开篇阿拉斯加，这片美国的大飞地，北极的后花园，不知道是因为邮轮游的方便，还是它的无限风光，反正这些年对它多少有些情有独钟，总想多去这里看看。有人说年轻时不要去阿拉斯加，因为过早领略过绝佳风景，将减少你对美丽人生的向往追求。也有人说年老后不要去阿拉斯加，因为徒然面对高山冰川，会增添你对人生苦短的无可奈何。今生有缘，我很早曾路过阿拉斯加的安克雷奇，那时青春可期，人生可待，自然不会沉湎于大自然的区区美景，银装素裹的阿拉斯加在自己眼中不过是一片冰天雪地而已。人生难测，自第一次乘邮轮游阿拉斯加后，才猛然发觉，阅过了无数名山大川，原来这片冻土才是自己的最爱。它的千里冰封，它的万湖静水，它的辽阔无垠，它的纯朴自然，都是那样的遥不可及又如此的岁月静好。这就是一片净土，是返朴归真的胜境。于是又有了第二次和这第三次邮轮游，或许还有下次？有关行程这是第三次的阿拉斯加邮轮游。准确说，是邮轮游加自驾游。去往阿拉斯加邮轮以加拿大温哥华为多，本次行程即以温哥华为起始点。具体行程安排为北京飞往温哥华，从温哥华乘坐邮轮依次经过阿拉斯加的凯奇坎、朱诺、史凯威、冰川湾，七天后到达西华德，在西华德停留一天游览基奈峡湾，然后开始自驾游，沿着安克雷奇、马塔努斯卡冰川、瓦尔迪兹、朗格—圣伊利亚斯公园、费尔班克斯、迪纳利国家公园、安克雷奇游览一圈。由于赶上假期，西华德无法租到车，最后自驾游改为从安克雷奇开始，而西华德往返安克雷奇一段只能乘坐长途巴士。回程邮轮经过地点与来时略有不同，具体依次是哈伯德冰川、朱诺、史凯威、胡纳、凯奇坎，也是七天到达温哥华，然后乘机离开。总共行程22天，其中海上航行8000公里，陆地自驾2500公里，空中飞行吗，还是省略吧。机票预订网站：http://www.ctrip.com/酒店预订网站：https://www.booking.com/邮轮预订网站：https://www.vacationstogo.com/租车预订网站：https://www.zuzuche.com/长途巴士预订网站：https://www.alaskatravel.com/一、邮轮启航这次出行再次选择了荷美邮轮（Holland），与同属于全球最大的嘉年华邮轮集团旗下的皇家加勒比、歌诗达等拥有众多超大型邮轮见长的品牌相比，荷美邮轮则是以它享誉业内的丰盛美食和胜人一筹的服务品质出名的。这次乘坐的威士丹号邮轮（Westerdam）已是荷美邮轮公司的第三大邮轮，虽已是四星级豪华轮，但8.2万总吨位和不到两千人的载客量在巨轮林立的邮轮界相对迷你。不过这或许正是我偏好它的地方，上下邮轮相对快捷，吃喝玩乐更加方便。这不，出关上船全套动作十分钟搞定，正式晚宴无须等候立马就座，这与以前进出巨轮动辄大排长龙，吃饭耗时，活动费力，登船手续都要几小时相比，简直天差地别，果真是明智的选择。今天一天是海上行，邮轮沿着 加拿大 卑诗省的西海岸线，穿越乔治亚海峡和赫卡特海峡一路北上，一入阿拉斯加这个一年仅有40个太阳天的地方，天气立马为之一变，晴转多云，空里流霜，海上布雾，笼罩着隐隐约约的海峡群岛，远处沿岸风光也更加模糊起来。趁此之机正好对邮轮上下游览了一遍。温哥华会议中心温哥华邮轮码头威士丹号邮轮加拿大广场AtriumAtrium中庭Crows Nest鸦巢吧厅Crows Nest鸦巢吧台读书角Ocean Bar海洋吧Sports Bar体育吧Photo Gallery照片廊Art Gallery画廊Greenhouse Spa温室水疗Lido Pool丽都泳池Vista远景主餐厅Piano Bar钢琴吧Hudson Room 哈德逊棋牌室Explore’s Lounge探险家休闲厅Pinnacle Bar顶尖吧Pinnacle Grill顶极烧烤餐厅Casino赌场Queen’s Lounge&Culinary Centre女王厅和烹饪中心Vista Lounge远景大剧院Exploration Cafe探索咖啡馆Shopping Arcade购物商场客舱启航派对温哥华市中心经过史丹利公园狮门桥西温哥华市乔治亚海峡晚餐休闲时刻林肯演出中心的小型音乐会船长致欢迎辞歌舞表演海上日落二、七彩之城凯奇坎今天一早，邮轮跨过加拿大海域到达阿拉斯加的凯奇坎(Ketchikan)。这是以土著发音的地名，意思是展翅的雄鹰。这里是阿拉斯加三文鱼盛产之地，是我们此次阿拉斯加邮轮行停靠的第一站。凯奇坎地处阿拉斯加州东南角的汤加斯海峡口，属于十九世纪淘金热年代阿拉斯加最早发展起来的一批小镇之一，有着“ 阿拉斯加第一城”之称。小城依山傍海，满街全是色彩鲜艳的亮丽小屋，更像是一座七彩之城。小城中心紧靠着邮轮码头，主要景区都集中在这附近，其中最吸引游客的景点是溪街(Creek Street)。走到历史博物馆后面，只见一道飞流从山上奔腾两下，流到山下至出海口处形成了一段蜿蜒的溪河，溪中不时跳跃着海豹和鲑鱼，即使不是产卵之季，仍见鱼群涌现，真不愧为“三文鱼之都”。溪水两岸则架起了不少似吊脚楼一样的色彩鲜艳的欧式木房，这就叫溪街。它应该算过去淘金时期的红灯区，据说由于当年不允许妓院开在城里地上，所以才将妓院架在这偏僻的溪水之上，既不算城中，又不在地上，从而钻了法律的空罅。一边是既当又立，一边是一睁一闭，需求使然。不过昔日章台早已无踪，百年下来这里慢慢演变成了今天的游览区，小街不长，无心之游不到半小时就走到了头。实际上整个凯奇坎都不大，一条汤加斯主街纵贯南北，把同属一处海峡的三座小城串连在一起，从南往北依次为萨克斯曼、凯奇坎和沃德湾。而我们今天重点游览的另一个地方，正好就是十余公里之外沃德湾镇的图腾海湾历史公园(Totem Bight State Historical Park)。图腾本是北美原住民的一个代表，五花八门的图腾柱在北美地区随处可见，不足为奇，何况阿拉斯加本就是爱斯基摩等土著的家园。不过爱斯基摩人倒没有什么图腾柱，所以这个公园展示的都是海达人、努特卡人等其他一些原住民部落的图腾柱。高大的图腾柱一般为粗壮杉木雕成，上面多塑各种人物与动物，造型夸张，风格粗犷，被导游一解读，既凝聚着土著文化的精髓，又彰显着民族历史的辉煌；既是民族史，又是艺术品。一根木柱，赋予的东西实在不少，难怪要选千年可造之材树立。于我而言，更多看到的是一出陌生而又遥远的历史，可谓枯木无言，点化成魂，造化弄人，遂成不朽。人世间有多少东西何尝不是这样先俗后雅、亦俗亦雅、俗雅相通的。下午不到三点，邮轮即启航离港。团体行就是如此，来去匆匆，身不由己。凯奇坎早晨俯瞰小城淘金热雕像七彩建筑使命街磨坊街水陆两栖游览车三文鱼市场圣约翰教堂约翰逊酋长柱是凯奇坎最高的图腾柱鲸鱼公园当地动物标本汤加斯历史博物馆凯奇坎溪观鱼廊溪街木房全架在溪流之上海豹钓鱼人斯特曼桥多莉屋是当年溪街最有名妓院，现是博物馆沃德湾莫德湾图腾湾图腾海湾历史公园原住民图腾屋长屋三、小城大府之朱诺今天邮轮到达朱诺 (Juneau)。 朱诺是阿拉斯加州的首府，很多人常常误将阿拉斯加州的最大城市安克雷奇当作州府，事实上这个人口仅三万人的小城才是真神。 朱诺 位于亚历山大 半岛南端的加斯蒂诺海峡口。当年美国得到阿拉斯加后在当地建立的第一个城市就是朱诺 ，只不过最初是叫做哈里斯堡，中间一度又改叫洛克威尔，最后才以建城者之一的乔. 朱诺定为现名。不知道当时把州府移到这个偏于一隅远离阿拉斯加州腹地的小城是不是与它那时的黄金产量高居世界第一有关，毕竟是黄金年代，凡事都可交易的。 朱诺城市并不大，但在所有州府城市中却不算小，因为美国的州城就没见过大的，以矬比矮，它居然成了鹤立鸡群面积最大的州府。 朱诺还有一个最大的特点，那就是除了空中和海上，根本没有公路、铁路等陆地交通与外地相通，作为一个州城也算是一绝吧。从邮轮上一下来，大多数游客会径直先奔建在码头上的吊索式缆车，购票直接坐到罗伯兹山上，去一览朱诺全景。这个登山缆车也是阿拉斯加仅有专供观光的登山缆车。站在山上回首下望，发觉山下朱诺与对面的道格拉斯岛之间形成的加斯蒂诺海峡似一条长蛇般蜿蜒盘旋于高山峡谷之中，云雾缭绕，婀娜多姿。缆车的终点站并非罗伯兹山的顶峰，缆车站外面辟有多条登山步道供人攀登，登顶之路必然是其中最长最难的，来回全长约10公里。我只能借口时间不够，选择了一条最易的环行步道绕走一圈了事（倒退到几年前，似乎当初也是抄了这条近道）。朱诺作为省会，旅游资源和游览项目其实都不少。最负盛名的当数观鲸团。出海观鲸(Whale Watching)是从加拿大温哥华到美国阿拉斯加沿线一带最为普遍的游览项目，但游客最喜欢选择来这里参加观鲸团，因为只有这里敢牛轰轰立下看不到鲸鱼就退款的保证。事实上 朱诺 所处的峡湾正是鲸鱼尤其是座头鲸集结的海域。一到夏季，游弋于太平洋中的鲸鱼就会成群结队纷纷北上阿拉斯加，来这片昼长夜短利于盛产小鱼小虾的天然海域补充它们的越冬食料，它们嬉戏于海峡深湾，俯冲腾跃，摇头摆尾，营造出一派鲸鱼闹海的奇观，让前来观赏的游人无不大饱眼福。我们过去曾经目睹其壮，考虑到过几天到 西华 德预订了包括观鲸的游船项目，所以此处观鲸就安排到回程时再看，暂且别过。朱诺最著名的旅游景点当数门登霍尔冰川(Mendenhall Glacier)。这个冰川长约二十公里，属小冰河时期产物，它是阿拉斯加所有大冰川中距离城市最近的一条，称作城市后背的冰川，所以每年来此旅游观光的人数长期高居所有冰川之首。自十八世纪以来，这座三千年前的冰川开始消融减退，尤其是从二十世纪中叶这百余年来退化迅速，居然已经在冰川线下融化出了一个若大的门登霍尔湖。皑皑冰川，悠悠冰湖，旁边还高悬着一条飞流冰瀑，俨然将一道冰川景观转化成了一个复合型的旅游胜地。本来此处还有更吸引人的冰洞奇观，不过由于近年冰川加速崩塌，导致原有冰洞已经塌陷，据说随着冰川移动变化仍有形成新冰洞的可能，只是不知何时才能重现了。尽管如此，门登霍尔冰川现有的景观景致已经足够为来自全球各地的游客提供丰富多彩的旅游活动了。游客来此不仅可以一睹冰川真容，更会真面它无情崩塌的一瞬。游客不仅可以泛舟冰湖，还可以徒步冰原，近观冰川，不过那需要参加有专门导游带领的团队，耗时6小时以上，没有充足的时间和体力是不行的。我仍然选择走以前走过的拍照台小径(Photo Point Trail)和金块瀑布小径(Nugget Falls Trail)，这两条小路总共才3公里多，平坦易行，相对省时省力，不仅照样能够近观冰川，更可以走到冰瀑之下，近距离直接感受高山飞瀑的那势不可挡的霸气。上次来时还曾在此碰到了大棕熊，这次虽不得相见，但蓝天白云，赶上了阿拉斯加难得的大晴天，也算不负此行了。人处冰川，身绕静湖，眼前飞瀑，天上流云，耳过林声，面拂微风。真是乐也融融，冰也融融。只是此生此景不长好，明年明日何处看呢。朱诺港口水上机场登山吊索缆车朱诺市景邮轮码头皇帝蟹餐厅商业街朱诺道格拉斯城市博物馆州政府市政厅罗伯兹山缆车加斯蒂诺海峡罗伯兹山上风光树雕图腾雕刻图腾萨蒙河门登霍尔温地保护区门登霍尔冰川门登霍尔冰川湖探索冰洞观景台金块瀑布四、淘金小镇史凯威又来到了 史凯威 (Skagway)。这是一座很有个性的阿拉斯加小城，来过一次就不易把它忘记。史凯威又常常译作斯卡圭，与朱诺 、凯奇坎一样同处在阿拉斯加东南角的峡湾一带，只是它在更靠西边的泰雅内湾。相比阿拉斯加北部的极地气候，这一带以相对温润潮湿、风调雨顺的天气著称，不过史凯威似乎并不乐享其中，偏要彰显个性，特立独行，一年到头总是北风萧萧，云飞雾绕，降雨极少。与同一区域其他地方万木茂盛欣欣向荣的景象相比，唯它冷落冰霜植物稀少，这大概就是因为一窝风把雨水和好天气都刮走了的结果吧。虽属谑谈，但也应与此不无关系， 史凯威这个土著人的名字本身就是“北风的家”的意思。开篇就说气候，纯属事出有因，因为几次到此都领教了它多变的天气。出门时阳光灿烂，游览时却大风突起；一早还风平浪静，到晚已阴云惨淡。此次也不例外，驾车上山之时是迎着 朝阳 飞驰，一到山上只能在浓雾中爬行，待到下午返程归来又是一路风吹，如此时阴时晴半雾半风的天气，唯有多备衣物才能应付。史凯威有两个显著的标签。其一它是阿拉斯加出入加拿大进而与美国大陆相连的门户。 史凯威紧靠着加拿大西北边境，与卑诗省北部交界，去往育空地区首府的白马市也仅一百多公里。其二它是淘金年代的重镇。历史追溯到十九世纪，当年购买阿拉斯加这片荒土之举曾招致不少诟病，有识之士纷纷进山寻宝，从而欣起了盛极一时的北美淘金热。曾几何时，冰原冻土发现了宝藏，不毛之地长出了金子，消息震惊世界，立马吸引了各路的淘金者、冒险家、商人以及各行各业人士从四面八方似潮水一般涌来，穷乡僻壤顿时人满为患，由此才诞生了史凯威小城，同时诞生的还有一个世界建筑史上的奇迹。这就是怀特山口—— 育空铁路（White Pass&Yukon Route）。以前来此曾乘坐过这个当时与巴拿马运河、埃菲尔铁塔及美国自由女神像并称为世界四大建筑史上奇迹的火车。言及于此不免要多扯一点闲篇。事实上， 史凯威在1898年发生在这一带的克朗岱克淘金热时，本地倒并没有发现多少金矿，大量金矿都集中在加拿大靠北极圈的育空地区。那里当时纯属无人踏足的冰雪高原，天高地远，无路可寻，唯一能靠近的方式就是飘洋过海先到史凯威，然后徒步极地的雪山冰川，人们不仅需要克服山高路远，筚路蓝缕的艰辛，更要克服荒芜人烟，天寒地冻的困难，经此长途爬涉，一年能走到的人已属幸运，不少人消失于途。虽艰险如此，仍阻挡不住几十万人掘金发财的脚步。由此便催生出了世界上第一条冰川铁路，从1898年5月至1900年，经三万五千多人在海拔四千米以上极寒之地一年多的殊死拼斗，终于在北方极地建成了首条高原铁路，在生命禁区创造了奇迹。虽说这条跨国越境的窄轨铁路后来随着淘金热的散去而迅即荒弃，不过它曾经的光辉岁月和举世无双的创举已被历史所铭记。到上世纪八十年代， 史凯威开始大力发展旅游业，重新恢复了淘金年代的老城面貌，怀特山口—— 育空铁路也于1988年重新启复通车，不过仅是作为旅游用场，只开至怀特山口班奈特湖边的美加边境处，全长64公里，行车3小时。小火车仍然延用旧时爬山需要的一组三辆外漆绿色的蒸汽车头，只是机头前面已经卸下了过去冬季爬行时需要不停铲雪开路的巨型风车。游客坐在保留着百余年前风格的怀旧车厢之中，不仅可以亲身感受淘金年代的风采，更能随行爬上冰川高原去领略极地风光，可算是体会 阿拉斯加 淘金热，解读史凯威的一个最好方式，因而这一项火车游项目至今都是当地最受游客欢迎的黄金旅游线。来史凯威游览，除了乘坐怀特山口—— 育空铁路火车游，去十九世纪末淘金热时期遗留下来的那些古迹故址游览也比较受欢迎。很多游客会参加巴士跟团游，去到郊野密林之中的淘金溪 。昔日黄金地，如今旅游村。进村就见到一条细长的小溪，泉水潺潺流，沙石垒垒留，溪边搭建着茅棚木架，四处堆放着简易工具，游客各领一淘金盆，盛少许沙石，于溪水中反复淘洗，俄而果能见到有闪光亮点泛现盆内，这就是沙金。游客好奇多于好金，也算亲身体会了一下“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”的感觉吧。当然，游览史凯威老城最让游客兴奋。老城建在海边，背山临海 ，从码头走来经过一处小溪公园不知不觉就进了城。老城不大，前后左右几条街半天可以走透透。清晨的老城，空无一人，异常静谧，似乎在等待着游客的到来。事实上，现在的史凯威老城就是为游客而生，是为旅游业而重建的。走进老城，乍一看似乎一切都是老的，老火车站，老牌酒吧，老酒店，老店铺，实际上无一例外全部都是属于上世纪八十年代始重新翻新整修的。不过尽量保留着淘金年代的原汁原味，修旧如故罢了。在所有建筑中令人印象最深的莫过于那座游客中心与博物馆功能兼备的两层小屋，门楣上方醒目的标着“1899”，整个房屋外墙全部是用河湾漂浮的废木残枝装饰起来，既环保又怀旧，还别具一格，真是煞费苦心。过去来史凯威曾体会过火车游和巴士跟团游，这次则选择了自驾行，既省钱省时，又能跨境去到远方的 育空，何乐不为。不过虽是自驾行，此行主要游览景点与项目仍无不与淘金热相关，谁让这片冻土是因淘金而热的呢？可以说，没有阿拉斯加淘金热就不会有史凯威，而正是史凯威及北美淘金热的兴起才使得阿拉斯加开始发光发热，变得寸土寸金。只不过后来阿拉斯加又发现了更实在的石油，由此史凯威这类淘金小城方才走进了历史。此属后话。总之，跟随历史脚印而行，看到的总觉得没那么真实。不知道是因为自己走得太慢，还是由于这世界变化太快呢。冰川之下涂岩商标杜威溪公园“世纪”雕像带铲雪风车的车头怀特山口—— 育空铁路老车站老城区史凯威游客中心博物馆复古导游导游小哥复古装束表演而已克朗代克淘金热国家历史公园游客中心淘金公园市政厅及市政厅博物馆沿着克朗代克淘金热路线上山火山口萨米特湖班奈特湖班奈特加拿大边境站为观光列车终点站五、白马之城怀特霍斯这次准备史凯威行程时就将怀特霍斯，即白马市（Whitehorse）定为了自驾游的目的地。 白马市是加拿大三个特区之一的育空地区(Yukon)的首府，处在人迹罕至的西北边地，是加拿大北面靠近北极圈的城镇之一，远离加拿大腹地，即使从温哥华过去也要2600公里。洪荒之地，避之不及，所以一般人很难也很少到此。可谓来此不易，轻易不来，来的话一般就是来看北极光。话说我们此行所有城镇几乎无一不是观看北极 光之地，但我们既然选择在看不到北极光的夏季而来，当然志不在北极光，而在山水风光了。平时不易到此，这次近在咫尺自然不会错过机会。从史凯威至白马笼共不到二百公里，却需要经越美加两国三地。说来也巧，此次邮轮抵达史凯威伊始并没遇到预期的坏天气，港湾内风平浪静，站在船舷抬头便见连绵的冰峰云消雾散，皑皑冰原明明如玉呈现眼前。下船不远就找到了正好处在第三街口的爱威仕租车公司，这也是小城唯一的租车公司。由于事前已在网上预订，所以取车手续简单顺利。驱车即直奔上山之路而去，根本无须导航，因为从史凯威往北无论去往何处只有上山一条路，近到美加边境的怀特山口，远赴育空或转道更远的地方，想走错都难。这条公路虽只有双向单线，却也属国际公路， 美国这边叫阿拉斯加州98号公路， 加拿大那边是育空2号公路。上山之路弯多路窄，好在路况不错，一路顺畅爬过半山大瀑布，接着又跨过了仍然是木板桥面的峡谷大桥。忽然记起上次到此处时曾遭遇大黑熊，它徘徊车前良久不去，那种目中无人的傲慢还真有点让人啼笑皆非，此情此景，仿如昨日。不过今天我们倒没有见到什么熊，却迎来了漫天大雾，能见度仅不到十米，一时整个天地似乎笼罩在一片混沌之中。浓雾屏蔽了路边的悬崖深壑，正好克服了自己恐高心理，当然也隐藏了一路好风光，好在以前这沿路景点我们大都已看过，对其中的宝石花园、指南山探险公园等多少还有点印象，也谈不上多好，错过也罢。就这样云里雾里，慢慢吞吞，走走停停，直到怀特山口的班奈特湖方云消雾散始见晴。这里已属 加拿大 的卑诗省，大家均需在此排队过关。现在火车游的终点班奈特湖站也设于此。到底是主要景点，风光格外出彩。眼前高山巍峨，远处群峦起伏，山下水縠波纹，山上冰原闪烁。令人称奇的是，无 论山 谷还是湖边，满山遍野布满了那种黝黑的像大铁镏一样的石头，看来亿年以前这里也是一片无情的火山之地。此处便是海拔高达四千米的怀特山口，当年修筑铁路最为艰险之地，无数筑路人的生命曾被这里高原风雪所吞噬。高山无言， 江山多情。实则去往白马市的一路上不乏好山好水，且湖比山美，其中图特诗湖最为壮美，碧蓝的湖中央点缀着秀美的波威小岛，堪比火山口湖之美。浅湖最为奇特，其名正好解释了为什么它总是呈现出一片迷人的奶 白水 色的原因。而翡翠湖无疑是这些湖中最为秀美的那一个，它宛若仙境的风姿，五彩迷人的水色，完全可以媲美天下任何秀水。有意思的是，这次我们途经的 阿拉斯加、卑诗、育空三地分别叫做州、省、区，叫法不同，也各有美色。除了湖光山色，其他景观也多，一路经过好几个。进入卑诗省后行车约几十公里就会看到育空吊桥公园（Yukon Suspension Bridge），公园在路边，却没有十分醒目的招牌，一不小心就易错过。公园以育空河谷和冰原景观招徕游客，吊桥倒不出彩，这也是全程中唯一的收费公园。与之相比，相隔几十公里外靠近白马的市效也有一座吊桥，同样也架在育空河谷，名字叫做英里峡谷公园（Miles Canyon），景致景色都要略胜一筹。公园附近还有大坝瀑布和三文鱼洄游梯道可观，更停泊着不少游览观光的小型水上飞机，我们驻足不久即有人过来推荐行程。也是，如此广袤大地，只有天上俯瞰才能概览。值得一提的还有途中的卡克鲁斯（Carcross），这个过去的淘金小镇附近美景可不少，前面提到的翡翠湖（Emerald Lake）就在这里，更有难得一见的沙漠公园（Carcross Desert）。我们在这里抵挡不住游客中心工作人员的热情，领取了育空旅游护照，每到一个景点就盖一个章，不一会就盖了四个。不过毕竟是遥远之地，很多景点根本无人，哪里还打什么卡，权当游戏而已，只是由此可见这边旅游资源的丰富。边走边玩，中午已到白马市。除去景点，市区仅有三五条街，主要建筑基本集中在第2街，我们从南往北游览，依次是政府大楼、博物馆、图书馆、艺术中心，还路过一个体育场馆，感觉虽然规模都不大，但功能却齐全，尤其是当地特别注重处处弘扬自己的土著文化。艺术中心、游客中心更是大面积展示着历史传统。即使不了解的游客阅后也能对当地知其一二。白马建城的历史与王子无关，倒与金子有关。淘金热之时带来了这片土著之地的一时兴旺，淘金热过后这里迅即归于冷却，极地严酷的气候迫使人群纷纷离去，很长一段时期能够坚持在这片土地生活的人仅剩区区几百人而已，直到上世纪七十年代人口才猛增到万人，到2011年人口终于突破了两万，并保存至今。据说能够在这片土地生存的人都拥有不平凡的人生。下午四点惜别了小城。驱车离开后总觉得像丢了什么似的。白马的行程我们是紧锣密鼓马不停蹄，人文与自然景观并重，似乎看了不少，但匆匆半天又实在感觉根本没玩什么。然而，溜溜一圈已让人对这座边远小城印象至深。实际上，这就是一处朴实无华之地，简单不过之城。人生又何尝不是如此。无求则达，无欲则钢，无欲无求一生安康 。美加克朗代克跨国公路浅湖图西湖怀特山口—— 育空铁路萨米特湖沙洛湖班奈特湖泰雅山育空吊桥公园图西河峡谷育空特区图特诗湖波威岛卡克罗斯卡克罗斯沙漠翡翠湖白马市育空英里峡谷公园施瓦特卡湖育空河谷克朗代克国家历史遗址公园游客中心国家历史遗址公园的蒸汽船育空能源鱼梯鱼梯即三文鱼洄游人工梯道育空水电站水上机场育空铁路政府大楼育空游客中心肓空博物馆和文化中心原住民文化中心育空金矿联盟育空原住民体育中心多元文化中心六、沧海横流冰川湾到阿拉斯加必看冰川。这也是我最喜欢的大自然奇观之一。飘飘白雪，一旦凝固成冰，乃至成川，就能够推动世界。可谓：明明日月，悠悠经年，四季精华，天地之魂；凝聚为团，排列成行，皎皎如雪，依依似霜；盘桓于群峰之巅，涌动于大川高山；滋润着大地，哺育着海洋；维系着星球轮回运转，牵动着人类生死存亡。毫无疑问，这真是一个思之令人牵肠挂肚，观之让人惊心动魄的景象。邮轮今天来到冰川湾国家公园（Glacier Bay NP）。在阿拉斯加众多冰川中，冰川湾肯定属于其中出类拔萃的一个。它出色的景观就是它那从皑皑雪山不停暗涌蠕动前赴后继直奔大海而去的巨大冰川。冰川湾的位置在 阿拉斯加 的东南部，从朱诺往西不到一百公里，邻近加拿大 。此处方圆5000平方公里内几乎全是冰雪覆盖的山川，气候严寒，降雪极大，形成雪封大地，冰纵海湾的自然奇观。冰川湾历史并不长，可以说它是一片再生的土地，新生的海湾。它属小冰河时期产物。1750年时，这里还是一片长达一百多公里、厚达几千英尺的巨大冰川所覆盖的地表，冰原莽莽，根本没有海湾。据说1794年探险家 温哥华 去北美大陆路过此地时，也只能停船在百多公里外的峡口，根本进不来。过了85年，当另一位科学家谬尔来此进行科考时，才现冰川湾，他称之为长48公里的海湾，现在此处仍有个冰川是以他命名。冰川湾产生众多冰川的原因主要还是地理气候使然。冰原雪域，山脉延绵，常年产生大量降雪，极寒天气又不易融化，长年累月遂演变成为冰原大地。山峰承接着大量积雪，雪成冰盖，不堪重负之下顺势推下，缓缓直入大海，由此称之为潮水冰川。由于这些冰川经过岁月桓久的凝聚，很多坚固到连海水也难以融化。然而，再坚固难融的坚冰也抵挡不住全球气候的暖化，它对冰川湾带来的后果显然是毁灭性的。在温室效应影响下，特别是上世纪八十年代以来，此处冰川迅速消融，海湾不断扩张，一消一张，居然退出了一条迄今为止长达一百多公里的大海湾，其边缘地带还分布着一些小海湾，这就是全球暖化推促冰川移动雕凿冰川湾的结果。冰川湾见证了历史，目睹着沧海桑田。仅此意义而言，冰川湾旅行不仅是地理上的，更是时间之旅。冰川湾就是一座世界性的公园。冰川湾应该算美国一年开放时间最短的国家公园，仅在每年6月到8月底开放游览。目前去冰川湾只能海上或空中游，除了比较普遍的邮轮游，也可以乘坐私家船，只是事先经过允许。邮轮一入冰川湾，就有公园一行人员上来陪同游览。管理员在剧场绘声演讲，原住民则在甲板上敲鼓吆喝，不时广播里还会有船长传播的消息，不外乎是现时船到了什么冰川，哪里又看到了什么动物等等。由于是清晨入湾，海上显得分外宁静，云雾低垂，水平似镜，仿佛是置身于一个域外仙境。船上广播不时提示着我们经过的一处处海湾冰川。远远望去，这些冰川似一条条银色瀑龙从山巅蜿蜒伸入海湾。近前一看，才发现它们更像遽然而起的一堵冰墙，簇拥于海岸边，堵塞了入 海口 。这堵冰墙就是常说的的冰山鼻。它一面要承受后面冰川向下拥挤的压力，一面要接受脚下海水无情侵蚀的冲击，双向冲压遂使面海冰壁不断倒塌，冰山鼻迅速退化。近四十年来退化尤其迅速，似乎与暖化速度同步。我来此三次，见到的退化就一次重于一次，让人怵目惊心。以前还是满川冰雪相连，现在却到处是裸露山岩。不过冰川退化后山地开始新披绿装，草长鸟飞，海洋生物增多，从另一方面又吸引了游客。这就是物竞天择，适者生存吧。冰川湾现仍有16条主要冰川，邮轮选择性的游览其中有代表性几条。首先经过瑞德冰川(Reid Glacier)，这条长约9英里的冰川发源于冰川湾最大的布雷迪冰原，后台很硬，冰墙很宽，但冰川所处地势不高，移动速度过快，看似来势汹汹，实则后继乏力，恐怕不久会成为最先消亡的一批。接着看到的兰普卢冰川(Lamplugh Glacier)似骑士般身着银袍铠甲从斜道间猛然杀出，立刻吸引了游客目光。它同样源于布雷迪冰原，但比瑞德冰川长近一倍，颜色也更泛蓝。约翰.霍普金斯冰川(Johns Hopkins Glacier)看上去依然是那样雄伟壮观，一眼望去，巍峨的雪山，蜿蜒的冰川，从上至下霸气凛然，尽显王者气势。而玛格丽冰川(Margerie Glacier)无疑是冰川湾最漂亮和最具代表性的，现长21公里，它与费尔韦瑟冰川同样来自于费尔韦瑟山脉，因此冰川天然雪白中还混带着山脉岩石的黝黑，但瑕不掩瑜，它亭亭玉立的晶体，它雪里透蓝的冰壁，让它看上去就令人心旌摇曳，过目不忘。不过它的根基似乎不那么坚固，显得过于脆弱，每次来都看到了它的崩塌。那种崩塌似一种地崩山摧的告别。先是一阵阵脆裂之声，在苍天间嘠然作响，然后陡然间一块块冰石坠落，在海面激起朵朵水花，最后突然伴随着一声巨响，大片冰川轰然倒下，一连串惊天动地的轰鸣久久回响在天地之间。真是见之动容，闻之心悸，让人难以忘怀。的确，人生中总有些刻骨铭心的难忘时刻，离别首当其一吧。冰川湾的早晨浅滩上模模糊糊的海狮瑞德冰川玛格丽冰川上船来敲鼓的原住民近观冰墙兰普卢冰川约翰.霍普金斯冰川（待续）
