按行程距离计算。巴士和地铁都是按距离算的。当旅途结束时，可以退还Oyster卡，即可拿回卡内剩余金额。如果充值时使用的是现金，退款时也会退回现金。不过要注意，退卡是如果卡内有余额，可能会要求出示身份证件，并要在退款收据上签名。在地铁站的充值机或者售票处都可以给Oyster卡充值，有些地方也可以用信用卡充值。一天之内以Oyster卡预付方式支付的所有车费，将不超过同样适用的单日旅行卡（One day travelcard）收费。做地铁的时候，记得刷卡进出。如果入站的时候忘记刷卡，在出站时刷卡会被额外扣费。乘坐公交车时，使用Oyster卡可以节省时间。在伦敦中心区，如果没有Oyster卡，乘车前要在车站旁边的售票机买票；或者可以在售票窗口和街边的小卖铺子里购买。牡蛎卡最大的优点就是设有每日费用上限（公共巴士，每天4.4镑封顶；地铁，每天6.4镑封顶），也就是说超过每日限额将不会再扣费。我们也买了牡蛎卡，充值20英镑，押金5英镑，为了机场到住宿地和最后二天回到伦敦时使用。最后，离开伦敦时到机场把卡退掉，余款与押金一并退给你，这在购票机器上全都能办到，卡留给你做记，念非常人性化。这点就比北京交通卡强多了，北京交通卡有地方卖给你，没有地方退，外地游客的二十元为北京交通作贡献吧！ Travelcard伦敦交通旅游卡Travelcard是伦敦地铁公司出售的一种智能交通卡，在有效期内可以无限次乘坐指定区域内的地铁、巴士、火车、电车等交通工具。Travelcard有1 day和7 day两种时长可选，其中1 day又分Anytime（任何时间都可以使用）和off Peak（非繁忙时段，星期一至星期五09:30至翌日04:30），7 day默认为Anytime。除了时效之外，在购买时还要选择使用区域，分1-4区和1-6区通用两种。1-4区覆盖伦敦市内包括主要景点在内的大部分地区，1-6区几乎涵盖整个伦敦，包括常见的希斯罗机场和伦敦其它机场区域。1 day Travelcard不管哪种都是纸质车票，而7 day Travelcard分两种情况：⑴在地铁站票务中心（Ticket Office）、游客中心（London Travel Information Centres）和Oyster Ticket Stops购买时可以以Oyster卡作为载体，但要支付5镑押金，这样做的好处就是如果乘车范围或者时效超出所购买的范围，可以直接充值继续使用，无需补票，简单方便且相对纸质票，Oyster Card更好保存； ⑵或者你也可以选择购买纸质票，例如在火车站售票处购买，使用方法和1 day一样的。我们买的就是七日票卡，它可住意时段使用，非常方便，它是1一3区的40英镑。看似有点贵但住宿省下好几千元钱。 温德米尔湖区交通湖区的小镇规模都很小，徒步走走就能到达各处。一般的公共交通 方式就是公交巴士了。小镇的主要景点均会有巴士停靠站。上车买票即可。 湖区巴士的主要运营商为Stage Coach。建议您可以买一日或多日 通票。通票可以在湖区任意乘坐Stage Coach的巴士。中心湖区(温德米尔湖及周边村镇)，一日通票票价为7英镑/人，整个湖区的一日 通票为10.3英镑/人，但是5人以下group票30镑，适合4-5人，比较划算。通票只是一张打印出来的收条，所以请小心保 存，上车的时候只需向司机出示一下票即可。例如：从温德米尔到 安博赛得的单程车票是4.7英镑，如果你一天要跑两个或以上村镇， 那么买通票绝对划算的。巴士的栏杆上随处可见红色的按钮，按钮上写有“STOP”，如果需 要停车则需按下红色按钮，司机则会在最近的站头停下。否则有些小站，司机不会停。同理，如果在一些人比较少的小站等车，看到需要乘坐的巴士开过来，请记得向巴士挥挥手示意司机停车。我们因在湖区大约三天半的时间，所以买了多日卡即七日士，30英镑/人。最后一天到卡莱尔全程都用的它，非常合算。火车交通英国火车学习这个两个帖足够，我出发前一个月定好了所有能定到的ADV票，非常感谢这两个帖的楼主及老海老师的帖子。1、英国（除北爱）火车全功略(09加强版)http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest2、英国铁路订票购票略解http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest大家公认火车比汽车舒服，所以我基本以火车为主，但是如果火车票远高于汽车的话就选汽车，运气好的是我只选了一段汽车(因弗内斯一一爱丁堡)，的确是火车比汽车舒服多了。我的订票次序是：路线确定后，先查这个网站：http://www.megabus.com/uk/，有便宜的火车票就在这个MEGA上定，没有的话就去这里查车次和价格：http://www.thetrainline.com/，然后再到相应的火车公司网站买票，大家学了前面推荐的帖就知道，在这个thetrainline上买票是要手续费的。具体的火车运营公司网站我就不贴了，自己GOOGLE吧。我个人年纪较大，计算机玩的不太好，网络也不太好，这几个原因我就用手机下载了Trainline的app买的电子票。虽然，多花了几十便士手续费(最多的一程两人才1镑)，但省事不少，快捷方便，也比较容易抢到便宜票。高地、湖区参考了以下几个帖：1、 绕行湖区+高地http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... %DF%B5%D8%2Bmisheep2、 常驻高地，苏格兰西岸高地全指南～欢迎提问！http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... p%3Bfilter%3Ddigest3、 行走湖区http://bbs.qyer.com/viewthread.p ... ter%3Ddigest&page=1伦敦周边的帖子很多，我就不一一列举了，进穷游英伦三岛版、满眼都是最新的帖。下面是我在这次英国之旅所定全部的火车票和汽车票九月十四日London 伦敦 Salisbury(SAL)索尔兹伯里10:50-12:20 &12.30 Twotogether Railcard九月十四日Salisbury(SAL)索尔兹伯里一一Both 巴思 17:40_18:35 &16.80 Twotogether Railcard九月十五日Bath 巴思一一Liverpool 利物浦13:18--17:44 &39.10 Twotogether Railcard九月十七日.Liverpool 利物浦 一一Windermere 温德米尔10:36--13.24 &12.60 Twotogether Railcard九月廿一日Carlisle 卡莱尓一一Glasgo格拉斯哥(GLC)10:02--11.35 &10.90 Twotogether Railcard九月三十日Edinburgh爱丁堡 一一York约克09:30-11:55 &36.40 Twotogether Railcard十月一日York约克一一London 伦敦14:02--16:23 &21.40 Twotogether Railcard九月十日London 伦敦一一Oxford牛津去09:35-10:39回 17:07-18:14 &12.50 Twotogether Railcard九月十二日London 伦敦一一Cambridge剑桥去09;58一11:09回16:21一17:44 &26.35 Twotogether RailcardGlasgo 哥拉斯一一MULL 马尔岛 HIGHLAND ROVERMULL 马尔岛一一SKYE 天空岛 HIGHLAND ROVERSKYE 天空岛一一THURSO 瑟索 HIGHLAND ROVERTHURSO 瑟索一一INVERNESS 因弗内斯 HIGHLAND ROVERiNVERNESS 因弗内斯一一Edinburgh 爱丁堡14:45一19:30 &11:00 MEGEBUS(长途汽车)九月十一日London 伦敦一一Windsor温莎城堡去09:50一10:16回14:19一15:00 &15:50 Twotogether Railcard伦敦 七日交通卡一区至三区 不限时 & 80 镑 俩人价格湖区七日交通卡 & 60镑 俩人价格高地旅游通票 八日任意四日火车双人卡优惠 120镑 俩人价格索尔兹伯里至巨石阵当日往返含门票 34镑 俩人价共计: & 508.85镑 折合 RMB 4427元 下图是英国铁路俩人票优惠卡，订票时点Twotogether Railcard享受优惠， 乘车时给查票人员出示，核实。我们在这次旅行中安排了苏格兰高地游，马尔岛、天空岛和英国大陆的最北边的瑟索。苏格兰高地自由行只要将路线设计好，车次、轮镀和公交车时间掌握好，那玩的比在爱丁堡和格拉斯哥报当地团省了将近三分之二的银子！报当地团同样也不含食宿还两千六、七人民币，这一张苏格兰高地卡就算不优惠也不过85英镑合人民币才750元。大家只要行前把功课做好，应该不会有任何问题。我粗略地计算了一下我们这四天大约如买票的话可能要300镑左右。我们秉承穷游的精神,将这张苏格兰高地卡玩到极至，太爽了。这苏格兰高地地广人稀，车的班次较少，尤其是旅游淡季车次和轮渡会更少。大家一定注意！下面是苏格兰髙地旅游票1，左面是苏格兰铁路卡包 2，右上是正票，买票时告之售票人员起始日期，票上打印的结束日期。3，右下是付票，在乘车前自行填写乘车日期于空格之处，未填写乘车时被查票人员查到按逃票处理。Mull岛是赫布里底群岛南部的一个迷人小岛，环境宜人，山间的景色美的让人吃惊。Tobermory是马尔岛的首府，被誉为苏格兰最漂亮的村庄之一。这个线路一定要提前做功课，查好每一站的时刻表是最最重要的，等到站再问就迟了。比如我们到达Craignure，下船就没有发现公交车(临时改点)，没办法，只好等三小时后的下一班。重点讲一下highland rover官网http://www.scotrail.co.uk/content/highland-rover.html购买：英国任何一个有人值守的火车站都可以买，可以用在8天里任意4天，价格85镑，买的时候要和卖票的说清楚起始第一天的日期。我们有英国铁路Twotogether Railcard卡，优惠价为60镑。大家可以在网站上看最官方的说明，我摘一点：When can I travel?You can travel at anytime at the weekend.Monday to Friday, you can travel anytime except on services arriving into Aberdeen and Inverness before 9.00am.我什么时候可以旅行？你可以在周末的任何时候旅行。星期一至星期五，除上午九时前抵达香港仔及因弗内斯的服务外，你可随时前往。Where can I use my Highland Rover?The Highland Rover entitles holders to unlimited Standard Class travel on the following services:Mode/Operator Routes我在哪里可以使用我的高地路虎？高地火星车持有人可享受下列服务的无限标准班次旅行：模式/营运路线RailScotRail Glasgow - Oban/Fort William/Mallaig 格拉斯哥-奥班 威廉堡/马莱格Inverness - Kyle of Lochalsh 因弗内斯-洛查尔什的凯尔Inverness - Wick/Thurso 因弗内斯-威克/瑟索Inverness - Aberdeen 因弗内斯-香港仔Inverness - Aviemor 因弗内斯-艾维莫尔Ferry 渡船Caledonian MacBrayne Oban - Mull 苏格兰 麦克布雷恩 奥本一马尔岛Mallaig - Skye 马莱格-斯凯coach 长途汽车Scottish Citylink Oban/Fort William - Inverness 苏格兰城市链接奥班/威廉堡-因弗内斯Stagecoach in Inverness Thurso - Scrabster 公交车因弗内斯 瑟索一斯克拉布斯特Bowmans Coaches Services on the Isle of Mull 包括马尔岛上的交通火车：格拉斯哥-奥班/威廉堡/马莱格因弗内斯-洛查尔什的凯尔因弗内斯-威克/瑟索因弗内斯-香港仔因弗内斯-艾维莫尔渡船加里东MacBrayne Oban-Mull马莱格-斯凯教练苏格兰城市链接奥班/威廉堡-因弗内斯在因弗内斯的Stagecoach-Scrabster鲍曼在尔岛的教练服务设计了从Glasgow – Oban- Mull- Oban-Fort William-Mallaig- Skye- - Thurso- Inverness的线路，汽车、火车、轮渡，用的很爽。A 火车：以inverness为中心，向北走north highland line到thurso, 向西到阿伯丁，向东到kyle(skye的门户)，都可以用，向南去爱丁堡不能用。另外再加从格拉斯哥出发到oban和mallaig的west highland line(个人最赞的)。B 轮渡：mallaig到armadale（skye岛上）， oban到Mull，这些轮渡单买票的话一个人之少5镑起步吧。比尼斯湖上的船有意思多了在地图上找出这些点之后，你会发现，这些线路刚好连成了个圈，从inverness出发，到skye然后轮渡到mallaig，west highland line到oban或者fort william，然后再回inverness或者glasgow。 都不用走回头路。高地最传统的几个点都包括在内了。第一站 格拉斯哥一一马尔岛格拉斯哥皇后街车站8：21上火车，3小时后到达OBAN，火车站旁边就是码头，换乘FERRY(轮渡)，这里提醒大家要去售票处换个票，会打印一个往返0元票给你。到Craignure(克雷格纽尔)下FERRY就是汽车站，非常方便。大概50分钟汽车就到Tobermory(托伯莫里)了。第二站 马尔岛一一天空岛 Mull---Kyle行程：COACH 7：30Tobermory-8：18 Craignure 托伯莫里一一克雷格纽尔(码头)FERRY 8:45Craignure-9:31 Oban 渡船：克雷格纽尔一.一奥本COACH 09:50Oban-11:18 Fort William 汽车：奥本一一威廉堡 火车：12:11--16:09TRAIN 16:19 FORT WILLIAM-17:43MALLAIG 火车：威廉堡一一马莱格(码头) 12:13--13:35(第一趟车)Ferry 18:00Mallaig—18:30Armadale 渡船：马莱格一一阿马代尔(码头)52BUS 18:35Armadale – 19:02Broadford 52路公交：阿马代尔一一布罗德福德(公交站)50BUS 19:05 Broadford-19:20Kyleakin 50路公交：布罗德福德一一Kyleakin(哈康海峡)全程都用highland rover. 如乘火车奥本一马莱格 中间转车时间间隔50分钟 宽裕 12:11--17:43看看我的行程大家就知道我多为自己自豪了，四段汽车、两段轮渡、一段火车，记得出发前设计这段行程我整整用了一天，网上把每个地区的汽车和轮渡时刻表下载下来，最后推出来我可以当天赶到天空岛。出国前对这一天最忐忑，万一有一个班次没赶上就麻烦了，在英国走了几天以后基本上不担心了，我对英国的交通系统时刻表的设计非常佩服，火车跟轮渡、公交车、地铁等等的时间衔接非常人性化，既不用等候很久、又不浪费车次，只要时刻表没看错、没有发生大罢工，就一定没问题。最后，我如计划赶到马莱格，赶到渡口，这时被告知：从今天起未来三天沒有轮渡。这时我仰天长叹，天有不测风云，人算不如天算呀！罢了，真是老天故意要给我的旅行添点彩呀。这是后话。第三站 天空岛一一丁沃尔一一瑟索 第四站 瑟索一一因弗内斯一一爱丁堡这是天空岛到瑟索的路线，相对比来时简单多了。 KYLE OF LOCHALSH(洛哈尔什教区凯尔)-- THURSO10点多坐50路到Kyle of Lochalsh行程：12:08 KYLE OF LOCHALSH - 14:09 DINGWALL(丁沃尔)14:37 DINGWALL – 17:50 THURSO用Highland Rover 注意： 这里的时间是实际时间以上是苏格兰高地全公共交通的实际情况，给大家去苏格兰髙地自由行的驴友们一个参改。关于食与衣的准备对于在英国有一个较长的行程的话衣、食就是一件重要的事情了。衣服还是要准备防中雨的冲锋衣、裤，鞋子就更重要了，一双防水、舒适的徒步鞋是重中之重。尤其是到苏格高地，到了那里徒步在那丘陵、山地之间没有一双好的鞋子真是不行。高地早晚温差大，九月以后去高地的话就一定要带薄羽绒服了。雨伞要求抗风能力较强的那种折叠伞，每天都离不开它。英国的天气在一天中变化较大，东边日出西边雨是常事。这几次长时间旅行我都带一个1.6升的电饭锅，这对于中、老年人来说尤其重要。早餐可热奶、煮鸡旦，晚上回到住宿地可做热面汤，煲米饭，非常方便。一瓶自制辡酱油汁也是不可或缺的。照像器材一架索尼a5000配55一200镜头，一架索尼a6000配16一55镜头。九月六日 伦敦 到大不列颠去……，今天这让我做了廿多年的梦想得以成真。飞机掠过北京的上空，地面上的公路、建筑一点点变小，北京那熟悉的城廓都没来的及细看，就被那飞机带到了乳白色的云层上面了。舷窗外是耀眼中午日光，我闭上眼睛在想：出发的感觉太好了！每个人都有青春时代的梦想，我们的青春时代是在思想被紧箍的时代，但我们的梦想被莎士比亚、狄更斯、勃朗特……带到了这遥远的国度：英国。现在终有机会去英国，去圆梦……近年来随着中国在国际上的地位提高，英国对待中国游客还是很宽松的。在飞机快要降落之前，空中小姐向旅客分发入境登计卡，还特提醒填表务必用英文按格填写，字母必须大写。希思罗机场（LHR），世界著名的民用机场之一，英国首都伦敦的主要机场，世界主要航空枢纽，是全欧洲最繁忙的机场，也是全世界最繁忙的机场之一，同时也是全世界最大的机场之一。2017年旅客吞吐量7801万，居全球第7位。飞机正点降落在伦敦希思罗机场，抓紧时间入境。希思罗机场客流量大，海关口岸那里需排长队，耐心等待。我们好处是终点目的地，不用担心时间不够。这就是我们要乘坐的英航BA038直飞伦敦希思罗机场。我的英语会话能力基本沒有，只是能看懂一些基本的、常用的文本类的。要对付海关人员的一些提问，我沒有自信能圆滿回答上来，所以我打印了以上的自我说明。这招真灵，轮到我们俩人时，我把事先准备好的材料如酒店预定单、火车票和往返机票预定单，最上面附上这张纸递给海关人员。他看完这张纸以后，随意翻了几下材料，盖章，走人。过程比旁边会说一口流利英语的人还快。Dear customs officer,We are Chinese retired couple, please understand us not speaking in English .This is our first time to come to the UK , and we planed to make a happy journey to your country for a month. Here are our travel itinerary, hotel booking information, tickets and passports.We don’t take any illegal belongs in our luggage, and we will certainly respect laws of the UK during our trip and return to China on time (03th October).Thank you for your admission & Have a good day!Signature:04.09.2018入境，取行李，出机场。注意：在出机场去地铁的自动扶梯旁有两个自助售票机，在那里可买牡蛎卡，用以乘坐地铁。有中文界面，非常方便。九月七日 伦敦今日计划： 特拉法尔加广场一一白金汉宫一一威斯敏斯特教堂一一英国议会大厦一一国家美术馆一一唐宁街10号(首相官邸)地铁Piccadilly(兰线)Osterter站上车，到Acton站转绿线到Westminst站下车。白金汉宫看11：30的士兵换岗仪式，今天一早我们就来到了伦敦国王十字火车站来办理 Travelcard伦敦交通旅游卡.Kings Cross Station 国王十字车站在《哈利·波特》的故事里，要前往霍格华兹魔法学校，必须在位于伦敦国王十字火车站(King's Cross)第9与10月台之间的九又四分之三站台，乘搭霍格华兹快车。电影中哈利波特屡屡不得其门而入，最后闭眼推着行李车朝九又四分之三处的墙撞去，转眼进入超凡脱俗的神奇世界！国王十字火车站为了满足魔法迷的需求，在第9和第10站之间的一面墙壁上挂上了“Platform 9 3/4” 的牌子，下面还放了一辆半截嵌入墙的手推车，这使得国王十字车站成为伦敦最重要的观光景点之一。来到国王十字站，不妨走进车站区内的哈利波特店逛一逛，逼真的魔法小物件应有尽有，在这里你会真实的触摸到来自魔法世界的物品，感觉简直棒极了~我们老年人不是哈里波特影迷所以没有特地去找它，现借用网络图片给大家看一下。由于国王十字车站是伦敦最重要的交通枢纽之一，不仅是伦敦到北英格兰和苏格兰火车的出发车站，也是多条伦敦地铁线交会的车站。而如果你要坐火车从伦敦去爱丁堡，一定是从国王十字车站的第9或10号月台出发，走过路过，不要错过~国王十字火车站内部办完交通卡我们乘坐地铁去特拉法尔加广场.这是国王十字火车站的地铁站，多工业化。从Westminster地铁口一出来，伦敦眼就映入眼帘。伦敦眼或又称为千禧之轮（Millennium Wheel）是世界上首座、也曾经是世界最大的观景摩天轮，仅次于南昌之星（Nanchang Star Observation Wheel，160m）与新加坡观景轮（Singapore Flyer，165m）。它于1999年年底开幕，总高度135米（443英尺），竖立于伦敦泰晤士河南畔的兰贝斯区，面向坐拥国会大楼与大本钟的西敏市。 "伦敦眼"是伦敦最吸引游人的观光点，坐落在伦敦泰晤士河畔。夜间的伦敦眼更有一种梦幻气质，巨大的蓝色光环把泰晤士河映衬得更加美丽。大本钟（Big Ben）英国国会会议厅附属的钟楼，伦敦著名的古钟（即威斯敏斯特宫报时钟）。建于1859年。安装在西敏寺桥北议会大厦东侧高95米的钟楼上，钟楼四面的圆形钟盘，直径为6.7米，是伦敦的传统地标。2012年6月26日，英国宣布将把伦敦著名地标“大本钟”的钟楼改名为“伊丽莎白塔”，以庆祝伊丽莎白二世女王登基60周年。现在大本钟正在维修，估计未来一、二年都不能看到它的全貌，可惜呀！看，伦敦标志性的红色双层公交车。过了大本钟、英国议会大厦我们来到了威斯敏斯特大教堂，威斯敏斯特大教堂（The Collegiate Church of St Peter at Westminster），通称威斯敏斯特修道院（Westminster Abbey，意译为西敏寺），坐落在伦敦泰晤士河北岸，原是一座天主教本笃会隐修院，始建于公元960 年，1045年进行了扩建，1065年建成，1220年至1517年进行了重建。威斯敏斯特的本义是西部大教堂的意思。由于这座教堂在伦敦城的西部，便得此名。在教堂内还有许多象亨利七世礼拜堂这样的献给死去君主的建筑，主祠周围还有亨利三世及其他国王祠墓，形成了各个时代的雕刻博物馆，尤其是东端的亨利五世墓堂更以雕饰华美著称。建筑西敏寺的初衷并非作为英国国王的墓地，然而事实上，从亨利三世到乔治二世的20 多位国王都葬在了这里。在圣·爱德华礼拜堂西侧有著名的爱德华一世加冕宝座，它高踞于祭坛前面的高台之上，宝座下有一块称之为“斯库恩”的圣石，它原是苏格兰国王传统的加冕座位，是其权力的象征，1297 年，爱德华一世将它带到了伦敦.教堂内，还有一座特殊的小礼拜堂。说它特殊是因为这座小礼拜堂不是献给君主，而是献给勇赴国难者——牺牲于“不列颠之战”（1940 年秋季发生的英德空军之战）的皇家空军战士的。小礼拜堂的彩色玻璃上绘有当年参战的68 个空军中队的队徽。这为满目的皇家奢华中注入了一股刚健悲壮之气。宏伟壮观的威斯敏斯特教堂是英国的圣地，在英国众多的教堂中地位显赫，可以说是英国地位最高的教堂。除了王室成员，英国许多领域的伟大人物也埋葬在此。英国人因此把威斯敏斯特教堂称为“荣誉的宝塔尖”，认为死后能在这里占据一席之地，是至高无上的光荣。其中著名的“诗人角”就位于教堂中央往南的甬道上。在这儿长眠着许多著名的诗人和小说家。如英国14世纪的“诗圣”乔叟，就安葬于此。陵墓周围还有一扇专门的“纪念窗”，上面描绘着他的名作《坎特伯雷故事集》里的情景。伴他长眠的有丁尼生和布朗宁，他俩都是名噪一时的大诗人。著名的小说家哈代和1907年诺贝尔文学奖获得者吉卜林也葬在这里。“诗人角”中央，并排埋葬着德国著名的作曲家亨德尔和19世纪最杰出的现实主义作家狄更斯。还有些文学家死后虽葬身别处，但在这里仍为他们竖碑立传，如著名的《失乐园》的作者弥尔顿和苏格兰诗人彭斯，就享受着这种荣耀。在教堂或具有特别纪念意义的建筑物中，大都会专为杰出的人物划出一席之地。正如法国的名人葬在先贤祠，英国的名人身后则有幸进入威斯敏斯特教堂。他们或被埋葬在教堂内， 或者在此树立纪念碑。这里一些著名政治家、科学家、军事家、文学家的墓地，其中有丘吉尔、牛顿、达尔文、狄更斯、布朗宁等人之墓。耳堂南翼的“诗人角”就是诗人和作家墓祠的荟萃地。这里还有著名的第一次大战时的无名战士之墓（1920 年）。所以，这里墓室累累，纪念碑林立，堪称英国著名的历史文物陈列馆。而且，这些祠墓和纪念碑在建筑上还有一个妙用：有效地避免了教堂中轴线上气势非凡的纵深可能产生的枯燥感。威斯敏斯特教堂是历代国王加冕登基、举行婚礼庆典的地方，也是英国的王室陵墓所在地，可以说威斯敏斯特教堂是一部英国王室的石头史书。威斯敏斯特大教堂是世界上最巍峨壮丽的教堂之一，它的外观恢弘凝重，装潢优美精致，整座建筑金碧辉煌而又静谧肃穆，被认为是英国哥特式建筑中的杰作。它见证了泰晤士河的千年沧桑，引发人们对千古风流人物的无限感慨，触发着游人的思古幽情。它不仅是英国最出色的哥特式建筑，还是一座难得的历史博物馆。从威斯敏斯特大教堂出来我们就顺着国会街、白厅街往特拉法尔加广场走去。说到白厅街恐怕知道的不多，我去英国前也不知道，但要说唐宁街，那就知之甚众了，因为唐宁街10号是英国首相府所在地，唐宁街只是宽阔的白厅街旁一条又窄又短的街巷，一不留神，就会擦肩而过，却因首相府而尽人皆知。白厅街（White Hall），在伦敦是重要而又知名的大街，因为在这条街上设置着国防部、财政部、外交部、内政部、海军部等英国中央政府机构，因此白厅已作为英国行政部门的代称。和平纪念碑侧面写着：The Glorious Dead（死的光荣），还挂着三面旗，中间是英国国旗，左边是皇家空军军旗（RAF Ensign），右边是英国商船旗帜（Red Ensign）二战妇女纪念碑，是2005年7月设置的，由伊丽莎白二世揭的幕。二战妇女纪念碑，是为纪念那些在“如此多舛境遇中仍能从容应对”的英国妇女们而建的，背景中的大楼是内阁办公室.这位骑马的骑士不知是英国历史上哪位赫赫有名的人物，不然不可能立在这条街上，其背景就是国宴厅。唐宁街10号，首相官邸，唐宁街因乔治·唐宁（George Downing）而得名，唐宁街10号距白金汉宫不足千米，议会大厦就在跟前。据说原来这条巷子是可以随意穿行的，近年来，由于恐怖活动增多，才设置了铁门和卫兵。白厅街上的大理石拱门穿过白厅街就到了特拉法尔加广场。 特拉法尔加广场是英国伦敦最著名的一个广场，坐落在伦敦市中心，适中的地理位置和美丽的广场建筑，以及是英国人举行政治集会和示威游行的地方，使它成为伦敦的名胜之一。 特拉法尔加广场在国家美术馆的南侧。广场中心，竖立着纳尔逊将军纪念柱，圆柱形纪念柱52米高，石柱上端挺立着5.3米高的纳尔逊全身铜像。石柱底下是高大的方形石座和多层台阶，石座的四壁镶着纳尔逊生平所指挥的4 场著名战役的铜雕，最低一层台阶的四角，安放着四只大铜狮子。纪念柱修建于1840年至1843年。特拉法尔加广场有四个柱基，就是长方形的用来摆雕塑的石台子，其中三个已经站上了历史名人，帝王将相，只有位于广场西北角的第四个柱基一直空着。九十年代末皇家艺术学会决定向艺术家征集作品，以轮换方式摆在这个柱基上，既出现了好几个与传统雕塑不同的现代艺术品，又提供了新鲜感，让这个方式受到了公众欢迎。我们当时看到的好象是埃及法老的雕塑。第四基石上的雕塑广场上的美人鱼喷泉广场上的国家美术馆，免费。在英国但凡是与文化、教育有关的任何展览一概免费。人家的科技为什么能够站在世界的前列，这与国家重视文化教育有极大的关系。牛顿死后为什么葬在威斯敏斯特修道院，人家把科学家与皇室明君等同看待，只有国家重视教育，国家才能强盛。英国国家美术馆（National Gallery)位于伦敦市中心特拉法加广场，成立于1824年。美术馆收集了从13世纪至19世纪约2300多件绘画作品，这些作品以1260年至1900年之间为主，其中有荷兰、意大利、法国和西班牙画家的作品。伦敦国家美术馆镇馆之宝之一的《向日葵》,梵高一生创作了共十一幅向日葵。1887年8-9月在巴黎创作的四幅被剪下的向日葵用色偏暗，之后辗转到阿尔勒创作的七幅向日葵用色则活泼大胆了许多。国家画廊里这一束14条向日葵，是1888年梵高在阿尔勒地区创作的，那里的阳光果然够艳丽，非常绚烂。这幅画也表现了很好的纵深透视度这幅画的明暗度多鲜明呀，人物表现的多自然，刻画的多细腻。委拉斯贵支《镜前的维纳斯》1647-51静物国家画廊里这幅《参孙和黛莉拉》（Samson and Delilah）主题简而言之就是“爱的背叛”。这幅画真的能让人嗅到泥土的芳香我们在美术馆美美的欣赏三个小时，众多名家的作品真是美不胜收呀，以致于把白金汉宫的皇家卫队換岗仪式都忘了。但一点都不觉遗憾，有得必有失吗！国家美术馆前特拉法尔加广场上的作画者从国家美术馆出来我们就又顺着白厅街向白金汉宫方向走去，那里的皇家骑兵卫队阅兵场强烈地吸引着我。皇家骑兵卫队阅兵场的历史可追溯至1745年，自17世纪以来一直是英国皇家骑兵卫队举行纪念和庆祝仪式的地方。每到皇室庆典，骑兵队都要身着盛装，骑着战马在广场上列队表演，已经成为伦敦一景。很多英国人从外地赶来，就是为了一睹皇家骑兵的飒爽英姿。皇家卫队专为英国王室尤其是君主安全效力的一支“御林军”，他们还一直保持着几百年不变的传统、不变的服饰、不变的礼仪、不变的作风，这传统就是几个世纪来延续不变。英国皇家卫队不仅担负了英国皇家和英国政界要人住宅的警卫任务，而且还参加了很多次英国进行的战争，并在很多重要会战中发挥了决定性的作用，所以在大多数英国人眼里，皇家卫队是英国优秀传统的象征，同时它也是英国的君主立宪制长治久安的象征。这里的皇家骑兵卫队的士兵们并不阻挡与他们合影的游客，无论游客如何，他们依然保持其雄赳赳的姿势，一动不动。留个影吧。广场是用粗砂铺的，应该是方便马匹行走，金黄色的地面在阳光下显得生机盎然。这里也被叫做皇家马厩，是专门为英国王室饲养拉马车用的马匹，其中高档的马匹还用专门的马厩圈养，条件十分优越。皇家骑兵卫队阅兵场的边上有一座纪念碑，纪念的是在二战中牺牲的王室禁卫军，五个黑色的士兵塑像做得很精致，充满现代艺术感。从皇家骑兵卫队阅兵场往向一走就是丘吉尔首相战时办公室白金汉宫是女王寝宫，而且还是当今英国女王伊丽莎白二世的工作和休息之所，女王召见首相、大臣，接待和宴请外宾及其它重要活动，均在此举行，它是至今仍在使用中的皇宫。皇宫平素不对外，而每当女王陛下外出避暑，皇宫才得以短期开放。白金汉宫初建于1633年，历史上的白金汉宫，只是一座私人官邸，其后几易其主，1703年由白金汉公爵出资扩建始得其名。其间还经过1645年大火后的重建，后于1726年由乔治三世购得，曾做过帝国纪念堂、美术馆、办公厅和藏金库。因乔治三世为其妻所买，故称为王后宫。1761年，乔治三世加以扩建，其后又历经扩建和改建，直到1825年，在乔治四世所器重的皇家御用著名设计师约翰·纳什的重新整建下，历史十年之久才形成今日之规模。1835年维多利亚女王即位后，白金汉宫才正式成为王宫，此后便一直是英国王室府邸。维多利亚女王纪念碑 纪念碑位于白金汉宫前，林荫路的西南端。纪念碑的中心是主碑，底部是维多利亚女王的大型汉白玉坐像和正义和真理天使的雕像。顶端是鎏金的胜利女神和两个侍从像。主碑四周的基座由台阶和水池构成。基座四角各有一组人狮铜像，其中一组由新西兰人民赠送。整个纪念碑的装饰注重航海主题，与林荫路另一端的水师提督门遥相呼应。 维多利亚女王纪念碑建于1911年，纪念碑的基座由2300吨汉白玉构成，底部是维多利亚女王的大型汉白玉坐像，这是晚年的女王塑像。背面是维多利亚女王哺育像，她育有4子5女，通过儿女与欧洲王室联姻，哺育出一代又一代君王。纪念碑周围其中有一位 手握镰刀的农妇的雕塑，可能是像征着英女王时刻都惦念着英国人民手中的饭碗。纪念碑周围还有一座手握大锤的工人阶级的雕塑，可能向征着英国的崛起是依靠工业大革命。金乌西坠，日晷渐移，又一天即将过去，一切辉煌终究归于平寂，当最后一抹夕阳斜照在白金汉宫那巍峨的宫顶时，日不落帝国的太阳终于要落下了。当一切辉煌往事在岁月的长河里都成为传说的时候，唯有白金汉宫门前的胜利女神像，依旧映照在夕阳下闪闪发光，仿佛仍在述说着大英帝国曾经的光荣和梦想、光辉和荣耀······静悄悄的白金汉宫门前忠诚的皇家卫队士兵正在换岗年青英俊的皇家卫兵永远忠于祖国，永远忠诚于皇室。圣·詹姆斯公园最早是亨利八世的鹿苑，后经几次造景美化，至今是伦敦市中心最美丽的公园，也是市民们喜爱的小憩休闲的地方。园中央长方形水池聚集着各种颜色大小的鸭子，又有鸭园之称。公园的东面是鸭岛上，有鸟类保护者瑞士风格的别墅。从水面望过去可以看见白金汉宫，是伦敦的美景之一。 休息，休息直对着白金汉宫的林荫大道通往白金汉宫的林荫大道（Mall）上树立着一个高高的碑，碑上站着乔治三世的第二个儿子Frederick，约克公爵，是1795-1809和1811-1827年是拿破仑战争时期英国军队的总司令，他是一位卓越的管理者和改革者，改进了医疗服务体系，校订了军事操典，他减少了陆军团的数量以使团下的每一个营都达到编制员额，同时组建了新兵训练连队，他保证每一个士兵都能拿到足额的薪水，在那个时代这是了不起的成就。他于1802年创建了桑赫斯特皇家军事学院，招收少年男女同校学习，被称为这所皇家军校的创始人。这是一组象征着什么的雕塑，我看好像是与书、知识有关，那个黑房子的窗口展示着一本书，上面写有当天历史上英国发生过的大事。林荫大道的顶端是海军部拱门也是伦敦市主要地标之一，是很多英国主要庆典游行的起/终点。拱门有5个出入口，最左和右边比较小的是人行道。再来两个让车子出入。中间则是庆典才使用的。夕阳下的泰唔士河与大本钟给大本钟留个影伴随着夕阳西下我们第一天的伦敦游览即将结束。伦敦，泰唔士河、大本钟…你们给我太多的瑕想了，当我们漫步在白金汉宫前的林荫大道上，徘徊在特拉法尔加广场上，在梵高的《向日癸》前，想到你做为一个古典文化与现代文化所胶融的大都市，向全世界前来儋仰你的尊容时，你则用你的辉煌的建筑，深厚的文化底蕴向人默默地述说着自己的以往的荣耀。你作为一座现代化的传播文化、科学、艺术的大都市，你各方面都是典范，尤其是一切与文化、教育有关的场所都无私地敞开你胸怀，热情地接纳各个阶层的人们，在接受文化、教育方面人人平等，不分贵贱。你的免费参观让囊中羞涩的流浪汉也能沉浸在梵高的名画前面，享受着高雅的文化对其心灵上的洗涤！九月八日 伦敦自然博物馆一一科学博物馆一一(皇后剧院)一一海德公园(蛇形画廊、演讲角、大理石拱门)自然博物馆和科学博物馆紧挨着，地铁SOUTH KENSINGTON站下车，沿着指示牌在地下通道走到Natural History Museum。英国自然历史博物馆，位于伦敦市中心西南部、海德公园旁边的南肯辛顿区。博物馆总建筑面积为4万多平方米，原为1753年创建的不列颠博物馆的一部分，1881年由总馆分出，1963年正式独立，是欧洲最大的自然历史博物馆。馆内大约藏有世界各地的7000万件标本，其中昆虫标本有2800万件。博物馆为维多利亚式建筑，形似中世纪大教堂。这是进入自然历史博物馆的东侧门，我们来的早了只好排队等待。从东翼侧门进入博物馆，迎面会是一个长电梯，它会将各位直接带入地球内部，开始一段对地球认知的奇妙旅程。巨大的白恶纪动物化石大厅里的巨大蓝鲸骨架，2017年以前这里展出的展品是由卡耐基捐赠的梁龙骨架模型。这个调换彼具争议，因多年来,人们己习惯了梁龙在这里安家，但馆长迪克森说：用蓝鲸骨架取代恐龙骨架，是希望把人们的注意力从一种已经灭绝的动物转移到一种仍然很兴旺的物种上。蓝鲸也更适合讲述自然史以及人类对自然的干预，让参观者意识到我们对地球负有的重大责任。这是猛犸的骨骼架 与达尔文先生留影维多利亚和阿尔博特博物馆就在自然历史博物馆的对面， 这是维多利亚和阿尔博特物馆的中心花园。这个博物馆还是很有故事的。V&A博物馆是世界上最重要的一座设计艺术史博物馆，在英国它是规模仅次于大英博物馆的第二大国立博物馆，紧邻自然历史博物馆和科学博物馆。V&A博物馆起源于日不落帝国时代的缔造者英女王Victoria和她的丈夫Albert.它是全世界以应用以及装饰艺术为主题的博物馆中规模最大的一座，上至希腊罗马时期的雕塑，中世纪宗教，下至当代服装、建筑、平面设计等无所不包。维多利亚女王：Vitoria, 1819-1901,在位近64年阿尔伯特亲王：Albert,Prince Consort, 1819-1861(他比他的妻子去世早了整整40年）原来她宣称：她希望效仿伊丽莎白一世，不打算嫁人，但是她遇到了她的表弟，萨克森-科堡公国的王子阿尔伯特（Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha)以后，迅速坠入情网“阿尔伯特极具魅力，举止优雅，学识渊博，被公认为”会走路的百科全书“。并且他酷爱艺术、音乐、建筑、擅长击剑。1840年，21岁的维多利亚女王比她小三个月的表弟结婚了，并且成为欧洲的”模范夫妻“。年轻时的维多利亚女王和阿伯特亲王 照片来自网络维多利亚女王结婚时的照片 照片来自网络维多利亚女王一家 照片来自网络维多利亚女王的第二个不幸：丈夫的早逝。准确的说，“阿尔伯特亲王是累死的”。首先，他亲自主持筹办了1851年5-10月举办的第一届世博会。然后，他用世博会收入筹建维多利亚与阿尔伯特博物馆等。最后，他在1861年，第一届世博会10年后，英年早逝：42岁。第一届世博会全称：万国工业博览会（Great Exhibiton of the Works of Industry of all Nations,后简称Great Exhibiton),阿尔伯特亲王亲自主持筹办，在1851年5-10月期间，大约630万人次参观了这次规模巨大的博览会。右图是《维多利亚女王在揭幕典礼上》。世博会后，他又全力以赴于V&A博物馆的筹办，这位聪明睿智的亲王努力维护英国式的君主立宪制：尽量不去干预国会，所以他把所有的经历和时间都投入在文学、艺术、展览会、博物馆，新的科学技术的推广应用等等“非政治”方面。这届世博会收入18.6万英镑，相当于现在的1619万英镑，阿尔伯特用这笔钱办了三个展览馆：维多利亚与阿尔伯特博物馆（V&A）科学博物馆（Science Museum)自然历史博物馆（Natural History Museum)。阿尔伯特亲王不问政治，全力以赴大英帝国的“软实力”建设。1861年，阿尔伯特亲王去世以后，维多利亚女王受到巨大的打击，她总是穿深色衣服，深入简出，表情凝重甚至悲伤。她陷入了长期的悲伤和回忆，几乎不过问国事，这使得大英帝国的君主立宪制度更加完善。正是在她的这个时代，英国的势力扩充到了整个地球的几乎每一个角落。1876年，在丈夫去世15年后，维多利亚女王又多了一个头衔：印度帝国女皇（Empress of India).当时的这个“印度帝国”不仅是现在的印度，还包括缅甸、孟加拉、斯里兰卡、巴基斯坦，阿富汗等地。也就是说，在维多利亚时代的中后期，大英帝国达到了历史的巅峰，约占有世界的1/4领土，所以被称为“日不落帝国”：一天24小时里都有英国的领土领地或者殖民地处于阳光下。1931年，英国议会通过法案：成立英联邦，目前共有地位平等的54个主权国家参加了英联邦，它们几乎都是维多利亚时代的英国的领土领地殖民地或附属国。残躯 博物里有众的艺术爱好者在临摹前辈的作品《帕休斯与半人马》（Theseus and the Minotaur） 作者卡诺瓦（Antonio Canova），作于1782。《勇敢与懦弱》（Valour and Cowardice），Wellington Monument 纪念碑。Monument to Emily Georgiana 纪念碑。作者Lawrence Macdonald （1799-1878），苏格兰雕塑家。Emily Georgiana（1846-1932）出身英国贵族，她有9个兄弟姐妹， 她的父亲是王室贵族（William Craven,2nd Earl of Craven ），他的母亲也是王室贵族。Cast Court 展厅仿制了历史上著名的三个《大卫》，包括米开朗基罗的《大卫》。博物馆内有着众多的雕塑作母与子 我非常喜欢这件作品，人物刻画的非常细腻，表情生动，极富人情味。维多利亚和阿尔伯特博物馆的前面一点就是科学博物馆科学博物馆里的古老蒸汽机器博物馆内的互动厅巨大的机械装置这幅油画表现的二战时英国妇女在工厂劳动的场景科学博物馆的展厅参观完这三个博物馆我们来到了海德公园，这是阿尔伯特纪念塔，阿尓伯特在绿树环抱的幽雅海德公园默默地注视人们来到他为了那三个博物馆贡献了自己宝贵生命的地方参观、学习和欣赏，如有感知他一定会无比的欣慰。 群雕照片来自网络阿尔伯特纪念碑的群雕：左上《美洲》 左下《亚洲》 右上《欧洲》 右下《非洲》阿尔伯特纪念碑的群雕：左上《商业》 左下《农业》 右上《工程》 右下《制造》在海德公园过了阿尔伯特纪念碑就来到了蛇形画廊。蛇形画廊(Serpentine Gallery)创建于1970年的蛇形画廊坐落在海德公园内的肯辛顿花园里，原先是一座1934年建造的古典风格的茶馆。每年都有不同的建筑师团队对蛇形画廊重新进行设计引，它是伦敦最受欢迎的现当代艺术画廊之一，每年大概有75万人参观该画廊的展览。看，我正帮新展品设计团摆放展品呢！墙上这张照片立体感真强，我只是摆拍。今年的蛇形画廊的主题是：汽油桶。室外的湖里还有一个由几千个汽油桶组成的展品呢！蛇形画廊室外的别具一格，现代派风格的咖啡厅。湖边的雕塑这就是湖里的展品在伦敦的众多景点中，Marble Arch应该算是一个。这个将近200年的大理石拱门位于牛津街的西段，与海德公园接壤的地方，这个大拱门的对面就是海德公园著名的“演讲者之角”。它刚建的时候本来不在这里，在白金汉宫入口之处，后来被搬了过来，它在这里已经矗立了160年。这个重达6吨的马头，据说不知什么人弄的艺术，就这么矗立在这里，俺看不懂。圣保罗教堂（St. Paul's Cathedral) 是伦敦最具代表性的建筑之一，以其壮观的圆形屋顶而闻名，是世界第二大圆顶教堂（世界上第一大圆顶教堂是意大利罗马的圣彼得大教堂）。圣保罗大教堂最早在公元604年建立，后经多次毁坏、重建，目前看到的大教堂是17世纪英国著名建筑师克里斯托弗·列恩爵士（Sir Christopher Wren）的杰作。学建筑学的人都知道克里斯托弗·列恩这个名字，他是一位数学家、天文学家，更是英国最伟大的建筑学家，毕业于牛津大学，在1666年伦敦大火后主持设计和重建了包括圣保罗大教堂在内的53座伦敦的教堂。圣保罗大教堂近代最令人印象深刻事情的就是1981年黛安娜与查尔斯的婚礼大典是在这里举行的。教堂正门上部的人字墙上，雕刻着圣保罗到大马士革传教的图画，墙顶上立着圣保罗的石雕像，整个建筑显得很对称且雄伟。正面建筑两端建有一对对称的钟楼，西北角的钟楼为教堂用钟，西南角的钟楼里吊有一口17吨重的大铜钟。进入圣保罗大教堂也是要买门票的，但也不要票的时间如星期天作礼拜，晚祷告时，我们就是在晚祷告时，进门双手合十，请进，免费。而且在教堂的中厅不允许照相。教堂内是方形石柱支撑的拱形大厅，各处施以金碧辉煌的重色彩绘，窗户嵌有彩色玻璃，四壁挂着耶稣、圣母和使徒巨幅壁画。唱诗班席位的镂刻木工，圣殿大厅和教长住处螺旋形楼梯上的精湛铁工，都反映了当年的高度艺术与装饰水平。教堂地下室还有王公、将军、名人的坟墓和纪念碑，如两位11世纪撒克逊国王、威灵顿将军、以及教堂设计师雷恩本人的坟墓，他的墓碑上还刻着：“If you seek his monument, just look around”。进入大教堂内，站在巨型穹庐下，那种震撼的感觉比在外面看圆形拱顶要剧烈得多，我简直无法想象300多年前高111m，直径34m的圆形结构在没有一根柱子的情况下是如何建造而成的。要知道大教堂的建筑材料都是大块的石灰石，难怪有一种说法：圣保罗大教堂是在上帝的帮助下完成的。圣保罗大教堂前的雕塑圣保罗大教堂面向千禧桥的一面圣保罗大教堂旁的拱门，真漂亮。在千禧桥与圣保罗大教堂留个影从千禧桥上远望碎片大厦从千禧桥上远望伦敦塔桥从千禧桥下看圣保罗大教堂天色将晚，我们也即将结束一天的游览行程。今天的主题是三个博物馆，又因为今天是周未所以有不少家长带着孩子去参观。孩子们在家长引导下积极地参与博物馆的互动项目，他们在老师的带领下聚精会神地欣赏不同风格和流派的作品。他们边讨论，边临摹大师的雕塑作品时那个认真的劲真让我们这成年人汗颜。在维多利亚和阿尔伯特博物馆的一个10岁左右的孩子正在郑重其事、涛涛不绝地向旁边的老师和同学讲着什么，虽然我听不懂，但我为此深深地折服。他讲完后，老师和同学们及旁边的游览的人们一起鼓掌，以示表示鼓励。由这个小插曲就看到人家的教育，再回想我们孩童时受到过这种艺术的教育吗？再有我们又是如何地利用我国的博物馆、美术馆的艺术诊品，使孩子们从小受到艺术的熏陶，提高他们的艺术情趣，我想对于提高一个民族的文化素质不是没有益处的。在这方面，我们的教育似乎还缺点什么。今天，我们的社会与发达国家差在哪里了？我想就差在少年了！少年强，国家强！九月九日 伦敦格林尼治、塔桥、伦敦塔、伦敦眼，巴比肯艺术中心，Osterley(兰线)一一Green Park站转(灰线)Stratford方向一一CanaryWharf站转(轻轨)Lewisham方向一一Cutty Sark站下车,走到格林威治天文台。格林威治天文台，海事博物馆，格林威治大学，塔桥，伦敦眼，Barbian Centre巴比肯艺术中心，山顶上的格林威治天文台（Royal Observatory，Greenwich or Royal Greenwich Observatory），简称RGO格林威治天文台由查尔斯二世于1675年修建，作为航海研究的科学机构，现在是世界本初子午线（Prime Meridian）即零度经线和格林威治标准时间（Greewich Mean Time）所在地。这里的大型标准钟由约翰-哈里森（John Harrison）建成，用于在航海时确定经度，被誉为格林威治皇家天文台最宝贵的财产。大型标准钟旁边是彼得-哈里森天文馆（Peter Harrison Planetarium），是一座全新的当代建筑，拥有最先进的设施。詹姆士-沃尔夫将军（General James Wolfe,1727-1759）雕像。詹姆士-沃尔夫是一位英国军官，被人熟知是因为他的训练改革，但人们记住他主要是1759年在加拿大亚伯拉罕平原之战（The Battle of the Plains of Abraham）中他率领的部队战胜法国，他本人在这次战斗中被三个火枪珠射伤并最终去世。雕像左后远处，一个圆球式的建筑是彼得-哈里逊天象馆（Peter Harrison Planetarium）正面。格林威治天文台的大门，此门不开，参观要从门左边建筑物里进。 门口墙上镶嵌的时钟叫谢泼德门钟（Stepherd Gate Clock），1852年由查尔斯-谢泼德（Charles Shepherd）建造并安装于此。此钟是早期的电子钟范本，由主建筑内的一个主钟传送电子脉冲到这个钟，以控制它机械地运转。钟面是24小时制刻度盘，可能是第一个向公众展示格林威治标准时间的时钟。在本初子午线上体验双脚同时横跨东西经（非东西半球）。人们在本初子午线上拍照留念，房子上的红球12：58准时升起，13：00准时降落。自1833年来每天如此，这样做的目的是让泰晤士河上的船舶可以校对时间。 位于格林威治天文台小院里的威廉-赫谢尔望远镜（Wiiliam Herschel's telescope）剩余部分。1781年用这个望远镜发现了天王星（Uranus），从而有了名气。28英寸折射望远镜（The 28-inch equatorial Grubb refracting telescope, or The Great Equatorial Telescope， 1893年），位于天文台圆屋顶建筑的大圆顶内，需要从出口处的纪念品商店里上去，游客一般到了纪念品商店就基本算结束参观了，所以很少有游客上到这个圆屋顶内。圆屋顶内空间比较小，无法把望远镜的样子拍全。后面是此望远镜相关介绍。格林威治天文台纪念品小商店格林威治天文台的另一栋建筑，地图上真正标注为“格林威治天文台”的建筑。从格林威治天文台的小山坡上下来，公园里大片的草地绿的让心醉。后面的白色建筑就是皇后之屋。以前的皇室行宫，建于1616 - 1635年，位于英国航海博物馆旁，现在是航海博物馆的组成部分.英国国家航海博物馆（National Maritime Mesuem）前的帆船模型。国家航海博物馆1937年正式开放，是英国的航海遗产，博物馆的历史建筑经过重大整修，珍藏着许多航海珍品和文物。博物馆里真实地再现了海战、著名的航海家、探险家、探索者和海军上将尼克森（Admiral Lord Nelson）的故事。博物馆历史建筑现在是“滨海格林威治（Maritime Greenwich）”世界文化遗产的一部分。2012年，英女王正式批准“皇家格林威治博物馆（Royal Museum Greenwich）”作为国家航海博物馆、皇后之屋、皇家格林威治天文台以及卡蒂萨克号帆船的总称。皇后之屋（Queen's house）靠近航海博物馆的一栋建筑， 这栋建筑对面，用于隔开格林威治公园与皇后之屋的铁栅栏旁，有个不显眼的介绍牌上介绍的是“泰坦尼克纪念花园（The Titanic Memorial Garden）”，非常不显眼，也看不出比较突出的花园设施，铁栅栏靠近皇后之屋一侧种了些植物。身后对称的两座建筑就是旧皇家海军学院，学院1873年创立，1998年因海军缩减而关闭。英国国家海事博物馆(National Maritime Museum，简称NMM)是全球领先的海事博物馆，也是英国和世界上最大的同类型博物馆，属于格林威治世界遗产历史建筑的组成部分。该博物馆是一个非政府部门公共机构，由英国文化媒体和体育部赞助运营。该博物馆来自詹姆斯•凯尔德爵士（Sir James Caird，1864年至1954年）的慷慨捐赠。英王乔治六世于1937年4月27日正式为博物馆揭幕，当时他的女儿伊丽莎白公主，即现在的英国女王伊丽莎白二世陪着他从伦敦沿着泰晤士河来到格林威治参加了这次典礼。从最早时代开始格林威治地区就与大海和航海结下不解之缘，历史上这里历来都是进出伦敦不可或缺的导航站。这里当初曾是罗马人的登陆点，在这里住了亨利八世（Henry VIII，1491年6月28日-1547年1月28日）曾在此建立海军基地并居住，查尔斯二世（Charles II，1630年5月29日-1685年2月6日）于1675年创立了皇家天台，并称之为“找到经度的地方”。格林威治标准时间是本初子午线的家，自1884年以来格林威治一直是天文学研究中心，而在世界各地的航海活动都依据格林威治的标准时间作为他们的航海时间。“大航海时代”是英国历史上最值得夸耀的盛世，从国家海事博物馆可以看出他们对那个时代的怀念。你看，博物馆一进门，一张巨大的海事地图展现在你的脚下，从这张图上可以看到它昔日的辉煌。这是昔日大航海时代的英雄们的塑像 这是当年的领航者的服饰，展馆内的展品是按年代顺序摆放的。 这是当年的武器当年的武器和航海器械壮观的远航巨轮船壮观的远航巨轮海事博物馆门前的大炮出了海事博物馆，我们来到格林威治小镇上的小市场 。这里主要经营工艺品、手工艺品。在格林威治远远就可以看到19世纪最有名的帆船之一“卡蒂萨克”号。它停在陆地上，每年接待成千上万的参观者。它给人们留下深刻的印象，使人们回忆起历史上在蒸汽船取代帆船之前的巨型帆船。我们顺着泰唔士河向伦敦塔桥方向走去，一路欣赏着泰唔士河的风光，宽阔的河面，来往的大船小船尽收眼底，这泰唔士河上的老式帆船泰晤士河上有许多桥，而伦敦塔桥是最有名气的一座，因建在伦敦塔附近而得名。塔桥在河中有两座桥基，桥基上建有两座高耸的方形主塔，为花岗岩和钢铁结构的方形五层塔，两座主塔上建有白色大理石屋顶和五个小尖塔，远看仿佛两顶王冠，塔基和两岸用钢缆吊桥相连。桥身分为上、下两层，上层为宽阔的悬空人行道，两侧装有玻璃窗，可以饱览泰晤士河两岸的美丽风光；下层可供车辆通行，当泰晤士河上有万吨船只通过时，主塔内机器启动，桥身慢慢分开，向上折起，船只过后，桥身慢慢落下，恢复车辆通行。可惜此行未能亲眼目睹桥身分开的壮景。夕阳下的伦敦塔桥在泰晤士河的衬托下更显的亮丽多彩伦敦塔（Tower of London），官方名称是女王陛下的宫殿与城堡，有九百多年历史。伦敦塔在英国王室中的意义非常重大，英国数代国王都在此居住，国王加冕前住伦敦塔便成了一种惯例，后来这里成为宫廷阴谋和王室斗争的地方，有很多令人毛骨悚然的传说。伦敦塔现在是英国著名博物馆之一，其中最有吸引力的是珍宝馆，主要展出17世纪以来君主的王冠、权杖及王室的珠宝，其中有维多利亚女王加冕时制作的镶有3000多颗宝石的“帝国王冠”、嵌有530克拉宝石的权杖，世界上最大的钻石“非洲之星”等，遗憾的是室内不能照相，没能将其纪录下来。1988年伦敦塔被列为世界文化遗产。我们到的时候己经将近下午六点了，不让进了，好再在欧洲看了很多古堡他们也大致相同，再次再来英国时再进看看皇家王室的珍宝吧。伦敦塔桥附近的街景，这座精美的建筑不知是什么机关？ 伦敦塔桥附近的街景天色将晚，今天的行程到此结束。游览格林威治天文台、旧皇家海军学院及海事博物馆对我的感触彼深，看到西方各国把新科学发明及技术用到了社会大改革中去。用新的科学发明及技术去征服大海，去发现新大陆，去征服世界。而我们在当时的科学技术并不比他们差，但没用到正地方上去，以致我们被人家甩下一大阶，处处被欺负。从第一次鸦片战争到共和国成立的历史，就是我们耻辱的历史。细细地想想，这还是文化的差异所导致的结果。我们五千年的文化让我们这些中华民族在哪里都能拍着胸脯说我们有文化，但是这文化是什么文化呢？因为有文化和有什么文化不是一个概念。我们的文化是皇天在上的文化，是救主、救恩的文化。如果一个民族的文化从骨子里就是弱势文化属性，怎么可能去承载强势文化的政治、经济？衡量一种文化属性不是看它积淀的时间长短，而是看它与客观规律的距离远近。五千年的文化是光辉、是灿烂，这个没有问题。但是，传统和习俗得过过客观规律的筛子。而西方的文化是强势文化，就是遵循事物规律的文化，是遵循事物规律去争取的文化，而不是希望大众得到一个明君的文化。弱势文化就是依赖强者的道德期望破格获取的文化，也是期望救主的文化。我们的民族应将强势文化做为我们脊梁支柱，不靠明君，靠自己！强国！九日十日 牛津伦敦一一牛津 London Marylebone---Oxford (OXF)去：09:35---10:38 回:17:07---18:14 &15.50计划：伦敦(马里波恩火车站)一一布伦海姆宫即丘吉尔庄园一一牛津大学城一一伦敦(帕丁顿火车站)马里波恩车站虽然在 1889 年已经开站了，但是这对于铁道发源国英国而言，已经属于"新站"了。马里波恩车站在伦敦地区顶端车站算是小站，由该站开出的列车均为吉尔顿铁路公司的内燃列车（类似于现北京市郊铁路 S2 线），大部分列车均为内燃动车组，可连接地铁站，距离贝克街（Baker St）很近，从这里乘火车可抵达斯特拉特福德（Stratford）、牛津（Oxford）、诺丁汉（Nottingham）、谢菲尔德（Sheffield）和曼彻斯特（Manchester）。马里波恩车站车站内的显示大屏，09：35 Oxford这趟车就是我们要乘坐的车。英国的火车没有车次，只有开车时间。若同一时有多趟车，就要看目的地总站，若中途下车，就要看下面的小字，它是所经过的车站。这点大家要注意了！丘吉尔庄园的大门，从牛津火车站到丘吉尔庄园的往返票俩人9.6英镑。布伦海姆宫也称丘吉尔庄园，是英国唯一一座既非王室所有、也非宗教建筑，却被称为Palace（宫殿）的建筑。庄园建于1705年，当时安妮女王将牛津附近数百公顷的皇家猎场赐予了马尔伯罗一世公爵约翰·丘吉尔（前首相温斯顿·丘吉尔的九世祖先），以表彰他于1704年8月在多瑙河北岸附近一个叫做布莱尼姆的小村庄击败法国路易十四军队的赫赫战绩。后来历经曲折，总共花了17年才全部竣工，这位公爵在有生之年也未能看到宫殿的全貌。现在11（还是12，不确定）世马尔伯罗公爵一家还居住在这里。布伦海姆宫的宅邸占地2.8公顷，花园占地1000公顷。1987年，世界遗产委员会将此宫殿列入文化遗产名单，理由是“以折衷风格和回归民族根基而著称，是18世纪王宫建筑的典范”。这里所谓回归民族根基，指的是“英国巴洛克”风格，这不是王宫的王宫建筑只有入内参观了才能真正感受到其非凡的典范。庄园的第一道大门，虽比不上皇家的高大上，但在英国其气派也是首屈一指的了。第二道门，由此门进入宫殿参观。进入到宫殿群，这气派古老的巴洛克风格展现在眼前。布伦海姆宫主体建筑由两层主楼和两翼的庭院组成，科林斯式的柱廊、巴洛克式的塔楼、高高隆起的三角壁，形成错落有致构成了正立面的线条。这儿除了庄重和威严，似乎还透露出不少艺术。布伦海姆宫的宫殿群它吸收了来自各方面的灵感，并且成为以后王室建筑物的典范。它还是十八世纪官邸建筑物中最壮观、最漂亮的一个。走到西侧的水景园，这是18世纪建造的。中间和四个角落各有一座喷泉，黄杨、雕像和装饰墙错落有致地分布在水景园之中。数个喷水池组成小型的阶梯式瀑布，流入水景园的中间。水柱激起层层浪花，显得生气盎然。这些花园是为了进一步美化高处房屋的环境而修建的，绚丽多彩的花朵令人赏心悦目。错落有致的黄杨取代了花卉，宛如彩色沙地上的浮雕。水池周围用白色石头砌成边框，将黄杨的轮廓勾勒得格外分明，水的运用使花园充满了动感。庄园放眼望去，湖光山色，一片绿色，一眼望不到头。再见了，丘吉尔庄园。 游玩完了布伦海姆宫，我们抓紧时间赶车去牛津大学城。三一学院（Trinity College）成立于1555年，位于英国牛津的宽街，背靠圣约翰学院，在圣吉尔斯街（St Giles'）和公园路都有入口。学院除了四个主要方庭之外，还拥有一个大型的草坪和宽敞的花园，其中包括小面积的林地。尽管其规模庞大，但是学生人数较少，只有约400人。三一学院产生了三位英国首相，与贝利奥尔学院并列第二位。谢尔登剧院（Sheldonian Theatre）位于英国牛津宽街，建于1664年到1668年，由克里斯多佛·雷恩为牛津大学设计。该建筑以该项目的主要财政支持者、当时的校长吉尔伯特，谢尔登命名。它用于音乐会，讲座和大学的仪式，并不用来表演戏剧。每年的入学典礼、毕业典礼、重要人物演讲、音乐会，包括华人春节联欢晚会，都在里面举行。剧院的围墙装饰很特别，是人头雕塑。在牛津大学城里滿街都是古老的建筑拉德克利夫图书馆（Radcliffe Camera）位于牛津市中心的拉德克利夫广场，属于博德利图书馆的一部分，于1749年竣工开放。图书馆是英国早期圆形图书馆的代表，拱顶式的巴洛克式建筑已成为牛津的地标之一，经常出现在众多牛津大学的明信片中，《哈利•波特》系列电影中霍格华兹魔法学校的部分场景就是在此拍摄。许多人之所以知道这个图书馆，是因为钱钟书先生，据钱钟书的妻子杨绛的回忆，钱先生在牛津留学时就曾在这个图书馆读书，把博德莱安（Bodleian）图书馆的读音翻译成“饱蠹楼”，实在是绝妙。 左图：彭布罗克伯爵三世威廉．赫伯特的铜像 右图：牛津神学院及博德利图书馆入口，牛津大学拥有全英最大型的大学图书馆系统，其中的博德利图书馆亦是全国第二大的图书馆（仅次于大英图书馆）。博德利图书馆坐落在著名的卡特街和宽街交汇处，这所图书馆的建筑包括旧校区的方庭。方庭院东墙最蔚为壮观，柱式塔上呈现爱奥尼式等五种古典建筑风格，而柱式塔的第四层为国王詹姆斯雕像，表明了牛津大学与斯图亚特王室之间有着紧密的联系。图书馆的出入口是在四合院的西面，门前立着彭布罗克伯爵三世威廉．赫伯特的铜像，以纪念这位曾经的名誉校长对该图书馆所作的贡献。图书馆的历史追溯到1444年，国王亨利五世的弟弟格洛斯特公爵汉弗莱向牛津大学捐赠近三百部书稿，包括部分重要的古典文件。为妥善安置这些书籍，牛津大学决定在著名的神学院──最古老的用于讲课和考试的教室之上，加建一层作为图书馆，取名为汉弗莱公爵图书馆，该馆于1488年第一次向读者开放。到了1550年，由于宗教改革运动等诸多因素的影响，汉弗莱图书馆被迫关闭了近半个世纪，直至十六世纪末、十七世纪初，默顿学院的校友、富有的外交官托马斯．博德利爵士决定将破败不堪的图书馆进行全面整修，他参照了默顿学院图书馆的设计及其书架的合理应用，图书馆于1602年重新向读者开放。为表彰博德利先生对修复图书馆的重大贡献，在1604年将汉弗莱图书馆重新命名为博德利图书馆.牛津大学考试院它与其他大学的做法不同，牛津大学的考试由学校的考试院（Examination School）统一管理。考试周来临时，所有学生不管科系，统一在考试院进行考试。学校对参加考试的学生衣着有严格规定：男生着正装、深色短袜、黑鞋子、白色领结、白衬衫(衬衫必须掖在外套下)、黑袍；女生穿黑色裙子或裤子，黑色长袜。女生的黑袍上还需要系上各色康乃馨，从第一天的白色康乃馨至最后一日的深红色。学生们戏称，这鲜红的康乃馨恰恰代表她们为考试付出的血汗。到考试当日，学生们来到考试院，依次入座，每一份考卷都以一枚铜环扣住，在经过一系列充满仪式感的程序之后，考试才真正开始进行。 左图：默得林学院 右图：圣母玛利亚大学教堂又名圣玛丽教堂莫德林学院被视为牛津大学最美丽的学院，坐落在高街的东端，查韦尔河（Cherwell）畔，背倚广阔的园林，显得分外宁静。莫德林塔、莫德林桥、鹿园都是世界著名的景观。莫德琳学院1458年由温彻斯特主教、亨利六世的大法官威廉·韦恩弗里特建立。之后学院迎来历史上第一个权贵学生：英王亨利七世，亨利七世的儿子威尔士亲王同样也是莫德琳的学生。威尔士亲王后来担任莫德琳的第二任院长，其弟亨利就是日后赫赫有名的亨利八世。圣母玛利亚大学教堂又名圣玛丽教堂，始建于1280年，但大部分建筑建于14、15世纪，是牛津大学的主教堂，已有近千年历史。这是一座后哥特式建筑，教堂尖顶被认为是英国最美丽的景点之一。巴洛克式的教堂门廊建于1637年，其螺旋立柱是英国建筑史上的一大创新。在谢尔登剧院完工前，圣母玛利亚大学教堂一直为牛津大学各个典礼的举办地。在13世纪那场著名的大学师生与市民的混战中，国王裁定市民赔偿大学的损失，负担之后500年大学的费用。所以在每年的修士节那天，都会有一队牛津市民代表来到教堂，将赔偿款交给学校的德高望重者。现在这已经成了一种颇富象征意味的仪式。参观者可以买票爬上教堂尖塔127台阶登顶，据说拥有牛津最美的景观。万灵学院（All Souls College, Universityof Oxford），建于1438年，得名于万灵節，即纪念百年战争战死者的英灵。与其它学院的不同之处在於它没有本科生，只有一些特殊的研究生，奖学金7年，学生的权利义务和老师基本是一样的，可以参与院务管理。牛津的各个学院基本上都是天井式设计，所以它们都拥有一块芳坪。叹息桥（Bridge of Sighs）又称赫特福德桥（Hertford Bridge），是英格兰牛津的一座人行桥，跨越新学院巷（New College Lane），连接赫特福德学院南北两部分，由托马斯·格雷厄姆·杰克逊爵士设计，完成于1914年。卡费克斯塔楼（Carfax Tower），是牛津圣马丁教堂目前仅存的遗迹，名字来源于法语的“Carrefour（交叉路口）”，在高街（High Street）与阿尔达特街（St Aldate's）交汇处旁的皇后街（Queen Street）上、玉米市场街（Cornmarket St）街口，从牛津城堡步行过来2-3分钟就到了。牛津，顾名思义必定有牛有水，“津”意为渡口，流经牛津的河流有泰晤士河的上游和柴维尔河，在牛津又与本地的运河相交汇。据说最早有人在此居住时，河水不深，用牛拉车就可以涉水而过，因此老牛涉水是牛津的城市标志。时过境迁，现在已是手机的天下了，而英国普遍还保留着街头电话亭。牛津火车站旁的一个不知做什么的建筑。至此，今天布伦海姆宫即丘吉尔庄园与牛津大学城的游览结束了。赶车回伦敦。到了英国，到了丘吉尔庄园才真正感触到什么叫贵族，什么叫土豪。这是我见过最好的庄园了，气派、精致的房子和望不到边际的绿地树林湖水，超出了我对庄园的想象。我们花了两个小时只走了一个小角落，这个有历史贡献的高贵家族值得拥有。此生我不敢奢望拥有，看看、走走足矣！在牛津大学城里我深深感受到牛津乃至于英国的文化积淀，这满街历经数百年的尖顶，这比比皆是的黑灰色楼房，书写了800多年的高等教育历史，这是这个国家的精神文化支柱，更是全民道德素养的底蕴。大国的真正崛起，并不仅仅是物质经济，更是文化政治和精神道德的素养。了解了这一点，就不会奇怪人家的脱欧公投，也用不着羡慕人家的民主。当咱们能够意识到这一点，能够迎头赶上的话，大国梦也就能真正实现了。九日十一日 温莎城堡一一巴比肯艺术中心伦敦一一温莎 London Paddington (PAD) to Windsor & Eton Central (WNC) 往返：&15.50去温莎城堡是在帕丁顿火车站乘车，帕丁顿火车站是伦敦的一个历史文物，它从1838年就开始了铁路运营，也是伦敦第一座接通地铁的火车站。帕丁顿车站见证了英国乃至世界的铁路发展史，目前它经过N次的扩建已经拥有14座固定的月台。线路覆盖英格兰西部和威尔士西南部，希思罗的机场快线也从这里出发。这是温莎火车站上展览的早年间英国皇室使用的蒸汽机车头，这是一辆1894年生产的英国皇家专用的老式火车头，车头处镶着皇家徽章。溫莎镇火车站进站口出了车站就能看到温莎城堡温莎城堡（英语：Windsor Castle），位于英国英格兰东南部区域伯克郡温莎-梅登黑德皇家自治市镇温莎，目前是英国王室温莎王朝的家族城堡，也是现今世界上有人居住的城堡中最大的一个。温莎城堡的历史可以回溯到威廉一世时期，城堡的地板面积大约有45,000平方米（484,000平方英呎）。与伦敦的白金汉宫、爱丁堡的荷里路德宫（Holyrood Palace）一样，温莎城堡也是英国君主主要的行政官邸。现任的英国女王伊丽莎白二世每年有相当多的时间在温莎城堡度过，在这里进行国家或是私人的娱乐活动。她的另外两栋宅邸则是王室的私人住宅，分别是桑德林汉姆别墅（Sandringham House）及巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle）。有许多英国的国王与王后对城堡的建造与扩展有直接的影响，是他们的要塞、住所与行政官邸，有时甚至是监狱。城堡的历史也和英国的君主体制有相当密切的关连，跟随着温莎城堡的历史可以追溯到当时统治的英国君主。在和平时期时，温莎城堡会扩建许多巨大且华丽的房间；在战争时期，城堡则会加强防卫，这个模式直到现在仍然不变。征服者威廉一世为防止英国人民的反抗，在伦敦周围郊区，建造了9座相隔32公里左右的大型城堡，组成了一道可以互相支援的碉堡防线。温莎古堡是9座城堡中最大的一座，坐落在泰晤士河边一个山头上，建于1070年，迄今已有近千年的历史。1110年，英王亨利一世在这里举行朝觐仪式，从此，温莎古堡正式成为宫廷的活动场所。它具有900多年历史，城堡的部分建筑在1992年11月20日的一场大火中被烧毁，共有面积约7000平方米的100间房屋遭到严重毁坏。所幸的是，由于当时城堡在维修之中，大部分珍贵的艺术品和家具已被搬走，而未毁于火灾。刚进温莎城堡就看到回廊南面城堡西侧墙根下，矗立着威武的皇家卫兵。与白金汉宫一样，这里也有团队式的换岗仪式，通常在每周一三五六的上午11:00进行。很幸运，我们正好赶上换岗仪式皇家卫队中的仪仗乐队这条路就通向城堡的入口城堡内部不让拍照 这是网络照片城堡内部不让拍照 这是网络照片城堡内部不让拍照 这是网络照片这个区域就是“国家外交大厅”，有围栏不让进。14年伊丽莎白女王就是在这里招待李克强总理的.城堡的象征性建筑——拉温德塔楼，每当这里升起英国皇室的旗帜，说明女王来到了温莎城堡。中区的标志性建筑就是这座圆塔，以前是关押王室政敌的监狱，如今是保存文献的地方。城堡内的花还是挺鲜艳的中区包括北露台、诺曼门和圆塔，中区最明显的地标是高岗上被玫瑰花园围绕的圆塔，是中区的中心。最初建于12世纪，是古代的炮台。北翼的一层以服务功能为主，所以参观的区域基本都在二层。通往二层的大楼梯由维多利亚时期完成过伦敦塔改造的建筑家沙尔文设计，带有明显的哥特风格。在南面回廊下与皇家卫队士兵合个影下区包括圣乔治礼拜堂、阿尔伯特纪念礼拜堂、亨利八世门等等；圣乔治礼拜堂、阿尔伯特纪念礼拜堂、阿尔伯特纪念礼拜堂圣乔治教堂始建于1475年，是一座哥特式垂直建筑，自18世纪以来，英国历代君主死后有不少都埋葬在这里，前几年哈里王子的婚礼也是这里举行。位于王室城堡的教堂以圣乔治为名，是因为圣乔治为英格兰的主保圣人。圣乔治为罗马骑兵军官，骁勇善战，杀死了一条遗害当地人的毒龙而深受爱戴。后来因试图阻止罗马皇帝对基督徒的迫害，于公元303年被杀，494年被封圣。在卢浮宫看过拉斐尔的名作《圣乔治屠龙》，描绘的就是圣乔治屠龙的故事。圣乔治教堂内主祭台后面的木雕屏(教堂内禁止照像，以下为手机偷拍)教堂内走廊及唱诗班座椅每年女王都要与所有嘉德骑士团成员一起在圣乔治教堂出席典礼，在网上看到一张女王身着佩有嘉德勋章的盛装参加仪式的照片，很是拉风。在英国，这些仪式感很强的东西都很好地传承下来，让人感受到这个国家文化传统中内核。圣乔治教堂内厅还是嘉德骑士勋章获得者每年朝觐女王的庆典场所，每一位嘉德骑士在厅内都有固定的席位，席位后面的墙壁上悬挂着每位骑士的盔甲、佩剑和旗帜。嘉德骑士勋章是英国最高荣衔，爱德华三世在14世纪创设，只有极少数人能够获得这枚勋章，其中包括英国国君和最多25名在世成员。从圣乔治教堂出来，从这个城堡门穿过就来到了温莎小镇。温莎小镇是英国最著名的王室小镇，位于伦敦近郊，以温莎古堡闻名。能够获得英国王室的垂青并在此建立王城，小镇的景色之美就不必多说了。漫步在小镇上，看到莎翁的故居，房子古朴，让人浮想联翩，我们趁着人少赶紧拍照留念。镇上的人们生活惬意，传统英式住宅随处可见。温莎皇家购物中心原本是维多利亚时代的火车站，后来火车站扩建移址后这里在1997年被改造成为大型购物中心而开放，每年都能迎来近10万客流量。十多年间这里已经拥有了近百家商铺，除了有英国知名的各大品牌专卖店外，还有美术馆和手工艺品市场。大街小巷终年被来自世界各地的游客挤满，但这里的生活却依然轻松愉快。街旁购物区的商品琳琅满目。从温莎城堡回到伦敦，我看回住宿地还有点早，干脆就去趟巴比肯艺术中心吧。巴比肯艺术中心(Barbican Centre)坐落在英国伦敦的市中心,它是目前欧洲最大的多媒体艺术中心。中心包括了当代绘画、电影、试验音乐.交响乐、歌剧以及舞蹈等众多艺术形式。自1992年首次开放以来，巴比肯中心一直被外界褒贬不一，伊丽莎白女王曾赞誉其为“现代世界的奇迹”，但2003年9月，在一项名为“灰色伦敦”的投票中，它成为“伦敦最丑建筑物”的代表。作为一个艺术殿堂，自1982年向公众开放以来，伦敦巴比肯艺术中心成为众多艺术家向往的地方，尤其是音乐家和音乐团体。中国的谭盾、郎朗等艺术家曾在此演出过，伦敦皇家莎士比亚剧团也曾驻地于此，目前它仍然是著名的伦敦交响乐团和BBC交响乐团的驻地。这里会定期举办音乐、戏剧、电影节目及艺术展览，所以来到这里，有幸看大师们的表演、欣赏高雅的艺术，也不虚此行。这里提醒大家，要听音乐会、看戏剧一定要在周未来，平时少有节目。切记！ 英国伦敦巴比肯艺术中心，Barbican Centre艺术中心是目前伦敦的三大音乐表演场所之一。中心位于伦敦市的旧区，是一座旧建筑，二次大战时曾遭炸弹严重破坏。 1982年获当地耗资达1.6亿英镑将其重新打造成艺术中心，现时中心每年参观人次高达120万.这里是它展览的艺术品这里是书店书店里的现代派艺术品书店里充满了各类书籍，如你有兴趣的话，总有一本适合你。巴比肯美术馆（Barbican Art Gallery）是巴比肯艺术中心（Barbican Centre）的重要组成部分，是最重要的视觉艺术策划及展览机构，是展示国际重要艺术家作品的基地。伦敦巴比肯艺术中心的外面广场伦敦街景今天的游览到此为止。游览内容反差还是非常大的，温莎城堡，古典美。巴比肯艺术中心，现代派的骄傲。如果你没有去过英国，那么对英国的印象是不是就停留在大本钟、白金汉宫、红色的双层公汽、红色的电话亭、泰晤士河等这些经典而充满英伦风情的印象呢？但只有到了伦敦你才发现这里的多元化，有太多的风景值得你花时间在这里驻足，这里的历史很久远，这里的故事也很多很多，当然，这里的文化与艺术也是最值得我们用心去感知。巴比肯艺术中心建筑风格秉承上世纪五十到七十年代红极一时但也饱受爭议的“粗野主义”，由著名建筑公司张伯伦、鲍威厼与本恩一手包办完成。目前巴比肯艺术中心集合了影院、剧院、音乐厅和展览空间等不同功能的室内外场地，为多元的艺术创作带来无限可能。除了关注本地芝术创作者之外，真正让巴比肯艺术中心在伦敦竞争日益激烈的芝术版图上拥有强势话语权的，是它对英国之外艺术创作的关注。其挑选节目的品味和策划展览能力可以说是相当不错，因此在艺术爱好者和专业人士心中拥有举足轻重的地位。 九月十二日 剑桥London一一Cambridge 伦敦一一剑桥 火车: London Liverpool Street to---Cambridge (CBG)去:09:28一一11:07 回:16:21一一17:44 &26.20 伦敦利物浦火车站今天我们的游览目的地只有一个：剑桥大学城。前往剑桥大学城是在伦敦利物浦街火车站乘车，我们的住宿地有地铁粉线可直接到达，非常方便。利物浦街站的服务范围大致以东英格兰的地区，如剑桥(Cambridge)、诺里奇(Norwich)、伊普斯威奇(Ipswich)、洛斯托夫特（Lowestoft）、大雅茅斯（Great Yarmouth）、哈特福郡及伦敦东北部、埃塞克斯郡的郊区车站为主。伦敦利物浦街车站 是位于伦敦市东北隅的铁路终点站及伦敦地铁的其中一站，为英国境内最繁忙的车站之一，在伦敦仅次于滑铁卢车站及维多利亚车站而排行第三，也是由Network Rail管理营运的17座车站之一。站名取自所在地的利物浦街而更名，该街是为了纪念前英国首相利物浦伯爵而名，是在其任期内作为伦敦市的延伸而建。这是我们乘火车到达剑桥大学城第一个见到的二战时剑桥的学生奔赴前线的纪念碑。剑桥是剑桥郡的首府，距离伦敦大约90公里，一条剑河穿城而过，河上修建了许多桥梁，所以把这座城市命名为剑桥。剑桥和牛津一样，也是一座闻名世界的大学城，只是牛津是“大学中有城市”，而剑桥是“城市中有大学”。剑桥大学是一所位于英国剑桥市的世界顶级研究型大学。始创于1209年，亦是英语世界里第二古老的大学。剑桥大学第一所学院彼得学院建立于1284年，到如今已经有了31个学院，由于剑桥大学在自然科学领域的突出成就，被称为“自然科学的摇篮”。在剑桥800年的校史中，走出了近百名诺贝尔奖得主，牛顿、达尔文、华罗庚、拜伦、培根等等，都是剑桥的骄傲。这是火车站到剑桥大学的路上这是沿途街道旁的教堂面对庄严、肃穆的教堂，虔诚的教徒，让我们这些无神论者倍感惭愧。教堂内部的装饰与大门菲茨威廉博物馆剑桥大学有大大小小一百多个博物馆，个个免费开放。我参观的第一个博物馆是剑桥最大的菲茨威廉博物馆。在欧美一些发达国家，著名大学都拥有自己的博物馆，如牛津的阿什莫林博物馆，就是世界上最古老的博物馆之一。同牛津一样有着深厚文化底蕴的剑桥大学，也拥有一座享有世界声誉的博物馆，那就是菲茨威廉博物馆。菲茨威廉博物馆建于1816年，是一座新古典主义大厦，建造者是菲茨威廉子爵七世——理查德·菲茨威廉。他毕业于剑桥大学，死后将藏品悉数捐献了母校。博物馆里的艺术品包括鲁本斯、莫奈和毕加索的名画，古希腊古罗马的雕塑，熠熠生辉的名人手稿和精致的东方瓷器与折扇等。每年来这里参观的人数超过30万，这个博物馆非常值得我们一去，你去以后一定会留连忘返。博物馆收藏的《最后的英格兰》(The Last of England)，是前拉斐尔派名作，也是英国十大名画之一。今天，菲茨威廉博物馆的藏品可谓数量宏富，体系完整。从古代两河流域、古埃及、古希腊古罗马，到中世纪、文艺复兴和17、18世纪的欧洲艺术，以及西方现当代艺术，应有尽有。更为可贵的是，博物馆中还有一个单独的中国艺术品陈列室，那里有春秋战国时期的青铜器，也有元明清以来的瓷器。这是博物馆去二层的楼梯处，多气派。博物馆内的精美雕塑 博物馆内精美的雕塑与大师们画作中世纪骑士们的盔甲中国瓷器馆中国的佛像与埃及的法老学生们参观完博物馆拍照留念这是剑桥大学的各个学院国王学院正门，1441年，由当时的英国国王亨利六世设立创建，因而得名。著名经济学家凯恩斯、计算机科学之父图灵就在此毕业。咱的“再别”徐志摩先生上世纪20年代来剑桥近两年，就是在国王学院，研究的是政治经济学。这是剑桥大学的各个学院这是剑桥大学的各个学院这是剑桥大学的各个学院这是剑桥大学的各个学院身后就是1764年建成的三一桥（Trinity Bridge），身旁就是国王学院。感觉是朴实厚重，没有一丝奢华。 剑河总长约64公里，在剑桥城绕个半圆，把城中剑桥大学的几所著名学院串成糖葫芦，每所学院都有跨河的桥，数学桥，这桥也称皇后桥，别小看这似乎是用几根木棍胡乱搭起的简陋小桥，它身上可有故事了。人们最愿意听的版本是该桥由牛顿根据数学和物理原理设计的，没用一根钉子，后来学校居然同意学生为研究而把它给拆了，结果怎么也装不起来了，只得用上了钉子。后来有人考证此木桥建成的1749年， 牛顿已经逝世二十年了。 真正的功臣是他的学生 威廉•埃斯里奇根据数学原理设计，詹姆斯•埃塞克斯建造的，建造时使用了铆钉。它展示出现代钢梁桥的雏形，在18世纪被称为几何结构，所以此桥得名“数学桥”。现在的这座桥，是原桥的复制品, 建于1905年，是用螺栓连接、固定的。剑河边的栈道，剑河边上的风景不错离开剑河，我们来到了小镇上的繁华街道上，看到街上古色古香的建筑真是让人羡慕不已。走到基督圣体学院的路口，这奇特的 “金钟”，被叫做“剑桥钟”，也被称为“圣体钟”，据说价值百万英镑。由约翰•泰勒博士设计的这个表面镀金的计时器直径1.2米，顶部有一个巨大的蚂蚱沿着钟外围的60个锐齿不停爬行，这就是一个张牙舞爪的猛兽，舌头搭拉在嘴外，每到第59秒的时候，便把时间一口吞下。时钟还能发出怪异声响，每到整点，钟表会发出链条落到棺材上的响声，意在提醒人生短暂。圣体钟被《时代周刊》列为2008年最佳发明之一，作为公共艺术作品，它以一种戏剧性的方式提醒观众：时间必然流逝，务必请珍惜。这外观圆形的教堂也是剑桥所独有的，在欧洲其它地方还真没有看到过。沒想剑桥还有这么安静的地方九日十三日 大英博物馆大英博物馆一一泰特现代艺术馆地址：44 Great Russell St，London ，WC1B 3DG最近地铁站：Tottenham Court Rd/Holborn/Russell Square 费用：免费博物馆开放时间 星期六至星期四：10:00 - 17:30 星期五：10:00 - 20:30 广场开放时间 星期一：09:00 - 18:00 星期二和星期三：09:00 - 21:00 星期四至星期六：09:00 - 23:00 星期日：09:00 - 21:00 博物馆在下列日期闭馆 元旦，12月24日、25日、26日大英博物馆建立于1753年，源于一位喜欢收藏的医生汉斯·斯隆，汉斯一生收藏了7万多件物品，他希望他的物品在他死后可以完好的保存并延续下去，于是在临终前他将所有的收藏赠给了当时的国王乔治二世，汉斯·斯隆1753年1月11日去世，随后，就在1753年6月7日乔治二世就批准建立英国国家博物馆，6年后对外开放至今，是第一家国立的公共博物馆。博物馆位于大罗素街（Great Russell St）与蒙塔古街（Montague St）及布鲁姆伯利街（Bloomsbury St）围成的地块上。这里在罗素广场斜对面，离唐人街也比较近。由于在市中心，所以交通很方便，周围有不少地铁站。参观大英博物馆是免费的，这点很让我意外。博物馆正门，有很多根又粗又高的罗马圆柱，这种圆柱形的罗马柱，在英国到处可见。每根圆柱上端刻有浮雕，感觉完全是仿雅典神庙的。整个建筑很气魄，在大英除了可以欣赏展品外，还可以领略英国人在博物馆设计方面的过人之处。从博物馆正门进去就是一个非常大的大庭，是2000年12月建成并对外开放的，以前这个大广场是露天的，现在广场的顶部由玻璃板组成的透明屋顶，自然釆光。广场中央为大英博物馆的阅览室，对公众开放，从这个大庭可以通往各个展区。在这里可以领取讲解器，讲解器是收费的，成人7镑/人，学生6镑/人.大庭里的展品，左上：这只重达7吨的庞大的狮子来自尼多斯的一个古墓 左下：来自埃及的头像 右图：来自毛利人的图腾非洲馆 非洲酋长的服饰非洲原始部落中妇女的脖颈圈，越多越美。这是非洲忘记是哪国王宫里墙上记载国家大事的记事牌。拉美西期二世（Ramses II）雕像，看雕像完全是位美男子呀。史书记载，拉美西期二世是个传奇式的帝王，他活到90多岁，在位67年，在当时平均寿命不到四十岁来讲，他简直就是个神了，所以他曾立过的12位继承人都在他之前去世了。神庙中祭祀用的船雕（boat of Queen Mutemwia），船头船尾都雕有女人像镇馆之宝：罗塞塔碑（Rosetta Stone） 来自埃及的罗塞塔碑（Rosetta Stone），一块制作于公元前196年的大理石石碑，石碑上有三段相同的文字，分别用希腊文字、古埃及文字和通俗体文字篆刻。通过这块石碑，使考古学家解读出了早已失传的埃及象形文字，所以这块石碑成了今日研究古埃及及其历史的重要里程碑。镇馆之宝：雅典帕特农神殿 公元前6世纪后的200多年间，古希腊迎来了雅典的黄金时代，古代雅典创造了当时文学艺术和思想的高峰。帕特农神殿建于公元前447年到432年，神殿诞生于大波斯时期和雅典各城邦之间长期的敌对时期，是古代雅典黄金时代的巅峰之作，神殿是为了庆祝波希战争的胜利为雅典娜女神而建的，大英博物馆保存着东西屋檐和中楣的部分雕像和部分柱间壁雕刻石板。大部分装饰帕特农神殿的雕像安放于大英博物馆18号展厅-杜威恩美术馆，此馆是特为典藏帕特农神殿的雕塑品而开辟的。在19世纪初期英国驻奥斯曼帝国大使额尔金勋爵带回了这些雕像，为了这个原因才将其称为额尔金大理石。西屋檐的雕像描述的是雅典娜女神和波塞冬之间的战争，原来保存的很好，可惜1687年奥斯曼军队将这里变成了火药库，遭欧洲联军的猛烈炮轰后只剩下了残缺不全，有些甚至已经无法辨认最初的形态了。东屋檐较西屋檐保存相对完好，但是也仅存一尊留有头部的雕塑。酒神 帕特农神殿众多人物雕塑中是唯一具有头部的海仙女神庙（THE NEREID MONUMENT）稍晚于帕特农神庙，建于公元前390-380年。出土于土耳其西南的桑索斯XANTHOS. 又被称为涅瑞伊得斯纪念碑。涅瑞伊得斯纪念碑曾毁于一次地震，后被大英博物馆依原样修复。神庙可能是为了ARBINAS君主所建，这是当地发现的最大保存最好的神庙陵墓建筑。海仙女神庙是第一座模仿摩索拉斯陵墓而建造的陵墓，神庙也深受当时雅典卫城爱奥尼克风格的影响，因此推测设计者和雕刻师都为当时的希腊人。神庙屋檐下三角地带的雕刻描绘的是LYCIA的统治者ARBINAS和他的妻子儿女及众随从。神庙正面的四根立柱中间分别站立着三座女性雕像，正对神庙的馆内也有三座神像与之相呼应，六座女性神像都是海神的女儿。帕特农神殿的人物雕塑与浮雕摩索拉斯陵墓古代世界七大奇迹之一的哈利卡纳苏斯的摩索拉斯陵墓（Mausoleum of Halicarnassus ）。陵墓本身由白色大理石建成，它是在公元前4世纪为了纪念国王摩索拉斯而修建的，位于今天的土耳其境内。这个陵墓的台基成长方形，周长约134米，南北宽约19米，台基上是由36根11米高的柱子组成的爱奥尼亚式连拱廊。拱廊上面矗立着一座阶梯金字塔，共有24层由下至上逐渐变小，金字塔顶部是一座平台，平台顶部有驷马拉车的雕像，整个建筑高达42米左右。这张是摩索拉斯陵墓的复原相这两座站立高达三米的人像，被认为就是摩索拉斯本人和他的王后。这是陵墓顶部平台上驷马拉车中仅存的一个马首及部分腹部的雕像，巨大的马腹下原来有大理石柱子支撑。亚述帝国馆亚述帝国位于现今伊拉克北部，肥沃而多产的底格里斯河流域附近紧靠着几个古代都城，尼尼微和尼姆鲁德。在亚述帝国最鼎盛的时期，也就是公元前七世纪左右，亚述帝国统治了中东的大部分地区，包括了今天的伊拉克，叙利亚，黎巴嫩，以色列，巴勒斯坦，约旦，塞浦路斯以及伊朗，土耳其和埃及的部分地区。强大的军事帝国在亚述巴尼拔攻陷埃兰全境后急剧衰落，最终被米底和新巴比伦联合攻克，直至最后尼尼微陷落而灭亡。亚述时期流传的浮雕作品差不多都与军事有关。展馆内有亚述最后一位伟大的君主亚述巴尼拔的狩猎图猎狮图，攻克拉基士得浮雕等。这就是亚述巴尼拔的狩猎图猎狮图，攻克拉基士得浮雕等。尼姆鲁德，亚述那西尔帕二世于公元前九世纪创造的首都尼姆鲁德，尼姆鲁德是第一个用许多雕刻品做装饰的都城。亚述统治时期，都认为大门和入口是最重要的地方，好运或者不幸都会从大门进入，所以国王都会在重要的大门两边建造巨大的半人半兽来守护宫殿。还会在这些半人半兽像旁边或后面雕刻守护神。埃及木乃伊左图：镀金木棺（Gilded outer coffins），出自古埃及底比斯（Thebes）女祭司亨努特梅特（Henutmehyt）的墓，（公元前1250年，第十九朝）。大英博物馆里的古埃及木乃伊 - Gebelein Man，被保护在封闭的玻璃橱窗里，里面是一种特定环境，环境温度和湿度能通过设备自动调节，以让木乃伊始终被保存在最适宜的环境下。这些可能是罗马人的头盔与头像中国馆的青铜器与石雕虎符中国馆 玉壶, 磁州汝窑凉枕, 唐三彩 , 陪葬品印度馆展品从大英博物馆出来我们就来到了泰持现代艺术馆，对Tate Modern的关注，不仅因为其大量馆藏的现代艺术品，更因为建筑物本身是老工业建筑适应性再利用的一个教科书级的经典范例。美术馆前身为伦敦南岸的一个老电厂，建于上世纪中叶，于1981年停止使用。九十年代Tate Gallery决定在此兴建一个新美术馆，以解决日益增多的现代艺术品收藏和原馆面积不足的矛盾。最后设计中标的是瑞士建筑师组合Herzog & De Meuron。这对建筑师组合在泰特现代艺术馆的设计中并未将电厂拆除，而是最大限度做了保留。Tate Modern改造后于2000年对公众开放，美术馆正对泰晤士河的这一面有着古典建筑的中正端然，褐色粘土砖的外墙肌理，中轴上高耸的烟囱和横向的展厅形成对照，泰晤士河两岸很大一片范围内都能看到，已然成为南岸这一区域的标识。Tate Modern的成功之处不仅在于对一个单体工业厂房的改造，而且整合周边区域，使建筑物与城市结合到一起。与美术馆几乎同时落成的千禧大桥就在门前，直指对岸的圣保罗大教堂，将这一新兴区域与伦敦最为古老的金融区连接起来。这个项目带动了原本萧条杂乱的南岸区，伦敦市政府藉由这个项目的改造，将现代艺术和文化复兴作为这一区的发展目标。如今，Tate Modern和周围的文化艺术设施已经成为伦敦本地人和游客趋之若鹜的大热之地。这是泰特现代艺术中心的大门，进门后需安检，在英国安检人员一切由黑人兄弟代劳，鲜见白人从事此工作。泰特现代艺术馆内随处可其原工厂的遗迹，看当年的二十吨的桥吊还在钢梁上，迎接着过往的游客。馆内大多数的作品看不懂，可能是年龄大，跟不上时代的脚步吧！座落在泰晤士河上的两座鲜明对照的建筑，由千禧桥这根扁担挑起一头是古老的圣保罗大教堂，另一头就是现代派极简约的泰特现在艺术中心。这是从泰特的楼上阳台看泰晤士河、游船、千禧桥及圣保罗大教堂。离开泰特现代艺术中心顺着泰晤士河慢慢地散步到旁边的莎士比亚环形剧场，我们到的太晚了没能参观剧场内部，只好草草看看了事。只好在大厅里拍了几张剧照莎翁的剧目是永恒的主题至此，我们在伦敦七天的游览结束了。明天开始从伦敦北上的行程，对于伦敦我们依依不舍，对于它的了解这几天是远远不够的，希望能够再来。九日十四日 索尔兹伯里 (巨石阵)London Waterloo Station 滑铁卢火车站 10:50---12:20 索尔兹伯里 17:40---18:35 巴思伦敦前往牛津、温莎的列车由此出发。地址：Praed Street, London W2 1HQ(查看地图)到达方式：搭乘地铁(绿线District)到堤岸站下车，过河就是滑铁卢火车站。到达索尔兹伯里后找汽车站，买到巨石阵交通票往返&15镑，门票&15镑。2010年左右的交通与门票的套票才17.5镑，这才几年呀票价就翻了近一倍，不卖套票，交通与门票各卖各的。看来英国也是世时俱进，对游客也是毫不留情，伸脖一刀，缩脖也一刀！但是，中国有的廉价旅团也能偷机取巧，他们把大巴车开到巨石阵的侧边上，隔着铁絲网远远地看巨石阵。这要是在中国，巨石阵早就被高墙给围起来了，从外面不花银子，想看，门都没有！看来英国人还是比较厚道，花银子，近看，仔细看。不花银子，远看，巨石阵来过，打卡了！自驾游的旅友们，这是一条省银子的路子！游览完巨石阵后返索尔兹伯里坐火车到巴思，住巴思。索尔兹伯里到巴思大约一个小时，到后先玩小镇。滑铁卢火车站（Waterloo Station） 隔着泰晤士河与查林十字火车站相呼应，这个处于闹市区的火车站因电影《魂断蓝桥》而闻名。这部1940年上映的电影原名《滑铁卢大桥》（Waterloo Bridge），如果直译，听起来全无浪漫气息，实在乏味，还会联想到拿破仑。为此电影编译组为该片举办了征名活动，一位女士寄去了“魂断蓝桥”，获编译组全票通过。这个中文的意译就大不一样了：蓝桥是指中国古代男女定情的地方，所谓“常存抱柱信，岂上望夫台”就是从蓝桥的故事而来的。电影的情节也是始于滑铁卢大桥而结束于滑铁卢大桥。“魂断”二字画龙点睛，加上费雯丽和罗伯特泰勒高超的演技，一场爱情悲剧让观众看得回肠荡气，感叹唏嘘，久久难忘。而今步行在滑铁卢大桥上，满目现代化的生活场景，回忆起当年电影里的情景，恍若隔世。滑铁卢火车站巨大的候车大厅，食品店、书店及百货应有尽有。滑铁卢火车站候车大厅内还有人举办互动小节目，我一看离乘车还有点时间，也就参加了一項小节日，获奖一包巧克。不错，挺好吃的。红房子就索尔兹伯里火车站，右手边上的绿色大巴车就是去巨石阵的公交车。左图：这是前往巨石阵的大巴， 右图：这是去巨石阵的路上。这是巨石阵返回索尔兹伯里的大巴车站及时刻表巨石阵（stonehenge）由巨大的石块组成，石块大致为长方体，每块约重50吨，排列成一个同心圆的图形。根据推算，它已经有4300多年的历史。这巨石阵是谁建立的？为什么建立？是怎么建立的？是困扰了许多考古学家多年而几乎不可解的难题。是用于天文观测？用于祭祀？还是对于女性生殖的崇拜？多少年来，莫衷一是。巨石阵现在所剩下的石头大大小小约有三十八块，因为经过长时间的风吹日晒，石块表面产生了许多不规则的凹洞。这是从各个角度拍摄的巨石阵， 这些石块是一种产自威尔士南部皮利斯里山的青石，距离巨石阵有近400公里，依照所搜集的一些证据研究表明，这些巨大的石块是在冰河时期藉由冰河运送至此。这个说法我看不靠谱，古人运巨形建筑材料有多种不同的办法，如：滚木、冰床等等，古埃及人建造金字塔比这难度如何！巨石阵之外另有一块巨石，像是告示牌，巨石阵不仅在建筑学史上具有重要的地位，在天文学上也同样有着重大的意义：它的主轴线、通往石柱的古道和夏至日早晨初升的太阳，在同一条线上；另外，其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。因此，人们猜测，这很可能是远古人类为观测天象而建造的，可以算是天文台最早的雏形了。轻松一下吧巨石阵外是大片的草原牧场和树林。巨石阵的入口处有一个滚木移石的互动小节目，游客可以试一试自己的力量或几个人的合力，大石头上有测试拉力的表以显示其拉力。这是模拟建巨石阵的人员住宿生活的场所这是往返巨石阵到大门口停车场的交通车我们从巨石阵回到索尔兹伯里没有到火车站下车，而是中途在小镇繁华的街区下的车。我们只想利用有限的时间好好地逛一逛小镇。小镇的街道不宽，两边的小商店林立，走着走着密集的街巷忽然消失，索尔兹伯里大教堂是从非常舒阔的远处浮现。非常吃惊。主要是没有想到会在这个地方看到这么宏大精美的教堂。进去之后，又特别讶异它的形制与位于伦敦的等同于皇家教堂的西敏寺简直如出一辙，同样的拉丁十字中央穹窿，同样的束柱连券三分甫道，同样位于右翼边上的环形长廊庭院.....但因为是位于阔地之间，其气势似乎更比位于闹市中的西敏市夺目....后来才知道这个教堂不仅是全英最美丽的，而且还是有全英最高塔记录的大教堂。难怪啊，真是一不小心就碰上英国之最...索尔兹伯里大教堂它是一座典型的英国哥德式风格教堂，有着对称的外观，细长的圆柱，高高的拱顶，算是全英最美丽的中古教堂。其主体建于1220年到1258年，塔尖部分是在1330年最后完成的。索尔兹伯里大教堂的精彩和与众不同在于，它拥有英国教堂最高的塔尖（123米）并可盘旋至上；有英国最高的教堂穹顶；有英国最早最大的一套唱诗班座椅；有英国教堂最长的回廊和最大的外围面积（总所属面积为80英亩）；保存有世界上最古老的仍在工作的古钟；保存有四部原始大宪章中最好的一部。欧美建筑的一大特色就是不怎么粉刷，大概因为粉饰上去的东西会褪色，所以人家是把石头雕琢开来。大概因为这个传统，我们国内风靡的面子工程在欧美并不流行。大教堂的正门其墙上布满了精美的人物雕塑。大教堂的前脸与钟楼、塔尖都有精美极致的雕塑精美的迴廊大教堂中殿最显著的位置是一池静动分明而和谐的清水，这是由英国著名水雕艺术家William Pye所设计，于2008年安装在大教堂的圣水池。墨绿色的十字形水池庄重典雅，边缘的曲线柔和优美，平静的水面折射和延伸着周边的景物，四条光滑的水带由四个池角无声流入地下。。。圣水池令人生发感悟，人的生命，不就该如此体现吗？大教堂的现代元素--圣水池这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人在这里埋葬着很多对英国教会及历史产生影响的人。至此，索尔兹伯里让我们带着许多遗憾匆匆走过，对于小镇我们应留下更多的时间来了解它，争取下次再来吧！九月十五日 巴斯上午抓紧时间，游皇家新月、园形广场，罗马浴场和巴斯修道院。13:18---17:44利物浦，到利物浦需4小时车程，需转车两次。巴斯，一个时髦的温泉小镇，漂亮迷人，是世界上仅有的3个“世界遗产城市”之一。这个宁静而古老的英格兰西南部小镇，最迷人的不是温婉悠长的雅芳河，或是古罗马帝国在此修建的皇家浴池，或是尖顶大教堂，而是因为她曾在这里居住。她——简·奥斯丁在这里。因为巴斯的美丽和优雅，使这里成为了文学的摇篮，带给简·奥斯丁创作的灵感和激情，而奥斯丁的几部世界名著，又使人们更加熟知了这个美丽到极致的英格兰小城在奥斯丁的小说《诺桑觉寺》里，她这样描述女主角凯瑟琳初次到达这个英国东南小城的情景：“他们来到了巴斯，凯瑟琳充满了欢乐的热望。一到达这个充满魅力的美妙地方，她的眼睛不住地四处打量，须臾之后，才得整顿思绪，寻起前往旅馆的路来。就是为了找寻欢乐，而此刻，她已经感受到了这种名为欢乐的东西。”当年奥斯丁的居住地令她感到极度的沮丧和意志消沉，于是她来到巴斯，一个有着快乐性情的小城。希望能像凯瑟琳一样，寻找到自己的快乐和创作的灵感。然而世间事未必尽如人意，总有令人伤感的一面。号称“黄金之城”的巴斯是乔治王朝时期最富有时髦的温泉城市和社交场所，吸引了大批王孙贵族来此休闲娱乐。从另一方面讲，巴斯也是“浮华之城”，“虚荣之城”只拥有财富的人被视为暴发户，没有身份地位的人是得不到尊敬的。财富和头衔，奥斯丁家都不具备。尽管一家人相亲相爱，生活温馨和美，但简最大的苦恼是经济拮据，没有私家马车和漂亮的衣饰，如果把钱花在软缎手套上，就没钱买跳舞丝袜了。对于要维持体面，经常出入社交场合，参加舞会的年轻小姐来说，这个烦恼不算小。简心高气傲且生性敏感，个中滋味一定比别人体味得更加深刻。简·奥斯丁在巴斯的第二年到好友比格姐妹家小住。比格姐妹是简在斯蒂文顿的老邻居，她们一家居住的曼尼顿庄园是一座有两千多英亩田园环绕的宏大别墅。比格姐妹的弟弟哈里斯刚从牛津毕业，昔日矮小笨拙的小男孩已经成长为高大壮实的21岁青年。在一个宁静的清晨，哈里斯向简·奥斯丁求婚，对于已经27岁的简来说，他真是一位绝佳的结婚对象，年轻富有、家世良好，而且是曼尼顿庄园和家产的继承人，只要与他结婚，简就可以过上优越富足的生活，还会成为曼尼顿庄园未来的女主人。这真是一个求之不得的婚约，简起初答应了哈里斯的求婚，经过一夜未眠的思考，简第二天一早就反悔了。婚姻是无财产女子的唯一出路，嫁个富有丈夫是那个时代女子的首选，简比任何人都明了这个道理，但她除了聪慧的头脑，还有一颗倔强的心。“她不喜欢巴斯，觉得那地方不合她的胃口，可她偏偏得住到巴斯。”简通过小说《劝导》主人公安妮小姐道出了自己的心声。住在巴斯的五年是简创作的枯竭期。但不能说巴斯的生活没给简的文学创作带来任何益处和灵感，从巴斯搬到乔顿，简又开始写作，最后的两部小说《诺桑觉寺》和《劝导》都是以巴斯生活为主要背景的。(以上照片来自网络截图)好，现在让我们走进巴斯，我们从索尔兹伯里到巴斯己经傍晚了。这里就是巴斯火车站。 清晨的巴斯街道靜悄悄地，我们在巴斯只逗留一个上午，所以早早就出来了。人少更好，这样我们可以随心所欲地慢慢欣赏它。首先，我们来到了圆形广场，在它的南面入口处有这样一个邮筒，这样的邮筒在国内己不多见了，留个念想吧！圆形广场和皇家新月楼是18世纪的象征主义艺术大师约翰·伍德父子用他们的精巧之思设计巴斯城市时，父子二人联手又完成的两顶神奇建筑——一座象征太阳的圆形广场（The Circus）和一座象征月亮的皇家新月楼（Royal Crescent）。难怪这个不大的巴斯被称为世界文化遗产城市，除了巴斯浴池博物馆及教堂，仅这两项建筑就足以让世人汗颜。老约翰·伍德设计的圆形广场是他一生的杰作，是他职业生涯顶级建筑。伍德的灵感来自于罗马竞技场。在它优雅的弧形立面上，从下往上分别使用了希腊的多立克柱式、罗马复合柱式和科林斯柱式等三种古典柱式。这是一个由30间房屋组成的宏大巨环，并在宏大巨环上设计了528个各不相同的有关艺术和科学的徽记和雕塑。而这些设计的建筑由他的儿子在1754年完成，那些极富艺术的懲雕分布在绵延整个圆形广场旁的街屋上、石柱上。此圆形建筑分三个独立部分相环而成。圆形广场由三个独立的同一屋檐下的三栋三层楼的建筑环列而成，呈半月形蜜色建筑，这三个部分围成一个大大的圆。此宏伟的弧形建筑全部由石头堆建。它环抱一个直径92米的圆形广场。之所以被分成三个部分，是为了让人们从任一入口进入都能看见一个典型的立面。广场由一片绿油油的被修整的无杂草的草坪铺成，中央长着几颗相邻葱郁的参天大榕树，大榕树粗得三四个人围抱不过来。翠绿树枝在风中摇曳，喜迎世界各地的游客。整个建筑被阳光晕照得金黄。站在那里，那种庄重、大气、高雅、夺目以及线条的优美，无不让人叹为观止。皇家新月楼(Royal Crescent)是乔治时代巴斯建筑的荣耀，也是巴斯城最负名望的地方。据说此建筑当时是为平民所建，是当时最经济适用的建筑楼。也有人称此依山而建的皇家新月楼，是金钱和权力攀升的象征，反应了中产阶级与社会底层的似近实远的现状。约翰·伍德父子为巴斯的城市规划留下了浓墨重彩和精彩卓绝。其载誉全球的独特设计为伦敦，为苏格兰的爱丁堡等城市规划都产生了深远的影响。1767-1775年，小约翰伍德(John Wood)又为巴斯设计出了另一座最引人入胜、更胜其父的圆型广场的古典建筑建筑极品——这个被巴斯誉为最为气势恢弘的大型古建筑群——皇家新月楼。真是青出于蓝胜于蓝呀。皇家新月楼由连为一体的30幢楼组成完美的半月圆弧形,共有114根圆柱，采用意大利式装饰。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形，优美的曲线令人陶醉，尽显高雅贵族之风范，被誉为英国最高贵的街道。圆形广场和皇家新月楼自建成就成了富豪及名流们的栖身居所，是全英最高贵的住户区。约克公爵曾居住于此。当年那些房屋主人那么悠闲地享受那份慵懒、恬淡与富庶，那种一住复何求的幸福始终洋溢。如今，该建筑部份已被改为博物馆及星级酒店、宾馆。皇家新月楼前有大面积的公园，且没有任何其它建筑，真是人间仙境啊！皇家新月广场前的公园里维多利亚纪念碑环境多美呀公园里的景色巴斯修道院 巴斯修道院继承了古罗马的风格，白色的建筑，塔楼高耸，塔顶尖，窗户嵌着彩色玻璃，墙上刻满雕塑，是英格兰最后建成的一座中世纪教堂。 巴斯修道院内部正在整修，主祭坛一应设施都沒有看到。左图：修道院里的雕塑，表现什么？看不懂。 右图：修道院里的管风琴修道院里满墙都是雕塑与字碑修道院外部最吸引人的地方就是西面的外观，一些天使在雅各布天梯上爬上爬下，用以纪念修道院的建立者奥利弗大主教。据说当初上帝在主教梦中，指示如何建造教堂的故事，以及天使攀爬天梯通往天堂的景象。修道院旁的广场是街头艺人的天地，据说这里有一个不成文的规定：每一个小时轮换一次，公平。罗马浴场 罗马人最早在这里发现了温泉，兴建了庞大的浴场，使得巴斯的历史可以追溯到公元初世纪。这座具有2000年历史的浴场是全世界保存和恢复的最好的古罗马温泉浴场。之所以交了恢复二字，是因为如今的罗马浴场的地上建筑基本都是十七世纪浴场重新兴盛之后才逐步建造起来。真不凑巧，罗马浴场也正在维护。简·奥斯汀艺术节（Jane Austen Festival） 两百多年来，人们阅读，怀念，却始终觉得不够，为纪念这位描绘了小城风情画卷的女作家，巴斯市民设立了一个节日来纪念她，这便是每年九月最后一周简·奥斯汀艺术节（Jane Austen Festival）。巴斯全城居民同穿18世纪的服装，回到摄政时期，为此还创下了吉尼斯世界记录。随处都可见男女老少身着乔治二世时期的服装在城中走动，常令人恍惚进入到了简.奥斯丁剧作中。有失必有得，不巧正赶上巴斯修道院和罗马浴场做维护，不能尽兴，可真没有想到是今年的简，奥斯丁艺术节被提前了一周，我们正好赶上这热闹非凡的节日，与他她们一赶共庆简，奥斯丁艺术节！这是游行队伍的前导乐队这是参加艺术节庆祝活动的游行队伍积极参与，拍照留念积极参与，拍照留念时间在穿越，好象到了十八世纪的英国游行队伍中的我还挺受欢迎的， 重在参与嘛！游行队伍来到了终点：街心花园。一、二千人的队伍陆续地来到这里进行庆祝活动。我们无法继续看下去了，必须要去车站赶火车了。再见了，巴斯。九月十六日 利物浦利物浦座堂一一基督君王都会教堂一一利物浦世界博物馆(免费)一一沃克艺术画廊(免费)一一码头顶话说昨天下午乘车去利物浦真是费了点周折，原订好的车票需中间转车两次，而且每段转车中间尚有16分钟的间隙，只要各列火车不晚点，就没有任何问题。然，计划不如变化，偏偏中间出现了列车晚点的现象。原计划： 巴斯13：18一一格洛斯特14：34 格洛斯特14：50一一伯明翰15：45伯明翰16：01一一利物浦17：44没有想到巴斯到格洛斯特晚点三十分钟，赶不上到伯明翰的车了，只好改道吧。我找到站上的工作人员，他们从新给我打印了新路书，改道曼彻斯特再去利物浦。当晚九点多才到利物浦。利物浦（Liverpool），英格兰西北部港口城市，英格兰八大核心城市之一，人口约为52万。利物浦是默西河畔都市郡的5个自治市之一，也是默西塞德郡（Merseyside）的首府。英国著名商业中心，也是第二大商港，利物浦腹地宽广，对外贸易占全国1/4。输出居英国首位，输入仅次于伦敦。曾经是英国著名的制造业中心，但是从1970年代起利物浦的船坞和传统制造业急剧衰落。它还是披头士的故乡。利物浦大教堂是欧洲第五大教堂，也是英国最大的教堂，从利物浦市内很多地方远远地就能看到宏伟的教堂和高耸的钟楼，教堂用红砖砌成，穹顶很高。教堂钟楼高达101米，是世界最大的钟楼，也是世界最高的钟楼之一，放置在钟楼67米高处13口大钟重达31吨，是全世界最高和最重的。 不知道大门上方的雕塑是谁，表现什么？一进大教堂就被它的高高的穹顶，巨大的拱门所振撼。由于我们出来的比较早，这时的大教堂还是少有游人和教徒，到处都是靜悄悄的。大教堂的主祭坛，两边上面是管琴，下面是唱诗班的座椅，窗户的中间框架装饰成耶稣受难十字架，下面背景墙金壁辉煌，雕刻的圣经故事。这是大教堂高大的穹顶及彩窗唱诗班的指挥台及座椅庄严肃穆的东耳堂因大教堂落成比较晚，所以有很多现代元素。这座雕塑我们叫它：幸福一家人。这个台子里展览着一本巨大的“圣经” 左图：大教堂里的雕塑 右图：地面上的装饰做仪式使用的“圣杯”大教堂里的“二战”纪念品 大教堂里的“二战”纪念品这是从主祭坛方向向大门望去，宽广且高大的大厅下，它的过桥很有特色。离开利物浦大教堂（天主教），我们前往利物浦另外一个现代派的、别具一格的基督君王大教堂。这是路边的雕塑，很有特色吧！基督君王大教堂（Metropolitan Cathedral of Christ the King）这是一座位于利物浦的罗马是天主教堂，是一座现代化教堂，有别于传统教堂建筑风格，坐落在利物浦大学校区内。该大教堂是利物浦大主教和罗马天主教教区利物浦的总部所在地。建造利物浦大都会大教堂的建筑师事英国人弗雷德里克•吉伯德（Frederick Gibberd），他曾获得过全球设计大赛的冠军。大教堂于1962年开工，历经五年建设完成。大教堂由混凝土和波特兰石建造而成，其底座为平面圆形的，直径为195米，环绕着13个小礼拜堂。整个大教堂呈圆锥形，顶部覆盖着一个截锥形状的塔。据说是英国最丑陋的大教堂，但个人感觉没那么糟糕，还是一座很美的教堂，里面的设计也新颖而不失庄严，萝卜白莱，各有所爱吧，让大家看吧！这是一座现代派的大教堂，有别于传统的教堂建筑风格，巨大的圆形大厅，蓝色的边框架将周边的小礼拜堂分隔开来，众多的小礼拜堂里有各色各样的雕塑及圣物。 这是以绿色为主基调的主祭坛，背景也是抽象派的画作，而不是传统的圣经里的故事。这是唱诗班的人员在排练截锥形穹顶，不规则的彩色玻璃布局，别具一格。上：举行大形宗教活动时的场景 其余为大厅周边各个区域内的雕塑及木制模型这是大门两块浮雕，一左一右利物浦莱姆街站（Liverpool Lime Street station）是英国的一个铁路车站，位于利物浦市中心的莱姆街，是利物浦规模最大且历史最久的车站。车站在地上有9个月台，有众多开往曼彻斯特和布莱克浦尔的近距离路线，以及前往伦敦、纽卡斯尔、诺丁汉、伯明翰等地的长距离列车。地下则是默西赛德铁路的车站月台。这是车站前地上的砖雕，低头拉箱子时不时可看到这样一幅这样的画，大可减轻点疲劳，增加点趣味性。利物浦的几个主要的建筑都在莱姆火车站旁，如圣乔治大厅、沃克画廊及利物浦世界博物馆圣乔治大厅于1854年建成，堂皇雄伟，气势磅薄，正面宽160米、高约18米，最高处距地面60米，中部是由16根科林斯式圆柱构成的柱廊，北面端头半圆形，南面端头正方形。被称为英国希腊罗马式建筑的典范。正面立有战士纪念碑和维多利亚女王与阿尔伯特亲王的雕像。圣乔治大厅用来举行音乐会、戏剧、会议、集市、群众集会、颁奖等多种社会、文化活动。圣乔治大厅广场上的战士纪念碑圣乔治大厅现在是利物浦的市政厅，这是广场上左边的阿尔伯特骑马铜像。这是右边的维多利亚的骑马铜像圣乔治大厅广场西边就是沃克画廊，画廊前有惠灵顿纪念柱。惠灵顿先生高高的站在柱顶上，他还真不怕风吹日晒！沃克美术馆（Walker Art Gallery）是利物浦的艺术画廊，是伦敦以外的英国最大的艺术收藏之一。沃克美术馆是从13世纪到现在的国家绘画，装饰艺术和雕塑系列的所在地。最初为城市人民而设，现在拥有伦敦以外历史艺术品的最佳藏品。 130年来，它拥有利物浦最优秀的艺术收藏。许多画廊最重要的作品已经在这个城市展出近二百年了。沃克艺术画廊是欧洲最好的艺术画廊之一，藏品包括文艺复兴时期作品，都铎王朝的肖像画以及维多利亚时期和拉斐尔前期艺术收藏品之一，还包括欧洲文艺复兴时期的绘画，鲁本斯，普桑，伦勃朗，特纳和斯塔布斯，罗塞蒂和米莱斯的拉斐尔前艺术作品和莫奈和德加的印象派作品。画廊不断增长的当代艺术收藏意味着总是有新的经验。它是国家博物馆利物浦集团的一部分，被推广为“北方国家美术馆”，因为它不是一个地方或地区的画廊，而是中央政府基金直接管理的国家博物馆和画廊的一部分。 威廉布朗街周围区域被称为文化区，此处拥有许多公共建筑，包括威廉布朗图书馆、沃克艺术画廊、皮克顿阅览室和利物浦世界博物馆。该区占主导地位的是新古典主义建筑，最突出的是圣乔治大厅，被广泛认为是欧洲新古典主义建筑的一个最佳例证。沃克画廊雕塑大厅沃克画廊里的雕像沃克画廊里的雕像沃克画廊里的雕像沃克画廊里的绘画馆沃克画廊里的画作 沃克画廊二楼入口处欣赏完沃克画廊我们来到了旁边的利物浦中央图书馆，老牌工业强国真名不虚传，对文化传播及教育是真舍得投入本钱，为子孙后代造福的事人的比我们强一百倍。中国有哪钱，还不够它们吃喝的呢！利物浦中央图书馆的邻居就是世界博物馆，利物浦世界博物馆展出包括自然、历史、科学等主题在内的各领域的藏品，拥有水族馆、昆虫馆和天文馆等。从活生生的虫子到埃及木乃伊，从史前陶器到太空探索，每个人都能找到适合自己的东西，尤其适合孩子来参观。除了常规的展览之外，博物馆还会经常举办不同主题的展览和有趣的活动。博物馆里的展品，这里是孩子们的天堂、孩子们的乐园。在博物内孩子们在志愿者的辅导下与展品进行互动，小的展品摆放到抽屉内，想看什么展品就看抽屉上的标签，拉开抽屉就可近距离观看。这里是利物浦最有名的码头顶，以三大建筑物著称-皇家利物浦大厦、丘纳德大厦和利物浦港务大厦。统称为“美惠三女神”，是海上利物浦的象征，见证了19世纪后期和20世纪初期该市的巨大财富，被许多人认为是世界上最令人印象深刻的水滨之一。这是一个博物馆我们沒有时间进了，看看外观吧。利物浦我们只留了一天的时间，真有点后悔放有多留一天的时间，它还是有太多可了解的地方。在纪念柱与小朋友合个影吧 阿尔伯特内港的尺度宜人，周围是样式统一的柱廊，柱子被漆成橘红色，给上世纪的码头建筑增添了欢乐的调子；那些停在内港的老式帆船，很有一种时间穿越的感觉。有时间的话在港口边的咖啡座点上一杯浓浓的英式咖啡，在弥漫着咖啡气息中任思绪穿越到那世纪前的繁华......在阿尔伯特港有很多有特色的雕塑，累了就在路边的椅子上休息看人，总之在这里你会找到你感兴趣的东西。说到有意思的东西那当属香蕉羊！香蕉羊是利物浦2008年欧洲文化之都的另一个重点活动。125个由利物浦多个社区和艺术团体设计的香蕉羊们被安放在全市的各个角落。香蕉羊的原型是由一个旅居在纽约的一个日本艺术家设计的。香蕉羊有两层含义：第一：这是个羊和香蕉的杂交品种，羊头，香蕉尾巴，都是基因工程惹的祸；第二：出口羊、进口香蕉是历史上利物浦港口的主要业务，香蕉羊就是用来纪念这段利物浦得以发家的历史。香蕉羊的英文名字(lambanana)也是由羊(lamb)和香蕉(banana)这两个单词掐头去尾合并而成。利物浦的艺术家们在香蕉羊原型的基础上，创作出125个各具特色的作品。每一个作品都有一个和利物浦相关的故事。在阿尔伯特港你会发现好多的香蕉羊。这是阿尔伯特内港河道里娱乐項目，孩子们都有保护措施，尽情玩耍。阿尔伯特内港河道上的鼓乐队在表演离开了码头顶我们来到了酒吧一条街，白天这里的游人与顾客较少，到了晚上热闹非凡。这是洞穴酒吧，和披头士合个影吧。在我们的住宿地附近有一座被遗弃的教堂，四周的墙壁与钟楼还是完好的，但屋顶己经沒有了。可是教堂的院子里有一组雕塑还挺有意义的。这组雕像是表现在 “一战”时期，英德两国士兵在战争间歇时进行足球 “友谊赛”。战争是政客们的事，士兵之间是友谊的。在这点上亚洲人是永远也做不到，这就是文化差异的具体表现。学吧，向人家学吧！ 战争,战争与绝望 到了该与利物浦告别的时候了，一日游时间太短，它还有太多的可了解之处，真是挺遗憾的。九月十七日 温德米尔湖区 Liverpool Lime Street 10:36----13:24 Windermler 乘坐555路公交到Ambleside(安布尓赛得)在温德米尔下了火车，就有555路公交车去安布尔赛得，在车上我们买了3天票每人25镑，因为我们前后在湖区要玩三天半，如天票是11.30镑，还不如买3天票呢。单程：2.4镑。英国湖区是英国人的心灵之乡，很多英国人非常钟情于这片土地。英国为数众多的那些优美的乡村，充满人情味的热闹市集和故旧的街道、建筑都让人流连忘返，英国人的休闲方式大致是看书、喝茶、足球、啤酒和旅游。所以在英国旅游业中有独特的位置，很多英国人都多次来到湖区旅游，或者在某一段时间在湖区住一阵。而温德米尔湖是英国最大的天然湖泊，长18公里，但最宽处却只有1.49公里，是一片南北向的狭长水域。被英国人自己称为“后花园”的湖区，位于英格兰西北海岸，靠近苏格兰边界方圆2300平方公里，内有大小不一的16个湖，1951年被划归为国家公园。这里每年都吸引着来自英国国内和世界各地的游客。我们并没有住在温米尔而是住在安布尔赛得小镇，因那里的环境更清雅一些。大家注意千万不要忘了在旅馆、火车站及游客中心拿上一本湖区交通图，里面有湖区各路公交图及时刻表。湖区的公交车间隔较长，要合理安排行程这个时刻表就真是个好东西了，湖区交通安排全靠它了！这是安布尔赛德的公交汽车站，从这下车五分钟就到住宿地。大约下午三点到了住宿地，放下背包就出来逛一下小镇。这是我们住宿地旁的小溪流水，溪水清澈，环境宜人。我们来到了小镇的外面，这环境多美呀。我们到了湖边，这是安布尔赛得小镇码头，这是有定时游船到温得米尔的鲍内斯码头。码头上的小游船 ，湖面上被众多私人游艇所点缀，煞是好看，这要是大晴天，夕阳下会更加美丽。湖边的宾馆拥有自己的小码头，供自备船具的游客将小船停靠。看人家老外多会玩，他们的年龄也不小了但还真不服老，再有他们还是不缺钱呀！小码头上还有一门小炮，不知能打谁。湖边的宾馆，逛完湖边这时天气渐晚，打道回府，准备明天的行程。九月十八日 温德米尔湖区环Buttermere巴特米尓湖一圈，乘车或徒步。555路到Keswick，换乘77A环绕Buttermere一圈。下午到Bowness码头乘船游湖。主要巴士路线： 555路，每隔半小时一班，周末节假日一小时一班：温德米尔火车站--->安博赛得--->格拉斯米尔镇--->凯西克 行驶时间： 20分钟 13分钟 30分钟 599路，每隔20分钟一班 波尼斯码头--->温德米尔火车站--->安博赛得--->格拉斯米尔镇 行驶时间： 10分钟 20分钟 13分钟 505路：每逢整点的10分时会有一班(例如：9:10；10:10以此类推) 温德米尔火车站--->安博赛得--->鹰钾 行驶时间： 20分钟 20分钟 508路：每天的11:32和14:22各有一班 温德米尔火车站--->格伦里丁--->普利布里奇 行驶时间： 50分钟 25分钟早上我们从安布尔赛得坐555路车到凱西克，这是凱西克小镇的公交汽车站，554路、555路、77路、77A路……都在这里发车。凱西克小镇汽车站旁的大型超市，商品非常齐全。早上刚到凱西克小镇时还没有下雨，等我们乘坐的77路公交车准备绕Buttermere巴特米尓湖一圈时，天下起了中雨。由于下雨，窗外的湖面景色无法欣赏了，只能过了一个半小时的车瘾。无奈！来英国学了个新词汇Hiking，就是徒步旅行，英国人酷爱徒步，全国到处都有公共徒步道。公共步道也会穿过私人牧场，不过没关系，进出时注意关好篱笆门就行。好风景果然是走出来的，树林有树林的味道，草场有草场的味道，牛很少，羊很多，它们根本无视往来的行人，自觉成为田园的布景。就这样的雨天还有不少徒步者在环瑚呢！之前读英国小说，发现主人公们都很爱走路，本地的拜访交际主要都是靠走的。如今实地走一遭，才知道英国乡村绝对是徒步胜地。慢慢走到村子边，大多是用黑色的石头打成片，垒起围墙和房屋，应该是当地的特色。偶然看到一幢用黄泥和红蔷薇装饰的小屋，觉得格外悦目。整座村子就像个精致的花园，小桥流水人家，教堂餐馆鲜花，游客飞鸟都停下，看着羊儿绕篱笆。红尘多美好，时光尽消磨，这些感受以后我在苏格兰高地徒步时才深有体会。回到凱西克小镇天放晴了，太阳也出来了，没办法，逛一逛小镇吧。这是凱西克小镇上的袖珍教堂。凱西克小镇宁静的街道, 凯西克就在德温特湖畔（Derwent），比我想象的小镇要大要热闹，商业街上都是户外用品店，看来是很多登山徒步等户外活动者的大本营。凱西克小镇的建筑凱西克小镇里的礼品店出售的精致商品下午从凱西克小镇乘555路到温得米尔火车站，然后我们就从温得米尔小镇穿过，徒步到鲍內斯码头。这是沿途的风景。 温德米尔湖区不仅被英国本土民众视为自己的后花园和度假胜地，更为世界各国的游客所喜爱，除了湖区特有的自然生态环境，除了赏心悦目的湖光山色，湖区附近的美丽小镇也是一道引人注目的独特风景线，走进和湖区紧密相连的温德米尔小镇和鲍内斯小镇，你会不由自主地喜欢上这里的环境，整洁如洗的街道，依坡而建的住宅，不起眼的灰褐色页岩外墙，透着古朴和典雅，庭院外的装饰简洁而漂亮，这里多小小的酒店和民宿，设施良好，环境温馨，服务到位。温德米尔小镇和鲍内斯小镇，它们几乎连在一起，风格也比较相同，也分不清它们间的界限.这里的人们都穿着冲锋衣，可能是天气多变且一会晴一会雨的，别的布料的衣服在这里是沒有什么市场的。温得米尔去鲍内斯码头沿途风景鲍内斯小镇穿过鲍内斯小镇就来到了鲍内斯码头鲍内斯码头最令人难忘的，是一群群的依靠湖泊而生的天鹅，还有数不清的海鸥海鸟。英国全境内的天鹅数量极多，为何英国到处都有天鹅湖？可能是以下几点因素：第一，英国的气候适合天鹅生长发育（天鹅本是候鸟，喜集聚在河流沼泽湖泊之中，迁徙是其习性。而英国常年几乎没有零下的温度，适宜天鹅的繁殖和生长）。第二，人们对天鹅的喜爱和保护（有人说，英国的天鹅都属于女王。而在前几年英国的德文郡一个小女孩，就这个问题（天鹅的归属问题）有些不太清楚，就给英国女王写了一封信询问。英国女王的发言人答复如下，英国的天鹅并非全部归属于英国女王，只有泰晤士河流里的天鹅是归女王所拥有的）。第三，国家严格的野生动物保护法律（英国所有的天鹅都是有人管理的，每一个天鹅都有自己的编号。而野生动物保护法律针对的不仅仅是天鹅，天鹅只是其中的受益者之一）。鲍内斯码头上的游船鲍内斯码头上的小木船九月十九日 温德米尔湖区安布尔赛得一一温德米尔一一瀑布一一温德米尓一一安布尔赛得Aira Force，据说是英国最大的瀑布，其实。。。所以留1.5小时玩足够了。如果对徒步有极大兴趣的旅友可乘最晚一，二班车16：04及18：17回温得米尔。如不住温得米尔，而住别的小镇那可就没车去了。这点大家一定要注意了。研究好汽车时刻表很重要，把我的路线贴给大家，注意不能完全照搬，因为周末和淡季时刻表不同：去程： 555路 09：22 Ambleside --09：38 Windermere508路 11 : 25 Windermere--12:32 Aira Force回程： 508路14：04 Aira Force--14：59 Windermere555路 15：39 Windermere--15:50 Ambleside这是温得米尔至彭里斯的508路沿途上车的徒步爱好者年青人与老师，英国人爱好徒步真是名不虚传，看，他们的互助精神可嘉，大帮小的拿行李。他们可是去阿尔斯沃特湖及格伦里丁小镇一带绕湖徒步游。阿尔斯沃特湖是湖区的第二大湖泊，仅次于温德米尔湖。这是一处冰川湖泊，周围是连绵起伏的山地，最著名的赫尔维林峰高达950米，是坎布里亚的第三高峰。著名诗人华兹华斯曾多次来此寻找灵感，写下不少佳作。游人可以从普布里奇出发乘船游览，如果你喜欢徒步，那么周边有徒步道的山峰都是不错的选择。我们乘坐508路公交车在Aice Force站下车，同车到这里下车的一共就四人，我们一对老夫妻还有一对年轻人。我们是去半山腰的瀑布，他们是去湖边。顺着这条路就上山，旅游旺季过后这里游人极少。真是宁静啊！穿过咖啡屋小院顺这条路上山 进这个无标识的小门，千万不要被它关着蒙蔽了，进去随手关门就行了。这是上山的路上，半原始的森林，靜静的小路，只有我们两人的脚步声。上山的路上就也算是瀑布，真是看景不如听景呀！但这山景真是不虚此行。这是下山时的景致，滿山无人，只有我们二人。这是车站的汽车时刻表我们从阿尔斯沃特湖回到安布尔赛得一看时间还有点早，就把安布尔赛得小镇再好好转一转。湖区这里的卖户外用品的商店非常多，不论男女老少都以冲锋衣为主。 这里小镇有名的桥屋小镇各色的建筑及过街楼小镇上的时尚品商店 小镇上美术品商店里的绘画小镇上美术品商店里的绘画致此，英国湖区就算草草游览完了，由于时间短、天气等原因玩的不够尽兴，下次再说吧。明天一早去湖区首府卡莱尔。九日廿日 克莱尔坐9：20最“早”一班555路车到Keswick(凱西克)，转554路，11点多到达Carlisle，顺着城墙可找到火车站，汽车站与火车站不在一起，相隔两个街区。卡莱尔(Carlisle)市是英格兰坎布里亚郡首府，位于伊登河等三条河流的交汇处，与苏格兰毗邻。卡莱尔是一座古老城市，罗马时期建立居民点，后来发展为地区的中心城镇。大约在875年被挪威入侵者焚毁。1092年归属威廉二世后重建。如今的卡莱尔是一个安静平和的小城，是坎布里亚郡主要的文化、商业和工业中心。这里的建筑物都不高，大多是以红砖外墙为主，古朴而质感。不宽的街道整齐清爽，商业区的步行街上人来人往，一派祥和繁荣的景象。哈德良长城位于 苏格兰 和 英格兰 边境的Hadrian’s Wall是 英国 最古老的地标建筑之一。它建于公元122年，由15000名 罗马 士兵耗时6年建成，总长80 罗马 里（73英里），从 坎布里亚 （Cumbria）的索尔 威海岸（Solway Coast）一直绵延至 纽卡斯尔 （Newcastle-upon-Tyne）附近的沃尔森德市（Wallsend），从建成后到弃守，它一直是 罗马 帝国的 西北 边界。哈德良长城包括城墙、瞭望塔、里堡和城堡等，完整地代表了 罗马 帝国时代的戍边系统。哈德良长城与安敦尼长城、日耳曼长城（德国 长城）共同组成了古 罗马 长城体系。卡莱尔火车站车站内古老的过街天桥卡莱厼火车站旁的用红砖建造的城墙、城门及城堡，怎么看也不具有实战性。低矮的城墙，城堡的大型窗户且不具备防御能力等等，以中国人的防御标准只是县级水平，但这里是英格兰与苏格兰的前沿重要战场呀！ 从城堡的防御能力可推断当时的英格兰与苏格兰的战斗力是一般般了，可能都没能达到中国秦朝的战斗水平！进了城门就来了商店林立的步行街，街上行人不多，逛逛店到是挺逍遥的。商业区的步行街商业区内的商店卡莱尔城堡是红砖结构，这个城堡的规模是不能与爱丁堡城堡相比较的，但它也有自己的独特之处。拥有900多年历史的卡莱尔城堡位于卡莱尔市内、世界文化遗产哈德良长城遗迹的终点。 酒红色的卡莱尔城堡虽然在阴雨天的衬托下但巍然耸立，虽是遗迹，但不难看出它当年的雄姿。由于卡莱尔靠近英格兰和苏格兰之间的边界，它一直是许多战争和侵略的中心。威廉二世于苏格兰手中夺取卡莱尔后修建了城堡，用作抵御苏格兰的反攻。城堡以军事作用为主，所以建筑的特别坚固，更缺少了英国皇室城堡的繁华装饰，用时大约一年时间便修建完成了。1568年苏格兰的玛丽女王失去王位后，曾被短暂关押在这里。我们沿着台阶边走边看，酒红色的墙壁突然给我一种沧桑、落寞的感觉。这种感觉是我游览英国别的地方所不曾有过的。出了城堡对面就是卡莱尔城堡图利别墅博物馆（Tullie House Museum），它道出许多该边境城市的历史，包括许多有关那个罗马帝国时期的防御工事哈德良长城以及其他建筑物的资料，这更有助于展示边境掠夺时期（Border Reivers）的历史。图利别墅博物馆过往储存著大量图书，现今，这些图书已被迁移。卡莱尔城堡图利别墅博物馆的旁边就是英国电视广播公司卡莱尔总部距离城堡不远就是卡莱尔大教堂。教堂始建于1122年，在1133年成为圣公会卡莱尔教区座堂。它同样也是红砂岩结构，其独特的外型令人神往。大教堂以其高耸的尖顶和哥特式复兴风格，成为北爱尔兰贝尔法斯特地区最有特色的建筑之一。它以拥有全欧洲最大窗户的教堂为骄傲。教堂内古老的管风琴教堂内兰色的为底镶嵌着金色的小星星的穹顶，给人一种在星空下与上帝同在的感觉。不知这海螺有什么故事教堂内古老的雕花门窗由于损失了部分建筑，卡莱尔大教堂是英格兰所有古教堂中第二小的（仅大于牛津大教堂）。它由著名建筑师华特·林恩设计，1875年完工。最初它只是一个小小的修道院。1644-1645年议会军围城期间，教堂中殿的三分之二被拆掉用以补修城墙和城堡，从此一直处于残损状态。直到1853年人们才开始修复教堂。这座教堂虽然不大，但是真的非常漂亮。外部的建筑、内部的穹顶、玻璃窗、管风琴……无不让我惊叹。这是大教堂的后面外观及墓地在卡莱尔一下午匆匆的游览就要结束了，但英国的古色古香的小镇给人印象太深刻了。在这里不用怀着 “我不是归人，是个过客” 的心思，试着不要太匆忙，留些时间，端详古老小镇时的风景，或许跟你想象的不一样。九月廿一日 格拉斯哥 行程：上午Carlisle 下午Glasgow火车10：02 Carlisle -11：35 Glasgow CentralGlasgow是英国第三大城市，主要景点都沿着克莱德河（River Clyde）北岸向东西方向展开。作为全世界最安全的50个城市之一，也是Lonely Planet推荐的世界十大旅游城市。这些名头都并不是随便得来的——格拉斯哥米切尔图书馆是欧洲最大的公共图书馆之一；BBC的苏格兰总部设在克莱德河畔；；格拉斯哥大学是英国最古老且规模最大的大学之一，除此之外这里还有四所大学和大批学院。苏格兰境内得到欧足联认可的两座五星级足球场也都在格拉斯哥，其中汉普顿公园球场还是苏格兰队的主场。而将格拉斯哥与中国观众紧密联系起来的是台球，从2008年起，斯诺克巡回赛之一的皇家钟表大奖赛移师格拉斯哥会展心。 乔治广场（George Square）名字来自英王乔治三世，他是维多利亚女王的爷爷。在英王中，乔治三世的在位时间仅少于孙女。当政时间长，经历的事也就多——他见证了法国大革命的爆发，看到了拿破仑的崛起；他手下的纳尔逊将军在特拉法加海战中彻底打败了拿破仑军队，从此也打消了拿破仑进军英国的念头；他曾在1793年派马尔嘎尼率使团到承德避暑山庄参加乾隆的八十大寿庆典；他在位的最后10年陷入了永久性精神失常状态，所以不知道拿破仑被流放的结局，同时这位赢家也比拿破仑早一年离开了人世。 据说乔治三世是一个节俭朴实的人，因此也受到臣民的爱戴。但其人生中最大的一个失误是没看透北美殖民地发生的社会变革，正是他采取的强硬镇压政策最终导致了北美殖民地的独立。18世纪末期，英国一半以上的烟草贸易都集中在克莱德河地区，而北美殖民地的独立让格拉斯哥的烟草进口商蒙受了重大损失。乔治广场建于1781年，当时本打算在广场中心树立一尊乔治三世的塑像，但在大烟草商的反对声中，这塑像最终也没立起来。1837年，广场中心竖起了苏格兰大作家沃尔特•司各特的塑像。 除了站在20多米高处的司各特爵士以外，广场上还分散着很多英国各界名人的塑像。最重要的大概要算西侧的青年维多利亚女王像，这也是迄今唯一一座她的骑马像。以司各特塑像为中心，广场东侧对称树立着的是一座纪念碑，它最初于1922年建成，用来纪念在一战战场上丧生的格拉斯哥人，此后翻建时又加入了对格拉斯哥二战战死者的纪念内容。临行我们要去苏格兰高地，但要不要在格拉斯哥逗留，是不是安排二天在格拉斯哥的问题有点赳结。使得我未及了解这座城市便匆匆上路，及至到了格拉斯哥老城，立即明白了网友们为何喜爱这里。与爱丁堡不同，格拉斯哥一马平川，老城竟然是方方正正的棋盘式格局，这在欧洲城市中极为罕见。这样的城市布局在中国司空见惯，正南正北，但欧洲却极少这样的布局，他们一般因地制宜，顺地势建城，建街道及房屋。格拉斯哥火车站候车大厅，由此去新区看新建筑。在欧洲，几乎每个稍具规模的城市都有一个中央火车站，很多是老建筑及其改建加建，是欧洲城市中非常迷人的点。这些火车站都在老城中心，无论规模都平层进出，往往与城市轨道和公交接驳，室内的餐厅店铺等设施不仅服务于旅人，更是属于城市的。火车站出入口很多，四通八达，人们形色匆匆却无混乱拥挤，完全与城市生活融合在一起。正前方就售票处，我们首先在这里买了苏格兰高地旅游通票。由于在伦敦购买了英国铁路30镑的俩人优惠卡所以由俩人170镑打折到俩人120镑。在苏格兰高地任意公共交通工具都能免费乘坐。 在上图的车站里咨询处索取火车、汽车和轮渡的时刻表，这非常重要，旅行期间备用。出了车站，我们找到了住宿地，放下行李后一看时间还早就决定先出去就近转一转。顺着大街我们远远地就看到了乔治广场上高高的司各特纪念柱。其实格拉斯哥老城面积并不大，街区呈不大于100mx100m的网格铺开，街区间道路宽度十几米，两个垂直方向的街道宽度无明显差异。老城颇多石材的高大建筑，沿街都是古典威仪的立面。城市街区不大，按网格每片街区占地不过八千平方米左右，大一点的公共建筑往往一两个就把整个街区填满了。有的一个街区内的数个建筑物间还有道路、围合的庭院和广场，使得整个城市路网密度大整齐整。集中广场和绿地一般占据整个街区，老城中这样的广场绿地并不多，却占据着颇为重要的位置，如市政厅前的乔治广场，便是占据了两个完整的相邻街区。其余零星的广场和绿地往往在建筑物所围合起来的背后的空间，沿街面都是建筑，因此街面上反而看不到太多绿化，只有零星树木和花池，却不觉的荒芜。相反，沿街多为公共建筑和店铺，视觉丰富得很。这种城市极适合步行。让•雅各布斯在《美国大城市的死与生》中一书中提到的有活力的大城市的几个特点----街区小、路网密、街区功能混杂、要有一定人口密度、不同时期的新老建筑并存等等----在格拉斯哥几乎完全吻合，除了格拉斯哥人口密度还不够大。否则，它就是个货真价实的大城了。格拉斯哥现代美术馆是到格拉斯哥旅游必去景点之一，与乔治广场就是一条街相隔，就在皇家交易所广场。格拉斯哥现代美术馆在1892年修建完成，不过最开始的修建目的不是为了建成一座精美绝伦的美术馆，而是用来作为有钱人交易聚会的场所，直到后来才将其改造成了美术馆，美术馆的新古典主义风格在格拉斯哥也是独具特色。1996年，美术馆正式建成，主要展出的画作除了比较现代化和抽象的作品，同时还有很有苏格兰当地特色的作品，当然展出的展品除了这两大类，自然还会有其他地区和国家的作品，比如墨西哥、新几内亚等等，多元素在这里碰撞的感觉还是比较赞的。在美术馆门口，皇后街上有一座雕像，就是比较“霸气”的威灵顿公爵骑马的雕像，在这里小普及一下威灵顿公爵。威灵顿公爵名字叫做阿瑟·韦尔斯利，是英国的第二十一位首相，就是在滑铁卢战役当中带领将士们打败拿破仑的那位伟人，阿瑟·韦尔斯利也是世界上唯一一个获得七个国家元帅军衔的人（法兰西王国、普鲁士王国、俄罗斯帝国、西班牙王国、葡萄牙王国、荷兰王国和英国），也是BBC评选出的最伟大的100个英国人之一，总之一句话：本人真的超级霸气。你就说这样好端端的一个雕像，这样霸气庄严的人物，能不能让人家安静的在格拉斯哥现代美术馆门前做一个“花瓶”呢？格拉斯哥人民的回答是不能！他们偏偏要把英式幽默发挥到能够彰显其风采的每一个地方，所以这个雕像从此就有了帽子，一顶并不常规的帽子——交通警示锥。无奈的当局也不知道是哪位富有艺术造诣的市民捣鼓的，所以就只能摘啊，可是摘了又来，摘了又来，加上格拉斯哥人民也很喜欢这个不一样的威灵顿公爵，到后来当局也就“放弃斗争”了。只是到后来连当局都“掺和”进来，定期给我们的公爵换帽子，这个就真的是一点都不严肃了。2002年欧洲冠军联赛决赛的时候，交通警示锥被换成了足球图案的帽子锥；2014年奥运会的时候，为了庆祝英国队获得金牌，又把交通锥的颜色换成金色，“嗯，这很英国！”这里格拉斯哥现代美术馆的大厅，空心砖都是现代艺术的材料。人们在馆内认真地观看谁也看不懂的作品这是几件稍微能看懂点的艺术作品格拉斯哥乔治广场修建于1781年，1820年左右对公众开放，以英国国王乔治三世名字命名，是格拉斯哥市最主要的广场。广场位于市中心位置，面积有如一个足球场一般大小；东面是格拉斯哥市政厅，北面是皇后街火车站，西面是商业街。四周的建筑充满了维多利亚时代的气息，格拉斯哥城市文化的精髓，尽收于此地。因此，它也就成为了很多电影的取景地。市政厅顶端的浮雕市政厅顶端的自由女神雕塑走在乔治广场上，看到最多的是雕像，曾被人们称为“露天雕像博物馆”。这个名号可不是浪得虚名，因为整个广场上的雕像不仅声名远扬，而且这些人物大多都是苏格兰的本土居民，为苏格兰、为英国做出过杰出贡献的人。 以上是骑着骏马的维多利亚女王雕像和阿尔伯特亲王雕像。市政厅门前有一座英雄纪念碑，是为纪念两次世界大战牺牲的英雄们而建。无论在设计理念，还是外部造型等方面，都是一座十分现代、时尚的建筑物，与四周苏格兰古老的建筑风格，形成了强烈的对比和明显的反差。碑前两侧有一对石狮子，白色的基台上摆放着人们敬献的花圈。如你有耐心与时间就多在格拉斯格的傍晚清晨铅灰的浓云下行走在老建筑间，耳边生风，每一个街角都耐看，几乎只听见自己的脚步声在高大的建筑间回响。城市是古典的，却有未来感。格拉斯哥的建筑在街对面玻璃幕墙的阳光反射下别有一番情趣。我们住宿地门前的克莱德河穿城而过，早晚可以在河边走一走，真是另一种享受。 九月廿二日 格拉斯哥行程：格拉斯哥大学一一博物馆一一科学中心一一格拉斯哥大教堂今天我们的行程首先是格拉斯哥大学，行前对格大我也查阅一些资料，对它有了一点点的了解。无论是翻开学校的介绍册或者打开维基百科，首先560多年的校史就注定了这里曾经有过很多很多的故事。而这些故事的主角，都是些响当当的名字——经济学之父亚当•斯密；著名科学家，热力学绝对温标的创建者开尔文；著名的蒸汽机发明家詹姆斯•瓦特；物理学家，经典电动力学的创始人麦克斯韦；外科手术消毒技术创立者约瑟夫•李斯特等等。另外，诺贝尔物理学家得主，伟大的科学家阿尔伯特.爱因斯坦也是格拉斯哥大学的荣誉校友。格拉斯哥大学更是培养出四名现代高等教育大学的创始人和六位诺贝尔奖获得者。其中瓦特和亚当斯密二人分别奠定了英国工业革命的技术基础和理论基础，结论就是，如果没有格拉斯哥大学就没有英国的工业革命，就没有今天的现代社会。当然这话说出来的确有点夸张了，每一个格大的毕业生在谈及自己的大学历史的时候都会不吝赞美之词，这种由于厚重历史而带来的优越感如同贵族气质一般让人心生自豪。根据维基百科的介绍：“格拉斯哥大学（英语：University of Glasgow），位于英国苏格兰格拉斯哥，创立于1451年，是苏格兰历史第二悠久、全英国校龄第四的一所久负盛名的公立大学。格拉斯哥大学，同时也是国际大学组织Universitas 21的缔造者之一 ，以及英国大学集团罗素集团（Russell Group）的缔约成员。” 格拉斯哥大学由苏格兰国王詹姆士二世建议，并由罗马教皇尼古拉斯五世创立于公元1451年的一所公立大学。是英国最古老的四所大学之一，其他三所大学分别是牛津大学、剑桥大学和圣安德鲁斯大学。作为天主教大学的很多传统至今延续至今，比如我们的毕业证仍然使用古老的拉丁语书写，学校的印章也采取古老的梭型火漆章样式，上面有教皇的全身像。清晨，我们出来的比较早大街上还放有什么行人，这样更好，我们可以边走边更悠闲地欣赏着格拉斯哥。格拉斯哥商业步行街格拉斯哥大学旁有一个公园，这里公园里的喷泉水池。穿过公园，远远地就望见格大的主楼，我们搞机械的能够来到詹姆斯•瓦特的母校参观更是有一种朝圣的意味。就像天主教徒一生中一定要去一趟耶路撒冷，全世界范围内研修机械的学生们是不是也应该来格大拜见下祖师爷呢。这是格大校园内的二战纪念碑.校内古老的建筑随处可见，这里不知什么学院。这里是格大的教学楼，不是古堡，真的是教学楼。在这里学习就如同在北京的故宫里上大学似的，什么待遇呀！如同在温莎城堡里上大学似的这棵单独的树让这座古老的学校突然有了魔法学校的意境。的确很多人以为《哈利波特》是不是在格大拍的，回答虽然是否定的，但是这里的魔法气氛比霍格沃兹可是有过之而无不及啊。（PS：拍摄哈利波特的城堡的确在苏格兰，位置大体在爱丁堡东南部。）这种以人命名的椅子在校园里还有很多，每一个背后都有一个或浪漫或悲伤的美丽故事。著名的哥特式回廊，连接东西两个花园，回廊的上方是巨大的毕业厅。 格大的庭院这是通经亨特博物馆的楼梯，亨特博物馆由格拉斯哥大学所有，是苏格兰历史最久的博物馆。博物馆包括了亨特博物馆、亨特美术馆、The Mackintosh House、动物学博物馆和解剖学博物馆。亨特博物馆创（Hunterian Museum and Art Gallery）建于1813年，位于英国皇家外科医学院（Royal College of Surgeons of England）内，展出的是外科先驱约翰·亨特的珍贵藏品，因此博物馆也以他的名字命名。这是展览大厅，藏品包括中世纪古币、库克船长太平洋之旅带回的奇珍异宝、恐龙化石和木乃伊、艺术珍品等等。二楼的展厅从南面的门出来，放远望去可以俯瞰格拉斯哥市，当然也是欣赏主楼的的最佳地点。格大主楼正面前可远望市区，我背后的背景就是凯文葛罗夫艺术博物馆。离开格拉斯哥大学我们来到位于它旁边的凯文葛罗夫艺术博物馆（The Kelvingrove Art Gallery and Museum），它是苏格兰格拉斯哥的一座博物馆和美术馆，也是苏格兰最热门的免费旅游景点，超过了爱丁堡城堡，是伦敦以外访问量最大的英国博物馆。它采用西班牙巴洛克风格，并遵守格拉斯哥人使用当地红色砂岩的传统。2006年7月，经过3年的封闭维修之后，伊丽莎白二世主持了凯文葛罗夫的重新开放仪式。修复工作的费用超过2800万英镑，包括一个新的餐厅和一个大型地下展室，以容纳8000件展品。大门上方就是那架用于1901年凯文葛罗夫公园举办世界博览会时使用的管风琴。管风琴响起的那一刻，那种磁力般的声音瞬间吸住了我，我再也无心继续参观，于是兴奋地一溜烟儿跑出了展室，以最快的速度来到中央大厅的二层回廊，站在哪儿静静地听着，整个人完全沉浸在了音乐之中……(管风琴下穿红衣的是演奏者)。 这个厅可能是文艺厅这组雕塑应表现的是父女之情馆内的精美雕塑这是馆内的绘画与自然科学的展品镇馆之宝：馆内藏有萨尔瓦多·达利的名作《十字若望的基督》（Christ of Saint John of the Cross）。馆长在会见达利时买下了这幅画的版权。在2003年至2006年期间，这幅画曾被移到圣蒙哥宗教生活与艺术博物馆.「十字若望的基督」（Christ of Saint John of the Cross）画的是非常普遍的題材，就是耶穌受難被釘在十字架上的情況，然而画不驚人死不休的達利（Savador Dali1 904-1989），卻畫出了一幅与众不同的畫。 他把十字架悬浮於空中，而視点置於更高的位置，從正面以接近俯視的角度画出那情況。耶穌的一双手被釘子固定在十字架上（看不見釘子也沒有血），身体向前傾斜，手臂和肩背的肌肉被身体緊張地拉著。頭颅垂下，画面看見的頭发是最接近視點的部份（沒有荊棘皇冠），從身體左邊來的強光使左臂產生了長而黑的影子，投落在光滑的十字架上。 頭颅以下的身體部份仍然清楚可見，相叠的腳（不見釘子和血）显得离開很远的樣子。背景漆黑一片，往下面一點，開始有栗色的雲彩出現，跟著是不太多的藍天、远处的山巒、紫藍的海灣、小艇和漁夫等等。仰望…另一個「受難」耶穌 到了1954年，達利以同樣的題材畫了「受難」（Crucifixion），這回用仰角畫出受難的畫面，懸浮的十字架改為以8個巨型正立方體合併而成，耶穌的身體被4個小立方體象徵式地固定在1個巨型正立方體前面，雙臂張開懸浮著，頭向後靠，仰望只能看見下巴、左腮和腦後的頭髮，是不露相的做法；雙腳疊在一起，光線從正面照射，雙臂的影子投落在稍後的兩個巨型正立方體上面。地面畫成黑白格子的棋盤，畫面左下角畫著仰望耶穌的瑪利亞，明顯是以達利的妻子作模特兒。 這畫1954年首展於羅馬後，就被紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）購藏展覽，25年後，才租借給巴黎的龐畢度中心，然後繼續以租借形式遊歷全球大博物館，直到2006年才回到大都會博物館。(这张图片与解说来自网络) 馆内的藏品正门上方的雕塑，对着凯文葛罗夫公园的门才是正门，博物馆是作为在凯文葛罗夫公园内举行的1901年世界博览会的主要建筑，所以这里才是正门。格拉斯哥大学、凯文葛罗夫艺术博物馆和凯文葛罗夫公园形成一个文化艺术的专区，是格拉斯哥的一大亮点。英国格拉斯哥科学中心是英国千年委员会的项目，并且是苏格兰第二大项目。它的总耗资为7500万英镑（包括建筑经费3277万英镑），其中千年委员会以“促进科学和技术”为目的，资助了3592.5万英镑，1999年1月开始建设，2001年春天完工。目前是英国规模最大的科学中心，它拥有许多探索我们周围世界的展览，这些展示揭示了科学和技术在苏格兰西部和格拉斯哥的发展以及未来所扮演的重要角色。2001年7月5日开幕时由英国女王亲自莅临剪彩科学中心正在举办动谩大型互动活动，人们穿着各式服装，五花八门的煞是好看。科学中心正在举办动谩大型互动活动，人们穿着各式服装，五花八门的煞是好看。家长带孩子也积极参与其中科学中心电影馆这是什么馆呢？科学中心的奇异建筑离开科学中心我们就奔向了格拉斯哥大教堂了。格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）是公元1136年为了奉献给格拉斯哥的守护神St.Mungo而建，历经三百年完工，其间躲过了宗教革命的摧残而保存至今。由高低两教堂合组，St. Mungo的墓穴（crypt）就在低教堂地底。公元6世纪时St. Mungo就是在这儿建立了Glasgow并为之命名。目前大部分的建筑都是建自15世纪，只有西塔在动乱中遭到毁坏。在15世纪晚期，大教堂中间增加了一条石制的祭坛围屏，把教堂的间隔分成两部份。围屏旁边有7对石像装饰，用来代表“七宗罪”。这是大教堂的主祭坛，主祭坛左教堂的黑灰色的立柱陪衬，红色地毯、金色十字架及鲜花在灯光的照耀下倍感庄严肃穆。整个玻璃窗都是绘制的很精美细致的图案，而且颜色也是比较艳丽多样，阳光撒在玻璃窗上时特别好看，教堂里面很多高大的窗户都是有着精美的图案的。教堂里面的彩绘玻璃窗都是制作于1946年以后，里面最漂亮的可能就是绘有亚当和夏娃的那扇窗子吧，做工很精美，估计现在这种手艺都失传了吧。格拉斯哥大教堂就在墓地周围，而在国外对看见墓地的感觉没有像在国内这样忌讳，有些地方还会觉得这样是一些好的象征。格拉斯哥大教堂的黑色搭配起墓地的样子，还是比较庄严肃穆。这个教堂外部的黑色应该是由于建筑材料的原因与其风吹日晒风化的原因。这时天色渐晚，往回走吧，没想到半路上看到了建筑物上的大型精美的涂鸦。街头艺术，即使在街头巷尾展示的一种艺术形式。主要包括街头涂鸦艺术以及街头行为艺术。在国外的街头，有一些艺术爱好者会把自己装扮成雕像，摆出各种姿势，在游客的注视下静静的站立着，还有的会在地面、建筑物，墙体上创作，而他们所需的只是一盒粉笔、油漆桶和每个人的目光，他们的作品 给人们一种在视觉上的震撼。“涂鸦”一词的英文为“Graffiti”，中文典故出自《玉川子集．云添丁》： 说唐朝卢仝有个儿子叫添丁，喜欢乱涂乱写，常把卢仝的书册弄得又脏又乱，卢仝因此写了一首诗：“忽来案上翻墨汁，涂抹诗书如老鸦。”把儿子的顽皮和自己的无奈描写得唯妙唯肖。人们从卢仝的诗句里得出“涂鸦”一词，流传至今。街头涂鸦艺术正成为城市中最吸引游客的景观之一，你也就可以理解为什么市政当局对街头涂鸦睁一只眼闭一只眼。这里涂鸦街常常游客成群，甚至职业摄影师与结婚派对都时兴把这些画在粗粝墙面上的彩色壁画当做照片的背景。让“涂鸦”走向街头，起源于上世纪60年代美国的费城和宾夕法尼亚州的贫民窟，最初只是一些对生活对前途迷茫的贫困黑人青年，没有什么文化与艺术修养，为了发泄对现实的不满、表现对传统的叛逆而满大街书写乱七八糟的帮派符号、后来，一批富有造反精神、具有深厚功底的非帮派画家终于意识到，墙是世界上最便宜、最实用的画布，他们开始在大街的墙壁上作画，一扫最初的街头涂鸦那种粗俗不堪作风，让艺术最直接的走向了大众。从此，一种新的艺术形式——“涂鸦(Graffiti)”诞生了。 真正意义上的涂鸦艺术家很多也都是来自社会底层，比较贫穷，甚至连喷漆罐和颜料都是偷来的。他们富有才干和创新精神，不计报酬，不思回报，只求有人能够看一眼他们的作品，承认他们的作品的艺术价值。格拉斯哥，不虚此行！九月廿三日 马尔岛 Glasgow---Mull行程：TRAIN( 火车)8：21GLASGOW QUEEN STREET(火车站) – 11.27 OBAN转FERRY(轮渡) 11:55-12:41 Craignure(克雷格纽尔码头)转COACH(公交) 16:50-17:40 Tobermory(托伯莫里小镇)从今天开始正式进入苏格兰高地，格拉斯哥皇后街车站8：21上火车，3小时后到达OBAN，火车站旁边就是码头，换乘FERRY(轮渡)，这里提醒大家要去售票处换个票，会打印一个往返0元票给你。到Craignure(克雷格纽尔)下FERRY就是汽车站，非常方便。大概50分钟汽车就到Tobermory(托伯莫里)了。这一路火车、轮渡和公交车的连接大家一定把时刻表看好，功课要作细，以免误事。查好每一站的时刻表是最最重要的，等到站再问就迟了。比如我们到达Craignure，下船就没有发现公交车(临时改点)，没办法，只好等三小时后的下一班。前往苏格兰高地是我们这次大不列颠之行最重要的一个环节，其理由为以下几点：苏格兰高地的美有史诗般的壮观，海风如永不止歇的歌诉，深蓝色的山脉覆盖着一层紫色的天空，天空的边缘镶嵌着粉红色的云朵，仿佛这层天空对苏格兰高地来说，尺寸小了一点；自远处看去，大大的鹅卵石自山巅宣泄而下，然后冲流入一片深绿色的草原；还有那到处分布的苏格兰湖泊，时时映照着穹苍的变幻。许多人将苏格兰高地称是欧洲风景最优美的地区，这话不是完全没有道理。作为冰河世纪最后一个据点的苏格兰高地，她的美丽让人难以捉摸。在这里，任意一个场合的终结处，也是另一个景致的开启门。它如同世界的尽头，站在苏格兰高地上，就可眺望天边；往前跨上一步，便逃离了世界——而女人们，就这么站在天堂的门口，等候上帝的天使迟迟未至的信件。苏格兰高地（Scottish Highlands）是对苏格兰高地边界断层以西和以北的山地的称呼。许多人将苏格兰高地称为是欧洲风景最优美的地区。苏格兰高地人烟稀少，有多座山脉，包括英国境内最高峰本内维斯山。虽然它位于人口密集的大不列颠岛上，但这里的人口密度却少于相似纬度的瑞典和挪威等地。苏格兰高地是一个独特的地方，自然条件虽不得天独厚，历史的厚重感却随处可见。豪门望族的府第与城堡历历在目，仪仗队的士兵也还穿着传统服装。这里有全欧洲最美的城市，诉说着苏格兰昔日的荣光。苏格兰地理上有高地和低地之分，想看看真正的苏格兰，追寻这里民族精神的源泉，就得去北部高地地区，那里还没有受到现代文明的污染。那里高地的山丘与原野，充满浪漫、粗犷、孤寂的自然美，等着人们细细品味。 倔强的苏格兰人守着这片土地，面对着一个更强大民族的征服和蔑视，艰难地维持着生计。在古罗马人笔下，苏格兰叫“卡利当尼亚”。“噢！卡利当尼亚！顽强而荒芜。需要照料这个充满诗意的孩子！这地方只有褐色的荒原，杂乱的丛木，这地方只有高耸的山，泛滥的水。”这是著名的苏格兰诗人史葛的描述。 在文化上苏格兰高地与低地的差别非常大。苏格兰盖尔语主要集中在高地，在这里高地英语也非常普及。宗教上高地受罗马天主教的影响非常深，而且天主教始终未能被杜绝，相对于低地而言至今仍有势力。前往高地旅行通常都不会当天往返，一般都要住个两三天，在爱丁堡、格拉斯哥等大城市都是有酒店可以住的，但深入高地，还有Skye岛上的酒店就比较少，所以推荐大家可以住青年旅社或者民宿，价格合理而且干净，离各个景点也很近。奥本的微型火车站，在这个季节来往的游客己是比较少了，所以你看工作人员也闲散无事地观望旅客。只有三节车厢的微型列车，无车头，车厢自带驾驶系统，超经济实惠。火车站旁边就是轮渡码头，这就我们将要乘坐的轮渡，上层为旅客，下层为装载汽车的混装船。这是码头上有名的海鲜大排档，看这两面旗帜就可知道这两个国家的旅客较多。奥本码头山顶有座希腊风格的纪念塔，是奥本的地标性建筑，据说是慈善银行家John Stuart McCaig为自己及家族而建，他是一位罗马和希腊建筑风格的狂热追逐者，原计划在塔中心建立父母和自己及家族成员的雕像，但到1902年他78岁去世时仍没有完工，只完成了环形外墙。这位慈善家建造它的另一个目的是为了给当地的年轻人提供工作机会，其慈善家的称号真是名符其实，让人钦佩。从轮渡向岸上望去，具有苏格兰特点的大教堂历历在目。站在轮渡的前方看着海景，出港口时与进港的轮渡擦肩而过望着奥本，我们渐行渐远…路过岸边整体雪白的灯塔，岸边的正在维修的古堡这是克雷格纽尔码头，我们的停靠码头。从船上下来的人们或自己开车下船，或把码头旁的停车场上自己的车开走，一时热闹的场景结束就只剩下我们俩人与另外当地的老年夫妻了。公交车临时改点，下一班要三小时以后，沒有办法只有等吧。多清凉的克雷格纽尔码头，彩虹怕我们寂寞来与我们做伴。16：50公交95路准点开车，车上只有我们四人，专车VIP的待遇。车窗上贴着克雷格纽尔一一托伯莫里的价格我们到托伯莫里太阳己落山了，赶快趁天黑前找到住宿地，好在小镇不大，非常好找。我们今天一天的行程就是苏格兰高地游览的过程，一路在火车、轮渡和汽车上观赏窗外的美景，真是一种享受呀！九月廿四日 马尔岛 托伯莫里小镇 徒步托伯莫里小镇建于18世纪后期的渔港，现在是马尔岛的主要小镇。每日，渔船、游艇和轮渡穿梭其中。而近年来，这里成了观赏鲸鱼、海犳和海豚的旅游胜地，也成为了新人举办婚礼的选择。这里也是人们休闲、度假和徒步的圣地。早上吃过早歺，一出门天气非常好，晴天，有云，气温凉爽，极适合徒步。我们就顺着小镇上山的路去山间徒步，这里的景色真是美的让人陶醉。小山不髙，呈丘陵状态，牧场里的羊吃饱了在晒太阳。翠绿的牧场点缀着白色高架风力发电机漫步在这兰天下，欣赏着海光山色，你不醉谁醉！上午徒步归来，站在小镇的最高处俯瞰港湾。平静的港湾，休息着小小的游艇。 小镇上的教堂岸边彩色的小楼，窗外装饰着鲜花。留个影吧下午我们去小镇对面的森林里去徒步，体会体会在树林徒步的感觉。由于不是旅游旺季游人极少，悠闲地漫步在树林里，偶尔会碰到对面来一、二个当地人，互相打个招呼，感觉极好。这是从托伯莫里小镇对面的山上看它，够漂亮吧！一天的徒步结束吃过晚餐，游兴不减，看看海港夜景去…托伯莫里标志性建筑，好象是纪念碑。九月廿五日 天空岛 Mull---Kyle行程：COACH 7：30Tobermory-8：18 Craignure 托伯莫里一一克雷格纽尔(码头)FERRY 8:45Craignure-9:31 Oban 渡船：克雷格纽尔一.一奥本COACH 09:50Oban-11:18 Fort William 汽车：奥本一一威廉堡 火车：12:11--16:09TRAIN 12:11 Oban--17:43MALLAIG 火车 奥本一一马莱格(码头)Ferry 18:00Mallaig—18:30Armadale 渡船：马莱格一一阿马代尔(码头)52BUS 18:35Armadale – 19:02Broadford 52路公交：阿马代尔一一布罗德福德(公交站)50BUS 19:05 Broadford-19:20Kyleakin 50路公交：布罗德福德一一Kyleakin(哈康海峡)全程都用highland rover. 如乘火车奥本一马莱格 中间转车时间间隔50分钟 宽裕 12:11--17:43看看我的行程大家就知道我多为自己自豪了，四段汽车、两段轮渡、一段火车，记得出发前设计这段行程我整整用了一天，网上把每个地区的汽车和轮渡时刻表下载下来，最后推出来我可以当天赶到天空岛。出国前对这一天最忐忑，万一有一个班次没赶上就麻烦了，在英国走了几天以后基本上不担心了，我对英国的交通系统时刻表的设计非常佩服，火车跟轮渡、公交车、地铁等等的时间衔接非常人性化，既不用等候很久、又不浪费车次，只要时刻表没看错、没有发生大罢工，就一定没问题。像今天这么复杂的换乘，我们都非常顺利。我们在托伯莫里住的是民宿，头天晚上跟房东说我们要6：45吃早餐，好赶7：30的第一班车。所以房东就早早准备好了早餐，我们用完后，就早早地出来了，天还未全亮呢。早餐还可以吧，肉、蛋、水果、牛奶、酸奶、咖啡、茶、各种果酱、奶酪及面包。盘中的早歺还丰盛，色、香、味、营养具全。托伯莫里的清晨，就要与它说再见了，跟这个托伯莫里标志性纪念碑合个影吧，留个念想。清晨的托伯莫里静静的街道在彩霞映照下的托伯莫里港湾美丽而优雅的托伯莫里小镇你永远留在我心中我们7：30准时乘车踏上新的征程，今天的行程是这次英国之行最复杂的，也是最让我揪心的，千万不要出什么差错，愿上帝保佑！我们8：20准点到达克雷格纽尔码头，8：45准点开船，9：30准点到奥本码头，一切顺利。这是奥本码头 我们决定乘坐火车，而放弃汽车了。这样我们就有二个半小时去逛一逛奥本。汽车与火车到达马莱格码头时间都一样，都赶同一班轮渡到天空岛，在高地还是火车安全。奥本的主要街道,奥本（Oban）位于苏格兰中部（Central Scotland)。是我们从位于苏格兰低地的格拉斯哥（Glasgow）到位于苏格兰高地的斯凯岛(Isle of Skye)的中转站，选择在这里中转，一方面是地理因素，另一方面是因为Oban是非常有名的海港旅游城市，有着迷人的海岸风光。奥本的街景及建筑, 苏格兰低地和苏格兰高地有着截然不同风景，从绿色的牧场到荒凉的群山，从繁闹的都市中心到偏远的小镇僻壤，而我们路过的苏格兰中部地区，则涵盖了所有的地型，我们依然会看到如油画般绿意苍翠、生机盎然的绿地，也会路过空旷连绵，细水潺潺的山谷。视线的逐渐转换让我们的旅行程也不断充满了惊奇。路边的咖啡座,奥本小镇既风情万种，又静谧安详。奥本的酒店这是奥本最有名的威士忌酒厂的门店,苏格兰威士忌之所以闻名世界，很大程度上是因为他们严格遵守古法的酿造工艺，至今仍然在使用几百年前的蒸馏设备和酒桶，在发酵时间上更是严格控制。这里盛产独有的奥本威士忌，出厂前需要在特有的波旁酒桶中发酵14年之久，因此有比较重的烟味和橙味，以及酒桶带来的独有的芳香和甘甜。这是奥本的街道 我们在奥本至马莱格的火车就要到点了，只好匆匆赶往车站去坐火车。威廉堡开车往马莱格开车20分钟吧, 就到了拍哈利波特那电影里火车所过的桥，在桥上火车停半分钟以便旅客观赏。 有个叫glenfinnan的地方, 湖很漂亮, 在山谷中间, 很美的 还有就是英国最高的山 ben nevis就在fort william旁边~可惜的是由于天下雨观赏不到，美中不足。奥本至马莱格的中转小站Crianliarich(克林拉里克)，13：32准点到达，14：24正点发车至马莱格。17：43准点到马莱格，悲剧发生了，我们赶到马莱格渡口，工作人员告诉我们因海上风大轮渡停运，未来三天停运。真是人算不如天算呀！天空岛近在咫尺却不能过去，冷静下来一想，天不好去了也没法玩，只好放弃吧(有点吃不到葡萄说葡萄酸的心情)。这趟到马莱格的列车马上返回威廉堡，得嘞，上威廉堡，明早直奔瑟索吧！幸亏买的是高地通票，不然可亏大了。回威廉堡的列车没有几个人晚上八点多到威廉堡，临时住宿真不好找，而且价格贵，这间房145镑。没办法，只好住下。九月廿六日 威廉堡一一瑟索威廉堡07：44一一11：30格拉斯哥格拉斯哥12：09一一15：23因弗内斯因弗内斯18：30一一22：20瑟索今天的行程全在火车上，从苏格兰低地到高地全程饱览，尽情享受苏格兰风光。窗外高地风光尽收眼底因佛內斯是苏格兰高地地区的首府。由于地处高地深处，又远离其他城市，二战这里很少被战火波及，使得这座英国最北的城市许多建筑仍然保留着中世纪的风貌。这座城市也是少数还在流通盖尔语的苏格兰城市，这种真正意义上的苏格兰母语还在一些偏远的城市被坚持着，这是苏格兰不朽精神的传承。 因弗内斯火车站内部街道上的独角兽雕像，独角兽是苏格兰的标志，在英国国徽上那只白色的独角兽就是代表苏格兰。这个地方可能自凯尔特时代就用来做礼拜，教堂的塔楼的历史可以追溯到中世纪，这也使得它成为因弗内斯保存下来的最古老的建筑。这个教堂是古老高地圣斯蒂芬教区的教众们举行弥撒时所用，也是当地议会的教会人员一年一度开会的会场，而当地的议员都会参加这个会议。因弗内斯保存下来的古老的建筑由于时间关系与行李的原因我们沒能走的离车站太远，怕误车，逛一逛商店吧。 商店里宽阔的走廊上没有几个人，购物环境真好！这是苏格兰的最爱：羊毛制品。 逛完商店，乘车于晚上10：20才到瑟索。找到住宿地，住下。九月廿七日 瑟索瑟索是苏格兰北部的一个海边小镇，小镇与奥克尼群岛隔海相望，有港口与群岛往来。奥克尼群岛因有欧洲最完整的新石器时代的晚期遗址，1999年时被联合国教科文组织列入世界遗产保护区。瑟索曾经是北方的重要港口。在19世纪之前与欧洲北方的各个海港都有贸易往来。瑟索也一度是渔业中心，亚麻布料和制革业都颇有名气。位于瑟索西面16公里左右的敦雷核电厂（ Dounreay Nuclear power plant）虽然已经退役，自2015年以来，仍然雇佣了相当数量的本地人在此工作。瑟索镇上有一所中学。“北高地学院 North Highland College ”的主校区也在瑟索。瑟索还有足球俱乐部、橄榄球俱乐部。瑟索火车站1874年建成通车。距离瑟索3公里就是通往北方奥克尼岛的渡口 斯克拉布斯特Scrabster ，每天有渡船往来奥克尼岛的海港斯特罗姆内斯Stromness。”现存的大教堂，威廉彭（William Burn）设计的哥特式圣安德鲁暨圣彼得教堂（ St Andrew's and St Peter's）建于1832年 。这条街道叫做辛克莱尔街。这是瑟索看海最好的地方，面积不大的白色沙滩，沙质细腻，海边还有一片滩涂，海景优美。因为海域所处的纬度较高且海浪较大，这里的温度偏低，不适合游泳。不过在海边散步，吹着来自北海凉凉的风，可以体验到与热带海滩不同的风味。一片云彩过来就是一阵雨，这里风很大，很冷。远处像刀切一样悬崖，像苏格兰裙。(镜头50--200)海边有一座建于1872年的瑟索城堡已是废墟。海湾里远处的白点就是那座教堂海边远处有一座白色的教堂，远离瑟索小镇，那里的人们过着隐居的生话。 这里有条路通往北方奥克尼岛的渡口： 斯克拉布斯特Scrabster ，每天有渡船往来奥克尼岛的海港斯特罗姆内斯Stromness。直对着大教堂就是沿着小镇边沿流过的瑟索河，河对面有一个超大的超市。瑟索河岸两边绿树成荫，河水清澈见底。河边的古老小教堂，有点中世纪的味。漫步在靜靜的街道上，无人干扰，多美呀！我身后白色的建筑就是图书馆，在英国文化是倍加重视的，多小的城镇都有图书馆。干净整洁，藏书丰富，看，买，随君自由。如果你喜欢读书的话，总有一款适合你。街道旁教堂高高塔尖与房屋的烟囱成鲜明的对比。这座饮水泉是乔治辛克莱尔爵士（Sir George Sinclair, 1790 – 1868)的儿子1894年修建的。碑文最后叹道：“啊！再也看不到这么慈悲的人啦！”瑟索的博物馆叫做凯斯内斯地平线（Caithness Horizons Museum），一共三层楼的展品。 7千多人口的小镇，其博物馆竟然拥有8,050多件藏品，涉及人类学、艺术类、民族学、地质与古生物、自然历史、社会史及工业史（农业、家庭生活、渔业、纪念章纪念品、军事史、社会生活、技术与核工业、商业与交通……）等等。无愧于苏格兰5星级博物馆。博物馆内展品大厅 在博物馆里我们看到这样一个故事：瑟索有一位面包师科学家。叫做罗伯特迪克（Robert Dick，1811-1866）。他幼年失恃，后母不愿供他上大学，13岁上开始学徒。四年学徒期满，从此以面包师职业为生。但是罗伯特一直没有放弃自学，对昆虫学、天文学、颅相学都有涉猎，对地质学和植物学尤其感兴趣。罗伯特每天完成工作之后，就到野外考察。他在本地的岩石里发现了化石，说明教科书上面的陈述不尽正确。与此同时，罗伯特开始收集植物标本。1854年，罗伯特将自己的发现——瑟索河边生长着的一种据信已经在英国灭绝的草，写成文章发表，引起了植物学家们的关注。苏格兰地质学家罗德里克Roderick Impey Murchison准男爵(1792 –1871) 前来瑟索会见罗伯特，不巧罗伯特正在炉前聚精会神烘面包，脱不开身。1857年，罗德里克写信请求购买罗伯特的几样标本，罗伯特将标本免费送给了这位科学家。1858年，罗德里克再次前来瑟索会见罗伯特。罗伯特给科学家展示了自己收集的化石和植物标本。罗德里克评价“罗伯特对于植物学的了解超过我本人”。罗伯特还有其他一些科学家朋友，这些科学家很多都是贵族，衣食无忧，因此有时间、精力、财力搞研究。他们发表专著的时候，都诚恳地感谢罗伯特，说明哪些标本、哪些内容是来自罗伯特的。但是作为面包师，罗伯特的生意每下愈况，因为小小瑟索镇上现在有了6位面包师13个学徒，竞争激烈。罗伯特的健康也不容乐观：风湿困扰双脚，视力也在下降。祸不单行，运送他所购买面粉的船只出事，不但自己承担损失，而且由于面粉质量受到影响，又失去了一些老客户。到1866年，风湿已经发展到四肢。8月份，罗伯特仍然坚持到一处采石场寻找化石，那天他头晕恶心，感觉非常难受。从此再也没有力气野外考察了。他一直在面包坊工作到去世之前两星期。罗伯特去世的消息，令维克一家报纸的编辑非常痛心。他在讣告之中谴责瑟索镇冷漠地让这位面包师科学家在贫困中死去。随后爆发的论战使瑟索人民认识到罗伯特迪克的价值。出殡的时候，几乎全镇人都参加了葬礼。后来人们还建立了一个纪念罗伯特的基金，最后用这笔基金在瑟索墓地修造了一座大理石方尖塔纪念罗伯特迪克。一个民族，一个时代，以科学探索为时尚，以忽视学者为耻辱，以分享成果为本分，以坦诚公平为高贵；还有什么能够阻止他们进步，妨碍他们的发展？这就是在苏格兰发端的启蒙之光：理智之光，科学之光，知识之光，平等之光，自由之光，为喷薄升起的英国工业革命破晓。现在罗伯特搜集的3000多件标本，最重要的一部分送到了苏格兰保护工作室进行修复、保护并存档。其他轮流在瑟索博物馆定期展出。瑟索地区的早期石刻与兵器博物馆内的互动区博物馆内的展品看海处旁边的中世纪的小教堂，一天的游览结束，瑟索要和你说再见了。九月廿七日 瑟索一一因弗内斯一一爱丁堡火车： 瑟索08:34----12:26因弗内斯 汽车:因弗内斯14:45----19:30爱丁堡这一天都是在火车与汽车上渡过的，因弗内斯火车转汽车中间间隔2个小时，时间短就没有到处转了。这是瑟索火车站，车站工作人员九点上班，这时车站无人售票。但车上可买票。瑟索火车站站台，清晨时这里的空气真好，深吸一口，清新、湿润直透肺腑。火车沿着海边行驶，静下心来，慢慢地欣赏着平静的北海。窗外的苏格兰高地牧场上闲散的羊群，远处山顶上的宝塔清晰可见，好一幅田园美景。高地上的美景美不胜收，云彩低低地飘浮在树林上空。海湾里的钻进平台映入眼帘，难道这就是北海油田的起点吗！原野散放着金黄色打成卷刚刚收割的牧草这是沿途小站因弗内斯长途汽车站开往爱丁堡的长途大巴，座位无号，排队上车。乘坐汽车观景沿途的村庄福斯铁路桥是世界上第一座钢铁桥，1980年建成于苏格兰，该桥主跨达521.2m，总长1620m，支承处桁高达110m。铁路桥由一条中平衡悬臂桥和两条悬跨组成。悬臂梁属于桁架钢梁，是由厚钢管连接而成的。该桥一直被认为是现代桥梁史上的一个重要里程碑，至今仍在使用之中，是名副其实的百年大桥，据说英国的许多新婚夫妇选择这座铁桥之下来举行婚礼，以取其“百年好合”的吉祥之意。 然而，直到十九世纪末，这座由贝克和福勒设计的世界第一座大跨度铁桥还在引发争论，许多公众不能接受这座钢铁桥梁，原因是他们认为钢铁是丑陋的材料。100多年来，铁路桥一直是连接苏格兰东北部和东南部的大动脉，如今每天有190—200列火车从桥上通过，平均不到10分钟就有一列火车过桥，也因此，二战时纳粹曾计划炸掉这座大桥，只是不知为何最后没有行动。2002年，工程技术人员对福斯铁路桥的钢材进行了分析，结论是这些钢材的特性与当年几乎别无二致，这位钢铁桥梁的祖宗至少还能再发挥100年的余热。43路公交车往返票：3镑。左图：新建爱丁堡福斯公路桥 右图：爱丁堡长途汽车站当晚到达爱丁堡，找到住宿地天己黑了。九月廿九日 爱丁堡自15世纪以来爱丁堡就被当做苏格兰首府，位于苏格兰中部的福斯灣的南岸,但在1603年和1707年政治力量多次南移到伦敦。1999年苏格兰议会的自治权利才得以确立。苏格兰国家博物馆、苏格兰国家图书馆和苏格兰国家画廊博物馆等重要文化机构也位于爱丁堡。在经济上，现在的爱丁堡主要依靠金融业，是伦敦以外英国最大的金融中心。爱丁堡有着悠久的历史，许多历史建筑亦完好保存下来。爱丁城堡、荷里路德宫、圣吉尔斯大教堂等名胜都位于此地。爱丁堡的旧城和新城一起被联合国教科文组织列为世界遗产。2004年爱丁堡成为世界第一座文学之城。爱丁堡的教育也很发达，英国最古老的大学之一爱丁堡大学就坐落于此，现在还是世界顶尖名校。全球权威世界大学排名2015年把爱丁堡大学排名世界17位，位列苏格兰地区第一名。加上爱丁堡国际艺术节等文化活动，使得爱丁堡成为了 仅次于伦敦的第二大旅游城市，是苏格兰历史文化的重要发源地。爱丁堡位于苏格兰东海岸入海口，雄踞于延绵的火山灰和岩石峭壁上，与大部分欧洲城市相比，爱丁堡拥有优越的地理位置，是南部低地的中心，也是苏格兰的首都，充满了苏格兰独特的魅力，现今是英国第七大城市。一个当地的天才作家称赞道:"没有比这里更适合称为王国首屈一指的地方;没有比这里更高贵迷人的景色"市中心分为两部分:旧城，由世界著名的城堡占据，周围环绕的优美的鹅卵石甬道把苏格兰的过去和现在紧密联系在一起。新城是幽雅杰出的乔治亚设计风格。这座城市紧邻英格兰，历史上常与来自英格兰的威胁进行战斗。不少爱国者甚至至今仍不愿苏格兰加入联合王国，仍想恢复自治。他们尊重自给自足的精神，自立心极强。清晨的爱丁堡街景，远处是大海。圣吉尔斯教堂的后面十几米处有一座立于1882年11月的纪念碑，据说是为纪念旧梅卡十字架而竖立的，底座之上是方形柱体，顶部是白色独角马雕塑。它的另一侧是亚当·斯密的雕像，亚当·斯密（1723年6月5日—1790年7月17日），经济学的主要创立者。 旧梅卡十字架纪念碑上的贵族徵章苏格兰爱丁堡老城中心的圣吉尔斯大教堂的黑白斑驳古石外墙，映现变幻不定的流影，让人联想古教堂久歷的莫测沧桑。明丽阳光照在教堂的独特苏格兰王冠状尖顶上，犹若煌煌王冠安放教堂上，彰显歷尽风云变幻的教堂在苏格兰始终不变的至尊宗教地位。这座教堂是爱丁堡的主教堂、苏格兰国家教堂，作为爱丁堡的宗教枢纽已九百年，如今仍被视为全世界长老会的母会。 教堂前边的广场上矗立着巴克卢公爵道格拉斯·斯科特的铜像。教堂原建于一一二○年，建造装修豪华一时，更以王冠之状塑顶，极显尊贵，处处散发天主教荣光。天主教在欧洲社会发展中起了不可替代的作用，但它也像其他宗教一样，发展到巅峰并握有至高无上难以制衡的绝对权力之时，渐趋腐化。圣吉尔斯大教堂窗户上的彩色玻璃圣吉尔斯大教堂的两侧边廊斜对面就是爱丁堡老市政厅，拱形门后的院子中间，也竖立有一座“亚历山大大帝与他的爱骑”的雕像。雕像讲述的是亚历山大大帝小时候如何驯服这匹马的故事，这匹马在亚历山大的所有伟大战役中与他并肩作战。据介绍，爱丁堡老市政厅建于14世纪，建筑为典型的中世纪风格，曾被用来举办苏格兰早期议会、法院开庭等。后作为城镇的监狱，除了监禁，体罚和酷刑也经常进行。直至1817年，监狱和刑场才被拆除。随后我走到这座古典建筑跟前，它是爱丁堡的银行。从这里离开皇家英里大道，往王子大街走去。从皇家英哩大道往王子街方向走，看这座古老的建筑还真挺雄伟。进来看一看，还真不知道是什么机构。我也跟他差不多 爱丁堡市中心的王子公园还真挺漂亮休闲的人们爱丁堡市中心的王子公园的草坪上席地而坐沿着右边栅栏里好几层楼高的石阶梯下去，最低处两栋黄色的建筑就是苏格兰国家美术馆。美术馆位於市中心地带的王子街边，于1859年落成开馆。收藏了文艺复兴时期至20世纪初期一系列优秀的欧洲绘画作品，包括提香、梵高、拉斐尔和莫奈等名家之作，以及意大利贝尼尼、雅各布、比利时凡戴克等欧洲名家之作。当然也囊括了大量苏格兰艺术精品，是苏格兰顶尖的美术馆。委拉斯凯兹的【煎蛋的妇人】这幅也是西班牙画家奇才格列柯的作品。灰姑娘——这幅艺术家的女儿维斯曼夫人的肖像是反射光的入门研究。姿势和照明效果的灵感可能是雷诺兹的女演员Nelly O'Brien（伦敦华莱士收藏馆）的肖像，于1857年在曼彻斯特艺术珍品展上展出。苏格兰国家美术馆还拥有MacNee高画质的油画素描。 创作者：丹尼尔·麦克尼爵士苏格兰爵士<罗伯特-沃克-霍内斯在达订斯顿湖上滑冰> 走在爱丁堡街头，司各特纪念碑是你绝对不会错过的地标：维多利亚时代的哥特式建筑，安放着司各特像的亭子玲珑剔透，整个纪念塔好像借鉴了佛教宝塔的形式，有着古老东方的神韵，它与伦敦阿尔伯特纪念塔非常相似。亭身上缀满了西方典型的哥特式小塔塔尖，精致得在巨大厚重的古建密布的爱丁堡街头都显得有些另类。这个纪念碑，纪念的就是坐在有东方风味的亭子里的苏格兰历史小说作家Sir. Walter Scott. 他是苏格兰最有名的文豪。塔上有他生平事迹的介绍。首先，他是个帅哥，不过命运弄人，小时候得过小儿麻痹症。司各特自强不息。很早就成为有名的诗人。后来，当到更有天赋和创造力的拜伦出现后，他改为撰写历史小说。波澜壮阔的苏格兰历史就是他最好的题材，他的作品，开创了历史小说的先河，同时又是最好的了解苏格兰历史的读物。据说，他一生写了30多部历史小说，包括苏格兰历史和欧洲历史。为此，在他因为劳累过度过身之后，苏格兰人动议要为他建一座杰出的纪念塔。在这里，他和他的小狗一直注视着在他身边走来走去的人们。纪念塔的柱子是中空的，可以往上攀爬。楼梯分四节，中间可以走出塔身俯瞰爱丁堡市容。位于市中心的司各特是很好的观赏爱丁堡的旅游点。塔高才60多米，有287级台阶，分成两段，一段在塔基的柱子里，另一段更窄的在上面的塔身里。登塔四镑，我们没有时间去登塔了。离开司格特纪念塔我们就来到了苏格兰国家博物馆。苏格兰国家博物馆是由原来的苏格兰博物馆和苏格兰皇家博物馆合并而成的，被认为是20世纪苏格兰最优秀的建筑之一。博物馆有36间展厅，展品超过20,000件，几乎能找到我能想到的所有东西，从古老的机械，星象观测仪，蒸汽机模型，现代飞机、赛车，达尔文时代的动植物标本，埃及木乃伊，多利羊的标本，到第一台可视电话，各种亚洲宗教藏品乃至中国放在宗祠里的武官像，五味杂陈地摆放在这里，完全打破了原有博物馆分门别类的概念，尽显“博物”之美。一踏进国家博物馆，一种敞亮清新和开阔的味道迎面而来。整体的色调以白色为主，高高的柱子，玻璃顶棚，让光线可以透射进来，在走廊边上，还有很多可以驻足或者休憩的地方，一改博物馆的那种古老，死板的味道。这是三楼的展厅自然界展厅，进入展厅就如同到了动物世界，动物被制做的翔翔如生，人们可近距离地观察，这里还有与孩子们互动項目，以提高他们的兴趣。瓦特是世界公认的蒸汽机发明家。他的创造精神、超人的才能和不懈的钻研为后人留下了宝贵的精神和物质财富。瓦特改进、发明的蒸汽机是对近代科学和生产的巨大贡献，具有划时代的意义，它导致了第一次工业技术革命的兴起，极大地推进了社会生产力的发展。 工业展厅与自然界展厅 历史展厅 满厅珠光宝气，左上是镂空的熏香炉，右上为镀金器皿，右下为水晶制品。 这个钟的最顶上是圣母圣子像，周身的雕刻和装饰完全哥特风，打钟时的音乐也是典型的哥特管风琴。整个钟上各式各样的骷髅和小鬼，姿势怪异，为了纪念人类的苦难，艺术家们也是放飞自己了。 左上：象牙镂空画作 左下：贝类艺术品 右：屏风 老师带孩子们参观博物馆，中午在老师的带领下席地而坐就歺。 爱丁堡被誉为欧洲最美的城市之一，在这座美丽的城市，还有一颗教育明珠——爱丁堡大学。这就是爱丁堡大学的建筑。爱丁堡大学是一所位于英国苏格兰首府爱丁堡的世界著名公立综合研究型大学，是唯一同时身为英国常春藤联盟罗素大学集团、科英布拉集团以及欧洲研究型大学联盟成员的苏格兰大学，创建于1583年，是英语国家中第六古老的高等学府，它产生过28名诺贝尔奖获得者，2名图灵奖获得者。爱丁堡大学是英国最具规模的院校之一，以其出色而多样化的教学与研究而享誉世界。1951年和1998年，威廉狄克兽医学院和莫雷教育学院先后与爱丁堡大学合并，进一步扩大了爱丁堡大学的规模。爱丁堡大学图馆图书馆工作人员见到我们进来非常热情地欢迎我们参观图书馆图书馆里的图书自由取阅图书馆旁的展室墙上悬挂的对学校有贡献的学者画像好漂亮的图书馆，好优雅的环境。参观完爱丁堡大学我们就抓紧时间去卡丁顿山看看，这是爱丁堡的街景。这是爱丁堡的街景，由于二战时期未遭到损坏所以众多古迹得以保留。爱丁堡街头艺术家与苏格兰风笛演奏者，全套苏格兰民俗行头，苏格兰格子短裙真的非常好看。左图：这是一个义犬纪念碑 右图：这是一个医学博物馆前的雕塑，手中好象是手术刀。顺着王子大街一直走就到卡尔顿山，路过 苏格兰国家档案馆。苏格兰国家档案馆前的惠灵顿的骑马雕塑苏格兰国家档案馆免费参观，进来看看苏格兰国家档案馆内部真漂亮苏格兰国家档案馆的馆藏卡尔顿山是爱丁堡新城东侧的一座小山，此山之于爱丁堡，近似于景山之于北京，是市区的制高点，可俯瞰全城。山顶是片较为平坦的开阔地，疏疏落落矗立着几处建筑，虽没有景山峰顶的万春亭那般精美华丽，却也庄肃厚重，透着久远的年代感。格尔德▪斯图尔特纪念亭建于1831年，以此纪念出生于爱丁堡的英国哲学家杜格尔德▪斯图尔特。国家纪念堂卡尔顿山最著名的建筑，它以雅典的帕特农神庙为蓝本，纪念在与拿破仑的战争中阵亡的苏格兰士兵。纪念堂1826年开工，1829年因为资金短缺被迫停建，只留下基座、石柱和横梁。纳尔逊纪念碑建于1807-1815年，纪念在1805年的特拉法加海战中打败法西联合舰队并在此次战役中殉国的英国海军将领霍雷肖▪纳尔逊。从卡尔顿山上俯瞰福斯湾这是爱丁堡城堡，我们到的时候太晚了，不让进了，看看外观吧。走了一天太累了，回府。9月30日 约克今天我们乘坐爱丁堡09：30一一11：55约克的火车于正点到达约克。 这是爱丁堡火车站的候车大厅 这是爱丁堡火车站的售票大厅 这是爱丁堡火车站的站台，这趟列车也是我们要乘坐的列车。约克镇（York）位于英格兰北部的乌兹河畔，从地图上看正好地处伦敦到爱丁堡的中心点，离伦敦300公里。它周围的地区统称约克郡，因为约克郡实在是太大，所以后来被分割为不同的部分，包括北约克郡、西约克郡、南约克郡等，约克是北约克郡的首府。。 现在的约克镇是由罗马人兴建，至今已有两千多年的历史。公元71年，统治英国的罗马人为了防御外敌便在此地建立了堡垒。100年后罗马人撤退，经过撒克逊人统治时期后，约克又被外来的维京人接管，现在的名称约克(York)就是从维京语约维克(Jorvik)转变而来的。经过几百年的发展，早在公元五世纪左右，约克便已经成为北英格兰最重要的行政、军事重镇。美国的纽约（new york）就是新约克的意思。17世纪的英国殖民者占领美洲后，就希望在东海岸建一个像约克一样的城市。除了美国的纽约以外，在加拿大、澳大利亚和美国的其他地方，还有很多以约克或约克郡命名的城镇和地区。由此可见，当时她的地位和影响有多大。 约克镇虽然只有十万居民，但它那古老的城墙和民居，幽长的狭街窄巷，宏伟的教堂和博物馆，每年吸引超过300万的游客，是英国之旅不能错过的地方。今天开启了我慕名己久的约克旅行。特别让人有无限遐想的是因为它是文学名著《简爱》、《呼啸山庄》的作者勃朗特姐妹成长的地方。 中午我们正点到达约克，找到住宿地，放下行李我们就出来了。约克我只安排了住宿一晚，这样我们可以有一个下午与第二天一个上午，合计一整天的时间。时间短，要抓紧，约克虽小但可玩的地方也不少呀！ 蒙盖特城门（Monkgate） 蒙盖特城门的箭楼叫僧侣塔（Monk Bar），因为理查德三世国王的两位王子在这里被谋杀了而著名。城楼内建有理查德三世国王博物馆. 。这样的城墙，这样的城门楼，真不具实战性，无法跟北京的城墙比. 这是城楼上的大钟，不知为什么放在地上。约克的古城墙是整个英格兰古城墙中保留最完整的。城墙最早修建于罗马人统治时期，是一座长达5公里的正方形城墙。现在保留下来的大部分是12世纪到14世纪重建的。 当初建这个城墙的时候，英国约克郡的大公们要是派个学者到中国来学习一下，城墙也许会是另一个样子了。哈、哈……在城墙上留个影吧。 乌斯河是约克的母亲河，她象一条浩淼的翠蓝绸带，荡漾着柔和的波纹，缓缓的流过这座千年古城，在风情万种的河畔留下了许多罗马时代和中世纪的古朴建筑，是休闲娱乐的极好去处。新桥取代了老桥，但桥头堡还是被保留了下来。 今天是星期天，所以来河边来玩划艇的人特别多，单人、双人及四人艇。还是人家会玩呀，玩的正景，玩的优雅，玩出水平来了。 平静的河面非常适合划艇，河边早年间遗留的碉堡边河里的人们站岗放哨。 河边有许多散落的咖啡座，.这要天气好的话，一定高朋满座。 这是街里的古典小教堂，钟楼顶上如同扣了一顶皇冠。 今天是星期天，街道上临搭建了个小市场，卖各种小吃，酒类及小物件，人来人往，好不热闹。 各类小吃明码标价 小市场的生意还不错 约克古老的街道还铺着小方石块，好象不太适合穿髙跟鞋行走，行人中也很少有穿高跟鞋的。 约克街景 古色古香的小教堂与纪念碑 从街上一转眼就来到了约克大教堂， 约克大教堂建于13世纪初，整个建造周期长达150年，是英国最大的哥特式建筑，地位仅此于坎特伯雷，居英国第二。 约克大教堂就象数把利剑直刺云霄的教堂塔顶，浅黄色的墙壁、尖形的拱门，巨大的彩色玻璃窗，在朝阳的映衬下熠熠生辉，更显的金碧辉煌、气势恢宏。这种以高、直、尖和具有强烈向上动势为特征的造型风格，给人以历史的深邃和庄严，令人不禁对基督教增添了无限敬畏和信赖的情感。 君士坦丁大帝（Constantinus I Magnus，272—337）是古罗马时期世界上第一个皈依基督教的皇帝。曾在313年颁布《米兰诏书》，承认基督教的合法地位，因此影响了欧洲乃至世界2000年，被西方史学界尊为“千古一帝”。据说在古罗马米尔维亚桥战役的前夕，君士坦丁看到苍茫的天空上闪耀着四个硕大无比的火红色的十字架，和“靠此你将大获全胜”的提示。君士坦丁在十字架的启示下赢得了米尔维亚桥战役的胜利，并从此眅依了基督教。 教堂东面一整片的彩色玻璃面积几乎相当于一个网球场的大小，是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗。据说是现今世界上面积最大的中世纪彩绘玻璃窗。它是公元1405年至1408年间设计完成的，由100多个图景组成，描绘了世界的起源，从圣经的创世记到启示录，形象的讲述了“圣经”的第一章和最后一章，充分展现了中世纪的玻璃染色、切割、组合的绝妙工艺。在600多年前，居然能设计和完成用如此大面积的单扇玻璃窗来支承整个东面墙壁的精巧建筑结构，足以显示出欧洲当时精湛、高超的建筑工艺水平。 来的不是时候，教堂的大厅和主祭坛正在维修。 伟大的西窗：1338年建成，繁华的窗饰中心有一个心形，被称为“约克之心”。在这个西窗下面有圣·彼得的雕像，他掌握着天堂与地狱的钥匙，也被奉为约克大教堂的守护神。所以也有人把约克大教堂称为：圣·彼得大教堂。 大教堂的石墙上雕刻着精美的艺术品 玫瑰窗：因为装饰着玫瑰图案而得名 “玫瑰窗”，其形式被认为是纪念约克的兰开斯特王室和圣公会教会。开工于1240年，建成于1515年，是大教堂建设工期最长的项目。 大教堂的穹顶是整体木结构，右图是剖视图。 出了大教堂，我们被它周边的环境所陶醉，精美的建筑，翠绿的草坪。 约克街景 出了大教堂我们来到街上随意闲逛，欣赏欣赏街景。 约克街景 克利福德塔位于小山丘的上方，是约克城堡仅存的少数遗迹之一。通过狭窄的螺旋形塔梯可至塔顶，从塔上可以观赏约克全景，现在只剩个空壳了。这座塔曾经是一个防御工事，后来又用作过法院和监狱。 克利福德塔前的小广场，鲜花盛开的季节应该很美。但是克利福德塔是犹太人的伤心地。1190年3月16日，一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务，竟试图摧毁犹太社区，大批犹太人被杀，有150个犹太人逃到克利福德塔原址，最后在此集体自杀。因为犹太教禁止教徒自杀，所以这件事情当年非常轰动，克利福德塔也在这次事件中被毁坏。 克利福德塔前的小广场旁边就约克城堡博物馆它是由一所监狱改造而成的。它之所以叫约克城堡博物馆，并不是由于藏品与城堡有关，而是因为其所在位置与前约克城堡相对。这座博物馆由一位当地著名人士建造，里面的展品基本是他的收藏品，展示了自1580年至1980年的四百年间约克人的日常生活。 日落西山，我们在夕阳的陪伴下，顺着东面的约克古城墙回宾馆。可怜的北京人呀，自己的城墙拆了，飞了几千公里来走人家的城墙，想一想，真是败家呀！十月一日 约克---伦敦 今日行程安排：上午约克火车博物馆，约克14：02一一16：23伦敦位于约克火车站附近的英国国家铁路博物馆(National Railway Museum )，是一座占地20英亩，在约克老火车站基础上建立的目前世界上最大的铁路博物馆。英国作为火车的发源地，国家铁路博物馆内珍藏有世上最大的蒸气动力机车。1825年，斯蒂芬森发明的蒸汽火车正式运行，英国成为世界上第一个拥有铁路火车的国家，斯蒂芬森被称为“火车之父”。 博物馆拥有超过一百台铁路机车和接近二百辆属于其余类型的铁路车辆，当中很大部份都是于英国建造或营运过的，所以铁路车辆是以英系车辆为主。而这些车辆的年龄也各有不同，由在19世纪建造的蒸汽机车，至20世纪中末期的电气列车，甚至是两部同为高速铁路研究下的产物：英国的失败作APT、和世界上第一种高速铁路车辆，日本新干线0系电车。这个世界上最大的铁路博物馆门面很不起眼。游客免费参观。 这就是世界最大的铁路博物馆的简单门脸，但里面内容丰富，孩子们又接受教育，又能亲手体验，且免费。对于教育的投资越大其回报越大。 我也体验一下老爷车吧！ 看这样好象比马车也快不了那去 这车头好象皇家专用的十九世纪豪华列车 列车上金光闪闪的铜制零件到今天还如新的一样 博物馆的站台上再现了当年的场景：行李、行李车及列车车厢 王室御用车厢 博物馆内展示着各个时期的列车和车厢 这可能是十九世经的车头 博物馆外面孩子们的列车 参观完火车博物馆我们拿上行李就奔约克火车站了 约克火车站站台，我们将要乘坐的列车。 下午16：23 我 们正点到达伦敦国王十字火车站，我们的住宿地就在火车站附近，很快就找到了，办裡完入住手续一看时间还可逛逛，走，外面溜达溜达去。 首先映入眼帘的就是圣潘克拉斯车站，它坐落在大英图书馆和国王十字车站之间，南侧是尤斯顿火车站，是英国重要的交通枢纽。这里从2007年开始成为“欧洲之星”英国的终点站，欧洲之星高速列车可由此站直达巴黎、布鲁塞尔和里尔等欧洲主要城市，站内有一个专供欧洲之星停靠的安全封闭区域。 圣潘克拉斯车站是东米德兰兹铁路的终点站，列车由此驶向莱切斯特、诺丁汉、德比、谢菲尔德，以及中间的一些小城市。欧洲之星高速列车也可由此站直达巴黎、布鲁塞尔和里尔。圣潘克拉斯站常被称作“铁路大教堂”，因为它拥有两座维多利亚时代的著名建筑，车站的正面是圣潘克拉斯宫殿，是一座典型的维多利亚哥特式建筑，从外观上看非常震撼，很难想象是一座火车站，里面设备也非常美观现代，典雅大气的巴洛式顶棚设计让不少游客驻足观看。 “会面之地”的雕塑：一对久别重逢的青年男女相拥在一起，让人觉得生活是美好的。 基座上的雕塑是车站上发生的各个场景如：车站建设、候车、分离、茫然。 车站沿尤斯顿路的一侧大部分是当年统一设计、与车站联成一体的圣潘克拉斯大酒店，外部极尽奢华的装饰，加上那裁剪贴身、服饰华丽的旅馆侍应生分明显示出：它绝不是为我等普通老百姓开的。从外部的整幢建筑上几乎找不到一点点现代化的影子！如此巨大的反差，让你几乎不能相信这是同一座建筑。 历史上圣潘车站算得上是命运多蹇。它建于十九世纪六十年代，也算是风光了一阵。进入二十世纪后圣潘车站受了不少委屈：上个世纪二十年代，英国实行铁路国有化，大部分原来在圣潘车站的火车线路被移到了附近的尤斯顿车站，圣潘酒店也因为门前冷落车马稀而被迫关门。在二战时期，它那著名的巴洛式顶棚被德国飞机炸毁，直到战后才修复。 到了六十年代，使用圣潘车站的列车越来越少，车站开始显得多余，于是人们计划干脆关闭车站，拆除酒店。当时许多著名文人纷纷大声疾呼，最终把这个圣潘车站给保留了下来，其中最卖力的是诗人贝杰曼。今天在圣潘车站的大厅建有纪念贝杰曼的雕塑，他仰着头，深情地望著那座被他保留下来的大顶棚。 不过圣潘车站的真正救星是欧洲之星列车！上个世纪末，英国建造连接英法的海底隧道铁路专线，并选择了圣潘车站作为在伦敦欧洲之星的终点站。铁路改建和重修车站持续了八年多，终于在2007年投入使用。从此圣潘车站咸鱼翻身、一跃成为伦敦最风光的车站之一。 我绕着圣潘车站倘徉了许久，仔细观察了这座建筑的里里外外，颇为感慨。我深深地感到：能够把这样一座极具古典风格的建筑与现代化的设施和风格交融在一起，确有许多值得我们借鉴的地方。今天在我国飞速前进的道路上，如果能够尽可能多地保留一些传统的建筑，通过重新设计，让它们获得新的生命，该是一件多么有意义的事！大英图书馆前的小广场过了圣潘克拉斯火车站就是大英图书馆，顺便参观参观。 我们从侧门进的大英图书馆，到门口就看到一个巨大的雕像，颇有罗丹思想者的味道，后来走进看下面的标牌，原来此雕塑是著名物理学家牛顿的塑像，他手里拿着圆规，正在比划着什么。 这是进门的大厅 大厅的中央有一座茶色的六层玻璃高塔，足有十七米高，这就是著名的“国王图书馆”，是由乔治四世捐赠的乔治三世收藏的图书，有六万册之多，所有的书籍书脊朝外，透过茶色玻璃，从大厅的任何方向都可以欣赏到古色古香、华美壮观的国王图书馆。 而这高高的琉璃塔下，总是坐满了潜心忙碌的读者，他们或写论文，或读书看报，或轻声交谈，这样的景象常常让人有一种穿越时空的感觉，分不清这是在过去还是在当下。 这是从三楼俯视进门的大厅 俯瞰进门大厅 十月二日 伦敦 今天是英国之行的最后一天，也是没有什么特定的行程，随便走走吧。最后把伦敦再重温一下。首先，我们乘地来到特法尔加广场，因为这里是伦敦的中心，这里各个景点都给我留下了深刻的印家。 这个教堂叫做圣马丁教堂。位于来切斯特广场和特法尔加中间。圣马丁教堂的历史可以追溯到13世纪，是詹姆斯1726年完成的作品。它的外部造型美观，有一座56米高的尖塔，使教堂看起来更加宏伟壮观。在第二次世界大战期间，教堂因其密室防德国闪电战空袭庇护所而出名，它现在是白金汉宫教区教堂，东头有皇家专用房间。 我们注意到东坛的窗口有一些不规则的网格，这是来自伊朗的艺术家Shirazeh Houshiary 和建筑师Pip Houshiary 和设计。目的是通过这样的窗口激发祈祷者的反思，而窗口下的圣坛据说是一个可以重塑生死的地方。 1864年秋，马克思领导的第一国际成立大会是在这座教堂里举行的。圣马丁教堂的最大贡献就是对美国教堂建筑的深远影响，许多美国教堂的殖民地风格都以它为蓝本。教堂现在是巴洛克音乐的大本营，每年有众多音乐会在这里举行，其中有很多是免费向公众开放的，这一传统已保持了超过50年。 在圣马丁教堂的门口，我们看到了这样一个雕塑，一个未剪断脐带的男婴躺在泥土里。在石座上一面雕刻着“IN THE BEGINNING WAS THE WORD......" 另一面写着" & LIVED AMONG US " 这句话出自 ST JOHN‘S Gospel（圣经，新约）福音书 。但我们始终没有搞懂这句话真正表达的意思。 英国国家肖像馆与马路对面的“人性”纪念碑，在肖像馆正门上方是三名男子男子的半身浮雕像，这三个人为肖像馆的建立做出了卓越的贡献。他们是菲利普.亨利斯坦、托马斯.巴宾顿.麦考莱和托马斯.卡莱尔。 这是肖像馆里的特展：迈克尔.杰克逊。斯坦先生于1846年就提出了建立国家肖像馆的提议，但先后两次被众议院否决。在1852年，当他进入上议院后其提议终于被接纳，当时他发表了一项声明“建立一个由肖像组成的画廊，尽最大的努力去纪念那些为英国做出过卓越贡献的人们......”在维多利亚女王的支持下，经过与众议院3个月的艰苦辩论后，斯坦先生获得了2000英镑的费用来建立一个“英国历史肖像画廊”。 1856年12月2日，国家肖像馆正式成立，创始人斯坦先生担任主席。前国家画廊理事埃尔斯米尔勋爵赠送的莎士比亚画像成为了第一张国家肖像馆的馆藏作品。 对于国家肖像馆来说，它建立的准则是关于历史的，而不是关于艺术的，它更看重的是作品中人物的地位和影响，而不是艺术作品本身的艺术价值，这条准则至今依然被肖像馆所沿用。 1857年3月4日，肖像馆理事会任命插画家乔治沙尔夫，作为肖像馆的首席秘书，他在肖像馆致力于办公室工作近40年。在最初几年，他几乎是独自一人完成了画廊的所有工作， 从肖像的鉴别认证到作品收购以及作品档案的建立等等。他当初为肖像馆记录的笔记和工作手册手册以及对肖像的评注，至今仍然是宝贵的信息资源。 国家画廊的馆线设计较为传统，按年代分成若干板块，除了一个都铎王朝及其早期王室肖像展览室外，其余的1万件藏品（大都是油画，还有雕塑、素描和摄影作品）都按历史年代分类，从15世纪贯穿至今，按照每个历史时期出现的政治家、军事家、文学艺术家、科学家等条目分室展览。 任何试图认真研究英雄人物的生平的人，首先需要的便是忠实反映该人物的相貌和外表的一幅肖像画，并以肖像为主要媒介，通过对肖像艺术作品的评价和阐释来展示和促进英国历史和文化的发展，可以确切地说，绘画艺术正迎合了民族、国家的需要。 我们如果把这些房间按照线性时间顺序穿行一遍，便能在头脑中书写出一部恢弘的大英帝国历史。 你在这里也许看到某一幅作品出自默默无名的画家之手，绘画本身艺术性并不高，但其中的肖像本人却曾是个风云人物，因此还是有可能入围展览。 最初，肖像馆理事会决定“收录的肖像作品中的人物必须去世10年以上，除了在位的君王及其配偶”，这条准则在1969年被改变，为的是鼓励这样一种理念——去接纳和尊重活生生的人。 馆内的表现少年的画作 如果时间有限，可以主要游览都铎王朝及其早期时代展厅。正是在十六世纪的都铎王朝时代，大型油画开始出现，袖珍肖像画方兴未艾，这些技术上的进步得以使今人对王室成员以及重要历史人物的外貌有所了解。 通过英国国家肖像馆，我们不仅仅能欣赏到优秀的艺术作品，而且通过这些艺术作品，我们更加深入地了解了近代英国文化、历史以及社会的发展变迁。作为一个综合性的文化机构，其存在的意义远远超越了对画廊或者博物馆的简单界定，百年间，它依靠完善的艺术资助体系和灵活的管理方式不断地的发展壮大，这对我们本土的艺术体系以及艺术机构的运作都有着重要的参考价值。 参观完英国国家肖像馆我们就在附近随意走了走， 二战中的丘吉尔给我的印象太深刻了，再看一眼他吧！ 白金汉宫前的马车 再看看白金汉宫金光灿灿的宫门 维多利亚女王纪念碑前的一对工农形象雕塑对我说倍感亲切，我们又特地跑来再看看他她们。谁让我们是工人阶级呢，而且又下乡去生活过。 以这张伦敦眼照片做为本篇游记的结束吧。 做为本篇游记的结束语，想谈一谈对英格兰及苏格兰的印象，这次来英国给给我最大的感触是：这个老牌帝国太注重文化教育了。它为什么曾经如此强大，这与它注重文化教肓有非常大的关系。它的一切与教育有关的博物馆、公共竐施都免费。校园就如同公园一样，古典的建筑就是教学楼。再有一个社会需要诚信，人的诚信应该比金钱重要。在这里乘车购物都靠诚信，因此人活得很轻松。二是英国的环境非常好，街道整洁干净，处处鲜花盛开。空气非常清透，阳光明亮，真不知雾霾为何物。但两者之间我太爱苏格兰了，她太美了。大草原，成群的牛羊，深沉的古堡，明快的欧式小别墅，鲜艳的花朵，童话那般美丽。苏格兰的天空总是那么蓝，空气清亮亮的，云低低的、厚厚的，有时你都可以看见云被风吹着走动，云投射在草坪上的阴影也随着移动。下雨过后，天空中经常可以看见美丽的彩虹从小房子后面延伸出来。即使经常下雨，可是从来没有人打伞。大不列颠，我还会再来！
