苏格兰位于英国的最北端，而爱丁堡则位于苏格兰南部低地的中心，同时也是苏格兰的首府。伦敦前往爱丁堡的火车从位于伦敦市区北部的King’s Cross (国王十字)火车站始发，搭乘被戏称为“飞行的苏格兰人”的快车，四个半小时就能抵达位于爱丁堡市区的Waverley火车站。 比起伦敦密如蛛网的布局来，爱丁堡的规划要齐整清晰很多，以南北走向的North Bridget Street(北桥街)和与之垂直相交，连接Edinburgh Castle(爱丁堡城堡)和Place of Holyroodhouse (圣十字架宫)的Royal Mile(皇家一英里大道)将整个城市划分为四个主要区域，一区即西北区，属于繁华的市中心。
比起地铁和火车来，在英国乘坐巴士的确是一种挑战，因为靠左行驶的关系，我总是搞不清楚巴士前行的方向，好在苏格兰人特别热情。我在巴士站一开口求助，就呼啦啦招来一帮老头老太热情地为我指点支招。在老人家们的帮助下，我顺利地找到了事先预订的酒店Six Mary’s Place。说是酒店其实有些偏颇了，Six Mary’s Place说白了就是开在当地人居住的联排公寓楼中的B&B(Bed & Breakfast，意指提供床和早餐的小旅馆)，入口处的小巧的庭院和一般当地人家别无二致。Six Mary’s Place一共只有十来间客房，底楼除了门厅和楼梯之外，还有一个十分宽敞温馨的客厅，里面摆放着杂志和书籍可供住客取阅，此外还有咖啡机和茶具可随时取用。 我的房间位于二楼，正对着一个迷人的小花园，房间虽然不大，但层高很高，因此毫无普通酒店客房的压抑感。整个房间的色调是淡淡的豆沙绿，就连卫生间的瓷砖都是这个颜色，感觉特别温馨舒适。最贴心的是每个房间的床上都放着一个可爱的公仔，我的是兔子，如果不愿被house keeping打扰的话，只要把兔子放在门口就可以了，这一招可要比大酒店中冷冰冰的卡片提示要有趣的多。经过一上午的旅途劳顿，我感觉有些劳累了，于是用水壶烧上热水，然后用房间内免费提供的茶包和小饼干给自己DIY了一顿英式下午茶，而免费糖包上的“Nice to sweet you(很高兴能让你感觉甜蜜)”字样，又让我心头暖暖的。
吃完茶点，我就出发开始了爱丁堡的二日探索之旅。利用先前购买的巴士通票，我首先搭乘42路回到了爱丁堡市中心的王子街附近。爱丁堡现在的市中心实际上是爱丁堡的新城(New Town)，即由18世纪的建筑设计师James Craig所规划的左右对称的方案。该规划以王子街为中心，东西两端连接了Charlotte Square(夏洛特广场)和Andrew Square(安德鲁广场)，相当齐整。因为建造新城时广泛采用了当地特有的建筑材料－桑德石，该石材特有的色调赋予整个新城一种雄伟庄严的美。正逢爱丁堡艺术节的开幕日，街头的游客熙熙攘攘，好不热闹。从Hanover Street我向北沿着始于苏格兰国家画廊的一段The Mound坡道往爱丁堡城堡方向前行。坡道的中段有一片非常漂亮的花圃，其背面的大厦正是每年爱丁堡艺术节的主要演出场地，右后方隐约可以看到雄伟的爱丁堡城堡，正前方则可以鸟瞰整个爱丁堡的New Town(新城)。所以很多游客都忍不住在这里驻足拍照，我也在这里谋杀了无数的内存。
爱丁堡城堡建于一座火山状的石山上，从城堡的围墙边便可以俯视整座城市，可以说这里是一处天然的要塞。在进入城堡的平台上搭起了临时的看台，看台上飘扬着各个国家的国旗。据说这是为每年爱丁堡艺术节开幕式期间的保留节目－Military Tattoo(军乐队行进表演)所搭建的，当晚正是首演，届时各个国家的乐队和舞蹈团体将伴随着苏格兰军乐队的风笛和铜鼓演奏同步进行，场面非常壮观，可惜入场券的紧张程度和表演的精彩程度是成正比的。进入爱丁堡城堡，这个城市的景色就在我眼前如画卷般铺展开来，最远处甚至可以眺望到北海边的港口。
尽管现在的爱丁堡是一片和平的景象，但城堡顶上的Mons-Meg(芒斯梅格)大炮还是提醒着游客们这座城市曾经作为抵御英格兰侵略的要塞地位。现在这座大炮虽然已经是功成身退，但每天下午还是会有“一点钟礼炮”表演。除了作为军事要塞的一些设施之外，爱丁堡城堡中还有一座据说是城中最古老的建筑－圣玛格利特礼拜堂以及被成为苏格兰之光的皇室宝石展览，都非常值得一看。在离开城堡前，我还特意找了一个穿着苏格兰传统服装Kilts(苏格兰方格短裙)的工作人员合影留念，小伙子还特别跟我强调他非常“上照”。
离开爱丁堡城堡，我们沿着坡度的皇家一英里大道向东行进，这里也是每年八月爱丁堡艺术节期间最为热闹的场所，各个国家的艺术家们穿越过境，聚集在这里一展身手。无需门票，游客们便可以欣赏到各种各样具有创意的街头表演形式，有涂鸦漫画的、有杂耍的、风笛演奏的、有自弹自唱的、有活体雕塑的，如果实在没有什么绝活的，索性躺倒在地上，表达一下自己的政治观点也无伤大雅。值得一提是，皇家一英里大道实际上只是统称而已，其实它是由四条大街即Castlehill, Lawnmarket, High Street以及Cannongate连接而成。在Castlehill的起始处，有一家著名的Scotch Whisky Experience的博物馆兼礼品店，里面陈列着各种产地和口味的苏格兰威士忌。
在走过了庄严肃穆的St Giles Cathedral之后，餐馆、酒吧和礼品店渐渐多了起来，街道也变得更加嘈杂喧闹。 我误打误撞进到Brodie’s Close(Close意为庭园窄巷，皇家一英里大道上有很多这样的窄巷，通往路边的大型宅邸)中的一家咖啡馆 。原本是想坐在外面的庭院中吃点东西的，但无奈游客太多，于是只能坐在店堂内里面享用我的三明治和咖啡。不过很快我发现餐厅墙壁的瓷砖绘画讲述了一位名叫Deacon Brodie的盗贼的故事。他曾是当地的商会会长，一到夜晚边化身为强盗和杀人狂出来活动，据说历史上还确有其人呢。苏格兰作家Robert Louis Stevenson的著名小说《化身博士(The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)》故事主人公的原型正是此人。
解决了吃饭问题之后，我继续向东将一路上的礼品店逛了个遍。这里的礼品店大多出售与Scottish tartan(苏格兰格子花纹)和羊绒制品相关的纪念品，就连婚纱也有Tartan图案的，只是大多价格不菲。在完全走下坡道后，路上的行人逐渐稀少起来，而两边建筑的中世纪感觉也浓烈。于是我继续利用巴士通票搭乘38路折回到North Bridget附近，并从那里走回到了市中心的Prince Street。因为正逢周四，Prince Street上商店要到8点才关门，英国老牌茶叶专卖店Whittard of Chelsea让我没能管住自己的钱包了。虽然英国本身并不产茶，但却将饮茶提升到文化的高度。且不说Whittard中所卖红茶的品质如何，光是包装就让人爱不释手了，特别是那款印有英国乡村风景明信片茶包(Post Tea)，可是真得可以像明信片一般邮寄喔。
从Whittard提着沉甸甸的购物袋出来，正好看到爱丁堡的另外一个标志性景点-Scott’s Momument(司各特纪念塔)。这座为纪念苏格兰大文豪Walter Scott所建造的哥特风格的尖塔可是Prince Street的象征呢。由于整条Prince Street正在修建有轨电车(Tram)，因此我无缘登上塔楼去拜访Walter Scott作品中的人物了。不过在等车时，我意外结识了一对旅居西班牙的苏格兰老夫妇，他们每年8月都会回爱丁堡来避暑，闲聊之后他们留下名片热情邀请我们明年去西班牙拜访他们呢。
在劳顿了多日后，当晚我终于睡了一个舒服的安稳觉，但第二天一早我还是早早起来，因为不想错过Six Mary’s丰盛美味的自制英式早餐。早餐是在酒店小花园的阳光房中享用的，除了有各式麦片、水果和酸奶可随意取用，还有放在精巧的吐司架上烤得喷香的各式烤面包片，加入牛奶的英式红茶自然也少不了。最棒的是还有品种丰富的热食可以选择，其中包括苏格兰特色的haggis(羊肚杂碎)。不过我终究还是没有勇气尝试，而是选择了蘑菇炒蛋加香肠。当黄澄澄的炒蛋和红色的香肠盛在蓝色的瓷盘子里面端上来时，我忍不住端起相机。和我一起用早餐的还有一对法国夫妇和来度假的英国一家人，大家围坐在一起，很有温馨的家庭气氛。正吃着早餐，外面开始飘起了毛毛细雨，这也是我来英国之后第一个雨日，不但不觉得恼人反倒让酒店的小花园在细雨中更显静谧的美。
吃完丰盛的英式早餐，我便按计划乘坐巴士去往位于皇家一英里大道西侧尽头的圣十字架宫。 圣十字架宫最早是一座旅店，1520年时英国国王詹姆士四世将这里改建为了宫殿，正是在此处苏格兰女王Mary Stuart上演了她充满浪漫色彩的悲剧性一生。现在的圣十字架宫虽然对公众开放，但其依然是英国女王伊丽莎白二世在苏格兰的行宫，遇到女王来访或者有重要的国家庆典及官方接待，圣十字架宫仍要履行其皇室宫殿的职责。当然我们很幸运，当天恰好是公众开放日，而圣十字架宫的皇家气派从工作人员的制服上就可见一斑了——白色衬衣、藏青色马甲、绿色苏格兰格纹修身长裤搭配帅气的防风斗篷，很有Alexander McQueen的味道。我禁不住夸奖了门口那位帅哥穿格子裤子特别有气质，人家马上幽默地回应到”It’s not for sale, young lady!”。
雨中走入圣十字架宫，皇室的威严气氛骤然而生，从主入口进来首先映入眼帘的是宫殿内漂亮的四方庭院，其特别之处在于三层宫殿外墙装饰的立柱从下至上由繁入简分别是罗马柱式、爱奥尼柱式(Ionic Order)以及科斯林柱式(Corinthian Order)。拾阶而上，到达二楼右翼便是著名的State Apartments(国务套房)。该房间以繁复精美到无以复加的石膏吊顶装饰而著称。而在宫殿的左翼则可以参观到英国斯图尔特王朝时期的很多真迹，其中包括著名Darnley Jewel以及Queen Mary的很多私人物品。由于1745年Jacobite Rising(詹姆士党人起义)期间圣十字架宫还短暂作为过“美王子查理(Bonnie Prince Charlie)”抵抗英格兰的临时指挥部，因此宫殿中还可以看到这位苏格兰民族英雄的巨幅肖像。即使按照现在的审美眼光来看，这位衣着华丽、容貌俊秀的苏格兰王子也无愧于美男子的称号。
圣十字架宫的东侧还有一座被废弃的修道院，根据传说该修道院是由大卫一世于1128年创建的。尽管该修道院是多位苏格兰国王的长眠之地，并于1633年见证了查理一世的登基，可这里还是在18世纪的中叶时期被废弃了。现在站在圣十字架宫北面的花园中，站在雨中透过花园中的小径，还可以看到该修道院的残骸，给人一种特别萧瑟的美感。而在宫殿的北面则是宽阔的圣十字架公园，而形似雄狮的死火山一带则是王室的狩猎场，由于女王特别喜欢其中一条环绕山丘的小路，因此得名”Queen Drive”。
在圣十字架宫的出口处还特意安排了一个英女王伊丽莎白二世的小型照片展览，展示了女王从孩提时代、少女时代、结婚登基一直到近些年的珍贵图片资料，可以让普通人了解英国皇室成员生活，非常值得一看。英国的旅游景点的纪念品开发非常成熟，圣十字架宫的礼品店也是绝对不能错过的地方，毕竟有皇室的题材可以大做文章。尽管之前的几天中，我成功抵制住了很多精美旅游纪念品的诱惑，但在这里穿苏格兰短裙戴熊皮帽的女王侍卫小熊让我彻底投降了，因为它们实在是太“可爱无敌”了。而”Dog Save the Queen”系列的宠物礼品，更是让人爱不释手，小狗外套还分”Prince”和”Princess”，噱头十足，只可惜和皇室沾边的礼品都贵的离谱。
在爱丁堡的二天时间内，我几乎一直在Old Town(旧城)附近兜兜转转，因此最后一个景点我选特意择了位于新城的标志性建筑夏洛特广场7号－Georgian House(乔治亚公寓)。这座由19世纪后期的著名建筑师Robert Adam所设计的作品将爱丁堡新城提升到一个新的高度。在其皇宫式前庭的设计方案中，Robert Adams将独立房屋合并成“主体建筑群”，从而形成恢弘壮丽的气势。夏洛特广场的建成使得苏格兰新城由此进入世界一流建筑的行列，并吸引了当时许多新兴富裕阶层的入驻。乔治亚7号的第一位主人John Lamont就是那个年代富裕阶层的典型代表。他和太太，5个子女及诸多仆人在位于夏洛特广场7号的乔治亚公寓中居住了19年。乔治亚公寓参观中可以在唯一地下室的放映厅观看一段反映John Lamont及其家人在这座豪华大宅中的生活场景的录像片，其中反映的生活场景简直就是Jane Austin及Edith Wharton小说所描绘的那个年代的再现。在观看录像过程中，突然闯入一个穿着乔治亚时期服装的红发小男孩，长着满脸的雀斑，非常可爱。后来才知道这是参观乔治亚公寓一个小噱头，即可以让游客的孩子们打扮成当时那个年代的样子在公寓中嬉戏。乔治亚公寓的内部装饰极为真实地保留了当时那个年代的样子，是了解摄政时期社会风貌和生活状态的极佳场所。虽然没有像其他景点一样提供语音导览，但每个房间都有各种语言的宣传单页可以取阅，其中包括中文。对于我这样一个有着英国情结，熟悉和喜爱Jane Austin和Edith Wharton的文艺女青年来说，乔治亚公寓是绝对不容错过的。
