2019-03-20
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作者：Uwani
2018年5月份是德国假期密集的一个月，每个礼拜都有一天公共假期。其中5月10号星期四，是耶稣升天节的公共假日。5月11号就是德国人口中的Brückentag周五，我们请了一天假，和双休日凑成一个小长假，租了个车出去自驾游。另外也是为了让刚拿到驾照的LF练练车，所以租的是一辆手动挡，福特Cmax。5月10日，星期四，斯特拉斯堡早上先去机场取车。结果在机场排了一个多小时的队，到11点多才拿到车。拿到车后，我们先开去Darmstadt，接上与我们同行的翔哥夫妇。然后就在大雨中一路向着法国斯特拉斯堡开去。接近下午三点的时候终于到达斯特拉斯堡，我们把车停在一个购物广场的地下车库，在商场里的Vapiano吃了下午饭之后，才正式开始逛这个小城。斯特拉斯堡所在的阿尔萨斯地区，历史上多次在德法两国之间易手，所以虽然现在这里属于法国，但是建筑风格和德国非常相似。估计在这里说德语应该当地人也能懂。当天是一个公共假期，天上还下着小雨，但是斯特拉斯堡市内的人流如织，非常热闹。街边的商店几乎全都开门，一点也不像是商店理应关门的欧洲公共假日。这样的烟火气才是假期应该有的样子。另外斯特拉斯堡街头，以及旅游纪念品商店里，有两个东西出现频率最高。一是穿着阿尔萨斯传统服装的小女孩图案，二是送子仙鹤。据说送子仙鹤是阿尔萨斯的吉祥物，如果仙鹤在谁家屋顶做窝产子就会给谁送来宝宝。我们的第一站前往最著名的斯特拉斯堡主座教堂。这座教堂以142米的高度成为其修建时期的世界最高建筑。直到今天也依然十分壮观。在前往教堂的途中，我们经过了卡泽梅尔府邸。这栋黑漆漆的房子是斯特拉斯堡最著名的建筑之一，其历史可以追溯到神圣罗马帝国，现在是一家餐厅，是城市里仍然在经营中的最古老的建筑。卡泽梅尔府邸就位于大教堂的西北角，很不容易错过。再把视线放到大教堂里来。教堂内部也十分壮观，拥有十分华丽的彩色玻璃和管风琴。另外教堂的一个角落里还放了一架高大的天文钟。这座天文钟是教堂内的第三代天文钟，前两代由于故障，已于19世纪之前就停止工作了。我们现在看到的天文钟是从1843年使用至今。这座天文钟包括万年历和太阳系仪，可以显示太阳月亮的位置与运行轨道。在每天真太阳时的正午，还会有耶稣和十二使徒的小人从天文钟里出现。我们当天早已错过正午，无法亲眼目睹。我们只在45分的时候看到时钟第二层带有骷髅死神的小人有走动报时。来到教堂东南边的广场，我们惊奇地发现这里有一架猛犸象的骨架，被高高置于一座音乐喷泉之上。这大概是什么城市艺术展览吧。猛犸象、喷泉和大教堂配合在一起，出人意料的好像并没有什么违和感。接下来我们沿着伊尔河走，前往小法兰西区域。小法兰西位于斯特拉斯堡大岛的西侧，伊尔河在这里分叉为许多条运河。虽然这个区域的名字叫做小法兰西，但是这里布满了木桁架房屋，风格非常的德国。到了大岛小法兰西这边的街道，游客数量激增，说明了这里的受欢迎程度。逛完了小法兰西，我们一头扎进了斯特拉斯堡的优衣库，开始买买买。正好赶上了Jump50周年与优衣库合作的活动，更加激发了买东西的欲望。谁让法兰克福没有优衣库，想买个舒服又便宜的衣服还得开车来法国，唉。逛完优衣库，开车回德国。在达姆和翔哥夫妇吃了一家土耳其海鲜馆的晚饭之后，大概11点多钟才回到家里。5月11日，星期五，班贝格昨天回家太晚，所以今天一直睡到早上九点。正式出发之前给车加满了油，因为昨天一天耗了四分之三箱油。早上十一点出发，下午两点钟到达班贝格，并停好车。先在停车场对面的日本餐厅吃了一碗拉面，然后开始逛班贝格。早在来德国之前，我就通过一部德剧《Endlich Samstag!》，认识了班贝格这个小城。所以来德国之后其实一直很向往去班贝格走走，毕竟我当年的德语听力很大一部分就是靠这部在班贝格拍摄的德剧练出来的。当年住在拜仁，却一直没来过班贝格。如今终于有机会通过自驾过来好好玩一趟了。没想到的是，这个小城比我想象的大多了，足足逛了将近三个小时。我们从停车场一路往老城中心走，最先经过的是圣马丁教堂。教堂前的广场摆满了集市摊位，许多市民坐在广场台阶上吃喝聊天。这一幅农民赶集的场景让我确信，我又回到大拜仁州了。这帮有了钱的巴伐利亚大农民，不管住在多大的城市里都能活出一副村里人的气息，也是挺让人佩服的。继续往老城中心走。班贝格的老城和斯特拉斯堡一样，也是修建在一个河中的大岛上。所以也就有了班贝格的地标——水上市政厅。这个水上市政厅内部如今已是一个博物馆，真正的政府办公楼早就搬去了新市政厅。水上市政厅前后有两座桥，穿过市政厅横跨在雷格尼茨河上。其中北边的Untere Brücke（下桥）当天被封，因为正在进行桥身涂鸦的艺术创作，工人们忙着把许多人脸的图案印到桥身的侧面。市政厅北边的岸边还伫立着两家老式起重机，这是为了纪念在此地的古代港口。我们自北向南从两座桥下穿过，意外的发现了贡多拉的搭乘点。是的，班贝格的雷格尼茨河上也有贡多拉的服务，半个小时60欧。老城区的河边也有一段被称为小威尼斯的地方。而且这里的船工也穿着和威尼斯一样的黑白条纹衫。我们穿过市政厅来到雷格尼茨河南岸，继续深入老城区之后，豁然开朗，班贝格主教座堂突然出现在眼前。这座罗马式的宏伟教堂重建于13世纪，幸运地躲过了二战的破坏，今天被完整地呈现在世人面前。来班贝格之前，我只听说过水上市政厅，对班贝格主教座堂一无所知。然而刚刚踏进教堂，就能感受到这座教堂的与众不同。进入教堂大门，游客马上就能看到一座深红色棺椁。这里埋葬的是教皇克雷芒二世。这里也是德国唯一的教皇墓地。这位克雷芒二世曾经是班贝格的主教，1046年当上教皇之后不到一年就去世了。他短暂的教皇生涯始终处在神圣罗马帝国皇帝亨利三世的控制之下。正是亨利三世罢黜了前任教皇，而推举克雷芒二世当选，并且让克雷芒二世为自己加冕，正式成为神圣罗马帝国皇帝。在教堂的大厅一端，安放着神圣罗马帝国皇帝亨利二世与他妻子的棺椁。这位亨利二世与之前提到的亨利三世之间，没有血缘关系。虽然两人都是神圣罗马帝国皇帝，并且都继承了“亨利”（Heinrich）的名号。但是，亨利二世属于奥托王朝，其血缘继承自奥托一世——神圣罗马帝国的创建者。亨利二世死后无嗣，神圣罗马帝国被来自施派尔的康德拉伯爵继承。神圣罗马帝国自此以后，奥托王朝结束，法兰克尼亚王朝开始。亨利三世就属于法兰克尼亚王朝。这位亨利二世之所以被安葬在这座教堂，是因为他就是班贝格教区的建立者。亨利二世在1007年将班贝格提升为主教和皇帝的驻地，使得班贝格获得了巨大的发展，从而才有了今天的面貌。在教堂大厅的一侧，有个小门通向一个被称为“指甲礼拜堂”的小屋。我们好奇地跟在一群德国老头老太太身后进了去。这波德国老年旅游团进门之后坐好，很快就有一位牧师过来给他们做Gottesdienst（礼拜仪式），敢情德国旅行团还提供这种服务。不过我们的注意力不在礼拜仪式上，而是屋内一个包装精美的圣物。当时只知道圣物是个指甲，后来查了资料才知道，这个指甲是从真十字架上取得的。所谓“真十字架”就是指钉死耶稣的那个十字架，所以这个指甲应该就是作为耶稣的指甲保存在此。至于可信度嘛，愿者上钩吧。离开教堂，在教堂广场的西侧有一个小门，无意间进去之后又一次豁然开朗，来到了一个原汁原味的中世纪庭院。这里是班贝格的旧皇宫，现在是班贝格历史博物馆。这个城市非常幸运地躲过了二战的摧毁，所以旧皇宫的庭院和建筑都是原件，漫步其间仿佛穿越历史。离开旧皇宫，我们开始爬坡前往城市制高点，圣米迦勒修道院。好不容易爬上来，却发现修道院完全被工地脚手架包围，进都进不去。只好在修道院花园里俯瞰一下城市的景色。从修道院的山上下来，我们正好进入了河边的小威尼斯区域。这里房子的花园正对雷格尼茨河，虽然建筑不是威尼斯的那种古典，但德式的木结构小房子搭配小桥流水也是非常美丽的。从小威尼斯回到市中心，时间已经差不多五点了。为了明天早起，我们于是启程返回。到家之后发现一箱油又被用掉了四分之三。5月12日，星期六，霍亨佐伦城堡这一天的行程安排的不再是一个城市，而是一个城堡，霍亨佐伦城堡。去霍亨佐伦的路程比前两天都远，早上在遭遇堵车的情况下开了三个小时。九点出发，十二点才到达城堡停车场。从停车场去城堡还要再爬半个小时的山路，而且坡度非常之陡。从城堡下山也是一样。这个坡度直接导致我后面三天的小腿都非常酸痛。不过这些都是值得的，看到宏伟的城堡出现在眼前的时候，会令心情非常高兴。霍亨佐伦就是勃兰登堡和普鲁士的统治家族。在近代第一次统一德国的德意志第二帝国就是由霍亨佐伦王朝的威廉一世建立的。这个城堡至今仍是霍亨佐伦家族后代的居留地。霍亨佐伦城堡占据了附近地区最高的山头，所以站在城堡上可以俯瞰周围的森林、山丘和城镇，视野非常舒服。我们进入城堡以后，先去餐厅吃了个饭。餐厅就位于城堡中庭一侧的房间里，和一些商店坐落在一起。在中庭的两侧分别有一个天主教礼拜堂和一个新教礼拜堂。这是为了照顾到霍亨佐伦家族不同成员之间的信仰。据说新教礼拜堂的下面还有一个东正教礼拜堂。新教的礼拜堂明显比天主教的要小很多。天主教礼拜堂里还有一尊圣米迦勒屠龙的雕塑。中庭的后部有个通向地下室的楼梯。这里的地下室是以前城堡存放武器的仓库，以及哨兵的守卫室。地下室里非常凉爽，和外面的艳阳高照形成鲜明对比。这里的地下通道还包括一个传说中的secret
pathway。这条秘密通道据说可以通向城堡外部，但是现在展示给游客的是一条新修建的，只能通向城堡外围露台的通道。毕竟这条秘密通道终究只是一个传说故事。与秘密通道的传说故事一起，这里还有一个white
lady的传说故事。说白了就是一个悲惨的妇女死了之后，变成幽灵在城堡里闹鬼的故事。至于她是怎么死的，有很多种故事版本。其中一个版本的说法是：一个寡妇爱上了霍亨佐伦家族的阿尔布雷希特公爵，可是公爵告诉他，“有四双眼睛的阻碍在我们俩之间”。寡妇以为公爵说的是她前夫留下的两个孩子，于是狠心地把自己的两个孩子杀死。然而公爵实际上说的是他自己的父母不同意这桩婚事。在得知寡妇的行为之后，公爵十分震惊并拒绝了寡妇，与别的女子成婚。悲伤的寡妇从此后就成为了一名修女，直到死去。从地下室出来就是城堡外围的露台，可以绕着城堡在露台上走一圈，欣赏东南西北的开阔风景。露台上还矗立着历代霍亨佐伦王朝国王和皇帝的塑像。其中只有威廉一世是皇帝，其余都只是普鲁士的国王，包括腓特烈大帝。但是霍亨佐伦王朝并不是只有一个皇帝。不过这里并没有威廉二世皇帝的雕像，我也不知道是为什么。也许是因为威廉二世作为亡国之君，打输了第一次世界大战又断送了德意志第二帝国，所以没资格和列祖列宗摆在一起？至于威廉二世的爹，皇帝腓特烈三世，死得太快了，毫无存在感，没有雕像也不稀奇。在进入城堡大门的一个塔楼上，还举办了一个特别展览，内部禁止拍照，叫做锡铁小人模型展览。展览用锡铁小人再现了很多18世纪普鲁士士兵和战斗的场景，以及许多圣经故事、童话故事，甚至是现代生活场景。不过最主要的部分还是展示腓特烈大帝的生活经历，以及在腓特烈大帝指挥下的18世纪普鲁士士兵形象和战争场景。这个展览让我觉得，德国人心目中最重要的普鲁士之王，是腓特烈大帝，而不是统一德国的威廉一世。毕竟普鲁士江山的基本盘，甚至可以说整个德国江山的基本盘，都是腓特烈大帝打出来的（结果被希特勒这个奥地利人给丢了一大半，跟奥地利人死磕了一辈子的腓特烈大帝要是泉下有知，不知道要作何感想）。后期的威廉一世虽然统一了德国，但是这其中俾斯曼的功劳明显更大。从城堡里出来的时候，发现进入城堡的旋转通道的中庭里放了一个霍亨佐伦的家徽，还在旁边配了三只小猪。我不知道这代表了什么典故，难道是霍亨佐伦王朝的祖先们在表达着自己的不满：朕的江山都让你们这帮猪给拱了。至此，三天自驾游全部结束，最后放一张下山之后远眺城堡的照片。
