今年七月，从西澳金佰利（Kimberley）地区的小城布鲁姆（Broome）租上4x4，经内陆长驱直入澳大利亚三大奇观之一的Bungle Bungle山脉, 最后到达北领地首府达尔文（Darwin）。我们一家三口在这12天，三千多公里的行程里，不乏越野、历险、趣事。我的其它帖子：新加坡深度游［只去圣淘沙，乌节路，滨海湾，不算来过新加坡］袋鼠岛六天五夜深度游深度探寻沙捞越珍奇秘境 ［姆鲁山，巴哥，库巴，古晋，美里］；另眼看槟城［官邸老宅的日与夜，曾经的华美与衰败］马来西亚新山 乐高乐园［要入住乐高酒店才算过瘾哦，乐高迷的梦想乐园］下图按数字，从1（Broome）出发，到7（Darwin）是晚上住宿的地方。1) ->Broome2) ->Derby3) ->Halls Creek4) ->Warnum (Purmululu Nation Park, 也就是Bungle Bungle）5) ->Kununurra6) ->Katherine7) -> Darwin.总结：1）. 必须租四驱车才能进入BungleBungle，实地考察二驱车和房车的确不行。不开四驱，内陆的自驾路线会错过很多精彩之处，海滩，山脉，沙石路都无法深入。。要检查备胎（当地的论坛上说走这条路线要两个备胎，我们租的车只给了一个备胎，还真用上了）。遇到商店随时补充足够的饮水和食物。2）. 走这条线路的重点是感受内陆荒原的越野过程和内陆文化。这段路感受最深的是幅员辽阔的荒野，每天开几百公里才能找到一个落脚点。无意中邂逅了许多难忘场景，密密麻麻的黑蝙蝠树林，绵延几千公里的巨大蚁穴，公路边成群的粉色蓝色鹦鹉，每天在巨大天幕上演的沙漠落日，酷热里跳入瀑布潭水中嬉戏（标注了无鳄鱼风险的潭水瀑布才能进，在北领地有很大概率遭遇鳄鱼毒蛇毒蜘蛛，拿身份证验明正身才能进去吃饭的餐厅，小镇的年度狂欢节，晚上在荒漠的简陋卫生间冲凉，突然耳边响起原住民女人的低沉吟唱。。。每天上路都是新的探索。3）. 不用担心加油（沿公路走300km内一定会有油站），也一定不要错过加油。加油站都有简单食物卖（面包，薯条，咖啡等）。多数经过的小镇的标配是一家超市，几家加油站，但没有餐厅。不想每天吃面包薯条的话，自己要准备电热壶和方便面，不用带炊具什么的，这一带没有带厨房的旅馆。大部分路段都很荒凉，住宿条件十分有限，有些地方只有一家roadhouse（简易板房）可选，且房间的卫生状况只能用“忍受”来形容。太小的孩子不太适合。4）. 避免走夜路开车。晚上多数路段是没有任何照明的，成群的野牛跑上公路，没有路灯很难提前发现。撞上牛可不是好玩的，车会比牛毁的更狠。六月到八月是西澳的冬季，也是旅游旺季，野花盛开，洪水消退。一路上房车，四驱越野车一下子冒出不少，想超车，也一定等到有超车线时再超车，尤其是夹在公路运输车（ Road Train）中要看好距离, Road Train 超长超宽，像一列短火车一样有好几节车厢，几秒超不过去，双向各只有一条车道，和对面的车互相顶上就尴尬了。这一路遇到的人，都像在农耕时代生活，太阳出来早早上路，太阳下山就猫起来了，反正外面也没有任何商业任何娱乐。走过两次夜路，路上只遇到了几辆road train，司机要不分昼夜的送货，爬山涉水，累了就路边睡一睡，这种车即使配备了超高超宽的轮胎，在内陆运输时也会遇到陷入水里沙里动弹不得的情形，那时就只能原地等候救援了，真是辛苦孤独又需要高超驾驶技术的工作。5）. 一定要提前下载好离线地图。没Wifi，没数据，手机永远显示“无服务”。本地人不相信有人有兴趣来这里度假，公路被洪水冲垮了就垮着随便对付着修修，不建通信基站，不建餐厅，旅馆（不得不用四五星酒店价格住简易板房）。走这条线路，不得不花更多的钱，体验的是干燥，热浪，尘土，空旷，荒凉。没有养眼的人，一水儿是被太阳晒的皮粗肉糙的男人，一色的卡其短裤，高帮靴子，汗渍的破背心。女的都是女汉子，破衣破裤，搓板路上开车一个比一个快。整段行程大部分是在金伯利地区的内陆荒原，称为outback，穿过西澳和北领地两个州。印象最深的路段是波努鲁鲁国家公园，里面的BungleBungle Range存在了两千万年，和乌鲁鲁，大堡礁并列为澳大利亚三大奇观。一年中这里大部分时间洪水泛滥，冲垮道路，只有在干旱的冬季勉强开放四五个月。我们两天里两次进入BungleBungle，最令人难忘的是从公路入口到达公园服务中心的六十公里沙石土路，挣扎颠簸三四个小时。即使是旱季，也要开过大小十几个溪流水洼，躲过野牛，大石块，尘土飞扬，听着车里的零件稀里哗啦颠响一路，车要是破点连车门也会颠掉。停车后，人人都圈着腿，佝偻着腰从车里钻出来，全身的灰土噗噗往下掉，像是在水泥搅拌机里呆了半天，全身都散架了。与这番洗礼（受虐）相比，纵使多壮丽的景色看起来也淡然了。再一个就是北领地湿地处处可见的鳄鱼了。荒野生存的主持人“贝爷”去过极地严寒，登上过珠穆朗玛峰。他说北领地的湿地沼泽已是他探索的极限，其中的咸水鳄十分凶险。北领地湿地聚集了约八万只咸水鳄，身长可达五六米，体重半吨。放上来的照片基本是手机拍的，无法体现身临其境下的广袤空旷之美，有时间整理了相机照片再放上来。言归正传。行程从Broome开始。Day1: Broome － 一下子来到老电影场景我们先去了阿德莱德旁边的袋鼠岛呆了一周，因此是从阿德莱德飞Broom，经Perth转机。从珀斯飞往Broome的三个小时，飞机上看下去始终是无尽的荒原。刚看到海没一会，飞机就干脆利落的落地了。Broome是西澳到北领地的主要枢纽，却只有几条主要街道，柏油路边就是红土，没有高楼大厦。荒凉孤廖的热带风格像是进入了老电影的场景，酒吧餐厅的游戏机里装的是“打砖块”“大黄蜂”，加上比比皆是的老年游客，平添了怀旧感。靠近海滩的豪华度假村门口全是银发梨形进进出出，海滩上一丝不挂散步钓鱼的也都是洒脱的老年人。Broome路途偏远，物价贵，在大部分地区是大风阴沉的冬季里，这里有充沛温暖的日晒，最适合有时间不差钱的退休一族。下飞机，直接走到候机大厅，一层小房子里只有几个行李传送带，没走几步就出了机场，进入暴晒的日头里。一眼就能看到各个租车的柜台，小路两边开门等候着。Broome一天只有两趟航班，租车柜台每天上午上三小时班，和下午4点到6点两个小时，其它时间全部关闭。出了机场要赶快来办租车手续，过时不候，卷帘门一拉，此地又没出租车，一片荒凉，真成了放逐荒地了。我们从Europcar租到了澳洲自产汽车霍顿四驱越野车，这个牌子估计不出口，没在其它地方看到过。在澳洲本地跑越野的，基本就是丰田，三菱，和霍顿，霍顿的档次比帕杰罗略低。说到租车，真是曲折。到了机场的租车柜台，才知道约好的租车取消了却阴差阳错没通知到我们，算账是后话，要紧的是先要找辆车，我们只能挨个柜台询问是否有车。七八月是broome的旺季，在这没车就没腿的天涯海角，各个柜台反正是一脸傲娇，直接甩一句没车，走投无路。Budget的一个职员在机场关门前，帮我们叫了辆车回酒店。第二天上午又电话叫了个车去机场，先去Europcar柜台碰运气，遇到两位好心的工作人员，一个小伙子和一个姑娘，问清我们的路线（我们实话实说了路线安排，的确会开过很多unseal 路），两人边商量着要给找一辆皮实抗造的车，边查看一本写满密密麻麻信息的大本子，我在一旁的心脏也跟着忽上忽下。这时小伙子接了一个电话，挂了后脸上露出笑容，一个顾客取消了行程，预订满满的租车链条松动了，能给我们弄到一辆车。他们看起来和我们一样高兴，特意交代了哪些地方要格外当心，抛锚了如何应付，还车最省钱的时间。苍天有眼，遇到了两位热心人，有了腿，后面行程不用取消了，但原来计划要去的400公里外的80里海滩（eighty miles beach)，被这两个半天一耽误，去不成了。Day2: Broome － Cable Beach刚到Broome，看见粗壮的猴面包树时，还觉得新鲜，后来这一路往内陆走，沿路处处是长相不一的猴面包树，高矮胖瘦。唯一相同的是，粗壮点的树干上都被刻满了字（全是字母），无一逃脱。看来刻字是全世界人民的手痒嗜好，我想不明白的是，高速行驶的道路两旁，这些树上的字如何刻出来的？是不是开开车，看到了一颗粗壮的树干，就一脚刹车踩下去，随便把车一扔，拿着小刀出去刻字？否则，方圆几百公里不见人烟，这些树干上，又如何刻满了密密麻麻的字？Broome有名的是cable beach海滩，日落很美，沙滩广阔无垠漫延看不到边界，像镜面一样反光，堪比天空之境的倒影。可以查一下当地的落日时间，提前一两个小时在海滩上走走，脚下的细沙如面粉般细软，夕阳的光影每一刻投射的色彩都不同，值得流连忘返，或许能赶上去海滩上班的骆驼队，个头硕大装扮得五颜六色的骆驼排成长列出现在市区通往海滩的街道上，初见到，还挺吃惊的。在海滩上作骑骆驼生意的一共有三支骆驼队，红黄蓝，每个队有二十头左右的骆驼。据说黄队的领队脾气不好，不爱理人，但也有人说那是因为他心疼骆驼，更胜过关心游客。即使不骑骆驼（骑一次80澳元好像），夕阳下，如镜面般的沙滩上缓缓走近的骆驼队，映衬着落入海中的鎏金晚霞，如梦幻一般的画面。六七月份是Broome最凉爽的季节，虽说白天三十多度高温暴晒，但温差大，晚上风里有丝丝凉意很舒适。在海滩入口处，留意一个牌子（下图）4WD only，指向斜次里一条路。 四驱车可以沿着那条路，把车直接开进海滩，然后右转，能一直开下去，看不到海岸的边界，海滩的人也就越少，空旷无垠，无遮无挡。这片海滩也是裸身者的最爱。老年人，基本是老年人，一丝不挂钓鱼，散步，悠闲自在，年轻人反倒都遮遮掩掩。当然，不裸也照样可以进去。Broome还有一处景点 Gantheaume Point, 在海滩另外一处，离cable beach大约5，6公里，据说那里的岩石上留着恐龙脚印。中午时分我们来到入口，开过一段松软的红土路，到停车场停车，再顶着火辣辣的大太阳，踢土扬尘的走了几百米才到。我们在岩石堆爬上爬下，然而，并没看到啥。游人很少，只有一个大巴拉着一车学生来。红色岩石衬着碧蓝海水，是西澳海岸线最常见的风景，不值得专门来一次。推荐Broome的一家餐厅，Matso's
Broome Brewery。60 Hamersley St,
Broome WA 6725.布置很有怀旧风格（或许不是故意的），儿子见识到了我们当年玩的街机有多酷。菜的味道不错也不贵，自酿啤酒别具风格，尤其是辣椒啤酒和芒果IPA。后来在别的地方也看到了他家产的啤酒，这家是前店后厂，生产批发零售一条龙。可以先点一套小杯五种的尝尝，喜欢哪种再买上几瓶带走。顺便说一句，之后这一路就找不到喝酒的地方了，连卖酒的也没有。听说是怕原住民喝多了闹事，所以禁止酒精销售。如果想晚上喝一杯的话，要趁在Broome时买好酒带上路。Day 3: Derby － 土著人vs.白人，两条平行线从Broome向北200公里开到小镇Derby。公路大部分时间是紧绷的直线，路两边除了一丛丛针状灌丛，就是一人二人多高的密密的蚁丘，直到达尔文这几千公里绵延不断。有些蚁丘被人从头顶向下套上五颜六色的背心，只露出土包的圆头，形容诡异，这创意真够奇葩。这些红色，黑色，彩色大蚂蚁看来是在澳大利亚荒原做出了一番大事业，几只蚂蚁不可怕，成千上万聚集起来就吓人，能做出惊人之举，比如建造出绵延几千公里如插满墓碑一样的大蚁穴。关于大蚂蚁，我们实实在在领教了一次。有次把车停在一颗矮树下休息，看到垂到挡风玻璃的树叶上有几只红绿相间的蚂蚁，没理会，在车里靠了会继续上路了，再次停车时，顿时惊呆了，车的两个车灯，保险杠，机器盖子被刚才看到的大蚂蚁一团团严严实实地包裹着，蠕动着，看得我头皮一阵阵发麻，蚂蚁大军还正顺着反光镜浩浩荡荡奔向车门缝呢。如果发现的晚，估计连我们也要被蚂蚁覆盖了。Derby是个小镇，或者称之为一个社区，白人和土著人人口各占一半。这里在旅游手册上的景点是离镇中心大约五六公里的猴面包树监狱。树干中间是空的，当年殖民者把土著原住民塞进树洞里拦上铁链，作为临时监狱。除了脏破不堪，树心空洞的大树外，周围一片红土别无他物。进入Derby是下午，街道静悄悄如入废城，街边小公园有几架简易的儿童滑梯，却被铁栏围着，门口告示写着：因近日公物被严重损害，每天五点后公园关闭。车子转了个弯进入镇子中央，迎头就碰到大批人群，原来晚上在街心公园有一年一度的嘉年华，人们开始往公园聚集。街上有白种人，更多的是土著原住民（Aboriginal)。白种人不看原住民，原住民不看白种人，没有任何交集的两群人。原住民脸上看不到笑，不看任何人。晚上黑黑的路上，悄无声息地闪出来，车灯一照才看到，吓一跳。黑黑的脸，披着深色的布，默默的，光着脚，往树林里走。树丛里一群群影影绰绰，不知道是否就住在那里。餐厅里看不到他们，庆典上的主持人和服务人员全是白人。曾看过文章说原住民是澳大利亚社会的一项失败，他们曾被殖民者残暴对待，现在又无辜地被文明掩埋。这一路经过的都是澳大利亚原住民聚集地，我们确实看到当地政府做了不少的努力，和无能为力的现状。夜幕来临前，我们去了趟海边栈桥，落日下寥寥几家人带着孩子在遛弯。路灯初上，边远小镇的那种凄清劲就上来了，只剩下灯下几个人影。我们赶快离开海边返回嘉年华的广场。没想到看似冷清的Debby居然在公园里聚集起这么多人，估计附近十里八乡城镇里能来的人都来了，车辆依次一直停到远远的几条街道外。公园中央搭起了舞台，当地学校的学生轮流表演一些吹拉弹唱和歌舞，甚至还有摩托车飞车表演。周围小摊仿佛是淘宝义乌小商品一条街，集装箱货车运来的游艺设施也搭好了，在夜空闪烁着彩灯，仿佛瞬间穿越回八十年代小县城的集市。儿子倒是兴致勃勃地把几个1.0版的过山车，旋转飞人玩了一个遍。漆黑的夜幕里，闪烁的彩灯映着人脸阴晴不定，配上快节奏的音乐，孩子们拼命地抓紧这一年仅有一次的机会排队做游艺场飞车，有一种烟火散尽前的欢乐。卖晚餐的摊位只有一种选择 － 热狗，里面的香肠就是鲜红色的淀粉条。玩到夜深，我实在太累了，嘉年华还是没到最后的颁奖仪式，不等了回酒店休息。空调一开，随着拖拉机的马达声，出风口吹出一股股霉味，凉风倒是还有。想着这段行程才刚开始呢，出来旅行就是吃苦，没辙。Day 4: Halls Creek － 穿越荒原今天从Derby经过一号公路开到Halls Creek，全程约600公里。路面两旁是永恒不变的景观，延伸到无穷远方，暴晒的日头反射在路面明晃晃的，远看好像一滩滩水。开车最怕这种没有无边的大直线，一直盯着路会头晕走神。一望无边的荒芜，植被单调，土地坚硬。灌木丛植物看似柔软蓬松，碰一下就扎手，仔细看叶子也长满了尖刺或者像针尖一样扎人，用这招来应付这干燥炎热的气候。从Derby行驶约260公里，会经过一个叫Fitzory Crossing的小镇，这里可要停车休整一下，否则开过去，又是300公里才能找到有人烟的地方。小镇零星散落着几排板房，杂货店，一间小超市，加油站，一个简易的公共厕所。仅有的一个小超市门口有外卖午饭，薯条，炒饭，几种冷饮，居然能吃到现做现卖的东西，已经超出我们的期望了。Fitzory Crossing常驻人口1200人，绝大多数是土著人，不做工，终日游游荡荡吃政府救济，夹杂着零星的白种人开几间店铺作为日常生计。小镇里没有网络没有通讯，只有燥热和尘土。埃隆马斯克要去火星殖民，来这里招聘具有坚忍精神的人就对了。我们把车停到树荫下休息。当地的土著人步伐缓慢，随意躺倒在树下，彼此没什么交谈，只是一瓶一瓶不停地灌下可乐，这一带不允许酒精出售。孩子们在躺卧的大人身边安静地爬来爬去，静默的世界。当地白人和土著的眼神不接触，也从不交谈，仿佛是在两个时空里。资料介绍澳洲政府通过各种措施扶助土著人，甚至偏激到为了让土著人的孩子接受（文明的）教育，曾经通过一项措施，把土著人孩子的抚养权转成州政府所有。政府把儿童从土著人家里带走，送往寄养中心或者培训中心，然而无济于事。孩子们长大后多数又回到原土著社区，重返差不多遗忘的生活方式，或者在城市里沦为赤贫。我们在土著人社区里看到了政府建的小学校，诊所，甚至还有二手服装商店，图画教室这类的社区项目，鼓励他们自谋生活，宣传短片也播放着土著人和白人共同参与的旅游项目。但我们实际所见，没有土著人工作，哪怕是最简单的搬运工也没有。他们像是从三万年前的时空穿越而来，迷失在这个文明世界里。在热浪滚滚的下午，继续沿着笔直不见尽头的公路开300公里，全靠之前买的冷饮，水果零食，三个人说说笑笑提神，才能抵挡住困意。总算在傍晚到达Halls Creek golf Club， 当地牌子上写的其实是：Kimberly Hotel。找这个牌子就对了。酒店据说是当地最好的一家了，有围墙，铁门，车子就停在房间前面，安全性好，这条最重要，房间也比昨晚Derby 的要干净些。在这一带开车的话尽量找晚上能安全停车的酒店，听说有的旅馆没有保安措施，半夜车子会被砸窗子偷里面的东西。Halls Creek曾经是个淘金胜地，繁荣兴旺时据说人口有15000人。随着大北公路的修建，社区被移到新的镇子，新镇子人口寥寥无几，房屋一看就是统一修建的，一排排的全都一模一样，只有几户亮灯，傍晚昏暗的街道走了一圈，居然没看到一个人影。
