2014-06-01
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作者：岚戒夙影
第一印象的“新花”，绝不如“新开的花朵”那般迷人娇艳，匪夷所思得嘈杂、纷乱，乞丐、无业游民、小商贩、司机、扒手，讨钱声、调戏声、叫卖声、拉客声、侮辱声声声入耳，让游客简直立马想打包走人。到处都是中国投建的工程，标语都是“和”字打头，“展”字结尾。整个街道挖得跟老太婆的脸一样，红色的泥水混着乱石、砖渣，淌过参天却并没有生机勃勃兴头的热带树木，人们的表情迷茫而困苦，总之这一切都给人阳春面的口感，接着是新闻联播后十分钟“世界人民真悲惨”观后感。有的马路空旷得冷不胜收，几乎没有现代商业大楼，彩色铁皮房或连色都没上的生锈铁皮，在阳光下闪着破败的光。到处都是工事、吊车，一座仍在发展的年轻都市。除了偶尔传来音乐的酒吧，死寂一片；除了主干道，晚上四处黑灯瞎火，一不小心就能掉进沟里、被疯男人扑倒。
然而，一天过了一天，一个月又一个月，我的足迹遍布大街小巷，我的镜头伸进每个角落，走在烈日下、走在暴雨中、走在黑暗里，我走啊走，走啊走，一个人，吓死了也不能不愿不想停歇。当自己已经无处不在、无所不知时，亚迪斯已经走进了我的心里、看进了我的魂魄。说不上她有多美、多古老、多繁华，和所有我走访的城市比，客观地说，她简直一无是处，然而，然而，不明所以地，在我这个“情人”眼里，她就有了沉鱼落雁的容貌。和那些即便呆久、仍喜欢多于爱的游客相比，我爱这里，爱她的破败和壮阔，爱她的喧哗和静谧，爱她的野蛮和羞涩，爱她的圣洁和肮脏。我爱的，是她的全部，她的所有，她的本质，好与坏，全心全意，不能分割。
不要让第一印象把你吓倒，比起内罗毕、约翰内斯堡，亚迪斯非常安全，不会有人开车撕碎你的衣服、夺走你的背包、顺便把你拖死。
唯一没被殖民的国家，几乎没有西方高速发展印记，它是那么原生态、那么非洲、那么埃塞俄比亚、那么真实，就是另一个字典里没有“假装”的“我”。
我是最后一个月才开始系统地探索这座城市的，从懒得发霉、倦得暴躁的居民又变回好奇一切、惊喜一切的观光客，这样才能重新发现并欣赏她的美，停止咆哮。
市中心：Meskel广场和Stadium
我们的旅程就从市中心开始。
市中心差不多是从西南角的Mexico广场到东南角的Meskel广场、东北角的希尔顿宾馆到西北角的Tewodros革命广场，这样一块长方形。南北走向的丘吉尔大道像一根细绳串起粒粒珍珠：古城Piazza、移民局、市中心邮局、国家剧院、La gar火车站，另一条中轴线是东西走向的拉美柯南大道，从Mexico广场到火车站，穿过体育场Stadium、Meskel广场，最后与海尔·塞拉西路交融，一路向东直抵Megenagna。
伴随着1917年铁路的修建，亚迪斯现代市中心基本成型，意大利军占领期间，街道布局便形成了今天这幅模样。市中心是全市少有的鳞次栉比的办公楼、政府部门、银行等建筑汇集地，咖啡馆、小吃店星罗棋布。从丘吉尔大道南端Tewodros广场一路南下，首先是Mega剧院，矩形双层石质建筑，很有质感的生锈铁门，可追溯至上个世纪20年代，但如今已挂牌“Wafa电影院”。是法国人开的集电影、酒吧、舞池和赌场为一体的综合性娱乐场所，臭名昭著，埃塞人戏称其Satan Bet（撒旦赌博）。左侧是较为高档的丘吉尔宾馆和右手印象颇深的一溜儿殡仪馆，抵达革命广场Tiglachin纪念碑，纪念碑后的山上，就是我含恨不忍视的移民局。四棱纪念碑尖顶一颗红五星，为纪念在1978年埃塞俄比亚和索马里之战中牺牲的将士，碑前碑侧立雕、浮雕精美，但光看个雕塑就30比尔，我就在外面远观了一下。沿广场再走几步，就是圆形罗马斗兽场式的商业银行，银行背后是国家图书馆，在Yared路上，有全国最大的古代教堂经文讲义手稿馆藏，最后一次统计，其数目为355卷。绝大多数馆藏来自老教堂、修道院，最古老的手稿撰写于15世纪、来自Hayk Istafanos修道院。据说，只要是有关埃塞俄比亚的书，都能在此找到。图书馆旁，就是电视台和瑞典大使馆。
回到丘吉尔大道，革命广场对面，是市中心邮局和邮政博物馆，邮政业自诞生伊始的所有邮票、同样古色古香的近百年的邮票历史、和邮票撰写的上千年的埃塞史，都在此十步见方的小厅里。邮局管理员是个特别不埃塞的酷老头，他是第一个“亵渎宗教”的埃塞人：“我现在都不信什么教了，信家人信朋友，还有享受人生！我老婆才30多岁！哈哈……”邮局要开包检查，相机不准带入，大厅里有卖明信片和其他旅游纪念品的商店，邮政人员里肯定有能说英语的。出了邮局，再往南走，就是国家大剧院，方方正正的现代建筑，工作日每晚5点半都有阿姆哈拉语舞台剧演出。但即便拜托了很多朋友带我们去看戏、顺便做“翻译苦力”，竟没一个人愿意，相反，他们一个个鄙夷地扔出“没什么可看的”“你又听不懂”“特别难看”等评价，作为戏迷的我至今仍遗憾不已。剧场外走廊有着漂亮的壁画和夜晚浪漫的昏黄灯影，在话剧迷心里美上加美。小心，我拍剧院时曾被司机质问阻拦。走廊后有一排据说是亚迪斯最早的一批咖啡馆。剧院朴素的背景下，巨大的犹太之狮蹲在小广场上，广场有点欧洲情调，人们坐在大榕树、小洋伞下喝咖啡、聊天，可雨季就得冒着被忽然浇一头的险。走过剧院，顺着Gambia路路过一家小天主教教堂，你就离老火车站不远了。仅一条通往吉布提的铁轨的火车站早在2008年就停用了，这片破败的新殖民风格建筑是由巴黎建筑师Paul Barria于1928年至29年建成的，女皇佐迪图在香消玉殒前几月为其亲自剪彩。2010年，政府宣布要新建全长达4780千米的铁路网，将首都和其他49个区县首府相连。
沿着Ras Mekonnen大道向东走，你就来到了著名地标亚迪斯阿贝巴体育场，建于上个世纪60年代，多场国际足球比赛在此进行，包括埃塞俄比亚人仍记忆犹新的第三届非洲杯，东道主夺冠。体育场外，也是最大的minibus集散地之一，车站后，藏着一家“假冒”的中国餐馆，名曰China restaurant and bar，老板厨师都不是中国人。东边几米处，就是大名鼎鼎的Meskel广场，广场前的大道宽阔得如足球场，经常空空得让你有踢球的欲望。大道北侧是旅客办公室，兼售通往埃塞各地的汽车票。高处设有演讲台，当年门格斯图就在此宣布登基，那时的Meskel广场还叫做“革命广场”，台下是一家味道不错的广场花园饭馆。Meskel广场通往东南方Bole机场的拐角处，有一所大力推荐的博物馆，红色恐怖殉道者纪念博物馆，为纪念门格斯图“社会主义”和军官政权下、红色恐怖运动中惨遭杀害的无辜民众。博物馆2010年3月开放，不收门票。从1970年国内饥荒、皇帝在皇宫内喂食宠物狮子生肉的照片开始讲述，1974年6月28日，海尔·马里亚姆·门格斯图为首的军官领导革命由此爆发，恐怖运动长达一年，屠杀、关押、逼供、刑讯学生、老师等“知识分子”。博物馆馆藏还包括殉难者的遗骨、衣物、刑拘，亚迪斯市容市貌照片古今对比，关于该历史事件的油画书籍。我的导游就是当年的受难者之一，我才恍然大悟怪不得他讲得如此声情并茂。整个青年时代，他都过着饥寒交迫的流亡生活，似乎黎明就在眼前却迟迟未到，直到今天，他都没有结婚、也没真正的朋友，他心灵的创痛延续了身体创痛的好几十倍光阴。
它的后面，拾级而上，是掩映在绿树林里的亚迪斯阿贝巴博物馆，相比之下充满了欢欣和希翼，展出都城建设的黑白照片、刀剑、衣物、生活用具，及现代艺术家笔下的首都画作。
围绕着Meskel广场和Stadium体育场两个邻近地标，几条主干道呈辐射状抵达各大贸易中心、交通枢纽、历史建筑群。
