2016-07-20
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作者：扬公子
木棉花已绽放，你是何时绽开的呢？落花似白鸟飘落，如白鸟不知疲倦的飞翔。你若疲惫不堪，停下休息吧？还是继续飞翔？ 飞向那梦中的远方。生活有高潮也有低潮，就像蝴蝶也会高低飞扬。无论生活中有何种困难，我都愿意和你一起飞翔。----尼泊尔民歌<Resham Firiri>雪山下的信仰，摄于Tengboche(3860m)高耸入云的Ama Dablam(6856m)在晨曦中静静地注视着隐藏在黑暗中的Tengboche寺。那窗口透出的一丝微弱的灯光，那是喇嘛们在清晨中祈福么？云里画卷，摄于Tengboche(3860m)云雾在山间游动，沿着山坡快速上升，小径尽头的客栈很快被云海淹没，唯独高高在上的Kangtega(6779m)在冷眼注视。这是一个令人惊叹的早晨，日出与云海的快速变幻，令这个清晨的山谷充满了魔幻的味道。寺庙与远山，摄于Tengboche(3860m)云开雾散，远处的喜马拉雅清晰的出现在眼前。阳光透过飘着薄雾的空气，将远处的Everest(8844,Left)和Lhotse(8516m,Right)群峰折射出一种惊心动魄的美丽蓝调。守候，摄于Tengboche(3860m)就在雪山上演日照金山的时刻，云雾弥漫遮蔽了一切，只能透过云雾看到隐隐约约的金色山尖。这样的时刻和这样的景境，是继续等待还是放弃返回，都是一个艰难的决定歌唱，摄于Tengboche(3860m)在喜马拉雅山区，乌鸦被当地人遵奉为神鸟。此刻就有一只神鸟立在眼前的这颗树顶，四处张望。喜马拉雅画卷，摄于Tengboche(3860m)云开雾散，远处的喜马拉雅清晰矗立在巨大河谷的尽头。雪山，山下峡谷与近处葱郁的树木红叶，描绘出一副与北坡迥异的如诗如画的喜马拉雅南坡画卷。雪山下的精灵，摄于Dingboche(4410m)马儿在初升阳光的照耀下，悠闲的甩着尾巴，不远处就是喜马拉雅山脉的巨大雪壁。(五) Chhukhung,惊鸿一瞥的日落银河Chhukhung位于Chhukhung沟的尽头，背靠巨大的洛子峰，侧倚Ama Dablam峰，远眺Khatang及Numbur群峰。沿客栈左侧的山路一路沿山坡斜向向上就是著名的海拔5550m的Chhukhung Ri观景台，是观看Everest、Lhotse峰及周围群峰的绝佳之处，可惜我们因为要为第二天翻越海拔达5535m的Kongma La垭口保存体力而不得不遗憾放弃Chhukhung Ri。Chhuhung还是那些准备去往攀登Island Peak的登山者最后的一个补给地。不过，总体上来说，Chhukhung的客栈里徒步者较少，也许是徒步旺季还未到来的原因吧。事实上，Chhukhung是一个360度观赏雪山的绝妙地方，但似乎它是一个被很多人忽视的所在。由于距离Dingboche只有两个多小时的路程，所以我们晨起欣赏完Dingboche的美丽日出后，在客栈吃完早餐，才慢悠悠的踏上去往Chhukhung的路上。一路上我们都是迎着Lhotse峰的巨大雪壁慢慢行走，一路阳光温暖，一路心情愉悦。看着前方壮观的雪山，累了就往草地上躺下晒着阳光，兴奋了就在雪山前搔首弄姿，真是寻找到了行走在路上的那种美妙的感觉。到达Chhukhung的时候差不多中午了，时间尚早，我们就在客栈的院子里，沐浴着阳光，喝着温暖的奶茶，消磨幸福的时光。无奈好景不长，午后风云再起，Lhotse和Ama Dablam均慢慢的隐藏在云雾之后，随即也彻底消灭了我们去Chhukhung Ri拍日落的念头。傍晚时分，我们正在客栈的餐厅里等待晚餐，不知谁喊了一句：晚霞！赶紧望窗外看去，只见对面的无名山顶，一大片火烧云在沸腾。赶紧冲出客栈，望向北方，只见巨大的Lhotse峰顶从重重的云雾之中探出头来，沐浴一片耀眼的夕阳。这是自从进山后第一次看到雪山日落，而且是云海之上的洛子日落。所有人都静静的站在院子里，用心去欣赏这来之不易的美景，不停听到的是相机的快门声。很快，随着光线越来越低，Lhotse峰慢慢的黯淡下去。等最后一丝光线消失，它也随即重新隐进厚重的云雾之中，而对面山顶的火烧云也消失不见。这是一场上天赐给我们这群虔诚者的珍贵礼物。晚上，曾经笼罩在雪山周围的云雾不知什么时候已然消失不见，天空繁星漫天，一条灿烂银河横跨天际，其两端分别连着Lhotse峰和Ama Dablam峰，它们是Chhukhung的最为瞩目的两座雪山。此时正值月初，几乎没有月光，雪山就静静的矗立在闪闪星空之下，这是我们从未看过的最壮观的雪山银河。我们在同行好友的指导下，拍起了雪山星空。由于是初次拍摄夜景，刚开始的时候手忙脚乱，不是对不上焦，就是曝光不准，抑或构图不好，总之各种错误。摸索一段时间后，总算拍到了几张对于自己还过得去的星空处女照，也留下了美好的星空记忆。这也为我们在随后的路途中埋下伏笔，只要天气允许我们就会拿起相机和三脚架，去拍摄并享受星空。于是星空摄影成了我们一路上的最大乐趣。Ama Dablam的银河，摄于Chhukhung(4730m)Lhotse夕照(一)，摄于Chhukhung(4730m)巨大的洛子(8516m)被云雾缠绕，但其峰顶仍屹立在云雾之上。夕阳照射在山头，闪耀着金光，似乎在告诉人们什么是王者风范。这是整个旅程中唯一一次拍到的喜马拉雅的夕照。9月底的喜马拉雅仍处于雨季的末尾，每到下午，雪山就会被升起的厚厚云雾掩盖。Lhotse夕照(二)，摄于Chhukhung(4730m)洛子卫峰Lotse Shar(8383m)的山尖沐浴在夕阳中，随后云雾很快升起将其掩盖。Chhukhung的晚霞，摄于Chhukhung(4730m)夕阳落山以后，群峰隐藏到云雾之中。天空出现了大片的绚烂晚霞，变化极快，不久之后即被黑色云雾掩盖。Ama Dablam的银河，摄于Chhukhung(4730m)一座山，一条河，一个回忆。玫瑰色的雪山晨曦，摄于Chhukhung(4730m)这是一片令人惊魄的瑰色，分布在Khatang(6859m)及Numbur(6959m)的上空，与下部的蓝色形成了完美的过渡。这是一个视觉盛宴的早晨，也是整个行程中完整欣赏到日出之前玫瑰色天空的演化过程。大美无言。清晨的Chhukhung万里无云，日出之前的雪山显得非常静谧。渐渐地，远处的Khatang和Number群峰的上空出现一片玫瑰色，随着时间的移动，玫瑰色的范围越来越大，渐渐地淹没雪山上方的深蓝，随即与雪山完美地融合在一起。真是幸运啊，这是我第一次欣赏到雪山的玫瑰色晨曦完整的演变过程，以前曾在别人的照片中看到过，但站在现场欣赏它的全过程，却是一件完全不同的感受。阳光开始射在Lhotse峰顶，由于逆光，只能看到Lhotse峰的巨大峰壁边缘折射出来的丝丝缕缕的金色，那就是阳光照射在雪壁表层蒸发出来的云雾的颜色。Ama Dablam巨大的顶部也开始沐浴到阳光，那种纯粹的金色真是令人陶醉。随着照射范围的扩大，Ama Dablam与Lhotse峰之间的雪山也以次点亮，但阳光也渐渐的失去了金色的魔力，整个世界进入了明亮的光明世界，新的一天重又开始。我们八点准时离开了客栈，越过昨日上来的小路，穿过一片广阔的灌木地，跨过一条溪流，然后沿右边的一条小道向旁边的山坡上方爬去。这是一条徒步者稀少的翻越垭口之路－海拔达5535m的Kongma La。早晨的低温使得溪流中的冰块没有融化，河中的几块踏石因为结冰而变得湿滑异常，稍不小心就会滑进冰冷的溪水中。我们的背夫干柴就是这样一不小心给湿鞋了。过了溪流，就是一个大约几百米的长长上坡，每个人都是默默的努力上升。大家都为这个未知的垭口怀有一丝恐惧，因为这条垭口走的人很少，有些道路极不明显，如果贸然穿越，就会有迷路的危险。另外，从4730m的Chhukhung一下子上升到5535m的垭口，海拔上升接近800m，对每个人的体力也是莫大的消耗，何况翻过垭口后的急下坡，紧跟着穿越宽宽的昆布冰川。因此一般的徒步者都会选择回转Dingboche后再顺沟而上经过Dughla到达Lobuche，路程稍远但免除了高海拔翻越垭口的艰辛。但俗话说，垭口的风光总是独特的，而我们为了这个垭口毅然放弃Chhukhung Ri，做了充分的身体与心理准备。选择这条垭口之路，征服Kongma La，也是为了征服自己。经过一个长长的砂石坡，终于到达一块相对平整的草地，我们停下喝水休息。艳阳高照，温暖异常。此时在我们面前是一场宏大的雪山胜景。左前方就是Lhotse雪墙，右前方是傲立的Ama Dablam峰，可以清晰的看到其半山腰平台上的小小的小湖。听说如果在那平台扎营，第二天清晨可以拍到Ama Dablam的日出倒影。我不知道这个传说的真实性，但看到从山下河谷到这个平台的陡削之路以及巨大的落差，我相信除了攀登Ama Dablam峰的登山队员外，其他都会望而却步。Ama Dablam和Lhotse峰之间连绵不绝的巨大雪墙和倾斜而下的洁白冰川在阳光下熠熠生光，其底下的黑色冰川蜿蜒流出，汇合发源于Lhotse群峰的冰川，一路滚滚地向下游浩荡奔去。休整过后，继续沿着山坡中间的小路横行，到了尽头，钻进一个较为狭窄的山谷，随即开始了另一段爬坡的历程。这段山谷夹在两排山壁之间，已经严重风化的黑色山壁在寂静的空气中散发出丝丝寒意。途中碰到一个四人重装老外队伍，交谈之下得知他们昨晚就扎营在Kongma La垭口之下，不由得敬佩不已。在走过一个接近干涸的湿地后，又是一段急升。在不断的前行下，转过路口，一个碧蓝的高山湖泊突然出现我们面前。我们意识到，垭口终于快到了。这是个高山堰塞湖，湖水主要靠两边的冰川融水补充，其旁边还有两个很小的湖。湖水在阳光下显得那么的幽蓝，让人恍惚置身于一错再错的西藏阿里高原上，但这是尼泊尔，在接近5500m的高度上的雪山中间。其尽头的峭壁之上，就是我们今天要翻越的Kongma La垭口。其时已经是接近午后2点，因为垭口风大，地方狭小，向导建议在湖边午餐。于是我们各自躲在石头后面补充食物。我们吃的是自己带的饼干和糖果，而背夫们则是早晨客栈送给他们的煎饼。我们分了饼干给背夫吃，而他们则回赠给我们煎饼品尝。煎饼很干，难以下咽，而他们则吃得快速而自然。吃完后，我们快速的爬到垭口之上。垭口很窄，两边大概不到2、3米，遍布风化的大块片石，中间则有几块片石垒成的玛尼堆，上面挂着几道经幡，在忽忽的风中猎猎作响。站在垭口回望，垭口正下方就是似蓝宝石的高山湖，远处则是Ama Dablam群峰，不过此时云雾已经全然涌了上来，完全把其掩盖，没有体会到一览众山小的感觉。垭口那头就是全由碎石和砂土组成的长长下坡路，坡的尽头就是宽宽的昆布冰川。垭口风大，我们没有在垭口久呆，稍微休息就踏上漫漫下坡路。上山容易下山难，这话不假，看着似近实远的坡底，我们居然下了整整2个小时。到达坡底，望着背后那长长的山坡，心里终于舒了一口气，Kongma La，我们终于过来了。但没有想到的是，从坡底到达昆布冰川又是一个巨大的上坡，而横穿昆布冰川又给了我们一个大大的下马威。在向导口中只需1个小时的路程，我们却整整走了2个小时。等我们终于到达Lobuche客栈时，已经临近落日时分。虽然客栈前方的雪山在日暮的浓雾之中惊鸿一现时，拿起相机想拍时却快速的隐没，似乎给我们今天辛苦而成功的垭口翻越开了一个善意而美丽的玩笑。垭口回望，摄于Kongma La Pass(5535m)峭壁光影，摄于Chhukhung(4730m)巨大的洛子卫峰Lhotse Shar(8383m)侧壁被金色光线照亮，与周围巨大的黑色山体形成了鲜明的对比。Ama Dablam的日出，摄于Chhukhung(4730m)在整个路程中，Ama Dablam(6856m)陪伴我们多天。走在路上，不经意的抬眼就可以看见它。虽然绝对高度不高，但它独特的造型仍然让人难忘。Ama Dablam是夏尔巴语，意为“母亲的项链”。阳光下的冰川，摄于Chhukhung(4730m)至Kangmala Pass(5535m)的途中翻越Kangmala Pass的途中，回望对面的Pema Dablam(6430m)及其卫峰形成的巨大雪壁与冰川，与其下部的黑色Ama冰河形成了有趣的黑白对比。爬升，摄于Kongma La Pass(5535m)这是到达Kongma La Pass的最后一个大爬坡，背夫们靠在坡中间的石头上休息，而后面队友们正在努力的爬升。意气风发，Kongma La Pass(5535m)终于离垭口只有一步之遥，队友兴奋的站在一块凸出的石头上，眺望前方。其下方就是一个碧蓝的垭口堰塞湖Lobuche在EBC国家公园里是一个较大的客栈聚集地，这是因为它是通往的EBC的必经之地，同时它是到达珠峰大本营之前的倒数第二站，相比离大本营最近的Gorak Shep，它海拔较低，只有4910m，相比5140m的Gorak Shep整整低了200m。对于那些前往EBC之后，不想继续在高海拔久呆的下撤首选地。因此，Lobuche的人气相比其他地方旺了许多。基于行程调整，我们在Lobuche住了两个晚上。第一晚即从Chhukhung翻越Kongma La垭口后的当天晚上，第二晚就是去往EBC大本营后当天下午立即下撤回Lobuche，目的就是减少去往Dzongla的路程，为后面翻越第二个难关－Cho La Pass做体力上的准备。因此，我们在Lobuche享受了两个清晨的美丽日出。Lobuche位于EBC沟的中间位置，四周基本被雪山环绕。其北方是美丽的圆锥形的Pumori峰，左前方是Nuptse峰，正前方就是滚滚流过的昆布冰川，冰川下方映入眼帘的就是美丽高大的海拔6779m的Kangtega峰和6608m的Thamserku峰群，其在日出之际显得特别突出。在Lobuche的山坡背后则是时不时露出头来的Taboche Peak和Cholatse峰等等。早晨5点半的时候，我就和队友一起爬上客栈后方的山坡，静静的等待日出的到来。浩荡的昆布冰川在山里清冷的早晨经常云雾蒸腾，与透过其照射在岩壁上的金色反射光线，组成一副优美的画面。无论是在Chhukhung还是在Lobuche，Kangtega峰总是在视野里那么的醒目，远远望去就可以看到它的熟悉身影，因此，它的日出也特别迷人。特别是在Lobuche这个角度，Kangtega峰的侧面最先照射到阳光，被光线染成金黄的薄雾缠绕在山腰，其下部隐藏在暗部的山壁深深浅浅，配以幽幽的蓝色，和冰川之上泛起的丝丝蓝雾，宛如一副线条分明的山水画，给人留下极为深刻的印象。海拔7145m的Pumori峰，站在山坡向北望去，它就像一座圆锥形的金字塔，其山壁轮廓分明、白色冰川和黝黑岩石相互交错的峰壁构成了它的显著特征。在那天早上的日出时，Pumori峰顶围绕了一朵漂亮的旗云，就像一副柔软的头巾，姿态优美的缠绕在其圆圆的头部，初升的阳光将它染成迷人的金黄色。这是迄今为止我看到的最漂亮的雪山旗云，而且还是日出的渲染之下。我们都被它深深的迷住了心魄，以至于久久不愿离开。还有那活泼的喜马拉雅雪鸭，不时的出现在不远处的山脊上，它也是在专心注视这Pumori漂亮的旗云么？在这个雪山环绕的美丽山坡，周围是依次点亮的金色空气中，熠熠生光的草地晶莹露珠之上，我不禁盘膝坐了下来，双手合什，为远方的家人和朋友们祝福，祝福他们在今生永远幸福安康。掀起你的红盖头，摄于Lobuche(4910m)清晨，太阳刚刚升起，幽冷的山谷里出现了出发的朝圣者，山谷前方的尽头就是朝圣者的终极之地－珠峰南坡大本营(Everest Base Camp)。祈祷。摄于Lobuche(4910m)在这空气稀薄的神圣雪山面前，祝福远方的家人及朋友幸福安康。(八) Gorak Shep, 云雾之上的燃烧在这个十月刚刚开始的山里，早晨的时候基本能够看到美妙的雪山日出，但每到午后，山里便会升起浓重的云雾，雪山云蒸雾绕，随即消失得无影无踪。所以日出是可期的，而日落基本都是奢望，除了Chhukhung那天傍晚Lhotse峰的惊鸿一现。可没想到的是，在Kala Patthar，我们再次遇到了Tengboche魔幻之晨的翻版，再一次地领略到一场日出和云海大戏的轮番上演，，当然，还有那高高在上的Everest峰顶上的那团燃烧的火焰。我们在清晨的薄雾中出发去Kala Patthar观景台的。海拔5545m的Kala Pathar是距Gorak Shep不远的一个观看珠穆朗玛峰的最佳观景台，从客栈出发去往Kala Patthar首先就要面临一段接近200m拔升的砂石混合的陡峭山坡，然后沿山腰的小道上爬升到最高观景台。海拔的急剧上升会让最初的陡坡攀爬变得非常困难，每上升几步都得稍事休息以调整呼吸，否则你会觉得你的胸腔及肺部仿佛就要炸开似的。等我们上到陡坡上的一个较为平缓的大平台时，云雾初霁，天空曙光出现，乍隐还显的雪山上的天空出现了朵朵红云。云雾继续消散，前方的Nuptse峰及隐藏在其背后的Everest峰终于探出头来。黝黑的Everest峰顶部飘着一条云带，火红的云就像正像熊熊燃烧的金色火焰在峰顶部飘跃。当时我们所有人立即都停了下来，包括向导，没有一个人提出继续前进。在这个特殊时刻，没有人想破坏这个令人屏息的日出气氛。然而，厚重的云雾瞬间从冰川山谷中涌了上来，雪山次第淹没，整个世界变成雾茫茫一片，就连那看似触手可及的圆锥形的Pumori峰也变得那么飘忽不定，恍若梦想的彼岸。过了不久，云海又一次消散，雪山重新出现在我们面前。高高的Lingtren雪山矗立在道路的尽头，它的一侧正沐浴着初升的阳光，而另一侧的巨大雪壁却躲在阴影里，但雪壁上的条纹纹理清晰可见。在这个氧气稀薄的空旷地方，四周环绕着高高的雪山，除了我们，没有任何声响，静得可以倾听自己的心跳。忽然，几只喜马拉雅Duck走过，就在我脚下不远处的小路上，一边踱步一边在草地上寻找食物。虽然向导这叫Duck，我们更愿意称它们为雪鸡，因为它们外观跟通常的鸡非常像。这里的人们对它们非常友好，从不捕捉和惊扰它们，而且在固定地方经常喂给它们青稞，所以它们能够与当地人和谐共存，见到人也不会惊慌失措的逃走。就像现在，我就静静的看着它们胜似闲庭信步的从我身边走过。云雾又一次的涌了起来，就像不想屈服的斗士，非要淹没这周围的雪山才会罢休。Everest峰顶的火烧云的火红颜色已经退去，变成黯淡的白色。色彩的魔力消失，我们也要返回客栈，为Everest Base Camp的徒步保留体力。从Gorak Shep去往大本营的路程并不远，沿着昆布冰川左边山坡上的小道一直向上就可以到达。海拔5364m的Everest Base Camp是大多数EBC徒步客朝圣的最终目的地。这个时节不是登山季，大多数徒步者在这个时刻还在Kala Patthar山顶，因此一路上往来者稀少，偶尔会遇上几个从登山大本营返回的背着物资的夏尔巴人，我们热情地相互问好。很快2个多小时后，我们到达Everest游客大本营。游客大本营与真正的登山大本营相距有一段距离。登山大本营建在昆布冰川的最北端，直面Everest峰与Lhotse峰间倾斜而下的庞大冰塔林。没有登山者和夏尔巴协作的登山大本营几乎空空如野，只有星星点点的数只黄色帐篷遗留在那里。游客大本营位于登山大本营下游几百米处，其标志立在一个黝黑乱石坡顶部，巨大玛尼堆裹着经幡，其中一块白色幡布上写着“EVEREST BASE CAMP 5364M”的字样。离玛尼堆几十米处就是庞大的昆布冰塔林。巨大的冰塔林在阳光的照射下，泛着幽幽的蓝色。伙伴们不禁雀跃地相继走进冰塔林中，近距离感受这远古的冰川世界。就这样躺在一个巨大冰塔的凹坡上，面朝阳光，呼吸着纯粹的远古气息。连我们的背夫乃旺都忍不住穿上冰爪，攀上其中一个高大的冰塔，欢呼雀跃。我们几个人在冰塔林里转悠良久。美妙的时光总是飞快，又到了离开的时间了。其时太阳不知何时躲进云雾中，天色阴沉下来，山坡上刮起一阵阵寒风，带来一丝丝的寒意。我们就在这阴沉的天气下，在大队徒步客到达大本营之前下撤回客栈。吃完中饭后，看时间尚早，在向导的建议下，收拾行李直接下撤到海拔较低的Lobuche。就这样，我们与EBC匆忙的见了一面后离开了，不知下一次再见是什么时候，谁知道呢？燃烧的珠峰，摄于Kala Patthar(5550m)雾中的Gorak Shep，摄于Kala Pathar(5550m)清晨的冰川山谷飘起了厚重的云雾，天空露出晨曦的红色，山下的Gorak Shep(5140m)时隐时现，，晃若仙境。燃烧的珠峰(二)，摄于Kala Pathar站在悬崖边眺望对面燃烧的珠峰，不禁感慨人类的渺小。此刻，一切都显得那么的无足轻重。时光隧道,摄于EBC(5364m)走在这个四周高耸的冰塔林里，就像走在远古的时光隧道。(九) Dzongla，雪后的魔界Dzongla是翻越Cho La垭口前的最后休憩站，夹在Cholatse和Lobuche West之间的狭小山谷的一块平台上，山谷直面Ama Dablam，背靠Cho La垭口。很多去往Gokyo的徒步者都选择在此休息一晚，第二天早起去往Cho La。从Lobuche出发，沿昆布冰川河谷而下，在不到Dughla的一个低洼河谷，转向右上侧的山间小路，与去往Dughla的位于河谷左侧的主道并行不久，转过位于山腰的绿色Chola Taho冰川堰塞湖，沿着峡谷前行不久就可到达Dzongla。在蓝天白云下，我们走在巨大山坡上的小道上，感觉是那么的心旷神怡。路边的草地上开满了一朵朵蓝色的喇叭花，Chola Taho湖在中午的阳光下呈现出一种醉人的绿色，令人不禁想起了西藏阿里北线上的当琼措。好景不长，云雾从山间升起，蓝天转眼不见，天空阴沉下来，不时的刮起的阵风提醒着我们天气马上就要变化。我们只能加快脚步，在翻上最后一个陡坡，到达Dzongla客栈时，天空竟飘飘扬扬的下起了大雪。很快，纷纷扬扬的大雪将周围的大地染成一片茫茫的白色。接近傍晚的时候，雪终于停了下来，天空乍晴，露出了蓝天。阳光洒在雪后的Dzongla背后的雪山上，云雾缭绕，恍若仙境。忽然，前方隐约显现的雾中雪山背后射出一束耀眼的光亮，令人仿佛置身于一个洁白的神秘魔界。晚上客栈的餐厅忽然变得热闹起来。几个住在另外几家客栈的外国徒步者聚集到我们这个客栈，向坐在餐厅里的向导和背夫们咨询。他们非常担忧，在下过这样的一场大雪后，Cho La垭口还能翻越吗？如果不能翻越Cho La，要想去往Gokyo，只有两种选择：一种就是继续等待翻越，天气转好翻越垭口，另一种就是从这下到Namche，然后从Namche沿Gokyo沟向上徒步到Gokyo，但这种选择既要绕很长的路，而且需要的时间也多。向导们表示他们也不知道垭口的情况，需要等到过了今晚后明早的情况。于是，老外们相约明早再聚，早早出发探路。第二天清晨，山间仍然飘着厚重的云雾。客栈的屋顶，和院子里的桌椅上，仍然铺着一层厚厚的雪。在云雾的间隙，可以偶然观看到不远的雪山顶呈现出日照金山的颜色。过了一会，云雾飘散，蓝天终于出现了，各种彩云漂浮在山巅，忽然一道金光透过云层，洒在客栈背后的山腰上，就像给雪山缠上了一条耀眼的金带。天气转好的迹象，增强了向导和背夫们翻越垭口的信心。于是，在朝霞还未散去的时候，迫不及待的徒步者队伍已经开始重装出发，坚定的向垭口而行。雪后的喜马拉雅，摄于Dzongla(4830m)魔界(一)雪后的Dzongla，乍晴。阳光撒在背后的雪山上，云雾缭绕，忧若魔界。摄于Dzongla(4830m)。出发，摄于Dzongla(4830m)Dzongla的早晨，金光照射在雪山顶，朝霞还未散去，已有徒步者开始重装出发。那一束光，摄于Dzongla(4830m)Dzongla的早晨。雪后的早晨，院子里的桌椅上铺着一层厚厚的雪。天空撒下一条光带，照在后面的山腰上。(十) Cho La，冰雪世界的行走为了顺利翻越Cho La，我们在快速早餐后，跟随前行者的脚步，开始了垭口翻越之路。翻过Dzongla背后的一个小山坡，走进一条长长的山谷。山谷两边是高高的雪山，云雾缠绕在其上，山谷里一片雪白，只有中间一条前行者踩下的黑色小道伸向前方。山谷尽头，在其上方山脊中间的一个巨大白色冰川处，就是我们今天的目标：海拔5368m的Cho La垭口。越往山谷深处走，地面上的铺雪越来越薄，这表明了昨日的大雪对山谷深处及垭口的影响较小，这就意味着垭口翻越的难度和风险大大减小。走到山谷尽头，是一个长长的上坡，坡上有一块平整的休息平地。翻上平台休息，回望来路，天高云淡，正前方的Ama Dablam清晰的出现在面前，两边的雪山云雾缭绕，呈现一副美妙的画面。山谷的端部有一个倒映着蓝天的幽蓝小湖，如果在天气良好的早晨，说不定可以拍到Ama Dablam峰的日出倒影。当然，这个时候也只能在脑子想想罢了。休整过后，继续向前，顺着一道山脊而上，很快就到了一块巨大的绝壁所在，一条羊肠小道就隐藏在绝壁上的石缝之间，沿着其边缘蜿蜒而上。这里就是翻越Cho La垭口的第一道难关所在。沿小道上升时，经常遇到巨大的石头挡住去路。由于背阴，石头上满是结冰，湿滑异常，如果不慎滑倒，就会有摔下去的危险，所以很多时候不得不把手杖收起，然后手脚并用，爬上一块又一块的巨石，终于来到一个巨大的石坡顶端，回望脚下的石道，不由自主的松了一口气。随后走完一段沿山腰乱石堆积的蜿蜒而上的碎石路，就到了巨大的白色冰川旁边。这个巨大的白色冰川是到达Cho La垭口前必须经过的冰原地带。我们在冰川边缘照了几张得瑟照。由于队友的墨镜被先行的背夫背走，我把我的墨镜给了队友，这就要求我必须快速通过这片冰原。在背夫的带领下，我走在白茫茫的冰川之上。第一次走在这样的地方，感觉有些莫名的兴奋，很想停留下来好好的欣赏周围独特的风景，但理智告诉我，必须快速通过，因为没有墨镜，很有可能发生雪盲的危险。我只有强行收拾起停留的心情，跟随背夫翻过冰原，向垭口奔去。在跨过一个冰原下的暗沟，爬上最后的一个碎石坡，我终于站在了Cho La垭口之上。其时垭口狭窄的平台上挤满了先行的到达者，数只乌鸦和黑色的小鸟在垭口之上盘旋飞行，时而停下啄食徒步者遗留给它们的食物。我一边吃着饼干，喝水休息，一边等着队友的到来。等了良久，才发现他们在冰原上的小小身影。事后问他们为什么走了这么久，他们说一边走一边得瑟和拍照。我说，垭口危险重重，天气多变，不宜久呆，能尽快通过就尽快通过。果不其然，不一会儿乌云开始笼罩垭口，匆忙补充食物和水份后立即下撤。虽然有所准备，但还是低估了垭口下坡的难度。由于下坡的道路陡峭异常，呈几近垂直的接近60度角，而且沿途都是大石头，由于背阴面的关系，冰雪混合在石头上，使得几乎无处下脚。我们不得不专注自己下脚的地方，小心翼翼的一步一步的手脚并用往下挪动。非常险峻的地方，只能背夫先下后，再保护我们下来。就这样惊心动魄的慢慢下到了谷底。没等我们松口气，天气变得更加糟糕了，大雪夹杂这大风呼啸而下。我们就一路迎着风雪在冰川浸渍的石滩河谷中前行，在翻上最后一个山坡上，风雪似乎变得更大了。这个时侯，居然碰见从Dragnag上来准备反穿Cho La垭口的四个徒步者。我们惊讶于他们居然在这样恶劣的天气，这样的时间(此刻已接近下午3点)去翻越险峻的垭口。即使不考虑垭口那边的天气如何，就是刚才我们下来的这段乱石滑坡，就够他们费劲攀爬的。我们强烈建议他们不要冒险穿越，还是回撤安全，无奈他们不接受我们的好心，铁心继续前往。既然这样，我们也没有继续规劝，祝福他们好运后，继续快速下撤。等我们远远看到Dragnag的客栈时，风雪忽然神奇的消失了，太阳重新出现。等我们到达客栈的时候，迎接我们的是明媚的艳阳天。放下背包，我们拿出毛巾，在客栈旁边清澈的溪流旁舒服的洗漱了一番，那溪水微冷但不寒冷。坐在客栈温暖的客厅里，刚刚过去的风雪犹在眼前，一切真是恍若隔世啊。冰原行走，摄于Cho La垭口(5368m)队友行走在白茫茫的冰原上，阳光撒在冰原上，却感到一丝莫名的温暖。这是到达Cho La Pass前必须经过的一片大冰原地带。 Gokyo，迷人的月夜星空说起Gokyo，它是萨迦玛塔国家公园徒步征途中不容错过的地方。在整个EBC环线中，Kala Patthar是欣赏珠峰、Chhukhung是欣赏洛子峰的最佳地点，那么Gokyo则是欣赏世界第六高峰卓奥友峰的最佳地方。而且，Gokyo是一个集雪山、冰川和湖泊与一体的绝佳风景所在，所有美妙风景要素共同存在的地方。很多来EBC的徒步者，除了首选Everest Base Camp外最想到达的地方就是Gokyo了。但由于它与珠峰大本营不在同一条路线上，往来其间的一个关键点就是翻越海拔5368m的Cho La垭口。翻越垭口在很大程度上受天气状况控制，如碰见恶劣天气垭口不能翻越，对于那些时间有限的徒步者来说就是一种艰难的选择和折磨，要么放弃要么多花时间回到Namche后再顺沟而入。Gokyo位于美丽的第三湖旁边，一侧是高高的雪山和Gokyo Ri观景台，背倚一个小山坡，山坡的另一侧就是裹着黑色砂石滚滚流过的格重巴冰川(Ngozumba Glacier)。在冰川的尽头，就是高高耸立的Cho Oyu峰。我们到达Gokyo的那天是中午时分，从客栈的房间推窗往外望去就是蓝色的第三湖，这是我们特地向向导要求选择的景观房，因为我们要在这个美丽的地方住宿两晚。傍晚时分，明亮的月亮升到空中，照亮了整个Gokyo村庄。我们不由自主地来到The Third Lake旁，欣赏着月光下美丽的粼粼湖水。湖水在微风下微微荡漾，在明亮的月光下，泛起粼粼波光，连湖对岸的雪山在一览无遗的显露在月光下，山顶飘着淡淡的紫红色云彩。星星在天空中闪耀，虽然在月光的照耀下显得有些稀稀落落，但颗颗星星都是那么明亮，像一颗颗小小钻石镶嵌在夜空中，与那温柔明亮的月光隐隐的遥相呼应。一切是那么的安宁。在湖边徘徊良久，一转身，在客栈背后，山那边的Kangchung West雪山蓦地从客栈后面山坡上冒出头来，在这个静谧的月夜和星星的照耀下，显得那么庄严，就像一位仁慈的长者，温柔的注视着我们。这座神似西藏阿里岗仁波齐的雪峰，在第二天去The Fifth Lake的路上一直在绕着它走。当年走阿里环线的时候，因为高反严重而未能完成转山的心愿，这次的绕这神似的雪山绕行，算是在某种程度上代替转山了吧？在另一个晚上，我和伙伴们爬到客栈后面的山坡上，观赏了云雾中偶露峥嵘的Cho Oyu峰的日落。从最后的一道残阳到明亮的月亮升起，星星在天空渐渐隐现，看着庄严的Cho Oyu峰静静地矗立在世界的尽头，Cholatse峰和Taboche峰从日落的紫红变成星夜下的幽蓝。月亮和星星在蓝色的夜空中闪烁，如果忘掉时空，你会觉得它们在亘古时代就位于那个位置，永恒不变。可是，时间，永远在默默改变着一切，毫不经意，它就像一只藏在黑暗中的温柔的手，在你一出神一恍惚之间，斗转星移。那一夜的温柔星光，散落在你的心房，让你永世难忘。月夜下的Gokyo，摄于Gokyo(4790m)星空下的雪山，摄于Gokyo(4790m)这是行程中拍的最实的雪山星空图了。无心之举总会得到意外的惊喜。这座神似冈仁波齐的Kangchung West(6089m)雪山，去第五湖的路上一直绕着它走，算是代替转山了吗？斗转星移，摄于Gokyo(4790m)时间是一只藏在黑暗中的温柔的手，在你一出神一恍惚之间，物走星移。星空下的Kangchung East(6103m)。Gokyo日出，摄于Gokyo(4790m)清晨的Gokyo。雪山、湖水及其倒影、客栈，组成一副宁静优美的画面 The Fifth lake，冰川尽头的雪山世界第二天的早晨，在山坡上欣赏完Gokyo的美丽日出后，我、小陶和乃旺一起去往Cho Oyu大本营和The Fifth Lake方向，而另一位队友在向导的带领下攀登Gokyo Ri观景台。一路阳光灿烂，我们沿着格重巴冰川旁边河谷的终碛陇小路向着Cho Oyu前进。此时的季节，路边及山坡的草地在阳光下发出金黄的色彩，这是进入公园徒步以来第一次感觉到明显的秋意。与我们行进方向平行，隔着格重巴冰川相望的Kangchung West不时闯进我们的视野，它的正面山型与岗仁波齐背面非常神似，故被我们代以尼泊尔岗仁波齐的称呼。随着观看角度的不同，它也呈现出不同的侧面形态。通往The Fifth Lake的路程，几乎就是绕着Kangchung West在行走。一路上的小山坡顶，不时看见垒着的玛尼堆，其上缠绕的是飘扬的五彩经幡，直面周围环绕的蓝天雪山，似乎在无声的宣扬人类的信仰和对雪山的无上虔诚。在接近4个小时后，终于到达The Fifth Lake。The Fifth Lake是一个位于山坳中的堰塞湖，周围几乎都是乱石堆。不知什么原因，此时的The Fifth Lake湖水并不漂亮，在阳光下散发出略显混浊的绿色，跟想象中的碧蓝相差甚远。我只是站在旁边远远看了一眼，便越过一道深深的沟壑爬上另一边的山坡上。山坡的另一侧就是深深的格重巴冰川。站在如此近距离的边缘观看格重巴冰川，竟涌起一丝胆战心惊的感觉，也许是被就在脚下的冰川气势所震撼，也可能是我所在的位置与山谷底的冰川的极大高差所导致。冰川尽头就是高高的世界第六高峰Cho Oyu峰。我曾在318国道上见过Cho Oyu的北侧面，就像一头匍匐的雄狮，而此刻他的身形跟雄狮完全没有关系，更像一位透着王者气息的巨人，威严的注视他脚下的格重巴冰川。在他的右侧是一片连绵的雪山墙，壮观的雪壁在阳光下发出耀眼的光芒，令人心惊。雪山墙的右端就是号称世界第十五高峰的海拔7952m的Gyachung Kang峰(格重康峰)。海拔7036m的Chakhung雪峰屹立在这一排喜马拉雅群峰中，虽然其绝对海拔不高，但其独特的山型及纹理清晰的冰川雪壁却在阳光下展现出非凡的魅力，令人过目不忘。在格重巴冰川河谷的垂直方向，有一条规模较小的冰川与其交汇。在这个冰川尽头，如果你仔细观看的话，会发现矗立着一个金字塔型的雪山。哦，没错，她就是大名鼎鼎的Everest，世界第一高峰珠穆朗玛峰。她安静的站在那里，在这周围多座雪山的包围之下，丝毫没有鹤立鸡群的感觉，北坡那种傲视天下的气势在这里丝毫感觉不到。不过，从The Fifth Lake这个角度可以清晰地看到她完整的金字塔山型，在某种程度上比Kala Patthar和Chhukhung更好的观看珠峰。在这条冰川的右侧，从远到近排列三座尖尖的山峰，这就是Kangchung峰。此时的Kangchung峰变成了尖顶的尖锥型，跟先前在路上看到的“岗仁波齐”形象完全迥异。雪山就这样肆无忌惮给你展示他的各种身姿。其时时间尚早，原本计划继续前行至The Sixth Lake和Cho Oyo Base Camp，但被乃旺劝阻。他说从这里开始，前面的路程是政府禁止的。我没有坚持，没有向导的带领，路上的风险不得而知。就在这里静静的待一段时间好了。人很少，周围一片寂静，阳光和熙，但冰川河谷吹上来的风却让人感受到阵阵寒意。该看到的都看到了，徘徊良久，决定下撤。下撤的路上，碰到三三两两上来的徒步者。其中一对外国情侣，背着满满的大包，外挂各种露营装备，不禁肃然起敬，这才是真正的徒步者，户外精神已经融进了他们的血液，而我们，只是风景的过客。很快我们就回到了The Third Lake。远远望去，The Third Lake就像一块巨大发光的宝石，镶嵌在那蓝天白云下，雪山环绕间。在温暖的阳光照耀下，和风吹皱了一汪碧绿。不由地，我们的心，沉醉在这天地之间！守候喜马拉雅，摄于去The Fifth Lake(5100m)的路上在行走的路上，都会有玛尼堆和飘扬的经幡守候着蓝天下的Himalaya。左2为世界第六高峰Cho Oyu (8201m)，右1为世界第十五高峰Gyachung Kang（7952m，中文名：格重康峰），均为中国与尼泊尔的界山。滚滚冰川，摄于The Fifth Lake(5100m)覆盖着大量砂石的Ngozumpa冰川滚滚流过山谷，延伸至远方，两边雪山屹立。Ngozumpa冰川全长21km，发源于卓奥友及格重康峰。走向圣地，摄于从The Fifth Lake回Gokyo的路上阳光下的Cho Oyu(8201m)峰屹立在前方，朝圣者们怀着坚定的信念，走向雪山下的圣地。Gokyo Ri, 绝美的日出记忆乃旺来敲门的时候，我还在沉睡中。时针指向4点半，窗外一片黑暗，队友还在沉睡。这个时间是跟乃旺约好来叫醒我并带我去Gokyo Ri观景台。我赶紧穿好衣服，带好背包和相机就随乃旺出门。此刻的Gokyo仍处于黎明前的黑暗中，月亮已经不见踪影，但星星仍在夜空上方闪亮。远处，通往Gokyo Ri的山坡上随风传来轻微的人声，还有一闪一闪的亮光，那是亮着头灯并正在努力攀登去往观景台的先行者们。绕过The Third Lake的北岸小道，便正式到达去往Gokyo Ri的山坡。我们在乃旺的带领下慢慢向上爬去。在黑暗中攀登的好处就是你不用知晓坡度的陡峭和大小，道路的蜿蜒曲折，以及那白天看上去遥不可及的高度。你只管沿着头灯照亮的眼前道路不停前行即可。每个人都在安静的努力向上，片刻便可听到鼻子发出的那些沉重的呼吸声。我们的速度很快，超过了一队又一对的徒步队伍。但体能的巨大消耗使得我们的上升速度越来越慢，到后来就是三步一喘气，五步一休息。乃旺不得不放慢速度，适应我们的节奏。停得稍久，他就大声催促我们继续前行，因为按照这样的速度，我们无法在日出之前赶到山顶。就这样我们无休无止的前进着。现在能记起来的，不是那个时候迈步攀登的痛苦，而是在稍事休息间无意抬头，看到的那漫天的闪烁星光以及映入眼睑的无限温柔。天空慢慢的亮了起来，星星也渐渐隐去，山坡下的村庄和第三湖也慢慢从黑暗中隐现。正前方的第二湖、第一湖以及格重巴冰川上的无名冰湖隐约泛起天空的曙光。突然，远方的雪山上空布满了玫瑰色的神奇色彩，大自然真是神奇的魔术师，这个时刻把天空调配的这么瑰丽。随着天空越来越亮，玫瑰色渐渐消褪，天空恢复它本来的蓝色色调。雪山背后，在高高耸立的Lhotse峰和Makalu峰之间，突然射出一道耀眼的亮光，那是太阳即将破空而出的先兆。其时我们离顶部仍有一百余米的海拔，已经来不及赶上山顶的观景台看日出了，于是我赶紧沿山坡横切，等我艰难爬上一块巨石上时，背后的Cho Oyu峰顶已经染上了金色的阳光。等我们终于登上山顶时，太阳已经完全升起，大地一片清新。整个雪山群都沐浴在阳光中。在格重巴冰川的对面，几大高峰一字排开。就在太阳升起的地方，从左到右依次为Everest、Lhotse和Makalu峰。在Gokyo Ri这个平台上，一次可以看尽四大8000m+的高峰，也是一件幸事。脚下的Gokyo村庄此时显得那么的渺小，此刻正安静的依偎在第三湖的旁边。斜阳洒在第三湖上，由于山坡高度的阻挡，使得湖水呈现出一半幽蓝，一半碧绿。发育于Cho Oyu峰、长达20多公里的格重巴冰川，此刻正浩浩荡荡的流淌在Gokyo Ri的山脚下，站在山顶，你才能真真切切的感受到它的宏大和浩荡。从Dragnag到Gokyo，必须横穿格重巴，身在其中时，不停地在布满砂石的冰川里上上下下，你只会累得崩溃而不会感受它的特殊魅力。而此刻站在Gokyo Ri居高临下观看它时，那是完全不同的感觉，宏大而奔放，蜿蜒而曲折，冰塔林立，其中冰川消融而成的一个个小冰湖，宛如湛蓝的宝石镶嵌其中，奇丽壮观，配以四周簇拥林立的高大雪山，你不由感叹大自然的鬼斧神工。这个早晨，我久久流连于山顶，不愿离去。日出前的Gokyo，摄于Gokyo Ri(5357m)远方的天空布满了玫瑰色的神奇色彩。那一束光，摄于Gokyo Ri(5357m)日出时刻。雪山背后射出的一束闪耀的光束，瞬间点亮Gokyo的天空。Gokyo日出，摄于Gokyo Ri(5357m)太阳跃出山脊线，照亮了Gokyo Ri的山坡。Gokyo-Lukla，那一路的喜马拉雅秋色早餐之后，我们收拾行装，开始从Gokyo至Lukla的长长下撤之路。由于早晨攀登Gokyo Ri造成体力消耗，所以今天走路的节奏也随之放缓。一路之上遇上多支去Gokyo的徒步者，大家友好的互道hello，或者一句“Namaste”,都会露出会心的微笑。路途中还偶遇一位参加尼泊尔喜马拉雅山地越野跑的外国美女，沿着山路一路跑步进山。要知道，这可是海拔4000+的喜马拉雅山区，真是很好很强大！第一天下撤到海拔4200m的Dhole。随着海拔的降低，从高山草甸慢慢出现稀拉的灌木丛，然后是矮小的落叶小乔木。特别当夕阳西下，走在河谷山腰上的小道上，夕阳把山坡染成金黄。与这边对应的对面高山的半山腰上也存在一条险峻的山道。两条山道分别在河谷两侧蜿蜒延伸，配合光影斑驳的夕阳，唤起了似曾相识的梦境。在梦境里，我曾在某个时空的某个时刻来到过这个地方。在Dhole，我们住的地方是位于河谷中孤零零的一座客栈，很安静，但也很孤独，特别是在清晨。没有想到的是，此时的季节，山谷中的油菜花居然在盛情的开放，真是一山有四季，十里不同天啊。河谷旁边的山坡上长满了姹紫嫣红的各种灌木和矮小乔木，在清晨的阳光中，不断有拖着装满物资的大包，穿过河谷，走向昨天我们下来的方向。在Dhole去Namche的路上，路上陆陆续续出现了高大的树木。在上午晴朗的天空下，猫咪山(即Kangtega峰，因为峰顶神似一只不停摆手的招财猫，故命名之)不时出现在我们视野中，走在树林中，从中间的空隙望出去，一边是绿色，一边是红色，簇拥着冒出头来的猫咪山，充分让我们领略到这喜马拉雅山脉南坡的迷人秋色。本以为轻松愉快的下撤之路，没想到在到达Phortse Tenga之前，一个200多米爬升的大坡给了我们意料之外的下马威。痛苦的爬坡之余，抬头发现远处的雪山云雾弥漫，雪峰若隐若现，近处山坡黄绿相间，秋意浓浓，不远处的山顶，一座藏式的建筑静静地矗立在那里，就像一个立于天地之间的侠士，静静地睥睨天下的风起云涌。这幅景色给了痛苦爬坡的我们一丝安慰。等到了Phortse Tenga的客栈，摆好桌椅，脱掉帽子，就这样暴露在阳光下，买了一路之上都没敢喝的Everest啤酒。我和伙伴们就这样一口接着一口喝着清凉的啤酒，在雪山的注视下，那是一种特别的味道。喝完啤酒，就这样慢慢的走向Namche。在Lukla的最后一个傍晚，在客栈旁的空地上，欣赏了最后一个有着红云缠绕的雪山日落，还有幸看到了阵雨过后奔腾的迷人云雾，和那划空而过的两道彩虹。望着隔壁院子里欢快玩耍的尼泊尔孩子们，我想我该满足了，在壮阔的喜马拉雅群山中半个月时间的徒步，从高山峡谷走向耸立的高大雪山，再从冰川乱石走回郁郁葱葱的出发点，完成一个生命的轮回。那道屋后的彩虹就是喜马拉雅给我这个即将离开的过客一个美丽的送别礼物。清晨，在日出雪山的注视下，在背夫兄弟的陪伴下，我们登上了飞离Lukla的小飞机。在小飞机沿着倾斜向下的跑道滑向空中的时候，心中有个声音在响起：喜马拉雅，我还会回来的！
