2016-06-16
3397
10
16
作者:灰太狼TTT
这不是一篇真正意义上的攻略,没有详细的吃住行方面的信息,更像是私人定制,我所到之处的一个笔记,些许人文历史地理结合心得体会罢了,十分随意,想到哪是哪~但是,这比简单的罗列今天去了哪,怎么去的,吃了什么,住在哪儿费了更多的心思。都写完以后感觉脑子里满满的都是知识,许多支离破碎的东西都串联了起来,以前一知半解的问题也搞清楚了,非常有成就感,这大概就是旅行的真正意义。布达佩斯(匈牙利)我有印象的第一次听说布达佩斯貌似是从相声演员陈佩斯那儿。我小时候正是这哥们霸屏的时代。他有个哥哥叫陈布达,俩人和一块儿就是布达佩斯。我以为他俩是匈牙利生的,然而并不是,是陈布达出生时他爹正在布达佩斯访问演出。我琢磨了好多年,他家恰好俩孩子,万一再有一个叫啥呢?而且恰好是赶在布达佩斯,能拆成俩个不错的名字,要是赶上布拉格没法拆怎么办?套用现在话说,都没拿着卖白菜的钱,却操了卖白粉的心。再跟匈牙利有关的印象呢就是跟匈牙利有关的音乐,比如勃拉姆斯的匈牙利舞曲系列,尤以第5首最为著名。19世纪的匈牙利还诞生了我非常喜欢的作曲家钢琴家李斯特。改编自帕格尼尼的《钟》简直是有如触电般的律动。我哥常常鄙视我喜欢帕格尼尼萧邦李斯特这种所谓“庸俗”的炫技的浅薄的浪漫派,鄙视我听不出莫扎特的博大精深,我想这可能跟性情有关跟音乐素养并无直接的关联,我就觉得节奏自由,速度变化激烈即兴的旋律更能触发我心荡漾的共鸣,排解无处安放的洪荒。《匈牙利狂想曲》是李斯特创作的钢琴组曲,一共19首,全部以匈牙利民歌和匈牙利吉普赛人民族舞曲为基础为主题,狂想曲并不是李斯特开创的音乐体裁,但是李斯特是第一位真正用这种体裁表达自己民族主义音乐的作曲家,我不知道是谁把Rhapsody这个词翻译成狂想曲的,真是没有比“狂想”一词更能表现乐曲狂热沸腾豪放曲风的词了。长大以后貌似对匈牙利乃至布达佩斯的了解都来源于电影,茜茜公主不必说了,还有一个著名的Gloomy Sunday(布达佩斯之恋)其中那段与电影同名的歌曲忧郁星期天确实有一种如黑洞般的魔力,当年多少人听着这首歌从桥上飘下去。我看这电影的时候,除了这首歌的旋律一下就铭记下来以外,觉得这种多人友好共存的情感关系很先进(这种不符合主流的思想就不具体阐述了,此处省略五千字)。布达佩斯原本是被多瑙河隔开的两个城市,经过几个世纪扩建于1873年合体。以前也不叫布达佩斯,而是佩斯布达,后因布达王宫是匈牙利古宫廷,鉴于其历史政治意义,最终把布达放前面去了。现在来说,布达一边有山,也比佩斯一边要富裕,上点档次,后来拜不认路的司机所赐,可着劲在布达这边的山上绕绕绕,深入了居民区,对比入住酒店的佩斯一方确实有很大差距。佩斯这边建筑是美好的,地势也平缓,但街道上比较脏乱,各种homeless聚集。布达佩斯行政区编号采用的是和巴黎基本相似的方式:按顺时针方向逐圈向外递增,一共23个区,区号使用罗马数字。多瑙河流经十个国家,最美好的一段在匈牙利,因此布达佩斯又被称为多瑙河畔的明珠。以前乐团圈盛传一个笑话,说有个人看到一条河,又不会说多瑙河,急中生智问当地人,这河是不是11355,当地人秒懂,回答说是的。我靠这笑话过活了好几个月。半山上的渔人堡平台,据说是观察多瑙河最佳的位置,终于来到river 11355, 可是我左看右看上看下看,多瑙河明明是黄色的,比我们Austin的科罗拉多河差远了,这还是有两岸如此美好的建筑衬托着。不知道当年施特劳斯具体是在多瑙河哪段获得了灵感写出了那动人的旋律。所有的艺术创作都是来源于生活又高于生活。布达佩斯一些著名的景点有英雄广场,马加什教堂,渔人堡,国会大厦,国家歌剧院,艺术宫,链子桥,伊丽莎白桥等,基本集中在一片区域。郁闷的是,第一天忘了给相机充电,刚到渔人堡就没电了,人生中第一次在重大景点灰溜溜用手机拍照,难以接受这个残酷的事实。渔人堡广场上有个街头卖艺的老头,拉的恰好是gloomy sunday,现在这个浮华躁动的时代,非夜深人静时再听这旋律,很难产生极致的忧郁共鸣了。一路上发现,欧洲这地界儿,卖艺的水平确实高,有时候高到我觉得听了不给点钱都不好意思的地步。在中国,在美国都常遇到卖艺的,我也想给他点钱,不是感动,而是想让他歇半个小时,让我的耳朵静静。每个行业都有行业规范,您上街卖艺,音起码要拉准吧,四季拉不准,您可以拉小步舞曲,小步舞曲拉不准您可以拉小星星,小星星要也拉不准说明您不适合卖艺。。。国会大厦前地下有纪念匈牙利十月事件的博物馆,入口处可以看到密布着巨大枪孔的铁板。十月事件是1956年10月底至11月初发生在匈牙利由群众和平游行而引发的武装暴动,在苏联两次军事干预下被平息,死亡约2700人。克鲁姆洛夫(捷克)出门在外天气好坏就是拼人品,从Sopron出来以后,一路一直阴雨绵绵,克鲁姆洛夫可是行程中最期待的小镇啊,越想越觉有千万头草泥马在心头奔过来奔过去,奔腾不止,于是在这种愤恨中睡了过去。世上之事,确实偶有奇迹发生,就在最后20多分钟车从山上往下盘的时候,雨停了,云开了,天晴了,等到下车的时候居然艳阳高照了。捷克有两个克鲁姆洛夫,我们去的是波西米亚克鲁姆洛夫Cesky Krumlov简称CK小镇。克鲁姆洛夫的拉丁文和老德文的意思都是高低不平的草地,正好描绘出伏尔塔瓦河蜿蜒环绕这片土地的地理风貌。CK小镇是典型的中世纪小镇,石板路,小桥,流水,古堡为标配。先说一下中世纪,这是欧洲历史上一个重要的时代,指自西罗马帝国灭亡(476BC)到文艺复兴和大航海时代(15世纪)的这段一千年的漫长历史时期。这一千年是宗教统治的一千年,到后期更是引发了十几次规模浩大的十字军东征,打成了一锅粥,民不聊生,黑暗压抑。就连艺术都要服务于宗教,任何的艺术形式都只能用来图解《圣经》以直观生动的形象作用于广大不识字的教民,有效的达到了洗脑的目的。我至今为止主流宗教一个都还没能相信的原因是,在大致了解了它们的起源与发展以后,我觉得它们都是无比虚伪的,尤其是受基督教影响的地区,至今为止的主流文化中都泛滥着虚伪。克鲁姆洛夫的历史始于13世纪南波希米亚豪族维特克家族在此建造城堡之时,14世纪时维特克家族消亡了,罗热姆维尔克家族成为当地统治者,到了16世纪城市繁荣到极点,18世纪施瓦岑贝格家族开始控制该地区,这些名门望族在当地产生巨大的印象,他们灿烂的家族事迹纪录在庞大的古堡里。小镇的地标建筑是波西米亚地区仅次于布拉格城堡的第二大规模的城堡,始建于13世纪,历经扩建,成为一个融合了各个时代建筑风格于一体的大型建筑群。共有5个庭院,最古老的部分叫做赫拉德克,是第一庭院里有塔的那个建筑。我们没有时间参观城堡内部,只是上到了塔的顶端,俯瞰了一下,仿佛走进了油画中,红屋顶的房子错落有致,上有蓝天白云衬托,下有伏尔塔瓦河水蜿蜒而过,还有激流而下的小划艇,在如此如梦如幻的画风熏陶下不知是否增强了灵感,回去画油画的时候是否可以下笔如有神~据说乘坐捷克航空落地的时候飞机上会播放捷克第二国歌,作曲家斯美塔那的交响诗我的祖国第二首《伏尔塔瓦河》。很多年前,我第一次听到长笛上行琶音带出主旋律时热泪盈眶心潮澎湃,至此一直在幻想有一天到达捷克伏尔塔瓦河畔的场景。今天我就高高的站在塔尖目睹着这一切,何为美好,我想大概就是诗和远方照进现实的那一刻。在布达佩斯我没有感受到多瑙河有如音乐中的那般美好,但在捷克,我感受到了比音乐中更美的伏尔塔瓦河。布拉格(捷克)至今为止欧洲所去过的城市,如果你问我最喜欢哪里,那一定是布拉格。很少有这样一个地方,不仅满足了你之前穷尽其能的无限幻想,而且让你看到很多你不曾想象到的东西。布拉格就像一大幅中世纪油画,格调,色彩交相辉映,又不失人间烟火。“琴键上透着光,彩绘的玻璃窗,装饰着哥特式教堂,谁谁谁弹一段,一段流浪忧伤,我顺着琴声方向看见蔷薇依附十八世纪的油画上,在旁静静欣赏,在想你的浪漫,在看是否多久都一样”周董还是太有才了,因为有了这首歌这填词,我自己再也无法找到更恰当的语句去描述布拉格的种种了。圣维塔大教堂是布拉格城堡最重要的地标,也是布拉格城堡王室加冕与辞世后长眠之所,始建于公元929年,直到公园1929年才正式完工,活活花了一千年。除了哥特式建筑本身,我最喜欢彩色玻璃窗,这些彩色玻璃窗是20世纪布拉格著名画家穆哈的作品,如果自家的玻璃都能变成彩绘玻璃窗该有多好。前面说过,中世纪的一切艺术都服务于宗教,积极的方面看,这也逼得艺术表现达到了极致,毕竟能让没受过教育的大众都看懂了解了圣经也不是个容易的事。我曾经认真参加过圣经的学习,我学着学着思想上就逐渐打了结,我觉得我实际上是相信有类似上帝这个职位的存在,但我打死也无法从那些圣经故事中推断出上帝存在的线索。走过路过偶尔听一耳朵边上的讲解,教堂里的一点一滴都出自圣经故事,外行人纯看艺术,内行人看的是内容。每次来这种级别的教堂都震撼于建筑本身,除此由于没有信仰也装不出过分的感动与共鸣,但我特别羡慕有信仰的人,灵魂有归属感应该是种不错的感觉吧。我认识捷克是从它的音乐开始,除了斯美塔那的《伏尔塔瓦河上》还有一位我非常喜欢的捷克作曲家德沃夏克,第九交响曲自新大陆是大学时代乐团每次演出的压轴曲目,我至今为止最喜欢的一首大提琴协奏曲也是出自德沃夏克,如果说一个人的气质里隐藏了他曾经读过的书,那么伟大的作品里必然隐藏了作者的家国情怀。先于脚步到达捷克的是我对这种乐曲中渗透出的家国情怀的好奇。捷克的文学界也有拿得出手的代表,如米兰昆德拉,如卡夫卡。去年初读的《生命不能承受之轻》,遨游在不知所云的文字中,诚实的说,我觉得我没有读懂。卡夫卡的作品更甚,更诚实的说我连读都读不下去。卡夫卡的故居就位于黄金小巷22号,人头攒动,可有多少人真正读过卡夫卡的作品呢?知道此卡夫卡跟海边的卡夫卡没半毛钱关系呢?我想起前些日子杨绛先生去世时,那些疯狂转发先生名言的人多少人是先生去世后才知道先生存在过的。黄金小巷是一个建于15世纪的斑斓民居小胡同,由于有了11间具有历史意义的小房子而闻名于世。当初这里聚集了许多金匠因此得名黄金小巷,不知是不是初建时就这般五颜六色。“我就站在布拉格黄昏的广场,在许愿池投下了希望,那群白鸽背对着夕阳,那画面太美我不敢看”我回忆布拉格广场唯一有缺陷的地方大概就是小偷密布这一点了。总要对来往相视的眼神加以警觉,总害怕在人群中被多看一眼。为了防火防盗防小偷,这次特意准备了个自己想拿钱没五分钟都掏不出来的神器,效果不错。布拉格到处都是拍婚纱照的新人,但有且仅有的都是中国人,这是一个有趣的现象。布拉格是一座历史悠久的城市,在老城区的每一条大街小巷几乎都可以找见13世纪以来各种形式的建筑,就说翻修过那也是修旧如旧。老城中心广场已经存在900多年了,老市政厅建于1338年,钟楼建于1410年,每到整点,钟上的窗门便会打开,钟声齐鸣,12个圣像一一在窗口出现向人们鞠躬,这个复杂的自鸣钟是15世纪中期由一位钳工用锤子,钳子,锉刀等工具建造的,至今走时准确,布拉格市民以此来对表,过往的行人更是会齐聚在钟下欣赏。两次整点报时,一次刚错过,一次在钟楼上,虽没有亲眼看见窗门里12圣像鞠躬,但站在高处却看见簇拥的人群,也不失为布拉格最有特色的一个场景。这个钟几百年来,开启闭合了多少历史,多少人生,见证了多少的人间百态。在布拉格有限的时间中一半都站在布拉格钟楼楼顶,360度转了一圈又一圈,俯瞰着这座美丽的城市。美丽如斯,在它面前,任何的语言都是平凡乏力的。查理桥由捷克国王查理四世主持始建于1357年,横跨伏尔塔瓦河,桥长520米,宽10米,有16座桥墩,不仅是连接布拉格老城,小城和布拉格城堡的交通要道,更是历代国王加冕游行的必经之路。查理桥以罗马天使桥为样板,是典型的哥特式,桥两侧石栏杆上有30尊雕像,均为天主教圣徒和保护神,造型有女神,武士,人面兽身和兽面人身像等。这30尊雕像,都出自捷克17-18世纪巴洛克艺术大师之手,被欧洲人称为欧洲的露天巴洛克塑像美术馆,现在原件已经存在博物馆内,大部分已经换成复制品,这一招儿实在是高,我想不查资料的的话,一般人都不知道是复制的。据说只要用心触摸雕像,便会带给你一生的幸福,我回忆,匆忙走过大桥时确实看见许多人排队摸雕像,跟哭墙似的,有的还自言自语振振有词,原来是祈福呢,得,我当时不知道,也没效仿大家摸雕像,这不是再回布拉格就有理由了么。桥的入口处有查理四世的全身雕像,两侧是带有巴洛克浮雕的哥特式门楼。查理桥使用波西米亚砂岩建造,传说中为了使其更坚固,灰浆中加入了鸡蛋,这一说法一直无法证实,知道现代进行了科学实验,从灰浆中检验出有机成分,加了鸡蛋这一说法才得以证实。另外一点有趣的是大桥的奠基的日子,查理四世为讨吉利特意找宫里占星师谈了一夜,定下来1357年7月9日5点31分,按当地书写习惯形成数字回文135797531。我对查理桥的感官体验是,那已经远远超过了桥的意义,修建的太隆重了,雕像和门楼都是黑色烟熏的效果,一上相都是漆黑的一团。这座桥是整个布拉格最有中世纪穿越感的地方。布拉格,在离开之时,我已经决定再来。卡洛维发利(捷克)卡洛维伐利在布拉格以西120公里处,建于1349年(这个年代是怎么算的呢?)是著名的矿泉疗养地,矿泉水温41.2-72.2摄氏度,含有多种化学元素。导游特别告诫不要喝多了,容易拉肚子。原因是从矿泉水中可以提取著名的卡斯巴盐也就是泻剂。城内有大大小小几十个泉眼,矿泉水中含有30多种矿物质,可治疗消化器官和新陈代谢紊乱等疾病。但我想说,矿泉水实在太难喝了,难以下咽,真不知道喝到能拉肚子的人得是多有勇气咽下去这么多的,我就抿了一口,感觉实在无法接受。不过估计泡泡温泉还是可以的,应该也有治愈各种皮肤病,驱寒祛湿的功效吧。卡洛维伐利特别像一个扩大版的Outlet,不过去过了克鲁姆洛夫,感觉一下被抬到了无法超越的level,再回过头来看卡洛维伐利就没有太大感觉了。慕尼黑(德国)慕尼黑是德国巴伐利亚州的首府。先来说下巴伐利亚,也常被称为拜恩,拜仁,是德国面积最大的联邦州,人口第二大州。巴伐利亚出自Bayuwaren,最早是罗马帝国统治该地时罗马人给予该地的名称,中世纪之前,由阿芝诺芬和几大家族相继统治,直到1180年,被给予维特尔斯巴赫家族作为封地,开始长达700多年的统治。中间经历过分裂,再次统一。巴伐利亚在19世纪初是一个独立的王国,直到1871年普奥战争失败,才并入德意志帝国。悲催的巴伐利亚国王路德维希二世就经历了这一路的动荡,哥才灵魂出窍去建了新天鹅堡。到了每个地方都想买点土特产,到了巴伐利亚,也就喝点啤酒聊以自慰了,真正的土特产——我挚爱的BMW,买了也带不回去。我记得很多年前,有个朋友问我,如果不考虑客观因素,我最想拥有一辆什么车,我想了想说宝马,朋友脑子里旋转着玛莎拉蒂,宾利,阿斯顿马丁等各种大牌,一听宝马大跌眼镜问为什么,我说我喜欢它如七色板一样的LOGO,一句话把朋友秒杀掉了。世上最宝贵的就是随着年龄的增长可以始终保有一颗小王子的心,即不因一个事物背后的数字价值而决定对它的喜爱程度。我替我的银色小马给它的母亲大地鞠躬了。很遗憾没能去参观宝马博物馆。再来说说慕尼黑。明明来过,却一丁点印象都没有了,就当是温故而知新吧。慕尼黑的德语是München(僧侣之地)难怪以前跟人说去过慕尼黑的时候外国人老听不懂。喜欢足球的人一定对德甲豪门拜仁慕尼黑不会陌生,德国人民可谓打的了仗,造的了机器,喝的了啤酒,吃的了肉,踢的了球,作的了曲,思考的了哲学,能文能武,这种几乎没有死角的民族真是让人崇拜。我对慕尼黑最初的了解是从一个词条“慕尼黑阴谋”开始。二战前夕,英法出卖弱小国家以捷克斯洛伐克的苏台德地区作为交换德国进攻苏联的协定,不仅荣登世界最大国际阴谋之榜,也荣登文科高考历史科目重要词条之榜。慕尼黑作为纳粹的聚集点,二战后期可想而知得到怎样的轰炸,不过战争结束后,慕尼黑按照战前规模又重建起来,甚至保持了战前的街道格局。虽然新建许多造型独特的建筑,但慕尼黑还是那个慕尼黑,还有巴伐利亚王国都城的踪迹可循。北京呢?一座古城挨的过战争,却挨不过和平年代扭曲的改建。在内城中心玛利亚广场转了一圈。正好赶上整点报时,广场上云集了各国人民,驻足聆听市政厅钟楼里悦耳的报时钟声,观看旋转的玩偶。广场东南是维克图阿里安市场,无与伦比的视觉享受,印象最深刻是一家卖木质厨房小五金的商店,我一直特想去普通德国人民家庭看看他们的厨房,是不是像传说中一样摆满了各种神器。我也一直不明白就吃肉,汉堡,也不煎炒烹炸的人民有那么多神器干嘛用。我想了想,神器虽然一定程度上方便了做饭的流程,但每天能准确从不同位置找到这些神器,再准确码放回去也是需要一定功力的。市场上最最叹为观止的自然是肉食店,天呢,真是梦想照进现实,我小时候总问我爸,为什么不能把香肠串起来做门帘,以致于在今后的岁月里只要见到一串串一排排的肉肠就会觉得我心欢愉。广场小摊上有卖各种水果的,大樱桃4.99欧元一公斤,买了3欧元的,吃了一路。虽然没赶上慕尼黑啤酒节,但喝啤酒吃烤肠是亘古不变的主题,即使没时间坐下来加入当地民众,也算感受了这种气氛。富森Fussen/新天鹅堡(德国)作为最临近天鹅堡的小镇,富森成为必经之路上一个重要的驿站。我们也是从天鹅堡下来当晚入住在富森,背靠阿尔卑斯山,薄云丝丝绕,吃过晚饭,所有的店面都已经关门,待到天色渐晚,店面橱窗里的灯都亮了,暖色的灯光照亮街头小巷,小雨过后的石板路微润着水气,烘托出小镇的宁静与温馨。酒店大堂里有一幅新天鹅堡的油画,还有各国语言关于浪漫大道的介绍:“浪漫之路的远足小径从维尔茨堡Wurzburg延伸到富森Fussen, 全长近500公里。有多姿多彩的河流,草地,牧场,云杉和混交林,湿草甸和高沼,令人着魔的山谷和美丽如画的景点。”鉴于体格有限,腿着走完500公里不太现实,骑自行车貌似比走着更累,以后有机会,待到欧洲大面上都捋过一次以后,就可以开始开车走这种路线了。新天鹅堡是德国14000多城堡中最著名的一个,位于德国东南部巴伐利亚州阿尔卑斯山麓小城Fussen附近,是一生政治情感生活双悲剧的巴伐利亚国王路德维希二世以德国剧作家瓦格纳的音乐剧《天鹅骑士》为灵感主持修建的一座富有童话色彩的行宫。之所以得名天鹅堡,是因为路德维希二世一直暗恋的表姐伊丽莎白(茜茜公主)在城堡尚未完工时送了一只瓷制的天鹅祝贺。如果时间倒流一切是否可以改变?一生未娶,得不到世人理解的路德维希二世如果能如愿和茜茜公主在一起,会是童话里那般王子和公主从此过上了幸福和快乐的日子吗?未能看到新天鹅堡完工就早逝的国王能否想到,这座坐落在世外桃源远离世事的城堡如今成为人们趋之若鹜的景点。作为一个从小饱读各国童话,富有诗意与浪漫主义情怀的人,在去往新天鹅堡之前穷其所能把它构想的太过唯美,然而不论从建筑风格,规模和意境上来说,都令我大失所望。不止是因为天气阴霾,我看了四季的,从正面山上不同角度照的相片,不可否认它的美丽,只不过不是我喜欢的方式。不过站在城堡上往山下望去,巴伐利亚无限美好的风光看起来还是十分惬意的。不知如果没有早逝的国王经常站在这里远眺,是否可以感受到“当你感到忧愁和烦恼的时候,就到这儿来敞开胸怀遥望大自然。你能从每棵树,每朵花,每一个有生命的东西里,看到上帝无所不在,你就会得到安慰和力量”也许对于路德维希二世而言,与其苦活于世挣扎,郁郁寡欢于各种难以排解的烦恼,不如早早去天堂安息,也因此没有看到茜茜公主被刺杀,你若安好便是晴天,你若不安好,但愿我不知。一切都是最好的安排,冥冥之中自有天意。哈尔施塔特Hallstatt(奥地利)哈尔施塔特是奥地利州萨尔茨卡默古特地区一个村庄,位于哈尔施塔特湖湖畔,有世界最美丽的小镇和世界最古老的盐都之称。这座在险峻的斜坡和宝石般翡翠的湖泊间伫立的小镇,一共才900多的居民,每年却迎来80万的游客。咱们国内也有乌镇周庄这样的小镇,可是随着游人的增多,一下就被商业气息改变了格调,卖的东西千篇一律,逛完一家基本不用再看其他家。在哈尔施塔特,同样到处充斥着旅行者,可你真真切切感受不到浓厚的商业气息,反而一家家看过去,被那些极富艺术气息,各不相同的小物件折服,就连每家店铺里东西的码放都可以看出极为用心。作为千年的盐矿小镇,自然少不了出售各种各样的盐,都来自附近还在作业的世界上最古老的盐坑。坐在湖畔一家冰激淋店面对烟雨蒙蒙的湖面吃甜筒,看天鹅惬意的游来游去,稍远处的山在雨雾中若隐若现,可谓仙境,我怎么觉得这才是天鹅堡应有的效果呢。湖面上如果有小竹筏,上面应该站的是一袭长发,吹着笛子却运筹帷幄的梅长苏,这种静谧到极致的背后往往隐藏着无限的杀机,好吧,我要在这里住一晚,可以写出琅琊榜的续集。。。我比较善于发散思维,一不留神想的远了,眼睛重新对焦,小镇的景致让人叹为观止,喜欢那些爬上墙的小花,那一步一景的童话般的小木屋。冒着雨爬上半山腰的小观景台,没能去骸骨教堂里面,哈尔施塔特因为依山傍湖土贵如金,所以有一个特别的风俗,当地人下葬10年后就要被迁移出坟墓腾出地方,而骸骨就要被放到山上洞穴中的骸骨馆,为了区分,头骨上有的还贴着标签,有的绘有装饰纹样。脑补一下在如此一个雨天,去山洞参观骸骨,那画面太阴森我不敢看。萨尔斯堡(奥地利)奥地利第四大城市萨尔斯堡是一座名副其实的音乐之乡。因拍摄了《音乐之声》其中一些场景而声名大噪的米拉贝尔宫建于1606年,是座文艺复兴样式的宫殿,原本是萨尔斯堡大主教沃尔夫迪特里西为生育有功的情妇莎乐美阿尔特所建,大主教貌似联婚都不能结,还明目张胆给情妇建个宫殿!这个情妇也是情妇中的战斗机,一共生了12个孩子,欧洲人现在生育率极低都是因为那会的人太拼了把孩子都生完了,物极必反。没入内参观,据说这座宫殿最有特点的是楼梯的回旋扶手上有22个快乐的小天使上下滑动,楼梯通向一间大理石的房间,现在是个著名的登记结婚的场所,大理石大厅号称世界上最美丽最浪漫的婚礼大厅之一,最不最的,见仁见智,我脑补不出具体啥样,于是搜了一下图片,这回旋扶手建的确实太霸气了,你让美泉宫怎么想,大理石大厅也够金碧辉煌的,如果说美泉宫里不让办婚礼,拍婚纱照之类的,这里还真是个不错的选择,我都想来拍一组,可是想想自己的脸貌似跟这画风忒不符。米拉贝尔花园是按照著名的建筑师Fischer von Erlach的设计于18世纪建造而成的,看起来就像一个缩微版的美泉宫花园,喷泉,罗马雕塑,对称式几何图形排列的花坛都是标配。花园里还有个形似马踏飞燕的雕塑,400多年历史了,马蹄下没有飞燕,但长了翅膀。地接导游说米拉贝尔是古德语里杏的意思,我咋查了半天没查到呢,语言不通真是捉急,任凭其说,无法考证。本次出行赶上史上最差的导游,没有之一,差体现在对各种事物的视而不见,不拿着手机念,什么都不知道,自身知识与文化素养的匮乏令人发指,导致一路上因为不知道,错过了很多很多,比如萨尔斯堡除了莫扎特故乡根本没提也是指挥教父卡拉扬的故乡。我后来在维也纳星光大道无意发现了卡拉扬的星星,看到上面写着萨尔斯堡才知道,虽然说我作为一个古典音乐爱好者至今为止不知道卡拉扬是萨尔斯堡人只能赖自己不能赖社会,但还是对导游没有提这一点耿耿于怀。我相信我就从卡拉扬故居,萨尔斯堡河边一个四层小白楼建筑前走过,与他的雕塑擦身而过,可惜的是当时不知道。我相信即使提了,也有很多人不知道也不关心卡拉扬是谁,可如果大家都知道还用导游干嘛呢?就像在慕尼黑路过拜仁慕尼黑主场的时候,导游视而不见,是车上拜仁的球迷,眼睁睁瞪了一路直到看见白色主场后告诉大家的。旅行结束时写意见反馈,我慷慨激昂差点没写出一篇《论导游的基本素养》毫不留情给了最差差评。萨尔斯堡人杰地灵,巍峨的城堡,雄伟的教堂,古老的建筑,莫扎特短暂一生的足迹都浓缩在壮美的阿尔卑斯背景下,可惜这天,天公不作美,阴雨连绵。在马路对面瞻仰了一下莫扎特故居,街把角处一个三层黄色的建筑,莫扎特16岁从维也纳回来以后在二层居住了8年,现在改成了博物馆。小时候读过莫扎特传,不太记得了,上大学有次乐团组织我们看电影《莫扎特》莫扎特神经兮兮的,会时不时花枝乱颤的大笑,会钻钢琴底下玩捉迷藏,天才与疯子之间只有一线的差距。关于莫扎特的才华,我记得指挥当时给我们讲,莫扎特短暂一生创作的乐曲的乐谱,是一般人正常活一辈子抄都抄不完的,而且莫扎特的原稿还不算潦草,也就是说他基本没有“想”这个步骤,而是直接下笔如有神。所以说,过慧易折啊。任务提前完成了,上帝就提前把他召走了。去老城区要跨过萨尔斯堡河,结满了锁的同心桥简直是个败笔,感觉跟整体气氛格格不入。莫扎特现在是萨尔斯堡最大的卖点,恨不得所有东西上都印着莫扎特的画像。再来萨尔斯堡之前,我比任何一个地方都期待街头艺人,穿着以前的衣服,在莫扎特晃悠过的地方,拉着他的小曲儿。大概因为天气原因吧,一个都没有。欧洲文化,经典如云,大师辈出。莫扎特之前,萨尔斯堡正是阿尔卑斯山脚下名不见经传的一座小城,就像欧洲千千万万平庸又寂寞的小城一样,是维也纳,伦敦,巴黎,罗马,米兰等政治文化中心的光环照耀不到的地方。然而莫扎特之后,萨尔斯堡问鼎了伟大。老城区有条步行街,本来就不宽,因为一半拦上在施工变得更加狭窄,这条街上的建筑最新的也有四五百年历史,房檐上有数字显示修建年代,有一个写的1283年,我一进这条街道,最先注意到的就是每家店面的牌子,非常独特别致,导游说这些牌子有数百年历史(不知真假)以前从这些牌子就可以看出店的性质,比如有的上面是一把大剪子,说明是裁缝店,时光流逝下,店面自然是换了一波又一波,房子也翻修了一次又一次,但这些牌子还在,入驻的名店也都入乡随俗,有了在这世界上最独特的牌子。这条街道叫粮食胡同,是老城最有名的步行街。当然出名还是因为莫扎特,1756年1月27日,粮食胡同9号这家诞生了一个小孩儿,一声啼哭哪知竟是几百年来人类少有的音乐天才。老城还有欧洲最小的房子,根本不像个房子,倒像是夹缝中一个狭小的“违章建筑”。最小的房子背后还有个有情人终诚眷属的故事,从前有个穷小子爱上了一位姑娘,为了满足丈母娘必须有房的要求,夹缝中搭建了这个小屋。怎么听着那么耳熟,原来必须有房不是中国丈母娘特权,买房难也不只是中国人的噩梦。现在一层以天价租给了一家珠宝商,所谓天价也不知道是个啥价,知道的就是这家的珠宝绝对不能买,羊毛出自羊身上,千万不能犯傻做羊。最小房子这条路街头把角有一家玫瑰爬满二层露台架子的咖啡馆,外观看清新雅致,这家咖啡馆二层的平台就是莫扎特当年经常待的地方之一,没有闲暇之余,否则一定去二层喝杯咖啡,寻着莫扎特所能看到的地方,我与天才之间只是隔了时空。莫扎特一直以来都是个谜。爱因斯坦曾经说过,死亡对他而言意味着不能再听莫扎特。莫扎特音乐的博大精深大概是我现在还没听懂的。莫扎特广场离咖啡馆不远,主教宫广场的另一侧。1842年莫扎特雕像在此落成,并由他的儿子小莫扎特揭幕,揭幕仪式上小莫扎特做了最后一次公开的表演。莫扎特一生有6个孩子,夭折了4个,另外2个都没有后人。这个揭幕的小莫扎特出生4个半月后莫扎特就去世了,莫扎特的妻子大概是把所有希望都寄托在这个小孩儿身上,开始对他残酷的折磨,拿出她公公当年折磨莫扎特的劲头,逼迫幼小的孩子接受强化训练。天才也是需要严格训练的,即使你是莫扎特,你有过耳不忘的才华,你也是需要魔鬼训练的,所以现在有句话说的很好,凭你用功的程度还没达到拼天赋的层次。小莫扎特(再说一次,这种同一个名字反复使用真让人受不了,你说你反复用起码隔上几代也好)虽说也颇具才华,但从小就发现,活在父亲的盛名与杰出成就的阴影下不那么轻松,所以日渐忧郁寡欢,揭幕后两年就离世了。有些人觉得做名人的后代难道不好么?树大好乘凉,都巴不得跟名人有千丝万缕的联系,更别提是直系后代了。家里没有名人,不知道这种感受,但从我从小就讨厌与同辈亲戚对比,讨厌用别人的光环来暗淡自己人生这一点推断,恐怕我不适合做名人的后代,也估计这辈子自己也不会成为名人,不会给后代套上光环造成困扰了。主教宫广场上中有个大理石海马雕像喷泉,是中欧最大的巴洛克喷泉,是我想象中“在许愿池投下了希望”的样子。不知道每个喷泉是不是都有些故事,拜最差导游所赐,一路跟傻子一样,到最后都有心理阴影了,感觉所有东西都有故事,然后自己从故事中穿过不带走一片云彩。之前在布拉格城堡里也见到一个神似的喷泉池,天气好的话,不需要赶时间的话,能坐在喷泉池边,从容感受一下人杰地灵之地的气场,读一本与当地有关的书,听一曲与当地有关的音乐该多美好。萨尔斯堡大教堂曾毁于二战,现在看到的是1949年重建的。一战和二战欧洲打的是一锅粥,虽说那会人不像ISIS那么没底线,可毕竟炮弹不长眼,往哪落哪里控制得了。不知道欧洲战后到底是个什么景象,不过从今天城市格局,街道布景,建筑风貌来看,真的是看不出战争的痕迹。有个好友的老公是法国人,她的公公就是专门修缮古建筑的,感觉欧洲整体而言在古迹保护与修复上都非常下功夫,现在南欧希腊啥的差点,人民自己都快温饱成问题了,自然不会有经历投入人力物力去维护古迹,but,人好歹不瞎拆啊。希腊还是那个希腊,雅典还是那个雅典,破烂的雅典,再看咱北京,除了名儿还叫北京,除了故宫还跟那戳着,长城因为在山上不妨碍改建还保存着,还有啥?这个大教堂是莫扎特受洗的地方,也是萨尔斯堡出生的卡拉扬举行葬礼的地方。然而莫扎特就惨淡的多,未能叶落归根,1791年9月魔笛首演取得巨大成功,12月莫扎特就长辞了,一直以来都怀疑莫扎特是非正常死亡,可事实是怎样的,谁也说不清,可能世人实在无法接受他年纪轻轻的离去吧。葬礼也是十分惨淡的,就连具体墓地都不知道在哪儿。现在维也纳中央公墓有一座非常漂亮的莫扎特墓,左右有贝多芬,舒伯特陪伴。我16年前去过那里,那个环境特别适合播放莫扎特的安魂曲,莫扎特的安魂曲听着确实特别有种灵魂游离到红尘之外的超脱感。中央公墓适合静静地坐上半天,和半空中飘荡着的大师灵魂碰撞碰撞。莫扎特的尸骨虽然没有找到,但我想,无论在哪里,他都会是安息的,他永远的活着,活在萨尔斯堡,活在维也纳,活在一代代世界人民的心中。又扯远了,再回来说教堂,教堂入口有三个时间,分别是774,1628和1959,三个重大年份分别是始建,重修与再次大规模修缮的年份。没时间进去,教堂里有全欧洲规模最大的超过6000支的管风琴,我印象最深的管风琴是在德国莱比锡巴赫曾经唱诗的教堂,一进去就觉得脚底发轻往上升,忘记了尘世的媚俗与烦忧。大教堂前的广场有玛利亚像,1920年在这里上演了胡戈冯霍夫斯基塔尔创作的戏剧《耶德曼》成为萨尔斯堡音乐节的开端。萨尔斯堡城堡从大教堂另一侧的广场直接就可以看见,建于1077年,16世纪初大规模扩建,是现今中欧保存最完好的城堡,漫漫历史中,从未被攻陷过。没有上山参观城堡,哎,萨尔斯堡我顶多算去过了,说多了都是泪,我觉得跟团去欧洲就适合不求甚解的中老年人,发发朋友圈都记不住去过地方的名字,像我这种自我有较高要求的人,感觉错过的比看到的还多。不过自己回来查也挺有意思,这也是导致所谓游记进展缓慢的原因,比传统上写流水困难多了。在查知识点的过程中还总跑题,比如莫扎特共济会身份,一下漂移了方向,我前些日子因为听了男神讲共济会,对这个组织非常感兴趣。维也纳Wien/Vienna(奥地利)曾经,这个世界上如果只能选一个地方去,我会选维也纳,维也纳是从我童年时期开始一直延续的梦,我梦想着有一天可以亲自去看看金色大厅,听一场VPO的演出,我梦想有一天可以亲自走在维也纳的大街上,尽情感受艺术音乐之都的氛围。初三毕业,第一次出国也是第一次来到欧洲,来到维也纳,我想这种激动之情恐怕是日后难再寻了。那时的我们分声部坐在大巴上,一路唱到维也纳,都是喜欢音乐的孩子,都对维也纳有着深深的向往。那时候出次国不容易,那时候也不流行世界很大我想出去看看,而恰恰就是那一次,坚定了我要出去走四方的决心。现在回忆,那时的决心仿佛是空头的支票,决心以外是跟本不知道如何去实现。还记得在法兰克福机场,我看着即将离去的蓝天黯然泪下,盼了十年换来的十天流逝的太快,不知何时再能相见。是的,苦苦等待了16个春秋,从一个少年熬到了年过三旬,我终于又回来了。再次回到维也纳的我游历了世界上很多地方,有了很多之前难以想象的经历,自然而然的也不会再有那种不可名状的激动。维也纳,音乐之都,更准确地说,古典音乐之都。就个人的体验而言,就像可喝的东西千万种,但解渴要喝茶一样,古典音乐里所能传达的感情之丰富之深邃,是我在其他音乐形式里很难找到的。和16年前第一次来维也纳时相比,古典音乐之于我不再是每天指尖的流露,也貌似再无特长生那般实际的实惠,更多的是一种根植于心的热爱与依赖。我来到这座城市,走在我来时的路,在和16年前的自己擦肩而过的时候,只想对后16年未必再能在此擦肩而过的自己说,你的梦想曾经实现过,以后也还会实现,要一如既往的执着与坚定,这个在你生命中第一次实现你愿望的幸福之地定会保佑你,愿那些如精灵般跳动的音符可以常驻你心,虽然没有什么可以真正带走你的忧愁,但它们可以一如从前带给你些许的快乐,愿你可以迈着轻松的步伐去走未来的路~~~金色大厅因为临时有排练又取消了当天上午所有入内的参观,我又一次华丽的错过了。不过现在对于入内,甚至对于新年音乐会都没有强烈的念头了,自然也不觉得过分的遗憾。参观了美泉宫。插播一句,我一向不喜欢奥地利宫廷音乐,总觉得如靡靡之音听着不振奋。这次再参观美泉宫,走过一间间华丽的镶有洛可可式内饰的屋子,却突然觉得,唉,还有比莫扎特更适合这种氛围的么?莫扎特的音乐就适合这样的皇室,适合室内演奏,没有激昂的大起大落的旋律,没有特殊的节拍,没有大乐队的磅礴,在你聊天用餐的时候不会喧宾夺主。有一间开放的会客厅就是莫扎特8岁第一次来维也纳为皇室演奏的地方,据说女王特别喜欢他,演奏完小莫扎特一头扎在女王的怀里,女王还亲了他一下。善于发散思维的我当时想,真是一种画风配一种音乐,于世我勾勒了一些混搭画面,比如莫扎特音乐配阿拉伯王室,比如琵琶二胡配欧洲王室,那画面简直是太美丽了。。。美泉宫的花园现在每年6月初用来举办继维也纳新年音乐后又一世界顶级古典音乐盛典“美泉宫之夜夏季音乐会”,由VPO演奏,曲目囊括世界各国大师的作品,风格多样。比起金色大厅的施特劳斯家族音乐,华丽的错过了夏季音乐会真是有点遗憾。既然说到皇室,来到美泉宫,就顺便说一下几个重要人物。前些日子恰巧刚看了晓松奇谈有一集专讲的奥地利。我的男神一把扇子,花枝乱颤的就把这些人这些事都讲了。我想一般人,也包括我,都是从了解茜茜公主开始的。那就先说说茜茜公主。很小的时候看的茜茜公主的电影,情节全忘了,就大致记得她到处去游历。具体生平就不细说了,此处省略一万字,一句话总结茜茜公主这一生,归根结底是没有过上自己适合的生活导致的一些列悲剧。各国其实都一样,出身帝王将相之家,你就不是你自己,你是家族的,你是服务于政治的,你是必须要妥协于规则的。只是性格不同,有的人能得过且过通过其它渠道排解郁闷,有的人无论如何都排解不开,把自己的路走死,比如一直爱恋茜茜公主的巴伐利亚国王路德维希二世。再说说茜茜公主的丈夫建立了奥匈帝国的弗兰茨约瑟夫一世,貌似妈令人发指的强悍,儿子的一生都注定与阴影相伴,世间万物就是这样相生相克。这位儿子不幸的方式更悲催,一生经历了帝国的衰败,老婆(茜茜公主被神经病刺死),弟弟(马克西米连被法国人和君主派忽悠了,前往墨西哥加冕为墨西哥皇帝,结果被法国人涮了,被墨西哥共和派枪决了),儿子(鲁道夫从出生被奶奶抱走,性情敏感而脆弱,年仅30岁就饮弹殉情),侄子(费迪南大公,鲁道夫死后被选为皇储,好不容易在婚姻上为自己争取到一些自由,结果还在访问萨拉热窝的时候遇刺,由此引发了一战)一个接一个非正常死亡。这次来参观美泉宫真是一字一句认真听了讲解。听到约瑟夫最喜欢吃维也纳炸猪排的时候差点没笑出声,哥吃过烤鸭么?吃过火锅么?吃过舌尖上的中国么?哥不仅吃的不行,睡的更不行,起居室里的床也是真让人惊叹,我想着怎么也得是个califonia king size,没想到居然是个twin!难怪酒店里的床都跟行军床一样窄的恨不得翻个身就能掉下来,原来是国王的表率作用。这也从侧面映射出皇室虽富贵繁华,但国王本人还是十分严于律己的,起居室里有他的办公桌,据说他整天都在办公桌旁边,屋里也不喜欢过分的装饰,墙上都是自己家人的画像。美泉宫里还有很多画像跟哈布斯堡另一位女强人,也是下令修建美泉宫的人有关(我明明参观过美泉宫,这段像是断片儿了一样,一点都不记得了,这次重新学习的),她就是开创了哈布斯堡王朝先例,生育了16名子女,更有欧洲丈母娘之称的女王玛丽娅特蕾西娅。她通过政治联姻的方式,尽量避免战争,挽救了风雨飘摇的帝国,执政四十年,开创了帝国盛事。有一间屋子里都是她女儿的画像,一墙的政治牺牲品。讲解中有一段特意提了玛利娅对于牺牲女儿幸福换取政治安宁的态度,具体原话没一字一句记下来,大致意思是,你们是哈布斯堡家族的孩子,你们的使命决定你们自己的婚姻,由不得自己去选择,当你完成这种使命的时候,也不失为一种圆满。所以说,出身王室那荣华富贵哪是那么容易享受的,不如一介布衣来的轻松自在。欧洲的皇族之间亲上加亲的关系太混乱,不知道男神矮大紧同志能否搞清,最可恨的是重名的太多,比如玛利娅,索菲,伊丽莎白,鲁道夫,就感觉历史的长河里就几个人名来回来去用。就连矮大紧讲欧洲历史的时候都经常习惯性跑题,因为说着一个国家一个人,说着说着就从亲戚关系说出十万八千里,一条线上的蚂蚱都能被一一揪出来。比如玛利娅这16个子女里有一个有名的就是嫁给法国路易16最后一起上断头台的。所以说欧洲说起来这么多国家这么多种族,其实谁的血脉都不算纯。集合的地点在金色大厅前,往回脚底抹油一路狂奔快到环城大道路口临拐弯的时候,忽然一低头看见一颗星星,上面的名字一拼是赫伯特冯卡拉扬(Herbert von Karajan)我立刻警觉的环视四周,发现附近地面上有很多类似的星星。原来不知不觉走上了维也纳的星光大道,能上大道的人可想而知得是什么级别的。我挨个看了看,就签名而言,勃拉姆斯的字体好看,卡拉扬同志的签名跟本人的严谨作风有一定差距,在我看来如一团乱麻。再抬头一看,一块牌子上赫然显现Wiener Philharmoniker。BPO曾经的教父镇守在VPO的门下,多么的美好。在我的印象中,卡拉扬是不苟言笑的,他执棒时期的柏林爱乐,录像时每一个画面都力求精益求精,画面上一排圆号仿佛被卡尺卡过一样整齐,更别提对于音色等音乐技巧上的要求。这吹毛求疵的特性非常的处女座(然并卵,特意查了下,他出生于7月16日)。卡拉扬的女儿说,她只看见过父亲掉过一次眼泪,就是在基辛排练之后(基辛是谁呢,从小就顶着一脑袋爆炸头的俄罗斯天才钢琴家。第一次看他小时候视频的时候,深深的被爆炸头震惊了,那种气势就像他弹柴一时每根手指砸下去那般的掷地有声)。胸有激雷而面如平湖者不止是卡拉扬,还比如海菲兹,霍洛维茨,但我深信,他们从古典音乐中所能体会并演绎传达出的丰富感情是一般人所望尘莫及的。