金沙游记攻略

高山草甸，一日四季，这很香巴拉每年迎新年时都会在心里默默许个愿，希望未来的一年能是个好年，不奢求心想事成，惟愿平安喜乐。然而这2020年的春节还未过，新冠肺炎便肆虐全球，让原本定了许多旅行计划的这一年，成为了心疼各种签证泡汤的一年。好在这场天灾人祸中最大的幸运就是生在 中国 吧，在国家强有力的抗疫行动下，国内疫情已经基本被控制住，城市正逐渐复苏，被疫情牵制住脚步的我们，也可以慢慢恢复往日的步伐。 每天看新闻播报着国外的疫情一天比一天糟糕，在这没钱有闲的一年，国内游大概也是最好不过的去处了。 有个地方藏匿在高原深处，被群山所包围，由藏传佛教僧院世代守护。传说中这儿最接近天空，被称为世界上最美的净土和最接近天堂的地方，也是一切美梦的起源。或许是造物主的偏爱，它被赋予了一切最纯粹的美好，这，就是 香格里拉 ，一个被神遗忘在人间的仙境。 如果说 香格里拉 是天堂，那 巴拉 格宗便是在凡间与世隔绝的绝尘净域。在这块神奇的土地上，不仅有康巴家族古老的传奇故事，还有险峻深幽的峡谷、气势磅礴的雪山、 错落成趣的原始森林、绿草如茵的牧场和民风淳朴的 巴拉 村。 儿时睡不着的夜晚，经常会爬高数星星，而现在的城市夜空在雾霾笼罩之下，已很少能看见像眼前这般璀璨无垠的星河。在 香格里拉 大峡谷仰望的夜空，见过，便爱上了。 七月，万物复苏，山水间的风花雪月被赋予了最纯粹的美好。这是我第二次来到 巴拉 格宗，上次来还是4月，群山被冰雪覆盖，如果实在要问我二刷的理由，无非就是想再感受一下这雪山消融后的草甸美景，和康巴人热情质朴的民风吧。 苍茫群山横亘天际、直插云霄，这里的雪山气候瞬息万变，随着太阳升高，云带不断上升，中午时分的云朵也许能飘浮在峰顶上，能领略此种景致的机会不多，据藏民传说只有有缘人才能有此福分。 香格里拉 大大小小寺庙不少，属松赞林寺最为出名，在这座藏区最大的藏传佛教寺庙中游走，能嗅到空气中弥漫着的淡淡藏香，喇嘛与你擦肩而过时，都会友好地说一声：扎西德勒。 由于疫情，学校放了一个漫长的寒假，刚开学没多久，又迎来了暑假，堪称家长们的噩梦。然而老是让西门子在家闷着也不是个办法，只好带着他跟我到处放放风，于是这趟香 巴拉 之旅又顺理成章地从一人独行，变成了一场斗智斗勇亲子游。与汛期撞个满怀 7月是 香格里拉 的雨季，雪山消融，放眼望去是漫山遍野的绿，在这个时节，一天大概有三分之一的时间是下雨的，但也正巧是雨季， 虎跳峡 才处于最壮美的汛期，所以此程 虎跳峡 是最不容错过的一站。 起了个大早赶往 虎跳峡 ，发现游客已经到了不少，从停车场进去便是 虎跳峡 景区，上下大约要一个小时左右，徒步栈道并没有我想象中这么轻松，抵达观景平台时腿脚竟有些酸软。 发源于 青海 格拉 丹东 雪山的 金沙江 ，经 石鼓镇 长江第一湾之后，忽然掉头北上，从 哈巴雪山 和 玉龙雪山 之间的夹缝中硬挤过去，原本平静祥和的江水顿时变得怒不可遏，形成了世界上最壮观的大峡谷，而峡谷中最窄的地方就是这著名的 虎跳峡 。 虎跳峡 分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，我们去的上虎跳是峡谷中最窄的一段，也是 虎跳峡 最漂亮的地方，江心雄踞一块巨石，横卧中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分为二，惊涛震天。 呆的时间久了，视觉冲击带来的震撼慢慢淡化，静下心来忽然感到在大自然的鬼斧神工面前，人是如此渺小和微不足道。 狂怒的江水拍打着峥嵘乱石，激起冲 天水 柱和浪花, 雷霆般的轰鸣，翻卷着穿过石壁，站在栏杆边留影就一会儿的功夫，身上就被裹挟着泥沙的河水溅湿，空气中满带泥沙味道。狂野，是我对 虎跳峡 最深刻的印象之一。 香格里拉的秘境—巴拉格宗全攻略如果说 香格里拉 是天堂，那 巴拉 格宗便是凡间的世外 桃源 。 巴拉 格宗是藏语，意为“神 仙居 住的地方”，除了名字，它的地理位置也同样远离世俗，曾经在地图上压根找不到 巴拉 格宗这个地方，那里不通电、不通路、更没有通讯，当时的村民们几乎没有现金收入，想用点盐巴、茶叶等生活必需品都十分困难。贫穷落后成了 巴拉 村的代名词，想走出深山，只能靠上世纪70年代绝壁上修筑的一条人马驿道，宽不到一米，稍有不慎就可能掉入滚滚奔腾的岗曲河。 而后有一个人，改变了 巴拉 村的命运，将 巴拉 格宗与外面的世界相连，这个人就是斯那定珠，他也出生在这个与世隔绝的村子里。童年的一次打铁，铁块飞迸进了眼睛，导致斯那定珠一只眼睛受伤，必须要出山去县城看医生，但当时的 巴拉 村交通并不发达，各种垂直型地貌，走了整整5天，才到达中甸县城（也就是现在的 香格里拉 市），斯那定珠也由此而耽误了最佳治疗时间，失去了一只眼睛的视力。 虽然失去了一只眼睛，斯那定珠也并没有气馁，反而使他萌生了改变家乡贫困面貌的梦想，成年后的他用经商积累下的千万资产，修建 巴拉 村通向外界的公路，从国道214连接 巴拉 村的 盘山 公路，一共43个急转弯，在半山腰、沟壑间盘踞，宛如山间的白色“哈达”。 进入 巴拉 格宗景区，从引入眼帘的白色佛塔开始，就弥漫着一股浓郁的藏式风情与宗教色彩。早就听闻 巴拉 格宗景区内有棵传奇的菩提树，穿越千年时光，在 巴拉 格宗这片神奇的土地上，傍倚峭壁，沐雨千年而依旧郁郁葱葱，据说这棵树的树干曾在几年前短短一夜的时间内，长出了一只佛的左手，非常神奇。 菩提树旁有座藏经堂，主要供奉的佛像有：黄财神、莲花生大士、白度母、尊胜佛母、绿度母，经堂门外设立了装满经文的大转经筒，顺时针转经，越转越顺、吉祥如意，虔诚的信者到了这儿都会来佛堂前祈拜。 许多游客希望得到佛的庇佑，便在佛手旁的石壁凹槽中塞了许多纸币，小到一元五元，大至五十一百都有，我就不跟风了，心诚则灵~ 悬崖栈道在这“上天无路，入地无门”的两千多米长的峡谷绝壁上蜿蜒穿行，朝着东面延伸。曾经千百年来无人涉足，这里的一草一木都是大自然的杰作。走在水平的栈道上，抬头仰望，两翼群峰直通天际，悬崖峭壁直劈江中，植被葱茏翠绿，眼前的一切俨然都是春夏的景象。 走在栈道上，与水声相伴，峡谷中又一大亮点就是冈曲河。这条河是 巴拉 村的母亲河，水流不急不缓，所以这里的漂流也是缓缓流淌，悠悠然地在河中无死角欣赏大峡谷，感受一下人在大自然之下有多么的渺小。 沿着路线走，误打误撞竟发现另一处别样天地，不同于峡谷河流的碧绿，蝴蝶谷的溪流源自山里，清澈透明。之所以叫蝴蝶谷，想必是每一个蝴蝶展翅之际，这里应当都是蝶影吧。石块上随处可见玛尼堆，堆积起来的石头是藏区式的祈祷和祝福，有着吉祥如意的象征。 野生的山棕榈只有在热带地区才会有，在 金沙江 以北的青藏高原高寒植被区甚是罕见。 峭壁上没有被植被攀附的地方，显现出了天然的“福”字，在 巴拉 格宗的一切奇象，让我更加坚信，这是一个被神庇佑的宝地。 巴拉 格宗坐拥八座神山，班丹拉姆神山就是其一，这里就是消失的地平线中所指的 香格里拉 梦境。班丹拉姆是藏传佛教中众神之首，藏族人认为供奉她可以去除灾难，使人兴畜旺。 搭景区游览车上山，在班丹拉姆观景台眺望 巴拉 格宗，众山近在眼前，仿佛触手可及。 卓玛拉康是1300多年前的土司斯那多吉在达拥府邸后修造的一座观音庙，庙门口屹立着8座白塔，形成达拥佛塔群，每座佛塔都有不同的意义，从东向西依次是：莲聚塔、四谛塔、息诤塔、菩提塔、神变塔、降凡塔、胜利塔、涅塔，记载着佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德 。据说转佛塔既能转运，也能积功德，但切记要顺时针绕圈！ 庙里总计陈列了21尊度母，是度脱和拯救苦难众生的一族女神，同时也是藏传佛教诸宗派崇奉的女性本尊群。21尊度母形态各异，拜度母的时候可以全部朝拜，也可以随缘朝拜，其中第9尊度母最为神圣。 一层的大厅挂满了五颜六色的幡布，让人感到庄重又神圣。 进寺庙需要注意两点：进门千万别踩门槛、记得摘墨镜和帽子、佛像不能拍，其他可以随便拍。 神山下小小的 巴拉 村，就是 巴拉 格宗圣洁的原乡、神仙寓居的中央、真正的香 巴拉 。这里山高峡陡、与世隔绝，村民世代受神山庇佑，也对神山十分忠诚，这里曾经短缺物资，却从不短少信仰。 村口有3座玛尼堆，与唐卡一样，可经历千年的风雨与历史的沧桑，依然保持七彩的颜色。堆壁上的经文太过久远，只有高深的活佛才能读懂，过往的千万游人眼前，无人知晓其中的奥义。 这座在山顶的白塔是 巴拉 人煨桑祈福的地方，在 巴拉 村的每家每户也都有煨桑炉，虽然我不是藏族，对于这样的信仰不太了解，但却充满敬佩。 村庄还保留着当年的样子，秉持着来在这里的都是亲人的想法，这里家家户户都不养狗，也没有一家人的门是上锁的，简易的木门只是避免野兽的侵入和牲畜的随意进出，他们靠的是佛法的自性和良知来守护心灵的家园。 面积不大的 巴拉 村中有一家马帮酥油茶馆，位于村子的中心位置，很容易就能找到。与一般的酥油茶馆不同，这家茶馆具有浓郁的藏民居风情。 在这里，打开窗就能看到远处的佛塔。 两级石梯之上便是传统的乡村木门，走累了可以进来喝碗酥油茶，透过窗口看着神山，亲手用青稞面捏个糍粑，体验原汁原味的藏区生活。 买酥油茶送青稞面，分甜咸口，看个人喜好自行选择。 香格里拉 是藏族黑陶的发源地，当地手工艺人千百年来一直传承着传统的藏式制陶技艺，代代相传，已有近千年历史，南来北往的马帮在运送茶叶的同时，也把这里的土陶带向四面八方。 制陶工艺的每一个过程都是技术活，制胚和烧制过程更有独特的技巧在里面，烧制时还离不开当地特产的原料。每一个制陶人都是名副其实的能工巧匠，每一件黑土陶都是当之无愧的艺术品。 巴拉 村的黑陶博物馆里可以体验制作土陶的传统手工艺，这些房子原来是居民的家，直到近几年由于地震且房子过于老旧，全村人已经搬到山脚下，而这里也经过后期加固、翻新后成为一个集餐饮和住宿一体的休闲胜地，以供游客参观了解当地文化，同时解决温饱。 我这个奶茶控也没想到在 巴拉 格宗能喝上皇茶的奶茶。。。 从 香格里拉 峡谷沿着 盘山 路而上，景色越发不同，只有真正地来到这里才能体会到大千世界的瑰丽多姿，这里野趣盎然、古树茂密，河水如同丝带般蜿蜒奔流，是大自然的神奇画作，河谷间有着巨大的高差，“峡中有峡，峡上有峡，纵横交错，峡峡相连”是其最大特色。 “人的一生总有那样一些让你敞开灵魂的时刻。”希尔顿在《消失的地平线》书中如此描述主人公目睹 香格里拉 奇景时的感受。泛黄的山脉延绵到远方，裹上植被的衣裳，穿梭在山脉之间，奔驰在云雾之上，只有当自己真正身临其境时，才懂得什么叫做敞开灵魂的时刻。 峡谷中的空中索道应该是勇敢者的游戏了。丛林到峡谷，山脚到山尖，墨绿与岩石交融，一一展现着大自然的千姿百态。 朝阳 蒸发出山间的云海，浪漫且梦幻。从栈道的这一头坐滑索滑回起点，面前是格宗神山，底下是万丈深渊，恐高的还是别轻易尝试了~ 现在许多景区都有玻璃观景台，没什么稀奇，只是 巴拉 格宗的是 中国 海拔最高垂、直度最高的玻璃栈道，所以我还是想来看看。建在这里的玻璃栈道难度超大，近千米的高空，几乎是挂在了崖壁之上。 透过脚下的玻璃平台，能直接俯视 香格里拉 大峡谷，一览无余。 坐观光游览车去花海塘，7月的雨季，零零散散还有些野花，虽然过了高山杜鹃的花季，但这森林里的小木屋也有几分意境。 顺着弯弯曲曲的公路，海拔不断升高，景色与 巴拉 村下的景色大有不同。 巴拉 村以下的气温可以说是处于春夏，到了垭口就明显感觉有些凉意。 在垭口的顶端，又能见到远处的雪山了。 巴拉 格宗的位置真的很神奇，一边是 亚丁 稻城 ，一边是梅里，天气好能见度高的时候放个飞机就能看见众神山了。 在垭口处展望，的 巴拉 格宗仿佛变成了一个白雪茫茫的童话世界，地上的雪很厚，踩在上面还有轻微咯吱咯吱的响声。 抬头仰望，被白雪覆盖的香 巴拉 佛塔傲然伫立，金色的余晖洒向大地，亲眼看到，竟不知用怎样的描绘来形容当时的心情，佛塔，有种让人忘却世俗、虔诚朝拜的魔力。 香巴拉佛塔旁还有“喇嘛蹲坐像”、“经书像”，两座佛塔，并称佛、法、僧三宝，是佛祖释迦摩尼成佛后所预言的天边佛塔，据说能够消除人们自身具来的浊气、业障的灵性神山。 看佛塔是要凭运气的，如果不巧遇到大雾天，几乎看不清佛塔的样貌。迎着风，凝视佛塔，默默许个愿，内心平静而祥和。 每年都会有很多僧人前来朝拜，足以见得这座佛塔在藏族人心中的地位有多重。 香巴拉佛塔的山下便是一片牧场，春季来的时候还是雪原，雪褪去后，七月的牧场俨然一副生机勃勃的样子。 满地或游走或吃草的牧马，一间间小木屋，漫山遍野的树，不敢相信在这样的高山之中，还隐藏着如此宽阔的平原。 这些雪景的图是四月份去的时候拍的，七月份时雪山已经化为草甸，但也有着同样动人心魄的美丽。 冬季的 巴拉 格宗在一大片白色世界中，牧民们住的木屋屋顶被白雪厚厚地覆盖着，就像童话世界中小矮人居住的房子一般。 一如《消失的地平线》说描绘的：雪山、牧场、村庄、峡谷，在 巴拉 格宗这里都有。 夏季在雨水的浇灌下，牧草长得格外茂盛，加之河谷地带气候炎热，没有牧场地带凉爽，所以 巴拉 村人在夏季会赶着牲畜，到乃当牧场居住。 无意拍到一棵神奇的树，造型像极了张开双手的人，站在山巅上守护着 巴拉 格宗，妙不可言。 其实，雨季的烟雾缭绕，也是深得我心的。 说说我们在 巴拉 格宗的住宿吧，景区内的酒店类型相当多，各种价位的都有，五星奢华、轻奢以及景区门口的平价酒店符合各类游客的需求，考虑到去景点比较方便，我选择了背靠格宗雪山、距离卓玛拉康五分钟路程、能眺望到 巴拉 村的 巴拉 格宗雪山冰泉养生庄园。 本以为 巴拉 格宗比较原生态，所以我一开始对住宿不抱很大的期望，但这家酒店完全打消了我的顾虑，房间很大且藏区风情十足。 酒店的客房服务很好，每个房间都有专属的管家负责，晚上临睡前还能吃到滋补的藏汤和藏式点心。 带有落地窗的客厅风景视野超棒，坐在窗边喝杯热茶，即使不出门也不会错过藏地神山美景。雨季试“毒”大会——野生菌子大赏 雨季，是 云南 喜闻乐见的吃菌子季节。我们在 香格里拉 呆了一周，除了去景点到此一游以外，有事没事和当地人一起在 巴拉 格宗的林子里体验挖菌子的乐趣。 雨后的树林散发着非常清新的草木香，湿漉漉的环境恰好适合菌子生长，跑到林子里面探个险，和各类有毒无毒的菌子打个照面，感觉也是个非常具有当地特色的休闲娱乐活动。当地人把采菌子叫做“捡菌”，“捡”字有两个意思：在山林间采菌子，是对“运气”的一种考验。有时候下完一场雨，满山破土而出的菌子就在那儿，弯下腰捡就行，乐趣满满。 俗话说，在 云南 吃菌子要三熟：菌子的品种要熟，吃的菌子要烧熟，去医院的路要熟。 不过我们挖菌子也纯属好玩，谁也没敢让酒店炒着吃。弱弱告诉你们，但凡我手拿着的，都是可以吃的～ 传授给大家几个常见的分辨菌子的方法：外貌鉴别：长得好看的，有毒；长得不好看的，可能有毒。经验总结法：问了别人说不能吃的，不能吃；问了别人说能吃的，未必真的能吃。照片比照法：网络搜索过有毒的，真的有毒；网络搜索过无毒的，可能是你认错的，它有毒。 在经验丰富的当地人的指导下，我还是收获了两袋“战利品”。虽然我自个儿没吃到，但是回头在县城还是去菌子市场尝了个鲜，野生的才叫菌子，养殖的，那叫蘑菇。 另外介绍几个 巴拉 格宗的特长植被：铁扫把，一个既能用来做中药，又可以拿来做扫把，且性价比极高的植物。如果你不巧腹痛腹泻，可以拿它晒干后磨成末，冲开水喝。当地人说这个是藏香的原料之一，具体的名称我忘了。藏香的配方很多，少则以两三味香药配伍，多则几十味香药，嗅者的身心同时也有安神益智、预防流感、定惊、令心绪安宁及消毒等妙效，有很大的好处。 这个叫白卷，据说是超级耐旱的植物，旱季会收起根部，把自己团成一团保护起来，雨季再扎根开放……咋我听起来是种撒哈拉的植物？？？松赞林寺依旧金碧辉煌从 香格里拉 县城向北不远处，是一片宽阔的草原，草原尽头突然出现一座洁白而巍峨的寺院，矗立于群山之间的这座寺院便有几分圣洁庄重的味道，屋顶上瓦片熠熠发光，初次谋面松赞林寺，简直可以用“惊艳”来形容。 松赞林寺对面，是著名的女神白登拉姆的寄魂湖，可拍摄松赞林寺的倒影，据说幸运的话可以在湖中看到自己的前世今生。 寺内布局独特。像一个椭圆形城垣，大主殿高高矗立中央，而主寺之下八大康参与“西苏”、“觉夏”簇拥拱卫，高矮错落。 第一次带西门子进藏区，带他看看我记忆里的松赞林寺。我第一次来 云南 的时候还觉得自己是个少女，不知不觉竟过了十年了，松赞林寺还是那个金光闪闪的松赞林寺啊～ 建于1679年的松赞林寺，是由康熙皇帝朱笔批准，五世阿旺 洛桑 嘉措亲自占卜选址的一座寺院。据说五世选址时，见此地前有圣母湖，背靠卡日山，东面清澈的奶子河横贯整个大中甸，西面与释卡雪峰遥遥相望，地理位置天人合一，便决定在此建寺。 建于群山之上的松赞林寺在外型上的确与布达拉宫有几分相似，大殿可同时容纳近2000人打坐诵经，以显示佛法之宏大，其香火也十分旺盛，善男信女们络绎不绝。 松赞林寺在当地人心中有至高无上的威望，当时民户男孩以送入寺内党喇嘛为荣，稍 富裕 的人家家家都有男儿当喇嘛，除了留一子传代外，其余均送入寺内。 远处看松赞林寺，仿佛心底的不安和浮躁都被抹平了。 很多人不远万里来这里朝拜，可我觉得，佛不在千里之外，也不是神秘不可追寻，它一直都存在于我们每个人的心里，只是我们从没发觉。 这里是松赞林寺的后山，这片草原在7月长满了野花，是个遛娃的好地方。 走在其间，空气里弥漫着淡淡而又清新的青草香味，想要捕捉最好的光线，往往是在最短的瞬间，用心去聆听，去感受。养娃千日用娃一时，平时教娃的拍照技巧竟在 香格里拉 派上了用处~ 在松赞林寺游玩的这天晚上，我们就近住在了与松赞林寺仅有一田之隔的松赞林卡酒店，碉楼建筑因山就势的格局仿若从山地田野中生长出来似的。 白色的浮云低空飘过，远远就能看到松赞林寺金色屋顶释放出的夺目光华。 乡野晚来无生活，出房间沿高低的石头路散步，这是一片全部依山势而建的石头建筑，24 栋，上下两层的格局，错落有致。 与石头的外观形成反差的是，房间里面的材料，则主要是木材和铜。酒店所使用的木材全部来自180 座当地藏人拆掉的老房子中可以再利用的材料。 铜器的运用本来是藏族人家的生活传统，面盆，盥洗台面，以及楼梯的包边，铜的大量运用让人很自然地进入藏式生活的氛围里。 酒店的餐厅做了全景的窗户，视野很通透，坐在餐厅里扭头就可以看到松赞林寺的金顶。 下雨时不能外出，于是在酒店看了不少有关藏区的书籍和视频，有些书籍在来过香 巴拉 以后再看，又是另一番感受。 我最喜欢的小设计，是没有路灯的原生态风貌，看着那些萤火虫一样漂浮在地面的马灯，就像从天空里坠落下来的繁星，点亮从城市来的人寻求平静的内心。 在酒店解决的一日三餐，餐餐有惊喜，藏区美食种类很丰富，青稞饼比我想象的好吃多了，牦牛肉也太香了～ 不论是肉还是蔬菜都是当地村民自己养殖的，肉味鲜美，蔬菜也都是甜甜的。纳帕不是海 在 香格里拉 ， 纳帕 海的草原野花总让人心旷神怡，虽叫海，却又不是海。雨季时，大部份草原被湖水覆盖，就成为海，非雨季时，水少草多，湖水退化，就变成了草原。黑颈鹤最喜欢栖息是在这里的沼泽草甸，这里还有很多牧民，依然穿着属于他们民族的着装，过着放牧简单的生活。 七月的 纳帕 海宛如植物的海洋，长满数不清的鲜花、玫瑰红的野芍药、野菊和说不出名的各色香花野草，形成一幅美丽的画卷。 纳帕 海附近的居民还保留着原有的传统，并且也会提供一些当地特色的活动给游客体验， 比如 射箭。 小家伙最大的乐趣就是这个中了个红心，获得哈达一条，乐开了花。 游玩 纳帕 海有三种方式，自行车、骑马和徒步。这里的马叫滇马，和一般的马不在一样，要矮一点点，所以也叫它矮脚马，虽然骑马逛草原听起来很有新意，但我还是毫不犹豫选择了步行，倒不是自己给自己找罪受，而是喜欢用自己的双脚去感受土地罢了~ 虽然没骑马，但还是想提醒一下各位，骑马的时候千万不要在马的后面，不然它会感觉不安而用脚踢你，要站在它的前面，慢慢抚摸它的头让它感觉到你是善意的，如图~ 草原上随处可见牛羊悠然自得地吃草，一副“风吹草低见牛羊”的草原美景，徒步起来很惬意，但记得要时刻注意脚下，别踩到动物们的粪堆~ 再长的路也有尽头， 纳帕 海能用脚走的路，花两个小时悠闲步行后也就结束了。抬头，用眼睛眺望、用相机记录，连日旅途以来的疲惫一点点褪去，草原、山坡和天空在这儿变成了一副含蓄的名画，常年累月地记录着 纳帕 海的一丝一毫。 214，滇藏之路 游记至此已经到了尾声，此次旅程的最后一段就是走214国道，前往德钦 。前往梅里的路是绵长的山路，但依旧精彩。 214国道是进藏三条路线中最风情万种的，国道穿过茂密的横断山区原始森林，横跨翻腾的 金沙江 ，越过一望无尽的百芒雪山和洪拉山。一路上，美得几乎令人窒息。 路过 金沙江 大拐弯的观景台，必须下来看看，疫情期间半价优惠，一家三口才三十大洋，三十块钱买不了吃亏买不了上当就当弥补蒙总和娃没去过 美国 的遗憾。从山顶俯瞰下去，能看到 金沙江 大拐弯的完整U字型，和长江、 澜沧江 、 怒江 ， 三江 并流的壮丽景观。 这看起来平静的江水跟 虎跳峡 真是截然不同呢 雨季自然而然少不了下雨，一下雨便就有了仙气～ 开车在山林间穿梭，竟有一种腾云驾雾的错觉 像绿色地毯一样的美丽草原、葱郁碧绿的山坡梯田、世外 桃源 的村庄民居、还有高入天际的夏日雪山和匆匆北去的滔滔 金沙江 水，在214国道上，说汽车就是一个流动的观景台也不足为过。 “今天泼水乘凉，翌日风花雪月，后天观山赏雪”，这是人们对214国道 云南 段的比喻，在这条路上，由于纬度低、地形复杂、海拔高差大等因素，人们能在很短的时间里跨越若干气候带并观赏到不同的景色。 车窗外流动着 哈巴雪山 全貌，仿佛是天堂的风景，纯净得没有半点烟火味，若是在晴天经过这里，景象肯定更加动人心魄。 卡瓦博格，有缘再见 进入梅里景区，朝圣者的虔诚朝拜，让这片雪山森林拥有了不可触摸的魔力。梅里并不是某一座山峰的名字，而是由一系列平均海拔 6000 米以上的山峰组成，俗称“太子十三峰”。 曾经看过一部电影，是张书豪演的《转山》，还记得里面有一句话，是他在路上遇到的一个骑行者告诉他的，“看到过 梅里雪山 主峰的人能够幸运一年。”而书中提到的 梅里雪山 主峰就是被誉为“雪山之神”的卡瓦格博。 主峰卡瓦格博常年被云雾环绕，很难见到 庐山 真面目，本以为自己能幸运一次，看来此程的运气已经在看见佛塔时用尽了~虽然也有遗憾，但是想着以后可能还会再来的，还是有机会见到卡瓦格博，这样想着，也就安慰了许多。 前半程还是绿树氤氲的高原森林之景，随着海拔的升高，后半程就能感受冰川的巍峨与雄奇。 据说冰川经过成千上万年的累积才能成为庞大的雪山群，所以在它们面前，每个生命的长度就如同众多冰锥中的一条，孤立却又互联，虽然主峰卡瓦格博只隐约露出一点点尖角，但看到壮阔的雪山群，感受到大自然的神奇魅力，也不虚此行。 遛娃那些事（附香格里拉行程）鉴于带着娃出门， 香格里拉 高原地区怕他有高反，所以在 大理 丽江 玩了五六天适应一下。上到 香格里拉 的时候小鬼完全没有高反迹象。当然我们的行程相对比较宽松，在 香格里拉 足足待了一周，没有去普达措，也没有徒步 雨崩 ，算是十分清闲了。以下是我们在 香格里拉 的行程：D1: 丽江 - 虎跳峡 - 迪庆 - 宿松 赞林卡D2:松赞林寺- 纳帕 海- 宿松 赞林卡D3: 巴拉 格宗（通天峡-漂流-卓玛拉康-宿雪山冰泉养生庄园）D4: 巴拉 格宗（香 巴拉 佛塔-牧场-花海塘-回音壁-玻璃栈道-滑索-宿雪山冰泉养生庄园）D5: 巴拉 格宗（ 巴拉 村-千年菩提树）- 金沙江 第一湾- 德钦 -宿飞来寺D6: 德钦 附近转悠D7: 德钦 回 丽江 ，214国道上的观景台一个个逛过来 与寻常的亲子游不同， 香格里拉 海拔3500m左右，需要考虑的不仅仅是行程方面的问题，更需要应对孩子的高原反应。一开始担心西门子高反严重，于是去 香格里拉 之前，先带他在 丽江 呆了两天，没想到小朋友的状态比我想象的好得多，在 香格里拉 海拔3300丝毫没有高反的迹象，尽管如此我们留宿的酒店还是贴心准备了制氧机以防万一，这点很赞~如果孩子对高原反应比较大的话，记得随身携带高反药品和氧气瓶，一般 香格里拉 的景区和酒店都会配备高反药物。 带着娃也确实不想跟团队一起折腾，全程自驾还是很舒心的，路况比想象中好得多，一家三口轿车足够了。 香格里拉 是高原地区，早晚温差大，不管什么季节来最好都带好保暖衣物，怕冷的话还可以随身带些暖宝宝之类的，总之保暖工作一定要做足！药品也是必备的，类似于感冒药、退烧药、高反药、腹泻药等，有助于抵抗高反。而且高原食物比较容易上火，自己多加注意一些即可。 有时候，一堂优秀的课并非仅仅来自于黑板前老师的教导，更多的是孩子在与大自然互动的过程中，亲身感悟到自然的奥妙，藏区的信仰，白茫的雪山，悠哉生活的小动物，每一幅画面对于孩子来说都是他们人生最珍贵的礼物~ 是，香格里拉更像精神圣地，再会 在 香格里拉 呆久了，就会感觉这里的万物都是有灵性的。温暖静谧的村庄，如诗如画的草原上空，伴随着禅寺的钟声，慢慢清醒在每一个晴天的早晨，万簌高于众生，在神灵庇佑下，一切美景都找到了栖生之所，万物在这儿都有了照应。 所有终年积雪的山峰，都是当地人心中的神灵，享有无尚的尊崇，它们不仅是藏民心灵的寓所，更像巨大的精神堡垒，繁衍、养育着森林、牧场和世居的村民。 香格里拉 ，世界上最美的净土，夏天和冬天各有千秋，这是一个值得最少来两次的地方。 朝阳 蒸发出山间的云海、潮湿的菌类沐浴到阳光后的迅速生长、草原上的牛马啃食清甜可口的鲜草，天空纯净静美，好像是佛的眼睛怜悯着苍生，所有见过那里，都会爱上这个自由，让内心宁静的地方。 回去的路程中，我一遍又一遍地回想，也努力把这的每一个角落都深深印在我的脑海里，让这趟征程，得到一个圆满的结束。我想，我与 香格里拉 、 巴拉 格宗的故事绝不仅仅于此，毕竟此程没见到卡瓦博格，算是留了个遗憾，有机会一定还会再走一趟，或许那时，心情与现在又会有所不同吧。关于拍摄器材 相机/镜头：索尼A7R3+蔡司Batis 18 f2.8+蔡司Batis 40 f2松下S1R+70200 f2.8无人机：大疆Mavic 2 Pro移动硬盘：闪迪超极速固态移动硬盘E80。我用到现在最推荐的移动硬盘，防水防震传输速度极快，轻便小巧所以经常挂在相机背带上随时备份素材～三脚架：曼富图Befree，相对轻便，是对女生十分友好的三脚架了后期：Lightroom水印：Adobe Illustrate

本文目录（右边电梯直达）01、三江并流保护区速写02、三江并流八大片区简介&美图预览03、束河起，丽江止，开启自驾金沙江模式04、金沙江：长江第一湾05、金沙江：红军长征过石鼓06、老君山国家公园——黎明小镇07、老君山国家公园——黎明丹霞景观08、老君山国家公园——格拉丹草原09、金沙江：傍着这条江，驶向香格里拉10、香格里拉——夜的璀璨，独克宗的萧条11、香格里拉——普达措国家公园12、香格里拉——松赞林寺，小布达拉13、香格里拉——伊拉草原&帕纳海的黄昏与白昼14、香格里拉——石卡雪山15、西景线上好风景，哈巴雪山伴我行16、金沙江：虎跳峡之三虎跳16、白水台，中国的棉花堡17、丽江：拉市海湿地，那一个水草了得18、还车，回家。这是琳姨的第310篇游记帖。如果您是琳姨的粉丝，可能您会想看琳姨的其它帖子。琳姨精心炮制了一个专门的“目录贴”，那里有琳姨的全部游记及其链接，分门别类，便于查阅。欢迎光临：《琳姨的游记目录和链接》请您点击：http://bbs.qyer.com/thread-990124-1.html热切希望：您的批评和指正！衷心感谢：您的点评和点赞！

故事始于2020年夏天，我从拉萨返回西宁的路上，路过了藏东的一角，那里的高山深谷、森林草甸、富有变化与生机的景色，深深吸引了我，唤起了五年前的记忆。当时就很舍不得离开，期待着下一次来，要走云南的方向，便可以一直都置身于那样的风景里。回来后，看谢旺霖的《转山》，重温同名电影，作品里的滇藏线骑行之旅，和自己的记忆交织着，互相映照，彼此都变得更加美丽。怀念、执迷于那种青春时走在路上的心境，越发想重游一次滇藏线，寻找《转山》里故事发生的地方，也重温一下五年前留下记忆的旅途。于是两个月后，乘着十一假期，我拉上小Q，又回到了心心念的高原。事隔多年的重游，会唤起许多回忆，就像与当年的自己相遇，这种感觉是美好的。然而一切都在改变，穿过时光，你是否还能看到同样的风景，找到曾经的感动，有时候并不能确定。你能做的，只有保持那份初心，用一双单纯而好奇的眼睛看这个世界，永远怀有青春的浪漫幻想。只要那些梦想还在，外在的一切无论如何变化，你总是能在新的地方，发现熟悉的感动。从云南出发丽江到香格里拉的大巴沿着金沙江一路向北，对岸的玉龙和哈巴雪山，隐匿在高高的云层中。经过虎跳峡镇后，车子驶入一条狭窄漫长的山谷，两边植被繁茂，山上飘舞着奇幻的云雾。攀爬上海拔三千多的高原，就进入了藏区，天黑时到达香格里拉，这座城市比五年前的记忆中整洁、现代了许多。走下车，在高原深邃的夜空下，呼吸着寒冷的空气，拖着行李去小Q订的酒店。酒店的装饰很有云南特色，挂着香格里拉的风景照片。早上在机场取了车，先去松赞林寺，这是云南最大的藏传佛教寺院，寺院前方是一个小湖泊，我们沿着湖边的木栈道转湖，阳光投射在小树林间，云朵在高原纯净的天空中快速移动着。依山而建的松赞林寺，号称“小布达拉宫”，层叠的殿堂倒映在湖面上，是这里特有的风景。松赞林寺和布达拉宫最大的不同，就是周围的景象。寺院后面的山上覆盖着绿色，湖边生长着各种植物，空气里依然是云南那种柔美宜人的感觉，仿佛热带的风吹到这里还有一些余温。这种温婉气质与雪域高原的圣洁壮美结合，形成了滇西北令人着迷的独特魅力。走入寺院，沿着高高的台阶向上，两边是僧舍和佛殿，这里的建筑外墙主要是米白色的，不像藏区大部分寺庙是纯白色，我也是头一次见到。山顶的主殿，如同神话中的建筑般雄伟漂亮。想起夏天在拉萨的色拉寺，也惊叹于藏式佛殿之美，这种几百年传承积淀下来的经典样式，蕴含着佛法的意义，也符合美学的原理，就像西方的教堂一样，都是宗教与艺术的完美结合。佛殿内的酥油花高达数米，非常精美。还有一些奇异的武士雕像，穿盔戴甲，手持盾牌，立在佛像旁，不知是何方神圣，是别的寺庙未曾见过的。佛殿内标记着禁止拍照，只能将这些奇异的景象印刻在记忆里了。在供奉着历代活佛的灵塔殿，与一位喇嘛聊天，才知道这一带的藏区并不施行天葬，而采用水葬——将尸体放入大河之中。一直以为水葬是只限穷人、夭折小孩之类的，看来也和地理因素有关，因为南方藏区的秃鹫太少，而河流较多。藏区边缘的寺庙，容易受到其他文化或现代文明影响，但松赞林寺和塔尔寺相比，还是保持着很纯正的藏式传统面貌，基本没有外族或现代文明的痕迹。也许因为香格里拉完全是藏族居住区，而塔尔寺则是一座异族包围中的孤岛。中午到香格里拉城郊的独克宗古城吃饭，老街两侧是木质的传统民居，现在都成了各种商店民宿，和其他地方的古城看起来差不多。在想象中去掉那些改造，才隐约显出一些当年的轮廓。茶马古道上的马队曾走过这石板铺就的路面，落下一路清亮的铃声。可惜这样的画面，也许整个云南都已看不到。出香格里拉城往北，在公路上望见一片浮动的波光，那就是纳帕海了。停下车，沿着湖边的小路漫步，湖面倒映着天光云影，四周只有水波轻柔的声音，纯净的空气让万物都显得格外明媚。云南真是一个宜人的地方，有种浸透骨髓的浪漫。继续向北去，公路在山坡的森林间穿行，一路下降到海拔仅两千米的奔子栏，这里是干热的金沙江河谷，著名的金沙江大拐弯所在。不过需要买票进景区才能看到，而我们来时景区已经下班。开始攀爬海拔4500多米的白马雪山垭口。这一段落差极大，公路在山坡上不断来回盘旋，要一口气上升2500米的高差。越往上走，森林就越发原始稠密，云雾也越来越多。黝黑的云杉直冲天际，披挂着飘舞的松萝。有时车完全进入云中，闯出云雾后，突然面对一片明亮的蓝天，和一片壮美的山谷，云雾如波涛一样在其中翻涌，车子像在天上飞行一样。但刚找好地方停车拿出相机，云雾又升上来将一切遮盖。天黑时才到白马雪山垭口，这里本来可以看到白马雪山，也能远眺梅里太子十三峰，但此时都被云雾遮挡了。晚上到达飞来寺，酒店房间的窗外正对着梅里雪山，现在只有一片漆黑。前台说他们自己都几周没看到卡瓦格博主峰了。我还是不时看着窗外，希望那一排美妙的银白色身影能奇迹般地从雾中显现出来。想起2014年夏天第一次来时，同样等待雪山的那个夜晚。住在有些老旧的旅店，坐在深红色的木椅上，看着电脑上的卡瓦格博纪录片，不时望着窗外。即使雪山一直未出现，那晚的我也感受着一种莫名的兴奋与幸福，只因我知道它在不远的澜沧江对岸，某种奇妙的心理光环就笼罩在那个夜晚里。电影里的故事第二天一早，飞来寺前布满云海，云层偶尔散开一个圆洞，露出下面深邃的澜沧江峡谷。等了一个多小时，雪山还是没出来，估计今天看不到卡瓦格博了，上路继续往北走。过了隔界河就进藏了，想在这里模仿《转山》里张书豪一脚跨过界碑的那个镜头，却找不到电影里的那个同款界碑。进藏后第一个大的村镇就是盐井，镇子建在澜沧江边的平坝上，面对着高山与峡谷，视野开阔。《转山》里我最喜欢的一个桥段就发生在这里，两位骑友寄宿在偶遇的藏族人家里，夜晚大家一起吃饭，气氛很温暖，张书豪很喜欢主人家的孩子，也和女主人产生了朦胧的爱意，但这种萍水相逢的缘分，注定很快终结。第二天离开时，大家都很不舍，孩子不愿去上学，最后与张书豪碰着额头告别，问：“哥哥，你什么时候回来”……那一刻，我总会流下泪水。两个不同的世界在这里短暂交会，又要回到各自的轨道，没有人能够改变。张书豪明白，自己是不会回来的，只能含泪上路。又是新的一天，孩子在教室里朗读着课文，眼睛闪烁着清澈的亮光，声音回荡在云影游动的山谷上。我们走进盐井，试图寻找当年拍这场戏的那座房子。然而镇子很大，电影里的画面并不能提供足够的线索，最后还是作罢。也许，具体的地理空间，就像道具，并不重要，这也只是个虚构的故事罢了……只是给你的触动太深，好像变成了某种真实的存在。就算找到拍摄地了又能怎样呢？你能把梦变成现实吗？盐井的名字来自于这里沿江而建的盐田 ，但我更感兴趣的还是这里的教堂。这是西藏唯一的基督教教堂，在佛教盛行的藏区，这是一个奇景。19世纪西方传教士们从南方过来，沿着河谷上溯，因为交通的不便和当地政教力量的抵抗，盐井和丙中洛一带，就是当时他们深入的最远地方，基督教再没能越过这里，往藏区更多地方发展。如果仔细留意，《转山》里的那家藏族人，房间里挂的就是耶稣像，而不是佛像。但外表上看，盐井的基督徒与其他藏族人并没有什么区别。这座教堂也是藏式建筑，这大概是藏式建筑与十字架（而不是佛教图案）的唯一结合了，也是十分奇特。教堂的钟楼是盐井的标志性建筑，在很远的地方就可以望见。白色的外墙、藏式风格的基督教钟楼，圣洁而雍容，带着一种奇妙的美感。教堂内部则几乎完全是标准的样式，没有什么藏族元素。布道的讲坛下是一排排长椅，屋顶是哥特式的交叉拱。这种内外差异，似乎阐述着某种外来宗教的生存策略：外表本地化显得有亲和力，内核则依然固守本心。离开盐井，公路攀到了峡谷的高处，澜沧江像一条细细的长蛇蜿蜒于谷底，两边的大山越发地壮阔，这里大概就是《转山》中李晓川坠崖的地方了。暮色已至，车辆渐少，穿过森林，到达红拉山口，空寂的世界上，只有奇妙的晚霞为伴。芒康到邦达芒康的早晨，窗外是一碧如洗的蓝天，终于遇到一个透彻的好天气了！从芒康县城出发，沿着318国道往西就是拉乌山，平缓的山坡上交织着森林与草甸，阳光下的景色明媚而温暖，就像许巍《爱如少年》里的感觉。六年前在这段路上，也是同样的天气，同样的景色，听着同样的歌曲，那段记忆后来时常想起，今天终于又回到实地了！过了拉乌山口，被路旁的一座村庄吸引，走入其中，村子非常安静，田里的庄稼已经收割，树木也开始变黄落叶，掩映着白色的煨桑炉和佛塔。喜欢这种未经修饰、古朴自然的地方。海拔一路下降，再次回到澜沧江边的干热河谷，如美镇静静地守在这里，楼房沿江排列，两侧是荒凉的大山。镇子外的路边有一组骑行者、徒步者、朝圣者的铜像，这些人都是318国道上常见的“风景”。很期待自己有一天也能用这种更慢的方式进藏，更细致地体会“在路上”的感觉。过了如美镇，沿着澜沧江峡谷边的山崖慢慢上升，开始攀爬觉巴山，这里的地势比拉乌山险峻许多。经过山坡上的村庄，沿着森林间S型的山路来到了觉巴山口。往来时的方向望去，是层层叠叠的大山，云影在山间静静地移动，这一幕在五年前也曾见过。觉巴山到东达山的这段路，好像永远是一个“记忆黑洞”。我几乎从未留下任何印象，包括这一次，短短几天后就什么也记不起来了。也许因为和前后的景色对比，这一段没什么特别的？只记得我们突然就发现自己在攀爬东达山了。并且，我还错误地记得东达山在左贡的西面，惊叹于自己的记忆是多么地不靠谱……东达山海拔5130米，以前是5008米，后来重新测量后改为现在的数值，也超过米拉山，成为了川藏线新的最高点。这里是我们从滇藏线过来第一个真正有“高原”感觉的地方，荒凉、开阔、平坦，阳光耀眼，云层很低。东达山之后，路边出现了很多高大嶙峋的灰色崖壁，落差最多应该有上千米，让我想起夏天时在川藏中线看到的那些垂直大石壁，这种地貌在藏东特别多。午后的阳光照在两个停下看地图的摩友身上，不禁好奇他们的旅途是怎样的，一样的是风景，不一样的是经历。今天已经翻越了三座山口，芒康到左贡这一段大概是川藏线山口最密集的路段了，不断上上下下，视野很好，可以一览广阔而落差巨大的藏东山地，还有大片的针叶林，虽然这里看不到终年积雪的雪山，但景色依然非常壮美。天色还早，经过左贡没停留，继续往前去邦达。左贡到邦达这一段沿着怒江支流玉曲的河谷行驶，快到邦达时，路边的河水映着蓝天，呈现出宝石般的颜色。远方高处的石山，在斜射的阳光中仿佛一个魔幻世界。朝圣者 vs 直播客邦达很小，海拔有四千多米，住宿条件简陋，让小Q初步体验了西藏的艰苦，好在她也没有什么高反症状。从这里往北的岔路就是去青海的方向。今年夏天曾沿着川藏中线到了离这里不远的地方，却只能往北离开，在那个北行的路口，曾对着南方的方向，想象地平线外的 邦达 ，怀念318上的时光。现在算是如愿回来了。早晨异常寒冷，驶上业拉山，看到著名的“邦达72拐”。飞航拍器，每次都显示负载太大，无法飞远。旁边一个浙江口音的老哥说，这附近可能有部队的反航拍设备，于是作罢。浙江老乡独自开着一辆依维柯面包车，从杭州一路自驾过来，还打算开到阿里，然后去新疆。还好那条路我都去过了，要不然一定会很羡慕他的旅程。我们好奇地参观了他的座驾，面包车的车窗都贴膜固定着，从里面看，后方就是一个卧室，虽然有点乱，但阳光从驾驶室的窗户照进去，似乎还是挺舒适的。我有些理解那些喜欢房车旅行的人了，带着一片属于自己的空间（而不仅仅是行李）行走天涯，有一个“在路上的家”，可以煮食、洗澡、睡觉，窗外却是每天不同的地方和风景，好像把现实生活与流浪远方这一对原本无法共存的状态，奇迹般地结合了起来。在这种四海为家的氛围里，那些生活的细节，都有了一种特别的浪漫感。从邦达72拐下来就看到了怒江，从峡谷的转角外流淌过来，又消失在另一头的未知世界。这里是与澜沧江一样的干热河谷，巨大的黄色山岩占满视野，高不见顶的悬崖从河谷两侧压迫过来，仿佛随时会把微如蝼蚁的我们吞没。这里曾经是川藏线上著名的塌方区，即使今天也可能会有落石，需要随时留意前方山坡的动静，不可久留。现实的威胁，魔幻的风景，确实容易让人在此产生恐惧和幻觉，就像在《转山》里那样。然而，我每一次来又都觉得这里有种源自于极致纯净的美感：只有天空、荒山和江水，没有任何其他东西。河边坐着一个朝圣团，正在吃午饭，停下跟他们打招呼，他们从德格县一路走去拉萨 ，每天走三十多公里。他们热情地请我们吃糌粑，那糌粑的味道又甜又香，幸许就是《转山》里迷倒了李晓川的那种味道。吃完午餐，大伙熟练地收拾起东西，装上负责后勤的小面包车，然后每个人杵着一根木头拐杖就上路了。到了晚上，他们就找一个地方扎营睡觉，就像《冈仁波齐》里那样。我问他们为什么不是磕长头，一位阿姐笑着说：“我们年纪大了，磕不动了”。这次在318上还看到了很多新奇的徒步者：推着一辆小车，就像路边的流动商贩。小车上架着手机在做直播。不由感叹现在直播界都已经攻陷西藏了，据说也就是这两年的事。如果真是一路推车而来（其实有很多是中途搭车的假徒步），那毅力也是相当可嘉。不过让我疑惑的是，这种直播式的旅行中，他们还能有多少心思去真正体会周围的风景，倾听自己的心灵？一篇最近的文章说得好：真正虔诚的进藏者是不屑于用哗众取宠的方式寻求世人的关注的。是的，最虔诚的人莫过于朝圣者，他们根本不需要被关注。自媒体时代人人都是生产者，旅行对很多人来说，越来越从侧重纯个人的体验，变成了侧重获得社交肯定的途径。从前没有网络、手机，旅行大多时候只是自己安安静静地面对风景，反而能更专注、深入地感受周围的环境。现在，你看到美景的第一反应就是拍拍拍，然后修图、美颜、发朋友圈、期待点赞，回复评论……内心杂乱而浮躁。越来越多的拍摄设备占满了旅行时间，直播只是这一趋势的终极发展。虽然拍摄也能带来美妙的感受，但并不能取代专注欣赏、安静体验的感受。镜头不能代替眼睛和心灵。在这种跑偏的旅行模式中，你可能收获了一堆美图、点赞和粉丝，却失去了真正的感动，你对目的地的记忆是空洞的，只是一堆画框中的浮光掠影。我自己就深有体会，有时候回到家才发现，很多地方竟只有镜头里的印象，只有关于拍摄的记忆。后来旅行时，在拍摄之外就会时常告诫自己，安静地感受一下吧，哪怕丢失一些可能的好片。内心的体会才是旅行最重要的目的。如果要在朝圣者和直播客中二选一，我宁愿选择朝圣者。冰川巨无霸过了八宿，318国道折往南方，开始向着伯舒拉岭缓慢上升。正是伯舒拉岭阻挡了印度洋的水汽，使得北面的怒江流域都是干热的地貌。而越过安久拉山口，就到了另一个世界，林立的雪峰，繁茂的森林，数不尽的冰川，这里就是湿润的藏东南。从单调的八宿附近过来，突然看到这雪山与森林，会有种眼前一亮的感觉。在然乌镇 前的路口左转，南行大约一小时就到了来古冰川。景区门口坐着许多等待租马生意的藏族人，告示上写着：“为了增加当地牧民收入，不再允许车辆进入”。租马来回100，但实际路程很短。我们徒步走了大约十五分钟，绕过一个碎石垄，就到了一片开阔的湖边，湖面上漂浮着冰川融化的碎冰，有点像萨普冰川前的那片湖水。网上很多游客以为这就是冰川，其实这只是冰川的终碛湖，真正的冰川被旁边的一座山峰遮挡，从这里是看不到的。试着沿冰湖走，绕到可以看见冰川的地方，但湖边都是乱石，很不好走。有些巨石可能是很早前冰河期被冰川搬运来的，后来冰川退缩，就再没有挪动过。回到公路，往里面村庄的方向走了十几分钟，然后转到右边一条下坡的岔道，到达两片冰湖之间的一个陆桥，从这里可以走到冰湖的另一头。那边的角度应该就能看见来古冰川了。沿着依稀可辨的小路往前，这里没有游客，只有几只悠闲的牦牛。山坡上的树木已经开始变黄，被阳光照得金灿灿的，远处几面都是雪山，我们仿佛走入了一个只属于我们俩的虚拟幻境。雪山上刮来的重力风很猛烈，带着寒意，好在阳光让人很温暖。迈开双腿自由前行的惬意，是坐车无法替代的。走到陆桥的另一头，爬上冰湖边陡峭的山崖，小路穿行于树林中，一边就是数十米高的悬崖，俯瞰着宽广的冰湖。不久，亚隆冰川就从冰湖远处显现了出来。亚隆冰川是来古冰川中最大的一条，发源于几座6000米+的雪山群之中，由数条冰川汇合而成。长20多公里，末端最窄处有两公里宽，上方宽度可达5公里以上。即使在全西藏 ，这样的尺寸也算冰川中的巨无霸了。从这里看去，亚隆冰川像一条徐徐而下的大河，上面灰白相间的条纹，又像一条条跑道。因为它的上游由多条冰川会合而成，每条冰川原先两侧摩擦山体，夹带着很多山石，中间则是相对纯净的冰雪，汇聚后原来支流两侧的杂质就成了干流中间的灰色条纹。看到亚隆冰川，就理解它前面的湖为何如此大了。巨型冰川，当然也会有巨型的冰湖。这条小路应该可以一直通到亚隆冰川边，但还有好几公里路。从这里看去，有些地方很窄，旁边就是悬崖，加上时间已不早，我们就没有继续向前。坐在石头上吃着路餐，看着远处的雪山，静静享受这片独属于我们的天地。这里居然还有4G网络，和各自的家长通了视频，跟他们分享了眼前壮美的景色。来古冰川附近的雪山。在夜色中回到然乌镇 ，住进小Q订的营地酒店。这是此行我们最喜欢的旅店之一，前后住了三晚。酒店坐落在然乌湖边的小树林里，客房是一栋栋的木屋，房间很大，有些藏式的装饰，带着淡淡的木头香，窗外是湖边湿地上的松树。整个营地在镇子外，十分安静。住在这，好像可以和整个外面的世界隔绝了。西藏是一个精神自足的世界。在这里，你会发现外面的许多东西不再重要，那个现代的、喧嚣的世界看起来那么遥远，你也不再关心网络。置身这片带有神性的天地，你才更清楚自己想要的生活。那些外在的、肤浅的、转瞬即逝的，都是一些无聊的骗局。这是一种回归，也是一种升华。这里会让你变得更“精神性”、更“审美化”，抛弃物质、金钱和人际关系的浮夸，发现最本真的美好。即使回到原来的生活，这种影响依然存在，你会更多地把生活的意义建立在关于真善美的精神体验上。去掉欲望的枝杈、生活的杂音，真正重要的东西才能显现，心灵也能进入一种清静明晰的境地。你依然可以与这个世俗接触，但那些速朽的东西不再真正吸引你，你抱着可有可无的心态去面对它们，不会执迷其中，拥抱着一种坦荡的自由。米堆的秋色帕隆藏布江从然乌湖流出，汹涌地奔向西方，细细高高的云杉外是明亮的雪山。沿着江水往西，路南侧是岗日嘎布山脉，北侧是念青唐古拉山脉，充沛的印度洋水汽在这里形成了无数美丽的雪峰和冰川，只是这段318国道一直在峡谷底部，看不到稍远的景色，只在某些山谷的交汇口，可以看到远方高处的白色冰峰。米堆冰川大概是川藏线上最有名的景点之一，相比我六年前来的时候，这里更加景区化了。虽然我已去过两次，也不太喜欢这里的热闹，但还是决定陪小Q去打个卡。自驾车如今不能进入米堆村，只能停在大门口，然后换乘观光车进入。大门边就可以看见米堆冰川后面的雪山，6300多米的主峰屹立在山谷尽头。这也是我第一次看见它，前几次它都隐在云雾中。主峰最高处有一个奇特的圆形凸起，像是一个人头。到米堆村后徒步去冰川，这里的游步道已经修得非常成熟，有各种辅助设施，游客也很多，有一种在内地逛公园的感觉。步道经过一片古树林，爬上一座小山，秋色初现的森林，配上远处的雪山冰川，景色还是挺美的。如果不是热门景区，而是不经意发现这一方天地，那应该也会很惊喜。步道的终点是一座观景台，面对着冰川和前方的湖水。不知是因为冰川消融了许多，还是距离和角度的关系，从这看米堆冰川并没什么惊艳之处。想和六年前一样继续往前走上冰川，却发现四周被栏杆围得严严实实，警告牌上写着“禁止进入，违者罚款2000元”。按照现在的游客量，如果允许游客自由活动，环境污染、事故营救问题肯定很多，这种禁令也是可以理解的。这就是一个地方太出名的代价。返回米堆村，一路上的秋色正好。隐秘的空间沿318国道继续往西，进入波密，海拔不断降低，森林越来越茂密。波密是冰川之乡、森林王国，而这两大特色，其实都源自同一个原因：水汽的充沛。似乎为了印证这一点，天气也变得不好，云量越来越多了。距离波密县城扎木镇30多公里的路边，有去朗秋冰川的路口，从这里沿着向南的山谷前行20多公里就是朗秋冰川。朗秋只是藏语音译，但我却总想象那个山谷带着一种明朗秋天的气息，特别适合这个季节，行前就非常神往。山谷中从前没有公路，需要徒步两天才能到达冰川，去年这里开始搞景点开发，据说修好了公路，但尚未对外开放。这一带比想象地还要原始许多。从一座狭窄的铁桥上跨过帕隆藏布峡谷，沿着林中公路行驶，不久一个道闸拦住了去路，旁边是一个看起来很深的人工水池，好像传递着某种暗语：能从这个水池经过，才能应对后面的路况。我不想尝试那样深的水，突然发现那个道闸似乎有文章可作，用手一试，居然可以水平搬动，于是把它像门一样打开，开过去，再原样关上，Job Done! 小Q对我佩服地五体投地，嗯，没有什么能够阻挡，你对自由的向往。山谷中果然已经修好了崭新的柏油路，遇到了一位搭车的本地阿姐，这是此行唯一一次搭人（318国道上现在几乎看不到路边搭车族了）。阿姐的汉语挺不错，她家就在前面，她说这条新路的一些地方已经被春天的洪水冲坏了，现在还在修护。“那就是我家，看，那是我女儿”，阿姐说。一座孤零零的院子，两栋看起来挺新的藏式民居，她邀请我们去喝茶，还说可以住在她家，我们说先去冰川，回程再来拜访。过了这户人家就不再有居民的踪迹，空寂的公路上也没有其他车的影子。此时想来，之前那位荒野里搭车的阿姐，还有她那孤零零的房子，就有点像《西游记》里的神仙或妖精临时变的。山谷上方的云雾逐渐变浓，没有阳光后的世界有些阴森。树木看上去非常野，一看就是曾经的与世隔绝之地。有些云杉像是修炼成了精，长成了匪夷所思的样子，狰狞恐怖，是我从未见过的。想象中清朗秋天的氛围没有感受到，倒像是进入了一种玄秘的空间。小Q很害怕，其实我也有类似的感觉，一种说不清的、有些恐怖却又令人好奇的诡异气场。往前到达一片宽阔的河滩边，看见了一条冰川，但这并不是朗秋冰川。朗秋冰川还要在山谷尽头往左攀爬，到达一个冰湖才能看见，比这个冰川大得多。天气好的时候，附近可以近距离看到几座6000多米的雪山。行驶十多公里后，公路在一处戛然而止，把前途交给了它诞生前的森林。天空中飘起了雨丝，一旁有一些彩色的经幡和几栋木房子，稠密的树木上长满了苔藓和松萝。这里属于标准的藏东南原始森林，我一直都想在其中行走。于是连哄带骗地劝小Q下车徒步，但对她来说，在车里看这种森林就已经十分恐怖了，更别提走入其中，尤其在这种阴暗的天气里。似乎还嫌气氛不够诡异，小Q突然发现路边的灌木枝上，摆着一个小小的头骨，看上去属于灵长类动物，“这里不会也是一个树葬区吧？”我想。波密南方的卓龙沟有一个树葬区，森林中放置着数百具夭折孩童的遗体，周围都是经幡，画风与这里有点类似。因为我们多少都有点信邪，所以这次克服了猎奇心理，没打算去。与其说是佛教场所，这里更像是一个萨满教的祭祀地，波密的位置相对隔绝，保留着很多独特的原始信仰与神秘风俗， 比如 树葬，还有传说中的向客人投毒（可以把客人的运气转移到自己身上。现在应该没有了，但在这里做客的时候多少会有些忐忑）。在佛教传入前，这里应该也和藏南森林中的珞巴人等土著民族一样，信仰万物有灵的原始宗教。关于树葬的猜测当然不能告诉小Q，我继续帮她做思想建设， 比如 ——这里的森林里有各种奇异的植物、漂亮的小花、可爱的蘑菇什么的，反正她喜欢什么我就说什么。当然，这也不是我编造的，藏东南的森林里确实有很多奇特的物种啊。而且，这里的海拔不低，还不会出现令她恐惧的各种诡异动物，简直完美。最终我们得以在200米范围的森林中走了一圈。安全感建立后，小Q也兴致勃勃地和我一起投入这满眼绿色的空间。遮天蔽日的树冠下是一个独立的世界，光线昏暗柔和，四处是飘摇的松萝、倒下了不知多少岁月的朽木；地面上、树干上长着各式各样的菌类。像极了魔兽世界里暗夜精灵族生活的地方。这里属于中国最原始的森林地带，是地球上越来越少的未经人类干预的大自然。只是置身其中，就是一件非常幸福的事了。那几个小木屋中没有人，从窗外望进去，里面有佛像、擦擦、酥油灯，不知作何用途。我悄悄留意观察，并没有看到周围有树葬的迹象。林中似乎无路，不知道要怎样才能到达朗秋冰川下的冰湖。如果有小路，入口应该也不在此处。上车往回开到有信号的地方，我飞航拍器，小Q做晚餐，这时她已经没有刚来时的恐惧了。等到傍晚，天气似乎不会好转，方才离开。虽然没有看到朗秋冰川，但在这片纯净荒野里的体验，也是十分难忘了。本想回到之前搭车的阿姐家拜访，也许还能在她家里住一晚（怀念当年住在藏族人家的记忆）。但小Q说不要麻烦别人，也怕睡不好觉，于是就直接往波密开了。波密县城海拔只有2700米，接近县城的几十公里林荫路，以前经过时就印象深刻。整齐的针叶林排列在道路两旁，形成一条指向远方的天际线，森林里是黑黝黝的纯净，没有人迹，森林的后方是绵延的雪山。不过，这里的树木看起来比朗秋冰川那儿正常许多，加上路上车多，并没有那种恐怖之感。晚上住在帕隆藏布江边的宾馆，窗外就是汹涌的江水，映着对岸的灯火。波密和其他沿路城镇一样，比五六年前繁华了许多，除了当年住的宾馆附近有些印象，其他地方完全没有了与记忆重合之处。印度洋水汽的大门早晨，周围的群山萦绕着云雾，这是波密的名片式景观，每次路过都是如此，从未遇到过晴天。雅鲁藏布江大峡谷像一个喇叭口，印度洋的水汽源源不断地沿着这条通道往北输入。大峡谷在波密南方的嘎隆拉山附近突然90度大拐弯，一部分水汽沿着峡谷转到通麦方向，一部分则翻越并不太高的嘎隆拉山到达波密，这就是此地总是云蒸雾绕的原因。这里的云雾很低，贴着山坡，形态变幻多端，山峰在其间时隐时现，显得高大而神秘，有一种玄学意味。从波密往南，沿着去墨脱的公路上升到嘎隆拉山口，隧道口不远就是嘎隆拉冰川。天上飘着雨丝，整理好背包，穿上冲锋衣和保暖衣，出发向冰川走去。在草地、岩石、溪流间摸索前进，同路的还有一位松赞酒店的管家带着的几个客人。约莫一个小时的攀爬后就到了冰舌的前端。之前去的三个冰川都只是远观，这是第一次近距离看冰川，小Q很兴奋。冰川上方覆盖着灰黑的土石，但前端的截面显出白色，像一面冰雪之墙，清澈冰冷的融水从它下方流出，汇成许多不易跨越的溪流。云层上时而可以看见蓝天。其实大区域的天气还是不错的，只是这里的水汽太多，形成了局部的阴雨。这条冰川的一大优点就是人少，因为不是著名景点，也没有明显的步道。松赞酒店的那几个人走后，这里就只剩我们俩人，可以安静地享受这片美妙的天地。PS，最近BJ打算到梅里雪山游玩，就订的松赞的行程，也是去一些很偏门的地方。看来这个藏区旅游业的奢侈品牌确实喜欢小众秘境啊。我们决定爬到冰川左边的侧垄上，那里比较高，应该可以看到冰川的全貌。侧垄的坡度很大，都是湿滑的乱石，爬到中途，小Q突然恐高症发作，不敢站着走，只能四肢并用贴着山坡慢慢地侧移，其实碎石坡即使滑下也很容易制动，但我怎么安慰也没有用，她还是像一只受伤的小鸟，缓慢地挪动着身体。我只能用给她拍照来打发时间，其中很多有趣的图片此处不表。终于挪到了侧垄顶端，从这里看，冰川上完全被土石覆盖，几乎看不出是一条冰川。这种冰川最常见于藏东南，尤以波密最多。这里降水量大，很多冰川下部海拔很低，温度高，表面的蒸发量大，很多冰体蒸发后，原先内含的土石留了下来，越积越多，就形成了表面的土石层，且越往下游（年代越久）越厚。而且越平坦的冰川土石越多，陡峭的冰川一般年代不够久，土石也容易滚落。波密的冰川下游大多如此，嘎隆拉可能因为以上因素都最突出，所以土石覆盖程度最高。我们去的唯一例外就是仁龙巴冰川了，大概因为它的海拔高，最下沿也有4500米。在珠峰南坡，类似的原理，著名的昆布冰川下游也是完全被土石覆盖。高纬度、高海拔、寒冷干旱的藏区，大多就是通体纯白色的冰川了。侧垄顶端狭窄而崎岖，完全无法行走。翻越到另一边，期待那是一个能够拯救小Q的世界。还好这一边的落差和坡度确实小得多，下面不远就是一条溪流。溪流边的小路上，有些藏族人在转山。沿着路攀爬到一片高地上，三面都是开阔的景色，俯瞰着嘎隆拉冰川。这里可以非常直观地目睹印度洋水汽输入青藏高原的过程。源源不断的云雾从南面飘来，越过嘎隆拉山，像瀑布般倾泻而下。云雾时而有个缺口，露出一片蓝天，洒下一缕阳光，很快又被填上。山坡上长着繁茂的植物，虽然已经在雪线之上，这里还有许多像是亚热带植物的大叶花草，提示着充沛的降水和温暖的夏天。这些绿色与远处的雪山，描绘出一幅秀美与壮阔同在的画面。东方几座俊秀的雪山，不时在高空上露出云端，缥缈如仙境，像是天上的宫宇。但大多数时候它们却藏在云雾之后。这种犹抱琵琶半遮面、不时显现的美景，让我们在持续的期待中守候了很久。这里没有游客，只有偶尔几个转山的藏族人，一位藏族大哥告诉我们，嘎隆拉冰川对面山上有一个天池，是一个神湖。他们过去会沿着冰川边的山路走一个环线，甚至从冰川上横穿到对面。沿着他指的方向，确实可以看到山腰间的一条细细的小路，只是时间已经不早，我们没有再去探索。嘎隆拉隧道另一边就是墨脱县。据说现在进墨脱已经要收门票，县城也变得更像景点，我2014年已去过，小Q兴趣也不大，这次就不去了。回到波密，晚上住在一家工业风的旅店，墙面都是水泥原色。一楼的活动区有很多书籍，点了外卖在那里吃（波密连外卖都接轨内地了），顺便借了两本关于波密的书回房间看。旅途中的夜晚，总是心绪沉淀下来的时候。想起五年前， 和龙 弟开了往返两百多公里的夜路，去然乌接安娜，回到波密住的也是江边的旅店，应该就在附近，只是记不得具体哪家了。后面我们三人就一路作伴到拉萨 。时光飞逝，当年的旅途已恍若隔世，记忆的轮廓也日渐模糊，若干年后还会剩下什么呢？也许生命就是如此，不断地捡起，又不断地丢下，就像某种无尽的轮回，直到死亡的那一刻。一切其实都只是路过，没有什么是可以常驻的。高山牧场从波密往西，海拔继续下降，林荫路边的树木，从松树变成了高大的落叶乔木，然后变成亚热带的常绿树，看上去已经和华东的山区没有什么区别。通麦的海拔仅1900米，周围都是崇山峻岭中的原始森林。这里是岗日嘎布、念青唐古拉、喜马拉雅三大山脉的交界点。帕隆藏布在此与易贡藏布会合，然后向南流入雅鲁藏布江。而印度洋的水汽，则沿着雅鲁藏布和帕隆藏布峡谷，毫不费力地上溯至此，使得这里总是被云雾笼罩。从地貌上看，这里实际上是低海拔的喜马拉雅南麓延伸进来的一块洼地。特殊的地理和气候条件，造成这里的地质灾害非常频繁，曾经是川藏线上路况最差的“通麦天险”。现在已经全程铺了柏油，悬崖路都改成了隧道，感觉不到一点危险了。鲁朗是通麦之后第一个镇子，四周的山坡都是高山牧场。这里已经变得很商业化，又正是国庆假期开始，景点内人来车往，没有了西藏应有的清净。不过在镜头里还是很美的，如果春夏季节，遍地野花，草色青绿，就更漂亮了。鲁朗遍布各种民宿和餐馆（这里以“鲁朗石锅鸡”闻名），都是崭新的建筑、成熟的现代化设施，虽然外表很亮丽，但已不再是曾经那个淳朴安静的乡间小镇了。色季拉山的道路上，国庆的车流排成了数十公里的长龙，每一辆缓慢的大车都会造成漫长的拥堵。山口上挤满了游客和车辆，南迦巴瓦峰似乎也感到烦扰，藏在云中不愿出来。曾在六年前陶醉于色季拉的林海，惊叹于这里的原始之美，而现在却毫无感觉，只想尽快离开。再美的地方一旦变得喧嚣，就完全没有了欣赏的心境。寻找次央金在米林县城住了一晚，本想去县城不远的南伊沟，体会边境的珞巴族风情，但一查攻略那边已经高度商业化，于是放弃。早晨的山间漂浮着哈达云，雅鲁藏布的江面像镜子般平静。往大峡谷驶去，路过尼洋河和雅鲁藏布江的交汇点，五年前，曾在这里的观景台和藏族摊主们一起喝酒、唱歌、跳锅庄，认识了巴路和次央金。那美好的一天一直印刻在心里，五年来时而会找出当年的照片和视频，重温那个充满阳光的下午，简单而坦荡的欢乐。今天试着寻找当年的踪迹，观景台上的游客和摊主多了许多，一切都大不相同了。我认出了两个熟悉的面孔，她们当然不记得我，但看到五年前的照片，还是很高兴，似乎想起了什么，她们说，巴路已经嫁到外地去了，不会再来了。我更坚定了寻找次央金的决心。次央金是巴路的朋友，如同一位画里走出来的藏族姑娘，眼睛像湖水般清澈。她的美浑然天成，纯净、优雅如这片天地，不带一丝杂质。五年前那天晚上，她为我们做了丰盛的藏式晚餐，和我一起照顾酒后高反的安娜，在昏暗的灯光下，她的脸庞就像唐卡中的度母。实际上，这一次没有去易贡、 山南 ，而再去大峡谷，很大程度也是因为想与她重逢。但除了记忆，没有任何线索，也没有联系方式。只记得她的村子在尼洋河交汇处往前，确切多远早已忘记了。村前有一段林荫路，就像一条绿色的长廊，一边是一个射箭场。当年的暮色中我们走过这里，格外安静。微信问龙弟，他记得的不比我多，也只剩下了射箭场、林荫路。顺着公路往前开，一个村子一个村子地找，向村民询问次央金，人们都不知道。又问射箭场，倒真有，只是过去一看，旁边没有林荫路，难道那些树都被砍掉了？继续往前开，直到似乎走得太远，再掉头回去。遇见了一段林荫路，不知为何来时并没注意到，路边有个茶馆，直觉似乎就是这里了。“请问你们村里有位叫次央金的吗？”走进茶馆问。“没有”，茶馆的招待用疑惑和不欢迎的眼神看着我，也许这样寻人的方式，一般都不是带着什么好事来的吧？“我五年前来这里住在她家，今天路过，想再拜访一下她”。招待还是一副爱搭不理的表情，看来又没戏了，也许也不是这里，又或者是发生了什么变故……“次央金今天不在”，几位坐在里面的客人笑着对我说，“她去县里了”如同在混沌的无常中，终于抓住了一条恒常的细线。走出茶馆，再看周围的一切就渐渐和记忆重合了，林荫路还是原先的模样，射箭场已经改作其他用途。沿着岔路向坡上走去，又看到了那座小寺庙，只凭记忆就在寺庙前转弯，沿着小路走到了那座院子前。院子外种着鲜花，大门开着，房子的外墙似乎重新粉刷过，比五年前的青灰色石墙更漂亮了。院子里的主人们疑惑地看着我们，我自己也有些踌躇，不确定是不是这一家，或许这里的主人已经换了？连忙表明身份来意，不料主人们马上想起来了，说只招待过我们这一次游客。大家都很高兴，次央金的丈夫带我们走进房子里，我打开当年的游记，找到那时候的照片一一比对，五年过去了，这里的陈设竟然还与当年几乎一模一样。照片之外，记忆里已没有太多的细节，只有几个模糊的场景：狭窄的院门、陡峭的楼梯，昏暗的灯光、环绕着空旷房间的藏式床榻。我们说好从大峡谷返回时再来做客，到时候次央金应该也在家了。次央金的公公送了一大袋他们自己种的苹果和梨给我们。后来的一路上，只要吃到它们，我就会想起这纯朴、慈祥的一家人，甚至有了一种家的味道。也许这里是整个西藏，唯一让我感受到亲情般温暖的地方。守候南伽巴瓦往东行驶四十公里，便是雅鲁藏布江大峡谷景区。我们订了景区内的旅馆，这样就可以开车进入（虽然只限江的北岸），不用像五年前一样，坐固定行程和时间的景区巴士。公尊德姆酒店像一座私人庄园，通过外面的大门，沿着一段穿行在树林里、铺满黄叶的小路行驶，就到了江边的酒店。酒店的中心是一个花园，长着婆娑的 大树 ，开满了各色鲜花，掩映着煨桑炉和玛尼石堆，小径穿行于其间。正午的时光很安静，只有我们两人和一个上海小哥。一人吃了一碗面当午饭。藏式风格的大堂和餐厅屋顶很高，四周是落地大玻璃，斑驳的阳光透过窗外的绿树洒在桌椅上。穿过花园，走到江岸的沙滩上，触摸那穿越了半个西藏的江水，坐在秋千上看雪山，南伽巴瓦峰只露出了山腰的冰雪。继续沿着北岸的公路往峡谷里开，这条公路格外清静，即使是国庆假期车子也很少，也许大部分游客都坐景区巴士在南岸打个来回就走了。距离南迦巴瓦越来越近，山谷逐渐收拢，也更加险峻，公路高处的一个转角，正对着雅鲁藏布江大峡谷，上方是云中的雪山，下方则是江水和对面的直白村，最大落差有四千多米，极其壮观。五年前曾在对岸的直白村住了一晚，看到了南迦巴瓦峰。而江北岸的这条公路位置更高，视野比直白村更好，如果南迦巴瓦峰此时从云中显现，一定会非常震撼。在此等了很久，只可惜这片巨大的山体困住了太多的云层，即使别处变得晴朗，山上的云雾也不会轻易散去。继续向前，尝试去公路的终点——加拉村，但是过了达林村后，发现旅店的大姐说得没错，过江的桥被冲垮了，而公路必须从这过江才能继续往峡谷深处去。2018年加拉村附近的一次巨大滑坡截断了江水，形成的堰塞湖毁坏了上游的桥梁。目前南岸的另一座桥也还在维修，连直白村也无法抵达。据说北岸有徒步去加拉村的小路，但是我们没有找到路的入口。从这里往峡谷深处看去，两岸都是茂密的森林，看不到人烟，比前面的景区野了很多。过了加拉村后，就是真正的无人区，只有最强悍的徒步者才敢去穿越。雅鲁藏布大峡谷是世界上落差最大的峡谷，也是中国最原始的森林地区，上世纪90年代开始有西方人和官方考察队进入探险，但至今穿越的记录都非常少，已经有多位中外探险家在其中遇难。受伤、受困记录更是伴随着几乎每一支队伍。长达20多天的全程穿越中，会遇到大量陡崖、瀑布、落石、塌方、过河，还有无处不在的蚂蟥、草虱子（蜱虫），以及蛇类和熊等各种毒虫猛兽。大概因为过于危险，官方已经禁止民间队伍进入大峡谷核心区。江水消失在峡谷的深处，那后面的世界，仿佛一个吃人的魔域，却又那么充满诱惑。正因为这难以前往的秘境存在，这片天地才有了一种纵深感和神秘感。如果一切地方都被开发、容易到达，世界将会变得多么无趣！可惜随着科技进步和资本渗透，神秘、遥远、广阔的荒野，已经越来越少了！峡谷远处，在云雾中若影若现的加拉白垒峰。山中的天气变幻无常，一阵急雨过后，云雾逐渐散去，阳光又重返人间。一条美丽的彩虹横跨山谷之上。雨后的空气格外温润，云雾贴着山体快速流动着，黑沉沉的大山中，隐藏着无数造物（脑补 一下有多少不可名状的生物）。夕阳穿过云间的缝隙，像一束舞台光点亮了某片山坡。我出神地看着变幻的云彩，期待南伽巴瓦出现，有那么几个瞬间，他似乎就要冲破最后一片薄雾。暮色降临，山坡上方传来一阵阵嘈杂的叫声，起初我们以为是鸟叫，后来才发现是一大群猴子。树丛过于茂密，只能看见几个模糊的身影。云雾静静地掠过山谷，云上飘过高远的雪峰。面对着夜幕中的大山，重温当年的游记，五年前，也是下午，我从直白村出发，沿着山谷独自爬到四千多米的高度，看到了暮色中近距离的南迦巴瓦峰，却丢失了手机。下来时已经天黑，以峡谷对面的山峰和星星为向导穿越森林，直到遇见上山搜救的警察们（队友因为无法联系到我已经报警）。当年的自己真是无知，且不论其他，光是这里常见的黑熊，就足以让人不敢单独徒步了。那次上山时就在溪水边看到了一具开膛破肚的牦牛尸体，竟然没想到会是熊的所为。从这里望去，直白村和当年穿越的森林一览无余，难以想象当时的自己是如何穿行在那片黑暗的大山中的，是否曾不经意地与某只黑熊擦肩而过？入夜，云层似乎又厚了起来，南迦巴瓦还是没有露出真容。返程路过索松村，到处是国庆的游客，我们的旅店也格外热闹，花园中央有篝火晚会。在黑暗大峡谷中的这片光明旁，大家一起围着跳锅庄。而我，时而会想起夜色中的南伽巴瓦，还有那沉睡了的无数造物。“你还记得我，就是最好的礼物”第二天云层依然遮挡着南迦巴瓦，似乎不会消散，我们取消了原先去登山大本营的徒步计划，离开大峡谷，再次去拜访次央金家。对我这个当年被她们称为“司机”的游客，次央金应该已没有多少印象，但我清晰地记得她的样子。终于再次见到她时，当年的那位姑娘已有些富态，五年的岁月不可避免地留下了痕迹，但她的神色还是像度母般优雅安详。次央金还记得当年的许多事，比如醉酒高反、不省人事的安娜。我们互相补充着对方已经忘却的细节。我惊讶于她的汉语比我印象中好得多。这一次我才知道她的名字其实叫“次仁央金”，“次仁”是长寿的意思，“央金”是仙女的意思。不过，我还是习惯把她称作“次央金”，似乎听起来更美。她介绍了孩子们的名字：“格桑卓玛”、“白马坚财”、“扎西索朗”，每一个在藏语中也都有美好的寓意。房子后面是自家的果园，孩子们热情地带着我们参观他们的苹果树、胡椒树、 梨树 ，还有小黑猪和牛。果园的篱笆外是田野，四周种满了柳树与桃花，等到春天时，那将是一幅多么美丽的画卷啊！想起五年前来时，就是暮春，次央金在田地里拔草，抬头的一刹那被我的相机记录了下来，明净的笑容绽放在春天的新绿间，定格为一幅永恒的画面。次央金说，希望我们以后常来，可以住在她们家。我也希望如此，只是下一次，不知道又是多少年后了。我们交换了微信。曾担心过去记忆中的人，变成手机上随时可联系的人后，会不会因此失去一种距离美，但也不忍把这缘分再抛入无常中了。离去的时刻，内心有些伤感，似乎告别的不仅是这一家可爱的人，也包括那段五年前的记忆、一个留在这里的过去的影子。次央金嘱咐我小心开车，她的公公又送了我们一袋自家种的苹果。终究也只能是又一次的路过，但能有这样的重逢，也该足够庆幸了。我在微信上道歉说自己没带什么好的礼物，次央金说：“这么多年了，你还记得我，就是最好的礼物。”后来，她有时会发来一些自己拍的视频：森林里的奇异菌菇、远处的加拉白垒雪山。米林的冬天总是晴空万里。我们聊到《 冈仁波齐 》，她也非常喜欢这部电影，她说那位死在神山下的老爷爷很幸福，自己很羡慕他。我问她有没打算去朝圣，她说家里现在孩子老人多，去不了，以后应该会去的。我说，自己羡慕他们这样有信仰的人。“信仰不重要，重要的是心地善良。”她说。世外桃源桃花沟的拉格桑民宿，依山傍水，也是一栋栋的小木屋。屋子是藏式与欧式的混合风格，周围长着舒展的绿树，颇有一些 南亚 的味道。这一次印象最好的几个住处，都是这样的庄园式旅店。桃花沟是深入念青唐古拉山脉的一片山谷，从318国道旁的入口算起，最深的地方有上百公里远。到了3月，这里到处开满桃花，是 林芝 地区看桃花最好的地方之一。山谷的四周都是林立的雪山。此行之前我们去的几个冰川，都属于岗日嘎布山脉，而念青唐古拉的冰川，数量与规模都不亚于岗日嘎布。虽然是国庆假期，这里却很少见到游客，非常幽静，路很窄，也没有什么开发痕迹。整个山谷只有318国道旁那一个与外界沟通的入口，越往里走，越像进入了一个与世隔绝的世界。行驶了七十多公里到达则普村，四周是大山与森林，细雨绵绵的天气里，村里的道路非常泥泞，车子不断地侧滑。村子的寺庙旁有一条小路去则普冰川，终于开到了寺庙边，打算试着往冰川徒步一段，如果太困难，就明天到村里雇向导再来。正在整理衣物装备，一位披着蓝色雨衣的大姐走了过来，可惜双方都完全听不懂对方的语言。大姐于是静静地在一旁等着我们，好像是打算带我们同行。有这样一位从天而降的领路人，我们都很高兴。大姐背着手、低着头在前面走，不紧不慢，像是一个大佬、这片土地真正的主人。小Q一改在朗秋冰川的胆怯，乐呵呵地跟着大姐，没有一丝犹豫。看来我能带来的安全感与本地人还是没法比啊。雨中的藏东森林像是一个童话世界，四周都被遮天蔽日的树木包围着，树丛外的远方云雾茫茫。树干上、石头上都长满了苔藓，被打湿后的树叶显得愈发地绿了。小路非常泥泞，有时经过湍急的溪流，大姐会停下来，修整一下水中的石墩或独木桥。她还会不时指着路旁的蘑菇给我们看。我们就像进入了仙境的爱丽丝，一切都如此地奇妙。大约半个多时辰后，林间出现了一座木屋，大姐比划着手势，好像是她要留在这里，让我们沿着路继续走。我看了卫星地图，则普冰川的冰舌大概也就在一公里左右远的地方，虽然林深树密，现在还看不见，但过去应该也不会太久，于是我们就继续前行。跨过一座溪流上的独木桥，是一片幽静的松树林，地面上难得没有什么灌木，只有一层松针。我正在处理相机镜头上的露水，就听到跟过来的小Q压低嗓子说：“我靠，那是什么？！是熊！”顺着她指的方向看去，几十米外，一个黑影在树丛间闪现了一下，我还想看得仔细一些，小Q早已吓得灵魂出窍，她的第一反应就是逃跑，而我还想取出长焦镜头拍摄，结果被她迅速制止。只得打消了去冰川的念头，掉头返回。一路上，小Q还不时回头张望，生怕那只熊追上来。我说，也许是一只黑牦牛？小Q斩钉截铁地说，她看见了熊的正脸，它的毛皮是油黑油黑的，泛着亮光，个头非常大，看起来就是那种非常凶狠的动物，熊也许没有看到她，又低头去扒拉东西了。可惜我没有那个幸运目睹这精彩的一幕。回程遇到两个上山的藏民，小Q警告她们上面有熊，她们只是笑着看看我们，似乎是司空见惯了，若无其事地继续往上走。荒野总是伴随着各种未知的危险，却又只有荒野，才有一种无法替代的魅力。雨雾突然散开，天上显出一片蓝色，一座金字塔状的山峰耸立在云上，黝黑的身躯巨大而神秘。则普村旁的小寺庙。雨中进山采蘑菇的村民。离开则普村，回到玉许乡，这个乡只有在公路边的两排房屋，仅有的两个家庭旅馆都在临街的商店上面。商店还是上个世纪的样貌，玻璃柜台、挂满商品的墙面、木质的板门。旅馆的条件很艰苦。不过如此简陋的地方，却有一座金碧辉煌的寺庙，偌大的佛殿满是精美的装饰，你就知道藏区的财富都去了哪里。和 缅甸 一样，人们过着简朴的生活，把最好的东西都捐给了寺庙。这里的一家藏餐馆很不错，我们点了牛肉汤、藏式包子、馕、烩面片、甜茶，价廉物美，味道非常棒。不要问我怎么记得那么多菜名，都是小Q帮我回忆的。傍晚有些放晴了，蓝天在云层后面时隐时现，夕阳给雾气染上了一层橙色，雀鸟在天空中嬉戏，“啾啾”地欢叫。晚饭后找到了镇子外的一家鱼庄，住宿条件还可以，整栋楼就我们两个客人。第二天依然是忽阴忽晴的天气，流水一般的云雾，源源不断地从东南方顺着山谷奔涌而来。桃花沟充满了世外桃源般的宁静与诗意。雪山、村落、寺庙，绿树环绕，像极了希尔顿笔下的香格里拉。我一直提议找向导再去则普冰川，但小Q被昨天的黑熊吓得不轻，怎么也不愿意重返森林了。我就在则普村附近徘徊，既不想离去，又无法下车徒步。有一个几乎全是三菱越野车的车队到了玉许乡，打算去林珠藏布，但似乎也只是临时起意的。他们人多，小Q应该就不怕了。但后来我们先到了林珠藏布的路口，等了很久也没看到这个车队到来，似乎他们放弃了计划。雨时而下着，时而又飘来蓝天。想等天气变好，看看周围的雪山，但天气始终没有真正好转。桃花沟是一个绝好的地方，充满野性，未被开发，周围都是近距离的雪山与冰川，希望它一直保持这样的状态。下次一定要找个好天气再来，就波密这样的气候，恐怕只能是冬天比较有可能。回到318国道，又一次在暮色中经过波密。晚上到达然乌，还是住在湖边的木屋营地。我们决定从这里转往南方，走丙察察到云南，再从德贡公路回丽江。虽然昂科拉越野能力很有限，但对新路的好奇还是战胜了担忧，想想今年夏天自己开着这款车，走过了廓琼岗日和萨普神山那样的烂路，丙察察应该也没问题吧，只要开得慢点！走入荒野深处早晨的木屋营地，清冷的空气中飘散着松树的清香。沿着然乌湖边的公路向南进发，海拔逐渐升高，山坡上是变红了的灌木。上升到海拔4500米的一片高原，前方远处有一座高耸的雪山，下面就是仁龙巴冰川的位置。把车停在路边的临时停车场，换乘当地人的 皮卡 进山， 皮卡 在开阔的山谷中纵横驰骋，完全没有路，只有河滩边的车辙。我们坐在 皮卡 的车斗中，如果不抓紧扶手就随时会被抛下车子。两边是孤寂的世界，高耸的岩石山峰，顶部怪石嶙峋。四周一片寂静，只有呼啦啦的高海拔大风不停地吹着。仁龙巴冰川位于山谷前方，云层快速地从它上面掠过。它的左侧另一个山谷里，可以看到一条同样大的冰川，那里似乎没有游客。下车后走了两公里左右到达冰川。冰川前是一片冰湖，绕过湖走上冰川，冰面并不滑，像是覆盖着一层冰碴，提供了很好的摩擦力。进入其中才知冰川的巨大，我们就像两只小蚂蚁在白色的巨龙上缓缓爬行着。冰面没有积雪，不用担心暗裂缝，但还是要走得十分小心。不时会看到一些幽深的冰洞，泛着蓝光，美丽而危险。我们大多时候沿着冰川上纵向的“山脊”行走，视野好，又安全。越往上走，大自然那蛮荒、纯净的气息也越来越浓厚。在这白色的大河上，翻涌着凝固的波浪，时而稀疏，时而稠密，时而平缓，时而激荡；就像一部无声的乐曲，而你正用脚步去走过它的一个个乐章。两侧是高耸的褐色山崖，与白色的冰川形成强烈的对比。山崖异常陡峭，像是被一把巨斧劈开似的。表面融水冲刷出了一条条的“河谷”，两旁是起伏的“山峰”，看上去就像一个缩微版的藏东山区。前方是一片冰瀑，它像一堵银色的城墙横在冰川上，上面耸立着许多冰塔，像是城墙上的垛楼，又像是一些神秘文明的纪念碑，正召唤着我们。我期待着走入其中，攀爬这堵墙，到达上面的第二台阶。随着距离越来越近，冰瀑的细节越来越清楚，它比远处看起来更为高大。走到它的脚下，眼前是陡峭的冰壁，上方是奇异的冰塔，耸立在天空下，回头可以俯瞰走过的冰川。这里海拔超过了5000米，我们已在冰川上行走了五公里多，爬升了400多米高程。坐在冰瀑下避风休息，本想飞航拍器，但刚飞到接近冰瀑顶端的高度，航拍器就发出了强风和负载过大警报，连高度都无法维持，直接掉到了冰面上，还好没有水平移动太远（后来回到低海拔地区后，一切又恢复了正常，也许是海拔与气温的关系？）。试着往冰瀑上方攀爬，这里虽然陡峭，但有一些缓冲地，借助冰爪和登山杖，并不太困难，但小Q说时间太晚了，天黑在冰川上行走太危险，于是放弃了爬上去的念头。现在想来，还是有些遗憾，穿行在冰 塔林 里应该是美妙的体验，而那上面的第二台阶，一定有不一样的景色。 休息之后开始返回，下坡明显比上坡滑，如果没有冰爪和登山杖，恐怕要一路摔着跤下去。回程我们走的路线与来时不同，融水和冰洞更多了。冰川融水坠入蓝色的深渊，往里面扔石块，好几秒后才听到回声。回程时天色暗得出奇地快，到达冰湖时已经接近天黑，这时候才感到小Q的谨慎是明智的。如果继续爬上那座冰瀑，那么回来就要在冰川上走大段的夜路了，既危险，也会有很大的身心压力。已看不到其他游客的踪影，估计接送游客进山的车辆也下班了。好在我们都没有太累的感觉，打算再徒步五六公里到公路。云雾已经散去，风也停了，太阳最后的余晖映照着天空，星星渐渐地显现出来，越来越多。前方出现了一些浮动的亮光，是一队藏民牵着马走来，一聊，竟然是来找我们的。路口的看门人告诉他们还有一辆车停着，他们怕出事，就进来找人了。仁龙巴冰川竟然也有了类似景区的管理机制，这是我没想到的。牵马的藏族人问我们要不要骑马，我们以为他们是好意，就让小Q去骑，而我依旧选择徒步。大约五分钟后，就回到了下车租马的地方，那些人向我们要100元骑马费，而之前完全没提到。我们问是否还可以租车出山，他们就开口要300元车费。“嫌贵？那你们自己想办法”，帐篷里一个中年男人冷笑着说。这是看我们没有灯，体能可能也透支了，乘人之危？其实，五公里路算什么，我们体力还好，完全可以走，而且我其实备着两个头灯。我从包里掏出灯，不紧不慢地装上电池，准备出发，那些人看到头灯的一刻都傻了，最后还是接受了总共100元的车费+所谓骑马费。游客多的地方，总会遇到很多这样败坏的藏族人。你满足了他们，就滋养了他们的贪婪之心，把他们往远离信仰的道路上又推了一把。即使贫穷，也不能是获取不义之财的借口，没人希望看到一个消灭了贫困却失去了灵魂的西藏。往察隅方向的下一个乡镇很远，而且不知住宿条件如何，我们决定还是先返回然乌，好好休息一晚。于是第三次来到然乌湖边的木屋，每次住到这里，似乎都会被勾起许多思绪，晚上和小Q聊了一些话题，有关青春、旅行、朋友与记忆。回首往昔，总是引起“要珍惜时间啊”的感叹，就像《死亡诗社》里的那句名言“Seize the day”。从雪域到热带一早起来，阳光明媚，天蓝得透彻。然乌湖平静地像一面镜子，倒映着秋天的森林。经过来古冰川的岔路口，才发现去来古冰川的那一天，不知何时起，竟已变成有些遥远的过去。旅行中每天接触的新事物多，仅仅十天，就足够产生了一种距离感。记忆的距离，似乎更多取决于新鲜事物的密度，而非单纯的时间长度。就像开始一段新工作、新恋情，或者搬入新居所的时候，每一天似乎都很长，几个星期就像过了很久。而一旦熟悉了，时间就加速匆匆地过去，记忆也被压缩得没有存在感。即使每天忙碌，如果缺乏新的体验，回头看也是想不起什么的。我们又回到了岗日嘎布山脉的东段，这座山脉横亘在青藏高原东南沿，是喜马拉雅山脉的延伸。最高峰是若尼峰（白日嘎），海拔6882米，在然乌湖南方。整个若尼峰山区附近有20座海拔6千米以上的独立山峰。在这段公路上，可以看见好几座6000米级雪峰，景色出乎意料地美。岗日嘎布的南方，就是低海拔的南亚丘陵与平原了，一直延展到印度洋。翻越海拔4800米的德木拉山口，沿着桑曲河谷一路南下，随着海拔降低，路边的植被也越来越茂密。昨天在仁龙巴冰川上看到的融水，也会汇集到这条桑曲河，然后汇入察隅河、布拉马普特拉河，最后到达印度洋。察隅和墨脱是我国仅有的两个位于喜马拉雅山南麓的县城，这里是一片非常奇妙的所在，在气候上，是中国降雨量最大的地方；在地貌上，是罕有人迹的亚热带原始森林，与滇西、缅北、印度东北的山地森林相连。这片地区在历史上一直处于各大文明的外缘，居民被视作野人，即使今天，这里也依然保留着遗世孤立的生活，很少进入人们的视野。极低的知名度、不便的山地交通，使得这片广袤地区得以保存着非常原始的面貌，充满了神秘感。但因为政治因素，印度占领的藏南地区和几个东北邦都 不允许中国人进入，缅甸北部局势也很不稳定，有很多外国人的禁区。我们只能在察隅、墨脱，以及云南的独龙江、片马等地，一瞥这片处女地的风貌。这里的民族文化也与西藏腹地很不一样，察隅的僜人和墨脱的珞巴人，无论哪方面都更像云南西北 部的其他少数民族（怒族、傈僳族、独龙族、纳西族等）。僜人和珞巴人的大部分人口都生活在印度占领的藏南地区，也和印度东北邦、缅北的少数民族有很多相似点。因为这些原因，察隅和墨脱，就成了西藏境内极其“另类”的存在，从西藏腹地去那里，会体验到自然景观和人文风俗的大幅变化，感受到站在另一个世界大门前的奇妙。察隅县城的海拔只有2300米，这里距离南面的 缅甸 边境，最近只有十多公里。缅甸和东南亚的最高峰——海拔5880米的开卡博峰就在南方不远处，只是公路和县城都在狭窄的河谷底部，所以看不到。沿着察隅河边的公路继续往下游行驶，五十多公里后就是察隅河与贡日嘎布河的交汇处，这里的桥头有一个边防岗亭，过桥是一个三岔路口，往南十几公里就是中印实控边界，岗亭的警察说那个方向禁止通行，只允许往北去下察隅镇。山谷的远处就是印控藏南地区了。以前到下察隅，要在察隅县公安局办专门的手续，现在只需要到这里的岗亭登记，出示身份证和边防证就可以。这里的海拔降到了1400米，从德木拉山口下来，半天时间降低了3400米的高度！从雪山之间穿越到了热带田园。岗亭旁的小丘上是郁郁葱葱的丛林，凤尾竹摇曳着曼妙的身姿，林中传出昆虫的鸣叫声，有种到了泰国或缅甸的感觉。在去下察隅的路上左转，穿过一片密林中的山路，就到了山坡上的沙琼村，村口有一个挂着“僜人部落”牌子的山门。僜人，也叫僜巴人，以前是丛林中的原始部落，大部分在印度占领的藏南地区，在那里叫作“Mishmi”人。在我国因为人口太少，只有一千多人，未被认作一个少数民族。不过，他们却是这片土地上真正的“原住民”。僜人的文化习俗与珞巴族、独龙族很像，都曾是丛林中的狩猎部落，住在简易的木屋中，拥有类似的生活方式，信仰原始的万物有灵论和巫术。不过，这一切在沙琼村已成为历史。这里现在完全是一片“新村”，整齐划一的新房屋，干净的水泥道路，穿着现代服装的村民，看不出多少民族特色，想到这里寻找原始部落的踪迹，恐怕是要失望的。在纪录片《丹巴河谷竹叶刀》里，还可以看见藏南地区米什米人的传统样貌。片中的人们并不愿改变祖先的生活方式，或者只愿意接纳一些“让生活更便捷”的现代成果。然而，哪些该接纳，哪些不该，也许才是真正的现实问题所在。下察隅镇的居民大多不像藏族，气质明显不同。路上有很多摩托车，小伙子载着姑娘。夏天的时候，姑娘穿一身长裙和拖鞋，配上周围的环境，那画风就完全像在东南亚了。本想去上察隅看看有没有更原生态的村落，但天色已晚，只能返回察隅县城。行程只剩下四天，明天必须走丙察察回云南了。漫漫征途今天将面临全程最具挑战的路段，天刚亮就起床，吃饱饭，加足油，向丙察察进发。清晨的察隅。在察隅往北十几公里的地方转入丙察察线，路面立刻变成了遍布坑洼的土路，烂路到来之快出乎意料。丙察察，连个充门面的开头都没有。遍地的“炮弹坑”，难以躲避。对于我们的昂科拉来说，只能用30马左右的速度慢慢往上挪，否则不出十分钟，车就会震到报废。好不容易开了半天才走了几公里，而此后的250多公里路都将如此，此时的感觉，就像用几K的网速下载几个G的文件，看着仿佛静止的进度条那样绝望。好在有时候炮弹坑比较浅，提速到50马，车子会“飞”过那些浅坑，反而不太震，但要随时刹车，避开深坑或大石块，要不然飞出去的就是你了。早晨阳光下的森林很美，云杉上挂着的松萝金光闪闪。土路在山林间盘旋向上，攀爬到伯舒拉岭的高处，越过4700米的益秀拉山口，接着是4500米的昌拉垭口。这里比318/219国道更偏远，大部分地方是无人居住的荒野，景色非常纯净。隐藏在山谷中的目若村是沿途少数有人居住的地方，可以提供食宿补给。过了目若村，开始攀爬最后一个山口。往前看，公路不断折叠向上，远方高处耸立着一座石雕似的山崖，那便是伯舒拉岭的主脊所在了。开到山崖之下，以为到山口了，惊讶地发现公路还要一直通到石壁的高处，真是一条通天的路。石壁上都是风化的碎石，寸草不生，犹如外星表面。雄伟的伯舒拉岭。越过石壁，就是雄珠拉垭口，伯舒拉岭东面的景色展现在眼前。以前这个山口叫齐马拉，不知为什么改了名字。山口往下一点的位置，可以看到木孔雪山，从前方嶙峋的岩石山峰后探出头来，通体洁白，格外醒目，像是《魔戒》中的画面。这里也能看见梅里雪山（卡瓦格博）的西北壁，此刻那个方向被云挡着，不过因为距离远，即使能看见也很小。沿着公路向下，又进入了林区。五年前进藏，在封山期走丙察察，到这里因为积雪太深，只能返回。狭窄无护栏的冰雪下坡路非常危险，车子不断地打滑侧移，防滑链损坏了，危险的地方，只能在冰雪上用脱困板一段一段地移动，三人奋战了好几个小时，直到天黑才下山。察察线从那时候起，就成了一个未竟的目标。我还清晰地记得那个折返点的画面，森林中，没有车辙的积雪山路消失在上坡的转角，后面的风景一直存在于我的想象中。这次算是圆了一个梦。路似乎已被修缮拓宽过，危险的地方加了护墩，与以前不一样了，我并没找到当年折返的位置，它应该在某个时间，被不经意地路过了。从这里到怒江峡谷，是风景绝美的一段，四十多公里路都在山谷的原始森林里穿行，没有人烟。清澈的雪山融水伴随着一路，树林外可以看到高耸的裸石山峰。有些地方，树木幽深晦暗，仿佛随时会从两边杀出什么精灵妖怪。海拔一路降到1800米，进入怒江峡谷，地貌再次变成了裸露的山岩，与邦达72拐附近一样。这里开始到丙中洛，都在怒江边的傍山路行驶，是落石高发区，比之前的路途更危险。在一个转角处能看见梅里太子十三峰的雪山，但不是主峰卡瓦格博。为了看到期望中的卡瓦格博西侧，我们转去了察左线，试图到堂堆腊卡山口附近寻找可以观看的位置。但没想到在山下看起来并不高的堂堆腊卡，实际上竟有一千五百米的高差，而且路窄弯多，没有护栏，难度比丙察察更甚，奇怪的是五年前走察左线时并没有感觉那么难。到达堂堆腊卡时天色已暗，山口往前是去左贡的路，往右有一条看似只能徒步或通行摩托车的林中小路，卫星地图上这条路通往一个海拔4500多米的山峰，那里看卡瓦格博西壁是绝佳的角度，只是这条路，单从地图上看，就知道极为险峻，我们的车子是绝不敢挑战的。后来才知道这就是去最近很火的甲应村的路，这条路只有专业越野车才能走。下山回到怒江边，经过夜晚的察瓦龙，宽阔的街道边都是新的宾馆饭店，灯光招牌争奇斗艳，早已不是五年前那个破破烂烂、满是修车铺的察瓦龙了。突然有点怀念那个小小破破的镇子，更有远在天边的感觉。因为行程紧迫，我们决定继续前行到丙中洛再住下。夜里的丙察线车辆很少，刚出察瓦龙，一辆对向过来的陆巡招呼我们停下，开车的大哥好意提醒我们，前面的大流沙正在落石，要小心。然而，晚上你根本看不到上方崖壁的情况，甚至不知道大流沙在哪。好在这天风力很小，落石的概率不大。我一边吃着小Q喂的各种零食饮料，一边在狭窄坑洼的土路上慢慢行驶。今天已经连续开了200多公里烂路，翻越了四个山口，几乎没有休息，中饭与晚饭也没有吃。支撑我的，完全是美丽的风景。经过一段塌方区之后，回头看卫星地图，才发现那里就是大流沙的所在。车灯照亮的地方之外，都是一片漆黑，怒江在下面的谷底咆哮着，可惜无法再看到这丙察线壮阔的景色了。不知何时开始，路边的植被多了起来，四周响起了漫山遍野的虫鸣声，空气似乎也湿润了不少。路边的小商店是纯木头的房屋，像极了纪录片《德拉姆》里的场景。头顶是满天繁星。经过滇藏界之后，路面就变成了柏油，五年前来时，云南段的丙察线也还都是土路。深夜到达秋那桶村，完成了这一天漫长的征途，把车停在山坡上那个熟悉的篮球场，一旁就是夜色中的秋那桶教堂，对照以前的照片，发现教堂已重建。还是更喜欢从前那个未加修饰的老教堂，就像这座村子一样质朴，隐藏在天边的怒江峡谷中。依旧住在篮球场边上的那个客栈，已是第三次来了，客栈的主人似乎也换过。半敞开式的大厅有点像 东南亚 风格，沙发后面就是院子里的亚热带植物，伴随着满山的虫鸣声，提醒你已到了另一种气候区域的边缘。房间里有一本当地政府编撰的书《怒的家园》，内容很不错，全面展现了贡山县的风景和怒族风貌，可惜回来后在网上无法找到。山乡丙中洛第二天早晨山间弥漫着薄雾，客栈对面的山峰绿意浓密，山上的虫子们在鸣叫，像是回到了夏天。和察隅一样，贡山也在中缅印原始林区，从这里往西越过高黎贡山，就是被文明遗忘的世界——缅北野人山了。云雾渐开，阳光撒下来，照在客栈的每个角落，创造出美丽的光影。在秋那桶村里漫步，这里还是那个安静的远方小村。并没有多少游客，也没有商业化。只是村子本身有了一些变化，除了重建的教堂，还多了不少现代化设施，很多人家的传统木板窗，改成了铝合金窗。村民的生活质量改善了，但质朴的感觉也在这些细节变化里，一点点褪色着。沿着新修的宽阔马路往丙中洛驶去，跨过怒江时，下方的江面上有两座老桥，仔细一看，正是新老朝红桥。老朝红桥修建于上世纪60年代，桥头还保留着那个时代的题字，在2004年田壮壮导演的纪录片《德拉姆》（也叫《最后的马帮》）里，它是这里唯一的桥梁，马帮从它的木头桥面上跨过怒江。新朝红桥与丙察公路同时修建，在《德拉姆》拍摄后不久完工，可以单向通行汽车。在我前两次来时，都从新朝红桥上驶过。然而这次来，新朝红桥也已退休。一座更大的双车道公路桥在高处横跨怒江，连接着宽阔的新马路。三桥同框的画面映照着时代的变迁，也折射出加速发展的世界。类似的故事在中国无数地方上演着。老桥们已完成了各自的历史使命，任凭秋草和蛛网在其上生长。与几年前的照片对比，老朝红桥上的木头更少了，不出几年，可能就只剩下钢索了。江对岸悬崖上，是一段茶马古道上的挂壁路，十分险要，《德拉姆》中的马帮就曾从上面走过。江水还在奔流，马帮的吆喝声却在关于怒江的记忆中渐行渐远，就像过去的岁月一样。继续前往重丁村，可惜重丁教堂因为疫情关闭了，看不见了那座童话一般美丽的建筑。《德拉姆》片头的丁大妈家租给了单位办公，一旁小店的人说丁大妈身体不太好，正在县里养病。《德拉姆》拍摄于2004年，是我学生时代的记忆。对于当年的我来说，镜头里的世界就像天边一样遥远而神奇。影片以马帮的脚步为线索，拍摄了不同年龄、身份的当地人生活。那种沉静、质朴、悠远的基调，未被现代文明染指的天地，深深让我着迷，印刻在青春的记忆中。如今，片中的一些人也许已经不在了，当年的年轻人也都步入了中年，而这一片天地，也发生了不小的变化。2014年我第一次来时，还能体会到类似于片中的氛围，沉浸在年少时憧憬的感觉里。然而这一次，这种感觉却少了许多，就像在秋那桶一样，众多的变化积累着，潜移默化地改变了整体的感受。宽阔的新公路纵贯整个怒江峡谷，取代了原先蜿蜒于村落间的小马路；许多新建筑矗立在了视线中；更多的车辆和现代设施……这一切都冲散了原先的那种氛围。即使某些地方还依旧，但整体的气场已经大不相同。普化寺位于山坡上，面对着怒江峡谷，背靠着嘎娃嘎普雪山。穿过坝子上的稻田，就是这座安静的藏传佛教小寺庙，记得当年拍过一张照片，低矮的土墙外是凤尾竹，后面则是远方缥缈的层层雪山。五年后，这里已变得富丽堂皇。高高的外墙，崭新的建筑，那座古朴优雅的老佛殿旁边，建起了一座巨大的新建筑，几乎要贴上了佛殿的飞檐，使后者失去了灵动飘逸的意蕴。丙中洛这样的地方，正与我们生活的世界变得越来越像，也就没有了太多专程前来的理由。它变成了一个只存于记忆中的符号，装载着我年少时的情怀和梦想。又见梅里往东走上德贡公路，跨越怒江和澜沧江之间的分水岭——怒山，也就是梅里雪山向南的延伸。这里原始荒凉，地势险峻，据说公路修了十多年，通车后也是经常因为灾害中断。但这是贡山-德钦之间唯一的捷径，否则就要往南多绕行一千公里，这就是横断山区路况的真实写照。之前查阅资料，德贡公路虽然险峻，不过是柏油路，于是想总比丙察察容易吧，然而，很快就发现事实并非如此。因为修路破坏了原本山坡的平衡，大片的山体发生了滑坡，坍塌下来冲坏了公路，柏油路的比例只剩下六七成左右，而且到处是开裂的路面、崩塌的路基，很多灾害路段的难度在丙察察上都很少见！过了孔雀山垭口后，进入德钦境内的后半段，路况好了许多。傍晚时赶到了飞来寺，看到了梅里雪山。梅里雪山主峰卡瓦格博的身躯有一种近乎完美的和谐感，每一笔线条都恰到好处，端庄、雍容、壮美又不失俊秀。吃一顿菌菇土鸡火锅，补一下连日赶路的身躯。高远的天空下，卡瓦格博依然矗立在那里，这是2002年《秋色向南》写过的山，2004年《转山》作者路过的山， 2007年你的朋友看过的山，2011年《转山》电影拍过的山，也是2014年的冬天你见到的山。在不同的时间里，它以不同的方式与你相遇，成为了那个人生阶段记忆的一部分。“在生命的路途中，你会发现，这些竟都只是路过，而无所谓完成。那未来将一直未来下去，这种未完成的情绪，便是生命的意义。” ——纪录片《转山之残酷青春》

们还对原本树干上的树疤、树瘤、创伤进行了美化。这里的「树画」充满了浓郁的四川特色。当我看到火锅底料4个字的时候，直接笑出了声。出土于金沙的太阳神鸟图也出现在了「树画」上。四川元素在这里随处可见。例如：麻将儿子表示，二荆条是真的辣。仔细看这些画，你能看到“略腹黑”的一面 。外卖小

前言提到舟山，很多人想到的，无非是海天佛国普陀山，碧海金沙桃花岛，金庸笔下桃花岛，还有最近大热的东极岛、嵊泗列岛。很多人来舟山，是看海，吃海鲜，拜佛的，走的也无非是那么几个在舟山土著们从小学开始就春游、秋游玩腻的地方。真正的舟山人，平时当然不会选择景点类地方玩，免费又好玩才是王道

可以免去等位。这个价格我们三个人都点得到，人多更是么问题啦~黄鳝啫啫煲☆☆☆☆啫啫系列是惠食佳的招牌吧~香这个字，臣妾都说得倦了哈哈~金沙黑松露煲仔饭☆☆☆红烧乳鸽☆☆☆☆☆惠食佳的乳鸽有两个比较特别的地方。一是大，可能选的是乳鸽皇，肉感丰厚。二是卤的味道非常足，调味有深度。如果

走，老司机发车去云南！上首页啦，感谢大秘书翻牌推荐其他几篇游记：二星精华，2.4万字+300美图，带着孕妇逛日本关西https://bbs.qyer.com/thread-3395351-1.html首页推荐二星精华，四万字+400美图，缅甸走心之旅https://bbs.qyer.com/thread-3139533-1.html首页推荐二星精华，自驾 云南 ，徒步 雨崩 & 虎跳峡https://bbs.qyer.com/thread-3147036-1.html首页推荐二星精华，四位摄影师自驾甘南 ，徒步年保玉则，（300+美图+2万字超详细甘南自驾指南）https://bbs.qyer.com/thread-3147036-1.html首页推荐二星精华，300+美图+2.5万字，巴厘岛旅行婚礼https://bbs.qyer.com/thread-3190658-1.html首页推荐一星精华，1.8万字+350美图，北疆行摄大环线https://bbs.qyer.com/thread-3216194-1.html首页推荐一星精华，360精美大图+2.6万字，泰北漫游指南https://bbs.qyer.com/thread-3238970-1.html首页推荐一星精华，320美图+2万字，川西自驾游玩指南https://bbs.qyer.com/thread-3401906-1.html将时间倒回到17年9月初，长假即将来临却不知该如何渡过的我像每日一样进行着两点一线的生活，此时，小伙伴提出了准备去 云南 的想法，看到这条消息小心脏不由得激动了一下， 云南 ，苍山洱海，风花雪月，往山里跑得太频繁也该换换口味了......可惜你想的太简单了，仔细看看，人家要去的是 雨崩 ， 雨崩 ，地狱 雨崩 ，额， 雨崩 也挺不错的，你注定是往山里跑的人糙汉，小清新的世界不适合你，决定了就准备订机票吧......可惜你想得太简单了，仔细看看，人家说的是开车去！ 什么,从 沈阳 开车去 云南 ...难道不是需要一周吗...太慢了，据高德地图显示，从 沈阳 直达飞来寺不足4000KM，48小时内必到......对于一群疯狂的人来说计划到决定只需要几分钟，可这个节奏看起来有些夸张，下车还来得及吗。。。既然入了伙就没有回头路，结合多方面因素最后决定一路高速到 四川 ，再川藏-滇藏直奔飞来寺，本意是多看风景，结果发现虽然有三名老司机， 但是架不住全程疲劳驾驶严重影响精力，原计划不眠不休昼夜不停一路狂奔最终还是人困马乏忍无可忍，中途在 理塘 休息了一晚，快到飞来寺车子终于不堪 滇藏线 的重负上演了雨夜山路爆胎惊魂，好在有惊无险，回忆满满，以下为全部行程D1-3： 沈阳 —— 四川 界（26h）—— 康定 （39h）—— 理塘 （48h住宿）理塘 ——飞来寺（13h）D4-7： 雨崩 徒步D8：飞来寺—— 香格里拉 （疯狂三人组分道扬镳，北上 稻城 ）D9： 香格里拉 —— 虎跳峡 —— 丽江D10： 丽江 —— 沈阳整装粗发！ 12小时17小时26小时 34小时从 沈阳 到 西藏 ，真的只需要两天两夜 3800KM,抵达云南左手天堂，右手雨崩关于 雨崩 ，还是要提一嘴，最早听到 雨崩 这个名字一度以为是在某连年阴雨不见天日的地方，然而就像 葫芦岛 没有葫芦， 鲅鱼圈 没有鲅鱼， 雨崩 也并不是连年下雨，倒是雪山冰川比比皆是，可能“雪崩”“冰崩”太不吉利，当地人不喜欢这么叫...近几年随着驴友的开发，“左手天堂，右手 雨崩 ”“不去天堂，就去 雨崩 ”的宣传已经烂大街。我并不喜欢给某一个地方标签化，“没调查过就没有发言权”是我秉持的真理，所以在出发前我对 雨崩 的印象无外乎一条稍显艰苦的徒步路线，风景嘛，所见即所得呗~经过几天的亲身经历，我认为如果用天堂来形容 雨崩 有些言过其实，一个隐逸的世外 桃源 ，也许更适合 雨崩 。如果你想来这里，不要把这里想的很美好，因为可能你付出一天的辛苦徒步数公里弄得满身泥水所看到的景色并不出彩，如果在不凑巧碰上下雨天，那么 雨崩 完全就变成了地狱 雨崩 ，总之， 期望值要适度，才会有惊喜徒步 雨崩 ，比较成熟的线路有以下几条：1、西当温泉进 雨崩 (E-F)2、上 雨崩 ——冰湖(F-G-H)3、下 雨崩 ——神瀑(I-J)4、下 雨崩 ——尼农峡谷——西当温泉(I-E)此外，还有一条自虐级线路：下 雨崩 往返神湖前四条线路可以说是比较成熟的，难度较低，其中主要的考验就是对体力的考验，危险系数不大。而 雨崩 到神湖一直被描述的危险系数很高，据说是一条会走断腿的路，海拔的爬升也直逼5000米，加之无数驴友添油加醋的描述弄得好像都市传说一样，我们此行由于时间关系并没有前往，有条件的朋友们可以去挑战一下哦~温馨提示：徒步时不需要带太多食品，每条路线都有补给站，虽然价格略贵但比起负重的痛苦来说算不了什么~飞来寺进 雨崩 &尼农出 雨崩 可以直接在当地拼车，价钱还算合理，大件行李就寄存在飞来寺吧，如果你打算重装自虐的话可以无视【转山D1】西当温泉→南争垭口→上雨崩【今日行程】：西当温泉（2645m）→南争垭口（3729m）→上 雨崩 （3226m）西当进 雨崩 ，全程共计9.4KM，历时五个半小时，前6KM是无尽上坡模式，海拔净提升约1100m，强度略大而且基本没有风景可言，就是在山里沿着土路不停地走。抵达最高点南争垭口后可以看到缅茨姆、吉娃仁安等几座雪山，算是进 雨崩 路上唯一的风景。全程共经过3个可购买食物和饮料的补给站，食物不必带太多，负重上坡会令你分分钟想死飞来寺距 雨崩 景区大门约1小时车程，注意哦，这里并不是徒步的起点，大门距离真正的起点西当温泉还有段距离呢整个 梅里雪山 景区由 雨崩 村、明永村、雾浓顶、飞来寺组成， 雨崩 只是其中之一，不足70元还不限时间的门票堪称业界良心，如果这几大景区都想去的话可以买套票景区大门到西当村一路飞沙走石，山谷间 澜沧江 奔流而过，极高的落差造成了这里多变的气候与复杂的地质结构正午时分，疯狂小队整装出发，西当温泉海拔2450米，位于 梅里雪山 内转经的路上，也是游人进 雨崩徒步的开始。从这里开始，徒步一路攀升到3700米的南宗垭口，再下山到达 雨崩 上村，完成转山第一步（进 雨崩 ）中午12：30，雄赳赳气昂昂，背起行囊动身上路！其实刚开始徒步的一段是体感最累的，因为人体还没有适应高强度的登山活动和高海拔稀薄的空气，而进 雨崩 的路也略显欺生，从出发就一直维持着较大的坡度攀升，而我们每个人的负重都不轻，这让小分队刚一出发就气喘吁吁叫苦不迭，前半小时走走停停，体力消耗极大途中不断经过骡马，它们在此的意义类似于taxi，体力不支者可乘骡马进山，从爱惜动物的角度出发还是不建议骑乘骡马，毕竟它们也会疲惫，这一点在更加重视保护动物的外国人身上更加明显，大部分的外国人都是背着全部行囊，用双腿丈量土地，也可能是他们体力好吧...一路高强度 自驾 过来，体力恢复本就不足，小伙伴终于不堪重负拦停了骡马，将我们的背包先行运进山，虽是半路但价钱可丝毫不变，两个背包等于一个成年人，也当给骡子减减负吧...途经的第一个休息站，在这个时间段大部分游人都是下山的，碰到一个上山的还都很惊奇前几 天山 里一直在下雨，许多路段泥泞不堪，泥巴混合着动物粪便惨不忍睹，只能屏住呼吸加速通过，据说昨日去冰湖的游人们都摔成了泥人，其实我们还算幸运的轻装上阵步子快了许多，个人觉得徒步的关键是找到属于自己的节奏，身体适应了节奏以后会越走越轻松风靡网络的泡面小屋，也就是第二个休息站货真价实的原皮原毛，看得出是什么动物吗昔日的泡面墙已被撤除了许多，新的墙还在慢慢积累老板看我饶有兴致地看这几片腊肉，还问我要不要尝一块哈哈休息片刻继续上路，由于出发不久后走得稍快的我渐渐与队友们拉开了距离，所以大部分时间都是自己在树林里穿行，一路上除了自己的脚步声，便是鸟鸣午后的阳光穿透树林，光芒耀眼走着走着，眼前似乎平坦了，别高兴先，这是南争第一垭口，还没到南争垭口继续走继续走，当你看到经幡铺满路面的时候，恭喜你，你已经到达今日最高点——南争垭口了。过了这里，基本都是下坡的路了，基本没有泥泞路段，但沙石路段增多。相信你经历了这一路的酸爽，宁愿泥泞多一些也不想爬坡了3729，并没有多高，可一千米的落差属实给初来乍到的人们一个下马威平路尽头附近还会看到敬香台，上面写着“藏民煨桑供奉山神。藏族民间认为山神喜食香郁的桑烟。煨桑时向山神祈祷保佑平 安吉 祥。”虐人的6KM结束，可以欣赏欣赏风景了拐下垭口，神女峰缅茨姆露出了俏丽的面容看到梅里群峰一字排开，所有的疲惫都烟消云散线条优美的缅茨姆峰，意为大海神女，位于卡瓦格博峰南侧。传说中，此峰为卡瓦格博峰之妻。卡瓦格博随格萨王远征恶罗海国，恶罗海国想蒙蔽他们，将面茨姆假意许配给卡瓦格博，不料卡瓦格博与面茨姆互相倾心，永不分离每一处路牌上都有着一个传说徒步的最大乐趣莫过于这种“柳暗花明又一村'的感觉,如果是乘车来此，那么这里仅仅是一处拍照留念之地，但是用双脚步行至此，感觉就截然不同了一路下行不远就来到了最后一个休息平台，先行一步的背包早已在这里等待着我们，在这里要收取5元环境保护费，这个5块钱的票据相当于5元钱代金券，当天把它给客栈，客栈可以直接给你优惠5元或返现5元拿到背包，换上长焦，驻足片刻，等待日落这个角度正对神女峰，山的另一侧已经染上了金色日照 金山 ，可惜方向不是很正西乌巴蒙峰壮观的大冰川，看似平静其实暗藏杀机继续下行，下 雨崩 村映入了眼帘我们居住的客栈位于上 雨崩 与下 雨崩 之间的高处，可以纵观整个下 雨崩 村，下 雨崩 村位于 梅里雪山 东麓，四面群山簇拥，地理环境独特，至今无公路可通，堪称现实版的桃花源下山速度过快，抵达客栈时已经有些腿软，别看客栈外边破破烂烂，里边环境其实还不错如何缓解肉体的疲劳，洗个热水澡加上一顿狼吞虎咽，百治百灵酒足饭饱在窗台是拍了一张星空，本是无意之举没想到居然拍出了银河，要知道今天上有一轮圆月当空，下有大量光污染，这么差的环境也能拍出银河也是头一遭，这也侧面说明了 雨崩 村的星空不是一般的好，倘若天时地利人和都占尽，必然拍出星空大片【转山D2】上雨崩→冰湖→上雨崩【今日行程】 上 雨崩 （3226m）→笑农大本营（3608m）→冰湖（3800m）→上 雨崩 （3226m）冰湖往返全程约12KM，全程用时9小时，全程只有大本营1个补给站，强度较之进 雨崩 有过之而无不及，笑农垭口之前的前半程主要在原始森林里穿行，道路湿滑泥泞，最好按照指定路线行走，如果没有路牌可以靠垃圾桶辨认方向，随意走野路很容易迷路哦，过笑农垭口后以平路和缓坡为主，最大的挑战是笑农大本营到冰湖的一段上坡，坡度大到变态。途中部分路段可骑马，但需要提前从村子预定才行，而且许多险峻陡峭路段需要下来自己走，这种路段还很多......清晨起来推开窗，看着窗外的缅茨姆被初升的旭日染成了金色，立即拿出相机搬来长椅静静欣赏，这种开门见山的安闲是很多人追求的生活状态。不过于我而言，如果一天什么都不干，就这么推开窗看风景，还是太无趣了，所以比起苍山洱海来说，崇山峻岭可能更适合我这种喜欢自虐的人吧雪山下伫立着安静的小村庄，这里的村民祖祖辈辈在这里日出而作日落而息，过着近似与世隔绝的生活，要不是近些年无数慕名而来的游人，可能这里还是保留着原始的状态奶奶喂了两只鸡呀 大母鸡和大公鸡呀一只白天忙下蛋呀 一只清早呜呜啼呀今天天气超级好，吃毕早饭，向冰湖进发！由于杨杨两口子昨日太过劳累，今日前往冰湖仅剩我和小胡兄弟由于我们住的地方并不在上 雨崩 ，所以路上要先经过上 雨崩 村，上 雨崩 顾名思义，在下 雨崩 的上边...由于更接近常规意义的徒步入口，上 雨崩 要比下 雨崩 建设得现代化一些，而徒步的起点就在村子的最里边在藏地，散养的藏香猪随处可见，嗯，挺好吃的徒步去冰湖一般需要一整天时间，平日里这条线路就比藏民朝圣的神瀑线要难走许多（通常意义上的梅里内转只包括进 雨崩 、去神瀑、出 雨崩 ），冰湖线算是一条额外的旅游线路，除了游人以外藏民一般也不会到此这株稀奇古怪的紫色大鸡柳是什么东东，有木有人晓得徒步刚开始一段道路平坦，风和日丽，由于我们出来稍晚一些，一路上都没遇到几个人，走走停停，完全当作了游园会穿过沙棘林就进入了森林中，路也慢慢变得泥泞起来五彩经幡上面都印有佛经，在信奉藏传佛教的人们看来，随风而舞的经幡飘动一下，就是诵经一次，在不停地向神传达人的愿望，祈求神的庇佑。这样，经幡便成为连接神与人的纽带。风幡所在即意味着神灵所在，也意味着人们对神灵的祈求所在随着足迹的不断深入，路上的标识也越来越少，潮湿的空气中透着植物的清新味道，良好的生态环境造就了这里丰富的生物链倒伏的巨 大树 干上长满了青苔和野蘑菇，不要嘴馋偷吃哦，小心有毒这种烂路会逼死洁癖小清新吧在森林里很容易迷失时间感和空间感，感觉走了很远，其实才走了不到两公里以笑隆曲河分界，平坦路段消失，取而代之是四五十度的酸爽上坡路，are you ready?笑隆曲河发源自 梅里雪山 冰川 融水 ，水质清冽，冰凉刺骨手持无滤镜慢门的极限，这张照片我将它命名为“去屑就用海飞丝”河边逗留片刻，起身翻山越岭，登山杖在今天发挥出了120分的作用树林中最常见的生物非小松鼠莫属，胆子大得很，一点也不畏惧人类海拔不断爬升，时间流逝的无比缓慢不知道走了多久，眼前忽然出现了经幡，笑农垭口到了，不过这仅仅只是一个地标，并没到海拔最高点哦翻过垭口有一观景台，这也是冰湖穿越全程唯一一个观景台，吉娃仁安峰近在咫尺吉娃仁安峰，也称五方佛峰，五冠峰，位于面茨姆峰北侧并与之相连。海拔5470.5米，范围约10平方公里，终年积雪，吉娃仁安 五峰 并联的独特造型，完全颠覆了我们对山峰的印象，令人过目难忘雪线附近巨大的冰川令人望而生畏，冰川 融水 形成数条瀑布，汇聚而下形成河流图中平坦开阔地带便是笑农大本营，仔细辨认可以看见小木屋放眼望去，放佛置身于画中翻下一道极为险峻的陡坡，再一次来到了笑隆曲河边，上游的河水更加冰冷刺骨过河不久，便抵达笑农大本营，笑农大本营，由中日联合登山队于1991年修建。当年登山队从这里出发，向主峰卡瓦格博发起挑战。在藏人眼里， 梅里雪山 是神圣不可侵犯的圣灵之山，只可顶礼膜拜，岂可肆意征服。最终的结局，便是登山史上最惨烈的山难，17名登山队员也永远的与神山相伴，只剩下这残败的大本营，警示着过往的背包客，面对大自然，永远保留一分敬畏大本营现在成为天然牧场，几座简易的木棚负责提供补给和住宿，大部分游人选择在此略加休息，吃些干粮补充一下体力，再向冰湖发起最后的冲刺由于地势开阔，雪山、冰瀑布、高山牧场、木阑珊、溪流、马匹，还有蓝天和白云等组成的绚丽多彩画面可以尽收眼底从大本营出发，沿着笑隆曲河逆流而上，沿着狭窄陡峭的小路一路攀升，约一小时可达冰湖翻过前边这座小山就是冰湖所在，这座小山也是此行最难攻克的一道关，超过70°的碎石陡坡路，咬牙上吧终于站到山顶，眼前再无任何阻碍， 雨崩 之心——冰湖就静静躺在你的眼前，其实冰湖的颜值在识湖无数的我眼中只能算是一般，历尽千辛万苦看到的景色有没有令你失望呢？对我而言并没有，一路走来的所见早已值回付出的辛苦了雨崩 冰湖是 梅里雪山 冰川融化的雪水汇集而成形成的深绿的海子，是笑隆曲河的源头，也是 雨崩 村的主要水源站在冰湖旁边的小山坡上，碧绿的湖水倒映着蓝天白云，周围是连绵的白色雪峰。沿着山坡一路走到湖边，阳光刺眼，湖水安静得像一块玉石，宠辱不惊由于冰湖是冰川 融水 所形成的，这里会时常有雪崩发生，所以不要贸然接近冰湖冰川 融水 处哦，也不要觉得好玩去攀爬冰川，这种雪线之下的冰川十分不稳定，微小的外力可能就会导致冰崩无数条瀑布汇聚成河流，发出雷鸣般的波涛声纠正下照片视角问题带来的误差：1.远处的冰盖足有三层楼高2.眼前的河流足有3米宽请自行判断瀑布的落差在此静静坐了一会放空自己，临走前手持接了一张冰湖的全景，午后阳光太强，照片严重过曝。小胡兄弟未下到湖边，歇息片刻便先行回程，所以回 雨崩 的一路基本是独自一人行走，离开冰湖已经四点多钟，眼见树林里光线越来越暗，便加快脚步一路低头前行，许多路段觉得十分陌生，中途走了岔路险些迷路，虽然回程基本一路下坡，但走起来也并不省力，几个滑梯一般的陡坡至今想起都是心有余悸，能全身而退也算老天眷顾，一路收起了相机全速前进，步履如飞，仅用了两个小时就走到了起点，然后，在村子里竟然迷路了...在村子里找客栈找到崩溃...真是醉了回到客栈已经接近7点钟，酸爽的一天以一顿土鸡火锅收尾再好不过了，要吐槽的是，这里的鸡每日在田间地头奔跑嬉戏，练就了一身肌肉武艺，吃到嘴里肉硬的一比【转山D3】上雨崩→下雨崩→神瀑→下雨崩【今日行程】上 雨崩 （3226m）→下 雨崩 （3100m）→神瀑（3657m）→下 雨崩 （3100m）神瀑是当地村民心中的圣地，也是传统意义上梅里内转山的终点，从下 雨崩 村往返神瀑全程12KM，经过前两天的历练，神瀑之行变得无比容易，全程仅有1个补给站，平均耗时约4~6小时，由于相对轻松，许多驴友选择早早出发，朝圣神瀑之后直接从尼农出 雨崩 ，不过这样会稍累一些，也少了许多乐趣，还是建议用一天时间进行神瀑路线清晨起床在院中闲逛，发现了不得了的植物，你认识吗？吃过早饭后前往下 雨崩 ，通往下 雨崩 的桥起了个霸气外露的名字——寒冰地狱桥，据说“因桥下河水湍急，阴森恐怖而得此名。咆哮的河流声，唱颂着莲花生大士的心咒“…………”过桥时，只要一心发愿，就能化解来世转世到寒冰地狱之苦.........”又是一株神奇的植物，这个石榴辣椒茄子果谁给我介绍下半小时出头便到达下 雨崩 村，下 雨崩 村是通往藏民们的朝圣圣地——神瀑和进出尼农的枢纽和驿站，甚至形成了骡马交通运输站，有不少藏民从尼农进下 雨崩 前往神瀑朝圣，贴一张国庆期间（上）下 雨崩 前往各地的骡马价格表给各位参考前几日在上 雨崩 无数次俯瞰到这个小寺庙，今天终于来到你面前如果把地域特征强烈的寺庙换成欧式小木屋，说这里是 瑞士 也没人会不相信吧换上长焦，云雾缭绕的女神峰无比俏丽前往神瀑的路其实和冰湖很相似，甚至地貌变化的节点都很同步，只不过强度降低了许多，相当于一个小号的冰湖路线和昨天一样，走走停停的前半程可当作游园会过了大门紧闭的寺庙就渐渐进入树林中，从我们徒步进入 雨崩 起天气一直很棒，也算上天眷顾，而国庆前几天来此的驴友们都被阴雨折磨的狼狈不堪树林里生机盎然，这个粉红色的小蘑菇看着萌萌哒，不过老师说颜色鲜艳的蘑菇都有毒哦去神瀑的路旁遍布着经幡，时不时会看到刚刚朝圣回来的藏民们，走得飞快，神态自如沿着小路走到 雨崩 河边，河滩伫立着无数座玛尼堆，最高的足有一米多高接着走前方是一大片 云南 杉树林，主要以 云南 铁杉为主，混生树种有 云南 红豆杉、 澜沧 黄杉、 云南 黄果冷杉、红桦等。 云南 红豆杉为国家一级保护珍稀植物，其所含紫杉醇有抗癌作用， 澜沧 黄杉为国家二级保护植物阳光洒在经幡上，显得仙气十足途中路牌记载的无数传说大部分是通过转山的藏人流传至今，其实藏人转山的习俗源自雍仲苯教，藏民们许许多多的习俗和生活方式也都是古象雄时代所留传下来的, 比如 藏族同胞的婚丧嫁娶、天文历算、医学文学、歌舞绘画等等在某种程度上也仍沿袭着苯教的传统观世音圣水，“海拔3233m，此溪流乃观世音 菩萨 加持之神水，饮用能使人们解脱一切苦难“，真这么有效就好啦在树林中不知走了多久，豁然开朗之时，巍峨的大雪山已近在咫尺行至此处有一观景台，虽然国内众多景区的运营模式令人不敢恭维，但观景台的选址往往还都不错不知不觉间已爬升了两百米，回望来时的路已无从分辨前方的小木屋便是此行中唯一的补给站，而神瀑就在雪山的脚下房子修的有点丑，可惜这么美的意境了休息片刻继续前进，随着不断接近神瀑，前方的道路经幡越来越多耀眼的星芒下，飘扬的是五色风马前方出现了一块巨石，此处名曰加兴崩，据说这是天帝存放财富的仓库。上面有一行天然的黑色纹路，相传这是一行“天书”文字，能够随着时代的发展而变化，有时像藏文，有时像英文，人们可以从字形的变化来推测人间文化的发展趋势”，石壁上放满了钱币和衣物，大抵是藏民借此祈福用的继续走会遇到一个岔路口，一条是 雨崩 神瀑，另一条是莲花生大士修禅洞。我们没有前往禅修洞，直接前往了神瀑，其实两条路都是最终通往 雨崩 神瀑的。这段陡峭的碎石路是通向目的地最后一道阻碍，此时你已经可以听到神瀑的水声其实来此之前对神瀑期望值并不高，主要原因是网上没有太好看的照片，但第一眼见到神瀑还是有那么一丝激动的，同时也明白了没有好照片的原因，神瀑的壮观很难用照片体现出来，拍出来就变成了细细的一小条，唯有走到其身前，方可懂得为什么这里会是当地人心中的圣地雨崩 神瀑，左侧瀑布称“斯那巴些”，意为“福运瀑布”，是佛母益西加措与千佛共同加持过的宝瓶圣水；右边瀑布为“此巴美崩曲”，意为“无量寿佛宝瓶水”，在右侧的悬崖上，是金刚亥母的三角法源宫，此水能除净一切罪障，来生还能转生到空行净土中去《卡瓦格博圣地志》中说，朝拜 雨崩 神瀑，可使有福之人增幅，无福之人得福，有寿之人增寿，寿尽之人 延寿 ”听说藏传佛教信徒朝拜 梅里雪山 ，必定沐浴 雨崩 神瀑，自千米之高的雪山冰川 融水 飞流而下的瀑布，据说是卡瓦博格尊神从上天取回的圣水，能占卜人得命运，还能消灾免难，恩赐众生神瀑经常出现美丽的彩虹，有时还是双彩虹，可惜此行没有看到按照习俗，在神瀑之下，来转山的人们都要去神瀑水下沐浴，沿神瀑水顺时针转三圈，意为将身上所有的阴暗用圣水冲去，祈求神山庇佑，从此身心圣洁，据说只有有福有德之人才会被神瀑淋湿，我们每人都在此转了三圈，取了一小瓶圣水，浑身都被淋湿，好在阳光强烈，片刻间就干了在神瀑竟然还遇到了上 雨崩 的客栈老板一家，看他们虔诚朝圣浑身湿透的样子令我想起了磕长头朝圣的藏民们，信仰的力量，无关贫富，无关老少这里有许多玛尼堆，我们小分队也亲手搭了一个，也算积福吧这是我们的玛尼堆哦神瀑这里毕竟是高原，虽说阳光强烈，但呆的久了还是稍冷，即将动身离开时又一次遇见了几天来一直与我们频频会面的一对外国驴友，属实有缘，可惜英 文水 平实在是捉急，只有留下一张合影，有缘再见原路返回基本是一鼓作气全程无休息走回来，回到村子里正值太 阳西 沉，虽说身处高原 日照 时间要长一些，但是在山谷里由于山峰遮挡，天黑的要比外边早一些搬一张长凳倚在二楼的阳台上，再沏上一壶热茶，静静看天边燃烧的 梅里雪山 ，时间就在这一刻静止印第安人有一句谚语：“别走得太快，等一等灵魂”，若旅途只是一味行走，留给回味的时间必然会减少，如果你问我什么是旅行中最美好的时光，我回答是跋涉一天回到住处悠哉游哉的休闲，与饭菜上桌前的等待【转山D4】 下雨崩→尼农大峡谷→西当【今日行程】下 雨崩 （3226m）→尼农（2100m）→西当温泉 （2645m）行程概况：从下 雨崩 村走尼农峡谷出 雨崩 ，全程16KM耗时4.5小时，海拔不断下降，一路以缓慢下坡为主，大致可分为森林段、河谷段、悬崖段三个部分，森林段空气清新，河谷段景色宜人，悬崖段惊险刺激，其中悬崖段是走在峡谷上面紧贴岩壁的羊肠小道上，遇到骡马对面过来一定要贴近崖壁内侧让行。全程共有2个补给站，整体难度是 雨崩 徒步中最低的，不是极端天气，一般没有啥危险。吃早饭时遇到了几个外国背包客，看看人家这行头，再看看自己的觉得就是过家家离开客栈时回头望了一眼，外国背包客们正在院子里畅饮二锅头，走过许多地方，终究都是一个过客，太多地方走过便再无交集，留下的只有记忆里的画面离开村子不久，很快就进入了树林，路也渐渐烂了起来在树林中行走，一点好处就是不必遭受暴晒花重金在客栈买来的苹果，味道还不错，一点便宜味都没有途径一座简易木桥，桥下是一个喇叭口，水流无比凶猛湍急，站在桥上都能感到寒气和水雾扑面而来过了小桥前方豁然开朗，清澈的 雨崩 河从山谷间流过，好似一条玉带连接 雨崩 村和外边的世界山下是一片牧场，牧人的小屋成了山谷间唯一的人造景观看到两名驴友从河对岸对来，原来对岸也有一条路比起进 雨崩 西当线的单调尼农线风景明显丰富得多，一路上碰到最多的不是游客，而是去转山转神瀑的藏民，他们的行程和我们相反，一路都是上坡，要辛苦的多，擦肩而过的是一声质朴的扎西德勒和黝黑淳朴的笑脸途中无数次见到当地关于蘑菇分类的宣传画，想来前几天在树林里见到了不少奇异蘑菇，可惜图画上并没有随着海拔不断降低，身边的景致也悄悄发生了变化，我们渐渐进入了河谷段雨崩 河如同一条咆哮的白色巨龙在大峡谷中滚滚怒吼奔腾而过，从来没觉得哪条河可以用“咆哮”这个词来形容， 雨崩 河壮观程度可见一斑后悔没带三脚架进来，手持下的流水慢门大部分都过曝了这片小瀑布群我觉得是整段尼农行程中最漂亮的一处景致,放到其他景区里可能会作为一处景点吧,而在这里也幸运的保留着原始的纯净离开小瀑布群，前方是一段无比烂的碎石路穿行在此有种熊瞎子掰苞米的既视感，刚刚在一处瀑布前嬉戏拍照，刚走几步前方又是一片瀑布群巨大的落差造就了这里湍急的水流与无数瀑布继续前行不久， 雨崩 徒步全程最大的休息站到了，这里能吃能住，有可口可乐，还有卡布奇诺远眺前方，尼农大桥隐约可见，前方的路貌似还很远在这咽喉要道开客栈，老板眼光不一般过了休息站前面就是悬崖峡谷路段了，不知不觉 雨崩 河悄悄换了方向，出现在了我们的右手边，走过一条布满碎石的小道不久视线豁然开朗，前方是很长的一段水泥和石子混合铺成的路面，路的左边是一条水渠，水渠的水清澈湍急，路的右边是悬崖，峡谷很深，看着挺吓人的看攻略说，走在这条路上，走路不看景，看景不走路，走路不拍照，拍照不走路，我好像反过来了，边走边看，边走边拍。可能是爬楼爬多了，丝毫没有体会到行在悬崖峭壁的胆战心惊感这段路大部分只有1米宽左右，有的地方宽度只有40-50cm，一旁是陡山峻岭，另一旁是悬崖深涧，许多地方路面风化严重，虽然宽度足够，但还是要注意下安全，不要作死的往外侧探迎面经常过来往村里运送物资的马帮，遇到骡马一定要在内侧让行，安全起见嘛沿着悬崖走我们的位置越来越高，水势也越来越凶猛，不过相对高度差越来越大，此时奔腾的 雨崩 河已经变成了细细的一条尼农峡谷的后半段因为没有了树荫，太阳直射，脸上也有了火辣辣的感觉，加之此处灰尘很大，走起来蛮遭罪的这里距离 雨崩 村不足20KM，而景致却截然不同，处处透露着蛮荒与野性一个转弯过后， 雨崩 河和 澜沧江 两江终于汇合， 清澈的 雨崩 河和红色的 澜沧江 融为一体，隔江能望见对面蜿蜒曲折的山路，胜利就在眼前，强烈的阳光让我少了拍照的兴趣，脚下的步伐更加快了一路下行走得飞快，前方已经可以隐约看见尼农村，终点就在眼前接近终点是一个碎石路面大坡，一路滑着下来踉踉跄跄，站在坚实的地面上回头望去，几天来50多KM的徒步仿佛一场电影，我一直觉得随着年龄和阅历的增加，人对旅行的体验也会发生变化， 雨崩 是什么？不同的人来此得到了不同的答案，而几天来的 雨崩 行带给我更多是对自然的敬畏低头看见自己的鞋子惨不忍睹，有些风景，如果你不站在高处，你永远体会不到它的美丽，有些路，如果你不去走，你永远不知道它是多么的精彩，形容 雨崩 ，再适合不过了飞来寺，守望太子十三峰【飞来寺】飞来寺由于其正对 梅里雪山 主峰卡瓦格博的VIP位置，成为了拍摄“ 日照 金山 ”的不二地点，每天都有来自世界各地的游客们来此一睹太子十三峰的绝代风华，俨然已经成为 滇藏线 旁的一处游客集散地。沿214国道前行可以到达公路边的飞来寺观景台，门票48元，但是拍“ 日照 金山 ”并不一定非得到观景台，许多旅店的屋顶及公路其他位置都可以拍摄的哦~日照 金山 生命短暂，却轰轰烈烈妙不可言一大早就匆匆起床守候 日照 金山 ，看神山，心要诚，想拍到好的照片更要心无杂念，默念六字真言。。。可惜心有余而力不足，在飞来寺守了两早一晚，云层一直很厚，卡瓦博格迟迟不肯露出真容云层背后的燃烧，这边已有无数人在等待缭绕的云雾为神山戴上了一层面纱， 梅里雪山 由于气候特征， 日照 金山 并不多见，来过一次就能看到的人都是有福气的日照 金山 转瞬即逝，每一天的早晨对于屹立于此的 梅里雪山 都并没有什么不同，而对于守候在此的游人和朝圣者来说，每一天都是崭新的一天也许是上苍与人间众生开的玩笑，临走前的最后一天早晨本已不抱希望，推开窗户，久违的 日照 金山终于来了俏丽的缅茨姆染上了一层红晕，略施粉黛，国色天香吉娃仁安，金冠加冕身边的朝圣者已经叩拜了起来，这一刻，我也有了拜一拜神山的冲动科学上来讲， 梅里雪山 山上湿润温暖气流比较多，山上覆盖的厚雪松软不是很密实，加上气候条件复杂，非常容易造成雪崩，所以，在禁止登山前，该山所有攀登均已失败告终，造成多人死亡，包括著名的中日联合登山队全军覆没事件。鉴于该山的气候地质条件，为避免造成无谓伤亡，国家才禁止攀登该山的。禁止登山，一是尊重客观事实，保护生命，二是尊重少数民族风俗，保留神圣之感。因此， 梅里雪山 至今仍是处女峰。由于此地光污染较少，天气允许的条件下夜间便是绝佳的星空观赏地，出来看星星，要做好保暖措施哦~香格里拉，消失的独克宗古城【 金沙江 大拐弯】金沙江 大拐湾位于 云南 德钦 县奔子栏镇和 四川 得荣 县子庚乡交界处，穿山越谷而来的 金沙江 ，在即将冲出这川滇要塞之时放慢脚步，围绕着金字塔般的日锥峰潇洒地画上了一个"U"字形的大拐弯。不过此地作为一处收费的景点其实蛮坑的，除了拍照留念没有其他可玩性，而且就视觉震撼程度也不如一些国内其余“大拐弯”系列。一路沿 金沙江 从 德钦 行至此地，眼睛紧紧盯着窗外生怕错过大拐弯，直到看到了观景台售票处也没有看到，原来当地早已把能看到大弯的地点圈做了售票观景台，我对这种做法还是十分抵触的，30元的门票个人认为完全不值得，但没办法，想看就得乖乖交钱欧米茄形状的大弯在观景台的高度看起来并不明显，如果航拍一下效果会更好江中形如馒头的山峰乱石密布，草木贫瘠，一条公路环绕山脚，偶尔路过的货车变成了唯一的点缀这里可能仅仅就是一个拍照点吧，比起 林芝 的雅鲁藏布大峡谷，无论气势还是可玩性都逊色不少以前在网络上看到过这里的部分图片， 金沙江 水是绿色的，今天来此发现并不然，听老乡说起才知道它的水在不同季节里看也是不一样的，在枯水期水流较缓，水量较少、水中磷的含量较多的时候，它呈现出来的水色就是湖青色的；而在雨季后 金沙江 水混合了山坡上的泥沙，我们是在十月上旬来到大拐弯的，就形成了我们看到的黄褐色过了奔子栏镇不久， 纳帕 海映入眼帘，而前方就是 香格里拉 县，对于见多了名山 大湖 的我来说，这里只能说是个水洼，匆匆打卡走人，今日疯狂小分队就要分道扬镳，我将南下 丽江 继续一个人的旅行，而他们则北上 稻城 继续徒步自虐我在 香格里拉 只想探访一下月光古城独克宗，都说 香格里拉 是消失的地平线，那么2014年新年后的独克宗古城，就成了一座真正消失的城。三年前，一个醉鬼引发的大火，烧掉了2／3的古城，三年后我游走于这座昔日繁华今日无比冷清的茶马古镇街头，依稀间似乎还能看到一些往日的痕迹。不幸中的大幸，独克宗还保留了一部分，像是断臂的维纳斯一般，让人更感珍惜国庆黄金周过后的古城冷冷清清，走过大大小小十数个古镇，冷清似独克宗还未遇过虽然古城已经恢复了大半建筑，但再难掩繁华落尽的态势，不过想来全国上下的古镇都是一个模样，卖着 义乌 小商品批发市场的货，骗着来此净化心灵的无知少男少女，相似的装潢，相同的人群，在这里却显得格外另类唐仪凤、调露年间（公元676-679年），土蕃在这里的大龟山顶设立寨堡，名“独克宗”，一个藏语发音包含了两层意思，一为“建在石头上的城堡”，另为“月光城”，看着眼前这些重建的仿古建筑，多了些豪华，少了些质朴，那美丽、原始、古朴的独克宗古城永远消失在梦境里了独自走在空旷的小巷子，街边的商户门可罗雀，虽还未到冬天，但这里的冬天看来已经来临了忽然发现一颗毛绒绒的大脑袋，原来是一只二汪懒洋洋的晒太阳一路走到龟山公园，这是整个古城的制高点，在此可以俯瞰依山势而建的独克宗古城，对于穿越茶马古道的马帮来说，独克宗古城，是茶马古道上的重镇，也是马帮进藏后的第一站一起来转动世界最大的转经筒吧！龟山公园上有世界最大的一个转经筒。整个转经筒大约有5层楼那么高，筒身为纯铜镀金，在筒壁上端用浮雕篆刻着文殊，普贤，观音，地藏四大 菩萨 ，下端刻着佛家的 八宝 图，筒内还藏有经咒、无字真言等共124万条和多种佛宝达16吨，仅靠一人之力是转不动的哦俯瞰整个古城，鳞次栉比的房屋像一个个小盒子古城的路面起伏不平，那是一些岁月久远的旧石头就着自然地势铺成的，至今，石板路上还留着深深的马蹄印，那是当年的马帮给时间留下的信物随着太阳落下，古城里也亮起了点点灯火晚上七点左右，当地人聚集到了月光广场，欢快地跳起了藏族特色的广场舞夜幕下的龟山公园别有韵味再次登顶俯瞰，月光下的独克宗呈现出了月光古城该有的样子暖黄色的街道小木屋让我想起了童话故事远方的夕阳带走了最后一缕光芒，古城渐渐变得喧嚣起来白天里冷清的街道到了夜晚显得喧闹了一些，可以看见三三两两的游人四方街上，橱窗里琳琅满目，街道上行人如织古城每天都会迎来新的游人，也会送别离去的过客，不变的是这座屹立千年的古城，见证了多少物是人非可惜未能见到火灾前的古城，天灾人祸面前，一切都是无力的独克宗古城面积很小，岁月刻下的沧桑痕迹，需要人们用心灵去品味转到了四方街，感觉全城的男女老少都来跳舞了，当地居民、小店老板、路过游人都加入到了广场舞大军里，看到这画面我想到了一个词：“歌舞升平”不同于常用在主旋律的场合，今天我真正明白了这个词的含义，这是一种自然的和谐，无关民族，无关贫富伴随着动感十足曲调优美的藏族音乐翩翩起舞，不一会便满头大汗，感谢月光古城，给我一场热闹的独自旅行激流勇进，徒步中虎跳【 虎跳峡 】虎跳峡 分为上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，一般旅行社以及大多数攻略中所提到的 虎跳峡 多为上虎跳（大坑！），而 香格里拉 境内的 虎跳峡 则包括上中下三段，是户外、徒步爱好者的天堂，中虎跳夹在玉龙雪山 和 哈巴雪山 之中，是 中国 第二深的大峡谷（落差3800米），仅次于 雅鲁藏布江 大峡谷（落差5300米）。虎跳峡 徒步路线分为“高峡”路线和“中峡”路线，其中高峡路线闻名国际，每年大量国际驴友来此徒步，对体力要求较高，全程需要两天时间；中峡路线是世界上著名的情侣徒步路线，全程约为3-4小时，是大部分游人选择的对象，中间有三个坐标点：张老师、天梯、一线天，其实就是ABC哪个进哪个出的选择我的行程是坐大巴到达tina’s客栈，客栈的车子把我们送到一线天，通过木桥来到核 桃园 村所辖区域，此处要缴15元过路费。沿着河边山路往前不远，便是真正虎跳石所处位置，受河水和风力侵蚀的影响，这块石头越来越小了，上桥拍照需要另缴10元，或者也可以在虎跳石上游的石头处拍照，只是在雨季较为危险。之后攀登天梯返回公路，此处天梯收费15元。回到公路后可以沿着公路步行15分钟左右回到tina's客栈，乘车前往 丽江一早出门天还没亮，抵达客运站正值日出，远方初升的太阳放出万丈雄光，从 香格里拉 前往 虎跳峡 可到客运站乘坐大巴车，微信关注公众号“ 云南 迪庆 交运集团”即可购票，票价50元，早7：00发车，全程约4个小时，中间会在上虎跳停留10分钟拍照，最后抵达位于中 虎跳峡 的tina‘s中峡国际青旅，抵达后可购买前往 丽江 或者回到 香格里拉 的客车票，同样50元大概上午10：30左右会到达高峡徒步的入口（上图农家乐），车子会在一个售票处停下来，工作人员会上车卖票，65元一张，学生票半价，想想有些坑人，我们来此到未开发地区徒步，也不进景区，为什么还要收我们门票钱呢从上虎跳前往中虎跳还需沿山腰公路前行约15分钟，一路上不仅能听到汹涌澎湃的江水，还能看到巍峨壮观的 玉龙雪山 ，那将近90度的黑色山石，从顶端到下方足有3000多米，让人直叹大自然的鬼斧神工一路山势险峻，时有落石， 自驾 来此的朋友要小心提防在tina's存好了行李，带好了干粮便动身出发，今日乘大巴抵达这里只有5名游客，接下来我们 虎跳峡五壮士就要开始徒步啦因为中虎跳未开发，几处徒步道路一直由当地村庄维护，所以从此经过要收取相应费用，讲真，虽说有不合理之处，但也没有更好的办法，况且收费也并不多，还是既来之则安之吧徒步刚开始是一路下坡，小路很窄，不过对于刚在 雨崩 历练完的我来说简直是小菜一碟不过没有任何一条徒步路线是轻松的， 虎跳峡 当然不例外，沿着简易石阶下行，要当心崴脚哦从峡谷仰望天空，巨大的高度差令人头晕目眩湍急的 金沙江 流经 石鼓镇 长江第一湾之后，忽然掉头北上，从 哈巴雪山 和 玉龙雪山 之间的夹缝中硬挤了过去，形成了壮观的峡谷随着不断下降，道路也越来越崎岖难行，这段木板搭设的小路下方是悬空的，脚踩在上边嘎吱作响摇摇晃晃当然了，人工架设的木梯也不少，前边的兄弟一定暗自后悔没有戴手套出来了沿山路前行，尺把宽的小径忽升忽降，脚下的悬崖深不可测，谷底的惊涛骇浪传来阵阵轰鸣，十分刺激转过一个坳口，写着中虎跳的巨石蓦然出现在视野里，震天动地的巨浪声连距离上远的我都听的一清二楚，巨石上的游人像小蚂蚁一样，在大自然面前微不足道换个角度更直观些，有没有 美国 灾难大片的感觉峡谷两岸高山耸峙，东有 玉龙雪山 ，终年披云戴雪，银峰插天，主峰海拔高达5596米；西有 哈巴雪山，峥嵘突冗，山腰间有台地，山脚为陡峻悬崖，高出江面3000米以上。继续下行朝巨石进发，1986年，长江漂流队的勇士们凭借近乎于原始的装备 成功 漂过 虎跳峡 ，创造了漂流史上的一个奇迹，但也付出了数人生命的代价距离谷底越来越近，已经可以感受到扑面而来的水雾在这样的惊涛骇浪面前，无时无刻不感受到人类在大自然面前的渺小，不由得幻想如果有人跳下去是一副怎样的画面，估计一瞬间就会淹没在巨浪中无影无踪吧看到此等壮观景象，区区徒步个把小时又算得了什么呢，许多游客坐了几个小时车到此仅仅是在上虎跳拍了张到此一游照，听闻要徒步就打了退堂鼓，可错过的却是天上地下差距的体验虎跳峡 的最大魅力，便是让你领略到大自然的无穷威力谷底共有两处巨石可供游人攀爬近距离接触，站到江中巨石之上直面滔滔江水，身边犹如千军万马崩腾，水浪从身前经过竟有种跌落的错觉前方吊桥连接巨石便是虎跳石，要爬上去需经过吊桥，要另附过桥费10元，个人觉得来都来了，不要省这区区10元钱了吊桥随风摇晃，下边便是惊涛骇浪，个人建议有恐高症胆小者不要尝试攀爬这几块石头巨石上有十分简陋的金属杆拉着铁丝网作为防护，不过聊胜于无，走到石头的边缘，汹涌的江水距人只有几米远，震耳欲聋的声浪充斥着耳膜乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪如果你喜欢发呆，这里似乎不太适合你，如果你喜欢刺激，那么这里是你的天堂此图可以直观看出巨石边缘有多刺激，一个闪身就拜拜的节奏回望两块巨石，能看到的角度还是很不同的徒步中虎跳以及高峡路线的人群中，喜欢挑战极限的外国人占了多部分返回时我们选择了勇者天梯路线，贴着崖壁一路上坡，走走停停这种岩石结构的道路其实比起土路要好走一些，但是下雨的话会比较滑有危险这就是传说中的勇者天梯了，几乎与地面垂直的金属梯子，垂直高度有几十米高，如果你恐高，那么可以绕个远迂回上山，没人会笑话你，其实一路爬上去并不费力，只是蹭了满手的铁锈比较讨厌爬完了天梯距离终点就不远了，一路向前回望脚下的山谷，几道耶稣光洒下来，看到此景脑袋里不由想起了gai爷的《虎山行》“一往无前虎山行，拨开云雾见光明，梦里花开 牡丹 亭，幻想成真歌舞升平”和 云南 的其他著名景点比起来，“ 虎跳峡 ”要鸡肋许多，驴友们甚至戏称上 虎跳峡 是专门给夕阳红观光团准备的，长此以往 虎跳峡 就这么被误解了，但是现在根据我亲身体验，我想说 虎跳峡 真的不仅仅是到此一游的上 虎跳峡 而已，作为 中国 第二大峡谷，仅用一个小时浏览其中的一个点是根本不够的，要真真切切的去感受 虎跳峡 的深厚内涵，还是要用双脚去徒步，虽然过程要艰辛一丢丢，但比起这一路感受到的大自然的神奇壮美，相信我，绝对值得丽江，最后的柔软时光【大研古城】关于 丽江 大研古城的种种已不必赘述，相信90%来此的游客也不是为了了解历史，更多的是为风花雪月而来吧，其实，这种古镇发展到全国上下一个模样也侧面体现了时下的消费观和价值观~tips：古城维护费完全不必交，前提是你不去古城里的景点从 虎跳峡 过来的大巴车就停在大研古城南门附近，这里是旅途的最后一站，为了保证睡眠质量我没有选择古城里各有特色的客栈（都是木质的不隔音），而是在南门外的混凝土楼房，其实住在古城南门外面交通或者进古城溜达都很方便，近年来过度商业化的开发与大量负面消息已经让这里变了样子，而我到此则是想找寻那个记忆里的古城从南门进来首先映入眼帘的是三眼井，当地老妇人正在刷碗，据说三眼井第一潭为泉水源头，清冽洁净，为饮用之水；水从第一潭溢出后流入第二潭，第二潭水质洁净，为洗菜、洗涮炊具之用；水从第二潭溢出后流入第三潭，第三潭为漂洗衣物专用，最后水从第三潭排入排水沟中。这样，三潭相串，各司其职继续向前走便看到了满是东巴文的墙壁，在 丽江 ，如果你问一下比甲骨文还要原始的东巴文，很多纳西族的朋友都会告诉你：“我认得很多东巴文字”，东巴文被称之为目前世界唯一存活着的象形文字，共有1400多个单字。东巴文的象形性很强，即使你从没见过东巴文字，有些简单的字也有可能猜出个一二三来丽江 古城在南宋时期就初具规模，已有 八、九百年的历史。自明朝时， 丽江 古城称“大研厢”，因其居丽江 坝中心，四面青山环绕，一 片碧野之间绿水萦回，形似一块碧玉大砚，故而得名每个小巷都别有洞天，这里的水果又大又甜又贵记得年少轻狂时最大的心愿便是来 丽江 开一家客栈，现在想来真是无比俗套其实，避开了嘈杂的人群，独自徜徉在青石板路上还是很惬意的， 丽江 确实商业化，但在闹市中寻觅安静的角落不是也很有意思吗据当地人讲诉， 丽江 古城基本都是外省商人在做生意，主要分为几大部分：卖鲜花饼的、卖披肩的、卖鼓的、酒吧咖啡吧、客栈、卖首饰的，但说实话， 丽江 古城里的小商铺还真是用了心的，虽然说都是一样的 义乌 采购来的商品，但其选购中绝对负责任，有好多新奇的玩意我回来在某宝上找都找不到，不似别的商业街那么千篇一律虽说全国每个城市都有一条商业街或者商业区，但 丽江 的这个确实算是比较耐逛的，如果说白天的大研古城是一个邻家小妹的话，那么晚上的大研古城就呈现出了妩媚的妖艳少妇形象溜达了一晚上留下最深刻记忆的莫过于满大街手鼓店里循环播放着的《小宝贝》了，，，，“期待着你的回来，我的小宝贝。 期待着你的拥抱，我的小宝贝。多么想牵着你的手，躺在那小山坡。 静静的听你诉说，你幸福的往事。”已经被洗脑了，，，，，四方街人头攒动，车水马龙，令我忘记了今天已经过了国庆，只是一个普通的工作日，看来不管 丽江名声如何，游人还是一如既往的趋之若鹜不推荐这边的小吃，和家楼下夜市一样的东西，价钱可不一样得益于 云南 的好气候，街道到处花团锦簇，郁郁葱葱当同一条街道上开始重复出现连锁商铺，铺天盖地的商品把每个门面都铺陈得密不透风再也看不出它原本的面目，我并不喜欢这种喧闹的环境，同样的感觉还出现在磁器口、田子坊、 乌镇 、 西塘 、南锣鼓巷。。。。。。个人觉得，游人才是古城内的不和谐因素吧，但少了人，古城又没了灵魂灯火已经占领了整个古城，不管是灯红酒绿的酒吧街，还是人气满满的美食一条街，又或是抱着吉他一群人围在四周的火塘民谣吧，总有一处是你想要的多年前，整个古城都在播放着 丽江 小倩那首《一瞬间》，那个时候的古城还蛮纯粹，现在已经早已不是记忆中的样子了一路行至北门，大研古镇的地标大水车坐落于此，这里也有着最著名的酒吧一条街。，有人在这里寻求艳遇，也有人在这里彻夜买醉。，有人觉得这里是文艺青年的圣地，也有人认为这里到处都是酒托流氓，我只认为，你是什么样的人，你就会遇到什么样的人~在古城转着转着下起了雨，只能匆匆赶回住处，可能一千个人心中有一千个 丽江 ，有的人觉得它过度商业化不值得一去，有的人觉得它是小资生活的代名词，有的人觉得这是文艺青年的理想国，其实很多事物的模样取决于我们看待它的眼光，如果你来寻找一方宁静，那么 泸沽湖 可能更适合你；如果你来此寻求狂欢，你可能会找到你想要的东西……关于开销这可能是我出行最省钱的一次，可能也是最疯狂的一次，国庆期间免高速费省了很大一笔钱，长途奔袭40几个小时节省了开支也带来了不稳定因素，奉劝各位 自驾 还是以安全为主，疲劳驾驶很危险，下为详细花费excel，里边包含个人全部花费，可以自行划重点看关于住宿1. 雨崩 的住宿在国庆期间比较紧张，价格也是直线上涨，一个标间的均价在300-400之间，一定要提前预订住宿并在当天电话确认，不然，预定的房间有消失的可能哦，另外 雨崩 村基础设施相对落后，来到这里就不要挑剔住宿条件了，干净些就可以了，毕竟不是享受生活的地方2.飞来寺的住宿价钱相对公道一些，想看 金山 的朋友不妨订在观景台正对面的几家旅店，屋顶都是可以上去的哦，角度不逊色于收费的观景台哦~3.关于 香格里拉 和 丽江 的住宿随心情而定吧，毕竟都是蛮发达的旅游城市，个人建议住在独克宗古城里还是蛮好的，而 丽江 住在大研古城外 会安 静一些关于交通高速公路部分可以忽略，重点放在川滇藏一路1. 四川 境内（ 成都 - 巴塘 约800KM），318公路 四川 段的路况随着几座大山陆续开通隧道变得越来越好， 自驾 基本无难度，要注意的是节假日进出 康定 必堵车，合理规划出行时间很重要2. 西藏 境内（ 巴塘 - 芒康 - 盐井 约200KM），由318转行214国道后，路况变差了许多，可能是由于河流的缘故导致地质结构不稳定，路上落石非常多，部分路段夏季被雨水冲毁，看起来触目惊心3. 云南 境内（ 盐井 - 德钦 约100KM），弯多路窄，一侧是奔腾的 澜沧江 ，一侧是悬崖,我们的轮胎就是在这一段被碎石KO另：据说从 香格里拉 去往 稻城 的路烂到惨绝人寰， 自驾 做好肉体准备与精神准备注意事项&准备工作关于准备的装备 ，去高原还用说吗？防晒霜、防晒袖以及各种物理防晒尽管招呼，不想晒成高原红一定要注重防晒呦！别问我为什么，自己体会下就知道！另外如果徒步的话个人觉得手套、便携雨衣、登山杖、护膝必不可少，没有登山杖，那就等着摔个人仰马翻吧...而护膝在你下山的时候能大大减少你的膝盖压力另外藏区昼夜温差大，在高海拔地方尤为明显，所以常出现同一天先穿羽绒服再穿短袖再羽绒服的情况，一件轻薄羽绒服用处多多；藏区除 日照 强烈外空气也格外干燥，各种保湿、唇膏也不可少哦。另外 自驾 一定要先下载好离线地图，许多地方是没有网络信号的关于疯狂小队左-右依次为疯狂的摄影师杨杨两口子，活动的发起者，爱户外，爱 自驾 ，爱拍照，还爱秀恩爱杨杨的前同事小胡兄弟，热爱大自然，足球健将，毅力惊人，可惜中途局部受伤...还有神秘红衣男子..就是我啦，个人主页里有我的各种联系方式，欢迎骚扰哦~关于器材本次使用器材主机佳能6D镜头EF 16-35mm f/2.8L II USMEF 70-200mm f/2.8L II USM辅机GOPRO HERO4奉劝大家出门在外为了轻便能少带就少带，尤其是进行徒步...

澳博所管理运营，在新葡京的旁边还有一座葡京酒店，它是整个澳门第一家五星级酒店。如果说澳门半岛的新葡京代表着澳门博彩业的开端，那氹仔的金沙度假区可以说是如今娱乐的代表。今年的六月感觉全国都像似进入了梅雨季一样，在澳门的三天里有一半的时间在下雨，当天出行的时候天气也是不停的变，还没到

前言篇：缘起云南一直是我们比较长草的旅行目的地之一，长草但苦于没机会。而2017年4月14日（星期五）也就是出发前的第2天，娃爹同志突然说：“今天下午，我们出发去云南吧！我都想好去哪些地方了！”“what?!! *&……%￥#......”说走就走的风格真是一点没变！我表示非常非常无语！思虑再三，还是经不住诱惑的同意了这个提议，不过，时间要改改。我这个负责后勤保障的还没做功课呢！于是，花了一天时间在穷游上搜各种游记、攻略，制定了具体游玩路线和地点，收拾行李，4月16日傍晚，我们带着娃，一家三口就这样又一次快速的出发了！历史攻略回顾，欢迎围观：1. 自驾北疆：盛夏的邂逅--15天七千公里路 环新疆半圈 自驾全攻略（附图文+视频）全文完（二级精华）2. 澳洲东海岸自由行攻略： 一次说走就走的旅行——澳大利亚亲子十日游（悉尼、黄金海岸、墨尔本、大洋路）3. 青甘大环线：戈壁荒荒草原悠悠云雾渺渺的11天青甘大环线自驾行（坎布拉、青海湖、茶卡、大小柴旦、水上雅丹、阿克塞、敦煌、张掖、祁连等）（一级精华）4. 2017旅行回顾：携着孩子的手一起走过祖国的东西南北——致我们的20175. 大、小兴安岭穿越记：穿越大、小兴安岭腹地，在最美的时节爱上你（一）微信公众号如下，欢迎大家关注、交流：名称：funukay旅行在路上总行程路线图：以下是我们总的行程路线先上部分美图因为照片需要慢慢整理，只能一步步来，先挑几张做个题图哈~玉龙雪山▼ 泸沽湖，夕阳全景▼金沙江大湾，全景▼重要旅游信息变动提示因为这次的云南之行，有很多收获，很多内容想和大家一起分享，所以文章会更的比较细致（细水长流型）。但是，云南在今年4月份开始，全面整治旅游业了！所以有些地方的旅游信息是发生变动，或者有些最新的情况出现。原先我做功课时参考的一小部分攻略信息，现在都是有了变化的（主要是大理和部分丽江）所以怕大家看的着急，等的心急，我在前言篇里，先简要说一下部分地方出现的旅游信息变化，以便大家及时了解，提前做准备。大理：大理从4月份开始全面整治洱海。1.目前为止，洱海的环湖周边所有民宿全部停业了！具体开放时间不详。这也是为什么在携程之类的网上无法订洱海边酒店的原因。但是大理古镇和古镇旁边的酒店是可以选择的。（后面会细说）2.大理环湖段四处修路，特别是从湖的南部逆时针往挖色——双廊方向——海舌公园这一段路很不好走，修路有些地方走不到湖边，双廊处更是只能从高速绕过。不知这一工程会持续到什么时候。丽江：丽江还算是好消息，因为全云南的整治旅游业风潮，让广大自驾游，自由行的游客有了更多的选择（主要是玉龙雪山）因为以往经验，想去玉龙雪山，即使是自由行的游客，也基本是到丽江报团才能上玉龙（原因后面细说），但现在可以自己去买票（在去玉龙雪山的路上有个游客中心，专门售玉龙大索道票），只要早8点能到售票点，基本能买上索道票。之前有人问我，去玉龙有没有公交车，实在不好意思，公交车应该是没有，如果不是自驾，最好的办法是包车。关于拉市海，听我一句劝，千万别去，基本去了就是各种坑。在束河古城经常有牵马拉客的人，会告诉你，可以骑马去茶马古道，这个所谓茶马古道就是拉市海！只要不去就对了。插播一个最新情况丽江玉龙雪山：从2017.7.7—2017.8.31暑假期间，所有散客的票据，统一由丽江旅行集团微平台公众号和自助售取票机提前三天销售。同时，在此期间，云杉坪和牦牛坪索道票对16周岁及以下儿童（2001年以后出生的）免票。以这个消息出台后，最大的好处就是，以后大家可以微信买票了！！省去我们所遇到的诸多麻烦，算是个很大的进步哦~目前，我总结出的几点情况就这么多，如果后面想起来，还会及时更新。

先倒入苏打水，再往里面倒入蝶恋花水，蓝颜色真的特别美~建议冰化得差不多了再喝，因为此时薄荷叶的味道才能进入气泡水，喝起来味道才更清甜。【咸蛋黄金沙蛋糕】，有惊喜！咸蛋黄口感细腻，巨香的蛋黄味儿唇齿留香，蛋糕卷做的也不会干，很有水分，综合味道与口感五星好评。【白桃千层】让我有些失望