一开始没有计划去中东,对于约旦这个国家也不太了解。甚至买去安曼的机票时,也不大知道安曼是哪个国家的。真囧!只知道朋友跟我说,中东,以色列,约旦。看见机票便宜,好像来回才2700左右,香港往返。 每次出行,我们都会做攻略,讨论行程,这次也不例外。但是我们纠结时间不够,去两个国家,但是又想去玫瑰之城,又想去沙漠,更想去以色列的西墙看看那里的犹太民族的应许之地。 决定好这些后,我们又要考虑是顺时针走还是逆时针走这一圈,因为要牵涉到跨国的签证问题和费用。 网上查了很多攻略,说可以从中部的侯塞恩桥过,免签再次进入约旦的费用。可是,网上没有个准信,官网更不会提出这种非官方的走法。怎么办呢?四来往复,我已经忘了我们后来怎么决定的。我还想自驾,但是朋友反对,觉得这个国家很多路况都陌生,怕GPS导航不精准,所以哪怕公共交通没有那么发达,我们还是选择坐公共交通工具。 住宿也是个难题,以色列算是个发达国家,住宿费用挺高的。所以,挑来挑去,选了一些住宿条件麻麻的,这个给后面朋友的不满意埋下了后患。啰嗦了前面,现在开始写下我的行程吧。2.8 飞机抵达安曼,我们提前在官网购买了JORDAN PASS.这个是特佩拉的门票,约旦旅游局想鼓励旅游,只要在约旦住宿满3晚,就可以免费办理签证。所以我们入境时就是用这个JORDAN PASS 的签证。 出来后,我们打了部车到网上有说直达车到特佩拉的车站,可是我们到了,发现已经没有车了。司机把车停到一处拼车的大型汽车站,问了保安,说要等齐人才发车。但是,望了一周,没有几个游人,看来要等齐人几乎是不可行的。还有我们两个异乡人站在或者坐在这里等很吓人。讨论过后,虽然贵点,我们还是觉得两个人包送我们到这里的的士直接去特佩拉,要将近2-3个小时车程呢。 我们知道,每天只有很早一趟直达大巴从安曼到特佩拉。一路上都是荒地, 偶尔有些矮草,不时有警察在路边截停我们,盘问司机一些情况,我们不知道他们说些什么,但是处于好奇,我们在车窗内偷偷拍下他们。(之前看到网上的攻略说,不能拍警察,被抓到了,会被要求删掉,还好,我们没有被发现)司机把我们放到了一家不起眼的建筑前,就走了。特佩拉的中心好像就是一条街道,一边是山,一边就街铺。我们住得离特佩拉玫瑰之城不远, 步行不到一公里就到了。我们入住后,从旅店那里得知一家阿拉伯餐馆。 沿着中心街道,我们找到了那家餐馆。餐馆位于二楼,于我们看,真很有阿拉伯气息(人家本来就是地道的阿拉伯餐厅)最能体现阿拉伯元素的要当数红色、密实的中东图案的毯子和多彩的有小型的玻璃片镶嵌而成的吊钟型的吊灯,一盏一盏错落的挂着。这家餐厅有点西餐的调调或者经常接待西方人,他们有自助餐的形式招待客人。午餐,人不多,只有另外一个桌的中东和西方人坐一起在就餐。自助餐没有开设,我们只好点餐了。我们点了个汤,一个馕,味道令我们惊艳。以为会吃不惯中东餐,没有想到也合我们中国胃。(后来的行程中,发现这家的馕的味道最好了)饭后,午后太阳猛了,我们计划先回旅馆稍作整顿,再出发去特佩拉。引用下佩特拉的百度资料如下:佩特拉古城位于约旦南部沙漠,距首都安曼约260公里、海拔1000米的高山峡谷中。它几乎是全在岩石上雕凿而成,佩特拉遗址的岩石带有珊瑚宝石般的微红色调,在阳光照射下熠熠发亮。特殊的地貌使它呈现出绝美的颜色,所以又被称为“玫瑰古城”。佩特拉为纳巴泰人(古代阿拉伯部落)的王国首都,公元前 1 世纪时极其繁荣,公元 106年被罗马帝国军队攻陷,沦为罗马帝国的一个行省,所以现在还能看到很多在古罗马文化中常有的建筑。3世纪起,因红海贸易兴起代替陆上商路,佩特拉开始衰落,7世纪被阿拉伯军队征服时,已是一座废弃的空城。直到1812年为瑞士旅行家重新发现而重见天日。走进好几个大弯小巷,一路两边都是高大的山墙,金黄色的,在阳光照射下有点深颜色的玫瑰金的感觉,沿路腰身处的高度有一条延绵的半圆形的沟,据说,这是水源流入宫殿建筑的通道。 两边的天然屏障往往很好的遮掩了前面的景象,这对于当时的人们来说,很好的保证了它的安全和隐蔽性。 走了将近2-3公里,终于看到一面很大的,上面的雕刻着柱子,人物、动物等建筑,这是就地取材,直接在山体上雕刻和挖出来的,里面已经损毁,只剩下门面。 但是,可以看得出来,这是当时是相当的恢弘,惊艳。就算在现在,也让人感觉到人们的智慧。 这个地方不大,我们可以爬上高处俯瞰这城墙。但是,这里也太商业化了,当地人挡住了上山的路,必须付钱让他们带路爬上去,名其曰:对于游客太危险,爬上高处,路很滑。我们看到有些人自己上去的,所以也想自己爬上去,但是被拦住了,我们不能闯。只好跟他们砍价。我们以低价请了个导游。果不其然,他们安排个小孩子给我们。后面想想其实蛮危险的。因为路真的有点崎岖,要爬上去,某些地方比较陡峭。如果换成个健壮点的导游,他可以扶和拉我们一把,当我们需要的时候。幸运的是,我们’跟其他人一起爬上去的,带我们路的小孩不大照顾我们,其他队的领队倒是看不过眼,伸手拉我们一把。顺利爬上去,上面看特佩拉古城又是另一面风景。 我们拍了些照片就下来了。第二天,我们还去了特佩拉,故地重游,其实这里不算特别大,因为很多地方都被破坏掉了,有些是人为的,有些是天气风化了,逐渐消失。。2.10 我们动身出发去瓦迪拉姆。前天晚上,我们上网查了很多资料,想可以舒适点,不要那么早起去赶车,结果还是不行。也是每天只有一辆大巴从特佩拉到瓦迪拉姆。那天早餐后,幸好老板提醒我们车到了,我们赶紧跑下一楼,搬上行李出发了。到达瓦迪拉姆的游客中心盖了章,车把我们送到一条村子的路边,我们下车等网上约好的人来接我们。网上特意提醒,说有些人冒充旅馆的人来载你,所以当我们的人来了后,我们特意跟他核对了资料,怕上错车,发生不愉快或者危险的事情。派来接我们的,是接电话人的弟弟,弄得我们担惊受怕,而且来接我们的车子很破烂,很容易让我们联系到不好的事情。 幸好,啥惊吓了一场,其实也是好事。高警惕点,就可以防范事故的发生。 我们到的时间还早,于是决定改变计划,参加他们的沙漠一天游,含午餐。我们在等待出发的时候,还有一对丹麦的情侣到来,他们也咨询下我们的情况,决定一起报这个一天游。 他们刚刚从摩洛哥沙漠来,所以其实对这个沙漠没有太大的兴趣,但是打发时间。哈哈。我们听了,也很向往摩洛哥的沙漠,因为三毛的原因认识到摩洛哥,所以特别期待,我心里暗暗想到,摩洛哥我一定要去看看的,只是迟早的问题。呵呵!科普来自百度:瓦迪拉姆是约旦最壮观的沙漠景观,又被称作“月亮谷”,因为它像月球表面一样宁静沉寂。这里是典型的纯沙沙漠,风化的巨大岩石如同城堡,为平缓的线条增加了跳跃的变化。这里是行踪不定的阿拉伯羚羊和贝都因人(阿拉伯游牧民)的家园,贝都因人长久以来一直与当地的自然奇迹和平共处,这也就解释了拉姆保护区为何被列入世界自然和文化混合遗产。这里的岩画、碑铭和考古遗址拥有大约1.2万历史。沙漠并非真的像一眼看上去的那样沉寂。仔细观察,你会在沙地上寻到骆驼、狐狸和鹰的脚印;约旦皇家自然生态保护协会也在这里为非洲大羚羊建立了一个保护区;到了春天,雨水带来小丘的绿意,银莲花、红罂粟和约旦的国花黑鸢尾花次第开放,一片生机,吸引着博物学家从四面八方向沙漠集结。这是我第一次亲眼看到沙漠的样子。并非一片荒芜,寸草不生。在里面能找到古老的泉水水源,还有许多的可爱的小花朵。这里的骆驼都很高大,不算太瘦。我们是坐着吉普车进去沙漠的,沿路看见一座座岩石墩和地上车轮压过的车痕。我很好奇,司机居然认得路,到处感觉都一样,根本没有明显的路。 还有就是里面一点手机信号都没有。 中午,我们把车停在一边,司机和他的伙伴下车捡起干枯的树枝,我们一开始还没有想到他们要干嘛,原来是就地取材来生活煮我们的午餐。司机和他的伙伴是典型的贝都因人,皮肤被太阳晒的红黑色,很健康的样子,毛发都是黑色的,轮廓比我们要深邃。他们穿着贝都因人典型的长袍大衣,衣服已经很脏了,估计他们经常披着这件大袍,除了夏天不穿。但是能看得出来,他们的长袍耐磨,耐脏,又挡风沙,又保暖,实用性很强。 树枝捡得差不多,我们就把车停到一个凹处,贝都因人架起之前煮过的灶,很熟练地生起了火,放锅子,调料什么的煮了起来,期间,丹麦的情侣架起他的华为手机拍延时拍摄。没想到,他居然在用华为,原来不仅在国内,在国外,华为也有很大的市场。听高丽说,其实华为的拍摄功能很强大,自动加滤镜什么的,比苹果手机的影像更出色。我们好像野炊一样的,铺上餐布,席地而坐。我们用着贝都因人准备的中东特色的午餐,欣赏外面沙漠景色愉快地用餐了。餐后,收拾了下,其中一位贝都因人拿起他们的乐器(忘了叫什么了)有一点点像琵琶,但是底部股点,像半边葫芦形的4弦乐器,弹奏音乐并唱着他们阿拉伯语言的歌曲。好听,很具中东特色,那种快节奏的音乐和那种哼唱的调调。我们很享受此刻的环境和心情。 我们又到了另外一个地方,徒步了一小会,等我们回来跟他们汇合,他们已经煮起了茶,在品味,又哼唱了几首歌曲。最后,我们跑到一处高地,欣赏沙漠里特有的日落。虽然这次日落不是特别的壮观,但是夕阳映照到沙漠砂红色得岩石和大地更加光彩夺目,鲜艳,生动。加之习习凉风,很是舒服。 傍晚回去营地,另外还有一批朋友来到,是一群可爱爱聊的年轻人。他们好像有说不完的话题,充满着喜悦。 晚上的气温骤然下降,要添衣加裤,但是住宿条件比我想象得要好太多了。有灯和热水 (都是太阳能的)洗手间淋浴室都比较安静,装修的比较可以。我们洗漱好后,急匆匆地跑去餐厅及会客厅烤火,聊天。大家围着烤炉取暖,席地而坐,他们都是用厚实的大毯子铺在地上。 虽然有点烟,弄得我眼睛很不舒服,但是里面比外面暖和多了。幸福感倍增。加上,充满生气的年轻人都渴望着跟异国朋友交谈,很是愉快。 晚饭后,我们还围在一起,唱起了歌,跳起舞,室内满是欢乐。 夜深了,人慢慢回去歇息。走回帐篷的路上,虽然气温很冷,但是没有光的污染,天空上的星星特别明亮和多,黑色的天幕衬托下更是动人心弦。 又是一个可爱的夜。房内有暖气,我们包裹着身子,甜甜地进入梦乡。第二天,吃过早餐,我们就动身出来了。本来想像丹麦情侣那样坐骆驼出去的,可是时间来不及了。我们只能作罢,留点遗憾给下次填补吧。 赶上车后,我们急忙问售票员怎么可以去到安曼。他给我们报了价,因为不清楚费用,后来半信半疑地付了钱,把我们交付给他安排了。我们半路被安排到另一部全是当地人坐得大巴里。我们有点害怕,也感觉到车辆的条件很差,尤其是空气,不时还有些乘客投来好奇的目光。我们都懒理了,随遇而安吧。坐了将近两个小时,因为我们没有这个司机沟通,不知道他把我们放到哪里下车,所以我们快到安曼的时候一直紧张地盯着手机地图看,在比较接近安曼的地方,以为他会给我们下车,但是他迟迟不吱声,终于过了十来分钟,他靠边,示意我们下车。我们只好下去,但是这里既不是车站,又没有什么地标性的地方。拖着两个大行李箱,我们只好问路边,打车去约以中段边界的费用。回复的价钱有点出乎我们的意料。我们没有搭理,继续往前走,打算问多几个人。可是,我们的着装和肤色,一看就是外国人,不时有人投来异样的目光。有些是好奇的,有些我当时看来是有点不怀好意的(可能是我多心,其实人家也没有怎样)后来,我们看见来了一个女人,我们只好硬着头皮过去问,只是跟她说的地点她也不大清楚。幸好,我之前在微信有联系过一个在约旦当导游的国人。他会阿拉伯语又会中文,我自然的想到请他帮忙电话沟通。虽然跟他素未谋面,但是他人真的很好,知道我们遇到问题了,也肯帮忙。通过他的帮忙,我们勉强打上一部的士,直奔过关处去了。我们也算是有惊无险,平安到达侯塞恩通关口。这里真的像网上说的,他们不会在你的护照上盖章,只会发个小标签给你,但是他们职员的办事效率有点慢,等了一会才把我们的护照归还。最令我们吐糟的是等他们专门的车过那个约以边界,收费,专车是可以理解的,但是也不要让人家等这么久,也没有班次时间表。反正印象中就是在那大楼里傻傻坐着等。本以为还可以早点到以色列。好不容易,坐上开往以色列耶路撒冷的大巴,一路看到穿着警服的以色列警察,有男有女,训练有素、佩戴着枪支。 每过一个关卡,都有经过严谨的审查。 傍晚时分,夕阳照着这个在国际焦点的耶路撒冷显得异常的宁静,一点都没有硝烟的迹象。来自百度的科普:耶路撒冷(阿拉伯语:القدس الشريف 、英语:Jerusalem、希伯来语:ירושלים 、拉丁语:Yerushalayim或Yerushalaim),是以色列和巴勒斯坦共有的首都(双方都有争议)和政治、经济、文化和交通中心,是耶路撒冷区的首府、原巴勒斯坦最大城市。耶路撒冷是犹太教、基督宗教(包括天主教、新教、东正教)、伊斯兰教(包括逊尼派、什叶派)的圣地。耶路撒冷位于近东黎凡特地区,是一座历史悠久的城市,在地理上位于犹大山地,介于地中海与死海之间,被誉为三大一神宗教的圣城(犹太教、基督教和伊斯兰教)。1980年,以色列立法认定耶路撒冷是该国“永远的和不可分割的首都”。多数国家都将大使馆设在特拉维夫。1988年巴勒斯坦自治政府宣布耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。目前耶路撒冷由以色列实际控制。耶路撒冷面积只有126平方公里,被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城。著名景点有犹太教的哭墙和圣殿山、穆斯林的圆顶清真寺和阿克萨清真寺,以及基督徒的圣墓教堂和苦路。耶路撒冷在历史上多次被外族人破坏,也多次重新修建,既是世界瞩目也是命运多舛的城市。耶路撒冷是一个很有文化气息和令人愉悦的城市。 这次因为旅途短,只能有所取舍,以色列是去了对我们异常神秘的三大宗教的圣地-耶路撒冷。其实以色列还有很多两人向往地城市,像特拉维夫、海法等。我们住的旅馆就是一个广场的道上。入住那晚,正好有青少年在那里载歌载舞小型商业演出。 第二天我们就迫不及待地去老城,因为里面有西墙、圣殿山、圆顶清真寺、阿克萨清真寺和橄榄山等。 早上我们徒步去老城,路过市政厅门前的广场,上面有一个男生在弹奏钢琴,我们被动听的旋律音乐所吸引,停下急匆匆地角度,顿足聆听。原来这是一台免费公用的钢琴,半夜是锁起来的,可能为了保护被破坏还是怕半夜琴声扰人清梦。钢琴旁边是一个小型喷水池,文艺调浓浓的。换了好几个人弹奏,其中有旅客也有买菜路过的人们。凡是会弹奏钢琴的,他们都会上去小试几首,愉悦下。我懊悔自己,不会一两种乐器,更不会钢琴,要不,也可以在异国他乡弹奏一两首中国音乐。老城有仅有1平方公里,由围墙围起的,划分成犹太区、穆斯林区、基督教区和亚美尼亚教区,共有八个门出入旧城,分别是Jaffa Gate, Zion Gate,Dung Gate, Golden Gate, Lions Gate, Herod's Gate, Damascus Gate and New Gate.离我们旅馆最近的是Jaffa Gate, 不远,10分钟步行距离。路上我们不时看见戴着黑色宽毡帽,黑色整套西装礼服和两鬓留着长长的卷的两簇头发,他们脸部很严肃,通常戴着眼镜,拿着经书,步履沉重的走着,他们给人很神秘的感觉。 进入老城,老城都是大岩石砌成的地面, 里面发展成商业浓重的商业步行街。里面的街道很窄,不时有台阶。我们第一时间进入老城的中心地带-哭墙和圣殿山。 哭墙有两边门口可以进去,但是因为游客太多,要排队过安检, 我们还好奇怎么这么多旅行团。我们只有乖乖排队。 终于排队进来了,看到电视经常出现的一面由大块的米黄色方形石头堆砌而成,百度科普:哭墙又称西墙,是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址,长约50米,高约18米,由大石块筑成。犹太教(Judaism)把该墙看作是第一圣地,教徒至该墙必须哀哭,以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。哭墙有左右两边隔开,男的在左边祈祷,女生在右边。 原本这里并没有现在这个大的广场,以色列占领了东耶路撒冷后,把原本是摩洛哥教区铲平了,做成广场,以供越来越多犹太人和游客过来祈祷和旅游。 左边我们透过栅栏看到许多拉比在阅读圣书,或是在祈祷。 我们跟随人流,进入到女生祈祷区的哭墙,虽然不信仰犹太教,但是我们也带着沉重和严肃的心情抚摸了哭墙,想以此感受犹太人2千多年流散的心情。我们不是看见人们在低声哭泣,哭泣犹太人的所经历的苦难,或者是自己的遭遇。 我们尝试坐下来慢慢体会这里的一切。很多人把小纸条塞进哭墙石缝里,希望以此跟上帝对话。我有点想效仿,以此体验一把。可是,我真的不大相信这个行为,而且想到说每年有太多的纸条塞石缝,对哭墙产生安全隐患,所以我还是作罢。 广场内还看到不时三五个警察佩戴着枪支在巡逻。幸好,我们那天去,一切平静,没有动乱。 我们接着参观了世界三大宗教之一的基督教圣地-圣墓教堂。百度科普:圣墓教堂,又称“复活大堂”,耶稣坟墓所在地,基督教圣地,耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。圣墓教堂建于巴勒斯坦中部的耶路撒冷是世界著名的历史古城,在这座有4000年历史的城池上,刻满了征战和兴亡的印记。传说耶稣被害前,就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架,一步步艰难地走向刑场的。我们重走了当年耶稣的“受难之路”,仿佛能体会到当年耶稣受难的场景。听说,每年的特定节日,一大批基督徒会背着十字架重走耶稣的受难之路。然后我们又爬上了圣殿山里面的圆顶清真寺。这个清真寺有一个金灿灿的圆顶,十分醒目,在阳光下照耀得更加夺目。 这也是耶路撒冷乃至以色列的重要著名的地标之一。在耶路撒冷的全貌都十分突出。 这个圣殿山也是要过安检才能进去。 圣殿山是一个大大的平台广场,上面就是圆顶清真寺。清真寺像是一个八角形的台,四周由青蓝色的穆斯林精细的图案于墙身,有说不出的美感,他们又像是一种文字,只是对于我们来说,都十分的美!百度科普:圆顶清真寺(英语:The Dome of the Rock;拉丁化Masjid Quba Sakhra阿拉伯语: مسجد قبة صخرة,又称金顶清真寺、萨赫莱清真寺)坐落在耶路撒冷老城区,是伊斯兰教著名清真寺,也是伊斯兰教的圣地,坐落在耶路撒冷老城东部的伊斯兰教圣地内。穆斯林称为高贵圣殿,犹太人和基督徒称为圣殿山。它一直是耶路撒冷最著名的标志之一。687年到691年,由第9任哈里发阿布杜勒·马里克建造。数百年来,欧洲游客称之为奥马尔清真寺。穆斯林相信圆顶清真寺中间的岩石就是穆罕默德夜行登霄,和天使加百列一起,到天堂见到真主的地方。夜幕降临,我们离开圣殿山才真切地感觉到旧城的分区。其中,穆斯林教区最严,到了某个时间点,居然有警察守着街道的出入口,除穆斯林人们外,其他人不准进入。我们到现在都摸不着头脑,为什么要这样管制。从旧城出来,我们看到了很有味道的日落。夕阳映射到耶路撒冷的城区有一种莫名的沧桑感和神秘感,让我们久久不舍得离开。期间,还有一些表演乐器的人们在旧城门前表演。我们在音乐声中欣赏着城市间的落日美景,别有一番风味。我们在耶路撒冷待了三天两晚,我们特意留点时间在这么一个世界瞩目的城市,感受下这里的气氛,尽可能地体验这里的生活。哪怕是从约旦几经周折,只来一个城市,我们也要来以色列,因为我们知道如果来到约旦离以色列国这么近的国家不来这一遭,我们可能会因为这个错过,而无缘以色列,耶路撒冷。以色列的北部和叙利亚,西南部和埃及都时而有战乱,比较动荡。况且以色列这么一个新兴国家,几经艰难才建立的国家一直受到大部分国家的排斥,尤其是阿拉伯国家,而阿拉伯国家又因为其富有的天然气而影响着西方国家对以色列的影响。 所以,我们很庆幸来了,国人既憧憬又惧怕的中东国家。 这里一点都感觉不到战乱,人们还是平淡地过着安逸(至少让我们看来)的生活。 小孩子无忧无虑地生活在这一片地区。花了几天时间,我们都在旧城里转悠,这里的几个教区的人们也各自相安无事的生活。 但愿全世界和平、幸福。离开以色列,我们回到约旦,去到约旦边境的死海边的一家度假旅店。以色列和约旦都共享这个死海的旅游资源,因为约旦比以色列的消费要低得多,所以我们选择在约旦这边住宿,最主要的是体验以前初中课本里提到的死海漂浮着看书。刚好入住死海那天是2.14情人节,想到要好好犒劳下自己,过个愉悦的节日,我们挑选了高档型的MOVIPICK连锁酒店。 其实死海边上满是一流的豪华度假村,我们只能选择性价比比较高的,符合我们消费水平的旅店。 这里装潢和服务都不错,记得去越南大叻旅游的时候,我们就入住过这个连锁酒店,感觉很满意。 下午时分入住,我们换上泳装,外罩一件外衣准备下水体验了。来到死海边,看见岸边有一大桶死海黑泥还有岩石上结着厚厚的盐巴。百度科普:死海位于以色列, 巴勒斯坦、约旦交界,是世界上最低的湖泊,湖面海拔-430.5米 [1] 。湖最深处380.29米,最深处湖床海拔-800.112米。也是地球上盐分居第三位的水体,仅次于含盐量第二的南极洲唐胡安池及第一的位居埃塞俄比亚的Gaet'ale Pond。 [2] 死海位于以色列和约旦之间的大裂谷约旦裂谷,南北长86公里,东西宽5到16公里不等,最深处为380.29米。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点,有“世界的肚脐”之称。远远望去,死海形似一条双尾鱼。在阳光的照射下,海面像一面古老的铜镜。在1967年以阿战争后,以色列军队一直占领整个西岸。 [3] 死海中含有高浓度的盐分,为一般海水的8.6倍,致使水中没有生物存活,甚至连死海沿岸的陆地上也很少有除水草外生物。这也是人们给它起名叫死海的原因之一。由于死海被陆地环绕,不与其他河流和大洋相连,所以死海没有潮汐现象。 [4] 位于以色列和约旦交界的的咸水湖死海正在消失。据世界环境保护组织的相关数据,死海水位正以每年3.3英尺(约1米)的速度下降,随着不断减少的水量,使得死海的盐浓度大大提高。 [5] 不知道是天气原因还是位置的关系,死海风浪很大,使得我们不能下水。好不容易,等风浪稍停点,我们欲欲想试。 旅馆的保安人员扶着我的手小心翼翼地走出去。因为岸边很多碎石,不小心就会刮伤脚,他让我放松,平躺下来,可是应该是太紧张地关系,我没有成功地漂浮起来,也有可能是浪太大了。尝试了两次后, 无果,很不甘心地我只能放弃,走回来了。高丽也试了下,也是不成功。后来也陆续有人来,没有几个人可以漂浮起来。我们运气欠佳,只能留点遗憾到以后了。漂浮不起来,我们可不能放过涂死海黑泥。死海泥对人体皮肤有安抚、润滑功效,我们爱美,当然不能错过。 拿起岸边储备的死海泥,我们大把大把地往身上、脸上抹,太好玩了。没过多久,我们就成了“非洲黑人” 只留嘴巴、眼睛和泳衣出来。哈哈,我们在岸边摆着各种奇形怪状的姿势拍照,可好笑了。就这样,我们在以色列、约旦中东之旅大体就这样了,带着各种的不舍,收获满满的。期待下一次的出发!