2017-08-19
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作者:ghpr
英国,之前虽然没有去过,但感觉似乎并不陌生,她有历史书上敲开清朝大门的船坚炮利、日不落帝国的辉煌,也有血腥玛丽的残戾、华莱士的反抗,有唐顿庄园的优雅、简爱的理想,有额尔金的劫掠、大英博物馆的收藏,有丘吉尔的三环外交、铁娘子的撒切尔主义,有仰望星空的黑暗料理,有戴安娜的香消玉殒、伊丽莎白二世的超长待机。所以,似曾相识,心向往之。十四天的假期,用来品味这一个国家,游览者说长,游历者说短,对我们来说,身体没那么疲惫,精神尚未倦怠,有初访的新鲜感和探知的乐趣,但又不至习以为常略嫌乏味,似乎一切都刚刚好。签证篇在2015年底英国签证有一个利好消息,由于英国那边在调整签证有效期,在这个调整过渡期内申请6个月的签证会得到两年多次往返的,但同时从3月18日起签证费有些微上涨,6个月的签证费从85镑涨到87镑。因为涨的不多,我们一开始准备的时候也没着急,参考着网友的攻略,查看着官网的要求,最后却因为某旅游产品网站的促销活动而选择了由中介机构代办签证。标准旅游签证只接受出行日期前3个月内的申请,但如果为了先把签证拿到手而后续再考虑订机票、酒店、出行安排等具体事项,可以在申请时预订可取消的机票、酒店而把出行计划往前做。申请时所需的资料与申根签证的类似,无非是证明你的身份、证明你的财力、证明你会回来,具体可参考我的意大利游记中签证准备(http://www.mafengwo.cn/i/5354566.html)。而不同之处,主要是以下这些方面:1、申请表在线申请网址:https://visas-immigration.service.gov.uk/product/uk-visit-visa,申请时有语言选择,大部分问题可以以中文显示,但填写时仍要用英文填写;第一次登陆时需要填常用邮箱和为申请设置密码,填写时可以不必一次性完成,只要保存好已填信息,下次填写时以邮箱和密码登陆即可接着进行。从填写内容上看,主要是个人基本信息,但是,要逐一罗列10年内去过哪些国家,起码要跟护照上的出入境记录保持一致;要填报本次旅行预算、日常月均花销等,我虽然学了6年经济、毕业后从事了10年财务工作,但依然对自己的预算没有计划、对自己的日常花销没有统计,就只好乱填了数,实践证明大使馆可能也不大在意是不是reasonable。但有支撑材料的数据要注意与支撑材料的一致性,比如薪金,要跟在职证明上的一样。申请表填好后,需要在线支付签证费,并预约去签证中心的时间,每15分钟为一个时间段,每个时间段可预约人数固定。2、支撑性材料个人信息类包括打印出的申请表、护照原件及复印件、身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、在职及收入证明原件、公司营业执照复印件,与申请各种签证需要的都大同小异。财力证明类包括储蓄卡存款证明原件、工资卡半年流水原件、房产证复印件、车辆行驶证复印件,我们找的那家中介机构还建议办存款冻结,我们也就把本来也不用的定期存款办了冻结到申请的旅行时间结束后。行程安排类包括机票预订单、酒店预订单、行程单,注意与申请表上填的内容相吻合。支撑材料指引可参考https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-uk-visa-in-china/1634671,这是英国移民局给出的官方信息,比较权威,但上面对于哪些材料需要翻译件、哪些可以不用没有明确的说明,要求翻译件上确认译者的信息,但实际上我们由中介机构提供的翻译件看起来只是模板没有这些信息也似乎对出签没有影响。3、递交资料可以严格按照预约的时间去签证中心,早到了并不提前接待,但预约同一时间段的是按先来后到发号的,可以以家庭为单位只拿一个号。签证中心里服务窗口众多,叫号后第一步去对应窗口递交资料,工作人员核对出行信息、资料的完整性等,只要准备得充分,全程用不上10分钟,然后去另一间小屋子录入指纹和现场拍照,因此,在签证中心花不了太长时间。机票篇旅程一旦涉及多地,在订机票时就总要面临一个选择:同城往返航班还是缺口航班。同程往返航班一般会有更低的票价,但需要从最后一个游玩城市折回,时间和精力上会有一点的浪费,所以我们这次依然选的是缺口航班,爱丁堡进、伦敦出,不走回头路。机票,在我的观念里永远是越早订越便宜。对此去年写蜜月的攻略时还只是推测,今年就留心观察了一下,以英航北京-伦敦往返直飞机票含税价为例,10月1日出发、10月11日返回的同一航班,2月22日曾出现6708元的低价,3月30日8700元,7月31日9630元,9月22日12956元,并没有发现传说中的“国际机票出发前三个月会有折扣价”。所以,旅行还是尽早规划的好。我们由于请假以及纠结于到底今年去卢浮宫还是大英博物馆,5月10日才通过携程订的机票,去程卡塔尔、回程阿联酋,含税价7040元,正好供我们对比一下两大土豪航空公司的区别(实践证明,个人认为阿联酋的餐饮更好吃一些,而且款式众多又可提前选择)。携程今年丑闻不断,尤其是1月的时候曾有假机票风波,微信公众号手撕之后,众多有此经历者纷纷响应,一时闹得沸沸扬扬,虽然最后归因于对供应商管理不严,且是小概率事件,但也给广大普通出行者提了个醒,即使在大如携程这样的出行产品平台上预订,也最好在出票后辅以航空公司官网或官方客服电话确认出票情况。去程的卡塔尔航班跟去年飞意大利时一样,凌晨起飞,多哈中转,飞机上会发旅行包,起飞、降落平稳,睡得很舒服;回程的航班从伦敦到迪拜这段飞机是空客A380,可惜只有头等舱和商务舱才能坐在楼上,而且通往二层的楼梯还被拦住了,也没法上去见识一下传说中能洗澡、有吧台、每个座位都像个小包房的奢华。----通往A380二层的楼梯,遥遥的,可以看到吧台。----阿联酋航空经济舱标准餐的菜单----提前在阿联酋航空官方app上选的海鲜餐,会在给大家送标准餐前送到哦~火车篇1、英国的火车英国作为第一次工业革命的发起国,铁路线纵横交错,火车已在这个国家驰骋了上百年,早已成为人们出行的主要方式。我们这次由北向南,分别从爱丁堡到伦敦、伦敦-牛津往返、牛津-比斯特往返、伦敦-温莎往返、伦敦-剑桥往返、伦敦到Gatwick机场感受了六次英国的火车,也体会了五家不同的铁路公司的服务。从爱丁堡到伦敦,两城相距约660公里,坐火车差不多4个半小时,但我们订了卧铺,晚上临近12点时发车,第二天早上7点到London Euston站,节省了白天的时间。Serco Caledonian Sleeper在2015年4月被苏格兰政府选定承运苏格兰一些著名城市和伦敦间的overnight卧铺业务,有三种卧铺选择:头等单人间、标准双人间(上下铺)、躺椅,每种选择又分Fixed Advance和Flexible两种票价,顾名思义两者的区别就是早鸟票一经预订不可退款、改签也要另收费。订票的时候有男女人数信息的填写,还以为可能会按性别被分到不同的卧铺包间,但实践证明我和嘟嘟还是在一个包间。 Caledonian sleeper相当于我们的软卧,但无论是走廊还是包间都很狭窄,行李架也不够大,如果一大一小两个箱子的话势必要放一个在地上,但上铺的空间比国内的软卧上铺更大些,完全够一个男生直起腰坐着活动自如。包间内有衣架、有垃圾筒、有瓶装水、有塑料杯、有4个USB充电插口,有大灯也有各自的床头灯,门可锁。还给每个旅客准备了旅行简易套装,里面有眼罩、耳塞、小香皂,很是贴心。每个车厢的一端有洗手间,男女各一个,空间不大但设施齐全,且水温可调节。上车前验票时会问第二天早上需要咖啡还是茶,一大早起床就会有热腾腾的咖啡套装和饼干端进包间,服务很人性化。以我们的经历来看,早上会提前到站,但不会有人催你起床,也没有广播通知你到站了快下车吧,问了下列车员,说是到站后大家收拾好了随时可下,怪不得洗手间没有出现一大早抢着用的画面。----双人间内部,窄到仅够开门----发给双人间每位乘客的简易旅行包----一大早送到包间的咖啡伦敦往返牛津,伦敦往返温莎,前者单程一个小时,后者40分钟,都是从London Paddington站出发,承运公司是Great Western Railway。----Great Western Railway车厢内部牛津往返比斯特购物村,从Oxford Parkway到Bicester Village只需要10分钟,但从Oxford到Oxford Parkway这段要坐巴士,将近半个小时。承运公司是Chiltern Railways。----Chiltern Railways车厢内部伦敦往返剑桥,一般有两大铁路公司承运,Great Northern和Abellio Greater Anglia,分别从London King’s Cross站和London Liverpool Street站出发,车程1个小时左右。Abellio Greater Anglia往往会有一些廉价票放出。----Abellio Greater Anglia车厢内部伦敦到Gatwick机场,从London Victoria火车站出发,一般也有两种选择,Gatwick Express和由Southern铁路公司承运的普通火车,都能直达,用时也差不多都在30-40分钟之间,Express价格会稍微贵上一点点。除了从爱丁堡到伦敦的卧铺外,这几趟火车都算短途,没有发现洗手间,但有wifi,有电源插口,车厢整洁,偶尔晚点个三五分钟也根本不算个事儿。2、英国的火车票火车票有三种:Advance、Off-Peak和Anytime。Advance就是早鸟票,会在出发前12周的那个周末放出,票价最低,但数量有限,且只限当天当次车使用,不可退票,改签需另付手续费。Off-Peak我理解是因为在英国火车是重要的交通工具,也是很多人上班的出行选择,所以为了分流鼓励大家非高峰时间段出行,就有了Off-Peak的票种,但各条铁路线路、各个铁路公司对什么时间算Off-Peak各有各的规定,具体得看订票时的显示。Off-Peak票价居中,买了之后只要在Off-Peak的时间段都可以乘坐。Anytime最自由,买完想什么时候坐就什么时候坐,但票价也最高,这就是自由的代价。这三种票价有多大的差距呢,以伦敦到牛津为例,Advance刚放出来的时候有8镑的,后来看Off-Peak票是24.9镑,Anytime票是30.6镑,供大家参考。3、英国的铁路卡铁路卡更是多种多样,有家庭卡、青年卡、老人卡、残疾人卡、两人同行卡等,可以在某些线路某段时间享受一定的折扣,我和嘟嘟早已过了享受青年卡(16-25岁)的年龄,就选择了最适合我们的两人同行卡(Two Together Railcard)。这个卡有效期为一年,适用于包括卧铺的各个票种,适用时间为周一到周五9:30以后以及周末、假期的任何时间,办理的费用是30镑,可以在网站上(http://www.twotogether-railcard.co.uk/)申请但需要邮寄到英国的地址,也可以在英国各大火车站的ticket center办理,但要提前准备好两人的2寸证件照带着。可以先在国内按两人同行卡的价格买火车票,但一定要在第一次使用这种火车票前在火车站把卡办好,虽然我们一路上没有经历到车上查票,但据说如果查的话是要同时出示这个卡的,如果还没办理或没有携带或未达到两人同行或两人与卡上的两人不符,是要补齐票面差价的,是否还要罚款就不知道了。不过,即使两个人一起坐火车也不见得一定要办这个卡,还是得具体看行程、比较票价才知道是否划算,毕竟还有30镑的卡费,而且有适用的时间段。4、购票购票可以在官网买,也可以通过app,极其推荐的是National Rail这个app,不需要翻墙,没有手续费,可以显示各个票种,查起来非常方便,比之前我在其他攻略上看到的那个Trainline UK好用一千倍。其实它类似于一个搜索引擎,真到买票的时候会跳转到相应的铁路公司官网,需要在官网上重新输入信息。唯一的bug可能是时差,比如你本想买当地时间早9点的票,但在app上输入9点后它会自动减去时差,变成买凌晨2点的票,所以建议输入时间时先提前算好。大部分车次买的时候可以预留座位,但其实真正乘坐的时候发现乘客不多,好多空位可以任意选择,只要上面没插预留标志的。爱丁堡到伦敦、伦敦到Gatwick机场、伦敦往返牛津/温莎、以及牛津往返比斯特的火车票,都是订票后会收到confirmation email,里面有ticket reference和支付卡的尾号,需要凭这个reference number和这张支付卡到现场自助取票,或者在ticket center让工作人员帮忙取票,而且并不仅限于取当天、当地的。对于已预留座位的,会同时取出两张车票,一张有价格,一张价格为0且注明需与前一张一起使用,上面有预留的座位信息,出站的时候闸机会把有价格的那张收走。牛津往返剑桥的Abellio Greater Anglia火车,官网订票后会把PDF的火车票发到邮箱,打印并携带即可。5、英国的火车站爱丁堡、伦敦这样的大火车站里商铺众多,英国的那些知名本土连锁品牌也都有,比如Lush、Boots、Nero,火车与站台像意大利的火车站里一样垂直排列,所有车次从闸机刷票进入后均可直接奔赴相应站台;而牛津、比斯特、剑桥这样的小火车站商铺就没那么多,仅有一些便利店,火车与站台像我国的那样平行排列,所以有的车次的出发、换乘和到达乘客需要走一段天桥,需要更加留意站台信息,尤其是英国的火车晚点似乎很普遍,有些站台信息放出来得也比较晚,幸好站台与站台间不算远、乘客又不多,倒还没出现过拖着沉重的行李箱狂奔的画面。自驾篇在决定了要去苏格兰高地时就听说了那边公共交通并不发达,而沿途风景又好,无论是火车、报团坐旅游巴士、零星的公交车都难以满足看到美景随时下车欣赏的要求,所以即使从没开过右舵,我们还是计划在苏格兰高地租车自驾。这虽然不是我们第一次在国外自驾,但之前都是到了当地临时让酒店帮忙联系租车行,为了节省时间,也为了降低费用,我们这次提前做了一些关于租车的功课,比较了几大租车行的评价,最后,第一次使用了租租车这个网站(http://www.zuzuche.com/)来预订。其实它也相当于一个搜索引擎、比价网站和代订中介,有各大小车行、不同车型的选择,因为英国车行给上的保险有免赔额,我们还在租租车上购买了超级全险,基本上可以cover所有日常情况,也不用担心不良车行还车验车时鸡蛋里面挑骨头。选车行时价格是一方面因素,也要同时看一下名气、评价,毕竟大的车行流程更规范、更爱惜羽毛,扯皮的事情也少些。比如我们发现在价格上最占优势的一家车行叫Green Motion,然而网上的负面评价多得专门有人建了个网站供人吐槽,谁也不想开开心心的旅游中遇到糟心的事,所以还是要慎选。另外,车行所在的位置、是否可以异地还车等也都要考虑,以爱丁堡机场为例,虽然机场附近有各种大小车行提供租车服务,但有的在机场内有柜台,有的远一些、需要坐班车前往。英国租车需要提供提车单、驾驶员护照、驾照及驾照翻译件,由于我国没有加入《联合国道路交通公约》,需要提前跟车行或在租租车上确认是否接受驾照翻译件。租租车自己出版了一种国际驾照认证件,据说跟很多国家很多车行都有合作可以使用,我们也办了一份,有效期三年,上面有驾照信息的七种语言翻译,在车行登记的时候只有填国内地址时工作人员用到了这个认证件,这个地址却是容易被我们忽略的重要信息,因为一旦行驶中有被拍到违章的罚单,缴费通知单会寄到我们登记的这个地址,为避免因没有收到罚单而被当成恶意拒缴,一定要保证地址填写无误。我们选了规模还算大的SIXT车行,出了爱丁堡机场一路按指示牌找到car rental center,SIXT的柜台就在门口。柜台不大,就两名服务人员,核对了提车单、信用卡信息、护照、驾照,不无意外的推销了GPS、升级车型和保险,还对我说我们在租租车买的特惠全险相当于什么都没买,出于对租租车的信任我们还是抵制住了车行的推销。签了合同,上面列明了已登记的三处车辆损伤,问清楚是加柴油还是汽油,拿了钥匙来到停车场,我和嘟嘟两个人在爱丁堡的大风中仔仔细细的观察车况,果然有六、七处没登记的划痕,赶紧找来工作人员拍照留证、录入系统。这里有个小插曲,发现了记录外的划痕后我第一时间冲向SIXT在停车场的小办公亭,说明情况后可能外面的风实在太大,工作人员并不是很想出去,直接问我你保了全险么?如果保了可以不用理会这些划痕,我虽然保的是租租车上的叫特惠全险,但与在车行保全险不同,出现赔偿需要先行垫付,回国后再走保险公司理赔,所以为免麻烦,我还是坚持她们出去检查一下。于是一个穿着短裙的姑娘就在大风中瑟瑟发抖的跟着我绕了车N圈,前后左右的拍照并在她的一个有点像手机的小系统里记录着新发现的划痕。由此可见,第一,之前只要是在车行保了全险的顾客,无论是租车还是还车时顾客和车行都不会仔细的验,反正保了全险,某个时间段找保险公司就好了,所以拿到的车上一定会有比系统记录里多的损伤,除非命就是那么好这车刚刚从4S店提出来或从保险公司理赔回来;第二,出于省事,在车行保全险的确是一个好选择,但会贵一些;第三,坚持自己的合理诉求,所有事情一定要在把车开走前解决。----寒风中被我强拉来绕着车检查的MM等到一切检查完,车开起来之后,需要注意的就是跟开右舵的磨合,尤其是一开始总是不自觉的往左偏,这个时候副驾就特别重要,不仅替你导航,还得在距离左侧过近时提醒。右舵带来的影响不仅仅是靠左行驶,还有比如高速上也跟国内不同,最右边的那条才是超车道,而且不能一直低速占用着;普通路上右转也得调整国内随时转的习惯,有灯看灯,没灯让对向车道行驶的车辆先行。其实来英国租车之前,我已经仔细看过英国的交通标识和各大攻略里提到的交规,还曾尝试着在网上找了一套英国考驾照的测试题但只坚持做了一半,真正摸到车之后发现,之前准备得再多,也只能是增强了信心和有个基本的概念而已,刚开上路还是不敢太快,第一次过环岛时还是有些手忙脚乱,好在我和嘟嘟的奇异体质不需要倒时差,都是边实践边总结,越开越顺。在英国自驾,个人觉得最重要的两点一个是让,一个是环岛为王。除了中国,大多数的法治国家里应该都有路权意识,所以在对方路权优先级更高的时候,我们不能靠技术硬冲,而是要让,比如对路人,比如对对向车道的车,比如对主路的车;另一个在中国很难体验得到的就是无处不在的环岛,很多国内的十字路口在英国都被设计成了环岛,想左转相当于进入环岛第一出口驶出,想直行相当于进入环岛第二或三出口驶出,但进环岛是个麻烦事,不管有没有红绿灯,进环岛前都要密切关注环岛中正在行驶的车辆,只要看到有车要从你的入口经过,即使入口处是绿灯也要让,等没车了再进入环岛,当然一旦进了环岛相对于外面等着进的车你就是王了,从哪个入口经过都不用怕,如果为了体验王的感觉在环岛里多绕几圈我想应该也没人管你。----自驾在苏格兰最美公路A82英国的租车一般都是满油租、满油还,而加油都是自助,这没啥经验可分享的,因为我实在不会自助加油,也怕弄错,所以请了旁边另一个正在加油的司机帮忙,英国人还是很有绅士风度的,小哥特别热情负责的帮忙一直到加完油。至于停车,高速上有layby parking的标志,会提示你还有多少yards就可以停,这种临时停车处像是高速路凸出来的一小段,可停的空间不一,不收费;进到城市里,基本上就都是收费的了,有的路边会写only loading,要是只进去酒店卸个行李办个入住马上出来估计可以,但时间长的、尤其是景区附近的,都需要自助预缴停车费,停好车,找到缴费机,自己预估好停车时间,投币、取票,然后切记把所有停车费小票平铺放在车里挡风玻璃那,免得被巡逻的交警错过或认为你缴的不够而开罚单。---站在layby parking往后拍----左:Glasgow大教堂附近停车自助缴费机;右上:把停车票放在挡风玻璃前;右下:Luss小镇停车自助缴费机还车时没想到还会有小状况:一是我们过于信赖Google maps,导航机场还车点导成了drop off乘客的路线,害得我们在机场里转了一圈又被收了1镑的drop off fee,所以如果在机场还车的话要认真看路边指示牌,有car rental return的字样;二是提前还车可以,但都是以天计量,超过两天也没有两天半这种算法,依然需要按三天收取租金,这一点我们早就知道,也并不介意;三是之前取车的时候问说24小时都可以还,就想当然的理解成人家24小时工作,我们还车的时间在晚上快7点,还车亭里的工作人员早已下班,租车柜台也只有一人值班没法分身验车,只好先交了钥匙拿了收据回去等第二天验车后的邮件,提心吊胆着会不会把我们没发现的原有划痕算成new damage。事后证明,车行工作人员办事是拖拉的,以及取车时的无限细致是十分必要的,第二天快到中午我还没收到邮件于是电话过去询问及索取confirmation email,多次催促下才收到,而且果然他们终于验出来了我们取车时发现的那六七条伤痕。----两天开了413英里伦敦地铁篇伴随着现代化的迅速发展,150多年前,这里修建了人类历史上的第一条地铁,如今,地铁已经是国际上各大城市最主要的交通工具之一。从这张地铁图上也可以看出,伦敦的地铁真是纵横交错但四通八达,一些大站比如Victoria、Paddington在早高峰时的人流量也是可以比肩北京的,可能因为修建得太早,站台上也没有屏蔽门,也没有车厢入口等候处,这个时候完全看不出英国人的有条理,要知道他们排队等电梯都是一条直线啊,站台上一层层挤满了人,不过地铁来了之后大家倒是秩序井然,完全没有抢上抢下,地铁停的时间也足够长,即使是高峰期也少有像北京一号线、十号线那样需要等个好几轮才挤得上去的情况。----伦敦地铁线路图,下载自https://tfl.gov.uk/在伦敦坐地铁唯一需要注意的是下一班地铁的线路,因为有些线路在一些地铁站是重合的,比如从Paddington到Tower Hill这一段黄线(Circle line)和绿线(District line)并行,也就是说同一站台同一方向驶来的可能是黄线的车,也可能是绿线的车,如果目的地在两条线路重合的站倒无所谓,坐哪趟车都能到,但如果是要去不重合的站,就得注意了;伦敦的地铁线不仅有重合,而且会分叉,比如绿线(District line)在Earl’s Court后会分叉成三条,终点分别是Wimbledon、Richmond、Ealing Broadway,所以需要候车的时候看清楚屏幕上的线路信息,先注意来的车是什么线,再看好终点是哪。伦敦的卡作为游客,伦敦的卡有的必买,有的可以酌情。必买的就是Oyster(牡蛎卡),功能类似北京的一卡通,可充值用来乘坐地铁、巴士,但计费上要比北京的一卡通灵活,为鼓励大家用Oyster,实行票价单日封顶政策。类型有普通卡和纪念卡,前者有5镑的充值押金但可退,后者相当于购买了一张卡再往里充值,卡可留作纪念。各地铁站都有自助机器可以购卡、退卡,当然也可以在visitor center买和退,不过如果卡里余额高于镑,是只能在visitor center退的,所以充值时建议小额多次。----伦敦Oyster卡票价封顶及travel card价格,下载自https://tfl.gov.uk/酌情购买的包括London Pass和7 days travel card,主要取决于行程安排。London Pass也分一日卡、两日卡等,包含了一些热门景点,如Westminster Abbey、Tower of London、Windsor Castle等,而且在这些景点凭London Pass可以免排队;也包含乘坐观光巴士、游船,适合密集度高的游玩,但缺点是仍有一些知名景点不包含在内,比如St Paul’s Cathedral,而且无论是景点还是观光巴士、游船都有开放时间要求,所以不可能像我们当初想象的那样白天用它逛景点晚上用它夜游泰晤士,以及选择了日卡就有了时间上的限制,容易为多逛一些包含的景点而走马观花疲于奔命,也容易把时间花在了并没有很感兴趣的景点、项目上。----City Cruises时间表7 days travel card,在公交出行上与Oyster相似,在景点门票优惠上与London Pass同质,如果在伦敦游玩时间在7天及以上,可以办理这张卡,平均下来比Oyster的每日封顶票价还要便宜一些,同时,如果在national railway柜台来买卡的话,还可以拿一些2 for 1的voucher,比如St Paul’s Cathedral、Tower of London等景点就都有这种折扣,相当于两人同行一人免单。Voucher据说也可以提前在days out guide网站上下载,网址www.daysoutguide.co.uk,但我用各种浏览器尝试了好几次包括翻墙都没法注册、没法下载,只能去柜台办的时候拿带voucher的小册子,在使用之前需要填好出发站、参观的景点、姓名、地址等,交给景点售票员并出示两张7 days travel card就可以享受两人同行一人免单。但如果只是为了拿2 for 1的优惠倒也不是必须得办7 days travel card,只要是两张来伦敦的火车票都可以。7 days travel card最大的好处是7天内规定区域的所有公交、地铁都免费乘坐,坐地铁需要在闸机刷票进出,坐公交只要出示给司机看就可以。购买的时候也需要提供照片,幸亏我们当时因为不确定办两人同行铁路卡需要的passport size照片是一寸还是二寸就各带了一张,于是就用一寸的照片办了这张七天卡。购买的时候还需要注意跟工作人员说明活动区域和生效日期,伦敦分了不同的zone,zone不同地铁票价不同七天卡的价格也就不同,说明生效日期是因为它不像London Pass第一次被使用时激活开始计时,而是在票面上就清楚的写着有效期,所以如果不是购买当天开始启用的话,一定要事先跟工作人员说清楚以便在系统里做设定。有用的网站和app对于自由行的爱好者来说,大到机票、酒店,小到某个景点的票价、开放时间,都是要提前掌握并据此规划好自己的行程,虽说前人的攻略、旅游网站的简介也会有针对性的提到,但还是会有信息不够更新的情况,所以在下面列出官网和官方app供大家参考。1、酒店最常用的国际酒店预订平台包括:缤客(www.booking.com)、安可达(www.agoda.com)、好订网(www.hotels.com),我也是刚刚登陆它们的中文官网时才发现这五花八门的中文名,无力吐槽。。。以上网站各有优缺点,本来个人认为最好用的是Booking,但我已经在这个网站上经历了两次信用卡信息被泄露、信用卡被盗刷,尤其是最近的这次,刚刚订完一家英国的酒店,不到1个小时就有一笔不知道什么偏远小镇的盗刷,幸好招商银行比较给力,调查之后不需要我来支付。后来在网上看到一篇帖子,专门讲用Booking订酒店被盗刷信用卡的,原来这类酒店中介平台都会让注册者绑定一张有效的信用卡,本意是用来支付房费或做预订担保,但Agoda只将用户的信用卡信息留在自己这来代扣,而Booking会提供给预订的酒店由它们来扣款,包括最重要的那三位安全码,所以这就相当于你的信用卡信息提供给了行行色色的酒店工作人员、保存在了各种各样的酒店档案中,可想而知加大了多少信息泄露的风险。2、交通英国的火车票可以提前在各铁路公司的官网上购买。苏格兰到伦敦的卧铺:https://www.sleeper.scot/Great Western Railway:http://tickets.gwr.com/gw/en/JourneyPlanning/MixingDeckChiltern Railways:https://www.chilternrailways.co.uk/buy-onlineAbellio Greater Anglia:https://www.abelliogreateranglia.co.uk/当然,最省事、最推荐的还是National Rail这个app,界面友好,而且还能查实时信息,晚点信息基本与火车站上显示的同步。伦敦的出行最推荐的是https://tfl.gov.uk/,Transport for London,里面有Oyster卡的详细介绍、各种交通地图,以及点对点的公交查询,可惜我没找到有官方app下载。London Pass:https://www.londonpass.com/,也可以下载app,里面有London Pass包含的项目、伦敦交通地图、以及一些天气啊、公共假期啊、汇率啊、London Wifi啊等信息。3、景点爱丁堡城堡:www.edinburghcastle.gov.uk 女王家的,包括荷里路德宫、温莎城堡、白金汉宫等,都得通过Royal Collection来获取信息及购买门票,但有的时候得翻墙:https://www.royalcollection.org.uk牛津各学院分别有各自的官网,推荐下载这个牛津大学的app,里面按建筑年代和旅游主题分类介绍各学院,且有各学院的官网链接。圣保罗大教堂:https://www.stpauls.co.uk伦敦国会大厦:http://www.parliament.uk/visiting伦敦塔和肯辛顿宫的,要通过Historic Royal Palaces来查询信息和订票:http://www.hrp.org.uk威斯敏斯特教堂:http://www.westminster-abbey.org,鉴于威斯敏斯特教堂开放时间很短且可能会有重要国事,去之前上官网查查公告很重要。也有自己的app,但起的是导览作用,里面是教堂各区域的介绍。大英博物馆:http://www.britishmuseum.org,可以查目前的特展、spotlight tour、重点馆藏介绍等,特别实用。4、下午茶体验很多小伙伴去英国都想体验一下下午茶文化,有个专门的网站:http://www.afternoontea.co.uk/,可以按区域、按城市来查找各下午茶餐厅的介绍、特色、图片、价位、预订方法等,足够让你挑花了眼。The Ritz London:https://www.theritzlondon.com/dining-drinks/afternoon-tea-reservations/,有不同种类的下午茶可以预订,也可以时不时的关注一下special offer页面,偶尔会有最早和最晚的两个时间段下午茶折扣活动。5、购物比斯特购物村:https://www.bicestervillage.com/en/home/,可以查询营业时间、品牌等,当然也可以下载app来查询。游记篇Day 1 Inverness当飞机降落在爱丁堡机场的跑道上,窗外的景物稍嫌荒凉,倒也有种一代古城的味道。我们租好了车,暂别这个城市,一路北上。天气阴晴不定,更夹杂暴雨阵阵,不熟的路况、右侧驾驶、没开过的车型、刚下飞机的疲惫,都给我们的驾驶带来挑战,只好集中精神倍加谨慎,很幸运的开了两个半小时近160英里后到达了酒店。在酒店check in完毕,稍做休整,就接着开去Inverness的市中心,下午5点半天还没黑但很多店铺已经关门下班,路上行人不多游客更少,整个市中心不大,完全可以用脚丈量,处处透着古朴宁静。晚风看似轻拂,但威力不小,直透心脾,让人只好裹紧衣服步履匆匆。我们沿着河边漫步,在Inverness Castle、Old High Church稍作停留,秋风张扬肆意,秋雨任性飘泊,直到红霞染尽天边,华灯初上,夜色渐晚。Inverness的建筑给我最大的感受就是古旧与兼容,尼斯河横穿而过,河堤上的草坪依然翠绿,但树下也铺了一层金黄的落叶,两岸的砖红透露着岁月的积淀、风雨的洗礼,默然屹立。令人感慨的是新教教堂与天主教教堂,隔河而建,推开大门,河边木料特有的沉湿味道扑面而来,气氛平静祥和,再不见几百年前宗教改革时的剑拔弩张你死我活。晚餐是在两周前预定的Urquhart's Restaurant,果然一到门口就看到门上贴着告示说今晚座位均已预订完毕,我们只点了主菜,等了半个小时菜才上齐,已经比我们想象中的英国食物要好吃很多。我们的目标是苏格兰特色的haggis,传说中羊油和羊杂的混合球状物,想象中会油腻异常,但尝了几口还可接受,唯独晾凉了再吃会满是腥膻。我点的烤熏牛排也很美味,分量也足。这家餐馆环境温馨,空间没那么大,所以接待的人有限,且只接受电话预订。入住的酒店Smithton Hotel并不在Inverness市区,从市区开过去还要十几分钟,装修、设施乏善可陈,但有院子可停车,且早餐很棒,Scottish breakfast端上来后发现跟昨晚我们专门去小饭馆吃的样式差不多,口味各有千秋。----早餐又见haggis,最下面黑黑的、圆圆的那个Day 2 Loch Ness拜不怎么隔音的酒店所赐,一大早我们就醒了,穿上厚厚的冲锋衣推开大门,外面空气冷冽,很有一番深秋清晨的味道。因为是周末,7点半的小村庄还在半梦半醒间,安静得似乎只有我们两个闯入者。吃过丰盛的早餐,发动汽车,沿着传说中苏格兰的最美公路A82一路前行。所谓最美公路,不仅美在路两旁青山绿树环抱、枝叶繁茂,晴时远处剔透的蓝天、扯絮状的白云,雨时雾气缭绕山色空濛,时而闪过一排排精致典雅的房屋,时而转过波光潋滟的湖泊,偶尔惊起一片鸟雀争相飞起隐入林中。我觉得说她美也有一部分原因是她纤细修长,双向车道各只有一条,且都狭窄得每次有巴士对向驶来都让人下意识地要避让,再加上百转千回蜿蜒曲折,让人永远在期待转角过后的风景。一路南下,不赶时间,也没什么具体的计划,每次经过很美的风景时就在最近的layby停下来,在密林深处看到青苔遍布就像误闯魔法世界,下到人迹罕至的湖旁发现各处垒起的石块猜测是某种祭奠,毕竟尼斯湖曾经有水怪的传说,我甚至还猜测过这是不是一种巫术。阳光在树枝间跳跃,投下斑驳,落叶在流水间浮沉,终成腐朽。也曾停下车,踩着被雨浸湿的野草深一脚浅一脚的跋涉到湖边,看远处山峰黄绿交织,近处水鸟栖息游弋。A82途径的Ben Nevis在苏格兰甚至整个大英都小有名气,每年吸引着众多的hiking爱好者。我们也想尝试,可实在是毫无经验且太费时,据说最容易的一条路线往返也要7到9个小时,于是退而求其次去了有缆车的Aonach Mor。即使有缆车也只能通到半山腰,虽然只有630米,但比山脚下要冷上20度的感觉。狂风夹着暴雨劈头盖脸的拍下来,让人完全无力招架,躲在半山腰暖和的礼品店里不敢出去,但又不甘心,最后还是咬咬牙冲了出去,其实迈出了第一步后面就只需要坚持了。半山腰缆车站出来有两条不长的hiking路线,一条尽头可看山,一条尽头可看湖,往返都不到一个小时,我们选了看湖的那条。这里的山光秃秃的只有矮草没有树木,所以风就没有阻力,有好几次产生了能把我吹走的不真实感,乌云低垂围笼着眼前的山峰,在风的催促下迅速移动。山路湿滑又基本上没什么人,我们打起了二十万分的小心,终于到了Meall Beag观景台,但风雨交加的威力让我们一度只能互相搀扶着躲在石头后面,只有雨势稍缓风力不济的时候才敢露出头来。回缆车站的路上,终于有那么一小会雨过天晴,一抬头还看到彩虹从乌云里顽强的钻出来,遥挂在天的另一边。----光秃秃的山,阴云密布的天---观景台前看远处的湖----坐在缆车里看双彩虹傍晚时开到我们预订的民宿Beechwood Cottage B&B,在Glencoe A82旁边拐出去的一条小路上,不大好找险些错过。院子里都是小碎石子铺成的,房子也是新装修的,打开衣柜还有种松木的味道。一个两层的house,一层是餐厅厨房和主人自用的一些房间,二层是三四间客房,主人养了两只猫,虽说是兄弟但长得没一处像的,一只纯灰一只白底黑花,温和安静。男女主人极其热情,在发现我们冒雨出去玩儿,弄得冲锋衣上都是雨、鞋上都是泥之后,主动帮我们清理干净,让我们很是感动。提前一天晚上可以选第二天的早餐内容,极其丰盛,唯一意外的是black pudding这种食物,顾名思义我以为是一种黑颜色的布丁甜点,端上来看样子长得跟haggis很像,跟它味道也差不多,于是百度了一下,原来是一种英国特有的食物,是用猪血猪杂包在猪肠里做的,跟haggis有异曲同工之妙,跟传统的布丁没有任何相似之处。----右下图盘里两块圆圆的、黑黑的,猜猜看哪个是haggis、哪个是black pudding?Day 3 Loch Lomond跟热情热心的男女主人告别后,继续沿着A82穿梭,好几次停下来,回头看深深浅浅的草地一望无际,群山环抱,无限苍茫。途经峡谷就登高远望,路遇湖泊就去触摸清凉,也有因速度太快来不及停车而错过的风景,但更多的是不期而遇的惊喜。这真是一条适合自驾的路线,很难想象如果没有车或坐着旅行巴士会辜负多少美景。Tarbet和Luss是A82路上从北向南经过的两个小镇,都是在英国第一大淡水湖Loch Lomond边上。Tarbet hotel对面的一大片绿地延伸到码头,美不胜收。Luss小镇的湖边还有一段碎石浅滩,湖水清可见底,野鸭嬉戏,游客流连。小镇里还有一个教堂,看起来简朴却也有一百多年的历史,园里四处是墓碑,满是雨水冲刷的痕迹,站在某一个完全陌生的墓碑前,读着上面的铭文,一瞬间很感慨,这里埋葬的都是普通人,生前艰辛,死后安息了上百年,而贝克特、克伦威尔生前光鲜,死后却被鞭尸,所以小人物有小人物的富足,大人物有大人物的辛苦。从A82驶出、换上M8就是开往Edinburgh的方向了。经过Glasgow时我们拐出来去参观Cathedral,进了城区就收敛了好多,不再敢像在高速上那样疾驰,也格外的留意红绿灯、限速标。隔好远都能看见教堂哥特式的尖顶,黑色建筑低调肃穆,在各种宗教改革的炮火中幸存至今。傍晚在Edinburgh机场还了车,去tripadvisor上推荐的Pickles吃晚餐。这里算是个酒吧,聊天的比吃饭的多,点了N多人盛赞的mixed meat and cheese,第一口就把我吓到了,cheese的味道极其厚重,两口之后就明白了味同嚼蜡的字面意思。回头看了看那些点了同样的菜却吃得津津有味的老外们,深深的感觉到了口味的差距。晚上入住的Elder York Guest House离火车站不算太远,reception和餐厅都在4层,客房在5层,不过没有电梯,房间不大,装修简单,早餐又是苏格兰式的全套,真的是一顿吃饱全天不饿。Day 4 Edinburgh爱丁堡的天气好有欺骗性,即使一早上阳光明媚,看天气预报最高气温有18、19度,但一出门还是能让你在风中凌乱,突然就阴云密布下起雨来,因此在整个苏格兰地区穿冲锋衣都是最好的选择,抗风挡雨。爱丁堡的景点很集中,从西向东一英里左右的街上有爱丁堡城堡、圣吉尔斯教堂、亚当斯密雕像、荷里路德宫,往北有苏格兰国家美术馆、司各特纪念碑,往南有苏格兰国家博物馆、爱丁堡大学,荷里路德宫往北一点就是卡尔顿山,密集点儿一天就能走马观花的看遍。----爱丁堡最著名的街道:皇家一英里(The royal mile)司各特纪念碑(Scott Monument),就在市中心、火车站西边,属于去哪都会路过的建筑,哥特式风格,黑色尖塔高耸入云,里面有司各特的雕像,是世界上最高的作家纪念塔。爱丁堡城堡(Edinburgh Castle),有点像雅典卫城,地势较高,易守难攻。为免排队,可以提前在网上购买门票,打印好现场扫描,也可在现场租导览详细了解城堡历史。这里曾经也是斯图亚特王室的住所,但风大雾大,基本上王室们也嫌弃这环境,要么是避难要么是国事才来住,比如那个美丽、传奇、坎坷、悲剧的玛丽女王当年就住在这里生下了詹姆斯六世,产房不大很难想象这符合女王的身份,不过当时玛丽女王应该也是四面楚歌没什么选择吧。爱丁堡城堡最大的看点应该就是苏格兰之光和命运之石,这两组宝物都不让拍照,苏格兰之光是王冠、权杖和宝剑,代表王权,金光闪耀;命运之石又叫加冕石,来历不明,看起来平平无奇,属于用来垫东西都嫌丑的,但历任苏格兰国王都要站在上面加冕,被长腿爱德华抢走后英格兰国王也要坐在镶嵌着这块石头的宝座上加冕。这两组宝物的展室门是保险柜那种,厚重而层层暗锁,可见其珍贵。----官网找来的苏格兰之光和命运之石,实物不准拍照城堡每天下午一点会准时鸣礼炮,本来是为了对时,现在已经成了一个展示节目,gunner会提前5分钟抱着炮弹出现,给大家做个简短幽默的开场,fire the gun之后还会特地抱着炮弹壳等着大家过去跟他合影。圣吉尔斯教堂(St Giles’ Cathedral)也是High Street上地标性的建筑,外表是看得出久远历史的深灰甚至黑色,哥特式风格的尖顶呈皇冠型高高耸立,教堂里粗壮的石柱向上延伸至扇形拱顶,坐在祭坛前的藤椅上,看着阳光透过彩绘玻璃窗像是给圣经中的故事注入了生命,想象着教徒的虔诚。这座教堂已经屹立千年,虽然叫做Cathedral,但也仅是沿用当年的名字,现在属于苏格兰长老教会,也是宗教历史变迁的见证。圣吉尔斯教堂再往东走不出几步就能看到亚当•斯密的雕像,这位出名的苏格兰人写了一本国富论奠定了西方经济学的基础,我想每一个经济学出身的人都会对着他心里膜拜一下吧。荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse)在皇家一英里的尽头,斯图亚特王室住所,现女王伊丽莎白二世每年夏天也会在这里举办活动。跟爱丁堡城堡一样,这里也因玛丽女王而闻名,她也是在这里亲眼看见达恩利冲进房间杀她的宠臣,是不是从那时起她就动了谋杀亲夫的心思呢?玛丽女王当年的房间现在也吸引着众多游客,装饰如昨,让人无限唏嘘。荷里路德宫很适合游客参观,按照免费的导览可以一条路线逛完,但室内都不允许拍照,室外的花园和修道院遗迹倒是可以尽情的拍。从荷里路德宫出来向北走上十分钟就到了卡尔顿山(Calton Hill),据说由3.4亿年前火山活动形成,不算高,可以轻松登顶,俯瞰全城。那个民族纪念碑乍一看还以为是帕特农神庙的一面柱子,也是多立克柱式,也是建在山上,还以为仿的这么彻底就要这种残缺美的效果呢,后来才知道原来是没建完就没钱停工了。卡尔顿山上还有一段Hume walk是为了纪念大卫休谟当年游说议会修建public walk而命名,之前看了五大卷休谟的英国史,没想到在这以这种方式见到他的名字。Day 5 Edinburgh因为今天唯二的目的地苏格兰国家美术馆和苏格兰国家博物馆都是10点才开门,我们也就不需要像之前去Uffizi和梵蒂冈博物馆那样特别早起。吃过早饭,慢悠悠的走去国家美术馆,天又开始飘起雨来,正适合躲在美术馆里一边接受艺术熏陶一边避雨。苏格兰国家美术馆一共有18个展厅,展出的是文艺复兴时期以来的绘画及雕塑作品,展厅基本上按时间和流派来区分,但也有的作家过于知名和多产单独占一个展厅,比如普桑、鲁本斯、凡代克,名家的名作不多,虽然也有达芬奇、拉斐尔、提香的画作展出,但细看介绍会发现展出的好几幅其作者是谁艺术界还存在争议,不过那个年代学画是师徒作坊制,基本上每一个大画家成名前也都是从给师傅调颜料到给师傅打好草稿的画中一部分不重要的内容上色再到独立完成画作的一部分,所以这些画究竟是大画家们全部亲笔还是有作坊徒弟参与的部分恐怕很难分清。----The Madonna of the Yarnwinder (by Leonardo da Vinci)----The Holy Family with a Palm Tree (by Raffaello Sanzio)----The Virgin and Child in a Landscape with St John the Baptist and another Male Saint (by Tiziano Vecellio)鲁本斯的画很好辨认,尤其是和凡代克的穿插着展出,虽然两人是师徒关系,又都是巴洛克风格,但一个笔法严谨,一个色彩明艳人物丰满。----St Sebastian bound for Martyrdom (by Sir Anthony van Dyck)----The Feast of Herod (by Sir Peter Paul Rubens)观赏中先是看到一群小学生或坐或趴的临摹,偶尔互相讨论,旁边有老师指导,后来又有一群大学生在老师的指导下学习观赏雕塑,所有人绕着青铜的海格力斯顺时针走了一圈才站定回答老师问题,看样子在这种美术馆中近距离接触作品要比从书本上学感受要深得多。国家博物馆内容庞杂一些,既有自然的各主题展示,又可以看出科技的进步、工业的发展,克隆羊多利作为科技的代表之一,死后被制成标本存放在这。博物馆还有一侧共七层专门展出苏格兰的早期人类、王朝、变革、现状等,每一个馆又有不同主题,比如宗教、比如着装,是直观了解苏格兰历史的好去处。国家博物馆出来斜对面就是一家Nando's,英国知名的连锁快餐店,主打烤鸡,外焦里嫩,配上各种等级的辣酱,香辣可口。有两到三人的分享装,sides里玉米棒、土豆泥、薯条、蒜香面包都很好吃,美味程度远超我的期待。晚上我们就要坐火车离开这座城市,灯光闪烁,秋雨淋漓,它古老而文艺。它的建筑,古旧的暗黄、灰褐、深赭,正是深秋的颜色,像是一直伫立在梦境中、童话里,如今斩风破雨迎面而来。爱丁堡每隔不远也都有雕像,但与伦敦那么崇拜国王、将军、政治家不同,在这里看到的是纪念作家(司各特)、经济学家(亚当斯密)、历史学家(大卫休谟),甚至小说中的人物(福尔摩斯),文艺得让人好感大增。Day 6 Oxford在伦敦转车去牛津,从地图上看有些折返,但没办法,因为爱丁堡到伦敦的卧铺车中途并不在牛津经停。从伦敦去牛津的火车有直达有换乘,但即使换乘也就一个小时的车程,很方便。出了牛津火车站一直往东走,跨过一条小河流,游人渐多,商店林立,远远的就能看到各学院古色古香风格不一的建筑。牛津大学共有38个学院,如果从最古老的学院算起,已经有八百多年的历史。牛津剑桥的学院跟我们国家各大学的学院不一样,并不是按学科设立,而是像小大学一样自行设置学科自主招生,彼此间会有学科重复,也会有资源竞争,有的学院富得流油,有的学院积贫积弱,所以“牛津大学”、“剑桥大学”更像是学院联盟。早期各学院都是由王室、主教、贵族赞助建立,各有各的目的,比如宗教改革时期亨利八世大肆摧毁牛津原来各种保守的修道院,当时还是亨利八世红人的沃尔西主教在修道院的基础上创立主教学院,失势之后由亨利八世接手重建改名为基督教堂学院;三一学院为了取悦玛丽女王而创建,自然最初是为了培养和培训天主教神父。牛津最初只面向私立贵族中学,吸纳的是贵族学生,毕业后服务宗教和王庭,所以名人校友辈出,其中不乏国王、主教、首相,几百年顺应时代潮流逐渐去贵族化、去宗教化,接纳公立中学的平民学生,也向国际留学生敞开怀抱,更是最终承认了女性学生和学者的学术地位,学科设置也从最初的神学、宗教法规、逻辑修辞等扩展到近现代的自然科学和社会科学,可以看出牛津这样的百年名校在固守传统的同时也兼容并蓄逐渐开放。各个学院龙蟠虎踞,割据称雄,建筑年代从中世纪到都铎王朝、斯图亚特王朝、维多利亚时期,因此建筑风格也体现了不同年代的特点,逛得多了也觉得其实有点儿大同小异,都是或尖塔或双塔或圆顶的黄褐色建筑,都有或大或小绿油油修剪整齐的方庭,有自己的宿舍、食堂和礼拜堂,有的学院开放一些,可以对游客规定某段时间参观,有的学院封闭一些,谢绝访问。即使是可以参观的学院,对公众开放的区域也有限,教学楼和宿舍都有门禁,没可能像台大或港大那样溜进教室听一堂课,但总体来说牛津大学还是一个包容开放的地方,学生、居民,游客混杂其间,自行车、私家车、公交车、观光巴士往来交错,可能也早就习惯了彼此的存在和陪伴。牛津有的学院高墙耸立,阻隔着好奇的人们一窥究竟,有的学院饰以栅栏,可远观,但树影婆娑,远处建筑犹抱琵琶半遮面。三一学院(Trinity College)门票三镑,但没有纸质票证或游览引导,进门之后全靠自己摸索,绕过幽深的花园,就是学院楼和巨大的草坪。三一学院面积不大,据说学生也少,历史悠久地位尊贵,学院楼并没有建得多么巍峨磅礴,但配合着方庭草坪,显得质朴大气,可望而不可及。草坪上偶尔有松鼠跑过,肥硕而机敏,也不大怕人,用后腿和那条比它身子还大的尾巴支撑着,弓着背吃个不停。万灵学院(All Souls College)与三一学院一街之隔,听名字也能猜得到与纪念英灵有关,不招本科生,想成为学院一员必须得通过据说是全世界最难的一场考试。双塔建筑非常美,学院里还有世界上最华贵的图书馆之一可灵顿图书馆(Codrington Library),可见这个学院是既有才又有财。出了万灵学院就能看到欧洲最古老的图书馆—博德利图书馆群的组成部分Radcliffe Library,带穹顶的圆形建筑,十分典雅,外面环绕着草坪和栅栏,学子们的自行车顺序锁在栅栏上围绕着图书馆,也是牛津的一道风景。不远处是牛津的另一处标志性建筑—叹息桥,连接着Hertford College和New College,从名字就可以看出它与威尼斯的那座经典桥梁的相似。与三一和万灵学院相比,哈里斯曼彻斯特学院(Harris Manchester College)显得更新一些,面积不大,学科设置丰富,其中还有一家医学研究所是美籍华裔医生Lawrence Tseu捐资建立,与中国也算是小有渊源。这所学院位于牛津大学中心地段,维多利亚时期的哥特式建筑风格,在一片古老的深黄色建筑中有那么几栋砖红色的楼,环抱着喷泉很是醒目,但这所学院最独特之处还是在于它只接收21岁以上的成年人入学。Harris Manchester College再往北一些就是另一个小学院曼斯菲尔德学院(Mansfield College),同样也是维多利亚时期的建筑风格,但引人注目是的楼前方庭草坪中立在一个小土坡上、由铸铁材料制成的雕塑,两个没有头的人形雕像以颈部相连,其中下面的人形直立、封闭,像是身体的每一部分都禁锢在一起;上面的人形倒立、四肢展开,像是在拥抱空间。在这种古老的、以神学起家的学院发现这么前卫的艺术作品简直是不可思议,经过查阅,原来这是英国当代雕塑家Antony Gormley的作品,名叫Present Time,长期借给Mansfield College,据说通过雕塑躯体来探讨时间与空间的关系,这种后现代的哲学含义的雕塑真的是需要天赋去领悟。午饭前查了tripadvisor,在河边有一个餐馆,没有方向感的我看地图以为很近,但实际上离大学中心也要有15分钟左右的路程,好在风景不错,天鹅野鸭游来游去;味道不错,汉堡里的牛肉烤得尤其香,缺点一是河边风大,二是菜上得实在太慢太慢,需要不赶时间的慢慢享用。牛津各学院基本最晚下午5点就对游客关闭观光,因此5点多钟正好坐车去比斯特购物村逛街。从牛津到比斯特购物村火车只要分钟,但那个火车站比较偏远,从牛津大学附近的火车站过去需要坐30分钟左右的500路巴士,买从牛津火车站到比斯特购物村的车票可以免费乘坐,相当于两个火车站之间的接驳车。傍晚的比斯特购物村相信比白天要冷清了一些,7点以后游客就越来越少了,可以好好的挑选、试穿。逛街简直是每个女生的天赋,几乎在这看到的每个人都收获颇丰。Outlets卖的货品本来就已经打了一定的折扣,再加上退税、汇率的因素,以及原产地原则,这里的Burberry、Mulberry、Clarks等英国本土品牌店铺让人有一种不买就是亏了的感觉。更何况,中国游客可以先去Prada旁边的Information Center出示银联信用卡领购物村的VIP卡,享受所有店面的九折优惠,是的,所有店面!甚至包括在Creperie Angelie买煎饼。他们家的法式煎饼很有名,很适合购物累了饿了的时候补充一下能量,口味多样,有咸有甜,都很赞。入住的酒店The Buttery Hotel就在牛津大学和火车站之间,去哪都很方便,房间装修很新,布置得也很温馨,超出了我们的期待。没有自己的餐厅,但和楼下的咖啡厅有合作,报房间号可以在那吃早餐,属于continental breakfast,种类没有苏格兰的那么丰盛,再也不见haggis。楼下还有一间合作的礼品店,凭酒店前台给的折扣券可以打九折。Day 7 Oxford-London万万没想到,我们原计划一开门就去逛的基督教堂学院(Christ Church College)今天不开放,昨天去吃午饭时从门口路过两次都想着今天空出一上午时间单独好好见识一下沃尔西和亨利八世先后支持的学院,参观一下电影哈利波特里的Great Hall,结果因为举办毕业典礼谢绝参观了,一路上也看到好几个穿着毕业礼服的学生意气风发的走过。对于突然的遗憾和空出的时间,一时间有点儿懵,后悔没在昨天路过时就进去,但事已至此,我们也只能接受现实了。于是把地图收起来随处走,不再集邮式的拍照,更多的去观察他们的生活。越往边缘走,看到越多的现代化楼群,这些学院可能并不像三一学院、基督教堂学院那么吸引游客,完全看不到旅行团,中午阳光正好,一两个学生背着书包推着自行车从学院大门走出,等红灯时或掏出耳机戴上,或低头看着手机,绿灯亮起骑上自行车远去;附近的小学生们穿着制服,排成两队,在老师的监护下手牵着手穿过马路,聊天,嬉笑,这才感觉是来到了大学,而不是一个知名景点。坐在回伦敦的火车上,看着窗外闪过的农田或是牧场,正在接收满眼的绿意,突然,车停了,隔了一会儿广播先后传来召唤train manager去驾驶室、向乘客道歉发生了故障、故障检修进展和重新发动通知的各种消息,我们也终于遇到了英国火车的不靠谱。幸好检修的时间并不长,20分钟左右,并没有对我们接下来的行程构成太大影响。急急忙忙在中午离开牛津是为了晚上去大英博物馆,这也是我们选择来英国旅游80%的原因。大英博物馆每周五晚上延长开放时间到8点半,更会有每场20分钟、共4个主题的spotlight tour,我们重点参加了其中的两场,主讲人是位优雅的女士,估计是已经退休了来当志愿者的,不知道是讲了太多场或是生病了而嗓音沙哑,也并不像台北故宫那样通过志愿者的讲解器和参观者的耳机来完成声音传递,因此我们这十几个来自世界各地的参观者围绕着这位女士,听她讲述镇馆之宝Rosetta Stone的前世今生和历史价值、Parthenon展现的主题和雕刻功力。当然她没讲额尔金抢来的那段,我们去年在希腊时卫城博物馆三层Parthenon的纪录片向世界展示了自己保护文物的能力和收回文物的要求,我想,希腊跟中国一样对于当年被掠夺走的珍品尽管知道由于种种原因归还的可能性很小、尽管知道他们不在本国也被保护得很好、尽管知道也在向全世界进行着文化传播,但民族瑰宝流落在外,到底意难平。----镇馆之宝:Rosetta Stone----Parthenon metopes然而大英博物馆并没有给我感受这种意难平的机会,在我们结束spotlight tour奔赴中国馆的时候,远远看到大门紧闭,一张A4纸打印的通知贴在门上,写着“中国馆闭馆,要到11月才向公众开放”,原本放女史箴图的展示台也空空如也,就像烧红的铁块被浇了一头凉水,头顶冒着热气,心底滋滋作响,难以接受、生气、失望、遗憾、懵,感觉整个人都不好了。Day 8 London伦敦周末的早晨不再像工作日时那样人来人往、行色匆匆,有居民在街边慢跑,有路旁的咖啡馆迎来吃早餐的顾客,但大多数商铺还没开门,繁华喧嚣的伦敦还在浅睡未醒。圣保罗大教堂(St Paul’s Cathedral)座落在泰晤士河的北岸,鸟瞰图呈十字型,有中殿有回廊有穹顶,外表灰白内有乾坤,属于巴洛克风格,在350年前那场伦敦大火后由Wren设计重建,而他本人十分推崇文艺复兴时期的风格,因此感觉圣保罗大教堂像是个小型低配版的圣彼得大教堂,也有穹顶,只不过由于身处宗教改革的敏感时期连用马赛克装饰一下的提议都被驳回,只能用深灰的壁画,而圣彼得大教堂的穹顶是米开朗基罗的作品;祭坛附近也有华盖,也是盘旋扭曲的柱子,感觉像是在致敬贝尓尼尼一样。但这毕竟是宗教改革后的英国,不是在天主教盛行的罗马,已经作为英国第一大教堂承载着重要历史与日常宗教的使命。圣保罗大教堂地宫里埋葬着英国历史上两大重要将领:打败拿破仑赢得滑铁卢战役的威灵顿公爵和在特拉法加海战中打败法西联合舰队的纳尔逊将军,两位将领的灵柩安放在地宫最中央,庄严肃穆,到现在还有人祭献花环,感谢他们为国做出的巨大贡献。教堂设计者Wren的墓也在这里,黑色大理石上没有任何装饰,很是低调,他的墓碑上刻着“Reader, if you seek his monument – look around you.”。我们在工作人员的帮助下找到了Turner的墓碑,石头质地,就在Wren的不远处,这一块区域都是艺术家的埋骨之所,Turner和Wren之间的两块墓碑都闪着金属光泽,分别是第7任和第8任皇家美院的院长,其中Leighton的离Wren最近,私下猜测是他从维多利亚女王那赚了不少钱足够让家人给他买了个好位置,不过倒的确像工作人员所说,威斯敏斯特埋葬着作家,而这里埋葬着艺术家。下午的5个小时都是在英国国家美术馆(National Gallery)中度过,也是免费参观。展馆不是很大,展出13到19世纪的绘画作品,按创作时间陈列。上千幅的作品如果每个都仔细看的话是不可能在一天之内看完的,我们只能重点看熟悉并喜欢的画家、作品、题材,好几个馆我和嘟嘟都是靠着一人负责一面墙如果没找到感兴趣的就不做停留以节省时间。这里有杨•凡•艾克的阿尔诺芬尼夫妇像、霍尔拜因的大使,都是要在画前盯着看好久来发现画中的玄机;达芬奇的一幅岩间圣母依然可以体现他构图的精妙和讲述故事的能力,两幅米开朗基罗未完成的作品展示了他创作的过程和思路,拉斐尔的画作相对而言最多,考虑到他年纪轻轻就去世了,在20多年的时间里居然留下了如此多的画作,真的是很有创作力和能接活儿的画家;佛罗伦萨画派和威尼斯画派的代表人物波提切利、提香线条与色彩的对比强烈,特纳和康斯坦布尔这对竞争对手的风景画依然相邻而挂一个写意一个重形,伦勃朗的现实主义群像、鲁本斯的巴洛克风格历史和神话题材各有千秋但两人晚景截然不同,印象派的几个展馆聚集着最多的观赏者,马奈、莫奈、德加、毕沙罗、高更、梵高的作品都有收集,越近处越只能看出厚重的颜料堆叠,反倒是离远些能看到色彩的变幻。遗憾的是,卡拉瓦乔的作品因为正在筹备半个月后的特展而都没有展出。----Portrait of Giovanni Arnolfini and his Wife (by Jan van Eyck),表面上看是一幅画,但里面各种象征、各种暗示----The Ambassadors (by Hans Holbein the Younger),特地挑了这个角度来拍,也是诸多寓意,画家也真是累。。。----The Virgin of the Rocks (by Leonardo da Vinci),与卢浮宫那幅同名画据说只差一只手,等去卢浮宫一定要证实一下----The Judgement of Paris (Peter Paul Rubens) 鲁本斯的画真的是太太太好认了,三个字概括:白、肥、大----Rain, Steam and Speed - The Great Western Railway (by JMW Turner)----The Fighting Temeraire tugged to her Last Berth to be broken up (JMW Turner),作为一名风景画家,特纳特别爱在画中体现时代背景,这两幅展现的都是第一次工业革命期间火车、轮船的变革,而且感觉特纳的风景画用色、光影都对后来的印象派有一定的启发----The Hay Wain (by John Constable)----《干草车》的局部----Sunflowers (by Vincent van Gogh),著名得都不需要解释----A Wheatfield with Cypresses (by Vincent van Gogh),与那幅著名的《星空》一样,也是梵高晚期作品,同画于1889年,即梵高自杀前一年,线条同样的扭曲、缠绕、挣扎----Grainstacks in the Sunlight, Morning Effect (Claude Monet),跟著名的睡莲一样,这也只是莫奈众多的谷子堆之一,用来记录春夏秋冬日出日落不同的光影变化。记得小时候书上常用达芬奇画蛋的故事来讲毅力,故事的真实性还有待验证,但莫奈坚持画谷子堆和睡莲可是真真儿的啊----After the Bath, Woman drying herself (by 爱画女人尤其是舞女的Degas)美术馆附近不远处有一家burger and lobster的分店,几乎每一个来过伦敦的人都会推荐。这家店菜单很简单,就不同口味的那么两种汉堡、按份量大小可蒸可烤的龙虾,对比伦敦的物价并不算贵,咬上一口紧实的龙虾肉,果然名不虚传。Day 9 London今天的行程安排重点是白金汉宫和伦敦塔,前者是现任女王办公的地方,后者是她的前任们自己避难、被囚、或砍人的地方。白金汉宫每年有固定时间向公众开放,可参观一部分state rooms,今天是summer opening的最后一天,并没有想象中的人多。我们是几个月前在网上订的票,也不知道是不是每天会限制参观人数。过了安检之后,与荷里路德宫一样,可以拿免费的语音导览,可以完全按照语音导览上的顺序、路线游览。白金汉宫给人最大的感受是奢华与恢宏,雕梁画栋,金光闪闪,但又不是大面积的运用金箔,每间国事厅都有自己的主色,白色、蓝色、绿色、粉色,壁纸、窗帘、缎面沙发等颜色协调统一,墙壁上挂着某任国王、王后的肖像,或者挂着巨大的镜子,光线充足,视野开阔,金箔再点缀其间,就构成了那种奢华但不暴发的优雅。白金汉宫的阳台和王座厅应该是公众们最常在电视上看到的地方,女王生日、查尔斯王储和戴安娜结婚、威廉王子和凯特结婚都在这个阳台向公众挥手致意,而他们结婚照的背景也都是王座厅的红幔。今年是女王90岁生日,这里也有Fashioning a Reign女王的服饰展,来之前还疑惑过怎么荷里路德宫、白金汉宫、温莎城堡都差不多的时间做特展,衣服还得几个地方搬来搬去的,原来人家女王衣服多啊,白金汉宫展出的是明显要比荷里路德宫的更隆重、更有历史意义的服装,比如受洗时的袍子、结婚礼服、加冕礼服,也让我记住了Norman Hartnell这个设计师,女王重要场合的服饰都是他设计的,尊贵华丽,特别符合女王的身份与气质。从女王的服饰可以看出她身材一直保持得很好,尤其是年轻时每一件衣服腰部线条都很明显,中年以后的一些裙子看起来普通,但女王实际穿上后搭配着帽子、首饰又看起来很雍容,可见女王搭配与驾驭服饰的能力。从白金汉宫出来,穿过圣詹姆斯公园(St. James Park)就能到皇家骑兵卫队阅兵场(Horse guard parade )和唐宁街10号。圣詹姆斯公园里有各式各样的鸟类,完全不怕人,走近它身边5厘米它也不会惊飞,一派悠然自得。也时不时的有松鼠从草坪上跑过,但个头比牛津的小,可能这边竞争激烈吃不大饱。皇家骑兵卫队阅兵场门口有一个骑着高头大马、威风凛凛、面无表情、每天会出现在不同国家游客合影里的骑兵,马可能也已经见惯了合影与被围观的场景,很是淡定和温顺,偶尔还会调皮的凑到合影游客的头顶,游客猝不及防往往会被吓一跳。唐宁街10号是英国首相官邸,本来还想到门口瞄一眼,可是别说10号就是整条街都有荷枪实弹的士兵把守不让走进,所以也就只能遥望一下。下午的时间都在伦敦塔和塔桥度过。伦敦塔始建于征服者威廉那个年代,已经有千年的历史,从历史上看真是功能繁多,当然建立的初衷是军事防御和避难,因为旁边就泰晤士河可以直接乘船到达和离开,但非战争时期就主要用来关人和砍人了。后来安•博林加冕前在这待过、她女儿伊丽莎白一世被玛丽一世囚禁在这里、一堆名人死在这,包括得势容易失宠也容易的安•博林、就当了9天女王的政治棋子简•格蕾、权倾一时的红衣主教沃尔西、写乌托邦宁死也不接受新教的托马斯•摩尔、玫瑰战争失败后先疯后死的亨利六世、以及野史中因王位继承权优先于理查德三世而被他秘密杀死的两个小王子,伦敦塔也是见证了朝代更迭世事变迁啊。----曾经执行砍头的地方伦敦塔里游览最费时的应该是珠宝展,依然不可以拍照,女王的宝珠、权杖、各式皇冠璀璨夺目,熠熠生辉,让人不由自主的惊叹。但看一次太不容易了,排队差不多得排了半小时不说,近距离隔着玻璃罩观赏的时候人都是站在传送带上的,不可以停留。在爱丁堡参观苏格兰之光时我以为苏格兰女王权杖上的是钻石,结果工作人员说是切割后的水晶,今天看到的大英帝国女王权杖上就真的是钻石了,传说中的库里南1号,重530克拉,与王冠上的那个2号交相辉映。----依旧不准拍照,从官网取图,像素很渣,但不影响看钻石有多大颗从伦敦塔的南面城墙上就能看到伦敦塔桥,横跨泰晤士河,属于伦敦的地标性建筑。桥身分两层,底层承载着桥的一般作用,可供行人和车辆通行,有高船经过时桥面可以打开成倒V字;上层是展览的一部分,有一段玻璃地面,直接可以俯视下面的桥面、行人和河水,恐高症患者慎入。伦敦塔桥旁边的河面上停着著名的贝尔法斯特军舰,曾经在二战和朝鲜战争中服役,如今静静的停在那里供人参观。来了英国这么多天,还没有吃上一顿真正的炸鱼薯条,于是在tripadvisor上搜了一家评价高的,叫Baileys fish & chips,得坐40分钟的地铁去zone 2。在地铁上还遇到了一位美籍华人,出差的空闲来英国玩两天,也正好不知道晚餐吃啥,听说我们要去找评价高的炸鱼薯条就立刻加入了我们,后来聊天才知道住的比我们还远呢,可见全世界华人对美食都很执着。炸鱼薯条中的薯条相比KFC、Burger King、Nando's的要短而粗,炸鱼可以选无骨的鳕鱼,外面一层都是炸得焦黄酥脆的面粉,里面鲜嫩, Haddock肉质要更紧一些,可以蘸些酱料,甚至还有醋,但毕竟是油炸食品,吃多了还是会有些腻。Day 10 London为了赶在温莎城堡一开门就进去,我们也体验了一下伦敦早高峰的地铁,拥挤程度跟北京的不相上下。从伦敦去温莎需要在Paddington火车站上车,在Slough换乘,如果有London Pass是不用买往返的火车票的,直接向检票闸机的工作人员出示London Pass说明去Windsor即可,差不多30多分钟的车程。城堡9:30开放,但9点就开始有人排队,到开门时个人和团体加起来差不多得有200人,远远看到的英国国旗显示着又跟女王错过了,Her Majesty周末才回温莎,但我们周末去了她的办公场所、工作日去了她的家,简直就是跟她反着来。城堡有千年的历史,墙坚壁厚,守卫森严,开放给公众参观的有国事厅、玛丽皇后的玩具屋、圣乔治教堂,而女王寝宫所在的城堡只能隔着栏杆远观一下。国事厅与国事厅加玩具屋的参观是两个不同的入口,入口处会排着长队,但很奇怪的是往往只有一个入口处排满了人,另一个入口处空无一人,猜测是大家由于从众心理看到队就排,而没有去了解一下可以多看或少看个玩具屋就能节省好多排队时间。不知道是城堡里本就光线昏暗,还是为了减少灯光、日光对装饰的伤害,整个国事厅没有白金汉宫的那么明亮,更多的保留了夏洛特皇后的装饰风格,可以看出王室对鲁本斯和凡•代克画作的喜爱。圣乔治礼拜堂在温莎城堡的出口附近,垂直的哥特式风格,里面有被授予嘉德勋章的骑士各自的徽章,宝剑一半出鞘表示随时为国效力。英国历史上一些国王和王室成员也埋葬在这里,比如赫赫有名的亨利八世和查理一世,以及现任女王的父母、妹妹,很让人感慨的是,亨利八世和查理一世都葬在祭坛下面,名字刻在同一块石碑上,两人相隔不过百年,一个张扬跋扈,为了换王后而发动宗教改革,议会就是为他服务的工具,但人民认为他君威煊赫;一个随和正经,被王后的宗教信仰连累,屡次召集议会为战争和还前任国王的欠债而征税都既被拒绝又被限制王权,最后还被送上了断头台,不知两位国王死后做了邻居有没有聊起生前的差别待遇。温莎城堡每隔一天在中午11点都有换岗仪式,而我们在10点半的时候国事厅还只参观了一半,本来只是想向工作人员问一下出口在哪打算先出去看完换岗再回来接着参观,善良的工作人员了解了我们的情况直接带我们绕过护栏从最近的一个大门出去了!其实士兵们从10点40左右就开始列队准备,这个换岗仪式算上准备时间差不多要40分钟。士兵的高矮胖瘦都不一样,远没有我们中国的仪仗队挑选标准高,身高不同臂长、腿长也就不同,从而行进中与前排间距、抬腿高度、扶枪高度、佩剑高度就都不一样,但显然女王并不在意这种我们国人眼中的整齐的美感。从温莎城堡出来就直奔威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey),每天开放的时间有限,又是极其知名的景点,所以门前排了上百人。典型的哥特式建筑,西边双塔高耸,内部扇形拱顶向上伸展,宏伟壮观,祭坛附近的唱诗班区域金碧辉煌。既然是Abbey,能在摧毁修道院的宗教改革中幸存下来简直是奇迹,本身它也是英国历史的缩影,至今仍是宗教和重要国事场所,比如几年前威廉王子和凯特的婚礼。这里也是英国王室埋骨之所,包括征服苏格兰砍了华莱士的长腿爱德华、把王位从约克家族抢回来又怕名不正言不顺娶了约克家族女继承人的亨利七世以及他那神神叨叨的妈、三个女人一台戏的两个玛丽与一个伊丽莎白,其中血腥玛丽和伊丽莎白这对同父异母姐妹就埋在一起,苏格兰女王也在不远处,生前斗个不停,死后倒是彼此相伴。一些知名的科学家和文学家也葬在这里,牛顿和达尔文墓碑相隔不远,莎士比亚、简•奥斯丁、狄更斯、刘易斯•卡罗尔的墓碑都在文学家之角,供仰慕者寻找、膜拜。威斯敏斯特教堂附近有个码头,可以坐船游览泰晤士河,有London Pass可以免费坐City Cruise,从威斯敏斯特教堂到伦敦塔大概需要30分钟,沿途有船员简单介绍两岸景点,可以拍蓝天、河水衬托下的大本钟、伦敦眼。Day 11 London从在伦敦这家酒店办理入住的第一天起,就发现楼下拐角处新开了一家甜点店,几经打探,据说是在美国特别火的一家连锁店终于开到了伦敦,于是每天路过时都能看到门口排着长长的队,而每晚回来都能看到门上贴着经典款已售罄的告示。观察了两天,今天一大早派嘟嘟在人家开门营业前就去排队,终于买到。这款镇店之宝名叫Cronut,从名字上就能看出是可颂与甜甜圈的结合,外表看起来像甜甜圈,口感上像可颂,咬上一口,感觉满世界充斥着油炸、焦糖、浓郁的巧克力酱,然后就是满脑子的问号:这就是席卷全球、任何一家门店前都在为它大排长队的甜品界新贵?结论就是,在甜品上,还是不要跟风老外,国人对甜的接受程度还是要差一些,人家觉得好吃的往往能甜到齁死。因为嘟嘟是资深推理小说迷,福尔摩斯系列是他当年的入门读物,所以一定要拉上我去福尔摩斯博物馆。博物馆在Baker Street 211B,三层的小公寓,按照小说中的描写布置福尔摩斯、华生、哈德逊太太的房间,吸引着世界各地的粉丝们来探访。我完全没看过这方面的任何一本书,起初还以为这里是作者的家,后来才知道原来只是虚构的角色在书里住的地方,大家乐此不疲的给一个现实中不存在的人物写信、拜访,倒也真是一种情怀。今天的重头戏是大英博物馆,从进馆开始就很焦虑,因为明知道怎么样也不可能逛完,这里的馆藏恐怕足够不吃不喝从开门到闭馆一年365天不休息逛一辈子的。昨晚嘟嘟做功课到12点,对照着官网按时间顺序分门别类的列了一份行程单,今天再结合着语音导览上的推荐,从早到晚勉强把清单上自己的目标看完。这里可以说是人类历史、文明进程的缩影,包罗万象,看过之后五味杂陈最后只剩惊叹,对这些展品和人类的智慧充满敬意。我的最爱依然是帕特农神庙,细看每一组浅浮雕、深浮雕和雕像,衣袍的褶皱、行进的轨迹、肌肉的线条、丰富的表情,听他们无声的传递千年前的故事,感受着人们对众神的膜拜和精湛的雕刻技艺。如果说历史是任人打扮的小姑娘,那这些文物就是静默的纪录片,把统治者试图美化或丑化的真相暴露无疑,看过之后一方面感慨着人类文明灿若繁星,只要有人类居住的地方都会发展出独特的文明,只不过区别在于有的是后人已经解读,有的是尚未完全了解仍显神秘;一方面也深深的感觉到所有文明都经历过盛极而衰,可见老子诚不我欺也。晚餐预约了一家米其林一星L’Autre Pied,环境不如想象中的安静,朋友之间交谈的声音没有想象中的刻意压低,还是蛮有生活气息的一家餐馆。我们点的是tasting menu,一共七道菜,为我们服务的是一位法语口音浓重的女士,每道菜前做一些基本听不懂的介绍,每道菜后会问是否喜欢,撤换餐具、添水、添面包都很及时。开胃菜味道清爽,偏酸,主菜的虾肉配着不知道什么酱汁很美味,鹿肉很清淡五分熟也完全感觉不到腥膻。第五道菜菜单上是cheese,上之前那位女士还特地怕我们吃不惯,问我们是要cheese还是放弃这道而吃更多的甜点,我和嘟嘟秉着尝试全套的态度还是选了cheese,不得不说人家问这一句并不是多此一举啊,果然口味不是很吃得惯,每一款单吃都味道怪怪的,跟我们在爱丁堡吃的那顿cheese and meat有一拼,幸好量不多,抹在烤好的红薯薄片上再辅以甜甜的红提还勉强可以接受。pre dessert的冰激凌和最后的柠檬蛋糕让之前肉与cheese的厚重味觉一扫而光,可以算是一次有意思的尝试。Day 12 Cambridge一大早匆匆吃完早饭坐上了去剑桥的火车,车厢里好多中国面孔,其实上周在牛津时就发现了国人对名校的热爱。出了剑桥火车站就有punting tour的推销人员,我们和同一火车的两个陌生女孩被吸引过来,经过一番讨价还价,我们四个被推销人员给出了7.5镑一个人的学生价,果断加入。坐在船上,听着撑篙人的简短介绍,慢慢划过河畔青芜堤上柳,穿过一座座石桥,在康河里摇荡。当年那些因政治原因从牛津出走来到剑桥的师生们,可能还以出身牛津为荣,经过800年的建设,剑桥已经成为与牛津在宗教、学术、国际影响力等各方面分庭抗礼的名校,现在的剑桥学生提到牛津还是会开玩笑的鄙视他们,比如提到Queens' College会说这是剑桥最丑的学院因为设计者是牛津毕业的、提到St. John's College的叹息桥会说世界上四个叹息桥里牛津那个最丑,其实跟威尼斯的比,我觉得它俩也不过是半斤八两而已。与牛津一样,每个学院都以墙或栅栏跟外界隔离开来,建筑都各有特色;与牛津不同的是,一条剑河从各个学院穿过,所以很多学院后院都有河有桥,风景秀美。我们重点去了国王学院(King's College)和三一学院(Trinity College),国王学院由国王亨利六世始建,虽然他晚景凄凉,学院倒是建的很有气势,不过可能因为修建年份跨度很长,又经历了从兰开斯特王朝的亨利六世到约克王朝的爱德华四世、理查德三世再到都铎王朝的亨利七世、亨利八世,感觉几栋建筑风格并不十分统一。学院整体格局方正,视野开阔,古典式、白色波特兰石建成的吉布斯大楼(Gibbs Building)前后各有一处草坪,前庭草坪中间的喷水池上立着亨利六世的雕像,两侧分别是满墙沧桑感的餐厅和以世界上最大的扇形拱顶闻名的哥特式礼拜堂,后院的大草坪一直延伸到剑河旁,有那传说中的康桥与对岸的学者草地相连,站在康桥上,两岸景色旖旎,风光无限。当年徐志摩在国王学院上了一年学,想必就是站在这座康桥上写了那首著名的《再别康桥》,河畔金柳婆娑,波光艳影依旧,而就在桥的另一边,曲径通幽处,还有这首诗的纪念石碑,供徐志摩的诗迷们凭吊。三一学院是剑桥最大最有钱的学院,主要由亨利八世建造。亨利八世与剑桥颇有渊源,当年为了离婚无所不用其极,把剑桥卷进来为他的离婚合法性提供神学上的支撑,进而大肆宗教改革后,又拿从中获取的财产建造这座三一学院,是不是也可以算得上投桃报李?不过,可能是因为剑河的走势,它的整体格局远没有国王学院那么周正,参观路线也很绕,从那扇一面是亨利八世举着凳子腿的雕像、一面是詹姆斯一世全家雕像的大门进来,大草坪被几条鹅卵石小路切成几块,接近草坪的最中央有一座小亭子,看起来像是新古典主义的建筑风格,皇冠式样的亭顶耸立,经过改良的希腊式爱奥尼克柱与罗马式拱门环抱着里面的喷水池,四周鲜花绽放,在如茵绿草的衬托下独留一圈红艳艳。草坪一侧是钟楼和礼拜堂,其中礼拜堂里最著名之处应该是它的毕业生牛顿、培根和丁尼生,分别在科学、哲学、文学上成绩斐然,他们的雕像也一直在学院的礼拜堂里被人纪念。草坪的另一侧、礼拜堂的对面有一扇女王门,伊丽莎白一世的雕像端坐其上,需要从这里出去在外面绕一圈再从另一个门进到三一学院继续后面的参观,比如建筑古典优美的韦恩图书馆,可惜图书馆开放时间有限,只有12点到下午2点对外开放,我们知道这一信息的时候已经晚了,即使一路狂奔也没办法在关门前赶到,只好遗憾错过。韦恩图书馆后面也有大片的草坪,草坪边、河堤上每隔几米就有一条长椅,坐着三三两两的人,面对剑河,吹着小风,晒着太阳,享受着惬意悠闲的午后时光。之前听过一种说法,从地理上看剑桥大学的每一次扩张都是剑桥居民的退让。与牛津相比,这里也更像大学城的感觉,各学院间的马路上更多的是自行车和私家车,通往大学外的公交车都在某一个区域外,感觉这个区域内看到的大都是学生、老师和游客,而坐在公交车上一路往校外去看到的才是剑桥的社区和居民。从大学坐上半个小时的公交车就能到相对地广人稀的郊外,不见高楼,偶尔几个行人,我们一路向city cemetery走来,因为翁美玲就葬在那里。从公墓西门进去沿着门口的小路往北走,到尽头的时候往东第二三排的样子,心有灵犀一样,第一次来、隔老远、墓碑背对着,还是一下子就看到了她。心型的墓碑上巧笑倩兮美目盼兮,永远地把自己定格在了最美好的26岁,少不更事的时候还为这个从小第一个喜欢上的明星惋惜过,也对那个男人痛恨过,但每个人都有自己选择的权利,无论是爱情,还是生死。剑桥风大,墓碑前的鲜花被吹得散落在地,收拢,扶正,默默注视,悄然别离。晚餐是在剑桥大学和火车站之间Regent street上的一家印度餐馆吃的,其实那条街上各式中餐馆林立,那家印度餐馆倒是低调的掩在一堆中餐馆之间,不认真寻找很容易就错过。来英国吃印度菜纯粹是听了高晓松在某一期节目里的建议,说是印度做菜好的厨师都去了英国,于是捋了遍行程单、在tripadvisor里查看了上百篇评价,选定了Vedanta,餐馆不算大,也就摆放了十来桌,所以来之前在官网上做了预订。按照waiter的推荐和我们前期做的功课,点了两份经典主菜:lamb biryani和kadai chicken,端上来后香气扑鼻,让人食指大动,尝上一口很是美味。Lamb biryani是用一种类似于钵的容器盛放的,上头覆盖着面饼,戳破后下面有羊肉和印度米以及各种香料拌在一起,羊肉很嫩,酱汁包裹着米饭和面饼,热腾腾,香喷喷。Kadai chicken类似于咖喱鸡,但感觉更辛辣更黏稠一些,可以搭配饼或者米饭,蘸着吃或拌在一起,特别下饭。在以黑暗料理、不会做饭著称的英国,能吃上这么一顿,感觉自己特别幸运。晚风紧,夜色渐浓,告别剑桥,返回伦敦。Day 13 London晚上就要坐飞机离开这个优雅矜持的国度了,白天就没有再安排什么景点。早上悠悠闲闲的吃过早饭、checkout、寄存行李,就又坐上公交车去购物,也再慢慢看看这个城市。Selfridge的LV店真是意想不到的人多,或者也不能叫人多,而是店员太少。其实前天吃完那顿米其林就蹓跶过来看过一次,只看不买可以,如果想买就得排队等店员空下来,当时离闭店还有20分钟,但统筹人员的pad上、我名字前还有一长串同样等待服务的顾客,于是只好放弃。今天一大早来,没想到照样需要排队,等了差不多半小时,才空出一个店员专门为我们服务,看来英镑的跳水给全世界的购物狂带来了福音。----终于买到了的包包跟从白金汉宫“移民”来北京的女王柯基合影今天的重头戏是一个多月前就预约了的Ritz下午茶。虽然中国是茶文化的发源地,下午茶文化却源自英国,是一百多年前一位叫安娜的公爵夫人为了抵抗下午的饥饿而让女仆们准备茶和茶点填肚子,后来邀请姐妹淘们一起边聊天边填肚子,逐渐发展成为一种社交活动和休闲方式,又因为最初摆放的茶几较低而被称为low tea。伦敦每年都会有下午茶的各种排名,但常年排在前十的多数都在Mayfair这个昂贵而有格调的街区,其中the Ritz London应该算是历史悠久、气质华贵、最能代表英国文化的下午茶餐厅之一,当然,如果按“矫情”排名,这家完全可以远远甩开其他,没有之一。说它矫情,第一,只接受预订,且如果想预订周末下午3点到5点这个时间段据说得提前12周,亲身证明我们提前了一个多月订工作日的也就只有11:30、13:30、19:30这三个可以选择,第二天再看连13:30的都预约满了;第二,需要提前15分钟到,最多吃1小时45分钟,人家就要为下一轮的客人做准备了;第三,想变更或取消必须得在两天前,48小时内的变更或取消仍会被扣钱;第四,可能也是最让中国游客抓狂的是有dress code,必须formal,牛仔裤、休闲装、运动鞋恕不接待,女士还好基本上小裙子就OK,男士则必须西装、衬衫、领带,cloakroom倒是有西装外套和领带可以借用,但数量有限,先到先得。但当你在家吐槽完这些矫情之处,从Ritz那海军蓝的地毯上走过,推开镶金的转门,就像走进另一个世界,这里金碧辉煌、流光溢彩、锦衣华服、雍容典雅,厚重的地毯延伸到远处,巨大的水晶灯垂下,灯光温暖而不刺眼,等候区巴洛克风格的红绒金边椅子上老绅士戴着眼镜看着报纸翘腿而坐,就餐区穿着黑色燕尾服的侍应生一手背后一手托着餐盘在桌间稳稳的穿梭,优雅的钢琴曲隐隐传来,一切都华美得好像已经把那个要努力打拼的现实世界关在了门外。Ritz传统下午茶的菜单中有18种茶可选,其中最经典的要数Ritz Royal English和Earl Grey Imperial,茶水经过滤匙倒进杯子里晶莹剔透、芳香四溢,加了奶和糖之后更是觉得简直是这辈子喝过的最好喝的茶(可能也是因为我平时不喝茶)。三层的茶点架送上来后其实最开始只摆了上、中两层,因为scone需要烤得热热的再送过来把三明治挪回最底层,按照由淡到浓的顺序我们先吃了三明治,六种口味,标准的两指宽,这种迷你三明治要搁平时基本上一两口一个,现在这种环境下也只好放在点心盘里切成小块一小口一小口的品尝。三明治快吃完的时候神出鬼没的侍应生突然又托着半份出现,然后是我认为的下午茶点心届主角--scone,原味和加葡萄干的两种口味,从中间切开,抹上草莓酱和奶油,咬上一口,嗯,奶油抹多了稍微有点儿腻。最上层的巧克力蛋糕、马卡龙等等甜点,一方面由于前面两轮三明治加scone我已经吃饱了,另一方面也的确不喜欢甜食,就全推给了嘟嘟吃,据说非常符合“甜点”的字面意思,甜到忧伤。如果说Ritz的下午茶有多好吃,口味的评价倒是见仁见智,起码在我看来,考虑到这里是大众印象中普遍烹饪水平没那么高的英国,味道还是很不错的。但Ritz的下午茶更多的体现在它是一种传统与传承,比如最基础的茶具与餐具的选用,传统的英国下午茶茶壶、奶盅、滤匙、滤匙托、茶匙、刀叉都是银制的,而茶杯、碟子、点心盘、果酱罐都是白底骨瓷,完全保留19世纪的标准;而在茶与茶点的种类上,无论是原料、烘焙方法,还是造型,都是经典与创新并存;最最重要和难以复制的是氛围和文化体验,Palm court的设计理念本身就是将庭院搬入室内,富丽堂皇的装饰下辅以鲜花和各色绿植,让人仿佛置身华贵内庭,又像是开阔室外,琴声悠扬,衣冠楚楚,手执茶杯,轻声低语,虽然下午茶的理念早已平民化,但在这里的体验却相当贵族式,值得尝试。然而聚散终有时,即使不舍,即使有遗憾,也还是到了假期结束、返回北京的时间。坐在去机场的火车上,阳光和煦,空气温暖,翻看着这十几天的照片,像是从第一天开始又重头游览了一遍。自驾苏格兰,穿高山,过浅滩,听溪水潺潺,虽然时不时狂风暴雨,冷风直往领口钻,但相扶相伴,看彩虹现、乌云散。一路南下,晴空万里天高云淡,带着对学生的无比羡慕,游走于牛津剑桥各学院;沉醉在博物馆、美术馆,珍品、名作前几番流连;坐上游船,拍泰晤士河、大本钟、伦敦眼;吊古怀今,参观女王陛下的城堡、宫殿;教堂肃穆,逝者长眠,石碑威严,立在街头把英雄纪念。然而时间有限,走马观花,感悟再多也不免粗浅,对着这个礼貌的、矜持的、偶尔忧郁常年优雅、独处一隅却曾经雄霸天下上百年的国家,挥一挥衣袖,有缘再见。