乔治敦游记攻略

2023年3月底，朋友说想自驾去安徽走走，最好去有水的地方，坐在江边湖畔喝喝茶，聊聊天，吃点当地特色美食，观景还在其次，要避开黄山、九华山、宏村、西递等热门景区。在地图上找了一圈后，最终选择了芜湖、安庆和合肥，前两座城市都位于长江边上，合肥则紧邻巢湖。从北京出发当天开到芜湖或合肥都比较辛苦，最好中途在山东住一宿，往返分别选择了临沂和聊城，临沂有沂河、祊（beng）河，聊城的别名就是江北水城。就这样，确定了这五座有水的城市，外加有着徽派建筑的古村落-查济村。承蒙穷游大秘书和中国内地版块版主的厚爱，将此贴评为二级精华并置顶中国内地版块。（2023.5.18）穷游首页（2023.6.18，电脑版）

前言出发时我姐说起在意大利旅行的人基本都在晒各种教堂，尽管我后来努力调整行程，不想把首次意大利之行搞成一次教堂之旅，但是不可否认，意国最出色的还是艺术与建筑的伟构。经常在各种媒体上看到诸如斗兽场、万神庙、圣彼得大教堂。。。总归要完成一次精神上的朝拜，因此作为首次踏足，我还是最想拍张照片了却一下心愿。于是不可避免的，意大利之行还是与教堂之行相类似，成为了建筑之旅。出发前利用业余时间饿补了一些关于意大利历史的知识，这些是我曾经用过的资料：上下五千年（特别推荐这个音频）、罗马建筑历史、威尼斯海上贸易纪录片，甚至大学时的教科书《外国建筑史》从箱底里翻出来读了读。实话说，信息量巨大，在出发前也忘掉不少，但是这个准备也使得旅行更加丰富和充满乐趣。7月中旬刚一放暑假我和我姐、宝宝就立刻出发了前往意大利。我们的行程是从罗马落地，米兰离开。这也是有点小心思：罗马在意大利南边，比米兰热，赶在桑拿天来临前先行游览天气最热的地方。而且作为历史名都的罗马，积藏丰富，耗费精力最大，刚到达正是充满热情的时候，能够精力充沛地游览。行程罗马—五渔村—比萨斜塔—佛罗伦萨—威尼斯—米兰先放几张照片：梵蒂冈协和广场五渔村威尼斯第一天 上海-罗马到上海和亲人汇合一起向着意大利出发。到达罗马已是傍晚，坐大巴到罗马火车站再步行至酒店，黑暗中一路感觉都是高大古典的石砖建筑，我姐说挺熟悉的，像到了外滩。第二天 罗马：大角斗场，罗马废墟，威尼斯广场、真理之口等早上一出地铁站就先看到君士坦丁凯旋门和庞大的角斗场。大角斗场Colosseo，建于公元72年，是古罗马时期最大的圆形角斗场，古罗马帝国标志性的建筑物之一。它长轴187米，短轴155米，周长527米。下图是外立面，分为四层，底下三层是券柱式拱廊，各层柱式不同，从下而上是塔斯干、爱奥尼与科林斯。第四层是实墙，外饰以科林斯壁柱内部被分为三部分：中央为表演区：动物和角斗士被从地下室吊上来，表演区地面铺上地板，木地板上覆盖沙子，可以防止角斗士们摔倒，并吸收斗剑比赛中受伤者流下的鲜血。外围是观众席：围着层层看台，看台约有60排，逐排升起，容纳8万多观众，分为五个区（权贵、富人、公民、低层）。最底下是服务区：比如兽栏，角斗士准备区，还有排水管道等。可以看到竞技场地下层迷宫似的通道和当年把动物和角斗士从牢笼运送到竞技场的装置。竞技场内还可以注满水进行海战表演。架起整个观众席的结构，是斗兽场真正的杰作。这些低层墩子，墩子之间的环廊，呈放射状排列，庞大的观众席就架在环形和放射型的拱上。大角斗场的另一个特点是“分区管理”、“有序疏散”：楼梯和门都有编号，用于疏散的门有80多个；楼梯在墙体之间，能够通达各区但人流又不混杂，依据编号，使观众分流，解决了拥挤的难题。大角斗场的结构、功能和形式是现代大型体育场馆建筑的鼻祖，一直现在还在沿用这套体系。我被古代建筑技术深深折服。公元1084年，日尔曼人打进罗马城，古罗马城被洗劫一空，斗兽场也被人遗弃，一时曾成为人们挖掘大理石寻找建筑材料的来源。现场看到地面到处都是散落着的柱头。嗯，坐着这一千多年前的科林斯大柱头上是何感觉？君士坦丁凯旋门Arco di Constantino，罗马现存三座凯旋门之一，是三座之中建造最晚的，于公元4世纪初期建成，高21米，宽25.7米，深7.4米，是纪念君士坦丁大帝战争胜利，统一罗马帝国的西部所建，是少数保存较完整的古罗马伟大文物。不过这个凯旋门的很多装饰部分都是从以往其他皇帝的建筑物上拆卸而来的。比如凯旋门顶端的八块长方形浮雕，它们是从奥理略皇帝纪念碑上拆卸而来，现在原件已被珍藏在罗马首都博物馆。而每根圆柱顶端的达基亚囚犯大理石雕像则很可能来自图拉真广场。君士坦丁凯旋门建成十几个世纪后，拿破仑来到罗马，见到了这座凯旋门，大为赞赏，而这座凯旋门也成为法国巴黎凯旋门的蓝本。凯旋门是古罗马纪念性建筑之一（其他还有记功柱等公共建筑）。古罗马的君王们在征战中取得大捷，在中心广场或交通要道上修建宏伟的凯旋门，以炫耀对外战役胜利，昭示自己的丰功伟绩。凯旋门中央有一个或三个拱门，上面有大量雕刻装饰。从角斗场出来，就是帕拉蒂尼山丘（Palatino）和罗马废墟（Foro Roman）的入口入口处的提图斯凯旋门Arch of Titus，建于公元82年，高14.4米，宽13.3米，深6米，上面装饰有浮雕。是罗马帝国前期提图斯皇帝为纪念他镇压犹太人的胜利而建立，是罗马现存最古老的拱门建筑，也是现在罗马城中保留下来的最典型的另一座凯旋门。拱门顶端的雕饰，距今1900年，令人赞叹。赛维鲁凯旋门，白色大理石建筑，建于公元203年。罗马现存三座凯旋门全部见完。古罗马废墟也是古罗马帝国广场（Foro Romano）废墟，原来是古罗马政治、宗教、商业、娱乐建筑的汇集地，有奥古斯都广场、凯撒广场、图拉真广场，市场、巴西里卡、记功柱等。现在这里留存着古罗马时期的一些建筑残骸；下图是安东尼诺-福斯蒂纳神殿，广场上保存最完整的纪念物，这是公元2世纪中期（150 年前后）安东尼-庇护国王为纪念他的妻子福斯蒂纳而建的（传言全罗马只有他不知道妻子对他不忠实）。还有这些废墟：太阳暴晒，废墟没有一处阴凉，强光和炎热使人开始有点暴躁了，赶快找路离开。切记不能在热天尤其是中午来这里。快到大马路上，远远看到高耸的柱子，应该是图拉真广场遗址。这是图拉真记功柱，建于公元113年，是一根圆形大理石柱，上面以螺旋盘升方式浮雕着图拉真战胜外藩和罗马疆域扩展。外表面精致的浮雕有2500多个人物，像画卷一样展开。浮雕按故事情节分，从下往上总长达200米，绕柱23周，被称为世上最辉煌的”绩效表“。柱高29.55米，包括基座总高38米，柱子是罗马多立克式，柱子里面是空的有石阶盘旋而上到顶部柱头。记功柱右后方那个八角形带圆顶的建筑是圣雷多圣母堂，建于16世纪。从另一条街口看过去：绕过图拉真柱，马路对面就是威尼斯广场。广场的正面是被戏称为“结婚蛋糕”或“打字机”的白色大理石建造的新古典主义建筑：维克多∙埃曼纽尔二世纪念堂（Monumento Vittorio EmanueleⅡ）。碑上刻有 4 个巨型拉丁字，意为“祖国统一，人民自由”，是意大利独立和统一的象征。我们主要目标是穿过这里前往科斯美汀圣母教堂(Santa Maria in Cosmedian)，看那个名扬世界的真理之口。这是一块雕刻着海神头像的圆盘，据说把手放在他的嘴里，如果说谎就没办法拔出来。其实这是一只古罗马时代的井盖，1632年在教堂外墙边发现。罗马随处可见雕像，这个雕像下面有“SPQR”的缩写。SPQR是拉丁语Senātus Populusque Rōmānus的缩写，意即“元老院与罗马人民”，这个标志被纹饰在罗马军团的鹰旗上和古罗马很多公共建筑上。现在街头的公共建筑、雕像等还常常能看到这个缩写。又是不知名的建筑：酒店在圣母大教堂附近，正是傍晚，照的教堂金灿灿的，充满神圣气氛。第三天 罗马：许愿池、万神庙，伯格赛美术馆今天先去许愿池(特莱维喷泉）看看，又是暴晒的一天，我实在忍不住让我姐露一脸,捂得严严实实同时还打着遮阳伞，这是防嗮的flag。一路走来看到的建筑外立面都是“雕梁画栋”，精美无比，我姐不停问我：这又是哪个“单位”？路过一个公园，里面有个骑马将军的雕像，貌似也是纪念什么人。我猜是维克多∙埃曼纽尔二世吗？还有一个小街十字路口，四个方向的雕像特别精美，应该有什么寓意吧？又看到一处方尖碑，还是不知道是啥特莱维喷泉Fontana di Trevi（许愿池），总高约25.9 米，宽约19.8米,是全球最大的巴洛克式喷泉。“特莱维”是三岔路口的意思，最早这个位置正好是个三岔口。而据传说公元前19年，一罗马技师为了帮助一位少女，特意从13公里外将水引入这个地区，这条水道因此被称为少女水道，之后所建的喷泉也叫少女喷泉。喷泉依波利侯爵宫殿而建，历时30年于1762年完工。主题是海神尼普顿胜利归来。站在正中海贝形战车上的就是尼普顿，脚下拉车的两匹骏马被两个特里同牵引，左边的狂放不羁，右边的温顺安详，分别象征汹涌和平静。海神左右各有一位女神，分别代表丰裕和健康。背景墙柱子顶端有四位女神持不同神器，象征四季。白天人特别多，下图是我第二天清晨走过去拍的照片。罗马人编了一个故事，背朝喷泉右手持硬币，向后抛出，投一枚硬币到池中许愿可以再次回到罗马，重复同样动作投两枚许愿将有艳遇，投三枚许愿则爱情梦想成真。许愿池边游人密集，我像很多人一样，隔着几层人远远扔了几枚硬币，不用猜，基本砸人身上了。发张白天池边游人：许愿池边上，各种谋生的人：唱歌的、梳辫子的、装扮“罗马将军”与人合影的、贴纹身的，画画儿的。。。真是丰富多彩这种行为艺术的乞讨，并不令人反感。街头画家的水平挺棒的，很短的时间就为我姐画出一副速写。在许愿池边上磨叽了不少时间，赶紧去往下一个地方：万神庙（Pantheon）—古罗马时期建筑的代表作。这座庙宇建于公元前27年，在公元80年被大火焚毁，直到公元125年由罗马皇帝哈德良下令重建，并在新庙柱廊的山花上刻上了“M•AGRIPPA•L•F•COS•TERTIUM•FECIT”的字样，意即“吕奇乌斯的儿子、三度执政官玛尔库斯•阿格里巴建造此庙”，这个文字曾经误导了万神庙的建设年代，直到1892年才从柱廊砖头印记上发现真正的建设年代，即公元125年。万神庙的结构简洁明了，外立面是长方形柱廊，主体呈圆形，顶部覆盖着一个直径达43.3米的穹顶，是自建成后到1436年间最大的穹顶。穹顶的最高点也是43.3米，顶部有一个直径8.9米的圆形大洞，是万神庙唯一的采光点。光线从顶部泄下，并会随着太阳位置的移动而改变光线的角度。关于这个漏光的圆洞，我之前有误解，以为万神庙圆洞上有玻璃盖子的，否则下雨怎么办？到了现场才发现：大洞就是露天的。回去百度一下，这个圆洞洞暗含流体力学原理，简单说就是室内外形成负压（风拔），毛毛雨因负压进入室内的量很少，甚至下落过程中已经蒸发，基本可以略过。下大雨时，室内地板下面有排水系统，汇集后排出，并且地板也向排水系统做了找坡。很多人都喜欢选择在中午进场，要看一下光柱直射地面的壮观。我们三人合了影（忽略我的胖脸）。万神庙是古罗马穹顶技术的最高代表。整幢建筑都用混凝土（实际是火山灰泥，成分与混凝土类似）浇灌而成，但是当时的人们能用混凝土浇灌出如此巨大的穹顶依然是一个奇迹。如果用今天的混凝土，必然难以浇灌出这么大的一个穹顶，因为混凝土的张力将无法使它承受自身的重量而坍塌。古罗马人当时使用的混凝土是来自那波利附近的天然火山灰，再混入凝灰岩等多种骨料。然后在建造穹顶时，将比较重的骨料用在基座，然后逐渐选用比较轻的骨料向上，到顶部时只使用浮石混杂多孔火山岩。另外，穹顶的厚度也逐渐削薄，从穹顶根部的厚度是5.9米一直减少到顶部的仅1.5米，并且穹顶内表面做五圈深深的凹格，凹格的面积逐层缩小，但是数量相同，这样不但减轻自重，也起到了装饰作用并且视觉上更加衬托出穹顶的巨大，并给人一种向上的感觉。墙体的厚度是6.2米，也是混凝土。墙体沿着内圈发8个大券，即7个壁龛一个大门，壁龛大门都减轻基础重量。大理石的地面上也使用了格子图案，并在中间稍稍突起，这样当人站在庙宇中间向四周看去时，地面上的格子图案会变形，进一步给人造成一种大空间的错觉。万神庙正立面是长方形，面宽34米、深15.5米的柱廊，共有16根柱子，每根都是用整块的花岗石制成，柱子高达12.5米，底部基座的直径有1.43米，是科林斯柱式。长方形后面是圆形平面。这种圆厅加柱廊的设计，被应用在许许多多市政厅、大学、图书馆和其他各种公共建筑物上。比较明显受其影响的就有法国巴黎的先贤祠、美国弗吉尼亚大学的圆形大厅、哥伦比亚大学的图书馆、杰斐逊纪念馆和澳大利亚墨尔本的维多利亚州立图书馆。正立面的柱廊（科林斯柱式）万神庙自文艺复兴时期以来就是伟人的公墓，这里埋葬的除了维克多•埃马努埃莱二世（就是昨天在威尼斯广场上那个形如”结婚蛋糕“的建筑，前面立着的骑马雕像）外，还包括了意大利著名的艺术家拉斐尔和阿尼巴尔•卡拉齐（Annibale Carracci）等人。很多人在拉斐尔墓碑前驻足，上面红衣主教皮耶罗.班博为他写的墓志铭：这里安息着拉斐尔，他活着，自然女神害怕被他所征服，而他死后，自然女神又害怕会跟着枯萎。从万神庙出来，直奔向附近的冰激凌店：Gelateria Della Palma,里面写着有130种冰激凌，每个人先买了三个球，太好吃啦，不过瘾又买了一次，一下吃掉六个球可以当午饭啦。之后在意大利又吃过几次冰激凌，比较一下还是这家最好吃。下午赶往波尔盖塞美术馆，我是出发前一个月预约的票，限时参观2个小时。波尔盖塞美术馆以收藏意大利巴洛克风格的雕塑和文艺复兴时期的绘画著称，是意大利最著名的博物馆之一。虽然它比罗马许多美术馆要小，但很多人认为它的收藏品是全罗马最引人入胜的。波尔盖塞美术馆前身是波尔盖塞家族的别墅，这个家族出了几个了不起的人，有教皇保罗五世还出过红衣主教。19世纪初王子卡米洛.波尔盖塞娶了拿破仑的妹妹，获得了荣誉代价就是几百件展品离开罗马抵达巴黎。19世纪末这个家族投资失败，濒临破产，几经波折，波尔盖塞以极低的价格把别墅、收藏品出让给国家，这也是少数几个家族收藏馆得以保存之一。美术馆曾经是波尔盖塞家族的别墅，1903年成为意大利国立美术馆。坐公交车到达一座开放公园入口，进去走几分钟就是美术馆。展馆里面有幅绘画，是波尔盖塞家族别墅原貌：贝尼尼的作品在馆内雕塑部分占主导地位。乔凡尼.洛伦佐.贝尼尼，1598-1680年，意大利雕塑家，建筑家，画家。早期巴洛克艺术家和十七世纪最伟大艺术大师。贝尼尼的作品遍布罗马大街小巷，四河喷泉，还有刚才去的万神殿也有他的作品。包括明天要去圣彼得大教堂的广场，和教堂内部的圣彼得宝座也是出自这位大师之手。在波尔盖塞美术馆里有他的雕塑《阿波罗与达芙妮》《掠夺普罗塞皮娜》《埃湼阿斯与安咔赛斯》《大卫》等下图这张是我最喜欢的《阿波罗与达芙妮》，下部的月桂树皮以及树的叶子都栩栩如生：这些大理石雕刻，本来是极硬的材料，却把人身体的柔软雕刻的活灵活现。下图《掠夺普罗塞皮娜》：掠夺者紧紧攥着少女的手指，在少女娇嫩的皮肤留下的印记，还有男人扭曲的肢体和肌肉的力量，少女脸上绝望的表情。。。都雕刻的栩栩如生。《埃湼阿斯与安咔赛斯》这是公元2世纪的雕塑拉斐尔的画：卡拉瓦乔《捧果篮的男孩》《帕奥莉娜·波拿巴》帕奥莉娜是拿破仑的妹妹，嫁给了博盖塞家族的卡米洛。波尔盖塞美术馆的展品相当多，很值得慢下脚步细细欣赏。再发几张藏品：第四天 梵蒂冈和纳沃那广场、西班牙广场梵蒂冈是世界上最小的国家只有0.44平方公里，61个足球场那么大，所以从梵蒂冈出来，我们就溜达着走回罗马。一大早从地铁出来，不用认路跟着大批游人走，就先看到了圣彼得广场的那排柱子。路过一扇门，看到护卫队员，这身红黄蓝三色服装据说是米开朗基罗设计的。因为瑞士人忠勇，护卫队成员都是瑞士人。圣彼得广场Saint Peter's Square，建筑大师贝尼尼的杰作，世界上最大的公共空间之一。广场以方尖碑为中心，是横向长圆形，长340米、宽240米。广场与教堂之间用梯形广场连接，向教堂方向逐渐升高，当教皇在教堂祝福时，全场信徒都能看到他。广场被圆形柱廊包围，为了同宽阔的广场和高大的教堂相称，柱廊有4排粗壮的塔斯干式，共284根，而且间距小。贝尼尼说："柱廊像欢迎和拥抱朝觐者的双臂“。方尖碑两侧各有一个喷泉，地面铺装显示出广场的几何形状。柱廊顶上有142个教会史上有名的圣男圣女的雕像。趁着人少先参观了教堂，从教堂出来广场已经人山人海。。。下图是广场中间的方尖碑，1586年在广场中央竖立方尖碑这项工程曾经轰动一时，它标志着当时的起重运输技术水平和大规模协作的组织能力。方尖碑高23米，重327吨，古罗马时期公元41年从埃及运过来，一直放在教堂后面。1585年决定竖立在广场中央，建筑师封丹纳设计了运输的平车和复杂的脚手架，组织了严密的指挥系统。从1586年4月至9月，经过几百人努力，终于把它移到11米高的基座上。这期间，罗马全城关心这项工程，每当有了比较大的进展，礼炮齐鸣，所有钟声撞响，号手、鼓手蜂拥上街，满城一片沸腾。圣彼得大教堂Basilica di San Pietro，始建于16世纪初，是世界最大的教堂，也是天主教最高的教堂。它是意大利文艺复兴最伟大的纪念碑，集中了16世纪意大利建筑、结构和施工的最高成就。100多年间，罗马最优秀的建筑师都曾经主持过大教堂的设计和施工，比如伯拉蒙特、拉斐尔、米开朗基罗、维尼奥拉，甚至达芬奇也做过分析穹顶的初步尝试。方案最初选用了伯拉孟特的设计，但是建造不多；之后又经拉斐尔等人。到1547年米开朗基罗接手设计和建造工作，抱着“要使古代希腊和罗马建筑黯然失色”的雄心壮志，在正立面设计了九开间柱廊，集中式的型制能够使建筑更加完整、雄伟、纪念性强。穹顶直径41.9米，接近万神庙，内部顶点高度123.4米，几乎是万庙的3倍。内部宽27.5米，高46.2米通长140多米，穹顶上十字架尖端高度137.8米，是当时罗马最高点。但是后来由于文艺复兴的削弱，在反动耶稣会的压力下，17世纪初教皇命令拆掉了已动工的正立面，加长了前厅，新的立面用的是壁柱，总高51米，这样在外部相当长距离内，不能完整看到穹顶，穹顶的统帅作用消失。这是快到圣彼得大教堂拍的照片，看不到大穹顶。其实站在广场中央可以看到部分穹顶。后来从协和大道尾端看过去，米开朗基罗设计的穹顶尽现眼前。圣彼得大教堂里面真高真大，大到感觉能跑坦克了。内部金碧辉煌，下图正中主廊远处亭台式青铜华盖带十字架的那个就是贝尼尼作品—圣彼得宝座，它是教皇的大祭台，在米开朗基罗设计的大圆顶正下方。大教堂内部一角，墙面的绘画和雕刻。教堂内还收藏有文艺复兴时期的杰出艺术家的绘画与雕塑。下图是米开朗基罗著名雕刻《圣殇》。圣母年轻祥和，以安静的表情低头俯视躺在她膝上的男子，耶稣看起来并无痛苦只是沉睡在圣母怀中。这件作品是米开朗基罗二十三岁所作，为他赢得大师的地位。祭坛往上119米高处是米开朗基罗的设计代表作：中央圆顶(the Dome)。米开朗基罗不止留下了雕刻和绘画，他也是建筑师。米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔被称为文艺复兴时代“艺术三杰”，此外米开朗基罗和拉斐尔也都是重要建筑师，米开朗基罗倾向于把建筑当成雕刻，利用强有力的体积和光影做对比，赋予建筑刚健挺拔的精神。这个穹顶就是他建筑设计的代表。拉斐尔设计的建筑如同他的绘画一样，比较温柔雅秀。我们买票进入打算登顶俯瞰梵蒂冈。有楼梯通往高处的鼓形座和廊台，一路是陡直、狭窄的台阶，仅能一人通过。到顶后俯瞰整个梵蒂冈：圣彼得广场设计很华美，中央高高的方尖碑直指天空，广场南北两边被两排巨大的大理石圆柱构成的半圆形柱廊环抱着，一条通道（协和大道）向东延伸而去。仔细看，画面挺像把钥匙。在这里可以看到大教堂顶上的13尊雕像的背面，中间手持十字架的就是耶稣基督。绕着圆顶附身看过去，这个是教皇办公大楼，楼前有一个用草坪修剪出来的教皇徽章：导览器说可以看到教皇私邸，市场，邮局，学院楼什么的。还可以看到梵蒂冈博物馆：下图这个方向就不知道是罗马还是梵蒂冈？从大圆顶下来，可以继续参观梵蒂冈博物馆，里面汇集了意大利文艺复兴时期的绘画艺术，包括拉斐尔的《雅典学派》、波提切利等大师的绘画以及米开朗基罗在西斯廷礼拜堂的天顶壁画《旧约.创世记》。我们逛不动了，打算回去。先去填饱肚子，网上推荐Alice Pizza，这家店距离大教堂很近，店面真小，只有外卖披萨，还排着长队。各种披萨一出炉，赶上啥就只能买啥，没机会挑选。我想吃培根披萨，轮到我们只有素的，好郁闷。买了茄子、菠萝、西红柿黄瓜三种口味。胚子薄且脆，我姐爱吃茄子的，回国还念念不忘这口。门口摆着不少草编的垫子，大家就这么四散的坐在台阶和路沿上，旁边是一群等着投食的肥鸽子和胖麻雀。在罗马吃的最多的就是冰激凌，其次是披萨；昨晚的意大利面把我们吃伤了，我姐和宝宝及其嫌弃面里放的一种奶酪，味道有点臭，就像中国臭豆腐难以接受一样，只有当地人才爱吃这种味道很重的奶酪。这是梵蒂冈的街道：走到圣天使桥上，这座桥建于公元134年，由罗马皇帝哈德良下令修建，跨越罗马台伯河，连接市中心与他的陵墓，现在的圣天使堡。圣彼得大教堂有暗道通到圣天使堡里面。桥上的十二座雕像其中十座是17世纪贝尼尼及其弟子所作，网上说贝尼尼的作品已收藏，现在摆放的复制品。下图就是贝尼尼作品的复制品。忽略这只站在天使头上的鸽子。从圣天使桥正对面的小街道进去一路逛小店，看到各种可爱的橱窗陈列：面具商店：逛着小街里的小店，一路走到了纳沃那广场（Piazza Navona），这是昨天没来得及去的地方。广场边上是圣阿湼斯教堂。广场中有贝尼尼（Bernini）最负盛名的一件气势磅礴的雕刻作品：四河喷泉（Fontana dei Quattro Fiumi）。四河”指人类征服的四条大河：多瑙河、恒河、尼罗河和拉普拉塔河；同时又代表了人类文明的四块大陆：欧亚非美洲。中间是假山和埃及式的方尖碑，寓意天主教在全世界的胜利感觉罗马街头就是贝尼尼的主场。广场的另一头是摩尔人喷泉（Fontana del Moro）胡同里卖油画的画家挺多。我买了两幅画，同等水平的画儿比国内便宜很多，值机票钱。西班牙广场Piazza di Spagna，这个有名的大台阶，平面像只大花瓶，137级踏步，连接两条高差很大的干道。《罗马假日》中，奥黛丽赫本在广场的西班牙台阶上吃冰淇淋后，这里成了家喻户晓的景点。我们到时，这里围起来在维修。广场西侧是西班牙大使馆，也是这里地名的由来。台阶最上方的圣三位一体教堂（1816年重建）。台阶下就是《破船喷泉》，这个是贝尔尼尼父亲的作品。为了纪念1598年台伯河泛滥造成的水灾。据说当年大水退后，广场中央留下一顺流漂来的木船，为此就做了这个喷泉。喷泉被人密集的围起来了，我挤进去看了个船尾。话说意大利真是旅游旺地，哪哪都是人。西班牙阶梯右边的屋子，是英国大诗人济慈的故居，现在是济慈-雪莱纪念馆（Keats Shelley Memorial House）。大台阶左边，有著名的茶室Babington’s Tea Rooms，从19世纪起就开始在炉边供应带有香柠檬气的著名英国茶Earl Grey。而面向广场的那条路是罗马市內最著名的商店街Via Condotti，有许多奢侈品店。附近的Caffe Greco咖啡，是罗马最老的咖啡厅之一。这条街感觉小偷挺多，得加倍注意。路边的雕塑 第五天 拉斯佩齐亚（五渔村）我们今天前往拉斯佩齐亚，主要游览五渔村。车票是提前三个月买好的，价格特别合适9.9欧/人，是原价的不到30%，大约要坐4个小时。我提前买了两段的车票，另一段佛罗伦萨—威尼斯，这个票价不便宜，火车2个小时票价39欧/人，这段是热门线路，提前买票是为了有座位，之后的行程都是随逛随买票。威尼斯—米兰这一段火车票也是临时购买，没有折扣票价38.5欧/人，车程四个小时。罗马火车站有很多商店，像个小型商场，值得一逛。我姐这个购物达人说，意大利本土设计的包、鞋、帽都挺棒的。我们在这里买了包，买了帽子，质量不错也不贵。等火车的时候有点心急，意大利火车也不那么靠谱，得紧盯屏幕信息。我们的车不但晚点，还更换了站台，我这个英语小白紧张得不行。在火车上还出了一点乌龙，上车才发现座位只有A-F,而我提前买好的车票有一张座位是G。火车都过了几站，才看见检票员，这个大叔研究半天，也不了了之，好在一路上没人和我抢座位。五渔村就是五个小渔村，位于意大利古里亚大区拉斯佩齐亚沿海地区，是意大利的国家公园，它由蒙特罗所(Monterosso al Mare)、韦尔纳扎(Vernazza)、科尔尼利亚(Corniglia)、马纳罗拉(Manarola)及里奥马焦雷(Riomaggiore)这五个位于悬崖边上的村庄组成，村庄之间由栈道和铁路相连。我也是在杂志上看到这里的照片，建在悬崖上的房屋非常震撼。我们住在拉斯佩齐亚火车站边上，距离五渔村很近，可以买火车通票前往。拉斯佩齐亚是一个很悠闲安静的小镇，火车站过去是商业街，我们第二天在这里买了鞋子，我姐是购物达人，说这里几个牌子的服饰比国内便宜不少。商业街再走下去就是海边，岸边都是游艇停船场(像停车场似的），当地人都把私家游艇停靠在海里面，有栈道伸到海面通往各个船只，栈道与陆地有大铁门隔开，刷门禁才能进去。我们站在外面看过去，单层游艇比较多，还有一些游艇特别大还是双层，游艇外面还盖了罩子防止下雨灌水。给我姐拍个片片岸边有家餐馆在排队，我们凑过去吃了一顿海鲜大餐。就是下图的餐厅，这里就是个选取餐口，就餐实际是在旁边的户外大棚子里。这是我们的晚餐：我最喜欢炸小海鲜，至今都念念不忘，海虹是一小桶好像只要5欧元，特别干净新鲜。这一餐加上汽水和小瓶酒精饮料总共41欧。第二天我们又来这里吃晚饭，宝宝6:30来排队，才发现外面挂牌晚上7点开门。到7点时，队伍已经排的很长了，餐厅一点都不急，又过了几分钟才慢吞吞开了门。想必意大利人的理念就是生活大于赚钱第六天 五渔村今天第一站是里奥马焦雷村(Riomaggiore)，这也是五个村子里最大的。村口的长廊四壁贴满水蓝色瓷砖和贝壳画。一路走下去，都是彩色的房子。走出胡同，依山向上而建的房屋：看二楼的露台，这家每天过着面朝大海春暖花开的日子：打卡留念接着做火车下一站是马纳罗拉，奥马焦雷村距离马纳罗拉之间有一条“爱之路”，走路半个小时，一路景色很美，网上说这条路经常维修不通，反正天气太热又晒，我们不打算走了。下图是马纳罗拉村：马纳罗拉建在岩石之上，没有沙滩，没有港口，只有一个小小的着陆平台。今天天气炎热，在岩石上晒日光浴和扎海里的人不少。这里是五渔村最出名的村子，也是最多出现在照片、明信片和海报上。和很多人一样，我对五渔村的直接印象就来自马纳罗拉的那张经典图片和这样的描述：五颜六色错落有致的房子紧贴着陡峭的悬崖，如同点缀在青山与大海、蓝天之间的彩色宝石。沿着礁石栈道都是游艇：下一个村子是蒙特罗所(Monterosso al Mare}，一下火车就是霸气的火车站，面对着一望无际的大海。本来以为欧洲的村子是那种安逸、宁静的氛围，但是五渔村太热门了，游人拥挤不堪，再加上天气炎热太阳暴晒，蒙特罗所和韦尔纳扎我们简单走了一圈之后就直接回到拉斯佩齐亚逛街了。第七天 比萨斜塔和佛罗伦萨今天要去佛罗伦萨，顺路先去看斜塔。从拉斯佩齐亚火车站出发，一个小时左右就能抵达比萨中央火车站，存了行李再坐公交车大约半小时直达比萨斜塔。这是比萨中央火车站，挺古朴的。比萨斜塔是比萨主教堂的钟楼，始建于1173年，它设计初衷是垂直建造的，但是在1178年，由于地基的不均匀和土层松软而导致塔身从第三层就开始发生倾斜，到1372年完工时，塔身已经严重向东南方倾斜。钟塔平面直径16米，高55米，分为8层。目前塔顶已倾斜偏离垂直线3.5米。这里也是伽利略做著名的自由落体实验的地方。 比萨主教堂始建于1063年, 工程耗时两百年, 外观宏伟, 内部精美。据说伽利略就是在这所教堂里发现了单摆的运动规律，从而发明了钟摆。比萨主教堂、它的钟塔和洗礼堂是意大利中世纪重要的建筑群之一，三座建筑风格统一都是空券廊装饰外立面。主教堂周边的围墙，充满沧桑，已经有几百年的历史了，墙上拐角矗立着雄狮守望大教堂。比萨斜塔是大型室外摄影现场，都在热衷搞各种姿势的摆拍：离开热闹闹的斜塔，接着坐火车前往佛罗伦萨。在佛罗伦萨预订的公寓是在市政广场边上，从火车站走过去大约15分钟。拖着皮箱在疙里疙瘩的石板老路上行走真是件痛苦的事情，然后更痛苦的还在后边，公寓所在那条街找到了，就是找不到公寓入口。所有的门牌号毫无秩序，十几号直接和二十几号或者几号挨着，问路边清洁工也朝我们摇头，导着航来来回回走了好几次，就是看不到这个门牌号。给房东打电话，折腾了好半天，才郁闷的发现就在我们来回路过的那个排着大队的门店隔壁。这个门店叫做“all'antico Vinaio”，只卖“肉夹馍”，就是意大利一种面食夹着各种做法的肉肉。我们也买了一份，选的是腌制成的咸猪肉。外面那个厚厚的面饼特别好吃，有韧劲还有麦香味道。这是从房间窗口看下去，小店貌似很受欢迎，时时都有不少人在排队，对面是“all'antico Vinaio”卖饮料的窗口。我们预定的公寓有几百年的历史了，楼梯是石头建的，踏步磨得锃亮，在黑黑楼道里泛着微光，因为磨得年代久远踏步圆溜溜的，还向下倾斜，相当光滑，搞得我上下楼都得抓着扶手。公寓里面配套很齐全，装饰得很好，墙上挂着画儿，垂坠的大窗帘，入口大门厅装饰得很漂亮。客厅、餐厅、开放厨房连通起来感觉面积很大，房高相当于国内住宅两层的高度，下图公寓的单元门高度差不多5米，让宝宝站在门口做个参照。佛罗伦萨小街小巷里这样的建筑比比皆是，感觉建于15-16世纪期间。有厨房啦，我们这几天炖排骨，炒菜，熬高粱米粥（超市居然没有大米），中国胃终于舒坦了。第八天 佛罗伦萨：市政广场、兰齐敞廊、圣母百花大教堂佛罗伦萨是托斯卡纳大区的首府，更是极为著名的世界艺术之都，欧洲文化中心，欧洲文艺复兴运动的发祥地，歌剧的诞生地。佛罗伦萨著名商人美第奇(Medici)家族以经营羊毛业、纺织业致富，创办了欧洲最早的银行。从15-18世纪，这个家族逐渐掌握了当地政治和经济实力，长达300年佛罗伦萨的兴衰都与美第奇家族紧密联系在一起，而美第奇家族的族徽也成了今天佛罗伦萨的市徽。佛罗伦萨最为辉煌的时刻，要数文艺复兴时期。美第奇家族酷爱艺术，在其保护和资助下，当时积聚在佛罗伦萨的名人众多，如：达·芬奇、但丁、伽利略、拉斐尔、米开朗基罗、多纳泰罗、乔托、莫迪利阿尼、提香、薄伽丘、彼德拉克、瓦萨里、马基亚维利等。而正是有了众多卓越的艺术家们创造了大量的、闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品，佛罗伦萨成为了文艺复兴的重中之重，成为了欧洲艺术文化和思想的中心。市政广场（Piazza della Signoria），也叫领主广场，始建于13、14世纪，是佛罗伦萨的行政中心。广场面积不大，呈L型，因为周围的精美建筑和众多的雕塑作品而被认为是意大利最美的广场之一。下图是韦奇奥宫（又称旧宫，Palazzo Vecchio）：建于13 世纪，是一所3层合院，塔楼高94米。外墙是大块毛石砌筑，十分刚健。这里曾是美第奇家族的私人住宅，1861 年意大利王国成立后，韦奇奥宫曾作为王国的外交部和会议大厦。1871年迁都罗马后，韦奇奥宫便是地方政府所在地，至今仍是市政府办公大楼。下图正中央是韦奇奥宫，右侧就是兰齐敞廊也叫佣兵凉亭。韦奇奥宫入口在一侧，窗户很小，入口最著名的是米开朗基罗的《大卫》，在这件作品中，大卫是一个肌肉发达，体格匀称的青年壮士形象。他充满自信地站立着，英姿飒爽，左手拿石块，右手下垂，头向左侧转动着，面容英俊，炯炯有神的双眼凝视着远方，仿佛正在向地平线的远处搜索着敌人，随时准备投入一场新的战斗。雕像高约3.96米，这个是复制品，原作品移至学院美术馆里面。与大卫同守在韦奇奥宫正门右侧的另一座是大力神赫拉克勒斯Hercules降服恶魔凯克斯Cacus的雕像。韦奇奥宫在广场另一侧立面转角还有其他雕塑：海神喷泉和柯西莫一世骑马像旧宫右侧是晚期“哥特式”风格的兰齐敞廊（Loggia Dei Lanzi），据说曾有兵营在此宿营，所以又被称为佣兵凉廊。起初是集会的场所，后来改成科西莫一世海外雇佣军警卫队的哨所。佣兵凉亭里面有很多精美的石雕：佣兵凉亭很凉快，台阶上坐满了游客。从市政广场过去不远就是圣母百花大教堂，没进去，在外面看了一下。圣母百花大教堂Cattedrale di Santa Maria del Fiore，这组建筑是佛罗伦萨的标志，是佛罗伦萨市内最高的建筑，更是世界五大教堂之一，它不仅仅规模宏大，更重要的是它是意大利文艺复兴建筑的标志。当地建筑师布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)设计的穹顶是一个建筑史上的奇迹：建造穹顶的时候没有借助拱架，而是运用相连的鱼骨结构和椽固瓦的方法从下而上逐次砌筑。圆顶呈双层薄壳形，双层之间留有空隙，上端呈尖形。总高度107米，最大直径45.52米，最终于1496年最后完工。它的穹顶是世界上最大穹顶之一，结构上和精致度远远超过了当时罗马和拜占庭建筑，取得了当时结构技术空前的成就。整个教堂的外立面搭配使用墨绿色和白色大理石，所以从任何一个地方观察它都非常肃穆和精美。建筑师布鲁内莱斯基仿造罗马万神庙设计的教堂圆顶。百年后米开朗基罗又模仿它设计了梵蒂冈圣彼得大教堂的大圆顶，却自叹不如：“我可以建一个比它大的圆顶，却不可能比它更美。文艺复兴建筑是15世纪随着意大利文艺复兴文化运动而诞生的建筑风格。一般而言文艺复兴建筑讲究秩序和比例，拥有严谨的立面和平面构图以及从古典建筑中继承下来的柱式系统。佛罗伦萨百花大教堂的穹顶标志着文艺复兴建筑史的开始。这是百花大教堂另一个立面，后面是乔托钟楼。圣母百花大教堂正对面是洗礼堂，这个八角形的建筑最著名的是它的金门，虽说是金门，但实际是黄铜材质，历经600多年依然栩栩如生，米开朗基罗称赞它为“天堂之门”。金门上有十幅浮雕均是以圣经故事。为了保护文物，管理部门把原件藏于大教堂内，现在人们在洗礼堂看到的这个是1:1的复制品。今天计划要去The Mall，这是位于佛罗伦萨郊区的一个开放式的折扣购物中心。佛罗伦萨是众多大牌的总部，所以The Mall也汇集了意大利的名牌和国际大牌，比如Gucci、Dior、Burberry等等，这里的店铺基本都是过季商品的折扣店，打折力度很大。我们一大早穿过市政广场，赶往在佛罗伦萨火车站旁边的SITA车站，搭乘大巴前往，路程还是挺长的，单程1个多小时，今天一天都在逛街了。第九天 佛罗伦萨：乌菲兹美术馆、韦基奥桥、小猪喷泉乌菲兹美术馆的票是我提前一个月预定的（网上看到这个馆比较受欢迎，至少提前十天预定），展馆在市政厅边上，要绕到佣兵凉棚后面进入。乌菲兹美术馆是意大利最重要的美术馆之一，也是欧洲最重要的美术馆，里面展出了文艺复兴时期以及17至18世纪的绘画和雕塑，收藏了包括达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、伦勃朗等世界级大师的作品。乌菲兹美术馆是美第奇家族给人们留下的最丰富最宝贵的财富，从1561年柯西莫一世开始以及后来继任者不断扩充，一直到最后一位男性美第奇1737年去世，之后多亏他的姐姐安娜.玛利亚.路易莎.德.美第奇（入口处就有她的肖像），这个画廊得以保存。当时，欧洲许多百年家族业已衰亡，明着暗着转让或者卖掉自己的家族收藏。这位充满智慧的美第奇家族女人，1737年向当时的管理者移交了家族艺术遗产，并签订了很多颇有远见的协定，例如：艺术作品须服务于公众利益；须用于“吸引外国人的好奇心”等。这些规定中包含的现代信息令人惊叹。整个美术馆馆藏10万多件展品，按照创作时间和创作流派分为46个展厅，实话说，前期工作没做好，展品太多，我在里面走蒙了，到后面只能捡重点的看一下。附一张展厅平面图，下次再进去前得好好研究一下。《乌尔比诺公爵夫妇肖像》是文艺复兴时期最有名的一幅肖像画。提香的《花神弗洛拉》和《乌尔比诺的维纳斯》。提香是典型的威尼斯画派画家。书上看到威尼斯画派特点：体现现世感官怡乐，色彩华丽炫耀；最大的革命在于颠覆西方传统信仰体系，把宗教、神话的禁忌打破，建立西方最早的世俗美学。波提切利的画室，陈列着好几副美轮美奂的蛋彩画。这是著名作品之一《春》回国后偶然看到书上对波提切利的评价，说他拉开了文艺复兴全盛时代的序幕，它的画打破了基督教的禁忌，赋予了文艺复兴最完美的女性身体。米开朗基罗，达芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔都有作品陈列，很值得参观。乌菲兹美术馆的展品大多是与宗教有关的题材，还有一些历史素材，我在这方面知识微薄，只能浏览看一下。但是依然看到很多作品，人物面部表情传神，笔法细腻，构图精美，技法高超。。。很多展品都令我惊叹不已。其他的作品：还有很多雕塑，下图是《沉睡的Hermaphrodite》，Hermaphrodite是指双性人下图是维纳斯：这是美术馆里面拍了一张外景图，远处就是旧宫和圣母百花大教堂的穹顶。从乌菲兹美术馆出来，距离阿诺河（Arno）边很近。阿诺河上横跨着10座造型优美的古桥，离美术馆最近的是韦基奥桥（Ponte Vecchio），也是最为知名的一座桥。韦基奥桥建于1345年，由乔托的弟子哥第负责设计，是10座桥中最古老的，也是唯一的廊桥，因而又称旧桥，是欧洲出现最早的大跨度圆弧拱桥。旧桥的另一个特别之处在于桥上建有店铺，最初为肉铺，后来美蒂奇大公觉得臭气熏天，就下令把肉铺都赶走，取而代之的是珠宝店铺。1565年乔治.瓦萨里设计了“空中走廊”，就在桥上面修建了著名的瓦萨里走廊( Corridoio Vasariano)，用以连通美第奇家族办公地点旧宫和住宿地点皮蒂宫，现在这个走廊是乌菲兹美术馆的一个展厅。旧桥是这座城市在二战中唯一保存下来的桥梁。桥上两边的小店都是珠宝商店，意大利人的设计真棒，珠宝设计的美轮美奂。桥上人多拥挤，还有黑人兜售名牌包包，我和我姐猜测可能是假货也可能是偷的？这种人流密集还是尽快离开，很容易被偷钱包。出发前就知道欧洲治安不好，爱偷中国人。有朋友在欧洲旅行被偷了钱包护照，坐公交车去使馆补护照的路上又被偷了。。。一路上我们互相叮嘱看好包包，幸好最后安全回国。接着逛街，佛罗伦萨的小街巷比较窄，两侧都是十五十六世纪建造的厚重的石砖房子，有三四层楼，中午时分，强烈的阳光照在一侧墙上，对面背光墙就是黑的，这种一条街上一明一亮，光影造成的明暗交错非常奇妙。墙上挂着小猪：小猪喷泉是市政府为了纪念安徒生诞生200年而制作的。安徒生热爱佛罗伦萨，他曾经多次在这里居住过。据说摸摸猪鼻子，用手指压一枚硬币在猪舌上，然后放手，硬币就滑下来。如果硬币滑入喷泉里，就能再回到佛罗伦萨。猪喷泉里的水应该是直饮水，我曾在罗马街头渴坏了喝过喷泉水，没有出现肠胃不适。商店里美丽的罐子诱人的点心：超市里各种酱菜:还有这种像南瓜一样的西红柿，又沙又甜。避开挤满观光游客的名胜，我们在小街小巷里面继续游逛。小街两侧都是十五十六世纪的建筑，摸着粗糙厚重的毛石墙壁，在奇异的空间和异域氛围里，感受”翡冷翠”的美丽和浪漫。“翡冷翠” 是佛罗伦萨在中文翻译中另一个浪漫的名字，是诗人徐志摩首译，他曾经居住过并喜爱这里，写了现代诗《翡冷翠的一夜》。明天要离开佛罗伦萨了，原计划参观的百花大教堂，皮蒂宫，美第奇家族礼拜堂、米开朗基罗广场，但丁广场都没实施。写到这里，有点遗憾，先安慰一下自己：错过，也是为了下次更好的相遇。第十天 威尼斯：圣马可广场等早上赶火车去往威尼斯，威尼斯被亚得里亚海环绕，建于离岸4公里的海边浅滩上，有铁路、公路与陆地连接。只在威尼斯住一天，所以就预定了火车站边上的酒店，酒店在河道另一边要从一座陡立的桥上过去，我看到有人帮忙扛行李，不知收费多少，我怕被抢没敢找人扛。第二天离开时在火车站有个很强壮的女人不由分说就给我拎行李，一直送上火车，我暗想遇上”雷锋“了？结果她放下行李对我打手势，我才明白强做生意呀，好在要的不多，好像给了她3欧。从酒店房间看，右边就是陡桥—斯卡尔兹桥Ponte degli Scalzi，河对岸左边哪里就是火车站，火车站边上是水上巴士—公交”船“站点。繁忙的大运河航道，这是主岛的主要河道（大运河）。放下行李立刻出门，先去最著名的圣马可广场，它是威尼斯的中心广场，包括大广场和小广场。广场周边是世界上最卓越的建筑群之一，基本建于文艺复兴时期。先说大广场，平面梯形，东西长175米，东边宽90米，西边宽56米。上图正立面（广场的东端）是11世纪建造的拜占庭式的圣马可大教堂，立面多次改造，15世纪完成了现在这个样貌。左侧是旧市政大厦，右侧是新市政大厦原来两层，后来加到三层与对面建筑相配。与正面大教堂相对的是一栋两层建筑，原址为一处教堂，1807年拆掉重建，采用了圣马可图书馆样式。广场有一栋红砖砌筑的方塔，始建于10世纪初，12世纪加建，到16世纪又加一层和方椎型屋顶，高度到100米，是广场的垂直线，也是外部的标志。傍晚回去时从海上看过去很显著。再说小广场，与大广场垂直，夹在总督府（下图左侧）与圣马可图书馆（下图右侧建筑）之间，也是梯形，南端就是大运河—泄湖。大致理解了一下，威尼斯泄湖是有一片广阔的浅水区与亚得里亚海隔绝，形成泄湖，威尼斯主岛就坐落在泄湖之上。这一对标志性的柱子是从以前东罗马帝国君士坦丁堡搬来的，一个上面是代表圣马可使徒——带翅膀狮子，另一个立着一尊威尼斯共和国保护者——狄奥多（San Teodoro）的像。不过据说这里曾经是威尼斯执行死刑的地方。所以一直到现在，威尼斯本地人都不会在两根柱子之间停留。大小广场连接口。白天广场人潮汹涌，基本没法拍照。好多照片都是第二天一早赶来补拍的。再说广场周边这组卓越的建筑群，圣马可大教堂（Basilica San Marco）曾是中世纪欧洲最大的教堂，是威尼斯建筑艺术的经典之作。相传828年两个威尼斯商人从埃及亚历山大将耶稣门徒圣马可的遗骨偷运到威尼斯，并在同一年为圣马可兴建此教堂，教堂大祭坛下就是圣马可的陵墓。大教堂以圣马可的名字命名，圣马可广场即由此而得名。圣马可是圣经《马可福音》的作者，被威尼斯人奉为护城神，其坐骑是狮子。当威尼斯摆脱拜占庭的控制，成为一个城市共和国后，元老院决定圣马可为城市的新守护神，以代替狄奥多尔，所以威尼斯的城徽是一只巨大的狮子抱着福音书。圣马可大教堂是威尼斯的骄傲，是基督教世界最负盛名的大教堂之一，是第四次十字军东征的出发地。大教堂建于11世纪，是拜占庭式；15世纪经过扩大、改建和装饰立面，成为多种建筑式样的结合体。大教堂五个圆圆的大屋顶，这是典型的拜占庭建筑形式，15 世纪加入了哥特式的装饰，如尖拱门，17 世纪又加入了文艺复兴时期的装饰，如栏杆等。整座教堂的结构是十字形。大教堂内外有400根大理石柱子，有4000平米面积的马赛克镶嵌画，珍宝馆里陈列着1204年十字军从君士坦丁堡带回来的战利品。如果有时间很值得游览一番。雄伟的大门入口：总督府（Palazza Ducale，又名公爵宫），是威尼斯共和国总督的执政厅，是欧洲中世纪最美丽的建筑物之一。威尼斯当时是海上强国，地中海贸易之王，威尼斯于1352年打败劲敌热那亚和1416年打败土耳其之后修建了这座建筑，原来是拜占庭建筑，14世纪改建了立面，1574年一场大火烧的总督府只剩外壳。15世纪后半叶对外立面进行装饰，下面两层白云石的尖卷列柱敞廊，具有浓厚的哥特式风格。内院有16世纪初建造的“金梯”， 因两旁是涂金墙壁，顶有华丽壁画，故得其名。30级的大理石台阶上部竖立着战神和海神的巨大雕塑。主要厅室有：地图厅、四门厅、会议厅、十人厅、元老厅和大会议厅等。室内装饰以油画、壁画为主，加以大理石雕塑和木雕。里面的绘画装饰很多出自名家，如韦罗内塞的《威尼斯的胜利》、提埃波罗的《海神向威尼斯献礼》等。二楼的大评议员会议室中的丁托列托作的《天堂》长22米，宽7米，据说是世界上最大的油画。该画取材于但丁的《神曲》，画中有700多个人物，气势极为宏大。宫内还陈列了从中世纪到近代的各种兵器。从这里下楼梯能够到达叹息桥，只有从这里能对叹息桥进行内部参观。总督府的入口处上方，飞狮左前爪扶着一本圣书，上面用拉丁文写着天主教的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧!”圣马可广场的钟楼可以登顶鸟瞰威尼斯，我们没上去，在街上拍了一张手绘鸟瞰图，聊以慰藉。威尼斯有400多座桥，里亚托桥最为有名，又名商业桥，它全部用白色大理石筑成，是威尼斯的象征。里亚托桥建于1180年，原先是一座木桥，后改为吊桥。在1444年倾塌，当时正值费拉拉公爵（Marchese di Ferrara）的婚礼，群众都挤在桥上看热闹，木桥不胜负荷而倾塌。现在的里亚托桥重建于1508年，是宽约55米，高7米的石头桥。走路过去发现桥在维修被围起来了。这条商街上人潮汹涌：威尼斯整座城市建在水中，是世界闻名的水上都市，也是意大利的历史文化名城之一。城内古迹繁多，各式各样的教堂：哥特式、巴洛克、文艺复兴式等大大小小有120多座，各种钟楼120座、修道院60多座和40多座宫殿。坐在公交船上看沿途建筑。唉，我学识有限，看着好多建筑眼熟就是不知道是啥。主岛的大运河水道是贯通威尼斯全城的最长最宽“街道”，这道水道将威尼斯分割成两部分。威尼斯城市面积大约7.8平方公里，却有118个小岛构成，有177条运河水道纵横交错，像蛛网一样密布其间。小岛之间有桥联接起来，共有401座桥。水道上架着的桥：威尼斯是世界上唯一没有汽车的城市，没有自行车，没有红绿灯，船是唯一的交通工具。我见到最多的就是快艇，贡多拉，公交船。第二天在彩色岛看到了出海的帆船。当地特有的贡多拉Gondola，船身狭长，首尾翘起，船夫一般身着水手服就是黑白、蓝白等条纹衣服，头戴草帽，单桨划船。贡多拉制作起来工艺严格，长10.75米、宽1.75米，以栎木板为材料，用黑漆涂抹七遍。贡多拉历史十分悠久，11世纪是贡多拉最盛行的时期，当时数量超过1万只，现如今只剩下几百只，所幸制作工艺流传下来。每年9月在威尼斯大运河上还会举行历史悠久的贡多拉传统划船比赛。这是我坐的公交船——水上巴士，船像公交车一样，有站点和时刻表，船上零星有几个座位，大部分都得站着，船上也有卫生间（这点很令人满意）。我买的24小时通票20欧元，从开始使用计时，还是挺紧张的。第二天从彩色岛逛完，我们吃了饭急急忙忙赶去等船，船要是晚点了，我们还得重新买票，幸好及时在离过期不到20分钟前登上了船。追随游人讨食的鸽子。这里的鸽子胖的飞不动了，第二天早上在小街里，一冲没飞上屋顶的鸽子直接掉在我身边。威尼斯狂欢节历史上赫赫有名，是全世界四大狂欢节之一，期间人们带着面具和假发，穿着长袍庆祝节日。狂欢节过后是2月的面具节，也是威尼斯重要节日之一。威尼斯独特的脸谱制作工艺因此也很有名。到处可见售卖面具和脸谱的商店：傍晚回酒店，月亮刚好出来了。下图那个三层高的白色立面是圣乔治马乔雷教堂傍晚的水上依然热闹：岸边酒吧在演奏。第十一天 威尼斯玻璃岛、彩色岛天刚蒙蒙亮我就出门了，安静的码头清晨圣马可广场的鸽子 沿着威尼斯星罗棋布的水道前行，时而经过威尼斯的小桥。清晨的水边停着快艇（估计是居民们的交通工具），岸边走着买菜回家的女人们，温馨宁静。我最喜欢此刻的威尼斯，独特、宁静、温馨、安逸。。。这才是它在我心中的样貌吧。穿过迂回曲折的街道小巷，走到安康圣母教堂 Chiesa di Santa Maria della Salute，这是典型的威尼斯巴洛克建筑，在1630年黑死病肆虐之际，共和国政府决定兴建此教堂献给圣母玛利亚。由著名设计师巴达萨雷·隆格纳设计，正式落成于1687年。顶着巨大圆顶的正堂为正八角形，周围有六座礼拜堂环绕着。面对着主祭坛的圣器室内有描绘旧约圣经故事的壁画《大卫和哥利亚》，由提香创作的顶棚画及丁托列多的《迦纳的婚礼》等都是值得欣赏的艺术佳品。雄伟的大门：下图左侧是岸边泊船的夹板，原来从船上可以这样入户。今天做公交船先去穆拉诺岛（Murano），位于威尼斯以北约1.6公里的潟湖中，名义上是岛，其实是群岛，由5个小岛组成，岛与岛之间由桥梁连接，形同一岛。穆拉诺以制造色彩斑斓的穆拉诺玻璃器皿而闻名于世，特别是拉丝热塑。曾为玻璃器皿制造中心，产品大量出口欧洲各国。这是小岛入口的玻璃雕塑：迂回曲折的水道：热情和我们打招呼的人：在这个面积仅为1.5平方公里的小岛上，约有100家玻璃厂，制造玻璃的工厂与作坊、出售玻璃的商店随处可见。玻璃制品独特而精美，就是不太容易带回国。继续去往下一个岛，布拉诺岛Burano（彩色岛）：一下船，浓艳的小镇出现眼前。岛上的房子都被刷成了鲜艳的彩色。岛上有规定居民每年必须刷一次房子；于是，富有激情的布拉诺岛居民，按照自己喜欢的颜色粉刷自己家的房子，因此这里有另一个更为形象的名字：彩色岛。据说很久以前，小岛以渔业为生，男人出海，女人则留下来守家。守家的女人，便给自己的家涂抹上独特的颜色，好让归航的丈夫远远地就看到那抹属于自家的色彩。岛上并没有特别的景点，主要是绚丽色彩的房屋吸引了大量游客，这里就像一座童话的世界。狭窄的胡同也是色彩浓艳：打算出海的帆船，真是羡慕这样悠闲的生活。去码头前，在小岛口吃了午饭，炸薯条和鱼，很新鲜美味，装炸鱼的盘子是面粉做的，可以吃，正好不用买主食。回到主岛拿上行李接着坐火车前往米兰（火车大约4个小时）。米兰中央火车站位于奥斯塔公爵广场，是欧洲最大的火车站，长500米，宽230米，高80米。始建1864年，于1931年建成，是近代建筑史上的代表之一，折中主义建筑的典范，钢结构的巨大拱顶曾是世界上最大的钢结构拱顶。这张是火车站入口：第十二天 米兰大教堂、埃玛努埃尔二世长廊今天又起了大早，步行过去看“摩天树塔”——米兰垂直森林。这是世界上第一对绿色公寓，2014年建成。沿着外墙体、层层种下共730棵乔木、5000株灌木和1.1万株草本植物。这相当于1.1万公顷的绿色植被。我同事景观设计师看到我拍的照片后惊叹：这是一座很了不起的建筑，能够承载那么多的树木。试想一下，住在高层公寓楼里面，享受着有大乔木，小乔木各种绿植环绕，类似庭院的阳台，这是多么美的生活。设计师是博埃里，之前看到他提到过的建造难点之一是安全问题，这是决定该项目成败的主要因素，“如果楼上的树木被大风吹断并从高处落下，那可能会酿成大祸，因此我们正通过风力涡轮机对各种树木进行安全测试以确保万无一失。“另外一件事情是绿植被的灌溉，沿着外墙建造一个浇灌系统，使用回收水来维持树木的生长，建筑物还利用风能与太阳能，从而增加能源的自给。这是大楼入口，很朴实，只有自行车停车棚，实用而环保。这是地下车库入口，旁边的建筑上满壁的绿植也很震撼。该公寓的户型有售价56万英镑（约571.90万元人民币）的80平方米小户型公寓，也有售价达170万英镑（约1736.11万元人民币）的200平方米的观景豪宅。旁边的建筑也有样学样，满阳台都种着植被：早饭后前往米兰大教堂，从地铁出来就是广场，中央是意大利王国第一个国王维克多∙埃曼纽尔二世（又译为维多利奥.埃玛努埃尔二世）骑马像。公元19世纪末叶，埃玛努埃尔二世结束了亚平宁半岛的分裂，建立统一的意大利王国。广场旁边就是维多利奥.埃玛努埃尔二世长廊。米兰大教堂（Duomo di Milano）又称“杜莫主教堂”，其规模雄踞世界第二，仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂，是世界上最大的歌特式教堂。它同时也是世界上影响力最大的教堂之一。著名的《米兰赦令》就从这里颁布，使得基督教合法化，成为罗马帝国国教；拿破仑曾在这里加冕；达芬奇为这座建筑发明了电梯。米兰大教堂也是天主教米兰总教区的主教堂，这个教区则是世界上最大的教区。米兰大教堂整个外观极尽华美，主教堂用白色大理石砌成，是欧洲最大的大理石建筑，有“大理石山”之称。这个雄伟壮观的歌特式建筑，被马克吐温称之为“一首用大理石写成的诗歌”。大教堂长158米，最宽处93米，塔尖最高处达108.5米。总面积为11700平方米，可容纳35000人。教堂于公元1386年开工建造，1500年完成拱顶，1774年中央塔上的镀金圣母玛丽亚雕像就位。1897年才最后完工，而最后一座青铜门直到1965年才安装完毕，前后修建了近六个世纪。米兰大教堂虽经多人之手，但始终保持了“装饰性哥特式”的风格。雕刻和尖塔是哥特式建筑的特点之一，米兰大教堂可以说是把这个特点表现的淋漓尽致。外部的扶壁、塔、墙面都是垂直向上的垂直划分，全部局部和细节顶部为尖顶，整个外形充满着向天空的升腾飞华，超脱世俗之感。教堂顶耸立着135座大理石尖塔，每个尖塔上都有精致的人物雕刻。英国小说家劳伦斯称米兰大教堂“活像一只刺猬”。米兰大教堂也是世界上雕像最多的哥特式教堂。整座教堂共有大理石雕像6000多座，3159座位于建筑外部，其中2245尊是外侧雕刻，雕像的主题多为圣经故事等宗教题材，各种雕像千姿百态。教堂外部还有96个怪兽形排水口，每个转角处的怪兽都各不相同。各种雕像遍布外墙面，密集恐惧症可以直接绕过。教堂正面有6座庞大石柱，隔着5道铜门，上面遍布浮雕，雕刻着教堂历史、神话与圣经故事。中间的铜门重37吨，是教堂中最早完成也是最重要的的大门，大门上的雕塑描绘了圣母玛丽亚的生平。第二次世界大战期间，米兰遭到了轰炸，教堂遭到了破坏，这座大门也受到损伤。也许负责教堂建设与维护的“多莫工厂”希望人们永远铭记战争的伤痛，他们将战争的伤痕留在大门上。来向圣母玛利亚报告受孕的天使拜服在圣母身前，天使的左手被炮弹炸飞，圣母的左肋和头顶各留下一片破损的痕迹。耶稣受难系列浮雕与炮弹的痕迹就这样结合在一起。大铜门上的雕刻也是美轮美奂：下图是米兰教堂内部，雄伟壮观。米兰教堂是最大的哥特式教堂建筑，哥特式建筑在建筑设计技术上，取得了光辉成就。结构上使用骨架券作为承重结构，十字拱成为框架，可以减轻自重；把荷载集中到四角的拱石上，高度和跨度不再受限，尖肋骨也具有向上的视觉暗示。整个建筑外部分布着雕刻精美的彩色窗花格，全长约半英里（1公里）。窗户的尺度之大也令人惊叹。米兰大教堂的玻璃高20米共有24扇，主要以耶稣故事为主题，这些彩色玻璃造于500多年前，至今依然光彩夺目。之前看到在威尼斯的穆拉诺岛盛产玻璃，不知道这个教堂里面有没有穆拉诺彩色玻璃？下图是中央祭坛，由佩莱格里尼1958年设计，8根镀金铜柱支撑一个凯旋基督铜像的顶盖，将圣体罩在其中，下面有四个小天使抬着。祭台后面有4座大型风琴，1805年拿破仑宣布他兼任意大利国王时，曾在这里加冕。我们到时这里被围起来，等了一会管风琴开始演奏，雄厚有力；合唱团也开始唱起来，声音悠扬悦耳。教堂里面大理石雕像很多，不知道背后都是什么典故。下图这个雕塑因为惊悚而比较出名—圣巴塞洛缪（St. Bartholomew）的大理石雕塑。百度说他是被活活剥皮而殉教的，该雕塑正是描绘了圣人手拿折叠好的自己人皮的情景。我个人觉得拿的是一本书。从教堂出来，我们穿过广场去往维多利奥.埃玛努埃尔二世长廊。长廊于1865年由曼哥尼设计，呈拉丁十字形，长196米、宽105米、高47米，巨大的拱形建筑是这里最大的亮点。拱廊呈十字交叉，八角形中心圆顶有四幅半圆形壁画分别以欧、亚、非、美四洲为主题。整个拱廊在灯光的映衬下更显得金碧辉煌，据说这里华灯初上时最为热闹，故又称埃马努埃尔夜廊。我们是从米兰大教堂这一端进入，另一端至斯卡拉歌剧院。漂亮的拱顶：拱廊两旁有咖啡馆、餐馆、书店等，是著名的购物街，到处是休息的市民及观光客。彩色铺地，又见到SPQR的字样。图案中间是罗马来源的传说：母狼哺乳的兄弟俩，长大成人并成功报仇。之后在台伯河岸—母狼养育他们的地方，建立了罗马。我在罗马没看到这类雕塑，离开之前在米兰看到了，好神奇!在这里吃午饭，点了披萨和有名的米兰藏红花烩饭（Risotto alla Milanese），味道一般吧，米饭有点生。一路走回酒店，我姐逛街逛的很开心，米兰是时尚之都，商店里的衣服鞋帽都很有设计感，市民穿的时尚养眼，即使是出来遛狗的女人，也穿着漂亮的裙子和粗跟的皮鞋一副撩人的装束。下图是商店里摆放的巧克力，也有一副不甘平庸的样子。第十三天 米兰—上海今天要在火车站侧边坐大巴去机场，早上穿过火车站前的广场，看到好多流浪者睡在广场凳子上和凉亭下，再富裕文明的国家也一样有无家可归者。提前三个半小时到达机场，本来还以为到得太早，等到办完退税，看到办理登机排着巨长的队伍时，才暗暗庆幸。马上要离开并没有太多恋恋不舍之感，总感觉还会再次到达这里。意大利的魅力，仅仅踏足一次是不够的。下次再相见！

【前言：昨夜·清晨】杜罗河畔，紫黄色的日出，整座城市在沉睡中渐渐清醒。 远处的路易一世铁桥，优雅地跨越河面，构成波尔图完美的经典画作。经过一夜的洗刷，空气更加清新。 狭小的私家阳台，觅食的海鸥卸下心房不断试探着双脚着地，伴我们分享美好的早餐时光。谈着3年前我们在波尔图的点滴，彼此说着这些年的喜乐哀愁，上次，我跟你说：“杜罗河畔，一辈子一定要来一次。”而此刻，笑着对你说：“杜罗河，也许我们的缘分不止一次。”你理想的生活是什么模样？ 我的理想生活是：当我老去，你依然伴我看遍世上最美好的风景。——————————————————————————————————我喜欢的游记书写模式是有灵感才下笔，从不为了「写游记」而去急着下笔，没有灵魂的文字如同没有灵魂的躯壳，找不到一丝意义。 当旅行的频率越来越近，当旅行逐渐成为生活、工作的一部分，我更希望旅行能带给我更多的感悟而不单止是在地图上某处匆匆的一瞥。 当这个世界越来越速食，我更加想为自己的爱好花费更多时光，珍惜每一秒的光景，发现生活的每一寸感动，那些日常的三点一线，花时间去发现感动，更显珍贵。 当决定许自己一段旅行，那就不要带任何目的，好好享受当下，从心，生活的感觉才会慢慢浮现。——————————————————————————————————按照惯例，先上图片&视频。人生必须去一次的地方——杜罗河畔漫步波尔图老城区卡尔莫教堂的蓝色瓷砖墙+有轨电车搭着复古黄电车游波尔图波尔图主教座堂美景慢行加亚新城在杜罗河边散步唐路易斯一世大铁桥与杜罗河夜景初探大西洋边安逸的福什杜罗/福兹河口二刷波尔图小众景点推荐 1：塞拉维斯博物馆二刷波尔图小众景点推荐 2：菲格伊拉斯灯塔二刷波尔图小众景点推荐 3：波尔图证券交易所二刷波尔图小众景点推荐 4：Bordalo II half rabbit————————————————————————————【作者介绍&公众号】有拍摄、约稿等合作意向的，可以私信本人。微博@Tequila大喊包小红书：汉堡包包欢迎关注我的公众号：跟着汉堡去旅游（Burgerstravel）包包会优先在公众号发表小游记，还有即时分享旅游行程和小攻略，欢迎围观。欢迎扫描下方二维码关注公众号：burgerstravel————————————————————————————其他欧洲精华游记推荐，欢迎收藏哦~~~里斯本小步履（跟着汉堡深度二刷6天之旅，你绝不知道的小众私藏玩法，14家餐厅推荐，最全交通攻略，西葡夜火车+头等休息室）（穷游首页推荐3星精华大贴）就是那么爱你，巴塞罗那（跟着汉堡深度二刷巴塞罗那9天之旅，LP和穷游锦囊都没有的小众景点通通告诉你）（穷游首页推荐3星精华大贴）当你我都消失不在后，你的名字依然长存在世（跟着汉堡包包在巴塞罗那开展一场名为高迪建筑的圣地巡礼）（穷游西葡版面推荐2星精华大贴）一万个去法国的理由，都抵不过一个我挚爱的梵高—『Loving Vincent，至爱梵高』圣地巡礼（穷游法国版面推荐3星精华大贴）•游法兰西【跟着汉堡包包23天环法之旅】(巴黎、梵高4城、吉维尼、圣山、卢瓦尔、理想宫、南法、米其林等) （穷游首页推荐3星精华大贴）意游未尽【跟着汉堡包包18天玩转意大利Big5+阿玛菲海岸】12W字1630图，美食旅拍、庞贝、斗兽场第三层、尼禄金殿（穷游首页推荐2星精华大贴）西葡狂想曲【跟着汉堡包包深度玩转伊比利亚】（26天旅程，高迪迷的巴塞罗那+小众景点、托莱多全景、葡萄牙一路向北等） （穷游首页推荐1星精华大贴）从史前到现代，跟着包包探寻西班牙艺术之旅安达卢西亚的回忆:我的西班牙建筑艺术之路

这是一家燕窝专卖店，除了燕窝以外，主业是售卖炭烤肉干，肉丝和一些腊味，还有普洱茶。店家早上炖煮的，我们去的时候是下午，他们会把燕窝从冰箱拿出来弄热然后让我们在店里享用。RM45 一碗，燕窝确实蛮多的，一丝丝的。。燕窝也有挑了几盒。位置是在乔治市，德记肉干行。打车可以搜寻 Syarikat Tuck Kee

走进加拿大安大略省议会恰逢安大略省博物馆免费开放日，于是预定了博物馆门票，偶然发现安大略省议会大厦也可以预定，于是在一个温暖的夏日走进这两座大厦，走马观花安大略省的政治和文化中心。说到安大略省的政治中心，还是得先简单了解一下安大略省省会的所在地多伦多的政治历史演变过程。本人比较喜欢追寻历史的渊源，曾经有朋友建议我多描写景物少追述历史。但我觉得走访一座城市，了解它的历史发展更容易深入其精髓。我也希望自己在旅行过程中能更多的学习。虽然现在大多是从网络上查询得知，但也让自己对所到访的地方有更深一些的了解。在欧洲人最初到达现在多伦多的位置时，附近居住的是休伦部落（北美的原住民，一个印第安部落），他们替代了1500年以前就在这里居住的易洛魁族（另一个北美的印第安部落）。而据说“多伦多”——“Toronto”的名称可能就是由易洛魁语系的词“tkaronto”派生而来，意为“有生长在水中的大树的地方”。1793年，当时的加拿大总督在已有的定居点上建立了约克镇，并将位于尼亚加拉滨湖小镇的上加拿大首府迁到这里。1812年美国独立之后为了扩大自己的领土，趁着英国在欧洲陷入于拿破仑的战争之机对加拿大进行了一次侵略，对约克镇进行了大肆抢掠，但最终还是失败退出。英国十分恼怒，英军大举反攻，一路打到华盛顿，并放火烧毁了总统府，据说美国为了掩盖火烧后的痕迹，遂将建筑涂成了白色，于是就有了今天见到的美国总统府“白宫”。战后，约克镇开始扩张，新上任的市长正式命名其为多伦多——意为会聚的地方。在加拿大联邦正式成立的前一年，1866年，迁都至现在的首都渥太华。安大略省于1867年成立，定都多伦多。多伦多仍然是加拿大最大的城市，这里有着来自全球各国多达100多个民族的移民，汇集了世界上140多种语言，是全世界最多元化的城市之一。眼前的安大略省议会大厦落成于1893年，是当时的英国威尔士王子，也就是后来的英王爱德华七世于1885年建造的。大厦的设计师是理查德·怀特。大楼是一个不对称的五层建筑，有点特别，通常总觉得这类的大厦应该是对称的。罗马式建筑风格的议会大厦由茶色砂岩建造，线条简单明快，造型厚重敦实，呈现出古老庄严，雄伟壮观的宏大气势。大厦结构不同于加拿大其他省的圆顶议会大厦。安省的这座议会大厦左右各有一座圆顶，正中的屋顶则是形似棱台的形状。 图1：不对称的罗马式建筑风格的安大略省议会大厦。绿树掩映中的议会大厦各个角度都体现出它的宏伟和庄严。茶色的砖体与周围的绿色精致融为一体。 图2：多角度看大厦。大厦内部免费供游客参观，只需提前在网站预约，然后按照约定的时间在门口出示身份证件即可（比如驾照、护照等）。走进议会大厦，古色古香的气息迎面而来，装潢精致。木质楼梯，胡桃木装饰的铁艺雕花扶手，在黄色、白色的灯光衬映下，温馨而淡雅。天花板的透明玻璃花窗将大厦装饰的美丽典雅。在大厦内部的长廊上挂着各种富有特色的雕刻和壁画，还有英国维多利亚女王以及加拿大历史名人的肖像。南侧的大理石墙壁上刻有历届安省议员的名字，北面墙上则挂着历届议长的肖像画，包括了安大略省省长和省督。 图3：走进议会大厦。 图4：宽敞的走道和名人肖像。大厦内部还有许多陈列品和纪念品，如同一座微型博物馆。 图5：大厦内的陈设。大厦的东西两翼建筑风格迥异。东面是欧式建筑风格，以胡桃木为主要建筑材料构成，沉稳大气。而西边则是以意大利云石和石柱建造，豪华明丽。 图6：大厦东翼体现了欧式建筑风格。 图7：西侧的大理石结构端庄奢华。会议大厅宽敞明亮，建筑和装饰古典豪华，庄严肃穆，这里也从某种角度体现出公正公开的执政理念。我们简单阅读了关于议会的一些介绍，大致知道了议会的议长的主要责任是维护和保证会议的正常举行，投票时，议长也只有一票的权利。会议举行时，反对党坐在政府官员的对面，公民也可以进入会场旁听会议过程。 图8：议会大厦会议大厅。走出议会大厦，我们继续在公园闲逛。安大略省议会大厦坐落在女王公园内，周围绿树成荫，芳草如茵。女王公园是英王爱德华七世1860年在这里旅行期间开放的，公园被城市的街道和建筑环绕，公园内遍植枫树、橡树、榆树和白松。温暖的夏日里，人们在公园散步、运动。 图9：女王公园介绍。公园内和周围能见到许多名人雕像。当然少不了的当然是维多利亚女王雕像。 图10：大厦前的维多利亚女王坐像。草地上还竖立着加拿大联邦创始人乔治·布朗的雕像。1818年11月出生于苏格兰小镇奥拉的乔治·布朗是一个积极的政治家，作为加拿大联邦奠基人之一。 图11：加拿大联邦奠基人之一乔治·布朗的雕像。除此以外，公园周边还有着其他的人物的雕像。 图12：大厦及公园周边的雕像。省议会大厦的正门上左右各有三面旗帜，依次为红白相间，中间印有红色枫叶的加拿大国旗，据说中间的白色象征加拿大广阔的国土，两边的红色代表东西两岸相邻的太平洋和大西洋，中间的红色枫叶代表了生活在这片国土上的勤劳的加拿大人民，枫叶也是加拿大这个国家的象征，加拿大有枫叶之国的美称；安大略省省旗，这面旗帜的图案挺复杂，红色为底色，左上角是象征英联邦的米字旗，右面还有安大略省省徽，这个省徽也体现了英国特色，上方是白底红十字的英格兰国旗，下方是绿底的枫叶图案；最右边是绿白相间的多伦多市旗。图13：议会大厦正门悬挂的国旗、省旗和市旗。有趣的是安大略省议会的地皮并不属于政府所有，是省政府从多伦多大学租用的，租期999年，每年省政府必须向多伦多大学支付一加元的租金。在省议会大厦的一楼设有一间情景模拟室，这是专供学生模拟议会开会的场景，议长、执政党议员、反对党议员等角色均由学生扮演，让学生们充分了解议会的运作流程。据大厦工作人员介绍，在大厦的某一层（记不清是那一层了），这间房子里封存着一件现在对外保密的文件（或物品？），会在未来的某一天才能打开。 图14：封存的秘密。回望这座穿越了历史的茶色砂岩罗马式建筑，见证了安大略省的成立发展，经历的沧桑辉煌，展示了安大略省的悠长历史画卷。 图16：某历史事件纪念碑。有个纪念地，却让人唏嘘。2021年在不列颠哥伦比亚省甘露市（Kamloops）在一处原住民寄宿学校旧址发现并确认了215名该校学生的遗骸，这些孩子的死亡从未被官方记录在案。这件事被披露以后，加拿大各地的民众都表示了极大的震惊和悲愤，全国的政府机构均下半旗致哀。在安省议会大厦所在的女王公园内，民众自发将儿童鞋子和玩具摆放在这里，以慰藉这些死难的孩子们，期盼孩子们在天堂一路走好。图17：愿孩子们在天堂一切安好走马观花皇家安大略博物馆离开省议会大厦，我们步行前往皇家安大略省博物馆。这可是北美第五大博物馆，它于1912年4月由安大略省政府创立。创立初是一座非常古典的建筑，外墙有着美丽精致的雕刻。 图1：皇家安大略博物馆老馆外部。今天我们看到的新馆部分是2007年7月落成的，有德国设计师设计，典型的现代建筑，称水晶宫。如今呈现在人们眼前的博物馆外观是古典和现代两种完全不同的建筑风格的结合，虽然风格不一，但是看起来和谐完美。现在这里已经成了多伦多一个新的著名地标。 图2：现代和古典的完美结合。走进博物馆大厅，迎面而来的是巨大的恐龙骨架，充满霸气。 图3：走进博物馆。博物馆内部一样的装潢精美，一角一落都显出设计者的用心。 图4：装潢精美的博物馆内部。博物馆收藏了包括考古、美术、生物等等各种藏品，它是加拿大最大同时也是藏品最多的博物馆，涉及自然科学、生态学、艺术以及人类学等等内容。当然这里也少不了中国的艺术品和古董。依次走来，目不暇接，不一而举。 图5：博物馆部分展品。 从安省议会大厦到皇家安省博物馆，从政治中心走到文化艺术中心，领略安省的历史发展，走过一个城市，了解一段历史。穿越百年看风云变幻—多伦多新老市政厅在西方，一个城市的市政厅通常是作为城市的管理机构办公使用和市民活动之用，所以不仅仅是供管理机构办公和开会的，市民活动也在这里占有一席之地。这类的公共建筑出现于中世纪时的欧洲，因为它既是城市市容的代表性建筑，又面向广大市民，所以这样的建筑一般都建在城市的中心广场周围，建筑质量和设计风格也都具有较高代表性。而多伦多则在相距不远的地方有新旧两座市政厅大楼，且各具风格，现代和古典完美诠释，它们穿越百年风云变幻，在这里相遇传承。也成了多伦多知名的打卡景点。让我们从旧市政厅出发。旧市政厅（英语时Old City Hall),位于多伦多卑街（Bay Street）和皇后西街（Queen Street West）的交界处。这是多伦多的第三代市政厅。 图1：多伦多老市政厅（Old City Hall）。多伦多的第一座市政厅实际上只是一座临时性的建筑，1834年当时的市政府并没有专用的办公楼只是和当时的农贸市场挤在一起的，也就是在前往古酿酒厂区时走过的那个著名的建于1803年的圣劳伦斯市场，一场大火烧毁了这座临时市政厅，现在只有一块说明牌子告诉我们这里曾是第一代市政厅的遗址（见古酿酒厂的游记）。 图2：第一代市政厅遗址。第二代市政厅仍然和第一代一样，也和大市场合二为一，经过两次大规模的改扩建，成了今天我们看到的圣劳伦斯市场的样子。到了十九世纪末期，随着多伦多市政府的规模不断增长，第二代市政厅已经不能满足市政府的办公需求，于是第三代市政厅的规划程序开始实施。我们今天非常幸运还能在圣劳伦斯市场看到第二座市政厅的三层主楼和三座拱门。 图3：今天的圣劳伦斯市场。现在我们见到的老市政厅是第三代了，是1899年至1965年，多伦多市政府的总部所在。这座市政厅是由多伦多本地设计师爱德华·詹姆斯·伦诺克斯（Edward James Lennox）花了三年时间设计完成的。大楼是理查森罗曼式设计风格，其实应该就是复兴时期罗马式建筑的风格，对建筑风格不甚了解，总是把这类的建筑全都认为是罗马风格。1899年竣工时，这里成了多伦多市内最大的建筑，也是北美最大的市政建筑，并且于1984年被列入加拿大法定国家古迹。古朴的建筑位于城市的中央，时光流转，现在这里道路纵横、交汇、再延伸，高楼比肩、林立、平地起，但市政厅前钟楼的钟声在一个多世纪来不屈不挠的在城市的上空回响，钟声让生活在这片土地上的人们有了凝重的归属感。老市政厅钟楼的巨型大钟，它在1899年12月31日首次敲响了向20世纪跨越的钟声。 图4：市政厅高耸的钟楼。这座厚重的建筑有着线条简单的拱门、厚重的石墙、敦实的塔楼和四面坡的屋顶。红色和棕色对比的、不同质地的砂岩石，在蓝天下透出复兴时期罗马式建筑的豪华和盛大。据说仅是建筑外墙所用的巨型砂岩石块的运输就动用了1300节火车车厢呢。 图5：老市政厅外。市政厅内部也同样辉煌，体现了设计师设计的理性、端庄的理念，经久不衰。建筑师Lennox本人亲自设计了所有的台面、楼梯扶手甚至门把手。那精致的楼梯，剔透的花窗，每一处都凝聚着设计师、建筑师的设计建设精髓，和独具匠心的理念。1899年9月当时的多伦多市长萧约翰在市政厅揭幕式上说：“壮观的建筑代表了人的热望。有史以来，唯有拥有灵魂的国度方能拥有至高无上的建筑艺术。” 图6：宽敞的门厅，金碧辉煌。大理石墙面和马赛克镶嵌雕琢的地面，彰显了古板建筑和精致雕塑以及精美绘画之间内在的微妙因果关系，建筑为绘画和雕塑提供了展现的空间，而绘画、雕塑则让刻板的建筑变得行动。它们的完美融合让一个严谨的市政厅熠熠生辉。 图7：灵动辉煌的大厅和走道。进入老市政厅倒是不需要证件，只需在门口接受安检即可。大楼内部子开放很少一部分，进门时不知道不让拍照，刚拍几张，工作人员走来说不能拍照，但他们也没有要求我删掉已经拍的，所以大厅内部就只有上述几张照片了。但是这么辉煌的内部不能拍照的确也是一个遗憾。20世纪50年代，这座建筑的空间已经逐渐不能满足办公的需要，政府计划兴建新的市政厅，第四代市政厅（也就是现在使用的市政厅大楼）1965年落成使用后，伊顿集团在60年代中期宣布建造一组办公大楼和商场的计划（即现在的多伦多伊顿中心），最初计划拆除老市政厅，随即遭到民众的激烈发对，于是集团在1971年重新提出计划，保留了老市政厅。老市政厅被用作安大略省省级法庭，沿用至今，让我们得以一睹它的华美和端庄。 图8：现在的伊顿中心。老市政厅前还竖立着一座战争纪念碑，用以纪念在诸次战争中为国献身的将士们，历史不容忘记，这座城市会铭记那些为了这个国家这座城市显出生命的人们。 图9：战争纪念碑。在网上查询关于这座建筑的历史时，发现了一个有趣的故事。老市政厅的整体工程结算价格高达250万，与原先预算的30万元相比，引起了极大的争议，当然争议的主要矛头直指设计师爱德华·詹姆斯·伦诺克斯。政府和设计师关于设计监理费清单有着极大的争议。设计师提出的总费用是20.8万元，而市政府拒绝支付如此高昂的费用，仅在投入使用的8年后，支付了6.1万多元，后来政府聘用的律师与其周旋了四年，精疲力竭的设计师最终接受了政府提出的12.1万多元的佣金。除了经济上的争议外，市议员们还做除了名誉上惩罚的决定，他们认为设计师应该为超预算、延工期负责，所以他的名字不能被镌刻在大楼纪念碑上。但是聪明又“狡猾”的设计师早就将他的“复仇计划”永久铭刻在了这座地标建筑之上。设计师伦诺克斯在老市政厅门前一根圆柱顶端，将投票反对付给他设计费的市议员的脸谱，用扭曲讽刺的石刻形式一一表现。在哥特式建筑的教堂中，这种形式是用来表现恶人或者恶魔的形象的。设计师用他的方式在建筑表现上发泄自己的怨气，让那些反对他的人永远不快乐。不仅如此，伦诺克斯还在大楼屋檐下一圈石刻上嵌入额精巧的装饰石块，并且刻下了“EJ Lennox Architect 1889”的字样，将自己的名字融入建筑。这些细节和设计师的狡黠直到竣工数十年后才被发现，而当时的那些市议员们大多已经辞世或者退休，新议员们则认为无伤大雅，于是就保留了下来，成为这座建筑的趣事。离开回荡着历史脚步的老市政厅，沿着时间的脉络去把探现代化乐曲的鸣响。新市政厅在纳森菲利普斯广场（Nathan PhilipsSquare）上与老市政厅遥遥相望。兴建于1965年的多伦多新市政厅无论是外形设计还是建筑风格都充满了现代感。多伦多市政府征集设计方案时，曾有42国设计师争相拿出他们的优秀设计稿，最后芬兰建筑师雷德尔（Viljo Revell）的方案入选。耸立于广场边的新市政厅由呈贝壳状的两幢弧形大楼组成，中间包围着扁球形的市议会大楼。三座建筑组合状若含珠之蚌，也有人说从天空俯瞰，形如一只美丽的大眼睛，所以也称“天眼”。说是这座建筑的设计表现了多伦多的历史和成长史，不懂建筑表达的含义。但是我想作为一个有着来自世界100多个国家和地区的不同种族的移民，有着多达140多种语言的城市，这座建筑的造型应该反映了这座城市的包容和温情。两座大厦东面有27层，西面的为20层。内凹面的玻璃幕墙通体透亮，据说到了夜间更是明亮如昼，外凸面则是大片的实体墙，给人们以坚实可靠敦实的心理感受。 图10：充满艺术气质的多伦多新市政厅。新市政厅坐落的纳森菲利普斯广场，是一个阔大的步行广场，广场上的水池碧波荡漾，给严谨的市政厅增添了几分灵气。夏日里水面映照着造型新颖的市政厅大厦，波光粼粼。多伦多的冬季滴水成冰，这个水池就会化身滑冰场，人们可以在这里免费滑冰嬉戏。水边多伦多的英文（TORONTO），透露出城市的骄傲。 图11：市政厅广场上的水池在阳光下波光粼粼。市政厅广场上还有着一些雕塑和装饰性的建筑物，点缀着广场的空间。但我没能看出雕塑的含义。 图12：广场上的雕塑和建筑物。广场上经常会举办各种活动，有各种不同民族节日的集会，也会有农产品嘉年华等等，每当活动举行时总是人来人往，热闹非凡。 图13：广场活动丰富多彩。市政厅工作日都免费开放，每天都有许多当地的居民和世界各地的游客到这里参观游览。同样只需经过安检就可以进入了。走进大厅，一幅巨大的雕塑画首先映入眼帘，同样的看不懂含义，但是这应该也是象征着这座城市的包容和融合吧。 图14：新市政大厅的雕塑画。还有一尊不知道什么年代的雕塑，调皮可爱。 图15：一尊别致可爱的雕塑。隔着玻璃看到大厅的工作台前工作人员都在忙碌着，其实挺像我们的某个市政联合办公大厅的样子。不打扰别人工作，也就没进去。 图16：宽敞的工作大厅。大厅闲逛，一组照片墙记录了这座城市的变迁和生活在这座城市的来自世界各地各民族的人们的生活。 图17：城市的变迁和在这里生活的人们。一个三维立体模型将多伦多的现在和未来展现在人们面前。 图18：多伦多发展模型图。游走在多伦多新老市政厅之间，用心感受时光的变迁，用脚步丈量岁月的长河，愿这座融合的城市有一个更加美好的未来。奥斯古德，Everything is Good—邂逅多伦多奥斯古德宫（Osgoode Hall）距离多伦多新市政厅步行仅三分钟的路程，偶遇一座古朴敦实的方形古建筑，一位老师正在给一群大学生讲解着什么，近前一看，原来是一座古典宫殿，而且有着一个好听的名字——奥斯古德宫——Osgoode Hall，哦，Everything is good。 图1：古朴端庄的奥斯古德宫。先看看关于这个建筑的介绍。 图2：奥斯古德宫介绍。奥斯古德宫（Osgoode Hall），也是多伦多的标志性建筑之一，位于多伦多市中心的皇后街西130号。建筑始建于1829年，历时三年完工，由上加拿大律师协会建造的。建筑采用了格鲁吉亚晚期帕拉第奥式和新古典主义风格，对建筑风格不甚了了，但至少感到这是一种根据古罗马和希腊传统建筑的对称风格。说到这儿，突然想到，在加拿大期间一直在听说上加拿大，也没认真追究过是什么含义，补一下课。上加拿大（Upper Canada）是1791年到1841年间五大湖北岸的英国管辖区域，也是安大略省的前身，之所以称为“上加拿大”，是因为它的地理位置在圣劳伦斯河（St.Lawerence River）的上游，因此而得名。具体说来，上加拿大的领土包含现在的安大略省南部和以前新法兰西北部上游的地方，太复杂了，实际上就是苏必略湖、休伦湖和渥太华河流域一带除了哈德逊湾流域以外的土地，网上查询所得，具体没啥感性认识。而下加拿大（Lower Canada）则是1791年到1841年间以圣劳伦斯河与圣劳伦斯湾两岸的英国殖民管辖区域。旨在对上下加拿大的称呼有所了解。回到主题。最初它是安大略省律师监管机构，名称来自于安大略省第一任首席大法官威廉·奥斯古德。1989年在这里成立了奥斯古德法学院，也是当时安大略省唯一公认的专业法学院。在1837到1838年发生的叛乱（应该是发生在上下加拿大的武装起义，原因都是由于政治改革的所导致，这里应该是特指上加拿大的叛乱），大厅还曾被用作部队的营房。1844年律师协会重新获得了这座宫殿的所有权，并对其进行了扩建。从1855年至今奥斯古德宫先后进行了十多次重大的修复，有些部分扩大了，有些随着历史的演变和其他建设的需要消失了，但正面却始终保持着初建时的原貌。今天这座华美端庄的建筑由律师协会和安大略省政府共同拥有。安大略省上诉法院和高等法院以及上加拿大律师协会仍然在这里办公。于是我带着碰碰运气的念头走到门前，推开门，询问是否可以参观，工作人员热情地说，当然可以，请免费参观，居然这么好。进得奥斯古德宫，参观者不多大多数时间只有我一个人慢慢踱步。宽阔的走廊上悬挂着大幅油画，应该是安大略省的各任和各级法官的形象吧，在温馨黄色灯光下，淡淡透出历史的深远。图3：走廊深处隐约仿佛听见法官走向法庭的庄严脚步声。会议厅里有华丽的彩色玻璃纹章，据说这些纹章花窗涵盖和代表了这个国家和这个省法律的进程。会议厅地板铺设着原始古朴的瓷砖，优雅的拱形柱子和拱形花窗呈现出三重立方体设计建筑的宏大庄严。周围环绕着安大略省首席大法官的精美油画，柔和的阳光下，整个大厅非常壮观威严。 图4：威严古朴壮观的会议大厅。这里有着大大小小的会议厅，法庭，每一间都有着自己的特色，或宽阔庄严，或古朴肃静，或装饰华美，但无一不透露出设计者独具匠心的风格和建筑理念，将法庭的威严和建筑的精美巧妙和谐的结合在一起，一桌一椅，一窗一灯，用建筑的语言和装饰的心思将这座法律的圣殿装饰的美轮美奂。 图5：间间会议厅、法庭都精美绝伦。即使是门厅和楼梯和走廊都建设和装饰的别具一格，随意走来如同置身建筑艺术的宫殿，同时又体现出作为法律之地的严谨。 图6：装饰华美的楼梯、门厅和走廊。这里还有正在使用的法庭，路过一间房间时，这里正在开庭，为了不打扰，没敢靠近，只是远远从敞开的门中拍了一张照。 图7：法庭正在庭审。走进一个内庭的大厅，不禁为眼前的景象震撼，本以为严肃的作为法庭和师协会的地方应该是严肃的，但眼前那装饰精美的两层拱形围廊，线条柔美的雕像，花纹别致的地板，柔美如薰衣草般高贵的紫色光线洒满大厅的角角落落。 图8：令人惊叹的内庭。在建筑内四处随意走动，今天来参观的人极少，连同我在内只有四个人，安静的走廊，大厅，内庭，只能听见自己慢慢踱过的轻轻脚步。抬头仰望，各处的天花板各领风流，无论是美丽的雕花玻璃，或是大理石的雕刻花纹，都给人以清丽辉煌的感觉。 图9：令人眼花缭乱的魅力天花板。在奥斯古德宫内有大小两个图书馆，小的是法官图书馆，应该是专为法官使用的。而对公众开发的安大略省律师协会大图书馆据说是多伦多最美丽的图书馆。这个设计建筑于1857年至1860年间的图书馆，华丽的石膏天花板彰显着法律的威严，软木地板让读者们走动时不会影响他人，古典的旋转楼梯显示着书籍是人类进步的阶梯，绚丽的玻璃窗为我们展开了洋溢着书香的世界。走进图书馆胡桃木的书架上摆满了厚重的书籍，图书馆充满额无穷的韵味和魅力。今天图书馆里没有读者，只有一个管理员静静地坐在那里。 图10：多伦多最美图书馆。关于奥斯古德宫草坪周围的铁栅栏有一个有趣的故事。这个铁栅栏有一个铁门通向奥斯古德宫，这个门非常狭窄通过的限制性很强，传说这样的设计是为了让牲畜不能进入，从而远离大厅。1950年代，有一群学生试图让一头牛穿过这扇铁门，的确没有成功。其实这样的设计并不是因为阻拦流浪的牛，这可能是维多利亚时代建筑的特色和时尚。依依不舍离开奥斯古德宫，继续在周围闲逛，见到一些特别的建筑。一个展示从各处收集来的残碑的纪念馆，纪念馆未开门，园中摆放着一些残缺的碑、纪念物等，也算别具一格。 图11：展示收集残碑的纪念馆。街头一尊高耸的雕像，胜利女神展翅碑顶，在蓝天之下，沐浴着温暖的阳光。 图12：街头高耸的胜利女神纪念碑。

“我们必须接受失望，因为它是有限的。但千万不可失去希望，因为它是无穷的。”--马丁.路德.金本游记主题：国外疫情观察、风土人情、自然风光、人文思考目录1.引子：我们究竟经历了什么？2.跨出疫情中的国门3.滞留温哥华4.美国.克利夫兰---美国人怎样过新年？5.加勒比海邮轮---迈阿密、拉巴地、圣胡安、圣托马斯、巴哈马6.厄瓜多尔.基多--拉丁美洲保存最完好的历史中心7.亚马逊热带雨林探险--“世界动植物王国”8.加拉帕戈斯岛---"世界上最孤独、最美丽的群岛"9.回国路漫漫--辗转印尼.巴厘岛1.引子：我们究竟经历了什么？2022年秋日的一个午后，我同大多数国人一样，被封控在家中不能出门，每天的核酸检测让人心烦，手机中又不断翻新着各种有关新冠疫情的小道消息，心中充满了恐惧、担忧、沮丧、无助和失望...烦躁之中打开电脑浏览。突然，电脑上一段话映入眼帘：“我们必须接受失望，因为它是有限的。但千万不可失去希望，因为它是无穷的。”原来这是那位著名的美国黑人领袖马丁.路德.金说的！是的，必须寻找希望！应当走出去，看看这个世界究竟怎么了？于是从那天起，我便萌发了一个大胆的旅行计划：走出国门，在这个特殊的疫情期间，亲身体验其他国家的社会生活和自然环境。两个星期之后，便有了这次历时两个半月的出国旅行，从2022年11月5日开始，到2023年1月18日回国，共计75天。游历的国家和地区包括：加拿大、美国、加勒比海周边国家、厄瓜多尔、亚马逊河、加拉帕戈斯岛、印尼巴厘岛。旅行中的风险和周折自不必说，然而其中所获得的疫情期间各国的真实社会生活状况却是非常的丰富和珍贵。面对人类前所未有的灾难，各个国家的民众表现出了不同的心态和行为，而政府也使用了不同的防疫政策。所见所闻，无不是对各国政治经济和社会文化的一次真实而具体的考察。在国外旅行期间，也正是国内疫情防控政策发生剧烈变动的时候，从最严厉的封控，到一夜之间全面放开，许多人感到茫然，束手无措...看着每天从手机传来的各种不幸的消息，我愕然了：面对同样的灾情，世界并非同此凉热！下面，就让我以图片、视频和文字的方式来记录这两个多月的国外旅行经历吧。至少，它是真实的。旅行过程预览（部分精选图片及视频）加拿大.温哥华温哥华是加拿大位于太平洋沿岸的一座美丽城市，这次旅行由于种种原因，在这里逗留了半个月左右的时间，因此得以慢慢地品味这座城市。美国.克利夫兰冬天的北美多雪。在这里过感恩节和圣诞节，体会美国人过年的气氛和风俗，别有一番情趣。加勒比海邮轮乘坐加勒比皇家绿洲号邮轮8天7晚，游览美丽的加勒比海及沿岸国家港口城市。亚马逊雨林探险乘坐游轮5天4晚沿亚马逊河航行探险。亚马逊雨林是世界最大的热带雨林，这里森林茂密，动植物种类繁多，有“世界动植物王国”之称。厄瓜多尔.基多这是一个自然资源丰富，景色秀美的中美洲国家。加拉帕戈斯群岛乘坐游艇8天7晚游览"世界上最孤独、最美丽的群岛"。加拉帕格斯群岛，位于太平洋东部岛群;位于太平洋东部的赤道上，以其保持原始风貌的独特生物物种而闻名于世。印尼.巴厘岛回国途中游览巴厘岛。精彩视频集锦

南美和南极洲，一座在热带和极地之间的大陆。这个地球上最神秘和美丽的地方，拥有着让人心醉神迷的壮丽景色、奇异动植物和古老文明的遗迹。从茂密的亚马逊雨林到崎岖的安第斯山脉，从火山和冰川到神秘的群岛和冰天雪地，这里充满着丰富多彩的自然景观，无论您是登山爱好者、冒险家、自然爱好者还是文化探险者，都会在这里找到自己的兴趣点。南极洲则是这个大陆的极点，充满了神秘、寂静和美丽。在这里，您可以看到无比宽广的洁白冰原、奇形怪状的冰山、活跃的海豹和企鹅群，以及古老的冰川和南极圈内的美丽极光。南美和南极洲，两个看似迥然不同的地方，在一段旅程中结合在了一起，带您穿越了这个地球上最神秘和美丽的地方。让我们开始这场非凡的旅程吧。突然发现ChatGPT已经火了，而号称更强大的Bard也据说很快要开放给大众了，强行蹭个热点吧……大家也看看，ChatGPT这活干的如何？

一位西方人说过这么一句话：一个民族如果没有音乐是没有未来的。其实更可怕的是不懂审美、不知美丑。美，不仅是外表，更表现在行为，而审美是基础，可怜我大清子民至今都没把什么是美什么是丑这么一个最基本最重要的一门课程作为儿时的必修课。既然先天不足后天没人管，那只有自行补课了。既然是补课那一定要找一个捷径，逛博物馆就是一条解决美盲的捷径。写博物馆源于过去出门参观博物馆之前需要做大量的功课，对于我这种扫盲阶段爱好者来讲需要耗费大量的时间收集和整理，于是有了写一些各国博物馆需要看一些什么 了解一些什么的小文。伦敦大英博物馆大英博物馆（The British Museum），又称不列颠博物馆，位于英国伦敦。是世界上历史最悠久、规模最宏大的综合性博物馆，也是世界四大博物馆之一，馆内藏品多达800万件。彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)——《非利士人》彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)——《骄傲》《耶稣基督作为忧患者的学习用纸和服装柱》阿尔布雷希特·丢勒阿尔布雷希特·丢勒作品《犀牛》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《在特伦托的城堡》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《采石场》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《女性裸体》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《笑农妇》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《最后审判》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《基督的哀歌》阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Durer)《圣灵的降临》大英博物馆丢勒的素描画太多了，看不过来，我只选了几张我认为最好的。其他的就忽略了。辽三彩罗汉**********************************************************************************伦敦国家美术馆英国国家美术馆(The National Gallery)，是位于英国伦敦市中心特拉法加广场的正北方向。国家美术馆又称伦敦国家美术馆，成立于1834年。当时仅有38幅画作，从这些由乔治四世说服政府购买林布兰、拉尔等人的38个作品，陆续拓展为现在以绘画收藏为主的国家级美术馆。不论是巴黎卢浮宫和奥塞美术馆，还是梵蒂冈博物馆和荷兰凡·高博物馆等许多欧陆美术馆，它们的许多藏品其实在国内的出版物上都见过。但是，不知是何原因，英国国家美术馆的藏品却在国内罕见。在国家美术馆迷宫似的展厅，从达·芬奇、拉斐尔，到威尼斯画派、英国山水画派、法国写实派、前期印象派，直到塞尚、梵·高。所有学西画的画家，到英伦最幸福的事，便是天天啃着面包，喝着矿泉水泡在美术馆中。迭戈·维拉斯凯斯《镜前的维纳斯》父亲70岁时的画像 丢勒丢勒的母亲肖像 丢勒提香《酒神巴库斯和阿里阿德涅》列奥纳多·达· 芬奇 《岩间圣母》圣母子与圣安妮、施洗者 圣约翰 达 芬奇《被钉在十字架的基督》（The Mond Crucifixion），拉斐尔·圣齐奥（1503年）《 亚历山大 的圣 凯瑟琳 》（Saint Catherine of Alexandria），拉斐尔·圣齐奥《耶酥的复活》，拉斐尔（1517年）杨•凡•艾克（Jan Van Eyck）《阿尔诺芬尼夫妇像》1385年—1441年Lorenzo Lotto，洛伦佐·洛托的《扮演卢科莱奇亚的妇人》鲁本斯·-苏珊娜 弗尔曼肖像考陶尔画廊Courtauld Gallery陶尔德画廊（The Courtauld Gallery）是以印象派及后印象派为收藏主线的画廊，隶属于考陶尔德艺术学院（The Courtauld Institute of Art），这是一间是最能引起没有任何艺术背景观众共鸣的文化场所，因为考陶尔德几乎收藏了所有能在大众媒体上看到的印象主义代表作。考陶尔德先生专注的印象派和后印象派艺术品成为了考陶尔德画廊的收藏核心。画廊收藏有印象派之父爱德华·马奈（édouard Manet, 1832-1883）《女神游乐厅的吧台》（A Bar at the Folies-Bergère, 1882）、德加（Edgar Degas, 1834-1917）的《两名舞者》（Two Dancers on the Stage, 1874）、莫奈（Claude Monet, 1840-1925）的《阿让特伊秋景》（Autumn Effect at Argenteuil, 1873）、皮埃尔·雷诺阿（Pierre Auguste Renoir, 1841-1919）的油画《剧院包厢》（La Loge, 1874）、梵高（Vincent Van Gogh, 1853-1890）的“一只耳”自画像（Self- Portrait with Bandaged Ear）、表现主义画派代表艺术家亚美迪欧·莫迪利安尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920）的女子裸像（Female Nude, 1916）等著名作品。乔治 ·瓦 萨里 (Giorgio Vasari)——《圣母 玛利亚 》彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)——《风景飞向 埃及 》彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)——《霍博肯博览会》A Bar at the Folies-Bergère, 1882《女神游乐厅的吧台》（A Bar at the Folies-Bergère, 1882）来自印象派之父爱德华·马奈（Édouard Manet, 1832-1883），刻画了一名置身于声色犬马的巴黎女神游乐厅剧院之中的女招待，当时期该场所的气氛被形容成“纯粹之狂欢”。幼时家中书橱里一本马奈的画册，封面就是她忧郁、漫不经心、与身后格格不入的面庞；而今考陶尔德画廊的入场券上也是她，真有久别重逢的感觉。这张油画是马奈最后的主要作品，他在现场作了速写稿，于工作室中完成最终作品。Two Dancers on the Stage, 1874芭蕾舞者的形象常出现于德加（Edgar Degas, 1834-1917）的油画、粉画、雕塑作品中，为此，他花钱购得进入巴黎歌剧院后台观看排练的机会。《两名舞者》（Two Dancers on the Stage, 1874）中的观察视角似乎处于舞台下某个斜角，两位芭蕾舞者身着戏服，面容模糊，德加用了更多笔触来塑造她们足部的细节。莫奈（Claude Monet, 1840-1925）的《阿让特伊秋景》（Autumn Effect at Argenteuil, 1873）皮埃尔·雷诺阿（Pierre Auguste Renoir, 1841-1919）的油画《剧院包厢》（La Loge, 1874）描绘了一对上层社会夫妻的摩登生活图景。1874年印象派第一次画展中，这幅杰作推动了在当时被看作激进艺术的印象主义的传播。十九世纪末，剧院是巴黎文化生活最重要场所，全城每周甚至能卖出二十万张剧票；除雷诺阿外，德加与卡萨特（Mary Cassatt, 1844-1926）也曾就剧场包厢情景进行创作。梵高（Vincent Van Gogh, 1853-1890）的“一只耳”自画像（Self- Portrait with Bandaged Ear）估计是最为大众所知的收藏。这幅画作于1889年，梵高于医院包扎完伤口返家之后。英国伦敦国家画廊National Portrait Gallery伦敦国家画廊位于伦敦市中心特拉法加广场，由北面的“国家画廊”(National Gallery)和邻近的“国家肖像画廊”(National Portrait Gallery)组成，是美术爱好者到伦敦的必游之地，游客可以免费入场参观。伦敦画廊始建于19世纪初期。1824年投资5.7万英镑购买的一批38幅作品，成为博物馆收藏的核心。如今国家画廊永久收藏时间跨度大约从1250年到1900年，以西方欧洲的油画收藏为主。彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)的《国王的崇拜》忏悔的 杰罗姆 丢勒伦勃朗(Rembrandt)——《马背上的 弗雷德里克 ·里赫尔》伦勃朗(Rembrandt)——《Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume》伦勃朗(Rembrandt)——《牧羊人的朝拜》伦勃朗(Rembrandt——《洗澡河》伦敦-华莱士收藏馆弗朗索瓦·布歇﹝Francois Boucher﹞的秋天田园牧歌﹝An Autumn Pastoral﹞布歇的蓬帕杜尔夫人﹝Madame de Pompadour﹞布歇的日落﹝The Setting of the Sun﹞扬·凡·艾克(Jan van Eyck)——《身披头巾的人》加的夫加的夫国家博物馆让-弗朗索瓦·米勒(Jean-Francois Millet)——《农民家庭》爱丁堡苏格兰国家博物馆苏格兰国家博物馆位于英国北部苏格兰首府爱丁堡，是英国最大的博物馆之一。其前身最早可追溯到1780年成立的苏格兰古文物协会。苏格兰国家博物馆的藏品非常庞杂，十足是个大杂烩。陈列东亚艺术的展厅，2019年刚刚建成，其中有不少中国艺术品了。馆藏的中国藏品基本都入藏于上个世纪初，瓷器少而精，正好凑个五十之数。该馆真正引以为傲的，其实是甲骨的收藏，据统计有一千七百余片，数量居欧洲博物馆之首。不过民国时期从中国购买的时候，也买了一些甲骨赝品，还有待进一步整理研究。油画从波提切利，范德戈斯，拉斐尔，伦勃朗，莫奈，萨金特，盖恩斯伯勒，艾伦拉姆齐，大卫威尔基爵士太多著名艺术家的作品在这里展出。楼下还有个综合区域展出苏格兰画家的作品，除了画作，还有像德加和罗丹等人的家具和雕塑作品。博物馆的餐厅和咖啡馆可以看到王子大街花园的美丽景色。这里绝对是必来之地。弗朗索瓦·布歇的《蓬巴杜夫人》伦勃朗(Rembrandt)——《床上的女人》毕加索创作的陶瓷盘子，上面画着斗牛的场景。生活艺术方面，不得不提五层的生活设计展厅。这里有梅·莫里斯（May Morris，1862-1938）的刺绣作品。梅·莫里斯是著名建筑家和纺织品设计师威廉·莫里斯的女儿。她自己也是位著名的艺术家、刺绣设计师和社会活动家。1907年，她创立了英国首个艺术女工行业公会，此前的艺术工人行业公会只接收男性入会。南宋 青白釉印花执壶南宋 龙泉窑龙虎瓶元-明 龙泉窑观音像明嘉靖 蓝釉露胎贴塑鱼纹罐苏格兰国家画廊苏格兰国家画廊位于市中心，交通便利。所有市中心的公交车都经过苏格兰国家画廊，距离韦弗利火车站（Waverley Rail Station）只需步行5分钟。我们也提供往返于3处廊馆之间的专业巴士服务。苏格兰国家画廊仅可停放残疾人使用车辆。苏格兰国家画廊包括国家美术馆大楼和苏格兰皇家学院。这些建筑均由William Henry Playfair设计而成，位于爱丁堡中心地区。苏格兰国家画廊馆珍藏了多件世界上最为伟大的艺术藏品，包括包提柴里（Botticelli）、拉斐尔（Raphael）、提申（Titian）、林布兰特（Rembrandt）、维米尔（Vermeer）、康斯特布尔（Constable）、特纳（Turner）、莫奈（Monet）、梵高（Van Gogh）、高更（Gauguin）等多位艺术家的作品。藏品也涵盖了苏格兰油画史，众多伟大艺术家——包括艾伦·拉姆塞（ Allan Ramsay）、亨利·雷朋 (Henry Raeburn)、大卫·威尔基（David Wilkie）和威廉·麦克塔格特（William McTaggart）的作品均阵列在内。Sie David Wilkie, Pitlessie Fair, 1804

莫名对西班牙有一种好感，可能很多来自于充满韵律性感的地名，巴塞罗那、加泰罗尼亚、塞戈维亚、安达露西亚，格拉纳达。后来我发现，那些令人印象深刻久久没有淡去的事情，不是那种异国情调，是触动你心中的某些情感，是人类本性中的那些向往，有些迷惘，或是牵挂或是难忘。而那些事情本身都可能来自矛盾冲突，可能整个西班牙文化的魅力来自于基督教文明和伊斯兰文明的冲突，哥伦布是空间上的封闭与探索的冲突，高迪是困于时代的自我局限与超越，毕加索是面对生活的具体看到灵魂的抽象...无论是自然的美景，或是文明的遗存，最后与我们建立最深链接和触动的都是人的故事，人的情感，人的精神，单纯的美或者惊艳只能是一刹那一瞬间的感官刺激，留下来的其实是我们在过眼的景观、历史、人物中看见了自己。Day 1 巴塞罗那：对强迫症最友好的城市据说巴塞罗那这个名字最早来自腓尼基语，传说是迦太基名将汉尼拔的父亲哈米尔卡建立了这座城市。公元前201年罗马击败古迦太基在此囤兵，椭圆形的殖民区筑起高墙，逐渐形成了现在巴塞罗那的老城区。公元415年这里成为迦太基公国的都城，三百多年后北非的摩尔人占领此地，又用了400年把巴塞罗那建设成为地中海最大的海港之一。15世纪末加泰罗尼亚和阿拉贡合并建立了阿拉贡王国，巴塞罗那成为了新王国的首都。第一次听到这个名字是1992年的奥运会，想起这个名字时脑中回荡的是像管风琴一样轰鸣着的奥运会歌和射向火炬的弓箭，而来到这里时才发现当地的人并不认同自己的西班牙身份。满大街楼宇的阳台上悬挂着红黄条纹的旗帜，走在路上还经常遇到示威游行，口中喊着“加泰罗尼亚”，这喊声回荡在街头500年，假如真的有一天加泰罗尼亚实现了独立，那么西班牙人一定会痛呼失去了灵魂。塞尔达：为高迪铺就完美画布想到巴塞罗那的建筑奇迹，首先被提到的都是高迪，而聚光灯外另一位了不起的城市规划师塞尔达更早一步为整个城市设计了沿用至今两百年的方案，如果没有他的前瞻理念铺就的城市基础，高迪的点睛之笔也会黯然失色。在一个城市决定要彻底改变自己的未来时，先后出现塞尔达和高迪是巴塞罗那的幸运。相比之下，高迪为巴塞罗那甚至西班牙创造了地标和符号，那么塞尔达为巴塞罗那创造了生活。高迪：一百年前的未来建筑师尼采曾说：“我们的眼睛就是我们的监狱，而目光所及之处就是监狱的围墙。” 我常在踏入一个陌生国界的时候感受到心中一个旧天地坍塌时，一个新世界的开启，进来之前你以为你已经知道，只有在真正迈进来才发现你其实对这个世界一无所知。就即便也曾在书上读到过天才建筑师高迪的故事，在图册看到过他的经典作品，真正站在面前抬头仰望这些建筑才真正感受到超越时代的力量，而且走在巴塞罗那的街道上他无处不在。巴塞罗那所拥有的九个世界文化遗产，其中七个属于高迪，虽然他生活在一百多年前的欧洲边缘，但他的作品却是为未来而创造。米拉之家从酒店出来步行几分钟就是米拉之家（CASA MILà），高迪私人住宅的封山之作。站在门前环顾周遭，100多年前就在这小小的街角，富商们竞相以高迪的建筑艺术暗中角力。米拉先生正是看到街对面的巴特罗之家后，请高迪为自己和妻子设计了更加怪诞不经的家。似乎能想象走出这样的家门时何等荣耀，这可能是如今的富豪们以财富手段无法企及的骄傲。不过据说就像巴特罗夫人痛斥说自己的家不是给人住的一样，米拉夫人还将高迪告上法庭。这种丈夫和夫人的观念之争在高迪大学毕业设计作品时也在老师中间爆发，校长签发毕业证时说：我不知道这证书是颁发给了一位天才还是一个疯子。高迪自己也说：“只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西！”。建筑师也好，艺术家也好，当他们面对一切争议的时候，他们有自己的武器，就是作品。无论反对者怎么批判，无论支持者如何疾呼，他都不用参与进去，把一切观念的冲突、审美的对抗、语言的激荡、利益的纠葛统统留给时间，该平静的平静，该澄清的澄清。巴特罗之家路口斜对角便是让米拉先生心动的巴特罗之家，早于他家两年动工，刚一落成就马上开始兴建米拉之家。对比起来，米拉之家更像个荒凉星球上的城堡，而巴特罗之家则是神话中的恶龙传说，尽管高迪本人认为米拉之家是他最好的住宅作品，但我更加喜欢巴特罗之家的精美魔幻远胜于后者无法超越。也许任何时代都有天赋异禀的人有光怪陆离的想法，但一个伟大的时代不在于能产生这样的天才，而在于包容和欣赏。站在20世纪初的地中海旁向东眺望遥远的清王朝正在风雨飘摇的最后岁月里，没落的西班牙也是帝国斜阳，但彼时的记忆不似我们印象中暗灰色调的山河破碎，却有这般多彩的往日幻想。倘若不是一个对这世界充满好奇和热忱的人，是没有可能为别人的家造梦。建筑是为人建造的，而人却又最终被建筑重新塑造，我们住进一栋房子就会自然而然地按照这栋房子该有的方式生活。巴特罗一家人应该要比米拉一家幸福，哪个在跌宕起伏的时代里拼杀的佼佼者不是斩恶龙后解甲归家的勇士呢。建筑师自己也将毕生都在为他人创造梦幻的家，而自己却终生未娶，他曾说：“为避免陷于失望，不应受幻觉的诱惑。”也许一个人的遗憾之处正是他的幸运所在。圣家族大教堂我们作为普通旁观者看到高迪作品的第一冲击力往往来自对于那个时代过于桀骜不驯离经叛道的设计，而了解他人生故事的人更能理解当今伊隆马斯克的观点，创新的想法和设计并不难，难的是把它实现出来。承接巴特罗之家时高迪50岁，此时的他已经接手圣家族大教堂的设计建设近20年，一切华美的创造都是另一座伟大建筑的序曲，让这些富商荷包颤抖的高昂报价，都是为了他倾注在大教堂百年的传奇建设中。交付那些挑战贵妇神经的住宅如果已经饱受争议充满波折，而此时他也算得上功成名就，尚且如此不易，回看初出茅庐的他那时要完成圣家堂建造就已经是一件不可能完成的事。显然他知道自己不会活着看到作品完成，但不知道他是否会预料到这个工程一开工就超越了百年，居然至今也未完成且不知道什么时候可以完成。林达在《西班牙旅行笔记》里写到：一个仰慕高迪的德国建筑系学生，曾向人们打听，怎样才能见到老年的高迪。人们推指着巴塞罗那主教堂对他说，每天清晨五点，当这里响起弥撒的钟声，你一定可以看到高迪。果然，在那个时候，在主教堂第一排的凳子前，他找到了跪在上帝面前的高迪。没有人知道他那颗跳动的心在感受什么。人们只看见那高迪在全力营建的大教堂基督诞生正立面的钟楼，在一年一年缓缓升起。抬头仰望圣家堂的诞生面，无法想象高迪如何将这仿佛野蛮生长出来的繁复交错绘制在图纸上，如何让每个传神的精细巧思传授给建筑工人却看不出人工雕琢的痕迹，只这诞生一面就已经超越世间所有的教堂无出其右。如他所愿，这不是最后一座大教堂，而是新时代的第一座教堂。迈进大门抬头仰望，卑微渺小置身丛林巨柱，绚烂光芒扑面而来，这就是高迪给上帝建造的房子，不知道站在恢弘的石穹下除了祈祷你还能做些什么就在圣家堂一寸寸添砖加瓦的这一百年，它所伫立的土地经历了怎样的世事变迁沧海桑田。1898年西班牙输掉了美西战争，殖民地古巴独立，它把波多黎各连同太平洋上的关岛和菲律宾以20万美元割让给美国。就像巴黎和会的失败引发“五四运动”改变中国的命运一样，美西战争的失利催生了98一代，无政府主义和法西斯主义日渐盛行。三十年代的政治动荡迫使国王逃亡国外，第二共和国建立后随即开始了党派斗争下的西班牙内战。顺势崛起的独裁者佛朗哥在血腥统治45年之后，国家权力回归到国王胡安卡洛斯手中。随后风光的八九十年代举办世界杯、奥运会、世博会让近代仓惶奔命的西班牙迎来了少见的高光时刻，却也难掩已然沦为欧洲二流附庸的颓唐姿态。血雨腥风飞短流长之间，一座有灵魂有生命力的高塔目睹着一切，默默独自顽强生长，似乎要在探到顶峰之时再次触摸到曾经黄金时代的光辉。建造圣家堂42年后的1926年，衣衫褴褛的天才建筑师被电车撞倒离世，险些被当做流浪汉草草收殓却又碰巧被认出，举国哀悼千万人街头送行。他就被葬在倾注一生的圣家堂，幸好有人认得，时光愿意记得。这仿佛上天借他传递命运的荒诞无常，幸运与不幸相伴，转瞬失去却又与世长存。相比很多超越时代的艺术家，比如梵高，高迪已经非常幸运，他可以活着看到自己的作品被欣赏，被尊重，被一代又一代的接班人向着他心中的样子建造，他自己就是被上帝偏爱的宠儿。站在高迪创造的塔尖俯瞰巴萨罗那全城，脑中闪过一个问题：到底什么是专业？专业的本质应该是热爱，我们更常见的所谓专业只能被称为职业。职业和专业貌似给人的感觉差不多，但内核却是相反的。职业是通过为你为我，为你是手段为我是目的。向职业高阶前进往往伴随着痛感，因为你在为别人的诉求而改变自己做反人性的提升。这是在一个有限游戏里厮杀，追求赢得与其他参与者的竞争。在职业领域的人不会感觉到自由，因为TA是不停的满足他人的诉求并被他人所评判。而专业是通过为我为你，为我是目的也是手段，为你只是结果，专业的巅峰是艺术，任何领域都有自己的艺术状态（并不像当今普遍认知的美术领域的巅峰才被称为艺术），通往专业高阶的过程充满着激情与喜悦，与所做的事情共同探索更好的状态，这就开启了一个无限游戏，追求将游戏带入到更高层次的新维度。在这种专业主义追求之下和状态之中的人是自由的，不为任何人而存在、所左右，他们可以获得尊重认可或商业上的成功，完全是因为恰好有一部分人欣赏更好的、需要更好的。这样的人太过稀有，都不能仅以少来形容，但确实存在我也见过，并会令人过目不忘。时代的机遇成就了塞尔达和高迪，而他们也创造了一个新的时代。桂尔公园从圣家堂打车去桂尔公园，满眼多彩的马赛克拼接的小世界仿佛盛宴尾声的甜点，不用庄严地仰望，只需收获生活本该有的恬淡喜悦，之中也充满俏皮。高迪的杰作与西班牙帝国辉煌，就像加泰罗尼亚冬日的暖阳，毫不吝啬光芒，不容直视般耀眼，如今瑟瑟战栗，掩不住衰落的萧瑟忧伤…欢迎访问我的微信公众号：千万与无涯

缘起德国回来三月有余，终于可以静下心来写点什么。此次出行前看了很多书和游记，推演了好多方案，最后雄心勃勃做了一张50天的行程单，准备回来后也写篇游记什么的。可到头来实际行程跟原先的计划相去甚远，而且我的这种玩法非常琐碎，实在没法写成传统意义上的游记。如果把这次旅行总结为“旅居”，也许更为妥帖，分享给大家，说不准也有朋友像我们一样喜欢在世界各地到处住住，体验一下当地生活呢？这次能在德国旅居，得感谢两个人。一个是林公白先生，他诚邀我们去他家住，省却了我们租房和租车一大笔开销。另一个是德国政府，他们推出9欧火车月票以激励旅游业，让我们可以一票在手游遍全德国。非常感恩！不得不提的是我非常仔细地看了简单就是快乐写的《视觉的盛宴，美到极致！》这篇游记，参考了德国部分的思路，希望她能看到我在此作揖致谢。行程单先来看看我的50天行程单：1. 第一周，在家倒时差，去所在小镇和周围小城市/镇逛逛Day 0 Toronto ---> Frankfurt ---> Bad HomburgDay 1 Bad HomburgDay 2 Bad Homburg --->Frankfurt --->Bad HomburgDay 3 Bad Homburg--->Oberursel--->Kronberg--->Bad HomburgDay 4 Bad Homburg --->Hanau--->Kahl am Main --->Bad HomburgDay 5 Bad Homburg --->Darmstadt --->Bad HomburgDay 6 Bad Homburg --->Mainz --->Bad Homburg2. 第二周， 往东南方向走，完成一个六天五夜游，休整一日Southeast boundDay 7 Bad Homburg --->Aschaffenburg--->WürzburgDay 8 Würzburg--->Bamberg--->BayreuthDay 9 Bayreuth--->NuremburgDay 10 Nuremburg--->Regensburg--->NuremburgDay 11 Nuremburg--->Rothenburg ob der touberDay 12 Rothenburg ob der touber--->Bad HomburgDay 13 休息3. 第三周， 向南走，完成一个七天六夜游，休整一日South boundDay 14 Bad Homburg--->Mannheim --->HeidelbergDay 15 Heidelberg ---> Ludwigsburg---> StuttgartDay 16 Stuttgart ---> Ulm--->MeersburgDay 17 Meersburg--->Konstanz--->MeersburgDay 18 Meersburg--->Freiburg im BreisgauDay 19 Freiburg--->Triberg--->Schiltach--->Gengenbach--->Baden Baden Day 20 Baden Baden ---> Bad HomburgDay 21 休息4. 第四周，含西和西北两段迷你行程West boundDay 22 Bad Homburg--->Wiesbaden--->Rüdesheim am Rhein--->TrierDay 23 Trier--->Luxembourg--->TrierDay 24 Trier--->Mainz--->Bad HomburgDay 25 休息Northwest boundDay 26 Bad Homburg ---> Koblenz---> Königswinter ---> Bonn---> CologneDay 27 Cologne--->Aachen--->CologneDay 28 Cologne--->Dusseldorf--->CologneDay 29 Cologne--->Bad HomburgDay 30 休息5. 第五，第六周，由于行程所需时间较长，我做了两个方案North and Northeast bound 1 方案一Day 31 Bad Homburg ---> GottingenDay 32 Gottingen - Goslar - (Wernigerode) - Quedlinburg-> MagdeburgDay 33 Magdeburg ---> Halle (Saale)Day 34 Halle (Saale) --->ErfurtDay 35 Erfurt ---> Bad HomburgDay 36 休息Day 37 Bad Homburg --->Frankfurt --->Bremen--->Hamburg 火车Day 38 HamburgDay 39 Hamburg--->Berlin 火车Day 40 BerlinDay 41 Berlin--->Dresden 火车Day 42 DresdenDay 43 Dresden--->Leipzig--->Frankfurt--->Bad Homburg 火车Day 44Day 45Day 46Day 47Day 48Day 49Day 50North and Northeast bound 2 方案二Day 31 Bad Homburg ---> GottingenDay 32 Gottingen - Goslar - (Wernigerode) - Quedlinburg-> MagdeburgDay 33 Magdeburg--->BerlinDay 34 BerlinDay 35 Berlin--->DresdenDay 36 DresdenDay 37 Dresden--->Leipzig---> Halle (Saale)Day 38 Halle--->ErfurtDay 39 Erfurt ---> Bad Homburg多出来的一周到十天的时间可以任意穿插以作调息之用。这张几乎逛遍全德国的行程表是在九欧票消息传来之前做的。以开车为主，只有在第37天至第43天的大圈考虑买ICE火车票。众多小行程组成一个大行程，大家看了就知道我野心有多大九欧票九欧票的好消息传来，尤其是有了六月第一个月使用反馈信息传来，我们决定最大程度地使用九欧票。于是，这张行程表就只能作为目的地的参考用了。签证从加拿大去德国，无需签证，买张机票就可以走了。只要注意在过往的180天里总共不能滞留超过90天（欧盟国家都算）， 否则会作逾期处罚。 尽管看似简单，入关时，还是会被问到入境理由，通常旅游者会被要求出示完整行程单，酒店订单和机票等。而我们这次，行程单模糊，没订酒店，也还没买回程机票，总之，一百样没有，就让我们过了关，有点小庆幸。还有，他们会问呆多久？ 带了多少钱？据实回答，只要合乎情理，都没有问题。租车本次出行，没有租车需求，但有开车需要。印象中加拿大驾照可以开，所以没有去办理国际驾照。朋友说，短期开可以；超过半年，要考当地的驾照。头一回听说，有需要的再去考证一下。公路德国的公路质量没的说，颠簸几乎没有。如果从临近国家过来，马上能体会到。比如，捷克入德国，没有海关关卡，沿着公路不知不觉就进了德国，车内一下子变得很安静，然后手机提醒你已经来到德国境内。交规德国公路网非常完善。我们住在法兰克福西北角的巴特洪堡，出门上个超市进个城什么的，三转两转就上了freeway或high way(中文都叫高速公路，前者速度相对后者会慢一点）。交规与北美相近，城内有严格的限速要求，且有众多电子警察参与管理，初来乍到得快速熟悉起来公路指示牌和电子警察模样。不要以为德国高速是没有限速的，有的，还会根据路况随时作出改变。所以，要不断观察眼前所在车道或道旁的限速指示牌，如果是写着120，那是最高时速每小时120公里；如果120上有三条斜杠，那是取消每小时120公里的限速。这次不用我做司机助理，我在后座享福。操心命的我找不到交通信号灯！2019年来的时候好像不是这样的呀？原来他们的信号灯在司机视线的前方，不用抬眼找，蛮人性化的，我坐后排就不一定看得见了。这点无论是从北美去的还是从中国去的，可能要适应一下。启程2022年7月8日，我们从多伦多出发。疫情的第三年，旅行还是时不时地受点影响。加航倒是没有取消航班，但延迟了两个小时起飞，于7月9日早上8点15分抵达法兰克福机场。三年没有旅行了，加航的“伙食”有着令人诧异的进步，还贴心送上防疫“物资”。有图有真相：入关的队伍有点长，一公里左右，也许是早上上班的人少吧。不过，前面说过，我们入关还算顺利，一个多小时就见上林先生了。倒时差从北美去欧洲，倒时差是往前倒的，很难适应。到了林先生家，一看那架势，已然有一场party等着我们了。他说，今天是周六，都休息，他邀来他的两家朋友带孩子一起来家烧烤，他自己也买了一大堆烤好了的羊肉串，牛肉串......等等。此时，正是我们北美凌晨时分，再加上20多个小时没睡了，那个困呐......朋友的朋友们来了，带来了五花八门的啤酒和各种食物，装在一个小提篮内。这小提篮引起了我的注意，骨架铝合金做的，用好看的帆布兜着，以为自重会很重，没想，一根小手指便能提起。后来，上街上超市买菜，看到很多德国人都用这种菜篮，有大有小有带轮子的，还有放自行车上的。据说这个还蛮大牌的，高端百货公司都在卖这货。不少华人曾带这个回国送亲友。请看照片：这里的聚会不喝啤酒是不可能的，他们带了好多种，有酒精的没酒精的，纯白啤，纯黑啤，带口味的，我喝不来。记得在慕尼黑时，对鲜榨的黑啤印象不错。看他们烤的辛苦，尝了烤虾，烤猪颈肉和烤鸡翅。后来就再也没吃到过虾吃完闲聊，林先生看我们实在困，就把他的朋友们赶回家了。我以为可以洗洗睡了，不想林先生硬是带我们去逛家门口的公园。于是，便有了城堡公园初相识：