2022-06-06
27万
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作者：庞尼西
因为突如其来的疫情原因，一下子打乱了清明的出行计划，就不说跨省了，就连跨市都变得举步维艰，想到去年的这个时候，都已经浪到河西走廊的武威了，这一年一年的不见好转，反而越来越糟，也是郁闷。但假期总归还是要出去走走的，就索性继续深度成都周边吧。这几年，出不了远门，终于有机会重新发现那个以为已经很熟悉的周边，其实还隐藏了不少有意思的地方。而这一次，我们准备再次深度大邑和邛崃。| 乡愁同款，邂逅中西合璧的冷门古镇小长假第一天，因为只是周边游，所以出门晚了些。第一站准备去雾中山，车行至悦来已是中午，便临时决定在此解决午餐。说来惭愧，虽然去过很多次大邑，却一直没有去过悦来古镇，而且我还老是和蒲江的西来古镇搞混，哈哈。不过，你永远可以相信成都周边乡镇上的美食，随便一家不起眼的小馆子，只是简单的血旺和豆花，都可以吃得非常满足。饭后，正好去古镇里面逛逛，只想说有时候没什么期待的地方，往往会有更多的惊喜。总体来说，悦来算是成都周边开发程度比较低的古镇，除了一些街区的壁画，像极了马来西亚槟城的调调，其他几乎还是乡镇本来的模样。而踏入老街的青石板路，就像陡然之间挣脱了时光的束缚，饱经风霜的瓦顶木房，字迹斑驳的进步标语，每一处都在时代的变更中，留下了深深的镌影。穿越1300年历史，这里在唐代初期还叫灌口，周围大多林木茂密，野兽出没，方圆数十里只有这里可以赶场。天长日久，场镇便由“大家相约赶场”叫成“约来”场，直到后来定名为悦来镇，多少有点谐音梗的意味。走进古镇正街，时光倒流，如同回到上世纪七八十年代的世界。安静的街道上多为清末和民国的穿斗式老屋，灰瓦铺顶，青砖墙体。细看，西方建筑风格元素融合在民居中，三角形窗格子、罗马风格的泥塑等比比皆是。想来，这里也曾商贾兴旺，风光无限。正街209号是一个近代建筑，水泥外墙装饰的方框格子内写有“发展经济 保障供给”的红色标语，时代烙印极强。曾经的供销社内部陈设几乎没有更改，用柜台围成倒“凹”字形，售货员在内，顾客在外，完全沿袭上世纪80年代的布局，拉远了顾客的距离，却拉近了与过往的对话。而悦来更为自豪的是309号的车耀先旧居，是的，就是成都金河路口老字号餐厅“努力餐”的那位创始人。只是如今的旧居大抵已经不是当年的模样，看介绍，现在之所见应该只是对当年的一种还原。至于古镇最为耀眼的，当数西洋风格建筑的冷公馆，又称为觉庐，系上世纪30年代的建筑。只是觉庐没在正街上，需要绕行一旁的小道，没人指点很容易错过。正因为此，冷公馆反而有种遗世独立的气质，似乎在用它独特的文化语言和符号述说着小镇的过往。只可惜疫情期间，铁将军把门，不能进到公馆里面去。不过即使如此，仅仅只是绕着墙外走一圈，依然能够感受到这座中西合璧的庭院洋楼的精致与气势非凡，高约3米的厚厚青砖墙壁据说炮弹也打不穿。内侧还有一个雕花石拱门，弧门上红白线条描绘着一些简单的花鸟虫草，门额楷书繁体书有“觉庐”二字。| 秘境雾中山，青苔掩映下的山中佛迹离开悦来古镇，便正式进入大邑的山区，我们此行的目的地是雾中山，算是大邑比较小众的一个目的地。雾中山属于邛崃山脉东麓中的一段，因“山恒孕雾”得名。虽然现在名气不是很大，但是在我国佛教历史上，却是极为重要的一处弥陀道场。据《四川通志》记载，雾中山是佛教南传我国第一站。 东汉永平十六年，印度僧人迦叶摩腾、竺法兰来雾中山建大光明普照禅寺传播佛教，比我国最早的传播佛教的洛阳白马寺仅晚6年。据说雾中山极盛时期，方圆数十里都是栋宇错落无杂居的寺庙，僧众达千人。杨慎在《雾中山记》曾载：“开化寺者，雾中之丛林，禅教之总持也”。只可惜雾中山的寺庙，大部分毁于明末张献中之乱，导致了它被历史长河湮没了350余年时间，现在仅仅只是四川省文保，称为雾中山佛教遗址。不过，虽然雾中山现存古建多是遗址，不止于寺庙，包括石照壁、碑记、柱础等，而且很多都是散落在徒步沿线的山路边，但我反而更喜欢这种布满青苔的历史感，比那些乱七八糟重建的假古董要好太多。这次探访的雾中山佛教遗迹主要有三处，分别是接王寺、开化寺和石佛寺。沿山而上首先是接王寺。接王寺并不在雾中山的徒步道上，而是在距离开化寺还有几公里的地方，需要离开主车道行驶一段距离，我们是在最后回程的时候去探访的。接王寺原是开化寺的接待点，看介绍建于东汉永平十六年。可惜接王寺大门紧闭，只能沿着寺庙一旁的小山窥见一二，而小山上其实是接王寺方丈的墓园。总体感觉，接王寺应是近年修复过，包括三层楼高的阁楼，都不像是当年的产物。目之所及最有历史价值的就是，山门里明代的镂花石照壁和石狮子，以及门前的四株古树，其中一株红豆杉树龄已有1800余年。开化寺是雾中山徒步的起点，自驾车只能停在这里，僧尼会要求给些功德作为停车费。开化寺是雾中山恢复重建规模最大的寺庙，包括大雄宝殿、经堂、观音殿等，虽是仿唐风格，但已无太多古意，杂处于农户田畴间。倒是寺庙前，山道间，那些坍塌损毁的雕砖刻石，残垣断柱，更显千年的历史沧桑，被大家称为“中国佛教的圆明园”。个人特别喜欢开化寺前的古老照壁，朴素中却又暗藏玄机，据说壁上之画隐藏着一张藏宝图，但千百年来无人可以参透，至今芳踪无觅。殿前的巨型盘龙柱基也是珍贵，不仅雕刻精致，而且经过光阴的磨蚀，如今在青苔的掩映下亦是斑驳陆离的沧桑之美，让我想到了吴哥窟。而开化寺更为珍贵的，则是殿前的五通题为《开化寺碑记》的明碑，记述了东汉以来雾中山的历史及宗教状况，具有重要的学术价值。至于，石佛寺完全是意外惊喜，因为从开化寺出发，我们一直没有找到登山石阶，最后却在村民的指引下走了另一条山中的土路，而土路的尽头就是石佛寺，离半山腰的明月寺也不远，不过不在主路上，大部分人都会错过。石佛寺说是寺庙，其实就是山坳中一巨石，四面勒刻佛教造像，想来以前应是属于明月寺的一部分。如今所见，虽然大部分造像经过了重妆，但是整体上还是保留了原貌，非常古朴，个人觉得可能是明代的造像，不过没有找到相关碑刻。这次因为时间关系，只爬到了明月寺，当地人说从这里爬到雾中山极顶蓥华顶，还要至少2小时。至于明月寺，只是上世纪80年代重建，看起来比较简陋，据说这里是实实在在的修行地，恪守“一日不作、一日不食”，修行比较清苦。在一个老阿姨的指引下，我们特别去找寻明月寺后面小山上以前的殿宇遗迹，据说有四个雕龙的石柱基，不过草木实在太深，未能寻得。却意外穿到了明月寺茶园背后的晒经石，岩石下面有一个石洞，里面漆黑一片，据说是现在明月寺闭关修行的地方。离开明月寺的时候，正遇到寺内阿姨起锅炒茶，亦算是非常应景的清明时令之物。下山终于走上了正路，石阶路虽然略无聊，但是散落在路两旁，或者已经融为山路一部分的残垣断壁，布满青苔的模样，恰似雾中山给我的感觉，那是一种有迹可循的神秘感，历久弥新，刚刚可以窥见那些曾经辉煌的一瞬。本来准备晚上住在雾山乡三线博物馆附近的民宿，没有想到一搜竟然满房，还是妥妥的网红，所以还是老实去花水湾吧，没有什么比爬山之后泡温泉更爽的了。不过，花水湾豪生的百乐汤还是有点失望，虽然修得非常日式，泡池也多，但是温泉的温度真的有点不给力，大家都只能挤在最热和的几个汤池里，加上下雨，还是泡得有点狼狈。| 封禁数十年的三国遗迹，藏着一代名将魂归之所清晨的花水湾烟雾缭绕，下了一晚上的小雨依旧没有停，这样的天气进山肯定无望，于是草草的吃了个早饭便离开。车行至大邑县城，决定还是去拜谒一下数年前就去找过的赵云墓，记得当时在静惠山走了个遍，都没有找到墓冢的影子。好在这次同行的朋友之前有去过，所以很容易就找到了位置。原来赵云墓并没有在静惠山公园内，而是在静惠山山麓外的子龙街附近，以祠墓的形式存在，如今仍然处于闭园施工的状态，只能隔着围墙一窥究竟。而赵云的墓冢，被围囿在祠堂之后，在围墙外是难以窥见，必须要爬上墓园旁的居民楼顶方能看见，需注意这里没有护栏，拍照一定要小心。话说这座居民楼其实还很有古早的意味，一看就是50、60年代的样式，保留了苏联式建筑的风格，从楼下看起来，还有点像展翅的凤凰。总体而言，赵子龙祠、墓给人的感觉都比较新，虽然如今已经是四川省文保单位，但说实话，看起来甚至还没有墓园外的这座居民楼看起来古旧。说回赵子龙祠墓，相信了解三国的朋友，一定都对赵云不陌生。这位白马银枪、智勇双全的蜀汉名将，一直以来都是很多人心目中武艺高强又形象英俊的代表，虽然正史中的赵云，不如演义那般厉害，甚至有杂牌将军的争议，但不可否认的是，赵云是三国人物中人气较高的存在。据史料记载，建兴七年（229年），赵云去世，享年70多岁，是三国英雄中为数不多的寿终正寝的将领。时有“赐葬大臣于生地或主要活动地”的葬制，故后主刘禅“敕葬赵子龙于成都锦屏山之东，建立庙堂，四时享祭”。成都锦屏山即现在的大邑静惠山。如今所见的赵云墓封土高2.3米，形如小丘，封土底部用四层石条渐进式地围成圆形，上部为夯土筑成。据说当年还有神道，在民间也发现了神道碑。看资料，没想到的是，且不说看起来就像新建的祠庙，就连这座坟茔都只是近年重修，还是有些失望。究其原因，还在于上个世纪的那场运动。当年，子龙墓、祠都被重新利用，成为城关镇半工半读技术学校的一部分，不仅坟头被铲平，子龙庙的仪门、拜庭、厢房等古建筑更是被全部拆掉，学校在原址基础上修建了校舍与宿舍。而历史上的子龙庙曾于明朝末年毁于兵火，后在清康熙四年(1665)，知县李德耀重新建祠立碑，亲书“汉顺平侯赵云墓”，列入祀典，春秋祭祀。民国十九年(1930)，县长解汝襄在子龙庙大兴土木，将其建成县域内最大的郊野公园。每年农历三月，子龙庙有为期10天的庙会，其时车水马龙，热闹非凡。据当地文物部门调查，即便是1949年后，大邑县都曾先后两次拨款培修子龙庙，并在里面开设茶园，举办文物展览，供群众闲暇游憩。只可惜一切不可能从来，还是只能安慰，至少子龙祠墓比新都马超墓、成都黄忠墓等要幸运一些，虽然坟头被铲平，但地下部分还在，这也为现在恢复原状提供了有利条件。| 渣男还是真爱？千年前在这里上演了私奔之爱！离开大邑之后，便直接驶向邛崃，窗外的雨水也越下越大。邛崃对我而言并不陌生，因为有亲戚住在这里，所以小时候经常去。那时候对邛崃印象最深的就是满城的酒味，只要一临近邛崃地界，那种酒糟的味道就扑鼻而来。而邛崃的酒味就源自文君酒，当年也算是四川的名酒之一，毕竟汉时邛崃就是司马相如与卓文君当垆卖酒的私奔之地，千百年来也算是传承至今。而说到这对才子佳人，就不得不提邛崃城区最家喻户晓的一处历史遗迹，那就是文君井。文君井位于里仁街，相传为司马相如与卓文君开设“临邛酒肆”时的遗物。记忆中的文君井还只是偏居闹市的一处狭小庭院，这次再见，文君井所在的庭院已经扩建成了一座典雅的川西园林，山树水竹、琴台亭榭、曲廊小桥，亦是古意悠长。据史载，西汉辞赋家司马相如，年轻时因父母双亡，前往临邛（即今邛崃），投靠身为县令的同窗好友王吉。在王吉的引荐下，司马相如结识了临邛首富卓王孙。后来，司马相如在卓家做客之际，凭一曲优雅的《凤求凰》俘获卓王孙之女卓文君的芳心，文君为暮相如才志，冲破礼教束缚，趁月夜，穿花径，隔窗听琴。相如喜得知音，便在一个朦胧的夜晚，两人从私奔成都，结为夫妇。后因不堪家徒四壁，又重返临邛，在老丈人的资助下，以卖酒为生，每当闲暇时，常汲取门前井水，品茗相叙。后人为纪念卓文君不顾封建礼教，忠贞爱情，以及她与司马相如汲井烹茶的故事，遂将此井定名为文君井。如今所见的文君井，虽无法走近，但看起来亦是古朴。据考古专家分析，此井井壁为黑粘土、杂有陶片，其井型及造井材料都与安徽寿春县发现的汉代古窑井相似，据此证实为西汉遗井，时间上也算是实至名归。当代大文豪郭沫若曾用“文君当垆，相如涤器”赞美司马相如与卓文君伟大爱情，亦使两人成为古代自由爱恋的浪漫典范，只是现代人的解读还有另外一面。说个有趣的，就是司马相如到底是不是渣男？事情是这样的，司马相如在临邛与卓文君幸福生活几年后，司马相如过去写的《子虚赋》意外得到汉武帝刘彻的赏识，随即召进了宫内为官，之后司马相如对卓文君慢慢冷淡，并且有了纳妾的想法。卓文君知道这件事后，便书写《白头吟》给司马相如，得到的回应却只有“一二三四五六七八九十百千万。”这样十三个字，其中缺少的就是亿，卓文君明白丈夫已经对自己曾经所做的一切都已淡忘了。卓文君不甘于此，又以《怨郎诗》来诉说自己这些年代苦衷希望能够打动自己的丈夫，让丈夫回心转意，最后还附上了《诀别书》一同传给司马相如。故事的结局还是美好的，后来司马相如终于回心转意，放弃了纳妾的想法，并因病辞官，回到临邛，和卓文君过上了幸福美满的日子。所以，你觉得司马相如到底渣不渣呢？| 四川规模最大的古石桥，历时十年完工因为下雨的关系，本来想今天直接去到天台山，结果进入邛崃后就一直雨水不停，于是在文君井休息片刻后，决定先改道平乐古镇。平乐其实很早以前就去过，但当时主要是避暑玩水，忽略了镇上的一处省保——乐善桥，这次准备深度打卡此桥。抵达镇上雨水终于小了些，但是淅淅沥沥并没有要停的意思。多年没见的平乐，完全已经不是记忆里的样子，印象中的平乐还只是沿着白沫江的小镇，如今已经扩大了N倍。虽然相对其他地方，平乐的游客还是比较多，但是周遭的小街也都被修成了古镇的固定模式，满街的商铺与小桥流水，已经看不出这里和街子或是黄龙溪有什么区别。穿过熙来攘往的大桥街，便来到了白沫江边的乐善桥。以前交通不发达，信息闭塞，当地人要过岸或者下码头，都需要从乐善桥通过，久而久之，乐善桥周围就成了镇上最热闹的地方。而我隐约还记得的平乐，基本上也是围绕着这座桥展开的模样，只是当年桥下的白沫江还是可以玩水的自由之河，如今已经被围栏蓄水成了通船的人工湖。乐善桥，又名镇江桥，桥分七孔，总长120米，高16.6米，宽10米，是四川现存规模最大的古代石拱桥，当然，如果以现在的造桥眼光来看，这个工程并不算浩大，几个月便可竣工。但在清代，当地的乡绅为了建这座桥，前前后后一共花了10年的时间。清咸丰三年（1853），乡绅张大滨、周潼渲等感念江之两岸民众往来艰难，主持募化修建乐善桥。平乐镇乡村民众纷纷踊跃捐款，经过七年的采石备料，于清咸丰九年（1859）冬正式动工修建，不少民众自带工具口粮甘当义工，与专业工匠一道日夜加班加点修建，又经过整整三年时间，大桥才于清同治元年（1862）初竣工。乐善桥桥洞采用了桃形，别致而有新意。桥墩所迎方向全成锐角，直伸出桥的宽度有三米远，六个桥墩像六条一字形排开的航船，正乘风破浪，穿行在近200年的风雨中。不得不说，虽然四川的古桥数量众多，但像平乐乐善桥这么大规模的石拱桥，还真的仅此一座。乐善桥对于平乐来说，是百年的守护，也是古镇文化的见证，其实与其扩大无数倍去修商业街，不如真正的挖掘古镇的历史，将古老的文化发扬光大。| 这段少有人知的西汉古道，见证了南方丝路的辉煌这几年，成都附近的国保基本上都已经拜访过了，除了茶马古道，着实有些分散和偏僻，这次去平乐就正好有幸打卡了一小段。驾车离开平乐古镇，沿着国道一路往西，平乐附近的这段茶马古道其实离古镇并不远，开车也就10来分钟。把车停到了骑龙山下的农家院，便开始徒步上山。看得出来这里还是经过了一定的打造，在山脚下甚至还有“南丝路遗迹”的简易牌坊，但是这里完全没有游客，走在山中有种恍若隔世的感觉。骑龙山并不高，目测相对高度也就200米上下，沿着山路行至山顶，并没有找到古道遗迹，却遇见了一座城隍庙。城隍庙看起来还比较古朴，据民国《邛崃县志》记载，“平落坝之有城隍庙，盖在宋开宝三年，移火井县于平落镇时，县令肖琢之所建也”。这么说来，此庙始建于公元970年，距今已1000多年。本来以为庙门紧闭，结果正好遇见几个当地香客拜访，于是就一同进去看看。说实话，还是有些失望，虽然这里依旧古树参天，有那种历经岁月的氛围，但是如今所见的建筑，早不是当年的模样，应为近年重建，各种泥塑的地狱鬼怪，也是那种一言难尽的感觉。还是回归正题继续找古道吧，结果才发现其实茶马古道就在城隍庙的前面，可以明显感觉到这条道路，不管是铺筑的材料还是砌筑的方法都不同于其他。看一旁的介绍，一直到2005年4月，当地百姓在此拓荒时才发现了这条古道。现存这段茶马古道，又称为骑龙山古道，路段长约2公里，宽约4米，呈鱼脊形。修建时，先在道路中央用平顶的大鹅卵石铺成一条笔直的中心线，两旁再鳞次栉比地用鹅卵石铺筑。道路两旁用大鹅卵石垒成高墙，墙高1.4米，古人利用地势让古道形成两边高、中间低的天然防护墙，增加了道路的安全性。那么，专家又是如何验证这条路就是当年的茶马古道呢？原来在2005年对这里的考古发掘工作中，发掘出了汉、宋、明、清四个时期的道路遗迹，出土了各类唐宋明清的瓷片（基本都为邛窑系产品）以及汉代“五铢钱”等重要遗物，因此推测此道为汉代的古牦牛道，是由成都，经邛州、雅安通往吐蕃、党项、南诏等少数民族地区的交通要道，属于“南方丝绸之路”的一部分。当然，遗址类的文保，看点并不多，更多的只能凭吊怀古。走在鹅卵石铺就的古道上，道路在山脊上弯弯曲曲，两边是铺展的茶园至山而下，偶尔遇见当地茶农采茶，成为当地生活的日常，也是一种惬意的行走。唯一可惜的是没有找到文保碑。| 藏在竹林里的小敦煌，一秒梦回盛唐国内名为“金华”的山不少，在四川就有两处，一处在射洪，前年有幸拜访过，是川中的道教名山，山上还有初唐诗人陈子昂的读书台；而另一处就在平乐古镇附近，为唐宋时期开创的佛教圣地，如今还保留有天宫寺摩崖造像，为四川省保。从平乐出发，大概20分钟车程就来到金华山下，只是百度导航需要过一座桥，这座桥又老又窄，完全不是汽车可以过的桥，需要继续再往前走，从一座新修的但地图上还没有桥过河。车可以停在半山的一处农家院落里，再往前走一小段就可以看到天宫寺摩崖造像的省保碑，金华山低处的摩崖造像就在这里。一整片崖壁上集中排列分布着大小不同的龛窟，造像都不是太大，有些经过重妆，有些造像的头像也不是原装，但是细节处依然可感受到盛唐气象。据资料介绍，天宫寺摩崖造像始刻于唐、五代，现存74龛，佛像650余尊，主要内容有释迦牟尼佛像、千手观音像、华严三圣像、西方净土变及飞天、佛塔、碑碣等佛教故事题材，而此处只是其中的一部分。在此处的龛刻中，个人觉得最为特别的，就是有很多窟龛前都有石刻佛塔，虽然佛塔在寺庙中很常见，但在摩崖造像中却并不多见。从这里再往金华山上走，沿途还有不少摩崖造像，且体量都不小，但一看就知道是近年新塑，不仅质量低劣，而且有些造像脑袋都是方的，实在不忍直视，不知道这里是新龛的，还是以前有老的摩崖造像。虽然造像不佳，但山中的大片楠竹海，还是十分惬意，一路上小雨淅沥，翠竹幽幽，空气清爽。一直爬到大佛殿之后，才进入天宫寺摩崖造像的真正核心处，且佛像都是雕刻在悬崖陡峭处，亦是十分壮观。其中最有名的便是金华山大佛，大佛凿于悬崖龛窟之中，身披红布呈坐姿状，姿势与乐山大佛相似，高约数米，造像圆润，两侧各有一尊弟子和菩萨侍立。只是整窟造像都经过了重妆，看起来不甚庄严，倒是有些卡通质感。大佛龛两边还各分布有一两座龛窟，龛内佛像规模都不大，但是十分精美，色彩也仍然清晰，一龛之内有数十个造像，由佛、菩萨、弟子、天王造像组成。穿过竹林继续上山，沿着泥土小路再走10多分钟，天宫寺就出现在眼前，但是寺庙十分简陋，似民房一般的殿宇已没有了千年古寺的格局，只有门前的石狮和雕栏应是古物。寺内并不见人影，只是草草的逛了一下，虽然房屋破旧，但仍然有两三重大殿，在佛光普照的牌匾之上刻满了密密麻麻的名字，可以看出就算是这样一座简陋的寺庙也是众多居士信众捐助而建的。之后便下山返回，路上在还遇见了好几处规模不大的摩崖造像，这些石像有的古朴精美，有的颜色明亮，但大多损毁严重，不知具体刻于何时，或同样刻于中晚唐，只是夹杂着后人的创作，显得有些不伦不类。| 少有人知的成都小江南，邂逅一抹晨雾离开金华佛山已是黄昏，一路奔向天台山，因为没有做功课，本来只是准备在夹关吃了晚饭就走，结果在某书上刷到了夹关的照片，一下便被这里烟雾蒙蒙的水乡气质吸引住了，于是临时决定在河边找了一家客栈住了下来。夹关作为邛崃三大古镇之一，也实在太低调了，与同饮白沫江的平乐相比，这里完全就是一个野生的小镇。夜晚的夹关只能用灯火稀疏来形容，没有人来人往的游客，就连沿街的商户也大多关门闭户。只是沿着白沫江走了走，没有多少光亮，偶尔还需要借助手机灯光，但是不影响我很喜欢这样宁静的夜，就像记忆中的小时候一样。第二天起了个大早，没有等来晴空万里，却邂逅一场难得的晨雾。远山隐匿在云雾之中若隐若现，宁静的白沫江像镜子一样倒影着两岸的老房子，中间是三座古桥连接着生活的日常。徜徉在宁静的早晨，路过久违的乡土味道，像极了江南水乡。河边钓鱼的老者，青石板上浣衣的大妈，往来背着竹篓的茶农，嬉笑玩耍的孩童......而跨过原始的石桥，俯仰之间，便能荡起一圈圈涟漪，那一刻时间仿佛静止在那里。穿镇而过的白沫江，正好串联起了庆元桥、永寿桥和万福桥的故事，成为夹关的灵魂所在。不过，大抵只有永寿桥还基本保留了清朝的模样，其他两座或翻新或重建。永寿桥建于清咸丰元年，系13孔石平桥，已被列为成都市保。桥墩厚实，由红砂石砌筑，条石平铺桥面，仔细看每个石墩都有方孔，想来当年或有栏杆。桥的西岸有桥碑，字迹大多漫漶不清。庆元桥如今已改名雄关桥，据说始建于清乾隆年间，虽然看起来和永寿桥类似，但已是后人改建的结果，有12个桥墩，甚至可以通小车。如今，在靠近永寿桥的背街，还有两通石碑，刊刻于清同治五年，一为庆元桥碑，一为庆元桥重修功德碑，特别是庆元桥碑，雕刻实在精美，看上去更像一座迷你的牌坊。万福桥则是1981年重建的夹关大桥，据说是效仿赵州桥而建，虽然不是老桥，但也是古朴，站在桥上远望永寿桥和庆元桥，亦是不错的视野。当然，如果要将三座桥都收入镜头，还需要前往夹关尽头的香岩寺公园，那里新修了一座观景台，爬至顶楼俯瞰整个夹关古镇，也是相当出片。至于公园尽头小山上的香岩寺，就属于来都来了系列，有时间看一看就好。| 藏在天台山秘密角落的千年古寺离开夹关，便继续前往天台山。天台山其实小时候去的挺多的，算是成都人民除青城山以外，避暑最喜欢去的地方，不过这次我们并不去景区，而是去探访天台山中一处小众的秘境——永乐寺。永乐寺位于天台山镇马坪村，作为省保「邛崃寺庙建筑群」的组成部分，是天台山古寺庙中唯一未被毁尽的寺庙，被称为“第一禅林”。而永乐寺的特别之处还在于，居然除了「邛崃寺庙建筑群」外，竟然还占了一个省保名额，名为「天台山石牌坊及照壁」。去永乐寺的路并不好走，百度上完全没有位置标注，所以只能导航寺庙所在的马坪村。出天台山镇后就是蜿蜒的盘山路，错车不太容易，但还好走这边的人很少，看地图应该属于天台山的西线，一般的游客也确实不会从这边进天台山。马坪村其实已经在天台山半山的位置，周围林木葱郁，还有不少茶园。而永乐寺就在刚到马坪村的地方，当时还说仔细看下路牌，没想到已经到了。说实话，看到永乐寺的第一眼还是有些失望，因为实在是整修的有点太新了。看资料，永乐寺是南北朝明月江和尚创建，为蜀南胜地，宋元时期衰落，明永乐年间（1403-1424）重建。可惜近代被毁，现只剩庙房2重，大石狮1对，石照壁1通，石坊1通。而整修的崭新的庙堂，便是保存下来的大殿和祖师殿。不过，虽然外观看着比较新，里面的木结构还是可以看出岁月的痕迹，其中大殿坐东北向西南，为单檐歇山式木结构，祖师殿为单檐歇山式木结构，两殿之间垂带踏道相连。不过总体来说，这两间庙堂看点不多，漆黑的采光和丑陋的塑像实在有些提不起兴趣拍照。还好永乐寺真正精彩的，是在庙堂之下的石牌坊和照壁。石牌坊建于明万历四十二年（1614），系红砂石质三间四柱重檐斗拱仿木结构建筑，为“天全六番招讨司”掌印妇官刘氏修造。石牌坊正面镌刻“雪巢名胜”，背面正书“第一禅林”，周围刻饰人物、鸟兽、花草、云龙纹等图案，十分精美。石牌坊前面为红色砂岩照壁，是一座重檐式坊形建筑。在照壁右侧可以清晰看到崇祯辛未修的年号题记，距今也有400多年。照壁中心浮雕有麒麟图案，看起来十分生动。背面则是特殊年代的标语，看起来像是建筑上的牛皮癣，但是如果当时没有这些标语的加持，也许现在就看不到它们了。石牌坊后面的石狮子也十分精彩，虽然历经沧桑，布满苔藓，但姿态跃然鲜活。我是第一次看到性别特征雕刻的如此清楚的石狮子，有些羞羞的感觉。| 小众宝藏，探寻深山中的明代古寺如果要说深山藏古寺的话，那么邛崃的兴福寺绝对算是其中大隐之至，虽然已经是二刷，但是崇嘏山曲折又狭窄的山路，依旧让人开得崩溃，总有种“怎么还没有到”的无力感。但是不管怎样，每次看到这处楠木林深处的寺庙，总有一种被治愈的感觉，就像每一次爬山登顶一样，因为一切都是值得的。这次特别放飞了无人机，俯瞰整座寺庙与周围的环境，寺庙就像是被大树包裹下的超然之地，天然的隔绝出两个不一样的世界。兴福寺虽然还不是国保，但作为省保邛崃寺庙建筑群绝对的C位，连同山下附属的石笋寺，共同营造出了一片宁静的清修之地。个人觉得，兴福寺在成都周边众多寺庙中，算是保存较好的一处古建筑群落，基本保持了明清建筑原貌。实际上，兴福寺始建于隋末唐初（618），于明嘉靖（1515）年间重修，算来也有1000多年历史。相信大多数人都会和我一样，看到寺庙的第一眼，就会莫名喜欢，因为兴福寺的山门实在太过精彩，石砌的仿木结构雕梁画栋，每一处雕刻都细致入微，堪称明代佳作。而寺庙本身布局也非常有意思，罕见的两条中轴线也是没谁了。这两条中轴线，分别由山门进出，后部由廊式木构建筑将二组建筑群连接起来。其中A轴线由山门、三圣殿和观音殿组成：山门为石砌仿木结构；三圣殿为单檐悬山式建筑，面阔五间；观音殿为重檐歇山式建筑，面阔三间。B轴线由山门、地藏殿、大雄宝殿和七佛殿：山门为庑殿式木结构，面阔五间；地藏殿为悬山式木石结构，面阔三间；大雄宝殿为悬山式木石结构，面阔三间；七佛殿为重檐歇山式木石结构，面阔五间。上次来的时候，只有A轴线的寺庙开放，当时还觉得这座寺庙不是很大，内部庙堂也不够出彩。这次比较幸运，B轴线也全部开放，一下子就像打开了另一片天地，愈发深不可测的感觉。就建筑本身而言，寺庙保存较完整明代风格的大雄宝殿和地藏殿都在B轴线，其余基本为清代建筑。至于寺院的造像则基本都是后塑，这一块历史性较弱。兴福寺比较特别的是，在楠木林中竟然还有棵千年银杏，据说也是邛崃最大的一棵银杏树，不过历经雷击大火之后，这课银杏树也到了天命之年，树干内壁几乎碳化，但是依然有小部分在开枝散叶，也算得上是奇迹。在崇嘏山下还有兴福寺的附属寺庙石笋寺，也是省保邛崃寺庙建筑群的组成部分，可惜的是我去的时候还在整修中，没能进去，只是飞无人机简单的拍了拍。整体感觉这座寺庙整修得比较新，但看介绍说的现存大部分为清乾隆重修。朋友之前进去过，觉得里面比较特别的是寺中一块大石头上还有唐代以来的摩崖造像，保存的比较好，只有留待下次再去探访了。| 超级难找的文保，藏着中国唯一女状元的一生去崇嘏塔算是临时决定，当时在去兴福寺的山路旁，偶然发现了一块崇嘏塔的市保碑，于是就把车停在路边去一探究竟。其实去之前，对崇嘏塔是完全没有概念的，甚至这个“嘏”字都不认识。同行的朋友倒是了解一二，说这是纪念中国唯一女状元——黄崇嘏的风水塔。所谓风水塔其实也被称为文风塔，以“地脉兴”而“人文焕”。·不过，后来脑补黄崇嘏的一生，发现其实她也并非真的是女状元，仅仅只是自述乡贡士，但经过历代创作，诸如小说、戏曲等，还有人们津津乐道的“女扮男装”的故事，以至于杨升庵也误认为她是蜀中唯一女状元。说回崇嘏塔，本来以为就是打一个路边卡，结果没想到这处文保竟然藏得如此之深。跟着当地村民上山，一路都没有发现任何踪迹，结果爬了30多分钟后，村民都到家了，崇嘏塔依然无迹可寻。然后又是一通询问，也没有任何指示牌，就在山里面凭感觉找，看山下文保介绍的照片，崇嘏塔像是在山上的开阔处，于是继续朝山上走，不过一直走到树林深处，也没有找到任何塔的感觉。就在准备放弃的时候，终于找到崇嘏塔了，原来它就在林深处，和照片对比，周围的环境也是变化巨大。崇嘏塔相对于众多精美的古塔来说，算得上极其简朴。崇嘏塔建于清同治五年（1866），为束腰须弥座重檐五级八边形攒尖式石塔。塔身无门洞，二层以上檐角均上翘，逐级内收至顶。外壁东北面二、三、四层各有一龛，内浮雕石像。塔第四层东南西北面各浮雕一兽面辅首。看介绍，崇嘏塔附近还有黄崇嘏之墓，看前人在网上发的视频，感觉应该是在一片竹林处，于是和朋友一商量，决定分兵两路寻找，他往崇嘏塔下的小路去找，我则从崇嘏塔旁的山路继续上山。不过，最后的结果是都没有找到，我一路爬到了崇嘏山顶也没有寻觅到一点踪迹，朋友更是在小路中打转，差点迷路。不过在崇嘏山顶倒是寻得一破庙，亦是今人为纪念黄崇嘏集资所建，可以看到一些老的石刻，包裹在青苔之中，但寺庙本身确实可看性不大。悻悻下山后，为了弥补遗憾，还特别去找了和崇嘏塔一起列为市保的状元桥，同样也是为了纪念黄崇嘏而建。状元桥始建于民国十一年（1922），也有百年历史，在北岸还有状元冠形桥头碑，上书斗大的“状元桥”苍劲楷书。只可惜，如今所见的状元桥已经是2020年洪水后重建的，所以历史性稍差，但是看起来还是很古朴。| 这座落魄小镇，却是世界最早使用天然气的地方成都周边古镇众多，但大多经过商业开发后，就像一个模子印出来的一样，早已经失去了本来的模样。而那些繁华落尽，却依旧保持原生态的古镇，真的是凤毛麟角。这次探访的火井古镇，私以为可以算作其中之一。火井也是这次行程的最后一站。虽然，第一眼看上去的火井古镇，有那么一丢丢落魄，但旧时这里也是商贾云集，热闹非凡。走在火井镇上，满眼都是那种岁月静好的人间烟火气，老式的门店，老式的门板房，悄悄的写下了时代的印记。不过严格意义上来说，火井应该算不上古镇，毕竟镇上保留下来的明清乃至更早以前的古建筑很少，更多的是川内常见的木结构小青瓦房屋，像极了记忆中小时候的样子。一条不宽的小河穿镇而过，虽然没有夹关那种神似江南的韵味，但有了水便有了生气，就连小河上不宽的桥，也成了一道风景。整个火井古镇，最值得一逛的就是河北街，这是一条清末民初的古街，长约1500米，街上一半以上古屋保存完好。其中最有名的便是街道东口建于上世纪30年代的海屋，它如今已经列入四川省保之列。可惜的是，我们到的时间太晚，海屋已经关门。但即使在门外，以及借助无人机，依然能窥探这座百年老宅的非同寻常——这是一座典型的中西合璧的民居，整体采用悬山式砖木结构，平面呈二进“日”字形四合院。门楼为民国初年典型牌坊式建筑，中堂与前厅对称，前后院皆有天井，雕梁画栋，异常精彩。说到这里，大家一定有个疑问，为什么这座小镇会叫火井呢？其实所谓火井，就是冲出地表的天然气，而这里就是世界上公认最早发现并使用天然气的地方，时间可以一直追溯到西汉时期，当时火井被广泛用来从事生产煮盐。根据世界科技史资料，国外最早使用天然气的是英国，但时间已是公元1668年，火井比它早了整整1600年。如今在古镇外，还可以看到当年的火井遗址，当地人还在这里修了个广场，大多都是老人，在这里乘凉聊天。至于火井遗址本身，和想象的差距还是蛮大的，毕竟那么多年过去了，这里的天然气也都开采殆尽，如今的火井看上去更像是一口千年老井，望不到底的深邃。- END -
