2012-12-20
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作者：刀呀么刀
对于这篇，并非攻略，只能称得上是游记。
规划了大致路线，没有交代交通和住宿，很多是边走边摸索的，捧着LP拍脑袋，所以谈不上计划。
希望其中有对各驴友们有利的信息吧。
谢谢阅读！
前言
自由旅行没有故事，有的只是一段不一样的生活。所到之处，有所感有所悟，有所得有所失，我都会码些字，告诉自己我在这里有过回忆。
这次旅行险些流产，扭伤的脚和动荡的埃及局势，父母、朋友、医生的阻力让出行前的我势单力薄。后来还是坚持了下来，庆幸！
拥有世界最巨大坟头和一条脏兮兮的古老河流的地方，是我印象中的埃及。到了之后发现，印象往往不靠谱。这个有着恢弘人造石头山和倒影清澈、无波无浪河水的土地才是真正的埃及，无法用只字片语来形容它的宏厚。因为历史的沉寂，它承重得有些悲凉，叹息现在的埃及人的肆意和不懂得珍惜，已无法留住它昔日的光彩。
披着古老外衣的伪埃及
最好的想留在最后，一路走来，发现每段路都是最好的。我的埃及首站不是开罗，而是阿斯旺，这个地方像是一个灰头土脸，破衣烂衫裹身的浮躁乞丐。可能是战乱的关系或亦是我们是外国人，物价有点离谱。有人说，埃及只有两种人会英文，一种是从事旅游业者，还有一种是骗子。一路上都保有戒心，尽管如此，还是有几次着了道。下了飞机没找到巴士，两个阿拉伯人迎面过来，一个说着简单的英文告诉我打的很便宜，另一个是司机。所以在埃及有这样一种职业翻译，替司机们拉生意谋利，此后的十几天屡见不鲜。砍了个半价，上车进城。破败的房屋密集的坐落在四周，街道边散落的游民，垃圾四散，在阿拉伯人的直视下，有种森然感由心生。9am火日已当空，好多店门关闭着，流露出他们生活的破落。这里萧瑟得让人无法坦然。找了很久，终于在火车站旁找了间价格公道的旅馆住下，24小时的路程不得不让我裹衣而卧，稍作休整一下。住店的老板是个很有头脑的阿拉伯男子，他的英语简单易懂，可能多年的经营，对旅客的需求了然，周详的安排了我们后几日的行程，租车租船一应俱全。顺便推荐了旁边的海鲜餐厅给初来乍到的我们裹腹，餐厅很小但是干净。而味道竟成为后来我在埃及吃过最美味的一顿，餐厅TV播放着穆斯林朝拜的画面，音律怪异，我沉浸在美食中不以为然，只觉得这样才是埃及吧，之后所有的事情都告诉我埃及并没有这么安逸。餐厅古怪的消费税和服务费让我有些措手不及，至此以后，我开始了各种长心眼。
埃及第一餐
尼罗河美得很平静，不理解周围都是沙石为何还能保持如此清澈的河水。包了一条船游河，船夫因日照而黝黑黝黑皮肤，透露出生活的艰苦，船上无机械助动设备，全由他一人张罗，扬帆卸卯，掌舵撑桨，偶有空闲，还泡上一杯花茶。他热情的邀我同饮，闻来无味，我拒绝了。他也不在意，一杯接一杯，悠然得不行。飘荡在宽阔的河中，想着千年文明孕育于此，创造和见证了无数奇迹，而此时此刻的它却毫无波澜，平稳的像个老者，也许是大坝破坏了它原来的激情，褪去了它原有的脾气。烈日燃得猛烈，它依旧宽阔深沉。没有干旱没有黄土，好像完全不似在非洲，静静地流淌着。想看日落却等到了中秋圆月，尼罗河该涨潮了吧。
游船
尼罗河沿岸
下了船6pm，天已暗。想逛一下努比亚博物馆，找人问路，说10分钟步行。而后步行30分钟未寻其踪迹，街道渐行渐黑，觉得不安全随即返回，途中险些被阿拉伯人撞到。一直以为他们的性骚扰只限于言语，没想到会严重到触碰，顿时吓得不轻，后来又发生过几次。有些可能只是好奇，但有些绝对是恶意的。不过如果你和当地人走在一起，路人就不会对你调笑了。此次之后，对阿拉伯人的观念颠覆，不是每个人都是友善的，而他们说的one minute等于5~15分钟，就更别提五分钟十分钟了。
如果说开罗象征是金字塔，那么阿斯旺就有阿布辛贝。早上3点起床赶车，天未亮，街区无人，但在集散地可以看到带枪的士兵把守关卡。我们被迫停留等待车队集中，因为只有集合以后的车队才可以出行。啃着干涩的面包，奔驰沙漠中欣赏日出，因为尘土的关系并不清晰，渗透着一种异域的清冷。黄沙和黑石肆意张扬着，缺乏日照的沙漠尽显荒芜。阿布辛贝突兀地坐落在一片高地之上，寂寞的诉说着拉美西斯二世的传奇。巨大的门洞中写着他辉煌的战绩，门口的雕像精致的不可思议。古埃及崇尚太阳神，每个法老的名字或多或少由太阳神演变而来。他们敬畏神，祭奠神，想得到神的庇佑，故而造就了精美的壁画和雕塑。在一个没有直尺和量角器等工具的年代，大到建筑小到象形碑文都无比精细，一度怀疑他们的确有神力，或者根本就是外星人的杰作。室内无法照相，穿着大袍的大叔会严格地巡视，一旦发现拍照会要求当面删除。阿布辛贝是孤独的，依然可以想象出其原本建筑群的辉煌，它因为尼罗河的泛滥而迁移，这样才使得它保存完整，但是离开了原来的驻地的它可否愿意？
阿布辛贝
穆斯林很虔诚，阿布辛贝来回10小时的路程，司机师傅半路中停下车，拿着毯子下去拜拜，拜完后继续开车。他们非常享受当地的音乐，现在的我依然无法接受阿拉伯音乐的古怪调子，永远找不到副歌和主旋律，像是妖娆的催眠曲，会催人入眠却噩梦不止。
菲莱岛一个世外仙境，踏上去的那一刻，冲击得我无法言语。司机把我们扔在大门口，给了一个小时的游览时间。事实证明一个小时太短太短了。票是大门口先买好的，进了大门才可以包船上岛，门票不含船票，船费需要自行和船家商讨，多么不符合逻辑的售票方式啊！元方，你怎么看？船费依旧砍半价，游走在尼罗河的大坝内，帆船重迭于一边，一刹那有种海滩的视觉感油然而生。
菲岛
踏上岛的一刻，四周景物将我的双眼填满，心中被惊艳冲击得满满当当，仅剩的理智烟消云散。这一刻，我想我是穿越了吧。两边开阔的廊柱尽头是一层层殷实的门廊，庭院柱子上停歇着几十只鸽子，稍有异动就迎光而起。里里外外的浮雕无一不细致，左边的巨大石柱亭子映衬着历史的奢华。这样的一座城堡被湖水包围着，游客二三，寂寞的守着几千年的光阴。这里是世外桃源，将那时的光阴和现实分隔开，好似停留在了5000年前，让我留恋于她的悠远。
下午坐火车去卢克索，售票处找不到英语说明，蝌蚪一般的文字，把我彻彻底底变成了一个文盲，索性火车上可以买票。火车上，还是有好心人帮忙，因为不报站，所以我让他写下了所有的站点。埃及是个英文普及程度不高的国家，如果要想了解信息，目标大多锁定衣着整洁的人或者不蒙头的女性。车上人不多，且极少看到落破的人。虽然还是有人张望我这张亚洲脸，但没有了赤裸裸的放肆，有的只是好奇的目光而已。沿途没有再看见沙漠，有的是残旧的房屋、农作的稻田、散乱的绿林，也许埃及依赖的生活也不仅仅只有旅游业而已。享受了阿斯旺酒店的老板提供的旅行服务，他还联系了在卢克索的叔叔继续接待我们。有点钦佩这叔侄两人的牵线搭桥，阿斯旺和卢克索的连锁店服务，让我们省心又省力。
卢克索像是一个卖艺人，它被无数已发掘和尚未发掘的宝藏所堆积着，太多的内容把他撑得钵满盆满，等着游客来光顾。它被尼罗河一分为二，一边是城市，而另一边则是它的财富。来了卢克索，热气球不坐会后悔！为了日出，放弃柔床软枕，渡船驶过尼罗河，漆黑的河床边还铺洒着白月光，饮一杯埃及茶，兴奋不已。抵达彼岸，小巴蜿蜒地把我们带到目的地。工作人员热心的给安排坐了最漂亮的球，结果就是我拍不到最漂亮的球，呵呵~日出很温润，远比在飞机上看到那炫目的日出温柔许许多多。但一个个小气球簇拥在一起，仿佛日出也是其中的一个，若有似无的露露脸，却在层层云彩间拨弄出纹痕。混秽的天让帝王谷显得苍凉，将真正花哨的全都掩埋于沙石之下。
等待上天的红球
俯视帝王谷
回到酒店吃了早餐，简单又无味，在埃及的几天里，我已不奢望美食，温饱足矣。驱车出发探寻古墓，帝王谷白日直射无比炎热，需要乘坐小游览车进入的，虽然距离极短，但烈日让人无法悠闲徒步。由众多帝王的墓穴拼凑簇拥而成的热土成为游客驻足的热点，原本法老是怕金字塔太招摇导致盗墓无数，所以才找了块风水宝地做阴宅，却不想后人前赴后继往这宝地造宅子，盗墓者更络绎不绝了。一个个小山包预示着曾有过的金山银山，可惜大部分都没了踪迹。唯有图坦卡门这个青年法老因为仓促下葬而未被盗墓，所有陪葬都完好的移到了埃及博物馆。但是这个狭小的墓地非常之不祥，扰得发掘者们统统不得善终。为了避忌，我没敢花这触霉头的冤枉钱。很多墓穴幽深其中不错的有11和14，有些未开放，可惜了。
王后谷并无特别，较之帝王谷，规模小上很多。实在有空，可一走。
顶着42°站在哈特谢普苏特祭祀殿前，绝对需要无比的耐力和勇气。虽说帝王谷毫无遮阴，好歹还能在墓穴中呆上一星半会儿，哈殿那是赤果果得暴晒于光天化日之下，堪比铁板烤肉，人人头上冒着青烟。这座为唯一女性法老建造的殿堂，方整得安嵌在山里，她继承死去的丈夫成为法老，却被自己的儿子将她的存在抹杀。她成就了一个女性帝王的永恒传说。开个玩笑，她老公是法老，她儿子是法老，她自己也是法老，所以她全家都是法老！为了防晒防尘，我一直带着纱笼。有阿拉伯人看我热得不行，帮我做了顶阿拉伯头巾帽，并拉扯着想要合影。当机立断拒绝了，络绎不绝的小费乞讨者已经把我打磨得草木皆兵，或许只要是景点的工作人员必须抱有一颗对小费无比执着的心吧~
拉美西斯三世祭祀殿同菲岛一样不被人关注，了无人烟的城池中，躺着三三两两乘凉的阿拉伯人，偌大的神庙由门廊和廊柱大厅组成，门柱顶上还能看见彩绘，破败的石柱同样诉说着古埃及陨落的辉煌历史。一不小心在殿门口搜到free wifi，不辱围脖党之盛名，腿像是扎根于此，久久无法离去。虽说埃及的机场和酒店不缺wifi，但是其他地方几乎找不到。
暴晒暴走一整天，车行回酒店，回望沙石山峦，无数考古者前赴后继地奔走此地，想着古埃及的神话仍在继续，坚信古老的文明岁月不会止步于5000这个数字。拉美西斯三世祭祀殿内的门廊
虽然有点疲乏，但游者的肾上腺素是无穷的。稍作调整后，便挺立于卢克索神庙之前。这里的夜景有一种典雅的美，伴随日落和光影错落于巨型圆柱之间，恍若隔世。正门口的狮身人面像大道连接着卡纳克神庙。因为一眼望不到头，起初我是不信的，最后在卡纳克神庙里发现了狮身人面像的另一端，更惊奇古埃及人的伟大创造力。被风沙洗刷的城墙包裹着残破的庭院，矗立四周的法老像无一完整，高耸的方尖碑被侵略者推到，有被后人扶起，只是一座在这里，另一座漂洋过海于卢浮宫前，孤独却又圣神。
埃及的庙宇众多，应接不暇，唯这五脏庙不能不顾。觅食时分，当地人聚集在卢克索神庙前的市场，发现烤鸡后兴奋异常，本是一鸡足以饱食。又好奇心作祟，看到当地人纷纷购买当地食物，便想一试究竟。一种是包着菜丸子和番茄黄瓜色拉的沙子饼，另一种尝试后欲罢不能的食物，“古夏丽”，这是音译，是由通心粉、米饭、细面、chip和特制番茄酱汁拌在一起的食物，微酸但是美味又价廉，屡吃不厌。而当地的肉食异常干涩，我不知道是不是空气干燥的原因，难以下咽的餐食，让我怀念起中国的地沟油。
当天回到酒店，房门怎么都打不开。我有一瞬间的脑袋空白，生怕发生盗窃事件。让同伴迅速去要备份钥匙，自己反复试图打开房门。服务人员抵达，房门打开，万幸并没有发生什么，但让我意识到，在埃及原来我竟然是真么的不安，神经无比脆弱。我称之为，性骚扰后遗症。
