关西之行前做的准备书影篇：旅行前后阅读了《樱花与武士》《京都古书店风景》《京都一年》《正仓院考古记》《京都》（岩波新书精选）《日本禅境景观》《源氏物语》，观看了柯南《迷宫的十字路口》《唐红的恋歌》预约篇：在宫内厅网站预约了修学院离宫、桂离宫、仙洞御所，找人帮忙预约了西芳寺，可惜第一次寄丢了，第二次时间太紧了没有预约到。准备篇：关于签证、WiFi、日元、电源等不会日语没出过国的人想自助旅行日本，有什么好的建议吗？ 初次去日本旅行是种怎样的体验？去日本自助旅游应该注意什么？景点篇：网站 小气少年穷游帖子 adylia 京都赏园记XIANG_哥 关西夏日物语长泰9113 最美的季节用双脚丈量京都 微博 日本关西旅游观光微信公众号 京都之间，每周一推送京都本周各寺院神社的活动京都寺庙神社开放时间一览 京都自由行，有哪些心得和建议?日本神社御朱印收集，有什么介绍或者攻略吗？京都四百八十寺 如果除了热门景点外，还想在京都深度游，建议阅读一下这篇交通篇：关西交通攻略 包括关西各城市内及城市间交通、常用交通票券、时刻查询京都巴士地铁路线图京阪电车票券2019关西新年之行，干货&游记附关西交通攻略美食篇京都有哪些值得推荐的料理和餐厅？日本大众点评购物篇：京都有哪些不能错过的抹茶店？去日本旅游，有哪些具有日本生活特色的家用品推荐？以及在哪里买？去日本京都买点什么旅游纪念品比较适合？日本药妆有什么推荐？去日本旅游，买什么最划算？预览Day 1 北京到关西19日从北京抵达关西机场，关西机场入关程序可以参考小气少年的攻略，在机场买了HARUKA和ICOCA卡的套票来到京都，乘坐地铁到达京都市役所站，拖着箱子走了几百米到酒店，周围有杉药局和本能寺文化会馆，以及一家711。Day 2 洛北田间调查交通：在地铁站购买巴士地铁一日券 900円京都巴士地铁一日券不局限于京都市巴士和京都巴士的均一区间，去大原、高雄、鞍马、贵船地区购买巴士地铁一日券更划算。这张交通券还提供了一些景点优惠，可见官网。这张优惠券不像京都巴士一日券在便利店有售，建议在地铁站购买。修学院离宫票价：0円参观时间：90min京都的第一站就是最为期待的修学院离宫，预约到了上午第一场9:00的参观。早早起床，乘坐巴士前往。虽然Googlemap显示酒店距离市役所前巴士站很近，但是这一站在御池通和河原町通路口的不同方向都设有站点，找到正确站点还是费了一些时间。乘坐巴士到达比叡山脚修学院附近，在居民区中穿行了10分钟来到离宫门口，验证了邀请条形码，领到中文讲解器，在参观者休息室观看了纪录片，一行约30个人的团队由讲解人员和宫内厅警察一前一后带领参观。离宫内的门都是紧闭着的，由讲解人员打开，待参观者通过，宫内厅警察会立即封住来路，维持队形，把控参观节奏。修学院离宫由相隔较远、通过松林小道连接的上中下三个离宫组成。上世纪宫内厅买下了松道两侧的农田，并雇佣当地居民耕种，以保持田园野趣的景观完整。进入御幸门，来到下离宫的茶室寿月观。寿月观匾额由后水尾天皇亲题，装饰风格朴素淡雅。在茶室外稍作停留，走出与御幸门相对的门，沿着右侧松道观赏稻田，远望比叡山，来到中离宫。中离宫的乐只轩是后水尾天皇与中宫德川氏的女儿兴子内亲王营造的建筑。从乐只轩经过石阶，来到从德川氏东福门院所居住御所移建至此的客殿。兴子内亲王曾将两处合为林丘寺，在此出家修行。在客殿，电子导览特别介绍了像云霞一样交错穿插的霞棚，以及殿内由当时名家绘制的作品。特别是纸门上的鲤鱼，《京都一年》中介绍传说此幅鲤鱼实在栩栩如生，每日都会进入院内的女眷的梦中，为了网住它，又请画师补上金色渔网，但是当晚梦境依旧，第二天发现画上竟然破了一角。参观完中离宫，沿着松道返回下离宫门口，顺着下离宫左侧的松道通往上离宫。松道从前是御马车道，两侧整齐地栽种着还挂着露水的松树，中间铺着白色的石子，走起来沙沙作响。想要拍照的话可以走在队伍最后，遇到心仪的风景就快速抓一张。松道尽头是修剪整齐的大灌木丛，走上有些陡的、拐弯盘旋的台阶来到离宫最高点邻云亭，在工作人员的示意下回头看，浴龙池和远处的洛北群山尽收眼底，池中万松坞的松树小巧可爱，西滨的几株树木精巧又不失自然地点缀在一旁。同行的日本游客不停地发出惊叹。视线左移可以看到离宫内的农田和远处的京都全景。坐在邻云亭的外沿观赏离宫最美的景色，可以想象后水尾天皇在亭内远眺，欣赏退位后一手修建的植被农田，水池庭院，近处借群山之景，远处借京都闹市之景，感受采菊东篱的意趣和一览天下的快感。这样开阔的景致在国内并不少见，但是在螺蛳壳里做道场的京都实属难得。之后快速地走过枫桥、穷遂亭，远望千岁桥，再沿着西滨游览。当时还是初秋，树叶边缘略有变色，若到深秋层林尽染一定一步一景。一个半小时的参观很快结束，回到游客中心，买了几样周边，步行前往琉璃光院。回来后阅读林屋辰三郎的《京都》中还有这样一段：“修学院给人的印象也与作为前提的幡枝的圆通寺相通。修学院只有一个所谓天皇文化的花架子。尽管如此，中茶屋客殿的杉木门上却描画着富有町众传统的祇园祭山鉾。相反，圆通寺的建筑虽然非常粗糙，但那眺望比叡山的借景充分具备了王者之庭的风范。宽永文化建筑在町众的基础之上，而其巅峰正是这王者的宫院。” ——《京都》（岩波新书精选）琉璃光院票价： 2000円参观时间：60min从修学院离宫到琉璃光院需要穿过安静的居民区，各家院内的桂花开得正好，在氤氲着湿润桂花香气的小路穿行非常享受。但是这条路有很多较陡的上坡，还会穿过一段御荫神社边上人迹鲜至、似有神隐的参天树木下的小道，所以还是建议大家搭乘公交前往。琉璃光院是壬申之乱中还是大海人皇子的天武天皇的疗养箭伤之处，近几年已经不是小众景点了，远离市区、限时开放、门票昂贵的傲娇属性仍然不能阻挡大家的热情。还没到红叶季，游人不算那么多，也有很多本地人前来，有一个工作人员专门在山门为游客拍照。每年的开放时间可以在官网查询 http://rurikoin.komyoji.com/如果只是为了拍摄网红的倒影照片，那么看到小小的反光塑料桌布多半会失望，但是如果恰好在洛北，又想欣赏一个精致的院落还是值得一去。入门的玄关处养着胖到不可思议的锦鲤。到二楼完成标准游客照打卡。到一楼的书院对着琉璃庭中的新绿苔藓和涓涓细流，静坐片刻。三千院票价：700円参观时间：60min在琉璃光院附近的711吃了午饭，搭乘巴士来到大原地区。从公交站向上走10分钟就能看到三千院。三千院门迹左右有吕川和律川两条小河环绕，是皇子和皇族曾担任住持的宫门迹寺院，也是观赏杜鹃、紫阳花、红叶的圣地，10月中旬的观赏主题是青苔。2018年秋天，在京都5个赏苔圣地举办了苔藓制作的大型御朱印和庭院微缩盆景的展览活动。2019年，展览范围扩大到三千院、圆光寺、东福寺、建仁寺、常寂光寺、地蔵院、祇王寺、妙心寺桂春院8个寺庙，从9月1日展览到12月8日，具体信息可以从网站查询 https://souda-kyoto.jp/travelplan/koke2019_sp/index.html从御殿门进入客殿，先看到供游客远眺的聚碧园。沿着走廊走到宸殿，可以眺望有清园，以及不远处的往生极乐院。三千院人不多，稍等一会儿就能拍到没有游客的照片，像地毯一样的苔藓也稍微弥补了没有预约到西芳寺的遗憾。池泉回游式庭院中还散布着造型闲适可爱的小地藏。走过紫阳花苑，来到金色不动堂前，可以免费品尝一杯热乎乎的、味道神奇的金色不动茶。这片区域的金色不动堂和观音堂分别供奉着金色不动明王和立像观音，在观音堂周围供奉着广结善缘的小尊观音像。走过横跨律川的小桥还能看到几个身披红色袈裟的童子地藏。宝泉院票价：800円（含茶点）参观时间：120min（适合放空，实际30min即可）三千院步行五分钟范围内还有実光院、胜林院、宝泉院，想去看看著名的额缘庭院，就径直到了宝泉院。宝泉院面积非常小，一进门就看到宣传册上的重点、形如富士山的巨大松树。本来听说游客也很少，可能去的时候赶上周日，有好多当地人相约在此地闲聊。门票包含一副茶点，一口和果子就着一口抹茶，不会觉得茶太苦果子太甜，口感非常清爽。看adylia姐姐的游记说宝泉院里会遇到工作人员用英语介绍园内风景。我们去的时候确实有一位穿着僧服的工作人员跟旁边的日本小哥聊天，听起来是在用很风趣的方式讲解寺院的历史。也有游客请教送茶点的小姐姐一些问题，她拿起长竹竿在走廊的天花板比划了很久，后来才知道是在讲解血天井。血天井起源是关原合战前德川家康的家臣们被包围后切腹自尽，血水渗入地板，无法清洗，人形血迹历历在目，这些地板后来被拆除，用作构建宝泉院、养源院等6家寺庙的天花板。下午没有其他行程，宝泉院的庭院景色也很宜人，我们就在这里放空。本来有拍一张无人的额缘庭院的执念，等了很久都有游人入境。原本旅行是为了放下一些执念烦恼，结果马上又陷入一时兴起的新的执念和贪念，因此尽管已经置身山林，心中并不舒畅开阔。意识到这些，我开始真正关注张牙舞爪的松枝、庭外的光影变化，观察庭内昆虫的爬行轨迹和周围前来静坐的人。一位穿和服的大叔在庭院跪坐了很久，又独自对着水琴窟沉思，四个少年小声交谈着，在榻榻米上步行的人发现可能挡到我的镜头躬身致歉快速通过。在宝泉院待到太阳快要下山，快到一个小时一班的大原17路公交的发车时间，我们买了几张明信片，匆匆离开。下午大原的公交车非常拥挤，建议大家关注发车时间，早点到乘车点排队。坐到四条，到吉祥菓寮才发现晚上没有茶泡饭，就近到一兰拉面吃了晚饭。Day 3 洛东热门景点交通：景点相对集中，可以步行到达，有需要乘坐巴士可以单独买票清水寺票价：400円参观时间：45min因为要游览大热的清水寺，所以又早早起床，在八点前赶到。跟着两支游学学生队伍和少数游人走过清净的清水舞台和音羽瀑布。游览之后想起来没有去地主神社，绕道回去的时候大批旅行团开始涌入，半个小时之间感觉完全不同。地主神社据说居住着最古老的的守护神，有许多少男少女在虔诚地祈求姻缘。神社本身不大，里面有古代日本女性在午夜时分来此诅咒负心之人的诅咒之杉，消除烦恼的人形祓除，还有和国内旅游景点别无二致的恋爱之石。堺雅人和他的历史学家朋友在一个节目里示范了在地主神社的玩法，有兴趣的话可以试试。清水寺有一家乌冬面馆，橱窗里有一只憨态可掬的招财猫，在京都找了好多家店都没有找到相似的，有了解的小伙伴请告诉我一下~清水寺还有一个地下迷宫“随求堂胎内”，在一进门的随求堂下，门票似乎是100円，体验过的人都说里面一片漆黑，有如在菩萨胎内行走。其中有一块发光荧石，用作祈愿。三十三间堂票价：600円参观时间：45min其实如果还要参观二年坂三年坂的话，不绕路的顺序是先去三十三间堂，再去清水寺，为了躲避人流，我们就把顺序颠倒过来了。三十三间堂由后白河天皇命平清盛建造，有33间殿堂，供奉着1001座观音，以及28部众立像和风神雷神像。雕像用水晶镶嵌眼睛，栩栩如生，气势夺人，非常壮观。堂内不能拍照，只能从外面取景。“它的构造沿袭了创立当时的旧有形式，为单檐歇山式、平筒瓦铺屋面，在开间三十五间、进深五间的甚为宽大的平面上安置了本尊...这种巨大且奇拔的匠心明显是法胜寺八角九重塔构思的延伸，也是院政文化最为典型的表象”——《京都》（岩波新书精选）养源院票价：500円（庭院免费）参观时间：30min养源院在三十三间堂旁边，与后者的熙熙攘攘相比，养源院可以算是门可罗雀。门口只有几个画画的当地人，还有三三两两误入后匆匆出来的欧美游客。庭院不大，门前的神社处桂花开得正好。坡道很适合拍照，听说院子里栽种了一颗垂樱，樱花季也可以来看看。养源院最著名的景观是在宝泉院篇提到的血天井，柯南《红色的修学旅行》主角团也来过这里。在庭院里查此处来历的时候才发现，养源院原来是茶茶和阿江为纪念她们的父亲浅井长政修建的。联想到虽然浅井氏因反叛织田信长被灭族，但是后来织田氏遭遇本能寺之变，负责斩杀浅井氏后代的丰臣秀吉的唯一后嗣秀忠和其母茶茶也兵败自尽，浅井长政的血脉反而进入到天皇家族延续。其三女阿江嫁与德川家康儿子后，所生的女儿成为修学院离宫篇所提到的后水尾天皇的中宫东福门院，而东福门院的女儿兴子内亲王则即位成为日本历史上第七位女天皇。青莲院票价：500円参观时间：1~3h（适合放空）从养源院出来，找了一家便利店解决了午饭，迎着人人人人人人人走回清水寺附近，拐到二年坂三年坂。由于全是人，实在没有拍照的兴致，找到一家掩藏得非常好的星巴克，略微休息了一会儿，沿着石塀小路，走过茶茶的宿敌北政所修行的高台寺，穿过円山公园，看了看内部正在大修的知恩院的山门，悠悠闲闲地到达第二日放空目的地青莲院。青莲院和三千院一样，也是天台宗门迹，与皇室有非常深的渊源。院内建筑用回廊连接，除了殿内参拜，还有庭院路线规划，所以即使走马观花游览下来也需要一个小时。我非常喜欢华顶殿的隔扇绘，也就是画在纸门上的青、靛、彩色系的莲花图案，从不同角度观察不同层次的组合美感，用色鲜明活泼，莲花摇曳生姿。纸门上悬挂有日本三十六歌仙的画像。青莲院的秋季夜间参拜过几天开始，坐在走廊上静静地看工作人员调试灯光，草丛中蓝色光源闪烁。下次有机会一定在晚上再来一趟。游览全部建筑后回到华顶殿，对着池泉庭院静坐。外面下起了不小的雨，穿堂风微凉，看着池中的锦鲤，穿行庭院的游人，达到了彻底的放空，和前一天在宝泉院相比内心宁静了很多，偶尔从另一角传来游人敲钟的声音，才将思绪稍稍拉回。一直坐到快关门的时间，买了莲花隔扇绘图样信笺出去觅食。附近的餐厅不是需要预约，就是在休息，我们找到青莲院对面的一家豆腐料理店，晚上一开店就进去，即使没有预约也不用等位。点了招牌的套餐和抹茶啤酒，汤豆腐我觉得还好，但是和国内做法不一样的蟹黄豆腐和焗豆腐意想不到的好吃。店名是莲月茶や https://www.dianping.com/shop/19558957，中午套餐3000円10道菜，晚上套餐3500円11道菜，女生的话能吃得非常饱。Day 4 京阪电车沿线交通：京阪电车一日券 600円22号因为新天皇即位日本全国放假，而且历年22号举行的京都三大祭之时代祭也因此被推迟到26号，所以安排了出城方向的京阪电车沿线。京阪电车推出的外国游客观光券非常好用，京都的观光一日券适合当天往返宇治，具体信息可见官网。前一天下了一晚上的雨，清晨从酒店出来远望比叡山云雾缭绕，路过鸭川的时候太阳突然冲破厚厚的云层，开始了一整天的光影交替。伏见稻荷大社票价：0円参观时间：1~2h伏见稻荷大社已经是京都的标志，所以为了不再遇见人人人人人人，还是建议早起，乘坐京阪电车到伏见稻荷站，在八点前赶到。伏见稻荷站只有每站都停的慢车才停靠，注意不要坐错。车站用鲜亮的朱红色和狐狸做装饰，很容易辨识。伏见稻荷大社是日本3万多座祀奉稻荷神神社的总本宫，人们多来此祈祷五谷丰登，商业兴隆。狐狸是稻荷神的使者，在大社里有很多狐狸石雕。楼门是丰臣秀吉为其母大政所捐建的，前面的一对狐狸石雕分别衔着钥匙和玉石。早上人不算太多，三三两两的游客都非常默契地凑成一波共同完成著名千本鸟居标准宣传照拍摄。越往上爬人越少，鸟居也越稀疏。到了半山腰，逗了逗有如猛虎下山的小猫，就原路返回了。出来之后一大波刚到的游客和放假的当地人开始涌入。所以敲黑板啊，一定要一早就来。东福寺票价：通天桥 400円，方丈庭院 400円参观时间：2h东福寺是京都最大的禅寺，从奈良的东大寺和兴福寺中各取一字命名。京阪东福寺站在伏见稻荷的上一站，同样是为了错峰特意调换了顺序。九点半到达，游客数量也不多。东福寺有一个溪谷种满了枫树，秋天是红叶的圣地，夏天是新绿的圣地。卧云桥、通天桥、偃月桥横跨其上。游客一般都从卧云桥走过，远望被茂密枫叶簇拥着的通天桥，经日下门进入寺内。先买票参观东福寺的核心通天桥。通天桥是深秋赏枫的最佳角度，但是我们去的时候只有部分枫叶边缘变红，远远达不到火红一片的气势。从通天桥可以下到洗玉涧溪谷，从近处观赏枫叶。东福寺作为禅寺，自然也以枯山水闻名。游览完通天桥，从方丈庭院买票进入，可以看到重森三玲设计的名为“八相之庭”的四个庭园。面积最大的南庭是传统枯山水的样子。“南庭中的巨石石组代表蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁四仙岛，崎岖不平的石头暗指岛屿被海浪无情地拍打着。五个苔藓覆盖的小丘象征京都五所著名的佛教临济宗寺庙 ——《日本禅境景观》”在小丘之上有一株矮松，听一个日本导游说，如果松树枯萎或长得太高，就会重新栽种一棵，使得其高度和形态与枯山水整体保持长期的协调。每天都不能缺的放空环节就安排在南庭边宽阔的走廊。西庭“将修建成方形的杜鹃栽在白砂石中，于是方格图案立刻呈现三维效果。这种方格交错的图案在日语里被称为井田市松”。从另一个角度可以看到通天桥。北庭的设计与西庭正相反，是以苔藓为背景，方形石块铺设其中，“越靠近庭园右侧石块越分散，石块看上去就像在真空的空间里疾驰”，最后湮没在青苔里。东庭是用辅料做成的七个圆柱，排列成银河中北斗七星的图案。光明院票价：300円参观时间：30~60min（适合放空）之前在知乎看到有人推荐光明院，想着时间还早就去看看。光明院是东福寺的塔头之一。塔头是指大寺院下的子院，著名的临济宗寺院比如东福寺、天龙寺、金阁寺、大德寺都有一系列塔头。“塔头享有一种半自治的管理模式，通常拥有自己的资金支持者和信徒。就地理位置而言，塔头寺院位于主寺内，且每个塔头可获得的占地面积都是有限的——《日本禅境景观》。”我们进去的时候没有工作人员，门口只设有一个竹筒，自行投入参拜料金。其中的波心庭也是重森三玲设计建造，名字取自“无云生岭上，有月落波心”，白砂石象征涓流缓缓流入波心，苔藓象征陆地，石块象征岛屿。不过当时没有看出来石块的放置是呈现放射状的。“波心庭运用了包含小三尊石组的大三尊石组这个创新的手法，形成星座大三角与本坊庭园的北斗七星相互呼应。另外波心 庭呈放射状的置石是日本庭园石组构成的一个飞跃性的进步。”“庭院中有三组三尊石：它们代表释迦牟尼佛、阿弥陀佛和药师佛，每一佛都有两位胁侍菩萨。它们共同组成了一个庞大的横三世佛。庭园中的其他石头代表从三位佛陀四周散发出的光束，光明院的名字由此得来。”光明院人很少，参观的大多是日本当地人。我们遇到一个日本中年女性组成的团队，由一个老者带领着讲述建筑和庭院的每一处细节。还有一个日本当地人带着几个欧美游客，听到她在讲解日本和中国社会中吉祥的、重要的数字的不同之处。日本“七”“五”“三”是幸运数字，三岁、五岁、七岁的孩子会过隆重的生日，每年还有七五三节。我们在书院不同的房间小坐片刻，在不远处的便利店解决午饭，继续搭乘京阪电车前往宇治。宇治票价：平等院 600円，宇治上神社 0円参观时间：3h宇治的重点自然是抹茶，著名抹茶店的状态自然是爆满。我们先到中村藤吉总店，虽然门口在装修，看着毫不起眼，但是进门后就被人山人海惊呆了。想着下午还要去看平等院，天气也一直阴阴沉沉，就决定不在等位上浪费太多时间，恰好不远处的伊藤久右卫门人不多，略等一会儿就有了座位。吃完秋季栗子限定套餐，眼看阳光几乎全被遮住，赶紧冲向平等院。本以为出城可以躲避放假的本地人，但是在平等院再次被人潮汹涌的修学旅行队伍惊呆了。阴天下的凤凰堂相比阳光或晚霞映衬下逊色不少。我们在堂前的池塘边努力寻找拍摄角度，顺便帮小情侣们拍照，看着天色并不转晴，打算放弃创作，对着印有凤凰堂的10円硬币拍一张就作罢。突然感觉到镜头前过于刺眼，蓝天白云的突现让周围游学的中学生们几乎一起鼓起掌来。下午的凤凰堂有些背光，如果时间充裕还是建议上午来。凤凰堂内正在大修，后面的凤翔馆展览了凤凰堂内的文物。占地一整层的文创店周边众多，也非常精致。从平等院出来，在宇治川边吃着抹茶冰激凌吹风漫步。匆匆看过看过宇治上神社后，回到伊藤久右卫门买了抹茶伴手礼，搭乘京阪电车返回衹园。选择了一家定食屋京都胜牛，靠着温泉蛋拌米饭和炸牛排恢复了一点体力。之后参观附近的八坂神社，顺便逛逛衹园的商店，看到了羽生冰演时送嘉宾的仙台和果子品牌萩之月，也想买一点，可惜已经关门了。之后物尽其用地搭乘一站京阪电车回到酒店。Day 5 岚山交通：JR（京都站-马堀） 330円岚山小火车（龟冈-岚山） 630円JR（嵯峨岚山-京都站） 240円小气少年提供的岚山经典游览路线供大家参考。在关西机场买ICOCA&HARUKA的时候顺便买了23号最早的岚山小火车，这张票是暴走三天累到不行的我们依然坚持早起的唯一动力。坐地铁的时候顺便观察了上学党，看到了好几个上中学的男孩背着像登山包一样大的书包，在填兴趣部门的入会申请表格。到京都站换乘JR，坐到马堀，再步行十分钟，来一段岚山田野调查，走到岚山小火车龟冈站。我们几乎是提前一个小时就到了，但是5号车厢的偶数号座位依然全部售完，不能换票。快上车的时候又碰到了一群游学的中学生。二十分钟的行程很快就结束了，10月末的岚山小火车风景并不迷人，几乎看不到红叶的踪影，还有成片被刮倒的树木横在山上。御发神社票价：0円参观时间：10min到了岚山站，车上的游客几乎全部冲向了岚山竹林。我们赶紧逃离人群，先去今日的重点御发神社，保护一下为科研而掉的头发。看看为头发祈福的绘马，有一块绘马上写着“现状维持！”，顺便买了一把小梳子模样的御守。大河内山庄票价：1000円参观时间：60min大河内山庄离岚山竹林很近，人却少了好多。这里是日本昭和初期的名演员大河内傅次郎建造的私人庭园。门票是一张明信片，包含一副抹茶和果子，关键是可以有机会独享岚山风光，也算很值得了。可能是因为在日本举办的橄榄球世界杯快到尾声了，山庄里有不少身着世界杯文化衫的欧美游客。这次来京都有点早，红叶基本没有登场。在大河内山庄，我见到了此行以来"最茂密"的红叶，顶着烈日激动地拍出了过曝的照片。山庄主人在不同位置修筑了展望台，既可借景岚山，俯瞰保津峡峡谷，也可远眺比叡山和大文字山。游览完毕到入口附近的抹茶席品尝茶点。窗外竹林掩映，室内凉风习习，非常惬意。常寂光寺票价：500円参观时间：30min今天的时间安排得比较松散，从大河内山庄出来以后临时决定去常寂光寺看看。常寂光寺是岚山深秋胜景，但是初秋之时，没有红叶点缀景致有些平淡，倒是台阶两侧的苔藓值得一看。舟屋内设有苔藓巨型御朱印，和寺内景观的微缩盆景，盆景边缘还有一只蚱蜢。旁边的一家三口正在讨论究竟蚱蜢是不是盆景设计的一部分。继修学院、大河内之后，在常寂光寺展望台再次眺望京都全景。从常寂光寺出来，经嵯峨野竹林穿行到岚山大街，各国游客络绎不绝。午饭就在三忠豆腐匆匆吃了一碗咸到不行的荞麦面。旁边新开了一家Snoopy Chocolate，拉客的东北阿姨让人恍惚以为还在国内。虽然不太喜欢这种网红风格，但是为了尝试各种yuzu柚子味的食物，还是买了一个冰激凌。天龙寺票价：庭园 500円 本堂 另付300円，不能单买参观时间：60~90min（适合放空）从岚山大街到天龙寺还有一段竹林。路上遇到手碟表演的轻松朦胧的音乐与景色十分相宜，稍稍驱散了艳阳高照带来的昏昏睡意。从北门进入天龙寺，先参观曹源池庭园。虽然天龙寺被多次焚毁，但是曹源池还是可以追溯到14世纪，为日本国师梦窗疏石之亲作。梦窗疏石同时也负责了西芳寺的庭园设计，是日本早期极具影响力的造园师。园中铺有一大片白砂石，将方丈与池泉式庭园隔开，增加了空间感。庭园借景小仓山，即大河内山庄和常寂光寺所在之处。池中有一座石块组成的枯瀑布，是日本早期枯山水的代表。“瀑布的上端有一块石头，酷似一条拼命向上游的鲤鱼，它的背部长满了苔藓，这是一个被称为龙门瀑的枯山水，其中鲤鱼象征对追求开悟的坚定和执着。一个仅由三块天然石板组成的简易小桥跨过瀑布脚下的水潭。水中靠近瀑布的一组巨石象征多石的小岛。瀑布前方散落着小岛，一块四周被石块环绕的尖形陆地从池岸深入池塘，试图再现崎岖多石的海岬景象。随着距离的变远，景色仿佛在渐渐消逝。瀑布上方一块极小的三角石加强了这种纵深感。这块石头并非只是瀑布的一部分，它旨在暗示瀑布后方有一座山。这种石头被称为远山石，在枯瀑布的设计中经常使用。” ——《日本禅境景观》参观完庭园之后再买票进入本堂内部。从本堂可以从另一个角度观赏曹源池。有一对看起来是新婚旅行的夫妻，穿着咖色和服，姿态优雅，静静地拍照，在人群中非常引人注目。坐在本堂的走廊上开始每天必不可少的放空环节，顺便又回顾了一遍后醍醐天皇与镰仓幕府、室町幕府跌宕起伏的斗争经历。室町幕府为祭祀后醍醐天皇，修建天龙寺，并将“天龙寺船”驶向中国，与当时的元朝进行贸易，带回大量的陶器、铜器、书籍、绘画等。宝严院票价：500日元参观时间：45min天龙寺门庭若市，旁边春秋两季才对外开放的宝严院游人极少。宝严院是天龙寺塔头，小小的庭院水流曲折，错落有致。因为开放时间短，这里的苔藓长得柔软厚密，在水流映衬下更加新绿可爱。一进门的位置是一片深色圆石组成的苦海，海上有几只渡海浮舟。苦海对面右侧是一组三尊石和兽石，象征释迦摩尼佛向乘坐舟石渡海而来的野兽传授佛法；左侧是一组龙门瀑，较大的石头代表逆流跃起的鲤鱼，宝严院的设计者策彦周良多次出使明朝，他以龙门瀑表达黄河之上的龙门。如果说根据18世纪出版的《都林泉名胜图会》中所绘天龙寺龙门瀑还是流水瀑布，无法判断其设计之初衷，那么宝严院的龙门瀑则很明显一早便被设计为枯瀑布。往前走就是狮吼之庭中最著名的狮子岩。狮子吼也有佛在讲法之义。院内非常清净，我们在桥边拍了很久的落叶逐水也没有遇到其他行人。院内还展示了渡月桥原始建材。参观完毕后在纪念品处买到了中意的枫叶风吕敷，出门后沿着保津川远望渡月桥，此时应该响起《渡月桥~想念你~》。到岚山公园瞻仰了周总理的诗碑，翻看了诗碑前游客的寄语。到老松碰碰运气看看还有没有夏日限定的夏柑糖，可惜今年份的已经卖完了。乘坐JR返回京都站，到四条居酒屋鸟贵族解决晚饭后回到酒店。Day 6 宫内厅所属交通：阪急电铁京都巴士一日券 600円出发前考虑到有可能预约到的苔寺会打乱前几天的计划，所以京都第五天的行程非常松散。《京都一年》中吐槽了桂离宫工作人员的日式英语，为了体验一下，我特地预约了一早第一场英语讲解的桂离宫和下午最后一场仙洞御所。所以，毫无意外的，又是几乎是梦游一样的早起。桂离宫票价：1000円参观时间：60min乘坐阪急来到桂离宫附近，周围非常清净，尽管是早高峰街头也几乎无人。验证了条形码，在电子售票机买好票，观看了纪录片，开始参观。修学院离宫的讲解员是日本大叔，桂离宫的导游是一个可爱的小姐姐，英语有点口音，但是很流利，交流完全没有问题。桂离宫的第一任主人是修学院篇后水尾天皇的叔叔智仁亲王，本为丰臣秀吉有继承权的养子，丰臣秀吉嫡子出生后，被恢复为亲王。后来德川家康消灭丰臣氏势力，创立江户幕府，并将孙女嫁给后水尾天皇，与之相对，智仁亲王作为丰臣秀吉的养子，其子智忠亲王也娶了与丰臣家关系密切的前田氏为妻，“因此可以说，桂离宫中充溢着‘今不逢时’的精神吧”（《京都》（岩波新书精选））桂离宫是传统东方的池泉式园林，内有用土桥、板桥、石桥连接起来的5个岛屿。从前离宫的主人会在湖中泛舟，直入桂川。在御幸道能看到一个路口处栽植一株松树，挡住游人的视线。从竹枝茅草构成的御幸门进入离宫，先走到外腰褂，也就是进入松琴亭前的等候处。此处是一个露天的茅草屋，设有座位和厕所，支柱是带有树皮的树干。对面栽种了多棵铁树，收集珍稀花木也是当时日本贵族的爱好之一。接下来开始在石桥小径间移步换景，游览园中在高低起伏处设置的象征着春夏秋冬的四座茶室，观察池庭全貌。一个小时的参观时间既要听讲解，又要赏景拍照，还要注意不能落在队尾太久，就容易忽略脚下走得踉踉跄跄，工作人员特意提醒每年都会有三十多个游客在只容单人通过的窄桥拍照时落水。路过洲浜，即用黑色的岩石组成的深入海中的陆地意象，最前面的石灯笼象征海中的灯塔，对面的石桥象征日本的一处长条型沙洲的名胜，天桥立。再向前走过一个小石桥来到象征冬天的茶室——松琴亭，据说是采用桂离宫中格调最高的茅屋入母屋顶结构而建造的。关于入母、切妻、寄栋屋造的图解可以参考adylia姐姐的游记。松琴亭内拉门上的蓝白格纹已经成了桂离宫的代表纹饰，纪念品店中有很多周边饰品。沿着小山坡向上走，来到象征夏天的茶室——赏花亭，是桂离宫内地势最高之处，用作夏天避暑。赏花亭所在的小山坡下是园林堂，此处是一个“本瓦茅宝形结构屋顶的佛堂，和离宫的整体气氛有些异样，但又别有一番风景。匾额是后水尾天皇所题。”园林堂前有一座木架拱桥，上面覆盖苔藓作为装饰。接着向前走近象征春天的茶室——笑意轩，茶室前的水岸被人为处理成了直线。笑意轩的名字取自李白诗“问余何意栖碧山，笑而不答心自闲”。在门口的拉门上有6个横向排列的圆窗，叫作“下地窗”。窗上的匾额为桂离宫第二任主人智忠亲王的弟弟良尚亲王所题，据说他所设计的曼殊院与桂离宫有相通之处（《京都》（岩波新书精选））。曼殊院在洛北，离修学院离宫很近，用京都巴士地铁一日券（不是京都巴士一日券）有50円票价优惠。内部拉门的把手被设计成弓箭的形状。在之前的游览中已经从不同的角度拍摄了书院的照片。从笑意轩出来后可以从正面参观书院全景。书院是一个高低错落的建筑群，内部构造这次没有对外开放。面向池塘设有月见台。书院旁边是象征秋天的茶室——月波楼。月波楼的名字源于白居易诗“松排山面千重翠，月点波心一颗珠”，其正面做成游船状的的开放式房间便于主人想象自己在船中赏月赏园。从另一个角度观察房间外的景致却看不到池塘。最后从书院的大门御兴寄走过，结束游览。神泉苑票价：0円参观时间：90min离开桂离宫开始下起雨来，本想坐车到二条城参观，到达后雨下得太大，而且距离仙洞御所的预约时间有些紧张，所以就放弃参观，改在周边觅食。跟着大众点评找到神泉苑平八，主打日本最宽的乌冬和京怀石料理，在这里我们吃到了几天以来最悠闲的一顿午饭。我们去的时候是工作日中午，除了隔壁的日本人，只有我们来用餐，因此没有预约也被安排在临湖的独立包厢。包厢空间非常开阔，屏风上绘有是金底民俗画，拉门上的隔扇绘很有年代感。在雨天吃一碗汤头浓郁的热乎乎的乌冬非常有幸福感，就着锅底吃到了来日本之后最丰富的的蔬菜。我们又点了一份可以尽快上菜的平八御膳，一份一道一道品尝的浮岛御膳，印象很深的是一道芜菁蚌肉佐以芥末的正菜，盛放凉拌菜的柿子容器也很精致，适合秋季时令。总体来说视觉观感大于味觉享受。饭后打开邻湖包厢的外门，坐在门口吹了一阵子凉风，顺便清理相机存储。看着外面的朱红色的龙王船和法成桥，虽然雨太大不方便出去逛逛，但是依然很惬意。神泉苑平八的菜品和预订信息详见官网https://heihachi-web.com/原本以为神泉苑是一个小神社或小寺庙，没有太在意。回来读书才知道此番误打误撞之处的来历。“神泉苑是御池通街道名称的来源...虽然是大内的禁苑，但是在平安京的中央有这样一个大池塘还是颇有趣味的，传说这是模仿中国的周文王的灵囿建造的。京都曾经是断层沉陷形成的湖底，有一个时期还是与大阪湾相通的江湾。这已是数万年前的事了...直到今天京都市内地下水仍旧极其丰富。特别是神泉苑的水，它来自孕育了京都的湖底的涌泉，是旧贺茂川河水巨大的淤塞之处，后来成为苑池，直到今天仍是使太古湖水得以滞留的地方。建造平安京时，人们实施了大规模的治水工程...神泉苑也在造苑时变成了池塘。延历十九年（800），桓武天皇到此游幸，后来成为了宫廷节日活动，春秋时在苑池举行游宴，特别是重阳节时在此赏菊花，赐宴群臣...这苑池虽是禁苑，却并非与民间隔绝。贞观四年（862）九月，京都井水枯竭时，它任由人们到此汲水。五年五月，神泉苑举行御灵会以祓除瘟神之祟的时候，苑之四门大开，允许人们出入观看。人们把祈雨的愿望、消灾除厄的心情也都带到这里。进入中世（镰仓时代、室町时代）以后，神泉苑渐渐荒废，也不是禁苑了...但干旱时还是要在这里举行祈雨活动的...但是对苑池造成毁灭性破坏的，是庆长七年（1602）德川氏对二条城的建造。仿佛是在向古老的信仰挑衅一般，神泉苑北边大半被削掉了，太古的涌泉直接注入城内的苑池。然而，新的封建君主也注意到了神泉苑的苑池，这就意味着这个地方仍是京都的中心，其地位不能忽视。但是神泉苑已经受到了伤害。后来又逐渐被住家蚕食，终于缩小到现在的半町见方了。元和年间（1615-1624），筑紫僧人觉雅请求官府把这里辟为佛地，于是它归属东寺宝菩提院，直到今天。尽管如此，神泉苑仍旧是京都最古老的的自然遗产，也是王朝以来风土地理的中心。” ——《京都》（岩波新书精选） 据说阴阳师安倍晴明也曾在神泉苑主持过。写下这段话的时候2019年的全日花样滑冰锦标赛的MOI正在举行，羽生结弦再次奉献了被赞为天神的阴阳师SEIMEI的表演。仙洞御所票价：0円参观时间：60min离开神泉苑，在越下越大的雨中赶到了仙洞御所。仙洞御所和京都御所都位于京都御苑，苑内空旷开阔，地上铺满了白色石子，游客也很少。担心可能会迟到而被拒绝入内，我们抓紧跑到了御所入口，因为打着伞看不到人，在准备验证二维码的时候工作人员分别用日语、英语和中文与我对话，发音都相当标准，惊讶之余感慨文化从业者中真是藏龙卧虎。仙洞御所是曾经天皇退位后居住的场所，最初是作为后水尾天皇退位后的御所。后来经历多次焚毁，而且并非指定建筑，最后一次焚毁后也无退位天皇，因此搁置不建，所以院内建筑极少。御所内有一大片水域，是将红叶谷一挖为二，分为了南池和北池。在仙洞御所北面是大宫御所，原是皇太后的御所，现在是天皇皇储到京都后下榻之处。出大宫御所的南门而去，可以看到北池全景。由于雨下得实在太大，天色也阴暗下来，大家没有多少参观拍照的热情，只是稀稀落落地听着讲解。可能是下了两场雨的原因，我觉得京都的枫叶一夜之间肉眼可见的变红，行径途中偶尔取出藏在风衣里避雨的相机抓几张，回来发现完全没有调光构图，而且大部分都虚掉了...绕着北池行走，看到由六块石板拼接而成的六枚桥，此处有一个小池塘，阿古濑渊。隔着北池可以看到对面的红叶山。继续绕行穿越树木繁茂的鹭之森，跨过红叶桥进入红叶山，此时向左可以看到南池。沿着南池的小路向前走，向红叶山和鹭之森望去，可以看到一个高不过两米的被称为雄泷的小瀑布。游览南池，先经由从西岸延伸而出的覆盖着紫藤花架的八之桥。紫藤花是仙洞御所的代表纹饰，纪念品店的淡粉和淡紫色风吕敷上就绣着紫藤花。步行到庭院最南侧的醒花亭，醒花取自李白诗“夜来月下卧醒,花影零乱,满人衿袖,疑如濯魄于冰壶”。向北望去可以看到南池全貌，除了与八之桥相连的中岛，还有一座独立的葭岛。沿着西岸返回，有大片的深色鹅卵石组成的洲滨。据说这些石头运送时约定一个给一升米，因此称为一升石。最后路过又新亭，返回游客中心，算是以最为期待的多彩斑斓的胜景结束此次京都的游览。回酒店前去便利堂买了文件夹和明信片，取了行李，乘坐JR前往奈良。Day 7 奈良一日交通：奈良巴士一日券 500円雨夜到达奈良，住在JR奈良站附近。酒店中放了中文、韩文、日文、英文版的正仓院展宣传单。第二天非常奢侈地睡到八点，到JR站旁的观光中心购买奈良巴士一日券。观光中心的宣传工作做得很好，有多种语言的各类地图和景点介绍，工作人员也非常热心，拿地图给我们详细讲解怎么去热门景点，再去哪些景点才会用得到巴士一日券。如果只去春日大社、东大寺、兴福寺、若草山这些景点可以不用购买，上车买票即可，如果要去唐招提寺、平城宫遗址、药师寺，还是需要备一张的。奈良的巴士一日券不能直接在车上购买，需要在观光中心（9:00~21:00）或JR站内购买。我们又问了是否可以提前买正仓院展的门票，感觉小姐姐脸上的表情从热情变成了灿烂，知道我们是专程来看展以后，又激动地讲了一些她学习中文的经历。春日大社票价：0円参观时间：60min乘坐巴士来到春日大社，到处都有鹿出没的提示。这里的小鹿比较温和，大部分都在闭目养神，偶尔有一两只响应游客的呼唤。东大寺票价：600円（大殿）参观时间：60min雨越下越大，我们到东大寺避雨，看着狂野小鹿任意出入，追逐手握鹿饼的游客。有两只鹿追着一个欧美小姐姐，小姐姐用我们听不懂的语言教育其中一只吃相不太好看的鹿，不但言传，还用投喂的实际行动支持了略乖的那只。除此之外，我们还和另一头鹿一起围观了两只已经被锯掉鹿角的雄鹿之间的摩擦。东大寺内有青铜造卢舍那大佛，正仓院中收藏了多件与大佛开眼法会相关的文物。看介绍大佛殿是世界现存最大的木质结构，之前一直以为是太和殿的。殿内的一个立柱下有一个小洞，据说从洞中穿过可通往极乐世界。许多游人欲欲跃试，修学旅行团中推举出一个长得最为健硕的男孩，可以很轻松地穿过。从大佛殿出来，到二月堂三月堂，正赶上一大队日本初中生在参观。此时雨下得极大，我们在屋檐下避雨，顺便观察了一下他们的雨伞，之前听说日本几乎不用折叠伞，街头行人确实是在胳膊上挂着伞柄，便利店门口的伞架、商城酒店的伞套也都是为直柄伞设计的，这次在东大寺倒是看到不少男生拿着折叠伞。从二月堂下来我们的鞋子几乎湿透了，但是还是坚持去正仓院本尊前看看。沿着空荡的小路七绕八绕来到正仓院前。正仓院是存放日本圣武天皇和东大寺的隋唐或仿隋唐制藏品的井干式仓库，虽然在东大寺内，但是属于宫内厅管理。底部架高利于通风，且利用木材与空气湿度之间的反应，在不同的季节给文物提供合适的防潮环境，使其得以存放千年。唐招提寺也有类似这样的校仓，容量较小，但是年代更久远。旁边有一个帐篷在卖正仓院的周边，如果赶上正仓院展的话就不要在这里买了，博物馆的周边要精致很多。唐招提寺票价：600円（奈良巴士一日券8折）参观时间：60min参观完东大寺，回到酒店避雨休息，直到下午雨停了再出去前往唐招提寺。在奈良用Googlemap查不到乘车路线，需要用换乘案内。唐招提寺为鉴真东渡退出东大寺后所建，为初具佛教国家意识的日本传授戒律，是唐文化远播海外的见证。金堂讲堂都是日本天平时代（8世纪）的建筑风格，内有跟随鉴真东渡的西域人安如宝修建的卢舍那大佛、千手观音像、药师如来佛像，分别代表在鉴真指导下筑起戒坛的东大寺、下野药师寺、筑紫观世音寺的三座主尊。御影堂内安放着鉴真坐像的仿刻雕塑。寺内人很少，苔藓是我们所见寺庙中最茂密的。上海博物馆从2019-12-17 ~ 2020-02-16设置了沧海之虹：唐招提寺鉴真文物与东山魁夷隔扇画展，展出了唐招提寺”敕额、金龟舍利塔、东征传绘卷等与鉴真相关的文物，以及东山魁夷创作的御影堂内隔扇画，有兴趣可以去看看。https://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/display/exhibition-info-out-line-detail.action?exhibitionCode=E00004086从唐招提寺出来天色不早，等间隔30min的公交回市区。一个刚刚也在唐招提寺参观的来自上海的老者跟我们搭话，讲他在药师寺参观的经历。得知我们第二天也要去看展，我们又收获了一个从热情到灿烂的笑容。在回程的巴士上，他详细讲述了自己很早就想来看看，但是担心语言问题一直未能成行，前几年看过几次，但是展出文物不精，这次趁着新天皇即位，可以在奈良和东京一饱眼福。之后又聊起了不喜欢各地博物馆被旅游团攻陷同时参观又很敷衍之类的话题。下车后到和食とお酒 やまと庵吃饭，虽然没有预约但是稍等一段时间就有位置了，雨后湿润的空气配着茶泡饭柚子酒非常舒适。Day 8 奈良国立博物馆第71回正仓院展票价：提前购买1000円，当天购买1100円参观时间：3h在《京都古书店风景》中第一次读到正仓院，查了一下展览时间，赶紧改签了机票，也算是专程来一趟。正仓院在国内宣传力度不大，每年最适合文物晾晒的时候会选择其中的几十件展出十几天，据说文物一旦被展出之后，原则上十年内不再公开。国内相关书籍不多，成书于上世纪的《正仓院考古记》是必读之作。书本身不厚，新版本增加了文物照片，但是读起来还是需要费一些耐心。书中对于正仓院藏品来历及形成时代做了详细考证或说明，摘录其中一段如下。“正仓院在日本古都奈良东大寺大佛殿之西北，为日本皇室所有之一特殊宝库，境内主要建筑物，仅一朴素无饰之木质的校仓而已。全仓区分北中南三部，即世所谓之三仓，南北两仓均以三棱形木材叠积而成，下承巨柱，距地甚深，可通往来...此仓原为东大寺之宝库，大约在天平胜宝三年（751）大佛殿落成之际，为纳寺宝关系，即已有之...三仓原在东大寺内，明治初年始与寺分离，另划成一区域。正仓院与东大寺在历史上极有密切关系，今三仓所藏古物，其主要部分，多系圣武天皇御物...此种品物咸为日本皇室珍宝，颇有来自隋唐两代中土及新罗、百济者，厥后尚有献纳，亦均珍袭北仓中。此外亦有当时重臣命妇暨比丘尼等所进献者，其献物附识之小木牌，今犹存仓中，有橘夫人，藤原朝臣袁比，尼善光等诸名可考，此类献品多纳于中、南两仓，又关于大佛开眼法会所用之法物面具舞衣诸品，亦多藏于此两仓中，因有官物，寺物之别；然自明治以来，三仓品物，以屡经启检曝晾之故，庋藏之处，颇有移动，官物、寺物大体已无区别，第三仓存储之分，仍保持原义，可见各种品物进献之所由始。此种物品，言其来源，有为中国隋唐两代产物，经当时之遣随使、遣唐使、留学生、学问僧及渡日僧等自中土将来者。亦有自中土或自新罗、百济东渡之工匠在日本制作者。亦有日本奈良时代(645-781)吸取唐代文化，或别抒新意匠，或摹仿唐制而成者。亦间有海南产物，舶载来此者。总之除若干可认为唐土传来及纯粹日本之制品外，其余亦多感受唐代文化的影响与夫带有唐代流行的趣味者也。然而唐代文物以及当时日常生活状态，吾人仅得于史册上，窥见一斑；至其品物如何，亦徒于文字中想象见之...至今千百年之下，求之国内，欲睹其实物，岂非一绝难之事乎？然院藏于上述诸物，匪惟具存；抑且有多种珍品为吾人求之而不可得者，今皆完整无损，聚于一堂，弥足补吾人对唐代文化向所不能充分领略之遗憾，其价值固超越西陲发见之一些断纨零缣的残缺品也。吾尝谓苟能置身于正仓院一观所藏各物，直不啻身在盛唐之世！固其在考古学、美术史、文学、民俗学各方面所予吾人之观感与丰富的研究资料，其价值岂可以数量计之哉？” ——《正仓院考古记》展出从早上九点开始，八点半到达时已经排了里三层外三层的长队了。好在等待的时间不是很久，进门租借中文导览后进入展厅。大部分参观者是每年都来的文学研究者，进门先买图册，拿着微型望远镜，用本子临摹文物上的花纹文字。可能因为东京博物馆也同步在展，这次奈良博物馆的文物比往年少了十几件，但是所见仍属精品，书中的金银平文琴、6扇鸟毛立女屏风、紫檀金钿柄香炉、红牙绿牙拨镂尺等十几件文物都在现场得以见到。金银山水八卦背八角镜上有一首日本人写的表达思乡之情的汉诗，我小声地辨读，周围的日本人也在认真听。看着遣唐使带去的唐代或是日本本土制作的仿唐制文物，读着天平时代用于官方记载的汉字，能够稍稍嗅到大唐的气息，感受唐文化的兼容并包强势输出。我觉得其中最有趣的文物是一人捕捉其同事争论时的挽起袖子怒眼圆睁之相而描在文稿背面的简笔画，并题名大大论，样子非常活泼传神，参观者无不会心一笑。本来一路已经收了太多明信片不打算再买了，但是博物馆参透了游客的心理，把大大论和其他文物印成一组，于是我又毫无原则地买了一套。除了图册和明信片，正仓院展还准备了各种精美的周边。我完全失去理智，买了好多文件夹、冰箱贴，以及螺钿花纹的围巾、方巾、印有红牙拨镂尺图案的塑料尺。从博物馆出来，门口有特产集市，看到色泽诱人圆润饱满的柿子就走不动道了，价格也比我印象中的日本水果便宜。脆柿子味道清甜，我们又买了几个带到大阪。在博物馆对面买了柿叶寿司带到若草山，爬到半山腰野餐，拿鹿饼逗逗小鹿，看着一对年轻夫妻带着一个卡哇伊的小姑娘玩耍，拍一张奈良全景后心满意足地回到酒店取好行李，乘坐近铁到达大阪。在大阪我们基本上就是吃吃吃买买买，没有太多值得叙述的。
