Corinth游记攻略

我的行程计划英国 签证跟 新西兰 签证一样，也是二年。去年暑假去完 英格兰 之后就计划下一年暑假去 苏格兰 。原本计划的行程是二周时间，游玩 格拉斯哥 和 爱丁堡 后再自驾北上去 苏格兰 最北面的天空岛和号称全球最美的沿海公路NC500环线，把NC500作为游玩的重点。有兴趣了解NC500的朋友，可以去百度一下，或者看看我搜集的NC500资料： https://pan.baidu.com/s/15PlkFia6LpFk1Bu5H9sMCg 提取码：zu83今年换了新部门，请假变得不那么容易，好不容易才拿到了十天假期。于是把计划行程一压再压，需要在三天时间自驾500英里走完NC500，我的计划让 苏格兰 亲戚转发给当地人看过后直呼不可能（主要是路窄难行），硬要走下来也会累个半死。于是一咬牙，趁 英国 还没脱欧，把自驾NC500最美沿海公路环线改成了6天自驾 爱尔兰 环线。这样，暑假十天的旅程变成了 苏格兰 爱尔兰 的跨国之旅。最终我的行程是：D1:7月19日从 香港 经 迪拜 Dubai飞20个小时，在当地时间中午12:45到 格拉斯哥 Glasgow。当天下午在雨中逛 格拉斯哥 市中心。D2:7月20日从 格拉斯哥 搭火车去 爱丁堡 。逛 爱丁堡 市区的城堡、皇家英里、卡尔顿山。D3:7月21日早上从 格拉斯哥 飞 都柏林 ，然后机场租车自驾203公里，下午到达高威Galway。半天时间雨中逛高威 西班牙 拱门。晚宿高威。D4:7月22日，从高威Galway沿西部海岸230公里南下至 基拉尼 Killarney附近的 肯梅尔 Kenmare，途径墨赫悬崖（Cliffs of Moher）、香农河渡口（Shannon Ferry）。全程220公里，夜宿 肯梅尔 。D5:7月23日，从 肯梅尔 Kenmare出发，逆时针环游 凯里 环线（Ring of Kerry），然后到达 科克 市（Cork）。全程250公里，夜宿 科克 。D6:7月24日，从 科克 Cork出发回 都柏林 Dublin。途经基尔代尔购物村和皇家马场，全程290公里，夜宿 都柏林 。D7:7月25日， 都柏林 市区一日游。逛圣三一学院， 格拉夫顿 街Grafton Street、圣殿酒吧区、健力士啤酒厂Guinness、凤凰公园Phoenix Park。宿 都柏林 。D8:7月26日， 都柏林 霍斯 半岛一日游，徒步 霍斯 半岛。宿 都柏林 。D9:7月27日，早上从 都柏林 飞 格拉斯哥 ，中午从 格拉斯哥 经 迪拜 飞 香港 。D10:7月28日，下午18:05到达 香港 机场，行程结束。我的行程表： https://pan.baidu.com/s/10IyiuejwHFlGDmIyZ16U1g 提取码：siz2我的行前攻略： https://pan.baidu.com/s/1QBNG6FPoGMjTyBR7sybcOQ 提取码：t0ky租车我的租车信息：爱尔兰我实际拿到的车是大众斯柯达的SUPERB，自动波。这车体积跟丰田佳美差不多，尾箱也够大，可是驾驶体验比佳美差远了，速度超过120公里时就开始抖得厉害。另外， 爱尔兰 租车比 英国 贵，而且 爱尔兰 大部分租车公司都拒绝接受大陆驾驶证，我在租租车app只搜到这家ALAMO公司接受大陆驾照。一下飞机在机场接机大厅往右，很容易找到ALAMO租车公司的柜台。ALAMO公司和National公司、Enterprise公司三家共同提供接送车服务，先在机场大厅柜台验证完订车单和信用卡，然后出门找有他们三家公司标志的Shuttle Bus去停车场取车就行了。。天气暑假选择来 苏格兰 爱尔兰 ，天气是主要原因。 英国 的夏天太凉快太舒服了，白天最热也才20来度，晚上10来度。要是再遇上下雨天，那简直就像是 深圳 的冬天，路上穿羽绒服的人也有大把。这次在 苏格兰 爱尔兰 ，天不作美，大部分时间都是雨天。航班去程：1. 香港 - 迪拜香港 19日00:35- 迪拜 19日04:20，EK0381 香港 1号航站楼出发， 迪拜 3号航站楼到达；2. 迪拜 - 格拉斯哥迪拜 19日07:50- 格拉斯哥 12:45，EK027 迪拜 3号航站楼出发， 格拉斯哥 M航站楼到达；3. 格拉斯哥 - 都柏林格拉斯哥 21日08:40- 都柏林 09:40， 瑞安 航空FR5771。返程:1. 都柏林 - 格拉斯哥都柏林 27日07:15- 格拉斯哥 08:15， 瑞安 航空FR5772；2 格拉斯哥 - 迪拜格拉斯哥 27日14:35- 迪拜 28日01:05，EK028 格拉斯哥 M航站楼出发， 迪拜 3号航站楼到达；3. 迪拜 - 香港迪拜 28日02:50- 香港 18:05，EK384 迪拜 3号航站楼出发， 香港 1号航站楼到达。说说 瑞安 廉价航空。 瑞安 航空允许免费随身带一件小行李上飞机，其他大件行李托运需要额外买行李票；值机时需要自己办理电子登机证，如果去柜台值机要收取每人20英镑的值机费。这种 欧洲 廉价航空的电子登机证携程会提前一天发送到你的电子邮箱里，这种邮件往往会被我们忽略掉。D1:7月19日格拉斯哥中午12：45分到达 格拉斯哥 ，赶到 格拉斯哥 佩斯 里PAISLEY镇的住处已经快下午三点了。下午冒雨搭火车从PAISLEY站到市中心的Glasgow Central火车站闲逛。由于大雨，原本计划的游览 格拉斯哥 大学University of Glasgow、凯文葛罗夫艺术博物馆Kelvingrove Art Gallery & Museum、 格拉斯哥 大教堂Glasgow Cathedral、现代美术馆Gallery of Modern Art，统统取消了。大部分时间都在中心火车站、皇后火车站、布坎南街Buchanan Street、 乔治 广场George Square一带的mall躲雨。对 格拉斯哥 的印象，首先是人多，哪怕下雨天路上都这么多人，在国外简直少见，可见 格拉斯哥 在英国 的地位。 格拉斯哥 是 苏格兰 最大的城市，是除 伦敦 以外 英国 第二大商品零售中心， 欧洲 前20个金融中心之一。第二是建筑的古朴。 格拉斯哥 的建筑在 欧洲 也数一数二，1999年被命名为“ 英国 建筑设计之城”，可惜因为雨实在太大，也没留下这个城市著名建筑的照片。第三就是古老壮观的火车站和现代便捷的火车的完美统一。他们城市内的火车就跟咱们的地铁一样，每10几分钟一班（当然与咱们的一二分钟一班还是有差距啊），随买随走，十分便捷。因为火车站是个躲雨的好地方，我在火车站倒是拍了不少照片。格拉斯哥的火车站格拉斯哥 佩斯 里火车站到中心火车站，成人往返票价4.9磅，持学生证者或18岁以下儿童半价。在自助设备买好票，去大屏幕找对自己火车的站台Platform就可以检票上车了。格拉斯哥PAISLEY街景因为预定了7月21日一早的飞机飞 都柏林 ，因此我们在 格拉斯哥 的住处选在了离机场稍近的PAISLEY镇。D2:7月20日爱丁堡今天仍然是下雨天。一早从 格拉斯哥 Paisley Gilmour St站搭火车去 爱丁堡 ，成人往返票价13.3磅，儿童半价。 格拉斯哥 与 爱丁堡 很近，感觉 半小时就到站了。今天的目的地是： 爱丁堡 城堡Edinburgh Castle、卡尔顿山Calton Hill、皇家英里Royal Mile、大象咖啡馆 The Elephant House。爱丁堡城堡Edinburgh Castle爱丁堡 是 苏格兰 的首府。 爱丁堡 城堡Edinburgh Castle是到 苏格兰 必打卡的景点，这里是 爱丁堡 的象征。 爱丁堡 城堡在6世纪时成为皇室堡垒，城堡既是王宫，也是重要的军事要塞。城堡内的景点包括：圣玛格丽特礼拜堂、王宫及 苏格兰 国家战争博物馆等，登顶城堡还可以俯瞰整个 爱丁堡 市区。每年8月这里举办 爱丁堡 军乐节， 英国 皇家军乐队演奏 苏格兰 风笛，还有壮观的烟火表演。观看军乐节演出需提前订票。可能是因为这里即将举办军乐节，城堡门口原本开阔的广场搭建了一个巨大的环形舞台和看台，感觉非常拥挤。城堡的门票一个家庭50磅。皇家英里Royal Mile从 爱丁堡 城堡出来顺着高街往下走一英里，这里是著名的”皇家英里“景点。这是一条鹅卵石铺就的街道，两侧排列着众多古老建筑、教堂、店铺、酒馆和供人参观的景点。这里是 爱丁堡 老城最繁忙的旅游街道，号称“世界上最富有吸引力的街道” 之一。参观完城堡，刚好雨过天晴，各种卖艺的人们立即霸占了整个街道，这里的人流拥挤程度可以跟咱们的华强北、东门老街相比了。中国红China Red自助餐厅午餐时间， 苏格兰 的亲戚推荐城堡附近George St的日餐Yes Sushi（有自助火锅）和Grindlay St的中餐China Red自助餐。我们选择了 中国 红自助餐，这里估计算网红店，好多人在等位，一家三口价格是40磅。大象咖啡馆 The Elephant House爱丁堡 的大象咖啡馆地址在21 George IV Bridge，这里是真正的网红店。这家店也称为魔法咖啡馆。右侧窗下写着“Birthplace of Harry Potter”（哈利波特诞生地）。当年穷困潦倒的J.K.罗琳就是在这里每天点一杯咖啡，一边望着窗外的 爱丁堡 街景一边写出了早期的《哈利•波特》。坐在咖啡馆里90%都是 中国 女孩儿，把里面堵得水泄不通。这里火得简直不行，连站的地方都没有。店员说在里面照个相也要收1英镑。卡尔顿山Calton Hill卡尔顿山Calton Hill也是来 爱丁堡 必打卡的景点。·山上有两座享誉世界的纪念碑，一座是仿制于 希腊 巴特农神庙的国家纪念碑，另一座是纪念 英国 海军上将的 纳尔逊 纪念碑。·山上的杜格尔德· 斯图尔特 纪念亭，是 爱丁堡 明信片上印着最多的建筑。D3：7月21日高威Galway今天一早搭 瑞安 航空7:30的早班机飞 都柏林 ，航程一小时。一到 都柏林 机场立即去ALAMO取车赶往西边200公里的高威市Galway City。高威Galway高威，孤独星球翻译成戈尔韦，是 爱尔兰 第四 大城 市。据说这里的人都爱讲 爱尔兰 语，流经城市的River Corrib克里布河在这里注入大西洋。这里的景点主要有 西班牙 拱门和各类古旧鲜艳的酒吧，按我说，这里真没啥景点，只怪它位置好，刚刚处在 爱尔兰 岛西部的正中间，来 爱尔兰 走环线很容易把它做为落脚点。今天又是大雨，驾车绕城市兜了一圈，除了在 西班牙 拱门冒雨喂海鸥，基本没下车照相。D4：7月22日高威—肯梅尔今天雨终于停了。上午在高威市中心稍事逗留后，一路往南去 基拉尼 Killarney。今天一路上会经过克拉林布里奇镇Clarinbridge、基尔科根镇Kilcolgan、 金瓦拉 镇Kinwara、巴伦风景区The Burren、莫赫悬崖Cliffs of Moher、基尔拉镇什Kilrush，然后在kilrush旁的Killimer Harbour渡过香农河Shannon River到达对岸 凯里 郡的Tarbert harbour。今天最有意思的景点是墨赫悬崖和香农河渡口。戈尔韦Galway昨天因为大雨没法游览戈尔韦，今早出发前特地去戈尔韦中心逛了一圈。戈尔韦Galway City是 爱尔兰 第四 大城 市，也是 爱尔兰 文化、旅游和贸易中心，被誉为 爱尔兰 的“文化首都”和“西部之都“。它的特点是：（1）最有 爱尔兰 特色的城市，到处都是讲 爱尔兰 语的人。（2）颜色鲜艳的咖啡馆和酒吧。步行街从William St开始Shop St，High St，Quay向上走就是Quay Street，算是这里的中央大街,有各种餐馆和酒吧。 艾尔 广场（Eyre Square）也称为Kennedy广场是戈尔韦市的中心，1965年，广场正式更名为“肯尼迪纪念公园”，以纪念 美国 总统约翰·肯尼迪， 肯尼迪在访问戈尔韦市不久后遇刺。（3）中世纪城墙 西班牙 拱门Spanish Arch和旁边流过的River Corrib克里布河。 西班牙 拱门旁是戈尔韦城市博物馆Galway City Museum，我们去的时候没开门。邓古莱城堡Dunguaire Castle到达 金瓦拉 镇Kinwara时会经过邓古莱城堡。这座城堡修建于16世纪，是一个塔式古堡，高23米，城堡的名字来自于中世纪康诺特传奇国王瓜伊尔（King Guaire ），在1520年由Hynes家族建造。这座中世纪城堡似乎是专为明信片而存在的，被誉为 爱尔兰 最上镜的城堡。所以无论是谁来到此处，都要在进入城堡之前于湖边拍下一张城堡的全貌的照片。隔着海湾，青灰色石灰岩垒砌的城堡，背衬蓝天，前映碧水，孤傲地伫立在海天之间，显现出厚重的历史感。爱尔兰乡村的卖艺姑娘过了 金瓦拉 ，在野外的乡村路上偶遇两个卖艺的小姐妹。她们是附近的农村姑娘。墨赫悬崖Cliffs of Moher墨赫悬崖是今天游程的重点。莫赫悬崖是 欧洲 最高的悬崖，悬崖面向浩瀚无际的大西洋，以奇险闻名。它高214米，沿着西海岸长达8公里。莫赫悬崖也是 爱尔兰 最重要的海鸟栖息地，每年有超过30000只海鸟在那里繁殖后代，悬崖上还生长着许多珍稀植物品种。这里是电影《哈利波特与混血王子》《 瑞安 的女儿》的取景地。悬崖旁的奥 布瑞 恩塔是观察悬崖的最佳地点。这里停车场按车里的人头收费（如果不开车来的话，按理就不会收费了），成人门票8欧/人，16岁以下儿童免费，学生证半价。墨赫悬崖真的好长，要来回完全走完八公里估计得安排在附近住一晚才行，这里真的是拍照的好地方，我看好多电影在这里取景时还走到了悬崖下面的沙滩，有兴趣有时间的朋友不妨试试。墨赫悬崖旁的养马场在悬崖小径的旁边有个养马场，零星散养着几匹骏马，人很容易跟它们接近。马儿也爱吃我们的面包。香农河渡口Shannon Ferry从墨赫悬崖出来已经接近黄昏。从墨赫悬崖顺着海边往南，到达 克莱尔郡 Clare County的Kilrush镇，再往东南九公里有个科尔默渡口Killimer harbour，有Ferry轮渡可以让汽车渡过香农河River Shannon，到达对岸 凯里 郡Co Kerry的Tarbert harbour。轮渡时间大约半小时。这里是香农河的入 海口 ，据说运气好的话还有机会观赏到栖息在香农河口的宽吻海豚。我们的轮渡名字刚好就是“SHANNON DULPHIN”。肯梅尔KENMARE今晚的住处在Kenmare镇。一般走“ 凯里 之环Ring of Kerry"的起点都在 基拉尼 Killarney，由于订房价格的原因，我们的住处选在了 基拉尼 旁的 肯梅尔 镇。这里位于 基拉尼 国家公园中，湖光山色，环境非常优美，而且我们住的house非常整洁。D5:7月23日凯里之环Ring of Kerry今天的行程重点是 凯里 之环Ring of Kerry，晚上宿 科克 市Cork City。凯里 环是 爱尔兰 几个半岛中最大的一条景观公路，可以说是 爱尔兰 国家的王牌线路，深受游客喜爱推崇。沿着N70、N71、R562狭长曲折的公路行驶，总长179公里，沿途风光绝妙。除了原始野性的 爱尔兰 风光，还会穿越数个被缤纷多彩房屋点缀的小镇村庄，途经古老悠久的历史遗迹。据说因为公路狭窄，大家都以逆时针环绕 凯里 之环（实际上，大家并未遵守这个规定，我看是讹传）。我们从 肯梅尔 出发，计划逆时针行走 凯里 环，分别经过 基拉尼 Killarney、基洛格林（Killorglin）、格伦贝（Glenbeigh）、 凯尔 西温（Cahersiveen）、沃 特维尔 （Watervilla）、斯 尼姆 （Sneem），这里是野性大西洋路上最美丽的一段，路上会经过原生态的海滩、中世纪的遗址，高山和湖泊，也是 爱尔兰 旅游局强力推荐的路线。环线的中心矗立着MacGillycuddy麦吉利卡迪山。沃 特维尔 小镇Watervilla还是传奇人物查理·卓别林的家乡。环线上的老爷车从 肯梅尔 镇出来，第一站是赶往 基拉尼 。从 肯梅尔 出来顺着 基拉尼 国家公园的山路一路上山，经过山顶垭口时山上全是怪石嶙峋的奇石，风特别大。刚好在这里遇到一辆保养不错的老爷车。要是在 英国 ，一路上都能见到各类保养很好的老爷车，在 爱尔兰 比较罕见。淑女角Ladies View途中经过的一个观景台，叫”Ladies View“。远处有个湖，周围一片草原，这里是个徒步的好地方，可惜这时天空飘起了雨，徒步只好作罢。TORC WATERFALL途径一个叫TORC的小瀑布。要是在国内，这个小瀑布只能叫做山涧、溪水。罗斯城堡ROSS CASTLE到达基拉尼，我们去了湖边的罗斯城堡ROSS CASTLE。 罗斯城堡始建于15世纪末，由当地统治家族的奥多诺霍家族的罗斯修建。这座城堡见证了爱尔兰历史上最大规模的一次入侵，即英国对爱尔兰的全面统治。罗斯城堡作为那时扼守基拉尼乃至凯里郡的一个要塞，面对英国先进的火器和训练有素的军队，罗斯城堡在经历几个月的围困之后也被攻陷。英军在这里驻军后，对城堡进行了改造，加盖了一个兵营。这座城堡在1850年的时候彻底废弃，沦为废墟。1921年爱尔兰重新获得独立以后，一批美国商人（爱尔兰人后裔）重返故园，出资重修了这座城堡。罗斯城堡是爱尔兰不屈精神的象征，也是那几百年苦难历史的见证。基洛格林 Killorglin这里是古凯尔特节的故乡，这个节日是世界上最古老的节日之一。节日当天，会有一只山羊被簇拥成为国王，并且在8月份连续3天被放置于台座上。人们不远万里来到这里表达对羊王的敬意和尊崇，载歌载舞，沉浸在节日的气氛里。下面橱窗里的照片大概就是当时节日的盛况。格伦贝 Glenbeigh我们的午餐是在格伦贝镇上教堂旁的The Towers Hotel解决的。巨石遗址Cahergall Stone Fort & Leacanabuile Stone Fort巨石遗迹Cahergall Stone Fort和 Leacanabuile Stone Fort。在 凯里 之环的田野上有两个石头块堆砌而成的二个巨石环阵，两个巨石阵直线距离大约几百米，现在已经无法知晓是谁，为何建造了这两个巨石阵。巴利城堡 Ballycarberry Castle巴利城堡就在巨石遗址旁的海边，城堡已经成了危楼，周围几百米范围内已经被围了起来，禁止人员进入。 这些巨石遗址和巴利城堡遗址，处于无人看护的状态，无须门票。沃特维尔 Watervilla在网上看到有人说，这个小镇是卓别林的故乡。这里是凯里环线的最南端。我们驾车到了这里已经是黄昏五点多了，为了赶在天亮前赶到下一站住处科克市，于是在沃特维尔中断了环线之旅，直接从半岛的中部横穿基拉尼国家公园，赶往下一站科克市。科克市Cork City晚上八点多到达科克市，天还没黑。D6：7月24日科克—都柏林科克市Cork City科克 自称是“ 爱尔兰 真正的首都”，居民说着一口饶舌的 科克 口音，连其他城市的人也不一定听得懂；它没有 都柏林 的吵杂喧嚣，又比高威及其他城市来得便利、精彩，也几度出现在“世界最宜居城市”的名单中。城市被利河（River Lee）围绕起的三条主街就是市中心的全部，乍看之下小之又小，其实五脏具全，不仅生活所需都能在这里一次满足，也有着不少值得一看的景点，只要步行就能走遍，也绝对够玩！感觉 科克 市是这次 爱尔兰 旅程中仅次于 都柏林 的繁华都市。这座城市的主要景点有： 英国 市场English Market、三大教堂（.圣安妮教堂St. Anne’s Church、.圣芬巴尔座堂St. Fin Barre’s Cathedral、圣方济教堂St. Francis Church）、 科克 监狱Cork City Gaol、 科克 大学UCC、利河River Lee上的Nano Nagle Bridge以及河畔的彩色房子。逛 科克 市中心，停车是个大问题。街边虽然有收费停车位，可是大都被占用了。推荐大家到 英国 市场旁的Paul street街市，这个MALL有多层停车库。英国市场English Market1788年建造至今， 英国 市场已有230年历史！不同于许多观光化的中央市场，这里保留着相当浓厚的在地氛围，以贩售食品为主。可以在这里买到生肉、海鲜、蔬果等新鲜食材；也有香料、腌渍橄榄、起司、果酱、巧克力等专门店铺，如果想饱餐一顿， 三明 治店The Sandwich Stall、站立式咖啡店Coffee Central、超红的炸鱼薯条店The Fish Wife都相当热门；若想吃顿道地的 爱尔兰 菜，非常推荐的Farmgate Restaurant，有每天根据食材而做的限定料理，受欢迎程度 连平 日中午也常常客满。圣安妮教堂St. Anne's Church圣安妮教堂St. Anne’s Church位在 科克 市的山坡上，很不好找停车位。这座教堂最初建于1722年，与爱尔兰 许多古老建筑一样使用石头砌成，无论外观与内部装潢都不假修饰，相当原始，其中最大特色是一座高36.6公尺的钟楼，也是 科克 市地标之一，传说四面钟时间都不一样，又被叫做“四个骗子”，不过，我见到了其中两面钟，时间可是一样的。这个教堂要收门票，成人票5欧 / 学生票与敬老票4欧 / 儿童票2.5欧。奶油博物馆The Butter Museum在它的隔壁。圣方济教堂St. Francis Church圣方济堂St. Francis Church最早是一个修道院，在1229年就建立，但其中经历了迁址、关闭教堂等，一直到了1953年才重新开放。跟 科克 市其他教堂相比，圣方济教堂有着特别的圆顶造型，但或许是因为隐身在小街上，参观的人不多，走进教堂一片寂静，气氛相较其他教堂更严肃。外观看起来不吸引人，连我自己都是意外路过才发现，但一打开门却让人惊艳。以粉红色为基底，教堂内部从地板、墙面到天花板，眼前所见，全都用 马赛 克一块块拼贴而成，色彩缤纷、做工精致，讲台后方的壁画整片泛着金光，放眼望去简直是一幅幅艺术品，雖然不是最有名的，卻是几个教堂中最让我惊艳的一座。这是 科克 三大教堂中唯一免费的教堂。圣芬巴尔座堂St. Fin Barre's Cathedral圣芬巴尔座堂St. Fin Barre's Cathedral是19世纪时由 英国 建筑师威廉 布鲁日 设计，有着新哥德式的外观：尖塔、雕花与彩色玻璃窗，乍看之下与 科隆 大教堂有些许类似，算是 科克 市最大、最华丽也是最多人造访的教堂。周围有着许多纪念石碑，参观时注意脚边、脚下，可能刻着某个人的名字。比起外观，内部色彩相当丰富，像是 马赛 克拼贴而成的讲台、祭坛、主教座位等，还有74扇彩色玻璃窗都藏着不同的圣经故事，例如：“创造物”、“大卫王”、“该隐与亚伯”等，尤其天气好时遇到阳光打入教堂内，更是壮观。利河河畔River Lee利河River Lee围绕着整个 科克 市中心，周边有着大大小小的桥连接着和两岸，从桥上望出去的景色，也是常常让我停下脚步的一幕。市中心最中心的桥应该算Nano Nagle Bridge，这座桥不大，很不起眼，但是桥的一头是 爱尔兰 国父迈克尔·柯林斯Michael Collins的纪念碑和步行街，站在桥上可拍到圣芬巴尔座堂的背影，另一边则有着河畔旁的 俄罗斯 东正教堂，而桥旁边就是 科克 知名的酒吧Electric，天气好时可以买一杯健力士坐在草皮上或户外座位，一边看着河景一边喝酒。（百度百科信息：迈克尔·柯林斯（Michael Collins，1890年10月16日—1922年8月22日），出生在 科克 市， 爱尔兰 革命家，被尊称为 爱尔兰 国父。参加过1916年复活节起义。1918年当选议员。同年任自治政府财政部长。1921年 爱尔兰 独立后，任省长。不久 爱尔兰 内战爆发，任自由国家军队司令，1922年意外战死。2012年， 英国 国家军事博物馆组织了一次“最伟大敌方指挥官”网上评选，结果迈克尔· 科林斯 名列第二位，仅次于 乔治 · 华盛顿 。）爱尔兰 人不只喜欢把门漆上不同颜色，在 科克 到处可以看到五彩的房子，当他们整整齐齐排在一块儿时就显得相当可爱。在利河河畔，就有很多这样的景色，虽然只是一般的民房，不是景点，但也是许多人会在这里驻足拍照的地方，只要搜寻Café Myo，正对面的桥就可以拍到；或沿着河对岸继续走，站房子正对面也是很不错的摄影点。科克市街景基尔代尔购物村Kildare Village离开 科克 市，往东向 都柏林 方向驾驶200公里到达基尔代尔购物村Kildare Village。这里距离 都柏林 还有大约100公里路程。这里简直就是 英国 比斯特 购物村的翻版或缩小版，建筑样式、街区及停车的布局、LOGO与 比斯特 完全一样，估计是同一个老板。这是 爱尔兰 唯一的奢侈品连锁购物村，也是 欧洲 九大精品购物村之一。这里拥有很多顶级设计师的精品店，有些店内的折扣甚至高达70%。在这里，不仅能看到类似CK、Boss这样的国际品牌店和独家代理的精品店，还能看到一些 英国 的时尚品牌，带有浓浓的英伦风。这里是女人们的天堂，我只喜欢里面的UNDER AMOUR、NIKE等运动品牌，大部分时间我都坐在购物村的椅子上等待。对了，这个购物村没有退税的门店，退税需要去 爱尔兰 或 英国 的机场。我们的午餐是在基尔代尔村解决的。爱尔兰国家马场Irish National Stud爱尔兰 国家马场Irish National Stud就在基尔代尔购物村的旁边。我们小看了女人对购物的执着与耐性，等女人们逛完基尔代尔已经下午四点半了。待我们开车到国家马场，人家已经停止售票。这里下午五点钟关门。算了，留点遗憾，下次再来吧。爱尔兰 国家养马场坐落在基尔代尔南郊的图利(Tully)，成立于1945年。这里养殖 爱尔兰 纯种马。国家马场设有三个游览区：分别是马博物馆(Horse Museum)、东方风情的 日本 庭园(Japanese Gardens)、以 爱尔兰 圣人命名的 圣菲 亚奇拉花园(St. Fiachra's Garden)。D7：7月25日都柏林Dublin到达 都柏林 后，我们计划在这个城市逗留整整两天，不想再长途驾驶了，好好休整一下。都柏林 （Dublin）是 爱尔兰 共和 国的首都及最 大城 市，也是 爱尔兰 的政治、经济、文化、旅游和交通中心。这里也是利菲河的入 海口 。今天我们打算在市内游览：圣三一学院Trinity College Dublin、 格拉夫顿 大街Grafton Street、 都柏林 城堡Dublin Castle、 爱尔兰 国家博物馆National Museum of Ireland、健力士啤酒厂Guinness Storehouse、圣殿酒吧区Temple Bar、凤凰公园Phoenix Park。在 都柏林 市区找停车位是个大问题。我们也是找了好久，才在圣史蒂芬格林公园东面的Ely Place街道（这是一条死胡同，貌似很多空位）找到一个路边停车位，三小时收费14.7欧元，我们停了六小时。这个地方离国家博物馆、三一学院、格林夫顿大街很近。圣三一学院Trinity College Dublin都柏林 圣三一大学（Trinity College Dublin）正式名称为：College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin （伊丽莎白女王在 都柏林 附近神圣不可分割的三一学院），简称TCD，是1592年 英国 女王伊丽莎白一世下令为 爱尔兰 且参照 牛津 、 剑桥 大学模式而兴建的一所世界级一流研究型大学。历年最高QS世界大学排名为全球第43。至今已有427年历史，是 爱尔兰 最古老的大学、亦是不列颠及 爱尔兰 八所古典大学之一。其中生物医学，计算机科学、古典研究等处于世界领先地位。调查显示，圣三一商学院是 欧洲 培养企业家最多的商学院。大学在市中心占地47英亩，各时期建筑自成方阵，颇具时代特色。2018年 爱尔兰 政府斥资80亿欧元在 都柏林 市中心建造新校区,预计于2022年竣工。圣三一大学是一所综合性大学，下设7个分院（Faculty），共70多个系（Department）。作为 欧洲 顶尖大学联盟 欧洲 研究型大学联盟成员、 科英布拉 集团成员， 都柏林 圣三一学院科研实力雄厚，是 欧洲 最著名的高等学府之一。都柏林 圣三一大学与 牛津 大学、 剑桥 大学一样实行学院制，然而其下只有一所三一学院（Trinity College），故其通常被称为 都柏林 大学圣三一学院，又称： 都柏林 圣三一大学。 都柏林 三一学院与 牛津 大学奥 里尔 学院（Oriel College，Oxford）和 剑桥 大学 圣约翰 学院（St John's College，Cambridge）三校互相结成姐妹学院，学分互认。 都柏林 圣三一学院是公认与哈佛， 斯坦福 ， 牛津 ， 剑桥 齐名的大学。今天的午餐是在三一学院的食堂解决的。三一图书馆Trinity College Library Dublin都柏林 圣三一学院图书馆（Trinity College Library Dublin）与 英国 的 大英 图书馆、 牛津 大学图书馆齐名，被誉为“ 欧洲 三大图书馆”。电影版《哈利波特与魔法石》曾在图书馆二楼取景拍摄，图书馆内的长廊与高高的书架都充满着浓郁的魔幻色彩。图书馆还放置了 爱尔兰 国宝级文物《 凯尔 经》，这是世界上最古老的手写巨作，也是 爱尔兰 历史上最完美的一部作品。这里的门票：成人票9欧，学生和老人票8欧，12岁以下免费开放时间：10月至次年5月的周日||12:00-16:30 ，6月至9月||9:30-16:30老图书馆内《 凯尔 经》展区是不允许拍照，二楼长廊允许拍照但不能用闪光灯。都柏林城堡Dublin Castle都柏林 城堡距离圣三一学院步行大约10来分钟距离。都柏林 城堡位于过去维京人以利菲河为战略据点的要塞上，是13世纪 乔治 王修建的城堡。1169年，安格洛-诺曼人登陆 爱尔兰 的威克斯福特郡，并在之后的几年内一直控制着 都柏林 。古城堡大部分在1684年的一场大火中遭破坏,这场大火把这座中世纪的城堡烧得几乎面目全非，仅有一座培堡得以完整保存，所以城堡内现有的老建筑大部分是建于18世纪的遗留物。城堡的每一个房间都设计独特，并有着各自不同的功能。城堡跟紧挨着市政厅(City Hall)，旁边是 爱尔兰 国立美术馆（National Gallery of Ireland）。格拉夫顿大街Grafton Street格拉夫顿 大街（Grafton Street）是 都柏林 最繁华的商业街，中心一段为步行街。这条街类似 上海 的南京 路或者 深圳 的华强北。利菲河畔River Liffey利菲河是 爱尔兰 一条流经 都柏林 市中心的河流，这条河流多个世纪以来一直用于贸易。河流内60%的水源用于城市饮用水和工业用水，从一定意义上可以说是 都柏林 这个城市的母亲河。　　利菲河长125公里，主要支流有多德尔河、帕朵河和坎麦河，它流经 爱尔兰 威克洛 (Wicklow)郡、基尔代尔(Kildare)郡和 都柏林 郡。近年来，它已经发展成为 都柏林 最重要的娱乐河流，成为市民娱乐生活不可或缺的一部分。这条供市民休闲娱乐的河流为市民提供多种多样的水上运动，如皮划艇、垂钓、游泳等。从1960年开始，利菲河一直是举办皮划艇比赛的场地，每年的8月末至9月初在此举办利菲河游泳比赛。圣殿酒吧区Temple Bar利菲河畔的圣殿酒吧区是 都柏林 酒吧聚集的地段，也是 都柏林 最有文化气息的一个区域。与其他的 都柏林 市中心不同，圣殿酒吧区保留了中世纪的街道，两旁各类酒吧餐厅聚集。爱尔兰国家博物馆从格拉芙顿大街走回停车处，刚好可以经过 爱尔兰 国家博物馆。博物馆的门口很小，一不小心很容易错过。爱尔兰 国家博物馆重点强调 爱尔兰 的艺术、文化和自然历史。1733年由 都柏林 皇家学会设立收藏农业器具的博物馆，不久又收藏动、植物标本。1857年成立自然历史博物馆，1877年形成国立博物馆，并于1890年正式开放。主要展出古器物、艺术品、金制品、早期基督教金属工艺品及动物学、 植物学、 地质学方面的标本和资料。古器物部中以史前金制装饰品最为精致，是 欧洲 罕见的文物，青铜时代的项链、别针、护喉具等也极珍贵，显示出 爱尔兰 古代的高度繁荣和工匠巧夺天工的高超技术。健力士啤酒展览馆Guinness Storehouse健力士啤酒展览馆在市中心与我们驻地之间，从市中心返回的时候，随便去了这里。都柏林 名扬世界的健力士黑啤生产工厂有一个免费停车场，可供参观者免费停车。在这里你可以了解到该啤酒的生产制作过程，以及有趣的相关展览。八楼酒吧可以鸟瞰 都柏林 全景，还可以免费获得一大杯健力士黑啤。感觉这里就是专门接待旅行团的，我们散客来这里有点自投罗网的感觉，呵呵。不过，来这地方逛逛感觉也挺不错的。这里平时开放时间是每日9:30-17:00，七月和八月延长到每天19:00。12月24日至26日和Good Friday不开放。门票：成人票20欧(网上预订10%优惠)，18岁以上学生(需要有照片的证件)和65岁以上的老人票18欧，12-18岁学生票13.5欧，6-12岁儿童6.5欧。凤凰公园Phoenix Park都柏林 凤凰公园位于市中心 西北 处，占地近2000亩，是 西欧 最大的城市公园。 爱尔兰 总统府也坐落于此，并于每周六对外开放， 美国 驻 爱尔兰 的大使官邸也位于此地，始建于19世纪的 都柏林 动物园也在凤凰公园里，大家可以和小鹿亲密接触。这里像极了 伦敦 的海德公园，但是比海德公园大好几倍。D8:7月26日霍斯半岛Howth Peninsula女儿出来旅游一直嚷嚷想去徒步。最后一天的行程，一直在 威克洛 山国家公园Wicklow Mountains National Park和 霍斯 半岛Howth两个地方犹豫，一个是山地丛林的徒步之旅，一个是海岸线的徒步之旅。刚好今天天公作美，一早上就阳光明媚，阳光和大海是绝配，那就 去半岛吧。过了 霍斯 镇，往前不到一公里就到了徒步起点，这里有个停车场，免费停车。D9：7月27日周六回程啰！今天早上7：15的飞机从 都柏林 飞 格拉斯哥 ，然后中午2：30从 格拉斯哥 飞 香港 。旅程结束。

前言关于土耳其签证土耳其签证，电子签证，很容易办理，可在网上直接办理的电子签证。可能三分钟不到就完成签证。可点击下方就可直接进入，点击立即申请。。。土耳其共和国电子签证申请系统进入国家/地区页面，按指示填写所属国家/地区，接下来你要做的就是按步骤一步步操作就可以了。。。关于航班前往伊斯坦布尔的航班很多，航空公司也多，我们特意选择了阿联酋航空的航班往返香港。阿联酋航空EK387波音777(大)：从香港出发、经迪拜转机，飞伊斯坦布尔。19天行程计划线路以下是实际行程线路图：关于行程中的城际交通1、伊斯坦布尔 Istanbul — 格雷梅Goreme ：飞机/土耳其航空2、格雷梅 — 安塔利亚Antalya ：大巴（夜巴）（临时现场购票）3、安塔利亚 — 费特希耶FETHIYE：大巴（临时现场购票）4、费特希耶 — 代尼茲利 Denizli（中转）— 棉花堡Pumukkale：大巴5、棉花堡 — 博得鲁姆Bodrum：大巴6、博得鲁姆Bodrum — 塞尔丘克Selcuk — 以佛所Efes:包车（临时起意）7、塞尔丘克Selcuk — 伊兹密尔Izmir（中转）—恰纳卡莱 Canakkale：大巴8、恰纳卡莱 Canakkale— 伊斯坦布尔：夜巴本次旅行城际间的移动，主要依靠长途巴士。一路下来，土耳其公共交通比较便捷，巴士公司多，可到达各城镇，很方便。在每城巴士总中心购票时，巴士公司很多很多，但管理十分有序，没有拉客宰客现象。大巴内务整洁，服务周到（有热水、茶、咖啡、点心、充电接口和视频播放等），有如国内动车。土国境内所有的士统一标识，每城有固定的的士站。。。伊斯坦布尔市内的地铁、轻轨、公交巴士间的接驳也十分方便。不愧是旅游国家，也不得不为土国政府的管理点赞。土耳其，那些深深的回忆1.22 出发与游伴汇合，一起乘坐香港永安巴士到香港机场。。。1.23 抵达：格雷梅1.22日早晨7.35，从香港机场 T1出发，飞行15小时55分钟，于当地时间18:30，到达IST 伊斯坦布尔机场。紧接着，出关、取行李后，从IST 伊斯坦布尔机场，转内陆飞机去格雷梅，经过1个多小时的飞行，到达Kayseri开塞利机场，机场很小，人也不多。从Kayseri机场，到达格雷梅要1小时，机场附近没有公交车，我们通过预定的酒店，提前预订了接机服务。机场很小，司机找到我们，由于语言不通，一路无语，大约50分钟后到达预订的酒店。经过近24小时，我们到达格雷梅的洞窟酒店时，已经是23号凌晨3点多。大家都累了，尽快收拾一下，休息。。。这是到达格雷梅卡帕多奇亚第一天，在淘宝预订的 热气球（VIP小框8-12人），但因天气原因，取消，放松、好好补觉吧！这天早上，天气阴沉，小雨，起床收拾后打量了这个洞窟酒店。。。到酒店顶层，看格雷梅地貌。。。我们与酒店老板的合影。。。午餐后，徒步雷梅村及周边。。。当日晚餐：品尝了当地的灌炖牛肉。。。1.23.土耳其之夜：旋转舞，舞者的冥想2018年1月23日，卡帕多奇亚，天气：阴雨晚上在镇上饱餐瓦罐牛肉，回到酒店，阴雨、寒冷，聚在酒店老板的办公室，围炉取暖、聊天。小帅哥问我们今晚有无活动安排，我们问有无旋转舞可看。店小二打电话、帮忙预订，20美金/人。一会有车来接我们到演出地点。没一会功夫，接我们的车来了。。。来到一像民居的地方。进去后，场地看上去还是蛮正规的。但静静的剧场里，还没有观众，我们三是最先到的。剧场管理人员让我们等等。。。陆续有几个欧美游客来了，大家坐下。。。管理人员告知演出活动中的注意事项后，灯光暗下了，悠缓的特色音乐慢慢从低到高响起，音乐慢慢而悠长。。。慢慢舞者出场。。。土耳其旋转舞， 被列入联合国教科文组织第3批“人类口头及非物质遗产代表作”（简称“非物质遗产”）的项目之中。源于土耳其中部的科尼亚，是一种集体舞，舞者通常为男性。入场时，舞者全部身着黑袍，各自站好位置，上身是白色小褂，下身为白色长袍，腰系黑带，头上戴着一顶土黄色的高帽子。舞蹈开始后，身穿白衣黑袍、头戴土黄色高帽的信徒双手抱胸，头倾斜至几乎及肩，待主祭教士诵读可兰经的经文及完成祝祷后，信徒便脱下代表世俗的黑袍，随着乐队的演奏舞者将双臂伸展开来，右手手心朝天，左手手心向地，以左脚为圆心，不停地旋转。转舞的舞者之所以能不间断地在原地旋转十几、二十分钟而面不改色，是因为他们都经过长期的专业培训。舞者入场时的黑色装束象征着尘世间的万事万物，脱去黑袍意味着摆脱凡尘。留下的黑带，象征自己的肉体。白褂和白裙代表真主。土黄色的高帽子象征坟墓。舞蹈动作也有独特的含义：舞者的右手承接天上神圣的恩泽，通过左手传递到世间；以左脚为圆心旋转，意味着世间万物生生不息、四季变换和周而复始；旋转的不间断，代表舞者距离真主越来越近；转舞分为7部分，暗示着创世纪的7天。这种舞蹈的创作是为了冥想之用，通过单调、简单的动作，达到宗教里平静、冥想的境界。而信徒的旋转是追求心、情感与灵魂的融合，最终达到与真主的合一。自12世纪起，伊斯兰教成为小亚细亚地区的主流宗教之后，各类伊斯兰教派层出不穷，其中影响最大的是梅夫拉那创立的教派，而他所创立的教派的宗教舞蹈就是转舞。梅夫拉那公元1207年9月30日出生在阿富汗境内的巴尔赫（Balkh），1273年12月17日卒于土耳其的科尼亚（Konya）。他是伊斯兰的哲学家及神秘主义者，也被认为是土耳其历史上最伟大的哲学家之一，他在宗教、哲学和道德规范等领域的思想对后世产生了极其深远的影响。在他的教义中，他主张通过爱，人与人之间可以有无限的宽容心及博爱精神，对生命的感悟持有正面积极的论调。对他和他的信徒来说，所有的宗教信仰都是鼓励人向善，以平等的态度看待伊斯兰教徒、犹太教徒及基督教徒。他爱好和平及充满慈悲的教义，深深影响所有宗教及信条。旋转舞从宗教形式上来看共分为七个部分：第一部分，苦行僧（即转舞的舞者）头戴高帽，身着白衣裙，外罩黑袍，出场褪去黑袍表示自世俗中重生，心灵向真理提升至更成熟的境界。每一项仪式的姿势都具有不同的涵义，抱着双臂两手交叉于胸前表示数字1，也就是真主的独一性，当开始旋转双臂张开，右手指向天际表接受真主的指示，左手指向地表示将真主的旨意传达到人世，这是仪式中传达真主的恩慈祝福到芸芸众生的方式，以心为中心，由右向左旋转象征宇宙万物都是向着灵魂与智慧、爱与真理不停旋转。这是源自宣扬慈爱的先知穆罕默德所提“Nat-I-Serif”，崇拜先知就是崇拜创造万物的真主。第二部分，鼓声，象征真主对世间的命令。第三部分，笛声，象征上天赋予万物生机第四部分，苦行僧绕场向彼此行礼，步行绕场三周，这时所演奏的乐声被称为Peshrev，象征隐藏在身驱的灵魂对彼此的致意。第五部分，向独一无二的神致敬。第六部分，可兰经的读祷。第七部分，为先知们及天下众生的灵魂与平安祷告。虽然观众不多，但舞者在静谧地音乐中、几乎完整地向我们展示了展现的旋转舞的魅力。。。。1.24 卡帕多奇亚：星球地貌2018年1月24日，天气：阴雨加雪今日早餐就在酒店的顶层。。。预订的一日游行程，等司机来酒店接我们。。。酒店里的狗狗。。。精灵烟窗按预订的行程，9点多到达第一个景点，眼前神奇的外太空地貌，怪石嶙峋，造型奇特的精灵烟窗。。。继续前往下一个景点。。。星球地貌白雪覆盖的星球地貌。。。游走山谷中，不得不感叹大自然的神奇。。。我们的午餐。。。餐厅外，雪中圣诞红。。。火红一片。。。1.24 卡帕多奇亚：雪中蓝眼精灵蓝眼精灵，又称土耳其之眼。如果不能理解蓝眼睛在土耳其人心目中的位置，就无法彻底洞彻土耳其人的精神世界。蓝眼睛的标准称呼是“美杜莎之眼”，这位希腊神话中的女妖传说中能将任何直视她眼睛的人变成石像。土耳其人对蓝眼睛的追崇，源于他们相信“邪恶之眼”的窥看。那些隐藏在幽暗处的邪眼会给人带来厄运，此时美杜莎之眼就是照妖镜，抵挡和反射邪眼侵扰。在帕慕克的《伊斯坦布尔回忆》中，就曾描述过贵族阶层对邪恶之眼的恐慌。如今的蓝眼睛，已经成为最流行的旅游纪念品，各地巴扎集市上，时常能瞥见一望无际的蓝色，万千双辟邪的蓝眼睛在向你敬注目礼。前往沙漠越野场地途中。。。因为下雨了，取消了沙漠越野的活动。。。摆拍两张吧。1.24 格雷梅：雪夜里，一杯土耳其红茶2018年1月24日 ，格雷梅 天气：大雪冬日里的格雷梅小镇，有少许寒冷，游人稀少，很多店铺都已关门。我们从卡帕多奇亚回到小镇时，天已黑，恰逢大雪纷飞，地面很快就覆盖了一层厚厚的积雪。 寻觅晚餐的过程中，顺便踏雪来到小镇的公共汽车站售票中心，买好今晚11点30分开往安塔利亚的夜班大巴，之后才找到一家还在开业、也很不错的餐厅，用餐的人还蛮多的。我们点好菜饭后，店里年轻的伊拉克籍帅气的小伙子给我们每人送上来一杯土耳其红茶。晚餐后的我们，并没有立即离开餐馆，因为还有好几个小时要打发。也许店里的小伙猜中了我们的心思，又主动与我们聊天，得知我们要等深夜的大巴时，并没有再说什么，过了一会儿却给我们每人又送了一杯红茶（苹果味），让我们慢慢品尝。等到夜里10点30分左右，我们回到旅馆。。。店里的小伙子也在等我们，开灯帮我们拿好行李。离开车时间还有点时间，小伙子说到车站只需几分钟，转身回到他的休息室，给我们每人端来了一杯热茶。。。。快到开车时间了，眼看着积雪的路、天上飘着的大雪，怎样把行李拖到公共汽车站？这时小伙子又主动向我们提出了帮忙，他说他和他的父亲分两次亲自用车把我们送到公共汽车站。这一举动，让我们既感意外，又过意不去。后来，我们到过土耳其的其他几个城镇，在大街上到处可以看到茶馆，不少点心店和小吃店也兼卖红茶。茶馆的服务员，手里提着一个很精致的托盘，上面放着一满杯滚烫的茶，串街走巷，挨门挨户，给周围的店铺送茶。在很多时候，人们都一边喝茶一边吃一些点心，比如说芝麻面包圈或者馅饼等。查阅资料后，令我难以置信的是，这种在土耳其人日常生活中如此普及的饮料，在150年前，竟然不为其所知。在漫长的很多个世纪里，土耳其咖啡曾经是奥斯曼皇宫以及家庭生活中的主要饮料。很长时间以来，茶只是一种进口的奢侈品，直到1894年，土耳其人从格鲁吉亚引进茶籽，才开始第一次种植茶叶。而大面积的种植则是在20世纪三十年代以后。如今，土耳其人日常饮茶的习惯，并没有因星巴克、Seattle Best，Gloria Jeans等这样的世界连锁咖啡店的兴起而撼动茶在全国范围内的统治地位。在今天的土耳其，不论什么阶层、性别和年龄的人都喜欢喝茶。对土耳其人来说，茶不仅仅是一种芬芳的饮料，它还是一种必不可少的社交催化剂，牢牢地维系着土耳其人和家人以及亲戚之间的亲密关系。它甚至也是一个很好的延长和好朋友或伙伴交谈时间的借口。在土耳其，一个外国人无论是在朋友家里、店铺里，还是在长途大巴上，或是在餐厅用餐之后，都会送上一杯红茶。。。。对初次踏入土耳其的外国人来说，土耳其红茶也是欢迎他的最好礼物。在到达或离别的时候送上一杯土耳其红茶，那是情谊的象征，也饱含人与人之间的那份暖意，正如今日在这寒冷的雪夜里，我要离开格雷梅时，他们送给我的这一杯杯热红茶，很暖心、很贴心。。。。1.25 安塔利亚：心旷神怡的地中海小镇2018年1月25日，安塔利亚，天气：阴巴士到达安塔利亚巴士中心时，已是上午9点后，乘坐城市轻轨到达老城预订的酒店附近，然后拖着行李寻找酒店。。。酒店在老城区的深处，沿路都是历史建筑，斑驳的城墙配上各种鲜艳颜色，很可爱。我们在民宿休闲一会后，前往城区。。。这是一个让人心旷神怡的地中海度假小镇，也曾是古罗马和奥斯曼帝国时期重要的港口。在卡雷奇历史街区(Kaleici)里漫步，会发现这是没有受到现代开发破坏的一片区域。许多宏伟的奥斯曼建筑都经过重新修缮，现在改造成旅馆和酒店。街区北部是最适宜旅行的地方，有着宁静的小巷。整个历史街区的入口就是哈德良门，街区里小巷四通八达，每条小巷都很有感觉，遍布着餐厅、纪念品商店、工作室、花店等，慢慢逛的话可以逛一天。进入老城，街巷狭小且高低起伏，建筑物错落有致。房屋构造大多以垒起的石头做墙基，再在其上构建白色的砖墙（亦或木板墙）小屋，白屋如同阁楼向外凸出。墙上开有窗户，大多以红色木头为框，配以玻璃，房顶上则铺设瓦片。老城区的中间有这里另外一个最具标志性的入口，哈德良三重门（Hadrian Gate），是为了纪念罗马皇帝哈德良访问Antalya时修建，从这里进入老城区也是不错的选择，从哈德良门出来后马路对面是老式Tram的车站。老城边的罗马海港，在吉姆夫利耶广场的一端，是个很好的观景平台，乘电梯上去，极目远望，卡雷奇老城以及罗马海港尽收眼底。这里曾经作为海上生命线，如今变成观光胜地的海港，两千年来默默注视着安塔利亚朝代更迭、岁月变迁的地中海岸。进入夜晚的安塔利亚小镇街区，等待夜游的客人。。。1.26 安塔利亚：阿斯潘多斯古遗址和古剧场从安塔利亚老城，坐城轨到Antalya Otogar，搭去往Aspendos的Minibus，告诉司机要去的是古罗马剧场（因为还有个地方也叫Aspendos），会在Serik 的一个小镇巴士站下车，然后，我们再打车到古遗址。与巴士上帅哥的合影。。。与Serik小镇青年的合影。。。然后打车去到古遗址。。。古遗址分布如下：阿斯潘多斯古遗址和古剧场位于安塔利亚东部，距离市中心47公里左右，始建于公元155年。古遗址空旷的原野里，零散的散落着古代市场、会所的遗址，沿路的山花刚刚开始开放，星星点点弥漫了整个山坡，像是带你穿越进另一个浪漫世界！阿斯潘多斯古剧场位于安塔利亚，建于公元155年，拥有容纳7000人的石阶观众席。最多可以坐20000人。它是迄今为止世界上保存最为完整的古罗马剧场遗址之一。剧场直径96米。尽管经过了近2000年的历史，经历过的不论是地震、战争还是用作他途，都没能大面积的摧毁和减损。剧院精美的构造除了部分檐口外几乎是完美无缺地保存了下来，剧场恢弘大气，无与伦比，迄今仍在被使用，每年夏季的安塔利亚歌剧节和艺术节在这里举办，始终没有使用任何扩音设备。观众坐在两千年前的石阶上欣赏完美的音响效果。剧院有三大结构：观众席（最上方有59个拱形门）、乐队席、舞台设计。墙面是两层楼原有40根柱子，一楼廊柱柱头为爱奥尼亚式，二楼为科林斯式，正中央三角墙上雕着酒神与戏剧之神狄俄尼索斯（Dionysos）。这个古剧场，令人震撼的古人智慧（设计理念），令人惊叹的古罗马（公园2世纪155年）经济实力，令人折服的工匠劳动结晶。。。人在大剧场里，显得多么渺小，再伟大也会有陨落的一天，无愧的是曾经的辉煌！！1.27 抵达费特希耶当天早餐后，收拾行李，与民宿老板告别。。。打的到长途巴士中心，乘长途巴士抵达费特希耶。。。我们从安塔利亚乘大巴抵达费特希耶的时候已是下午， 然后逛逛地中海边，逛逛鱼市，并在此享受一顿美味的海鲜餐。。。在附近的鱼市用餐时，队友提议预订滑翔伞。来土耳其之前，因为心理上的害怕，我并没有打算玩滑翔伞的，但由于在特雷梅的热气球因大雪而取消，所以就跟随队友一起预订了第二天一早的滑翔伞。餐后，逛街时，选择了一家代办滑翔伞项目的机构，预交费用。。。1.28 费特希耶：清丽的地中海小镇2018年1月28日， 费特希耶， 天气： 晴朗早餐后，时间还早，在等滑翔伞项目负责人来接我们时，我们又在小镇上走走。。。费特希耶，爱琴海边的小镇，城市非常小，市中心沿着海岸线的主道上。市区内游客并不多，相比其他旅游城市，感觉更舒服。小镇的早晨，空气特别清新。。。虽然海边沿岸停满了游艇，但去费特希耶游客都是冲着滑翔伞去的。我们又在海边走走、散步。。。景色十分优美。。。1.28 我在费特希耶：玩滑翔伞费特希耶的滑翔伞公司一般都会提供免费的接送服务， 这天一早大约8点半，滑翔伞公司的车就来酒店接我们了。车先开到滑翔伞公司，选择教练、载上滑翔装备和缴费后，与教练一起出发到起飞地点。车沿着山路开了一会，就到山顶起飞的地方了，在车上的时候沿路没有什么特别的风景，但下车之后看到空中飞行的滑翔伞，也看到一不起眼的、突出的、且并不大的圆形高台，原来这就是起飞的平台，大大出乎自己的预想，开始觉得害怕。但经验丰富的教练摆好滑翔伞，帮我们穿好装备、并逐一检查后，言简意赅地讲述起飞前的注意事项，准备起飞。助跑起飞的那一刻是最害怕的，因为从来没有过漂浮在空中的经历，觉得脚一离地面就会不断往下坠落，等到发现自己在慢慢上升、漂浮在空中俯瞰海湾美景的时候，就会不自禁地大喊大叫了，这也许是我大半生来喊叫声最大的一次吧。（注：助跑的时候跑的比教练慢，我的鞋被教练踩了，好在没有掉出去啊）飞到空中俯瞰海湾，景色优美的惊人！越往下，景色越美。当然，飞行的航线和速度完全由飞行教练掌控，教练一般会在空中教你转换你的姿势，也会在大幅度翻转之前与你沟通是否需要进行。如果你在空中感到害怕、或者大幅度的旋转感到头晕，或者想尽快结束，都可以直接告诉教练。因为害怕，我没有怎么变换自己的空中姿态。勇敢的你，可以尝试，据说爽到脚软、心跳到嗓子眼。我们的滑翔伞是在费特希耶附近的死海上空完成的，这里延绵的海岸线迂回成一个大回旋的海湾，波澜不惊、平和而静谧，也许因此才名为"死海"吧。滑翔大约30分钟后，降落在死海傍边的沙滩上，最后与教练一起收拾好滑翔装备，完美地完成空中飞翔。毋庸置疑，滑翔伞是我在土耳其玩的最刺激的运动，也许也是此生最惊险的运动了。如果你来到费特希耶旅行，一定要试试喔。人这一辈子，就在这一刻飞上半空，勇敢地飞翔死海，完全把自己交出去，与白云为伴，这样的机会实在不多，也是一生难得的体验。。。滑翔伞项目完美完成后，公司由送外卖到酒店。取了行李，打车、乘长途巴士抵达代尼茲，然后转车到棉花堡。抵达代棉花堡已是深夜了，据说入住的是“花样姐姐”节目组居住过的酒店。酒店设施看起来不怎么好。。。1.29 代尼茲.棉花堡棉花堡，虽说去不去都鸡肋，但既入土境，还是绕道来了。。。酒店设施看起来不怎么好，但酒店老板用车把我们送到了棉花堡景区大门口，约好来接我们的时间后，我们就向景区内的售票处走去。。。我们到的有点早，售票处还没开门售票呢。。。清晨的阳光很好。。。。买票进去看一眼网红“棉花堡”吧。。。我们在这里玩的很嗨。。。希拉波利斯Hierapolis古城遗址这里承袭了希腊的传统风格，遗址建筑物包括剧院、八角形建筑、纪念门、罗马式建筑、大剧场和大墓地等。。。游览完棉花堡和古遗址，在酒店附件午餐。。。民宿老板送我们到长途巴士中心，我们乘长途巴士抵达博德雷姆，到博德雷姆已是傍晚，的士司机找酒店找了很久，其实就在游览的海边附近。。。办理入住时，感觉服务员对我们并不是很友好，可能是客满了吧，安排我们的房间不是太好。。。第二天我们要求换了房间。。。然后，到爱海的港湾边转转，顺便在海边晚餐。。。下面是我们与餐厅帅哥的合影。。。1.30 博德雷姆.爱琴海湾从清晨到晚霞2018年1月29日，天气：晴朗博德鲁姆(Bodrum) ，位于土耳其爱琴海地区的西南部，爱琴海的最南端，处在爱琴海与地中海的分界线上，是一座中世纪城堡守卫在碧波荡漾的博德鲁姆Bodrum海湾入口的港口城市，海湾出去就是希腊。早餐后，游览开始。。。博德鲁姆城堡这小镇在远古时代，被称为卡利亚的哈利卡那索斯，也是希腊"历史之父"希罗多德的出生之地。博德鲁姆城堡，守卫在碧波荡漾的博德鲁姆海湾入口，俯瞰整个港口和滨海大道，是博德鲁姆最显著的地标，也是这座港湾城镇最主要的历史见证物。该城堡里头包括一个水下考古博物馆。但我们到达博物馆时，博物馆关闭维修中。。。据说，土耳其南边海边度假分三块。夏天一到，安塔利亚就是德国人的天下；博德鲁姆就是英国的地头。我们是冬季到来，比较冷清。。。但棕榈成荫的海边道路，雪亮的白屋、成排的棕榈、晶蓝的海湾、迤逦的游艇，没有了游人如织，我们信步而行。。。海风徐徐，夕阳下，波光粼粼的水面，美不胜收，为这片海滨度假胜地，提供了绝美的天然背景。午饭后，前往古风车的半山腰，这一边的爱琴海海湾，依旧漂亮、浪漫。。。走到古风车山坡顶，风车一字排开。。。而整个博德雷姆白色小镇，尽收眼底。。爱琴海，你这般灵境。。。小镇里闲逛。。。1.31 博德雷姆.清晨潮雾中，地海与爱海之间的白色小镇2018年1月30日，天气：晴朗我们酒店是在海岸边不远处，离海岸边比较近。前一天主要是在海岸边游走、逛逛。游伴说，这个小镇很漂亮、很舒服，决定多住一晚、多停留了半天。第二天早上，去依山而建的居民住宅区走走。。。真的很美啊。。。这一天，吃过早餐，沿酒店前的上山路一路走走、停停、看看。。。博德鲁姆山丘的斜坡上，是一排排的白色住宅，在阳光下闪耀着耀眼的光芒。小镇围绕着爱琴海，纯白的房子依山而建，越往上走，景色越来越美。山顶上，俯视爱琴海，如梦如换，美不胜收啊。恍惚之间，以为来到了浪漫的希腊！从小镇山上下来，回到酒店，回到酒店，收拾行李，乘车到塞尔丘克。。。包车司机在酒店大堂等待我们。1.31 前往塞尔丘克途中一路的海边风景绝美，跟车的18岁小司机，小帅哥，很腼腆。。。1.31 -2.1塞尔丘克小镇的黄昏和早晨2018年1月31日 ，塞尔丘克 ，天气： 晴朗塞尔丘克(Selcuk)是一个拜占庭时期就存在的小镇，距离土耳其著名的景点以弗所古城3.5公里，是前往以弗所的必经之地，也因此出名。我们也不例外，塞尔丘克小镇仅仅作为我们留宿落脚点。从博德雷姆到塞尔丘克乘车3个多小时，到达时已是傍晚，预订的旅馆是在小镇山顶上的一家民宿，视野非常开阔。暖暖的夕阳，普照小镇。。。放下行李，就坐在露台的休闲桌边，边休息，边看夕阳下的小镇，炊烟起，薄雾飘，小镇灯光渐渐亮起，好美的景致，很舒服的感觉！第二天一早，推开卧室门，金色的朝阳照耀着古堡，非常耀眼绚丽。据说塞尔丘克镇区小街小巷非常古朴典雅，旧镇区大多还保持原状，人们热情，保留了传统的土耳其文化和地方特色。但我们没有预留时间去镇上走走，就此再望一眼晨光沐浴下的小镇，留下一点点遗憾吧。早餐后收拾行李，程车前往今天游览的目的地：以佛所遗址2.1 以佛所.寻觅以佛所古城的昔日辉煌2018年1月31日，以佛所，天气：晴朗探访圣母玛利亚之家圣母玛利亚最后的日子，是在以弗所旁边的夜莺山里度过的。耶酥在他临终前，把自己的母亲托付给了约翰，耶稣死后第四年，圣母在圣约翰的陪同下，来到这里隐居直至去世，终年101岁。圣约翰在他生命结束前一直居住在以弗所，他在这里撰写了他的《福音》书。玛丽亚所住的小屋于19世纪末被发现，由于圣母玛利亚选择在以弗所安度晚年，故基督教被引入该城。这个圣母玛利亚及使徒圣约翰曾经隐居的地方，于1961年被宣布为基督教圣地，该故居遗址被开辟成为一座很小的教堂，内供圣母像。每年8月25日圣母逝世纪念日时，基督教徒都来此举行祈祷仪式，罗马教皇保宝罗三世也曾来这里祭拜。玛利亚隐居之地，绿树掩隐，非常安静，的确是个适合修行的好地方。在废墟中，寻觅以弗所罗马古城的昔日荣光以弗所，至今已有两千多年的历史，是现存的世界上最大、保存最完整的的古希腊、古罗马城池，早早被列入联合国世界文化遗产，也是土耳其最值得观光的旅游景点之一。公元前九世纪，雅典王子渡过爱琴海在此建城。公元前六世纪，以弗所被波斯人占据。公元前四世纪，亚历山大大帝把以弗所纳入希腊马其顿帝国的统治，以弗所开始凭借便利的海上贸易，成为爱琴海沿岸重要的港口。公元前两世纪，以弗所归属于罗马帝国，成为小亚细亚的首府和罗马总督驻地，城市人口多达二十五万人，逐步发展成为经济兴盛、文化繁荣的古代城市。是罗马帝国重要的五大城市之一。以弗所这个贸易港口城市，经过几百年的变迁，它的入海口渐渐被淤泥填塞，几次大大小小的地震和火灾，终于使这座城市日渐衰弱，公元六世纪，开始走向被遗弃的噩运，沦为废墟。一段古老辉煌的文明渐告终结，从此在地下深埋千年。虽说整座城市被破坏掉了，但是经过修复的以弗所仍然气势宏伟，残留的石柱甬道、女神雕像、祭坛、神庙、图书馆、剧场、浴室、豪宅等等，依然向人们展示着它当年的辉煌。以佛所遗址平面布局导览图我们一早就到达以弗所遗址，从东南门（上层）入口处大道进入古城游览。音乐厅用于召开市政会议和举办小型音乐会。。。瓦里乌斯浴室建于公元二世纪，地板下面设有暖气，是典型的罗马式浴室。遗址上层，有各式风格的石柱。。。左侧是宽敞的上层集市。右侧是用来制定法律和讨论政治的大型广场。城市公共会堂（市政厅）立柱的背后的会堂遗址，曾经是圣火灯长明的地方，也是城市当时的神圣之地。目前只剩廊柱。。。莫莫密乌斯纪念碑罗马皇帝苏拉的孙子为纪念祖父打败希腊入侵而竖立的纪念碑。图拉真之泉修建于公元二世纪，是供奉罗马图拉真皇帝的建筑。建筑造型壮观精美。现代的工匠已经无法修复到它原来的模样。图拉真皇帝在位期间功绩卓著，将罗马帝国的疆域扩张到了历史上的最大范围。残垣断璧、孤独长廊以弗所遗址是巨大的，许多古建筑已不完整，部分甚至只剩下几根柱子，残垣断璧、散石、孤独长廊，但并不能掩盖其辉煌时期的繁华壮观和浩大的画面。哪怕是这些残留的罗马柱，也看得出来，曾经支撑起的城市的显赫恢弘。这里每一处孤石，在那段文明史上，都留下自己应有的位置。胜利女神--奈基的雕像库里特斯街继续前行，就是以弗所主要的街道，沿着舒缓的坡道一直延伸到达图书馆。大街两边分布着精美的雕像和雄伟的建筑。神庙、喷泉、浴池和各色的店铺密布，如同现代城市中心的CBD中心。在此可俯瞰库里特斯大街的整个街景。。。店铺遗址.地面马赛克图案哈德良神庙这里供奉着罗马皇帝哈德良。是典型柯林斯式神庙的代表。神庙的结构巧妙，装饰精美。外拱的正中刻有命运女神堤喀的雕像，里层拱门刻有蛇发女魔美杜莎的形象，女魔用来以恶治邪吓阻邪灵。在库里特斯街右侧，与图书馆相对的是著名的古罗马妓院。目前是一片断垣残壁的废墟，在这里隐藏着怎样的隐秘通道呢？塞尔苏斯图书馆是古城废墟中最美丽的建筑之一，它的规模壮观，雕塑精美，堪称是古罗马建筑的典范。图书馆原本是罗马亚细亚省著名省长尤利乌斯·塞尔苏斯的陵墓。省长的儿子继任后，为纪念父亲，在陵墓旁修建了这座华美的图书馆。图书馆最盛时期藏书达到一万二千卷，是当时世界三大图书馆之一，也是世界第一座有双层保暖保湿墙壁的图书馆建筑和第一座凭索书单领取书籍的图书馆。规模仅次于贝加蒙图书馆。现在藏书的内院木质结构的建筑早已化为灰烬。建筑技术和雕刻艺术图书馆是古希腊、罗马文化中，建筑技术和雕刻艺术的不朽的经典之作。虽然现存只有正立面的局部建筑，仰望这座建筑，其恢宏的气势、精湛的艺术和强烈的美感，仍然让人惊叹不已。图书馆门廊的希腊女神图书馆正面的壁窿里立着四尊希腊美得女神，从左到右分别是：仁慈、思想、学识和智慧（复制品），原雕塑收藏在奥地利维也纳的以佛所博物馆里。奥古斯都门从下层集市或大理石大街，由此门进入到达图书馆。这道门是奥古斯都大帝的两个奴隶，在得到解放后，为感恩皇帝而修建的这座建筑。大理石大街--从图书馆一直延伸到大剧场、以大理石铺就的大道。。。这里为什么会有脚印呢？下层集市从图书馆可以从另一条道路经过下层集市到达大剧场。宽阔的下层集市的四周，有巨大的石柱廊和商铺遗迹。这一片的罗马柱俊秀精美。。。大剧场大剧场始建于公元前三世纪的希腊时代，罗马时期进行扩建和完善。剧场是希腊风格的沿山而建的半圆形建筑，入口又掺杂拱形门等罗马建筑元素。剧场可容纳二万五千人，是上演各种剧目，以及市民参加公民会议的场所。还是角斗士与猛兽对决的场地。站在剧场的中央，仰望宏伟博大的剧场，仿佛能听到数千年前如潮的掌声和呐喊之声。这个以弗所大剧场，也出现在圣经里，是基督教历史中很重要的地方。当年，使徒保罗来到这座大都会，劝说民众抛弃希腊诸神，皈依耶和华上帝。后来，人们开始丢弃各种神像，追随保罗说传讲的上帝。贩卖希腊神像的银匠们生意受到了打击，他们就把保罗的同伴抓了起来，拖进入大剧场。圣经中的这段故事，就发生在这个剧场。体育馆大剧场下面这一片废墟，是宏达的体育馆所在地，如今只剩下这一块一块的残砖废石。通向地中海港口的阿卡迪亚纳街与大剧场正对，是一条通往港口的大理石道路。据资料记载，古时的以弗所就是河流入海处的海港。随着海洋贸易的繁盛，世界各地丰富多样的文化在此交流。船靠岸后，可以沿着大理石港口大道进入这个小亚细亚的经济和文化中心。也是基督教早期重要的传播中心。该道路两旁曾经商铺林立，商人水手摩肩接踵；每到夜晚，两旁的廊柱上挂置着街灯，五百米的大街彻夜灯火通明，好不兴旺热闹。可惜沧海桑田，随着地震和河道淤积，海岸线向前推出数十公里，城市和大街都被荒废和遗弃。北门的下层入口处大剧场、体育馆与海滨大道鸟瞰图（注：图片来自网络）古遗址里的猫猫2.1 孤寂的阿尔忒弥斯神庙位于塞尔丘克市中心仅有400米、在以弗所古城内的阿尔忒弥斯神庙，约公元前334至250年间，正式建成，是古代世界第一座也是最大、最辉煌的大理石建筑。希腊时期的阿尔忒弥斯神庙是当地人祭祀自然女神西布莉的圣地，建筑规模与精致程度让希腊的雅典娜神殿也黯然失色。是世界七大奇迹之一。随后，岁月流逝，这座神庙因战争、地震和火灾等原因，先后经历多次毁灭和重建。神庙外围被环绕的几十根巨大的柱子，如今只残存一个破败的祭台，一根复制还愿的柱子，当时的辉煌和壮观早已无处可寻。（注：一部分废墟遗迹可以在伦敦大英博物馆看到，另一部分遗迹则珍藏在维也纳的以弗所博物馆。）尾声：一路走着，看过，走过宽阔气派的大理石道路，仰望宏大精美的图书馆廊楼，置身于壮观宏大的剧场，仰视高高大大的神殿孤柱。。。无不惊叹当年这座城市的奢华与繁荣。。。2.1 前往恰纳卡莱2018年2月1日， 恰纳卡莱，天气：阴2月1日游完以弗所，也是中午后。司机把我们送到附近多的塞尔丘克汽车站，我们就从与包车司机和跟车小司机告别。。。我们在这里乘小巴士到伊兹密尔汽车站。伊兹密尔汽车站很大，这里是交通中转中心，有前往土耳其各个城市的巴士线路。我们在这里乘6点左右的大巴到恰纳卡莱。路上，晚霞的金光闪耀。。。车行至深夜了，路上的交警查车，之后给了一个很友好敬礼。。。2月1日晚上大概10点左右，到达恰纳卡莱市中心，我们事先没有预订酒店，而是拖着行李在大街上找了一家很不错的酒店。2.2 恰纳卡莱: 特洛伊木马屠城.聆听一个女人两个男人的故事恰纳卡莱（Canakkale），不仅仅是一个城市名字，也是土耳其西部的一个省，始建于十五世纪，原为奥斯曼帝国用以控制海峡的苏丹尼耶堡，现仍具控制海峡的作用。这里拥有曾经的加利波利的战场，传说中的特洛伊古城，神秘而迷人的古城阿斯索斯，著名的历史遗迹小岛 BOZACAADA和芒特艾达的迷人自然风光。恰纳卡莱，是自古以来的战略要道，众多文明在这里交汇，很多历史故事曾在这里发生，如两个男人一个女人的特洛伊故事，为这个土耳其的西部海岸城市增添了一抹传奇的色彩。恰纳莱卡的特洛伊木马及特洛伊考古遗址，可以概括为一个姑娘、两个国王、十万军队、十年战争，历史上和神话里最著名的一场战争，但其实，女人只是战争的借口罢了。来恰纳卡莱，就是为了参观特洛伊考古遗址。问了街上的路人，有迷你巴士前往洛伊考古遗址。热心的先生怕我们找不到巴士站，直接带我们走到了前往古遗址的巴士站（大桥底下）。大约40多分钟，我们就到达古遗址。今站古遗址的土地上，决没想到有一天会亲身站在木马故事发生的地点。来到特洛伊考古遗址(Troy)，首先会看的一个巨大的特洛伊木马复制品，也是特洛伊考古遗址的一个重要像征。门口的挖掘室展出很形象的模型和层次鲜明的图画，再现了特洛伊在历史上不同时期的样子。遗址现场大的木马，可以爬上去，但是那个木马更像上游乐场的道具。据说，恰纳卡莱市区的海边，还有一个木马，那个木马与好莱坞大片《特洛伊》中的木马是一样的，听说就是当初拍电影用的那个道具。特洛伊古城是古希腊青铜器时代最强盛的城邦之一。爱琴海边发掘出来的特洛伊古城，也就是特洛伊广大的废墟是古代世界中最重要的考古场地之一。为了缅怀历史，土耳其人在特洛伊旧城附近，仿造了一个巨大的特洛伊木马（Trojan Horse），实际上是一座外形像马的大型建筑，底部有巨大的楼梯，可供旅客攀援参观，在木马的平台上，可以眺望整个特洛伊平原。有着四千多年的历史的特洛伊，以其悠久历史成为世界上最著名的考古遗址之一。特洛伊是公元前16世纪前后为古希腊人渡海所建，公元前13世纪~前12世纪时，颇为繁荣。古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》叙述的“特洛伊木马计”，就发生在这里。特洛伊战争发生在迈锡尼文明时期（前1193年—前1183年），迈锡尼文明是世界早期较为发达的文明，兴盛于公元前15世纪~前12世纪，最鼎盛的时期在公元前13世纪左右。这支文明的创造者已被证实是古希腊人的一支，只不过那个时候，他们还没有“希腊人”的称呼，他们被称作阿卡亚人。阿卡亚人大约在公元前1650年左右从巴尔干半岛迁徙到古希腊半岛的中部和南部，并在那里建立起第一个奴隶制国家——迈锡尼王国。为争夺世上最漂亮的女人海伦（Helen）为战争的导火线，以阿伽门农（Agamemnon）及阿喀琉斯（Achilles）为首的希腊军进攻以帕里斯及赫克托尔为首的十年攻城战。根据《世界通史》的论述，特洛伊地处交通要道，商业发达，经济繁荣，人民生活富裕。亚细亚各君主结成联军，推举阿伽门农为统帅。他们对地中海沿岸最富有的地区早就垂涎三尺，一心想占为己有，于是以海伦为借口发动战争，这才是特洛伊战争的真正目的。公元前12世纪，迈锡尼王国为了争夺海上霸权而跟小亚细亚西南沿海的国家发生冲突，其中最著名的就是特洛伊战争。10年的特洛伊战争消耗了迈锡尼大量的元气，让这个一度辉煌的国家变得千疮百孔。一场战争拖垮了一个文明，这也是特洛伊战争备受关注的一个原因。木马屠城记则是古希腊诗人 - 荷马，在其两部著作伊利亚特与奥德赛里所记载的特洛伊战争的一部份。木马屠城记一直被后人视为神话故事，业余考古学家苏利曼，因为自小对这神话感兴趣，并坚信荷马所著的这篇木马屠城记并不是凭空捏造，而是真实记载。因此他花了大量时间赚钱，在储足发掘所需的金钱后，开始着手研究特洛伊城所在地，最后终于在土耳其爱琴海畔挖出特洛伊古城，并在第六层考古地层证实与史实吻合。约公元前1300-1190年， 被认为最接近《荷马史诗》中的特洛伊战争时代特洛伊。发掘的遗迹显示，此城似乎被战争毁坏，而且有火烧的痕迹。自公元1871年发现特洛伊城遗址废墟后，考古学家陆续于该址发掘出更多座不同时期特洛伊城的遗址，而这些遗址分别被考古学家以特洛伊“I-IX”命名：特洛伊I： 公元前3000-2600年（西安那托利亚青铜时代初期1）特洛伊II： 公元前2600-2250年（西安那托利亚 青铜时代初期2）特洛伊III： 公元前2250-2100年（西安那托利亚 青铜时代初期3 [早期]）特洛伊IV： 公元前2100-1950年（西安那托利亚 青铜时代初期3 [中期]）特洛伊V： 公元前二十至十八世纪（西安那托利亚 青铜时代初期3 [晚期]）特洛伊VI： 公元前十七至十五世纪特洛伊VIIa： 约公元前1300-1190年， 被认为最接近《荷马史诗》中的特洛伊战争时代特洛伊。发掘的遗迹显示，此城似乎被战争毁坏，而且有火烧的痕迹。VIIb1： 公元前十二世纪特洛伊VIIb2： 公元前十一世纪特洛伊VIIb3： 约至公元前950年特洛伊VIII： 约公元前700年遗址还被城墙环绕，其中的斯坎门(Skaean Gate)遗址是电影《特洛伊》最精彩的部分，即阿喀琉斯和赫克托耳决斗的取景地。我们沿遗址方向走走、看看，按着地图的指示慢慢地比对着，可惜由于对历史的不了解和所谓的遗址至今已成一片废墟，在原址上无法寻回迈锡尼时期的痕迹，也无法想像他当时的辉煌场景。土耳其军事海军博物馆Military Marine Museum从特洛伊古遗址回来，时间还早，在市区逛逛，顺便吃了当地烤肉。。。吃过午饭，就到码头南端的军事区内由一个漂亮的公园，这里就是军事博物馆(Military Museum)，面朝大海的晚期奥斯曼建筑外有大量的军事设施摆放在公园了，据说是室内陈列着大量有关加利波利战役的展品，还有一些难得一见的战争遗物。我们没有进去，只在公园外随便看看了。。。恰纳卡莱港口.夜晚镜像城市很小，码头算市中心热闹繁华的地方了。。人虽然不多，但依旧灯火通明。。。显然，这里人们安闲，这是一个十分悠闲的港口城市。。。逛码头街边的时候，看到一巴士公司的售票点，顺便买了当晚到伊斯坦布尔的巴士票。巴士就在码头附近。。。晚上11点半，大巴停在售票点门前，服务员招呼大家上车。。。车开至码头，又上到一艘巨轮上。。。原来，巴士也要乘船前行一段。。。随着大船行进，我们亦进入了梦乡。。。至于大船行驶了多久后，巴士上到陆地，就不得而知了。。。我们醒来时，天已大亮，巴士停在了伊斯坦布尔郊外的大型巴士中心，大部分乘客乘巴（都是本地人）士离开了，我们在这里一片茫然，摸不到方向。有服务员问我们要到哪里去，我们懵懂地说：塔克西姆、塔克西姆。。。他说，让我们等等，会有车来的。。。没等多久，小巴士来了，把要到塔克西姆的乘客，免费送到了塔克西姆广场。。。终于来到伊斯坦布尔，这个拥有2500年的古老而神圣的城市。。。* * 伊斯坦布尔.简介* *伊斯坦布尔（土耳其语：Istanbul），是土耳其政治、经济、文化、金融、新闻、贸易、交通中心，世界著名的旅游胜地，繁华的国际大都市之一。伊斯坦布尔，位于巴尔干半岛东端，博斯普鲁斯海峡南口西岸。扼黑海入口，欧、亚交通要冲，战略地位极为重要。公元前658年，始建在金角湾与马尔马拉海之间的地岬上，称拜占庭。在拜占庭城的时代，其卫城正位于现时托普卡帕宫位处的地方。君士坦丁大帝324年凭梦中先知的指示让拜占庭城成为帝国新首都的理想选址。公元330年，君士坦丁将罗马帝国迁都至此，起初称为新罗马，被正式宣布成为罗马帝国的新首都。不过很快就以其创建者君士坦丁的名字而著称——君士坦丁堡（Constantinople，又译康斯坦丁堡）。公元395年，罗马帝国分为东、西罗马帝国，其中君士坦丁堡成为了东部拜占庭帝国的首都。君士坦丁堡成为东罗马帝国首都。作为王朝的首都，而且位于欧亚两陆的中心，君士坦丁堡的独特位置令它成为各国间的商业、文化与外交中心。公元1204年，第四次十字军东征发起而夺取耶路撒冷，但十字军却转而攻占君士坦丁堡，该城被洗劫和亵渎。随后成为拉丁帝国的首都，十字军希望以这个国家代替东正教的拜占庭帝国。1261年，拜占庭帝国分裂成为数个国家，当中的尼西亚帝国在米哈伊尔八世率领下于1261年重夺君士坦丁堡。拜占庭帝国是希腊文化的传承，并成为了东正教的中心。很多宏伟的教堂得到重修，包括圣索非亚大教堂，曾是世上最大的教堂。（东正教的精神领袖，君士坦丁堡牧首的首座，现时仍然在伊斯坦布尔法纳尔区的圣乔治大教堂内。）1453年，在几个世纪的衰落之后，君士坦丁堡被更多新兴而强大的帝国包围，最明显的是奥斯曼土耳其人。1453年5月29日，“征服者”苏丹穆罕默德二世，在53日的围城之后进入了君士坦丁堡，东罗马帝国被奥斯曼帝国彻底湮灭，君士坦丁堡成为奥斯曼帝国的新首都。伊斯坦布尔之名，在奥斯曼帝国征服之前，至少存在百余年历史了，如1403年西班牙国王遣使觐见帖木儿大帝，使臣途经君士坦丁堡，在回忆录中提到，希腊人也称此地为伊斯坦布尔（见《克拉维约东使记》商务印书馆汉译本）。但西方国家认为奥斯曼帝国是此地的侵略者，所以依然坚持称此地为君士坦丁堡。苏丹亦兴建了很多建筑瑰宝，包括托卡比皇宫和苏丹艾哈迈德清真寺。宗教遗址亦赋予地方以兴建大型的皇家清真寺，并毗邻学校、医院和公众浴场。苏莱曼一世的统治是艺术和建筑学的一次大型成就。著名的建筑师西兰设计了很多君士坦丁堡的清真寺和其他大型的建筑，同时陶艺与书法艺术亦兴旺起来。该市于1890年代开始现代化，兴建了大桥、完善的供水系统、铺设电灯和引入了有轨电车与电话。20世纪最初，发生了多次混乱局面，标志着奥斯曼帝国的死亡和现代土耳其共和国的诞生。在第一次世界大战中，英军发起的夺取该城的加利波利战役遭到惨败，损兵20万。停战后，该城为法、英、意共管。。。1923年土耳其共和国成立，在共和国早年，君士坦丁堡被以为会成为共和国新的首都。民族主义者凯末尔胜利后，废除了苏丹制，收回了伊斯坦布尔，但他觉得这个城市不大安全，首都由君士坦丁堡迁往安卡拉。土耳其政府为使地名更符合土耳其语的习惯，在1930年正式将城市名命为“伊斯坦布尔”。1950年代伊斯坦布尔的建筑经历了很大的改变，全市有很多新的道路和工厂建成。现在市区已扩大到金角湾以北，博斯普鲁斯海峡东岸的于斯屈达尔也划入市区，成为地跨欧、亚两洲的现代化城市。该城许多历史古迹，都位于中世纪有围墙的古城(斯坦布尔)。伊斯坦布尔的建筑珍品，包括圣索非亚教堂、苏莱曼清真寺(1550～1557)和布鲁清真寺。其教育机构有伊斯坦布尔大学(1453年成立)，为土耳其最古老的大学。2010年，伊斯坦布尔当选为欧洲文化之都；2012年，为欧洲体育之都。。。该市的历史城区在1985年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。2.3 伊斯坦布尔：搭乘怀旧电车,去独立街巡礼帕慕克的《纯真博物馆》2018年2月3日，伊斯坦布尔，天气：阴在塔克西姆广场附近，绕了一大圈，终于找到预订的酒店。稍作休息，走出街巷，再次回到塔克西姆广场，开启今天的旅程。。。塔克西姆广场这个饱经沧桑的城市广场，见证了无数重大事件和激动人心的时刻，成为了这座城市的文化中心。广场南面矗立着环形独立纪念碑，用来纪念共和国的创建者——万千土耳其民众无比敬仰的国父凯莫尔。栩栩如生的青铜浮雕将这位国父当年的风采展示在世人面前。地铁二号线就在广场下面。这里也是独立大街的起点，可以在广场乘坐百年有轨电车穿行于独立大街。独立街是伊斯坦布尔金角湾北岸市区中心的最主要街道。它的地位形成于19世纪，这条街也就叫做Pera大道。这一带当年是伊斯坦布尔的基督徒，包括希腊人，亚美尼亚人，以及欧洲侨民、西方各国使馆所在地，在伊斯坦布尔，乃至全奥斯曼帝国的政治、经济、文化生活中均占有重要地位。至今一些伊斯坦布尔著名的建筑和机构仍然在这条街的两侧，包括许多各派教堂、各国领馆、著名饭店等。近年来伊斯坦布尔政府大力复兴这一带，又恢复了伊城重要商业街的地位，并成为了全城最大的步行街，汇集了大批商场、书店、餐饮、咖啡馆、娱乐设施，本地人和外国游客纷至沓来。还有一条古朴的怀旧电车可以直达山顶的独立街附近的Taksim广场。独立街是诸多教堂和风格华丽的旧领事馆建筑的所在地。帕慕克的纯真博物馆独立街附近还有诺贝尔文学奖奥罕·帕慕克的纯真博物馆。博物馆以帕慕克的同名小说《纯真博物馆》为主题、实体化后的产物，一座因为一本小说而诞生的博物馆，作为诺贝尔奖得住的帕慕克，曾表示这是一本很私人的小说，而他不仅完成了这部小说，其心中构建的这座纯真博物馆也在2012年的4月28日对公众开放。 博物馆的顶楼，完全按照书中男主人公最后生活的状态所装潢，还能看到帕慕克小说的手写稿和这座博物馆的设计草稿。在这座充满老旧物件的博物馆里，还能看到勾起人们对老伊斯坦布尔记忆的影像、照片和声音资料等，可以亲身体验小说中奇妙而诗意的氛围。小说故事：有婚约在身的30岁少爷凯末尔无意中邂逅18岁的清纯却贫穷少女芙颂，他与她做爱，享受她的肉体，却让自己的订婚仪式如期举行。直到芙颂在他的订婚仪式后消失，凯末尔又放下自己的未婚妻开始寻找芙颂。当他们再次见面时，芙颂已嫁为人妻。凯末尔以帮助芙颂丈夫投资电影为由，一次次造访芙颂家，并一次次偷偷拿走芙颂触碰过的东西：小狗摆设、顶针、笔、发卡、烟灰缸、耳坠、纸牌、钥匙、扇子、香水瓶、手帕、胸针甚至烟头。8年过去，芙颂终于与丈夫离婚，他们能在一起了。在这最后的时候，刚学会开车的芙颂，用极高的时速把车撞向了一棵树。芙颂死了，凯末尔收集起她用过的那些东西，把对她的思念筑成了这座四层楼的纯真博物馆。在这个以纯真命名的博物馆里，你看不到价值连城的世界名画，看不到那些过往的王公贵族留下的珍贵器皿和珠宝，你看到的，是凯末尔深爱的芙颂留下的盐瓶、小狗摆设、顶针、笔、发卡、烟灰缸、耳坠、纸牌、钥匙、扇子、香水瓶、手帕、胸针甚至烟头……是你生活中每天使用的小玩意儿，微小却不可或缺的重要事物，也是和你自己的人生与人性有关的那一部分。有一个展区，是钉在墙上的一个小玻璃格子，看到的展品，迥别于你在别的博物馆曾经见过的任何东西。父亲的酒瓶、母亲的缝纫机、收音机上摆放的小狗、餐桌上放着的盐瓶、钟表和钥匙、铁皮制成的三轮童车、少女情怀的花裙子，花花绿绿的塑料发卡、面霜瓶子、扇子、手帕、胸针、那时流行的电影明星海报……凡是所有被凯末尔所深爱的芙颂，她曾经用过的、甚至是仅仅触碰过的一切，都被珍藏进这座“纯真博物馆”。甚至还有在芙颂嫁作他人妇的8年时间里，戏如人生，那一整面墙壁的烟头，她所吸食完的4213个烟蒂，也都整整齐齐镶在一片玻璃墙上，而每个烟头细致标注出某年某月某日，仔细的写上了当时当刻的记录，真是最特别的爱情表白！这是一个男人数年如一日对心上人炽热而深情的凝视——那些烟头摁灭时的不同形状，既显示了芙颂当时不同的心情，也显示了凯末尔细腻的察知和压抑的深情。你对所有这些展品都感到似曾相识，甚至能回忆起来每一件所对应的书中的情节，然后深深沉浸于那种美好而又苦涩、温暖而又忧伤的感觉。确实，没有哪个以色欲沉迷开始的故事，能像这本书一样，让你体会到痛失所爱的幸福与感动。在芙颂离去后的几十年里，凯末尔一直都在以爱的名义，收藏爱的痕迹。在书的结尾，凯末尔说他这一生过得很幸福：“能依恋着这些浸透了深切情感和记忆的物件入眠，还有什么比这更美好的呢？”无论是小说还是博物馆，都只是作者帕慕克虚构的故事。可是爱情，就绽放在这现实的尽头、虚构的边缘，绽放在这充斥着新与旧的时代迷思、摇摆在东西方之间的伊斯坦布尔。帕慕克说：“我们真正需要的现代博物馆，应该展示我们的生活，而不是我们的有钱人感觉自己是西方人的幻想。”他真的做到了，纯真博物馆里的所有物件的故事，绝不仅仅是凯末尔对芙颂的爱情故事，它是伊斯坦布尔人几十年来平凡日常的故事。从博物馆出来，已是街灯初露，加拉太塔在灯光的照射下，似乎放射着璀璨的光芒。。。加拉太塔夜景加拉太塔，自公元6世纪以来加拉太塔就耸立在此。然而它曾在13世纪的十字军东征时被焚毁，直至14世纪才由热那亚人重建复生。这座历经沧桑的古塔还曾身兼数职：警卫塔、监狱、天文台……如今，可于在67米高的塔顶，纵览整座城市如画般的风景。穿梭在这里的小巷中，迷失在街头巷尾一个接一个的店铺中。还有那数不清的分不开的集市们，让你眼花缭乱，事后总流连忘返。。。最后，走过加拉大桥，来到桥下的埃米诺努大广场。。。体会最古老最神秘的土耳其市井，最古广场老码头，吃吃烤鱼面包。。。2.4 伊斯坦布尔：奥斯曼帝国最后的辉煌.新皇宫2018年2月4日，伊斯坦布尔，天气：阴作为世界上唯一一个地跨两大洲的城市，也是全球第一个整座城被指定为世界文化遗产的城市，伊斯坦布尔曾是古代三大帝国──罗马帝国、拜占庭帝国以及奥斯曼帝国首都，保留了丰富的历史遗产。这里有新、旧皇宫。。。伊斯坦布尔，一座充满帝国遗迹的城市，很长一段时期，他是世界文明中的闪耀明珠，曾是两片海、两个洲、一个世界的统治者。他的美是超乎国界的，你来到这里，一定会被他的人文和自然景观，尤其是清真寺的美所倾倒，也一定会因此喜欢这座城市。多尔玛巴赫切宫多尔玛巴赫切宫宫位于博斯普鲁斯海峡西岸的欧洲部分，绵延600多米，始建于1843年，1856年完工，被称为新皇宫。这一时期正是奥斯曼帝国的衰落期，皇宫内部的极尽奢华与国力的衰落形成鲜明的对比。内部珍宝令人目不暇接，豪华的水晶灯、象牙、黄金制品比比皆是，其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯。是建于奥斯曼帝国时期但却采用巴洛克和新古典主义风格的皇宫。十九世紀奥斯曼帝国第31任苏丹奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒-迈吉德访欧后，感觉自家东方风格的老王宫太土气太简陋了，便下令填海造陆后修建了这座新宫。皇宫共分三部份，从海边方向看，左边為赛拉姆勒克宫，中间是中央大厅，右边是后宫，导览路线也是这个顺序。后宫外观。。。钟表馆。。。19世纪中叶的奥斯曼帝国，尽管正在致力于改革，国家的形势略有起色，史称“坦齐马特”改革时期，但毕竟已步入日趋衰落的王朝末期，国势已大不如前。而此时的欧洲，经历了资本主义工业革命和文艺复兴，无论是经济还是文化，都处于喷薄向上的时期。多玛巴切宫在建设上全盘照搬西式设计，无论是建筑的外观还是内饰都极为欧化，内部有意大利文艺复兴及巴洛克风格的装修，但又是按传统的奥斯曼十字平面布置，富丽奢华超过欧洲任何一座皇宫。1843年开始施工，1856年完成。它是奥斯曼帝国从1856年至1889年，以及1909年至1922年的主要行政中心。值得一提的是整个建筑工程耗费500万奥斯曼金磅，相当于35吨黄金，有14吨黄金用于制成金箔装饰宫殿的天花板，内部珍宝令人目不暇接，豪华的水晶灯、象牙、黄金制品比比皆是， 其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯。非常值得一看。其建筑风格采用欧式宫廷样式，是卢浮宫、白金汉宫与土耳其建筑风格的融合，称为“奥斯曼复兴式”。它占地25万平方米。皇宫共分三部份，从海边方向看，左边為赛拉姆勒克宫，中间是中央大厅，右边是后宫。主体采用白色大理石及埃及雪花石建造，共有285个房间，6个土耳其浴室。為了装璜皇宫使用了14吨黃金，40吨白銀。多尔马巴赫切宫是奥斯曼王朝最后6位苏丹执政的地方。多尔马巴赫切宫，见证了土耳其共和国的成立。土耳其共和国的缔造者阿塔图尔克.凯末尔将军在这里一直居住到1938年去世。土耳其共和国总统阿塔土尔克曾在这里居住并办公。阿塔土尔克病逝后，多马巴切宫被修复并改建成了博物馆。由于少有战乱，皇宫内基本未遭破坏，各种摆设物件都是真品，就连窗帘、地毯也是当年铺设。2.5 伊斯坦布尔：托普卡帕宫.奥斯曼帝国的辉煌2018年2月5日，伊斯坦布尔， 天气： 晴前一晚傍晚，冒着瓢泼的大雨，从马克西姆广场附近，移到老城区，在瓢泼的大雨中，穿过广场，拖着行李，在老城砖块老马路上，颠婆着。。。终于找到预订的酒店。第二天一早，在公寓的屋顶阳台早餐，近在眼前的蓝色清真寺，不时无刻不唤起我们急切地想要穿行在历史间，寻找伊斯坦布尔那看得见、摸得着的辉煌岁月。托普卡帕宫托普卡帕皇宫广场，左边是索菲亚清真寺的宣礼塔，右边是穆罕默德三世喷泉亭。普卡帕皇宫广场上的穆罕默德三世喷泉亭建于 1728 年，是伊斯坦布尔最好的喷泉亭。在采用集中供水系统为各家各户供水之前，这样的喷泉亭是当地的水源，在祈祷开始前为信徒们提供水喝。20 世纪初，伊斯坦布尔还有 1600 座奥斯曼式喷泉亭。下图就是托普卡帕皇宫的“帝王之门”，当年奥斯曼苏丹就是经帝王之门出入皇宫和到对面的圣索菲亚清真寺的。从帝王之门进入托普卡帕宫，见证奥斯曼帝国的王朝更迭和历史变迁。。。能深刻地体会到奥斯曼帝国时期波澜壮阔的历史文化和浓郁深厚的文化背景。。。托普卡比宫，又称老皇宫。从征服者默罕默德在1453年攻占君士坦丁堡起到19世纪，将近四百年的时间，历任苏丹都居住在这里，宫内用作谒见及议论的殿堂是帝国处理政务、治理国事、接受拜见。托普卡比宫也是昔日举行国家仪式及皇室娱乐的场所。托普卡比宫，翻译过来成为“大炮之门”，昔日碉堡内曾放置大炮，故以此命名。 托普卡比宫是苏丹及宫廷的主要居所，在初时，托普卡比宫除了是居所，还是政府的所在地。皇宫的进出受到严格限制，宫内的人都不能也不敢贸然出宫。托普卡帕宫由四个庭院及后宫等其他矮小的建筑物构成，就像一个独立存在的实体仿佛一个城中城。宫内透过地下水槽供水，又设有御膳房提供日常食物。宫内的寐室、花园、图书馆、学校及清真寺用作服务宫廷。第一庭院，实际上是一个开放的公园，并不需要门票，这几乎继承了奥斯曼帝国的传统，即第一庭院向所有人开放。庭院里面有士兵在站岗，但是也不反对游客来合影。庭院的一角可以看到马尔马拉海峡的水面。第二庭院，是一个花园。左侧是宫廷厨房，前面是帝国议事厅。议事厅内部看起来很简单，周围是一圈长椅，中间像是一个火盆。挨着议事厅的，是一座展厅，展示了一些寝宫的设施。而右侧角落有卫生间。在第三庭院之前的长廊下面，有一排长椅，供游客休息。第三庭院，这里开始，是苏丹的私人生活区域了。正对幸福之门的华丽建筑是觐见室，外国大使会被带到这里来觐见苏丹。后面是漂亮的图书馆，右边是兵营、著名的珍宝馆。。。严谨的宫廷仪式是宫内日常生活的法典，确保不受到外界影响，其中一个重要原则，是不得在内庭言谈。隔绝帝王与外界联系这一原则，大概是来自拜占庭宫廷。穆罕默德二世在1477年至1481年间，把这原则列在坎农纳梅法典里，该法典将宫廷人员的职责高低、行政阶层及礼节系统化。这原则亦反映在建筑风格和厅堂建筑的摆布之上。建筑师须确保苏丹及其家人在宫内享有最大的私稳和行动自由，于是以有格子的窗户及建造秘密通道来达到这目的。托普卡帕宫有瓷器馆、土耳其国宝馆、历代苏丹服饰馆、古代刺绣馆、古代武器馆、古代钟表馆、武器馆、国宝馆、钟表馆等。但好多地方不能拍照。。。珍宝馆内，有著名的苏莱曼大帝之剑，还是各种弯刀、配饰等等，都是镶嵌着大量的珠宝，尤其是大颗大颗的琥珀令人印象深刻。还有，据说是从垃圾堆里面捡回来的那颗86克拉的钻石。最后一间展室里面，展示了奥斯曼帝国从世界各地搞来的珍宝，有埃及、印度、英国等等，也有来自中国的玉制器皿。出了这间展室，就来到了露台，从这里可以俯瞰金角湾、波斯普鲁斯海峡，以及马尔马拉海峡的交汇处。宫内的园林，现在成为了休闲晒太阳的好地方。。。站在托普卡帕皇宫可以俯瞰金角湾及马尔马拉海，皇宫内许多地方都能看见博斯普鲁斯海峡和新城区的加拉太塔。旧皇宫前还有一个教堂：神圣和平教堂Hagia Irene位于托卡比皇宫的外院，就在老皇宫大门对面，城内唯一没有被改为清真寺的拜占廷大教堂。是拜占廷时代，大皇宫外三座最重要教堂之一（另两座为圣智大堂即圣索菲亚教堂，和已不存的圣力教堂），也是奥斯曼土耳其征服君士坦丁堡以后，城内没有改作清真寺的最大东正教教堂。教堂建成于540年，而其前身毁于532年的大火，后来又于740年的地震中幸存下来，和圣索菲亚大教堂岁数差不多，很有可能是君士坦丁堡的第一座教堂。在历史上，这座教堂的地位非同寻常，基督教第二次大公会议就是在这儿召开的，也就是在这次会议上，“三位一体”被奉为正信。1978年移交土耳其文化部管理后，这座建筑长期主要用作音乐厅，演奏古典音乐。自1980年以来，每年夏天的伊斯坦布尔国际音乐节有许多场音乐会在此举行。2013年年底整修完毕，作为博物馆类景点对外开放。教堂内部装饰非常简单，清静，辉煌远不及圣智大堂。20里拉高价买票入内参观。在这里走走，若大教堂空无一人的感觉非常好。2.5 伊斯坦布尔：流光溢彩的清真寺2018年2月4日—5日，伊斯坦布尔， 天气： 晴跨越欧亚两大洲的伊斯坦布尔是个传奇的城市，从东罗马拜占庭的君士坦丁堡到奥斯曼土耳其的伊斯坦布尔，它作为帝国的都城有近2000年的历史。有着一千七百万人口的伊斯坦布尔，99%的当地人信仰伊斯兰教。 这个城市除了蓝色清真寺、苏莱曼清真寺、耶尼清真寺外，还有4百多个大大小小的清真寺，因此它也被称为尖塔和圆顶之城。在伊斯坦布尔，无论是旧城，还是新区，每天5次的祈祷歌悠扬响彻城市的各个角落。清真寺，作为伊斯兰教文化的重要组成部分，也是每个游客必到之处。他们经历了多少年的风霜雪雨，是这个城市最好的见证。。。在伊斯坦布尔，大大小小清真寺有几百个，其中，著名的清真寺主要有：苏丹艾哈迈德清真寺（蓝色清真寺）、苏莱曼尼耶清真寺Suleymaniye Mosque、法提赫清真寺 Fatih Mosque、耶尼清真寺（新清真寺）Yeni Mosque、鲁斯塔帕夏清真寺（Rüstem Pasha Mosque)、小阿亚索菲亚清真寺、米赫里马赫苏丹清真寺等。奥塔科伊清真寺博斯普鲁斯大桥边。。。奥塔科伊清真寺，金碧辉煌的内部及水晶吊灯。。。蓝色清真寺蓝色清真寺（苏丹艾哈迈德清真寺）外景。。。蓝色清真寺（夜景）清真寺外的净手、脚池。。。蓝色清真寺，这是奥斯曼帝国的辉煌：清真寺内迷离的色彩，因清真寺内墙壁全部用蓝色和白色伊兹尼克瓷砖装饰而闻名。当阳光从中央圆顶的玻璃射入，蓝色的瓷砖反射着太阳的光彩，非常的浪漫迷离。这一刻，你会被深深地感动。。。天穹的象征，光线透过彩色玻璃窗，充斥整过清真寺，象征着清真寺被真主的光所照耀。索菲亚大教堂与蓝色清真寺挨着，可以说一墙之隔。因为这天索菲亚大教堂没有开门，留待第二天再去，便选择去参观苏莱曼清真寺。。。苏莱曼清真寺是伊斯坦布尔最大规模的清真寺之一，高居于一座小丘之上，占据了这座城市的制高点，整个建筑群建在复杂和陡峭的山丘上，建筑方案将山丘和周围的街巷结合到一起。包括周边的学校、客栈、医院、商铺等附属建筑在内，与其说是一座寺庙不如说一座完整的小城市。其中1558年和1559年完工的第三和第四伊斯兰学校阶梯状地向金角湾下降。。。整个建筑物看来十分雄伟壮观，也被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。下图为苏莱曼清真寺外观。。。苏莱曼清真寺的穹顶.穹顶。。。清真寺由四根主支柱支撑53米高的主拱顶，扶壁则被巧妙的与墙体融为一体，整体结构可谓是对索菲亚大教堂的模仿与致敬。清真寺的建筑材料同样来自帝国各地：罗德岛、马耳他、亚历山大港、贝尔格莱德……清真寺内部首次使用了红色的依兹尼克瓦片。这座建筑本身就是奥斯曼帝国的一个缩影：一座恢弘的清真寺，超越所有建筑而位于整个城市之巅，层层下降的拱顶结构簇拥中央高高在上的主穹顶，如同帝国的臣民拱卫着自己的帝皇。在伟大的建筑背后，是伟大的建筑师，苏莱曼清真寺的设计师是土耳其空前绝后的大建筑师锡南，这座清真寺标志着锡南的设计风格正式成熟，用锡南自己的话来说，“我终于学徒毕业了”。白炽灯组成的光圈，把彩色玻璃、红色地毯映照得无比华贵与庄严。相对于蓝色清真寺，这里要安静许多，伊斯坦布尔最美清真寺绝非浪得虚名，希南在这座建筑中更多使用红白相间的组合，依然是高耸的穹顶和花纹红毯，大理石的地面和立柱。清真寺内部相对更宽敞，庭院也很大，规格看上去和蓝色清真寺很像。清真寺附属建筑中，有苏莱曼的墓，也有奥斯曼的大建筑家希南的墓。。。清真寺非常宏大，也因为地势较高，在清真寺后面的高堤上，可以俯瞰加拉塔桥和博斯普鲁斯海峡、欧洲新城。2.6 圣索菲亚大教堂：一朵盛放千年的奇花2018年2月5日 ，伊斯坦布尔 ，天气 ：晴朗圣索菲亚大教堂，世界中古七大奇迹之一，名字源自希腊语"Ἁγία Σοφία"（上帝智慧）及拉丁语"Sancta Sophia"。在近一千五百年的漫长历史中，因其巨大的圆顶而闻名于世，是拜占庭式建筑的典范，被誉为"拜占庭建筑的最高杰作"。 （注：以下图1、2来自纪录片《千年拜占庭》视频截图）圣索菲亚大教堂在360年落成，直至1453年期间都是君士坦丁堡的大教堂（但在1204年至1261年成为拉丁帝国的大教堂），在梵蒂冈圣彼得大教堂建成之前，圣索菲亚大教堂曾是世界上最大的教堂，在罗马帝国916年的统治中，圣索菲亚大教堂是主教堂，所有的帝王都在要这里加冕；1453年，圣索菲亚大教堂被转为清真寺；1934年被世俗化，土耳其共和国总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔蒂尔克下令把圣索菲亚大教堂变成博物馆，禁止用作宗教礼拜场所。圣索菲亚大教堂，历经900多年的沧桑，目睹了伊斯坦布尔的兴衰，后来一墙之隔、后建的蓝色清真寺风头虽盖过了圣索菲亚，但并没有掩盖它本来的风采。 （注：以下图1、2来自纪录片《千年拜占庭》视频截图）央视纪录片：千年拜占庭 https://www.bilibili.com/video/av7082376/?from=search&seid=13519750789258931465 圣索菲亚大教堂与蓝色清真寺，一墙之隔。。。跨过这道门，就能看到圣索菲亚大教堂外景。。大教堂 前廊及帝国大门。。。帝国大门是外门廊及内门廊之间的主要大门，是帝王专用的大门。大门之上的拜占庭马赛克描绘了基督和利奥六世。外门廊北部的一条斜道通往上层。圣索菲亚大教堂内部全景。。。参观期间，由于目前内部有一半正在加固、维护，没有观到全貌。（注：以下两张内部全景图片来自网络）大教堂内部地面铺上了多色大理石、墙上有绿白带紫的斑岩以及金色的马赛克，在砖块之上形成外壳，使外观看起来更加明亮。教堂内基督教和伊斯兰风格完美融合。。。教堂内主圣坛顶上有作为基督教堂的圣母和圣徒耶稣像；下方是伊斯兰教的壁龛、诵经台，壁龛代表伊斯兰圣地麦加的方向，傍边是两根巨大的蜡烛，那是在十六世纪奥斯曼帝国的苏丹苏莱曼一世征战匈牙利的战利品；室内壁有六个清真寺的标志物——6块巨大的黑底金字圆盘，用阿拉伯金文的书法书写的是穆罕默德和四大哈里发的名字。置身在大教堂那高耸的大穹顶下，抬头仰望悬挂在四周精美的阿拉伯金文，遥望大穹顶上镶嵚着精致马赛克拼贴而成的圣母怀抱耶稣像，真切感觉到两股强大的宗教力量在这里汇集。几百年来，两种宗教图腾的和谐共存，让圣索菲亚成为了一个独一无二的信仰传奇。作为清真寺的诵经塔。。。圣索菲亚大教堂，是拜占庭式建筑最佳的现存范例，马赛克、大理石柱子及装饰等内景布置极具艺术价值。大教堂建成后，富丽堂皇、粉饰精美，令查士丁尼也不禁声称："所罗门！我已经超越了你！"无论哪个角度看，总是那么美。。。。透过灯圈看穹顶。。。。圣索菲亚大教堂的大穹顶直径32.6米，公元558年地震导致穹顶倒塌，修复之后无论地震或战争，穹顶屹立不倒。看着这个教堂的大大穹顶，让我不由得想起2017年暑假看过佛罗伦萨的圣母百花大教堂的穹顶，那个当初要建成世界上独一无二的巨无霸大穹顶：直径45米，但因其跨度巨大，100多年间，建了塌、塌了建，却无人能把穹顶建成，导致百花大教堂100多年间独一无二无穹顶的尴尬。直到文艺复兴开始，美第奇家族从商人站上教会和政治舞台，不惜出重金征集建筑奇才，才把大穹顶建起来。精美绝伦的立柱、图案，让人挪不开眼。。。六翼天使撒拉弗。。。伊斯兰教完全禁止偶像崇拜，所以，这些天使的形象是不会出现的。天使脸是2009年被发现的，原先被金属和石膏覆盖着，经过556后年才重见天日，其余三个仍然被金属罩覆盖着还没有打开。。。。马赛克。。。多个世纪以来，圣索菲亚大教堂的马赛克布置相当华丽。这些马赛克描绘了圣母玛利亚、耶稣、圣人、帝王及皇后，还有其他纯粹装饰性的几何马赛克。学者通过研究发现，这些金色马赛克，是用玻璃把金铂包压在里面，然后镶嵌在墙壁上，即使已过千年，依然金光闪耀。圣母和圣子像，罗马皇帝和皇后站在两侧，皇帝拿着钱袋，表示把所有的财富都献给耶稣，皇后拿着地图，表示把所有的土地也献给耶稣。索菲亚，在希腊语里意为"智慧"，圣索菲亚即"神的智慧"或译为"上帝圣智"，因此，以此命名的教堂主要是东正教教堂。世界上除了伊斯坦布尔著名的圣索菲亚大教堂外，莫斯科、基辅和我国哈尔滨等地亦有同名教堂，但伊斯坦布尔的索菲亚大教堂最为壮观，经历更为沧桑！人类历史就是一部宗教史，是一种宗教代替另一种宗教的过程。这个过程也伴随着新宗教对此前宗教彻底破坏，不留任何痕迹，很多灿烂的古代文明，就这样遗憾地不见了踪影。伊斯坦布尔的圣索菲亚博物馆，却有着从基督教堂到清真寺的变身历史，这样的经历，在世界教堂中独一无二。也只有伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂，在历史的长河中，犹如一朵奇花，即便千年，亦独放异彩。最后，推荐一个BBC纪录片，可以更多地了解这段历史。BBC纪录片：拜占庭三城记https://www.bilibili.com/video/av7082376/?from=search&seid=13519750789258931465 2.4-2.6 伊斯坦布尔：博斯普鲁斯的晨昏2018年2月6日， 伊斯坦布尔， 天气： 晴朗在伊斯坦布尔，这个伟大、历史悠久城市，有过辉煌、失败、毁灭、伤感和贫困，但在这个城市中游走，博斯普鲁斯则是生命、欢乐和幸福的海峡。。。。我们的酒店在老城区、博斯普鲁斯海湾边上。酒店餐厅设在顶楼，餐桌面向博斯普鲁斯，每天早餐时，不由得推开门窗，看看晨曦中的博斯普鲁斯，海峡风光，一览无余。博斯普鲁斯海峡，又称伊斯坦布尔海峡，是沟通黑海和马尔马拉海的一条狭窄水道，将土耳其亚洲部分和欧洲部分隔开的海峡。海峡两岸树木葱郁，村庄、游览胜地、华丽的住所和别墅星罗棋布。下面是在苏莱曼清真寺观景平台远眺金角湾。。。。多尔玛巴赫切宫（新皇宫）Dolmbahce Palace，坐落在海峡的欧洲沿岸上，宫殿建筑顺着博斯普鲁斯海峡绵延600米，高大宽广，气势恢弘，隐约透露着曾经盛极一时的奥斯曼帝国的辉煌与富庶，是奥斯曼时期的最后一个欧式建筑，其海洋之门正对马尔马拉海。博斯普鲁斯大桥（Boğaziçi Köprüsü）建于1968年，该桥又名欧亚大桥，修筑在博斯普鲁斯海峡最窄处，于1973年10月正式通车，是第一座跨越博斯普鲁斯海峡并连结亚洲与欧洲两大陆的跨海大桥。海边拍婚纱照的情侣。。。。。落日余晖与彩灯映照下的博斯普鲁斯海湾大桥。。。。博斯普鲁斯岸边的加拉达塔，原名基督塔，一座中世纪石塔，建于1348年。加拉塔在金角湾以北，塔高9层，是最引人注目的标志性建筑之一，修建时是最高的建筑物。现在加拉塔上层有一个餐厅和咖啡厅，可以俯瞰蔚为壮观的伊斯坦布尔和博斯普鲁斯海峡的景色。加拉塔桥，横跨金角湾，大桥全长484米，桥身近岸两侧为两层，中间为一层，供船只从桥下通过。加拉塔大桥是伊斯坦布尔的代表建筑，在160多年前是城市的生命线，经过多次重建。博斯普鲁斯海峡两岸的风光无限美。。。游船有好几处，以设在金角湾的艾米诺努（Eminonu）港码头最为热闹，选择船游的时间不等。我们选择12里拉环游1个多小时、傍晚的游船，船行的过程中，海鸥一路追逐着。。。。罗马帝国和奥斯曼帝国遗留下来的巍峨王宫，傍水耸立，古堡残垣，矗立岸边。。。。博斯普鲁斯海峡，海水深而蓝黑，千百年来，见证着伊斯坦布尔的兴衰和世人的悲欢离合；同样，伊斯坦布尔每次崛起的力量，也来自博斯普鲁斯海峡。。。。

写在前面2017年初夏，跟着几位亲友法国自驾游，策划行程酒店都别人做好的，没花一点心思没做旅游前准备，收拾好行囊一路相随玩转法兰西。懵懵懂懂去懵懵懂懂回，随着时间推移在我记忆里法国变的模糊不清。2022春再次受新一波疫情影响，有更多时间可支配，整理照片写游记也是一个选择。心动不如行动，掏出硬盘看照片发现想简单了，时隔七年再翻照片不记得去过哪儿，从新找回行程单对着照片回忆依然无果，更要命谷歌地图打不开，连最起码线路图都画不出来。几次放弃几次捡回，查看不少资料与照片比较，终于理完整出线路图。正是这趟非主流法国游，让我后知后觉曾经去了那些好地方，感受山河美好、感受古罗马文明、感受法兰西的厚重与浪漫。这趟法国非主流游分为几大块：诺曼底大西洋边二战缅怀、圣米歇尔山打卡及住真正城堡、卢瓦尔河谷城堡走马观花（高端大气上档次）、多尔多涅河谷古堡及村落细细品味（厚重低调有内涵）、卡尔卡松古堡、阿维尼翁周围（古罗马建筑、普罗旺斯薰衣草）、勃艮第文化、枫丹白露、布鲁塞尔。涉及法国世界文化遗产：1.圣米歇尔山及其海湾（1979年，世界文化遗产）2.韦兹莱，教堂和山丘（1979年，世界文化遗产）3.阿尔勒的古罗马建筑（1981年，世界文化遗产）4.枫丹白露的宫殿和园林（1981年，世界文化遗产）5.加尔桥（古罗马输水道）（1985年，世界文化遗产）6.阿维尼翁：教皇宫，主教圣堂和阿维尼翁桥（1995年，世界文化遗产）7.卡尔卡松历史要塞城堡 （1997年，世界文化遗产）8.圣地亚哥—德孔波斯特拉朝圣之路（1998年，世界文化遗产）9.从卢瓦尔河畔的叙利至沙洛纳之间的卢瓦尔河谷（2000年，世界文化遗产）10. 勃艮第葡萄园风土（2015，世界文化遗产）线路图巴黎、a巴约、b圣米歇尔山、c香波堡、d桑塞尔、e卡罗马杜尔、f卡尔卡松、g尼姆、h博纳、i枫丹白露。走8字从西到中再南下，一路想北回巴黎。法国中部卢瓦尔河谷和勃艮第不是很远，可以一起游。旅行开始北京直飞布鲁塞尔，到布鲁塞尔机场后乘坐欧洲之星去巴黎机场，接朋友、取车。开车一路向西近5小时到诺曼底巴约。一.诺曼底1.巴约法国西北部下诺曼底大区卡尔瓦多斯省的一个市镇，坐落于距英吉利海峡海岸约7公里，卡昂西北约30公里处。该地于公元1世纪，由罗马人征服高卢后所建，是贝辛（Bessin）的都城。当晚入住巴约，据说牛棚改造的旅馆看得见风景的房间傍晚小镇巴约著名圣母主教座堂，典型罗马哥特式的建筑2.奥马哈海滩奥马哈海滩全长6.4公里，海岸多为30几米高的峭壁，地形易守难攻。大西洋与英国隔海相望3.战争纪念馆4.奥马哈海滩美军墓地科勒维尔美军墓地位于奥马哈海滩，建于1956年，占地70多公顷。它四周环绕着苍松翠柏，居高临下俯视着海面滩头。墓地内共葬有9387名美军官兵，包括4名女兵和307名无名士兵。目前这个墓地已被法国人无偿送给了美国政府。5.德军墓地拉康布德军墓地是法国最大的军人墓地，建于1945年，于1961年正式对外开放，里面埋葬有21000多名德国士兵。德国军人墓地的入口是由黑色花岗岩砌成的一面很大的长方形石墙，中间则是仅能通过一个人的小拱门。往里，一条小道从中穿过，直到墓地中央。草地上错落有致地散布着一些由黑灰色火山石制作的十字架。原来，根据当时的有关条约，战败国墓地不准使用鲜明色调的材料进行装饰。德国就使用了火山石修建了十字架。二. 圣米歇尔山1.圣米歇尔山法国著名古迹和基督教圣地，位于法国北部诺曼底和布列塔尼之间的海面上，高约80米，上面有座用花岗岩建成的修道院。距海岸两公里。小岛呈圆锥形，周长900米，由耸立的花岗石构成。海拔88米，经常被大片沙岸包围，仅涨潮时才成为岛。古时这里是凯尔特人祭神的地方。公元8世纪，圣米歇尔神父在岛上最高处修建一座小教堂城堡，称米歇尔山。被誉为“世界第8大奇迹”圣米歇尔山及其海湾于1979年世界文化及自然遗产。到达圣米歇尔山已近黄昏，没近里面，外面随手拍拍照走人。2.彭希尔城堡酒店从圣米歇尔山驱车12公里到CHATEAU DE BOUCEEL（彭希尔城堡酒店）彭希尔城堡酒店是真正古堡，早上起来看到全貌餐厅很气派古堡主人亲自经营酒店，如果客人有兴趣，可以在主人带领下参观不对外房间。

我是在希腊生活工作的北京女孩，我的工作是导游。所以我基本大都在名胜古迹和美丽的海岛上和我的团友们一起度过。我热爱我的工作同时也很快乐。如果您感性趣来这里可以来看看走走！你想了解更多可以用MSN与我勾通。如果您需要帮助，留言anna_79angel@HOTMAIL.COM我是NUNU！ 希腊旅游路线： A。.古迹游 B。岛屿游 A1 雅典卫城及城市观光。 第一天 雅典卫城已经有2500多年的历史，它是世界8大奇迹之一。 A2。埃皮达普斯古剧场（3000年），德尔菲古遗址（2500多年）。 第二天。 途经科林斯大运河。 A3。迈锡尼皇宫古迹（3700年），观光海滨城市拿普良。第三天。 A4。奥林匹亚村古迹。希腊古代奥运的发源地。第四天。 A5。返回雅典游览美丽的苏纽海神庙。第五天。 B1。雅典卫城及城市观光。 第一天 B2。米克诺斯岛（乘船）（游2天） B2。圣托里尼岛（乘船）（游3天） B3。克里特岛 （乘船）（游5天） B4。罗德岛 （乘船）（游2天） B5。等等。。。。。 具体游览： 希腊秋冬季8天6晚-古典行程 雅典 D1：中午抵达雅典后， 参观: 世界七大人工建筑奇景*雅典卫城, 包括:雅典娜神殿（即巴特农神殿）、阿迪库斯露天剧场外观、厄里希翁神殿、无翼胜利女神庙（即雅典娜尼基神庙）、卫城博物馆、遥望戴奥尼索斯剧场（即酒神露天剧场）、宙斯神殿， 1896年第一届现代奥林匹克运动会会场-雅典竞技场（又称最佳材质的大理石运动场）。20:30前返回雅典酒店。 D2：一日三岛游 酒店早餐后7：15出发，前往码头乘邮船游览爱琴海-三小岛―盛产开心果的埃伊纳岛（AEGINA），摄影爱好者喜爱的佩罗斯岛（POROS）和戴爱娜王妃生前最爱的依德拉岛(HYDRA)。在邮船上欣赏民族歌舞表演，一边品尝当地特色餐(13：00西式午餐在船上)。19：30分返回雅典。 D3：雅典-伯罗奔尼撒-古奥林匹亚 今天，我们将前往伯罗奔尼撒半岛继续我们的神话之旅：穿过科林斯运河，短暂停留，之后前往参观“古代希腊医药神的圣地”，也是希腊保存最完好的露天古剧场-埃匹达鲁斯古剧场*， 当地特色午餐， 途径十九世纪时期希腊首都所在地那普良， 之后前往奥运会的圣地-古奥林匹亚，晚餐后入住古奥林匹亚酒店休息。 D4：古奥林匹亚-德尔菲 上午观光大火中幸存下来的古奥林匹亚*—奥林匹克运动发源地遗址-采集圣火之圣坛， 宙斯神殿和天后赫拉神殿，三千多年历史的古代奥林匹克竞技场也期待您一试身手，参观景点的奥林匹克博物馆*，目睹著名的“普拉克西特列斯的赫尔墨斯像”的芳容，午餐以后去希腊神秘的北部山区，号称世界的中心的德尔斐，抵达以后晚餐，在小镇自由活动入住酒店休息。 D4：德尔菲-雅典 上午我们将游览号称世界肚脐的德尔菲古城。德尔菲士古希腊神谕的发源地，其中以德尔菲*的阿波罗神谕最为有名。踏着“神之大道”我们参观著名的阿波罗神殿及雅典娜圣殿等景观。当地午餐，之后返回雅典，途中游览建在半山腰的小镇阿拉霍瓦以羊毛制品，乳酪制品，橄榄油和橄榄文明全希腊。 傍晚返回雅典。 D5：雅典-机场 早餐后, 游览普拉卡老城。 之后参观宪法广场、无名战士墓碑，国会大厦，可以看见身着古服饰的士兵站岗。 途径雅典大学、雅典科学院、国立图书馆三大古典主义建筑参观外观拍照。 之后送往机场。 希腊秋冬季8天6晚-海岛行程 D1：雅典 中午抵达雅典后， 参观: 世界七大人工建筑奇景*雅典卫城, 包括:雅典娜神殿（即巴特农神殿）、阿迪库斯露天剧场外观、厄里希翁神殿、无翼胜利女神庙（即雅典娜尼基神庙）、卫城博物馆、遥望戴奥尼索斯剧场（即酒神露天剧场）、宙斯神殿， 1896年第一届现代奥林匹克运动会会场-雅典竞技场（又称最佳材质的大理石运动场）。20:30前返回雅典酒店 D2：雅典—圣托里尼 参考船班： BLUE STAR 0725/1500 早餐后， 乘船前往圣多里尼岛。 午餐船上自理。 抵达后前往北方岛上的知名小镇-伊亚艺术村，欣赏日落伊亚(OIA)是紧临海崖而建的白色山城，石洞穴屋为当地的建筑特色，小巧的石阶，阳台装饰以鲜艳的植物花卉，将淋漓的地中海式建筑美学呈现在您眼前。在这里才能欣赏到圣多里尼最著名的“夕阳日落爱琴海”的美丽景致（20：30左右）－看完日落晚餐后返回酒店. D3：圣托里尼—雅典 参考船班： BLUE STAR 1530/2345 酒店早餐后09:00出发，前往该岛的最高处，纵览圣托里尼岛全貌和隔海相望的活火山岛PALIA KAMENI，这里是摄影者的天堂，这里也是SANTORINI的首府-费拉（Fira），游览建在悬崖上的白墙蓝顶的民居。 之后乘船亲自自费前往活火山岛，体验活火山的魅力， 途中可自费参加缆车和骑驴活动； 下午乘船返回雅典， 晚餐船上自理。 抵达后入住雅典酒店。 D4：雅典/德尔菲/ 梅黛奥拉 早餐后, 09:00从酒店出发，途经风景如画的小镇LIVADIA前往位于奥林帕斯山脉、厄多里亚断崖上号称世界肚脐的圣地-德尔菲, 参观*德尔菲博物馆和遗迹, 含: 太阳神阿波罗神殿、雅典人和波斯人宝库、厄多里亚断崖等景观－希式午餐－前往更北方的著名风景区梅黛奥拉，并宿于梅黛奥拉风景区边小镇KALAMBAKA卡兰巴卡，酒店内希式晚餐 D5：梅黛奥拉-雅典 早餐后，09：00从酒店出发， 游览风景独特的梅黛奥拉*，参观其中两座悬在空中的中世纪修道院，距今数百年前被建在峭壁秃石之上。 希式午餐后， 乘车返回雅典，途径LAMIA附近的古斯巴达城国王LEONIDAS及三百壮士纪念碑。 D6：雅典-机场 早餐后, 游览普拉卡老城。 之后参观宪法广场、无名战士墓碑，国会大厦，可以看见身着古服饰的士兵站岗。 途径雅典大学、雅典科学院、国立图书馆三大古典主义建筑参观外观拍照。 之后送往机场。 如果您喜欢希腊的岛的风光，那么可以在加安排。 这是一个概括，具体问题给我留言。 ::gb 闲聊希腊历史： 欧洲最早的两大文明：米诺斯文明及迈锡尼文明皆出自古希腊。历史上，希腊曾被马其顿和土耳其统治等。直到1821年推翻奥斯曼帝国，宣布独立。在整个19世纪和20世纪初，希腊不断扩展领土，吸收奥斯曼帝国说希腊语的种族，直到1947年希腊版图成了现在的样子。第二次世界大战后，希腊又经历了一次内战。1949年战争结速后的希腊宣布加入北约组织。1967你4月21日军人发动政变，之后又宣布废黜国王。塞浦路斯问题最终导致了军人政权的垮台，一个民主共和国在1975年建立。1981年希腊正式加入欧盟。希腊的政治体制为议会共和制。

拿出地图来告诉我们怎么转车。结果，我居然天真的相信了！！离开前的早市早上 8点 Naplio - Corinth（买票，转车） - Patro（买票，转船） - Zakynthos下午6点Corinth没错，因为没有做攻略，我们坐了一整天车，穿过了希腊中部陆地！！英文不好的，千万

这将是你读过关于卡兹尼宝库和西克峡谷最美的一篇游记。初入西克谷，惊叹万千，岩石已被风雕雨琢千年，造此神迹。风沙弥漫有如板锯开榫，波涛汹涌好似砂纸磨釉。鬼斧刻，神工凿，赤盖之下烈火锤锻百炼钢，冰轮之中素笔勾勒唐彩陶。远望石峰峥嵘，犹比巨浪拍岸，近观沙孔微腻，宛若细毫迎风。平滑如丝舒绸展，锋利似斧砍刀削，窄处仅纳一骑通过，宽时可容数人并行。两侧岩壁有百丈之高，长短深浅各不相同。回首望，来路明朗，艳阳高照，寥寥数步之遥，有如利刃斩断，隔绝明暗。来路通透，火光刺眼双目难睁；去处昏暗，遮天蔽日道路不见。复前行，路旁只露微光，石缝中睥睨，天如一线。谷中黄沙碎石，少有植被，见碧树一棵，与石相依，根深叶茂，日饮仙霖，夜汲甘露。丝绦万千，顶部茂盛，水晶造的帷幔，翡翠铺的华盖，阳光如金粉洒下，红岩似琥珀映之，新枝不输绿琼瑰，秀叶更赛青琅玕。路旁偶遇一石像，兼看如象鼻垂地，正观似穹顶当空，物像随角度而变，姿态各不相同。两岸悬壁高张，各色纷杂交错，赭红的峭，藏青的岗，鹅黄的坎，橘缇的砾，靛紫的壁，黎褐的穴。生花梦笔描不就，丹青妙手难画成。暗似吴道子砚台上之黑墨，明如太白星丹炉中之烈火。行于细沙上，步履艰难，只觉骨软筋麻，不知已过半个时辰有余，两侧岩石似犬牙交错，缝中有屋舍时隐时现，至峡口，眼前豁然开朗。左有店铺，贩夫走卒，掮客来往；右为山谷，巨石如瀑，势比洪流。罗马士兵，威身凛凛，气貌堂堂，头戴金盔，身披亮甲，竖长枪，执圆盾，立于殿前。霞光万丈，紫气千条，茫茫黄沙之上，巍巍巨石之中，宝库明闪闪，唤作卡兹尼，九重高阁如殿宇，万丈层台似锦标，飞檐斗拱，玉陛金阶。高足十二，宽约九丈，雕梁画栋，有科林斯石柱六根立于殿前，柱上花草如生。薜萝杈细，藤蔓茎攀，忍冬草卷，毛茛叶盛，柱廊富丽堂皇，纵横切割，规矩平整，每逢边缘，皆有橄榄枝桠游走。斗拱中央，头颅本属美杜莎，九蛇吐信露獠牙，每瞪厉眼，万物石化；殿外对侧，战士名为双子星，两骑扬尘赴疆场，金戈铁马，驰骋冥凡。上层庭柱有三，互不相连，女神伊西斯神立于当中，左手抱宝盆，右手提腰鼓，支配生命。壁龛中，神采奕奕，背振双翅，胜利女神裙袂飘；柱两旁，英姿飒飒，手持石斧，女将源从阿玛宗；栖殿上，双目炯炯，摄人魂魄，宙斯之鹰声彻谷。彩带飘拂，驼铃荡漾，雄伟宫殿，藏尽珍宝，遍洗风沙，隔世数千载，不知何事忆人间。如果你喜欢本作者的文章，请扫一扫下面的二维码，关注微信公众号“神逗逗阿瑞”，有更多意想不到的游记美文和好吃好玩的旅行资讯。

序言欧洲游是一直萦绕在脑海中的计划，因为雅典及罗马的悠久历史，百闻不如一见，尽管从各种新闻及网络的信息，欧洲已不是那么的安全，特别是雅典各种偷窃事件充斥网络，总不能因噎废食，欧洲游终于可以成行了，足迹踏入欧洲已不是梦想。2019年6月8日由河内飞抵新加坡与家人会合，然后搭9日凌晨的班机直抵雅典。欧洲十日游具体行程 ：Day 1 - 六月九日，新加坡至雅典，雅典半日游Day 2 - 六月十日，雅典Day 3 - 六月十一日，雅典Day 4 - 六月十二日，雅典至罗马，罗马半日游Day 5 - 六月十三日，梵蒂冈，罗马Day 6 - 六月十四日，罗马，罗马至佛罗伦萨Day 7 - 六月十五日，佛罗伦萨一日游Day 8 - 六月十六日，佛罗伦萨至威尼斯，威尼斯半日游Day 9 - 六月十七日，威尼斯半日游，威尼斯至雅典Day 10，11 - 六月十八日，十九日，雅典至新加坡，结束行程。Day 1 - 六月九日，新加坡至雅典，雅典半日游-卫城博物馆。一行四人从新加坡搭酷航(SCOOT) TR712, 于6月9日凌晨2:35am出发，飞行11.5小时后于9:05am抵达目的地雅典，两地时差是5个小时。海关检查较简单，排成两对很快就盖章过关了，然后就在稍微休息了会，找到雅典的地图及一些介绍资料，地图是免费的，因为是政府在机场的旅游机构，接着就去出租车处排队。队伍较长但车很多，很快就轮到我们了。住处是两室一厅的公寓，屋主之前就电邮我取钥匙的方法，就是到一个Kafeoino的咖啡店，然后在柜台问一下就行了，屋主同意10:00am可以Check in。公寓位于5楼，水电空调齐全，我们住了3晚，没有见到屋主，有问题通过电邮回答。附近是居民区，方便且安静。午餐后我们步行10分钟抵达附近的地铁站，目的地是卫城博物馆，在Omonio转红线时遇到小偷团伙，好在证件无损。这也为我们下面的行程提供了足够的警醒，其实也不是坏事。我们还是抵达了卫城博物馆，雅典卫城博物馆位于雅典卫城的东南角山脚下，在卫城遍地的古迹中，这座现代风格的玻璃建筑尤为惹眼。博物馆由100多根混凝土柱支撑，柱子上面则是由若干三角形和长方形的立面组成的三层建筑，整个建筑内部结构与帕特农神庙的内殿完全相同。这里收藏了诸多19世纪从雅典卫城及其周边的出土文物和复原古迹。博物馆游客很多，自然有很多团队游的导游，如果有兴趣可以跟着听他们的讲解的。结束游览后搭出租车回住处。Day 2 - 六月十日，雅典卫城/雅典古罗马市集/雅典古代市集/哈德良图书馆一日游今天主要旅游日程是雅典卫城(Acropolis)，我们搭出租车抵达卫城时已有不少人在排队，我们买了套票，进去后首先来到了酒神剧场(Theater of Dionysus)。酒神剧场又名狄奥尼索斯剧场，依山而建，天然构成一个略大于180度的半圆形，在三面山坡环绕之中，坡上依山建起阶梯状的条形座椅，就成了一座庞大的露天圆形剧场。该剧场建于公元前5世纪，最早是向酒神祈祷的地方。观众席有64 排，分上下两区，全是石建的座位，能容下一万多观众。剧场里设有贵族和祭司专用的贵宾席，蓬泰里克大理石质地的座椅，上面装饰着各式浮雕，酒神祭司的座位在正中，正对着祭坛，雕刻最为精美。酒神剧场在当时，不只是上演戏剧，而且很多重大的典礼、仪式、比赛也在这里举行。酒神剧场在戏剧发展史和剧场建筑史上，占有极重要的地位。然后就来到了阿迪库斯剧场 (Odeon of Herodes Atticus), 该剧场位于雅典卫城入口旁，是古时候一位富人为了纪念他的妻子所建造的，剧场左右宽35米，观众席为32级，可以容纳5000人。在古代的时候每逢节日都会在这里举行音乐会和表演剧，至今也是如此，尤其是在夏天这里的音乐会非常多。阿迪库斯剧场建于公元161年，为世界上最古老的剧场也是同时期最杰出的建筑物之一。三层楼的建筑外观，共有32排座位可容纳多达六千名观众，半圆型的露天剧场，直径三十八公尺，在场内任何一点都能清楚听到舞台上的表演。舞台背景为罗马式的窗型高墙，一场大火将原有的屋顶烧毁。在后代的古迹修复中，并没有再修复此被烧毁的屋顶。接着我们走到雅典娜胜利神庙(Temple of Athena Nike), 雅典娜胜利神殿是雅典卫城里的一所神殿，英文名称中的“Nike”是希腊文胜利的转译。古希腊民众在这里祭祀胜利和智慧之神——雅典娜。在雅典与斯巴达的长期战争中，雅典民众经常来此祈求胜利。从雅典娜胜利神庙出来后映入眼帘的就是帕特农神庙(Parthenon Temple), 神庙以白色大理石建造，宽31米，深70米，高10米，屋顶和围墙都装饰着以希腊神话为主题的精美雕刻。据说古时候神庙内供奉着守护女神雅典娜的雕像，全部以黄金和象牙打造，但是现在只能想象雕像曾经的精美。神殿除了宏伟的外观，另一个伟大之处就是它的黄金比例，堪称古典建筑的典范。可惜这么伟大的建筑物在经过历史的变故后也变得破残了，许多精美的雕刻都被盗走。稍远一点的就是伊瑞克提翁神庙(Erechtheion)，庙里供奉着古希腊的众多天神。这座神庙的最大特点就是竖立在围墙外的名为卡里亚特德的6个女性雕像柱，每一个女像柱的女子衣着、发型和面容都不一样，有可能在古代的时候真正存在过。不过现在殿外的这几座雕像都是复制品，真品保留在卫城博物馆里面。从卫城出来午餐后我们依次参观了古罗马市集(The Roman Agora)及雅典古代市集(Ancient Agora), 这是希腊保存最好的古建筑物之一，里面供奉的是火与铸造之神赫淮斯托斯。赫淮斯托斯神庙(Temple of Hephaestus)也在雅典古代市集附近，神殿有34根圆柱子，屋顶周围雕刻有“赫拉克勒斯十二伟绩”中的九个故事。最后我们来到哈德良图书馆遗址(Hadrian's Library)，该遗址在雅典卫城北部，由罗马皇帝哈德良在公元132年建造。图书馆建筑是罗马式的，内部设计有书房、阅览室和教室。图书馆在公元267年赫鲁利人入侵时遭到破坏，现在都是断臂残垣，可以拍照留念。Day 3 - 六月十一日，雅典宪法广场/议会大厦/Lykeion/国家花园/宙斯神庙/Kerameikos一日游早晨早餐后搭出租车去宪法广场(Syntagma Square)，宪法广场是每次希腊政治游行的集合地。拍照后通过地下通道来到议会大厦，观看穿着希腊传统服饰的士兵的换岗仪式，然后就步行来到Lykeion, 好像是一个培训学校遗址，因为是套票中的一个景点。接着就步行来到国家公园(National Gardens)游览，公园里面除了树木繁多，有小桥流水还有各种小动物。可以休息也可以拍照。然后就到了附近的哈德良拱门(Arch of Hadrian), 哈德良拱门位于雅典卫城东南方325米，高13.5米，宽18米，于公元131年由哈德良皇帝（Hadrian）建造，是罗马时代的凯旋门。哈德良拱门与 宙斯神庙隔路相望，宙斯神庙位于路南，而哈德良拱门则位于路北，这两座建筑都是由距今1900多年前的罗马帝国皇帝哈德良时期修建的。如今哈德良拱门仍旧是进入雅典大门的象征。而其正后方有15 根擎天长柱，那便是著名的宙斯神殿遗址。曾经有104 根美丽的科林斯式列柱的宙斯神殿，目前已成为凌乱、荒草蔓蔓的废墟了。不多远就是奥林匹亚宙斯神庙(Temple of the Oympian Zeus), 我们去时有一个来自上海的旅游团也在那里旅游，宙斯神庙位于奥林匹亚村，是为了祭祀宙斯而建的，也是古希腊最大的神庙之一。我们从不同角度以宙斯神庙的光秃秃的立柱为背景留影。宙斯神殿建于公元前470年，于公元前456年完工，宙斯神庙尤以象牙和黄金的塑像而闻名于世。宙斯神殿是古希腊的宗教中心。神殿位于雅典卫城东南面，依里索斯河畔一处广阔平地的正中央，为古希腊众神之神宙斯掌管的地区；目前这地方尽是一片黄澄澄的丘陵。但是在古希腊时期，四周环绕翠谷和清冽溪水，景境幽雅，不远处更有一座密林，绿意浓郁，林中小径两旁更是花木扶疏，争奇斗妍，美不胜收，更是当时的宗教中心。宙斯神庙基座为64 x28米，宽边有六根立柱，长边有13根立柱。它是欧洲古代早期最重要的建筑之一。其山墙上有大理石雕刻：正面东边的山墙上是当地的一个传说，珀罗普斯与厄利斯的国王赛跑，宙斯是命运的主宰，他面向右边的珀罗普斯，最后珀罗普斯赢了；背面西方的山墙上雕刻的是拉比斯人与半人马作战；内厅的门廊上雕刻着海格力斯的十二件伟绩。内厅里是12米多高的宙斯神像，面积达41.1公尺x107.75公尺。庙前庙后的石像都是用派洛斯(Paros)岛的大理石雕成。至于神殿主角"宙斯"，采用了所谓"克里斯里凡亭"(chryselephantine)技术，是在木质支架外加象牙雕成的肌肉和金制的衣饰。宝座也是木底包金，嵌着乌木、宝石和玻璃，历时八年之久才完成。最后我们依照GPS来到了Kerameikos，这是套票中的一个景点，里面有一个博物馆，主要展览陶瓷类器皿, 然后就是古希腊人的建筑遗址了。Day 4 - 六月十二日，雅典至罗马，罗马半日游-斗兽场/君士坦丁凯旋门早晨7:30am Check out后搭出租车去雅典机场，尽管离起飞时间还有1小时50分，由于没有在网上做机票Check in需额外交费用，机场的机器也不可以做，因为Ryanair不在电脑的清单里，这也是首次遇到这样的事例，需引以为戒的。搭Ryanair 航空(FR1199) 9:50am出发10:45am抵达罗马，出租车抵达公寓时屋主已在楼下等我们。我们先来到了罗马斗兽场(Colosseo), 附近有兜售门票及旅游配套的制服人员，没有理他们，找到了售票处去排队，又看到警车及配枪的警察，给人以安全感。罗马斗兽场的名称来源“Colossus”本来解作巨像，因为尼禄时期此处有一座他本人的巨像。是古罗马时期最大的圆形角斗场，是古罗马帝国标志性的建筑物之一，修建于公元72年-82年间，位于现今罗马中心。整个斗兽场最多可容纳5万人，却因入场设计周到而不会出现拥堵混乱。根据罗马史学家卡西乌斯•狄奥（Dio Cassius）的记载，竞技场建成时罗马人举行了为期100天的庆祝活动，宰杀了11,000只牲畜。举行人与兽或人与人之间的搏斗表演的活动一直到公元523年才被完全禁止。罗马竞技场是罗马帝国内规模最大的一个椭圆形角斗场，它长轴187米，短轴155米，周长527米，中央为表演区，长轴86 米，短轴54 米，地面铺上地板，外面围着层层看台。看台约有60排，分为五个区，最下面前排是贵宾（如元老、长官、祭司等）区，第二层供贵族使用，第三区是给富人使用的，第四区由普通公民使用，最后一区则是给底层妇女使用，全部是站席。竞技场表演区地底下隐藏着很多洞口和管道，这里可以储存道具和牲畜，以及角斗士，表演开始时再将他们吊起到地面上。竞技场甚至可以利用输水道引水。公元248年就曾这样将水引入表演区，形成一个湖，表演海战的场面，来庆祝罗马建城1000年。留连于竞技场依然能感到历史的沧桑及壮观。我们在里面一直呆到要关闭时才出来。竞技场旁边是君士坦丁凯旋门 (Arco di Costantino)可以拍照留念，周围有不少小贩似乎友好要握手送所谓免费赠品的，因为已在网上看到过分享，坚决不要，他们不肯拿回就丢在地上，没有管他们了。Day 5 - 六月十三日，梵蒂冈/罗马圣天使城堡/圣天使桥/古罗马广场一日游早晨搭出租车直接抵达罗马的梵蒂冈(Vatican City)，梵蒂冈是位于意大利首都罗马西北角高地的内陆城邦国家(国中国), 为天主教会最高权力机构圣座的所在地，也是教宗驻地所在；亦为世界领土面积最小的国家。我们经过圣彼得广场(Piazza San Pietro)后就进入圣彼得大教堂(Basilica di San Pietro in Vaticano), 圣彼得大教堂建于16世纪，是世界上最大的天主教堂之一，也是天主教的中心。圣彼得宝座(Cathedra Petri)也在圣彼得大教堂里，然后参观博物馆，里面很多精彩的展品，但不能拍照。接着我们参观了梵蒂冈附近的圣天使城堡(Castel Sant' Angelo), 圣天使城堡是意大利罗马的一座城堡，该建筑位于台伯河畔，邻近梵蒂冈教廷，圣天使城堡首先作为阻止西哥特人和东哥德人入侵的要塞，然后被当作监狱使用，最后改建成一座华丽的罗马教皇宫殿。现在圣天使城堡已成为一座博物馆，有城堡，教堂，咖啡厅等。圣天使桥 (Ponte Sant 'Angelo)又名哈德良桥（Pons Aelius），是一座古罗马桥梁，跨台伯河，公元134 年由罗马皇帝哈德良兴建，连接市中心与圣天使城堡。这座桥表面用大理石铺砌，有三个桥拱。这座桥目前仅供行人步行。过去，朝圣者经过此桥前往圣彼得大殿，因此它也被称为“圣彼得桥”pons Sancti Petri）。在6世纪，教宗额我略一世将城堡和此桥都以“圣天使”命名。然后我们搭出租车来到古罗马广场 (Foro Romano)，里面很大，大概需2~3小时游览。古罗马遗址（拉丁语：Forum Romanum又称古罗马广场、古罗马市场)是古罗马时代的城市中心，包括一些罗马最古老与最重要的建筑。在古罗马广场内的建筑群有提图斯凯旋门（意:Arco di Tito）、塞维鲁凯旋门、 提庇留凯旋门、马克森提乌斯和君士坦丁巴西利卡、朱里亚巴西利卡、艾米利亚巴西利卡（Basilica Aemilia）、凯撒神庙（意：Tempio del Divo Giulio）、灶神庙（Tempio di Vest a）、卡斯托尔和波吕克斯神庙、农神庙、维纳斯和罗马神庙、安托尼努斯和法乌斯提那神庙、韦帕芗和提图斯神庙、和平殿(Templum Pacis)协和神庙、Shrine of Venus Cloacina、雷吉亚（Regia）: 最初是罗马王宫，后来是罗马大祭司公署、演讲台（Rostra）、元老院、档案馆（Tabularium）、罗马中心原点（Umbilicus Urbi）、金色里程碑（Milliarium Aureum）、黑色大理石（Lapis Niger）、圣道（Via Sacra）、佛卡斯圆柱、马梅尔定监狱（Carcere Mamert ino）等。古罗马广场的几大看点：1.提多大帝凯旋门（Arch of Tit us）：这是罗马现存最古老的拱门建筑，由多密提安（Domit ian）在公元81年所建，用以纪念他的兄弟提多与父亲维斯帕先平息了犹太人叛乱。（即圣经中圣殿被毁事件）2.安东尼‧庇护和佛丝蒂纳神庙：这是安东尼庇护在公元4 1年为了他被奉为神的妻子佛丝蒂纳所建的，也是保存的最好的神庙。3.元老院：这座3世纪的元老院仍保有原来的多色镶嵌地板、300位元老并坐于共商国事的台阶以及议长的讲台。4 .神圣之路：这条罗马最古老的道路是用平坦的黑色玄武岩铺成，由提多大帝的凯旋门蜿蜒经过古罗马市场而到卡比托利山。罗马共和时期的英雄凯旋而归时在这里游行，但后来逐渐没落，成为扒手和流浪汉的聚集地。5.马克森提乌斯与君士坦丁大帝会堂：有三座大型镶版的拱型结构拱廊，据称是古罗马最大的建筑，约建于315年，是古罗马帝国的法律与财务中心。Day 6 - 六月十四日，罗马西班牙广场/万神殿/那沃纳广场/统一纪念堂一日游，罗马至佛罗伦萨公寓要求在10:00前退房，Check out后搭出租车到市区的Termini将行李寄存好，然后在商店温州老板的建议下在Termini搭地铁来到西班牙广场(Piazza di Spagna).西班牙广场以蒙太圣三一教堂为端点，虽然不大依然有很多人在那儿休息，观光。因《罗马假日》电影中，奥黛丽赫本在广场的西班牙台阶上吃冰淇淋后，这里成了家喻户晓的景点。台阶下面的破船喷泉造型特别是彼得贝尼尼设计的，有不少人以她为背景拍照。接着步行至附近的万神殿(Pantheon)参观，大概是免费景点的原因，有很多旅行团也在万神殿参观，也可以在里面的教堂区休息。万神殿，位于罗马，古罗马时期的宗教建筑，后改建成一座教堂。公元609年拜占廷皇帝将万神庙献给罗马教皇卜尼法斯四世，后者将它更名为圣母与诸殉道者教堂(Santa Maria ad Martyres)，这也是今天万神庙的正式名称。万神庙最初的历史可追溯到公元前27年的罗马共和国时期，该庙由屋大维的副手阿格里巴所建，为的是纪念屋大维打败安东尼和克利奥帕特拉。公元125年才由喜爱建筑的罗马皇帝哈德良下令重建。万神庙的结构简洁明了，主体呈圆形，顶部覆盖着一个直径达43.3米的穹顶，顶部有一个直径8.9米的圆形大洞，用于采光。大理石的地面上也使用了格子图案，并在中间稍稍突起，给人造成一种大空间的错觉。万神庙圆形主体的前方有一个宽34 米、深15.5米的柱廊，共有16根柱子，每根都是用整块的花岗石制成，柱子高达12.5米。万神庙整幢建筑都用混凝土浇灌而成，混凝土是来自那波利附近的天然火山灰，再混入凝灰岩等多种骨料。万神庙是古罗马建筑艺术的结晶，对西方的建筑史发展也有举足轻重的影响，文艺复兴时期无数的建筑师们就曾到此取经。万神殿保存得极为完善成功，和雅典的不少神庙只是几根光秃秃的柱子相比形成巨大反差。然后随着人流来到那沃纳广场(Piazza Navona)，那沃纳广场为开放式广场，广场上面三个喷泉：海神喷泉、四河喷泉和摩尔喷泉，都相当著名且出自大师之手，附近有一个教堂。稍事休息后我们经过共和国广场(Piazza della Repubblica)来到威尼斯广场(Piazza Venezia)，威尼斯广场位于罗马市中心的圆形广场。意大利统一纪念堂也在这里，广场左侧是威尼斯宫，一座文艺复兴时期的哥特式建筑。维托里安诺意大利统一纪念堂(Il Vittoriano), 这座高大的大理石建筑位于罗马的最中心落成于1911年，是为纪念意大利的统一以及促成其统一的埃曼努埃尔二世而建的。纪念堂正面是16根圆柱形成的弧形立面。台阶下方的两组喷泉——右边的象征第勒尼安海，左边的象征亚得里亚海。台阶中央骑马的人物塑像就是维克多·埃曼纽尔二世。里面有展览馆，也有电梯直通顶部可俯瞰整个罗马市容。下午3:00pm搭出租车去Termini取出行李，然后续程去Rome Anagnina搭巴士去佛罗伦萨，在Rome Anagnina问了很多人大费周章才找到Flixbus的停车点，幸亏预留时间充足，接着有巴西的女孩来问我停车点，她也是已经问了很多人，她和我们同车要去法国旅游。巴士(N580)5:20pm从罗马出发8:40pm到达佛罗伦萨，需时3小时20分，在车站餐馆晚餐后搭地铁然后转11路巴士，再经过一段或明或暗的路到小山上的宾馆时已12:00am左右。宾馆好像由教堂改造而来幽静凉爽。Day 7 - 六月十五日佛罗伦萨圣马可教堂/美第奇宫/圣洛伦佐大教堂/圣母百花大教堂/乔托钟楼/萨维琪奥桥一日游早晨在宾馆早餐后就步行10分钟抵达山下的巴士站，然后搭11路巴士12分钟后抵达佛罗伦萨圣马可广场（Pizza San Marco)，参观了圣马可教堂。我们进去休息了会，拍了几张照片就出来了。接着在附近的麦当劳吃点东西，就来到了下一站美第奇宫。美第奇宫(Palazzo MediciRiccardi)是佛罗伦萨的一座文艺复兴宫殿。由米开罗佐·迪·巴多罗米欧(Michelozzo di Bart olomeo)为美第奇家族的科西莫·德·美第奇设计，修建于1445年到1460年之间，以其粗面光边石工和琢石石工著称, 里面有一个博物馆和一个小花园。接着就去了佛罗伦萨圣洛伦佐大教堂(Basilicadi San Lorenzo), 圣洛伦佐教堂是一座古老的教堂，是美蒂奇家族的家族教堂。它始建于公元393年，其间经过了布鲁内莱斯基、米开朗基罗等数位大师的改造。使这座古老的教堂成为意大利教堂的典范。套票包含博物馆，参观完教堂后就去了旁边的博物馆。然后就步行走到佛罗伦萨主教座堂广场(Piazzadel Duomo), 圣母百花大教堂(Cattedraledi Santa Mariadel Fiore)及乔托钟楼都位于广场上.我们排队进入圣母百花大教堂参观，烈日炎炎，还是有很多人排队，圣母百花大教堂是佛罗伦萨的标志，是佛罗伦萨市内最高的建筑，规模宏大，更重要的是它是整个文艺复兴初期的代表性建筑。当地建筑师布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)设计的穹顶是一个建筑史上的奇迹，它运用架构的方法使得建造穹顶的时候不用脚手架，而中空的结构可以使人们爬上顶端。整个教堂的外立面搭配使用墨绿色和白色大理石，所以从任何一个地方观察它都非常肃穆和精美。圣母百花大教堂正对面的是它的附属建筑——洗礼堂(Battistero di San Giovanni)，这个八角形的建筑最著名的是它的金门，米开朗基罗称赞它为“天堂之门”。金门上有十幅浮雕均是以圣经故事。在文艺复兴风格的大教堂的旁边，是风格有些独特的哥特式钟楼，这个是著名画家乔托设计的，所以也称为乔托钟楼(Campanile di Giotto)。广场有很多人在拍照留连，也有中国旅游团的身影。接着我们步行来到佛罗伦萨维琪奥桥(Ponte Vecchio)，这座阿诺河上最著名最古老的桥梁见证了佛罗伦萨整个城市的强盛和衰落。它始建于中世纪，历尽战火的洗礼和洪水的侵袭始终保持屹立，成为游客来多佛罗伦萨的必经之地。据说起初老桥是当地贩卖猪肉的场所，后来美蒂奇大公觉得臭气熏天，就下令把肉铺都赶走，取而代之的是珠宝店铺。而美蒂奇大公为了不和普通百姓走同样的路， 就在老桥上面就修建了著名的瓦萨里走廊(Corridoio Vasariano)，以连通自己的办公地点旧宫和住宿地点皮蒂宫。如今老桥是佛罗伦萨最著名的黄金珠宝店铺聚集地，传说老桥还是但丁和他夫人相遇的地点，所以现在仍有许多情侣在桥的栏杆上锁上同心锁以表真爱。依然搭11路巴士回宾馆，不巧的是山下的餐馆不对外营业，因为从6:30pm至11:00pm时间段已经被全部预定，只好到不远处靠近体育馆的餐馆，他们提供简单的自助餐。Day 8 - 六月十六日，佛罗伦萨至威尼斯，威尼斯半日游早晨7:00am下楼，餐厅在一楼已有很多人了，先排队去拿配送的面包和咖啡，其他的面包及饼干等就是自助，餐厅外面是一个花园，有围墙和外界隔开。然后就是Check out，离开宾馆去搭山下的巴士，今天是周日，卖巴士票的小店还没有开门，问当地人，他们说今天这个小店可能不开门，于是让两个孩子留守在巴士站，我们根据路人的指点去两站外的商店买票，还好今天时间预算充足，就当是晨运了，早晨走在安静的路上，鸟语花香，生机盎然。搭巴士11路25分钟后在Stazione Scalette站下，然后转city tram从Alamanni - Stazione站20分钟后就到达Villa Costanza站，下车后走4分钟就抵达巴士站Florence (Villa Costanza Tram T1)，很容易找到绿色巴士Flixbus, 车次537，11:15am出发2:35pm抵达威尼斯，需时3小时20分。问好路后，找到了一家麦当劳，在二楼午餐后，还帮一位中国来的小妹妹指点了她去宾馆的路线，然后搭2路巴士从外岛过桥来到主岛的罗马广场，下车后小桥流水扑面而来，步行约10分钟就到了宾馆Hotel Adua, 宾馆地段很好，外面就是很多餐馆商店，Check in后养足精神就出去开始了今天的威尼斯半日游了。威尼斯（Venice)是意大利東北部著名的旅遊與工業城市，也是威尼托地区的首府。威尼斯城被运河分隔并由400多座桥梁及118座小岛组成。威尼斯城就坐落在威尼斯泻湖的浅滩上。威尼斯以其优美的环境、建筑和艺术品珍藏而闻名。時代線上称赞威尼斯是欧洲最浪漫的城市之一。沿着街道步行，我们看到了很多小桥，贡多拉在运河中自由自在的穿行，夕阳下的大运河更加美丽迷人，我们经过了不少教堂，其中就有Campo San Salvador教堂，Chiesa di Santa Fosca教堂等。然后我们来到威尼斯里亚托桥，并拍照留念，里亚托桥Ponte Rialto又名商业桥，它全部用白色大理石筑成，是威尼斯的象征。大桥长4 8米，宽22米，离水面7米高，桥两头用12000根插入水中的木桩支撑，桥上中部建有厅阁，横跨在大运河上。里亚托桥建于1180年，原先是一座木桥，后改为吊桥。1580-1592年，改建为现在的石桥。桥顶有一浮亭，两侧是20多家卖首饰商店的商店和卖纪念品的小摊，是威尼斯最重要的商业区之一，莎士比亚的名剧《威尼斯商人》就是以这里为背景。当然我们在进入一家商店买手提包时，来自商家的信息，威尼斯有一些小偷，主要针对亚裔，因为他们较喜欢带现金，于是我也善意提醒几个从中国来旅游的女生，要将包背在前面。今天很累，要好好休息一下，还有明天的行程在等着呢。Day 9 - 六月十七日，威尼斯(Venice)半日游-圣马可广场/总督府/叹息桥/科雷尔博物馆/圣马可大教堂/圣马可钟楼，威尼斯至雅典上午8:00am起身后就安排Check out, 将行李放在宾馆寄存，早餐后便开始今天的游览了。今天的主要日程便是圣马可广场一带，从宾馆步行20分钟左右就抵达了圣马可广场，圣马可广场(Piazza San Marco)又称威尼斯中心广场，是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。广场有很多鸽子，巍巍壮观。拍照留念后，我们就排队进总督府游览，总督府(Palazzo Ducale)建于814 年，曾是威尼斯总督的住处，也是政府机关与法院所在，南面为威尼斯潟湖，西面为圣马可广场，北面为圣马可教堂。如今留下的是建于15世纪的哥特式建筑。总督府内部博物馆，还有大量油画、壁画，其中二楼大评议员会议室中托雷托所作的《天国》被喻为世界最大的油画，足有7m×22m。总督府内还陈列了从中世纪到近代的各种兵器，我们随着人流经过"叹息桥"，监狱区游览。整个游览约需2个小时。叹息桥Pontedei Sospiri在总督府的后面，以前是犯人经过总督府通往后面监狱的必经之桥，因为犯人经过此桥时常忏悔而叹息而得名。它连接公爵宫及监狱。只有向运河一侧有两个小窗。电影《情定日落桥》(A Lit t le Romance)就是在这取景的。总督府的门票是套票，已包含科雷尔博物馆，接着我们就进入科雷尔博物馆游览，科雷尔博物馆(MuseoCorrer)在圣马可广场东侧，曾是法国和意大利国王的宫殿。里面有很多展品，主要是拿破仑及之后一段时间的欧洲王室收藏和布置，分上下两层，约需2小时。威尼斯圣马可大教堂(Basilica San Marco)就位于圣马可广场，尽管已有不少人排队，我们还是在将行李寄存后加入排队的队伍，毕竟既然来了总是要看一下的。进入教堂后还是为她的厚重的历史及壮观而震撼，圣马可大教堂是公元829年威尼斯商人们为了将圣马可(马可福音的作者)运回威尼斯所建造的，整个教堂结合了东西方建筑精华，内部装饰了很多拜占庭风格的马赛克装饰画。教堂将福音书的作者马可奉为城市的守护神，其特点就是希腊式十字架的结构和5个外面镶嵌了马赛克的大圆顶。圣马可钟楼(Campaniledi San Marco)也在广场上和教堂形成有机的整体，是威尼斯最高的建筑。这座由红砖砌就、高98.6米的钟楼建于十五世纪末期，是威尼斯城市的坐标，也是广场建筑群空间的重心。自顶端俯瞰，可以尽情观赏风光宜人的威尼斯城和潟湖全貌。六月的天气依然炎热，需要不时的买矿泉水补充体内水分。下午2:00pm左右，赶回宾馆取回行李，然后到罗马广场搭5#机场巴士，巴士较拥挤，看上去还算安全。搭5:40pm的Aegean Airlines从威尼斯抵达雅典时是8:50pm, 耗时2小时10分。出机场后排队搭计程车在机场附近的宾馆休息，司机是希腊妇女，这是我们的欧洲游第一次看到女司机，她看上去还算健谈，在路上她按了好几次价格键，让车价人为上调了好几次，也许是因为晚上时段额外收费的原因，到宾馆车价是15欧。宾馆是Lepa Kuca, 希腊大妈好像已等了很久的样子，安排停当后她就离开了，宾馆是一室一厅，客厅铺有地毯，有厨房，一张床及沙发，这是一个安静的小镇，已经11:00pm了，我们还能在附近的餐馆享受不错的晚餐及饮用足够的水。晚餐后在一个小日货店补充了一些食品及饮用水。Day 10，11 - 六月十八日，十九日，雅典至新加坡，结束行程。18日8:30am房东老太太拿来了丰盛的早餐·面包咖啡牛奶水果等，9:30am我们告别这个美丽的小镇，男主人按照计划来送我们去雅典机场-Athens Eleftherios Venizelos Airport，握手告别后就进入机场，男主人也很快驾车离开了。11:30am搭酷航TR713于19日凌晨3:35am抵达新加坡圆满结束这个精彩的欧洲旅程。

写在前面这次的旅程我们主要以一些文艺复兴时期的建筑和艺术品为线索去安排路线，其中包括了一些比较小众的教堂和博物馆等，但必须打卡的地方也基本覆盖了。行程安排的比较满，小伙伴们可以根据自己喜好进行取舍。这篇游记更多的也是对各类绘画雕塑教堂的正经非正经的闲聊吐槽上，购物和吃住涉及的比较少（重点是在哪吃的我根本没记住……）我不是艺术专业，看画全凭感觉，有些说得不对或者不到位的地方欢迎批评指正~关于吃住行的干货都放在“行程准备”里了，欢迎查阅~另外，游记里所有照片都是爪机原图（除了自拍），但苹果的照相功能就很emmmm......所以有些照不清楚的地方就请尽情脑补了行程准备关于机票上班党年假真的愁人，我们为了节约时间，往返都选择的是夜里的飞机，去程俄航中转莫斯科，2:30北京出发，当地时间9:40到，中转时间1小时20分钟；回程乌航中转基辅，3:30出发，北京时间1:10分到达，中转时间3小时15分钟。行李都是直挂的。然后重点来了——血的教训告诉我们：千万千万不要选择中转时间在3小时以内的联航，行李挂不上的概率极高。这个到行程篇再具体讲吧……关于酒店都是通过Booking预定的~两个妹子出行，搬运行李各种不方便。除了罗马以外，我们几乎都选择离火车站步行时间在10分钟以内、住宿条件相对不错的酒店。还好意大利这几个城市火车站都离市中心和主要景点不远，选择的空间也比较大，各种价位的都有。罗马选择在圣天使堡附近，这样离和罗马市内都比较近，而且价格也很合理，是罗马住宿的首选关于签证申根签证实在是太麻烦了，看到资料清单都很头痛，所以我们找的代办，价格大概在1300左右。不知是不是一带一路的原因，送签过程炒鸡顺利，周三送签，周五就下来了当然勤快一点的也可以自己整理资料送签，价格应该是七百多，还是有差距的。省钱党可以考虑一下~关于交通虽然对意大利整体观感还不错，但还是不得不吐槽一下：意大利的市内交通真的翔一样！公交车不管站牌上写着间隔几分钟通通都是半个小时起等，有些线路甚至在这个城市逛了好几天都没有见到过，让人不禁怀疑是不是存在在其他的世界线上。总之，城市之间坐高铁，米兰和罗马市内建议选择地铁，佛罗伦萨就腿儿着吧~至于地上公交，认真你就输了……至于高铁票，意大利高铁根据运营公司不同分为国铁和私铁，线路和时间基本是一样的，只是出发和到达时间会有区别。私铁稍稍贵一点，但是早预定的话都可以享受很便宜的折扣价，这样两种高铁的价格也差不多了。至于预定，可以戳下面的意铁官网，国铁和私铁都有，直接信用卡付款就OK，炒鸡方便！传送门如下：http://www.trenitalia.com/tcom-en/Purchase 关于门票重头戏来了。意大利那几个旅游城市人多就不用说了，一些比较有名的教堂和美术馆动辄排队一小时以上是常有的事，所以建议预算比较充足的亲们还是选择提前预订，会多收取2-4欧的手续费。毕竟时间宝贵，来都来了，有时间能多去几个景点何乐而不为呢~以下是一些景点的订票链接和一些小tips，按需自取~另外需要提示一点，订票需要翻墙哦！米兰：米兰大教堂：预约票有PASSA和PASSB两种，两种都包含教堂、登顶、考古遗迹和洗礼堂，区别是PASSA是楼梯登顶，PASSB是电梯登顶，价格差4欧左右。其实就算是走楼梯，一共也没几节台阶，完全能hold住的~http://www.duomomilano.it最后的晚餐：这个就随缘了。据负责订票的小伙伴讲，官网放票的时间很随意，而且就算是同一天的票，每个时间段的放票时间也不一样，所以能不能刷到真的看命。如果特别想去，除非天天刷，要不就找淘宝代订吧……http://www.vivaticket.it/?op=cenacoloVinciano另外，也可以尝试电话预约：390292800360（手机拨打前加拨00），可以说英文，需要提供信用卡号以及邮箱，刷卡成功后会把预约号和时间等等内容发到邮箱。但这个放票时间是和官网同步的，我们试过几次，没有成功，最后还是大淘宝解救了我们~佛罗伦萨：圣十字大教堂：似乎不是热门景点，人不算多，没有必要特意去预约，到现场直接买票也可以哈~http://www.santacroceopera.it/en/default.aspx乌菲兹美术馆：现场买票真的要排长队的，要去的话建议打电话预约一下。+0039055294883，接通后依次按2-英语，1-privatevisit，3-makeabooking，然后还是说一下预约的时间段和信用卡号，预约成功后工作人员会给一个预约码，现场凭预约码换票就可以啦~佛罗伦萨美术学院：现场买票的人也很多，我们去的时候排队的人差不多绕了美术学院的外墙半圈……所以想看大卫的朋友们最好还是网上预约一下吧，要不大热天的会排到生无可恋的~另外，美术学院18点50关门，但是预约时间段就截止到下午5点，请安排好游览顺序及时间哦~http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/venueAccademia.aspx圣母百花大教堂：这个票包含了乔托钟楼、穹顶、洗礼堂、地宫和博物馆，但是并没有教堂的快速入口教堂是免费的，想要进教堂需要另排长队不过教堂内部装饰比较简单（就是没啥可看的），登穹顶的话，其实可以从内部俯瞰一下教堂内景。所以看需求了，如果只是想参观教堂那就不用订票，直接排队吧……http://www.ilgrandemuseodelduomo.it/monumenti/1-cattedrale比萨：比萨斜塔：下面的链接是预约登塔的地址。比萨教堂是免费的，但是需要去票务厅换票。洗礼堂、博物馆都需要单买票。我们并没有去，只去了免费教堂和登塔。登塔感受很奇妙，在里面能感到明显的倾斜~既然来了，还是建议感受一下~http://boxoffice.opapisa.it/Torre/index_ita.jsp罗马：梵蒂冈博物馆：这个票有很多种类，有提前一小时参观带早餐的，也有9点开始各种时段的预约票，夏天还开放夜场，也可以连着讲解器一起订，价格都不一样，按需预定吧~https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=en&do波格赛美术馆：美术馆只接受预约，不能现场买票。想去的话记得至少提前一天预约哦！https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=en&do行程安排Day1——米兰米兰大教堂——埃马努埃莱二世长廊——圣伯纳迪诺骨教堂——圣玛利亚修道院Day2——威尼斯圣马可大教堂——圣马可钟楼——叹息桥——安康圣母教堂——花神咖啡馆Day3——佛罗伦萨圣十字大教堂——佛罗伦萨美术学院Day4——佛罗伦萨——比萨美第奇家族礼拜堂——乔托钟楼——圣母百花大教堂——比萨大教堂——比萨斜塔Day5——佛罗伦萨但丁故居——佛罗伦萨市政广场——乌菲兹美术馆——米开朗基罗广场Day6——罗马波里乌姆广场神殿——真理之口——古罗马广场——罗马斗兽场——君士坦丁凯旋门——威尼斯广场——图拉真柱Day7——梵蒂冈梵蒂冈博物馆——圣彼得大教堂——西班牙广场Day8——罗马天使与殉道者圣母大殿——维多利亚圣母堂——圣母无玷始胎教堂——四泉圣嘉禄堂——圣安德烈教堂——特莱维喷泉——圣依纳爵堂——神庙遗址圣母堂——万神殿——和平圣玛利亚教堂——纳沃纳广场——圣王路易堂——罗马圣母玛利亚大教堂——圣天使城堡Day9——罗马波格赛美术馆——西班牙广场——人民圣母教堂=======我是行程正式开始的分割线=======Day1 米兰——纯白的火焰我们的飞机时间是周六凌晨，在结束了一周苦逼的工作之后，觉都没有睡就匆匆忙忙拉着行李箱来到了t2。北京的夏夜有点闷热，但是为了能在飞机上睡个好觉，我和小伙伴羊羊都默契地穿上了小外搭老年人伤不起啊……北京到莫斯科大概8个小时，俄航蛮良心的，隔一段时间就会送上水和各种食物，飞机上的卫生间里居然还准备了一次性牙刷本着勤俭节约不浪费的精神，我和羊羊用完后就鬼使神差的收进了包里。但我们怎么都没想到，这个牙刷就这样陪伴了我们好几天……到达莫斯科的转机通道，人多的快赶上春运了我们只有一个小时20分钟的转机时间，于是充分发挥了不要脸的精神，左冲右突一路小跑赶上了下一班飞机机场的睡眠箱~好想躺进去感受一下~从莫斯科到米兰的是个小飞机，左右两列，三人一排。虽然飞行时间只有三个多小时，但服务还是蛮到位的，各种吃吃喝喝~离目的地越来越近，没有心情睡觉了。看着窗外的云，说说笑笑很快飞机就落地啦~俄航招牌暗黑料理——三文鱼咸蛋挞然而，下了飞机以后，旅途悲剧的序幕开始了：我们人虽然到了米兰，但行李却没到看着取行李的大转盘慢慢被拿空却没有我们的箱子，一种不祥的预感油然而生就在我俩懵b的时候，我们遇到了飞机上坐我旁边的小哥哥，小哥哥非常nice地提醒我们可以去远处的行李丢失柜台看看，我俩二话不说杀气腾腾地就冲过去了然后在跟柜台大姐交涉的时候，又陆续有三队人马来到了柜台。我们互相一聊，才发现大家都是从北京出发，同一趟班机，行李全部没挂上血的教训啊！所以千万不要选择转机时间太短的联航，大概率行李挂不上……等到大家都登记完，还非常苦逼地组了个“意大利丢失行李群”时刻沟通行李的信息，在未来的几天里，这个群给了我们极大的帮助。后来大家也都顺利地拿到了行李，可喜可贺~我觉得我们这趟旅程处处充满了不幸中的万幸。虽然丢了行李，还好因为飞机到的早，我们预定把行李箱寄存后就出去玩，晚上再checkin，就把很多必需品都带在了身上，这些恰好保证了我们拿到行李前这几天的正常生活。也万幸遇到了这样一群陌生的朋友们。萍水相逢，同病相怜，在异国他乡也算是一种温暖的慰藉了闲话不多说，到了米兰，我们的旅程就正式开始啦！首先第一站——米兰大教堂坐机场巴士到市区内，再乘地铁到DUOMO站出来，米兰大教堂就赫然出现在眼前了。DUOMO是主教堂的意思，在天主教国家每个教区都会有一个主教堂，这个主教堂被冠以DUOMO的前缀。米兰大教堂是米兰教区的主座教堂，是世界五大教堂之一，规模居世界第二，仅次于圣彼得大教堂。教堂始建于1386年，修了500多年，中间建筑风格几经变换，最终形成了哥特式混搭巴洛克风格雕塑的整体建筑。1805年，拿破仑曾在这里加冕，著名的《米兰赦令》也是在这里颁布的。教堂通体用白色大理石砌成，有“大理石山”之称。马克吐温曾形容它是建筑师眼中的一团白色火焰，英国作家劳伦斯则形容教堂像一只刺猬但不管怎么说，它的美如此直观，即使是不懂建筑的人也能从中感受到庄严神圣、经久不灭的宗教艺术之美。米兰6月的天气跟北京差不多，中午很热。到了教堂门口发现排队的人还挺多的，我们决定先去登顶。登顶的入口在面对教堂正门的左侧，有一个小门，预约票刷条码进入。入口很窄，里面都是低矮的石阶，很好爬，一会儿就可以到达外边那一圈小尖顶所在的平台了。这个教堂真的推荐登顶，整个建筑的灵魂都在上边了。在平台上能近距离地看到鳞次栉比的哥特式尖顶以及层叠的飞扶壁。每个尖顶上都立有一尊圣徒雕像，雕饰极致繁复奢华，整体风格又十分统一。站在这里，好像离天堂又近了一点。和教堂顶上的镀金圣母艰难地同了个框平台上还有另外一个台阶，可以直通到教堂顶部的平台。这里可以俯瞰米兰街景，也能近距离地观赏镀金圣母像。圣母像是米兰的制高点，也是离天堂最近的地方。圣母像附近虽然安装了避雷针，但由于位置太高了，还是会经常被雷劈据说隔个二三十年就要重新刷一遍金我们去的时候顶部正在修复，大片都被围起来了，有点影响美观。参观完教堂顶部，已经到了吃饭的时间了，我们顺势去了教堂旁边的埃马努埃莱二世长廊。这个长廊以曾统一意大利王国的第一任国王埃马努埃莱二世命名。整个长廊呈十字型，占地面积不大，上面是玻璃顶棚。长廊里既有LV、GUCCI这种奢侈品店，还有各种书店和咖啡馆，还有网红冰淇淋店，有时间还是可以好好逛逛的~左手PRADA右手LV长廊的马赛克地砖，讲的是罗马双子的故事~我们在长廊尽头找到了一家厚切披萨店，应该是当地的连锁，队都排到门外了~第一次吃，我们选了这个店的招牌玛格丽特，比脸都大的一块披萨，两个人吃足够了~上边很厚的一层芝士，吃起来超级满足~吃饱喝足之后，我们又回到了米兰大教堂广场。广场上这个骑马的铜像就是埃马努埃莱二世啦！他的墓在罗马的万神殿，我们后面会看到~教堂在蓝天白云的衬托下显得格外圣洁明媚。来个正面照~教堂正中的青铜大门非常壮观，上面满满的圣经故事的浮雕，极为精细华丽。在密密麻麻的浮雕中，可以留心找一找受胎告知这一部分。天使加百列的手在二战时期被炸掉了，现在还残留着明显的弹痕。在门口绕了一圈后，从大门右侧的入口进入教堂。教堂内部也是典型的哥特风格，四周墙壁上排列着绘有圣经故事和人物的彩色花窗，中间四排廊柱支撑起拱顶，把教堂内部纵向分割成五个部分，再加上整体采光较弱，望之更显幽深晦暗，跟教堂外部形成的强烈反差，深刻地诠释了哥特华丽暗黑的风格。教堂左侧第一扇花窗下，有一个摩羯座的标志。从这里开始，延伸出一条与大门平行、横贯教堂的黄铜子午线。冬至时阳光正好照在摩羯座代表的“极点”上。黄铜线两侧装饰着十二星座的标志，以标记阳光的特定位置。这些星座多数都是成对出现的，另外一个落单的星座好像是巨蟹这里的白羊看着好凶哦大祭坛的正上方有一个亮着小红灯的圆形区域，存放着教堂的圣物——圣钉。据说圣钉每年都要被取下来祭拜3天，达芬奇还为此发明了升降机圣钉位置太高了，照的有点糊，凑合看看吧祭坛后方描绘圣经故事及圣徒的彩色玻璃大花窗教堂右侧深处靠近大花窗的位置有一个有点像人体肌肉模型的雕像，是耶稣的十二门徒之一——圣巴托罗缪。他是在传教过程中被剥皮斩首而死的，所以经常以拿着剥皮刀和人皮的形象出现。这里也不例外，雕像左手拿着圣经，右手拿着剥皮刀，披在身上的是他自己的皮。顺带一提，这个雕像的作者是Marcod'Agrate，虽然读音有点相似，但不是米开朗基罗哦~（米开朗基罗是Michelangelo）这个教堂雕像很多，但没有米开朗基罗的手笔。唯一和他有点关系的是下面这座美第奇纪念碑。据说原本是要请他建造的，但是老米拒绝了教皇的邀请，最后改由老米的学生罗尼建造。逛完米兰教堂，在教堂后面，沿着入口一侧的小路走大概十分钟左右，有一个看着不太起眼的巴洛克小教堂。这里就是以人骨库闻名的圣伯纳迪诺骨教堂。它的历史可以追述到12世纪，当时教堂旁边的坟场“人”满为患，只好在教堂里单辟一间存放尸骨。后来教堂在1712年失火重建，变成了现在的样子。正面照来一发~很漂亮的钟楼教堂主堂有点阴森，凉风阵阵，里面也没有人，藏骨堂在钟楼对面的副堂里。进门右侧有一个“ossaid”的标志，沿着箭头走就能找到。藏骨堂很小一间，但四周墙壁上全是用骨头堆成的各种图案，密密麻麻，一直延伸到穹顶。而且多数是头骨和腿骨，有种诡异的美感。藏骨堂采光不错，但通风不太好，在里面感觉闷闷的。还没看一小会儿，羊羊就怂怂的拉着我离开了。我也有点怂，没敢拍照，感兴趣的亲们可以自行在网上找找顺带一提，意大利人真的蛮热情的。在路上经常会有人和我们打招呼。从人骨教堂出来，迎面遇到两个意大利小哥哥，在经过我们的时候小声说了句ciao~但由于我过于沙雕，光顾着跟羊羊bb人骨教堂的传说，以至于走出50米了才反应过来是在向我们打招呼，连忙转身回了个礼。如果走在街上，听见有人说ciao或者ciaobella，不要怀疑，人家是在和你打招呼呢~但是当意大利人开始说dadove（whereareyoufrom）的时候，那多半就要开始搭讪了米兰我们只安排了一天时间，还被行李耽误两个小时，所以斯福尔扎城堡就没有时间再去了。在土豪二世长廊买了几件换洗衣服后，我们就去了米兰的最后一站——圣玛利亚修道院。这个修道院并不是热门景点，却保存了一件传世之作——达芬奇《最后的晚餐》。教堂是免费的，但是参观《最后的晚餐》需要提前预约，15分钟一场，每场大概25人左右。而且预约网站放票很随机，自己刷真的不好抢，所以预算够的话建议找找淘宝代订，出行前一个月左右会帮你订到，还是比较靠谱的~打印好订单，在修道院左侧的票务中心换票后就可以等进场啦。最后的晚餐在照片最左边那间小黄房子里~《最后的晚餐》是修道院餐厅的壁画。达芬奇采用干壁画的方式绘制，这样可以营造出更好的光影效果，突出多层次渲染的特点。但是由于这种绘画方式本身颜料附着力不强，再加上保存环境也算不上好，绘画完成没几年就出现了色彩衰变和脱落的问题。后来又经历了多次人为破坏、二战战火的摧残和几次失败的修复，现在颜色已经非常浅了。而且也正由于反复的清洗和修复，达芬奇亲笔画的可能也没几片了关于这幅画，真的太有名了，各种官方非官方的解读各有各的说法。达芬奇采用平行透视法，人物一字排开，中心焦点在耶稣的额头上。耶稣双手摊开形成了一个稳定的三角形，左右各六个门徒，三人一组，相互独立又通过动作和道具互相关联，营造出有序的混乱，画面整体给人一种平静之下暗潮汹涌的感觉。虽然这画的题材跟餐厅天然匹配，不过想想吃着吃着饭抬头看见这么一幅画，耶稣的那句“你们当中有人出卖了我”总是萦绕在耳边，可能也吃不太好壁画比想象的要大很多，横贯了整面墙。旁边还依稀能看到当年二战轰炸后的痕迹。建议可以带个望远镜好好看看，会发现很多有趣的小细节~最后给这幅画的打光点个赞！光线好像从耶稣后边的窗子透进来的一样，让人特别入戏，必须给个好评！大家全都聚集在最后的晚餐那边，对面的这幅壁画也变得乏人问津。但仔细看看，也不失为一幅佳作。餐厅出来后有一个小展厅，展示了百年来人们为了留住这幅旷世杰作付出的努力。很多门徒的眼睛在修复之前都被破坏掉了。据说是1796年法国入侵部队用石头特意凿掉的。看完最后的晚餐，回到旅馆已经七点多了，行李还没有到。我俩商量了一下，去路边丝芙兰买了几套旅行装，在路边的一家餐厅随便吃了点，也忘了拍照，就在这样忐忑不安的心情之中结束了第一天的旅程。Day2 威尼斯——上帝的眼泪不知是不是飞机上没睡好的缘故，虽然行李还没有着落，又累又惨，但我还是一觉睡到了天亮~可能心比较大哈哈但是羊羊有点焦虑，一宿都没睡着心疼她一秒……在宾馆吃完早餐后，我们就来到米兰中央火车站准备坐高铁前往威尼斯了~火车站很气派，属于折中主义建筑风格，里面有世界最大的钢制结构拱顶。这里就像一个小商场，有各种餐厅、MAC、丝芙兰、Lush等等牌子，时间充裕的话可以好好逛一逛~之前在攻略上看到威尼斯水路纵横，交通不大方便，还要提着箱子在石板路上走来走去，我们就选择了威尼斯旁边的小镇——梅斯特附近的宾馆住宿。从这里坐公交大概二十分钟左右就能到达威尼斯，还算比较方便。小镇很安静，环境也不错，晚上在这里悠闲地散散步，感受一下宁静悠闲的氛围也是件美好的事~而且小镇里中国人貌似挺多，有不少中国人开的店，尤其看到中国餐馆让人倍感亲切 院里盛放的紫藤花我们入住的民宿~很清新的小院子~收拾妥当之后，在梅斯特火车站附近坐2路公交车到达威尼斯罗马广场站（PiazzaleRoma）。下车可以看到一座巨大的拱形玻璃桥，就是宪法桥了。这座桥由西班牙建筑师设计，建成于2008年，是威尼斯大运河中最年轻也是最现代化的一座桥。碧波映着桥底朱红，有种很现代的美感，但跟周遭的建筑风格形成了强烈的反差，整体感觉有些违和。船票可以在桥底下的小亭子里买到，单程7欧，24小时票24欧。如果在威尼斯呆一天以上且有去玻璃岛或者彩色岛的计划，推荐买24小时船票，这样更划算一些。但如果只是想去总督府、叹息桥、圣马可广场以及钟楼的话，买单程票就够了，因为这些景点都在一起。“无脑站桩”的海鸥们威尼斯主岛坐落在潟湖上，一条倒S型的大运河把主岛分成了两部分。罗马广场和圣马可教堂正好在大运河的两端，坐1号公交船可以沿着运河而下，沿途观赏运河的风光。威尼斯的很多名胜都分布在运河的两岸。如果没有特意进去打卡的打算，也可以在船上远远遥望一眼~右边这个门廊好像挂了一串tiffany钥匙一样的白色建筑是金屋，是威尼斯具有代表性的哥特式建筑。现在里面是美术馆，主要展出一些威尼斯画派的作品。这座就是声名赫赫的里亚托桥，又名商业桥。原本是个木桥，后来改成了吊桥，吊桥在一个庆典里被压塌了，又改成了现在的石桥。桥身用白色大理石筑成，周围都是一些手工小店。这座桥曾经作为威尼斯的商业中心繁盛了数百年，莎士比亚的《威尼斯商人》也是以这里为背景的。再往前会看到这样一座有点别致的木桥，这座桥被称为学院桥。因建在威尼斯美术学院附近得名。这座桥原来是座铁桥，但后来由于太过沉重，就改成了现在具有钢铁支架的木桥。这也是大运河上唯一的一座木桥。莫奈在游历威尼斯时曾经在这里取景。远处白色的教堂是安康圣母教堂。一路顺河而下，到达PiazzaSanMarco站。这时已经是中午了，我俩有点饿，就决定先找个地方填饱肚子～羊羊搜到了一个评价不错的墨鱼面，在附近的小巷子里，我们就朝着食物进发了~威尼斯天气大好，阳光明媚，圣马可教堂排队的人都排到总督府了路过总督府，咔嚓一张~这边是圣马可钟楼，海鸥要成精了~一路闷头走走走，在圣马可教堂后面的一条巷子里找到了餐馆（名字我忘了）点了一个海鲜拼盘，不知是不是柠檬汁放多了，味道怪怪的……墨鱼面很清淡，没什么特别的味道，加点辣椒油和醋会好吃一点~我可能长了一个中国胃威尼斯特产墨鱼面~有点暗黑料理的气质但没什么特别的味道~吃饱喝足，逛了逛周边的小店，我们又回到了圣马可教堂。沿路经过叹息桥，位于总督府后面很狭窄的一条水道上。不用担心会错过，因为附近围满了人这座巴洛克风格的小桥是连接公爵宫和监狱的唯一通道。犯人在公爵宫被宣判以后会经过这座桥送往对面的监狱。犯人在这座桥上再回望一下世间的美好，不由得发出一声叹息，由此得名。后来时移世易，不知从什么时候开始这座惨兮兮的桥就变成了见证爱情的地方，据说恋人们在桥下拥吻就可以一生相守。有人试过吗绕过总督府，就是圣马可教堂以及圣马可钟楼了。圣马可教堂免费参观，但门口排了巨长的队。广场上的海鸥超级多，而且飞得很低，在头上绕啊绕，广场上还有很多鸽子，都被游客喂得走不动道儿了圣马可教堂建于公元829年，当时威尼斯共和国苦于自己的主座教堂没有圣物，便派人从埃及把圣马可的尸体偷了回来，为他建造了这座教堂，并且奉圣马可为城市的守护神。教堂为拜占庭式建筑，整个教堂呈十字型，上面覆有五个镶嵌马赛克的圆顶，正面的四幅马赛克拼贴画讲的是圣马可被运回威尼斯的故事。从这个教堂的形制就能看出威尼斯人的宗教观。共和国时期，威尼斯人虽然在宗教上服从罗马天主教，却在政治上依附信仰东正教的拜占庭帝国。就连罗马教皇都不无遗憾地坦言：“我在哪都是教皇，唯独在威尼斯不是。”所以这个天主教的建筑里，能感受到浓厚的东正教教堂的风情。教堂内部也是典型的拜占庭风格，墙壁由镶金马赛克拼贴而成，金碧辉煌，被称为“金色大教堂”。圣马可的遗体就被安置在祭坛之下。但祭坛是收费参观的，2欧一位。由于年代比较久远，祭坛已经很老旧了，柱子上的一些浮雕人物也被摸得脱了相但祭坛后面的黄金屏风还是值得一看的。屏风由纯金制成，上面装饰着圣徒的浮雕，还镶嵌着碧玺、蓝宝石、紫晶等各种宝石，极其奢华绚烂。趁着羊羊排队的功夫绕到正面拍张钟楼和教堂的合影~需要特别注意的是，教堂里面不能拍照哦。此外，还可以付费去二层看看，就是教堂拼贴画下面的回廊位置。里面是一个小型博物馆。圣马可的四匹青铜战马原件也在博物馆里。但是由于保护不佳，外边的鎏金基本被刮没了，外层也能看到明显的刮擦痕迹。博物馆不大，里面还有一些圣物、挂毯、唱本，重要的是可以去外面的回廊看看。回廊视野不错，能俯瞰整个广场，也可以远眺潟湖一角。吹着海风，看着头顶海鸥盘旋，静静地感受威尼斯的浪漫与风情。从教堂的回廊上远眺潟湖景色。广场上盘旋的海鸥圣马可教堂旁边有一个古老的文艺复兴时期的建筑——圣马可时钟塔。这座塔的历史可以追溯到15世纪。塔顶有两个拿着锤子的青铜摩尔人（摩尔人最早生活在西班牙和葡萄牙之间，奉行伊斯兰教，传说他们会巫术），每到整点都会敲钟报时；中间是威尼斯城市的象征——一只抱着福音书的狮子；狮子下方是一个巨大的时钟轮盘，外圈是用罗马数字标记的24h，内圈是十二星座，最里边是一些散落的星月图案。钟塔整体蓝金配色搭配纯白的雕塑，非常有特色。逛完教堂，乘坐1号公交船到对岸的Salute站，可以参观威尼斯的另一座地标性建筑——安康圣母教堂。教堂建于16世纪，当时欧洲黑死病肆虐，威尼斯人曾祈求圣母庇佑，瘟疫结束后为圣母建造了这座教堂，并且祈福安康，故名为安康圣母教堂。教堂为典型的巴洛克风格建筑，呈正八角形，上有一巨大穹顶。教堂外墙上雕刻着4位圣经新约福音作者。教堂通体纯白，坐落在运河入海口，在碧蓝的天空和湖水的映衬下显得格外纯净美丽，彷如散落在潟湖旁的一颗明珠。教堂内部不大，里面也是八角形的，整体采光只有几扇小窗户，光线有点暗。在教堂里可以看到提香的祭坛画。但是光线太暗还有反光，照的很不清楚，就不贴上来了。之前看攻略的时候看到教堂圣器室内有提香的《大卫和歌利亚》、顶棚画《该隐与亚伯》、《以撒的祭品》和丁托列托的《伽纳的婚礼》。本来超级期待的想去看看，但逛了一圈没有找到圣器室，真的被自己蠢哭…… 教堂里面的黄铜王座~教堂旁边有一座小木桥，穿过木桥是居民居住的小巷。这边和对岸相比要安静得多，也有一些小店，但人比较少，卖的东西也相对更高端更贵一点。民居阳台上盛放的花 教堂另一侧就是运河了。在这里可以看到对岸的圣马可钟楼。沿着河边走一走，吹吹海风，看看运河上来往的大小轮渡，威尼斯的美尽收眼底。逛完安康圣母教堂，我们今天的行程就只剩一个钟楼了。时间还早，我们决定利用剩下的几个小时悠闲地到处逛逛，顺便搞定回去的伴手礼。威尼斯的手工礼品和其他城市相比更有特色，在主岛这边更是能买到玻璃制品、蕾丝等等其他小岛的特产，如果行程排得不是那么满，大可以好好逛一逛，会有很多小惊喜~比如下边这种在威尼斯手工店里经常能看到的鸟喙面具，羊羊亲切地称它为“大丑鸟”看上去有点蒸汽朋克风格，但是这种面具可算历史悠久了。它始于16世纪一种瘟疫医生的典型装扮。那时瘟疫医生为了防止病毒侵袭，经常佩戴鸟嘴面具、身着厚重的大衣和玻璃镜片，手里拿着木棍以避免和病人直接接触。鸟嘴面具一般为银质以避毒，里面放有香料和草药用来过滤空气，防止病毒入侵，可谓是早期的防毒面具。在黑死病时期，这种装束风靡欧洲。人们往往把它与死亡联系在一起，岂知正是佩戴这种面具的人才是隔开人类和死神的最后一道屏障。逛街的路上还碰上了本地人的游行。虽然不知道是在抵制什么，但感觉都很不走心，就像一个大型狂欢现场，聊天的聊天，搭讪的搭讪你们真的是来游行的吗，都认真点啊喂走着走着又回到了广场，这时我们被一段钢琴声吸引过去，发现外边有好多人在广场上晒太阳。走进去抬头一看，这不就是大名鼎鼎的花神咖啡馆吗花神咖啡馆是威尼斯的一家很古老的咖啡馆，大概有300年的历史了。据说很长一段时间是威尼斯唯一一间接待女性客人的咖啡馆。歌德、狄更斯等很多名人的造访也让这家咖啡馆名声大噪。咖啡馆内空间很开阔，分为很多相通的隔间，里面的装饰也很有特色。红丝绒的沙发、镀金的边框、古典风情的壁画与雕饰以及老派的侍者使咖啡馆具有一种浓厚的年代感，仿佛一扇门便隔开了三百年的时光。咖啡馆有室外和室内两种座位，感觉大家更钟爱室外的座位，我们进去的时候里面都没有人不知是不是因为座位费有差别。我们选择了离乐队比较近的室内座位，座位费6欧每人。菜单上的咖啡和餐点基本在10欧以上，价格相对比较高。但来都来了，看在这么有名的份上来感受一次也值了~点了一份颜值颇高的餐前酒和甜点，静静地听外面琴声悠悠，还听到了熟悉的《茉莉花》。不知是不是酒精的原因，一股暖意涌入心间。在花神咖啡馆消磨了一会儿，夕阳西下，我们开始了最后一项行程：爬钟楼。钟楼入口在圣马可教堂的旁边。教堂镀金的镶嵌画在夕阳下熠熠生辉。不出所料，钟楼门口又在排队了钟楼蛮高的，但是不用爬，坐电梯一下子就到顶了。然后潟湖的景色就360度尽收眼底啦！主岛在夕阳的映照下显得温婉而宁静。钟楼上的青铜大钟。一共有五座，分别在钟楼的四个方位，中间的电梯附近还有一个。钟楼旁边的咖啡馆。这个咖啡馆也很有名，叫做油画咖啡馆，也有上百年的历史了。门口也有乐队在演奏。吃饱喝足，我们就坐船返程了。这时候天已经慢慢暗下来了，远处的云带染上了鲜艳的橙色，运河波光粼粼，映着两旁的建筑物，像一幅淡雅的水彩画，美得有点不真实。运河旁的酒吧开始营业了。沿着运河长长的一排灯火，仿佛飘在水中的星光，随着水波一闪一闪。隐隐有琴声传过来，溶在威尼斯的水和空气中，好像这个城市自带的浪漫。 夕阳下的里亚托桥，和白天不同的风情。Day3 佛罗伦萨——艺术的殿堂本来这一天上午安排了去玻璃岛和彩色岛逛逛，然而前天收到了米兰酒店的电话，我们的行李被放在米兰的酒店了其实如果我们退房了，机场送行李的工作人员可以把行李送到佛罗伦萨的，但羊羊很焦虑，我们就又回到米兰取了一趟行李。这样两个岛就去不了了，只好买了从米兰到佛罗伦萨的高铁票，取完行李后直奔佛罗伦萨。我们在佛罗伦萨的酒店在新圣母玛利亚教堂附近，离火车站和其他景点都不远，而且佛罗伦萨城区比较小，各市内景点离得也都不算远，规划好路线的话都可以步行前往。安顿好以后，开始了我们的佛罗伦萨第一站——圣十字教堂。健步如飞的穿梭在各小巷的间隙，突然想起来我们来意大利这么久都还没吃过冰淇淋6月的天又很热，顺路找了家咖啡厅买冰淇淋吃虽然店名不记得了，但现在回想起来这可能是我们在意大利吃过最好吃的冰淇淋了。甜度正好，很爽口，也不会腻。既好吃又解渴，必须给个好评！一路埋头走了大概20分钟，圣十字教堂就出现在眼前啦圣十字教堂是圣方济各派最大的教堂，属天主教乙级宗座圣殿级别。虽然教派不一样，但新哥特式的外立面跟酒店附近的新圣母玛利亚教堂莫名相似，甚至有种遥相呼应的感觉。大概那一时期的教堂都流行建成这样？说起这个教堂，可以参观的太多了。这个教堂在佛罗伦萨的地位，就好像莫斯科的圣女公墓一样，里面陈列着很多名人墓。包括但丁、伽利略、米开朗基罗、马基雅维利、作曲家罗西尼在内的二百多位科学、艺术、文学界的名人都沉睡于此。这些名人墓有镶嵌在地板里的，更多的还是排列在教堂及后院走廊的地下长廊里。很多墓雕的观赏价值很高。同时，这个教堂本身值得观赏的地方也很多。教堂内部礼拜堂内有乔托的湿绘壁画，还有多纳泰罗的浮雕《圣母领报》和他那个颇为有趣的木质耶稣十字架。教堂的修道院里还有建筑生们颇为熟悉的巴齐礼拜堂。仔细逛下来，大概需要3-4个小时。关于这个教堂，还有一个很有趣的小故事。《红与黑》的作者，法国作家司汤达曾来到意大利游历。有一天，他参观完圣十字教堂的名人墓后，因为受到了艺术的强烈冲击过于激动，出了教堂就出现了头晕眼花、心跳加速、腿脚发软的症状。后世就把这种过度接触艺术之美导致的兴奋、抽搐甚至精神错乱的症状以他的名字命名为司汤达综合征。想不到大名鼎鼎的文学家，居然也会“拜倒”在圣十字大教堂的魅力之下，突然觉得有点可爱哈哈哈教堂外观简洁朴素，门口的但丁像和正立面上方的六芒星是这个教堂的标志。据说这个教堂的外立面是由以色列设计师设计的，所以上面会有犹太教的标记“大卫之星”。这个设计师因为犹太人的身份没能葬在这个教堂里，最终葬在了大门门槛的外面。我们去的时候，不知是要举办活动还是常年如此，教堂前方的圣十字广场上搭满了花花绿绿的棚子，很影响美观，所以也没有照到教堂外观的证件照，有点小遗憾。教堂人不多，不需要排队。从但丁这一侧走到教堂侧面，有一个外搭的小长廊，是教堂的入口，从那里买票进去就好。在售票的地方有各种语言的导览，里面详细写了每个名人墓的位置。可惜我们去的时候有点晚了，只剩下意大利语的导览了，完全看不懂啊，失策了教堂地板上的墓，看上去像是主教一类的神职人员。岁月侵蚀，上面的浮雕也被磨得面目全非了。来个大厅正面照。如同它的外观一样，圣十字教堂的内部也比较简洁干净。墙上斑驳的墙皮和褪色的彩绘给予了这座教堂厚重的历史感，是一间有点老旧但依旧美丽的建筑。教堂内部的雕像。主祭坛旁边有四个礼拜堂，其中BARDI礼拜堂两侧是乔托的湿绘壁画《圣弗朗西斯科的一生》，但保存的不是很好，墙皮掉了很大一块。 旁边的是PERUZZI礼拜堂，两侧同样是乔托的壁画《圣乔凡尼的一生》。各种名人墓沿着教堂两侧铺展开来。由于导览实在看不懂（主要是功课没做到位）大部分都不认识。只好贴出几个有代表性的：下面是意大利作曲家罗西尼的墓。雕塑家洛伦佐·巴托里尼的墓。教堂旁边有个小门，通向后面的修道院。我们在教堂里逛了一会儿，就顺着小门出来了。外面的院子绿草如茵，环境优美。而且重点来了。比这间教堂还名声在外的、文艺复兴时期的代表性建筑——巴齐礼拜堂就坐落在这里。这个礼拜堂曾属于帕齐家族所有。帕齐家族曾统治过佛罗伦萨一段时间，美第奇家族崛起后这个家族便迅速没落下去，后来在教皇西克斯多斯四世的策动下在圣母百花大教堂行刺了洛伦佐兄弟，导致哥哥受伤，弟弟惨死。帕齐家族的父子随后也被吊死在韦奇奥宫的窗户上，家族其他成员被逐出佛罗伦萨。这间礼拜堂是布鲁内莱斯基最后的作品，是他设计生涯的总结性建筑。礼拜堂内部包含多种几何形态，简约又不失设计美感，看上去十分优雅迷人。而且顶部好像一颗松果，还有点萌萌的~来教堂参观游览的朋友们千万不要错过~礼拜堂的旁边、钟楼那侧的长廊里有一间地下室，里面也安放着很多名人的墓碑。很多墓碑看上去很古老了，地板的石砖上也刻满了名字。走到里面便不自觉地安静下来，生怕惊扰了安眠的灵魂。在庭院转了转，我们就顺着小门进入教堂，继续刚才未完成的路线。离门很近地方的墙上，镶嵌着多纳泰罗的烫金浮雕《圣母领报》。《君主论》作者马基雅维利的墓。意大利剧作家维托里奥的墓。墓的设计师安东尼奥·卡诺瓦是意大利著名的新古典主义雕塑家。卢浮宫著名的《被爱神吻醒的普赛克》就是他的作品。下面这个就是但丁的衣冠冢了。由于生前被流放，他的遗骨现在存放于拉文纳的但丁墓中。这个特别漂亮的墓就是文艺复兴三杰之一——米开朗基罗的墓了。这座墓的设计师是米开的学生兼头号粉丝瓦萨里。米开头像下面的三座女神雕像从左到右分别代表了他的三项杰出才能——绘画、雕塑和建筑。最上方的壁画《哀悼基督》的作者是GiovanniBattistaNaldini（1535–1591），佛罗伦萨晚期矫饰主义画家。虽然老米晚年也曾被说过有矫饰主义的倾向，但不知他老人家在天有灵，看着头顶这幅画会是个什么感想下面这个是意大利著名物理学家、数学家、天文学家伽利略的墓。伽利略的头像以天蓝色大理石作为背景，手拿自己发明的天文望远镜，左右两尊女神像一个手持天球图卷，另一个手持几何图纸，分别代表了他在天文学及数学方面的卓越成就。意大利著名雕刻师拉斐尔.桑乔.摩根（不是画画那个拉斐尔）的墓。下面这个墓主人是意大利宫廷雕刻家、佛罗伦萨洗礼堂著名的“天堂之门”的雕刻者——洛伦佐·吉贝尔蒂。由于镶嵌在地板上，很容易就走过了，千万要仔细寻找。大概的位置是在教堂东北侧的巴迪.迪.维尔尼奥小堂附近，走过路过千万不要错过。这个就是刚才说的巴迪.迪.维尔尼奥小堂。为什么要单独说一下呢？因为这里的祭坛上摆放着多纳泰罗唯一一座存世的木雕作品《耶稣受难》。由于雕的带点现实主义的风格，还被他的毒舌好基友布鲁内莱斯基吐槽为“农民十字架（CONDATINO）”。而且为了炫技，老布后来也做了个木雕十字架，然后拉着刚去完菜市场的多纳泰罗参观，多纳泰罗惊得把手里的一篮子鸡蛋都摔碎了从木雕十字架打到美第奇家族礼拜堂，这对好基友也是相爱相杀的典范了。由于赶着去看大卫，匆忙间只留了个影，没有上去好好观摩一下十字架，也算是小小的遗憾了。从圣十字教堂出来后，我们赶场子般来到今天的最后一个景点——佛罗伦萨美术学院，一会几百年来无数人为之神往、前赴后继来一睹真容的男人——大卫。美术学院离圣十字教堂不算太远，慢慢走大概二十分钟的路程。这个地方建议提前订票，因为队伍真的很长。官网上写的闭馆时间是18点50，但是预定票的最晚时间是5点，注意时间安排哦～我们实在是在圣十字教堂逛了太久，为了赶上预定的时间，中间又是一路小跑，到美术学院的时候气都快喘不上来了佛罗伦萨美术学院除了大卫，其实可看的不多，仔细逛的话一个小时怎么也能出来了。所以如果不是真的对大卫有很深的执念，这个景点可以考虑放弃。在临近门口的展厅里展示的是《掠夺萨宾妇女》，相同的雕塑还可以在领主广场的走廊里见到。拐个弯，大卫就向我们走来了（并没有）但在这之前，可以先看看两侧的这些雕像。下面这条长廊里大都展示了一些未完成的人体作品，其中包括米开朗基罗为教皇尤里乌斯二世墓制作的“奴隶”系列未完成品。据说老米为这些雕像倾注了大量的心血，一心要将其打造成惊世之作，可惜雕了一半就被教皇拽去西斯廷画《创世纪》了，这些美丽的人体就只能永远沉睡在石头里了。也可惜沙雕如我，光顾着看走廊尽头的大卫，匆匆扫过走廊后竟然忘了给它们也照一张等到反应过来的时候已经在ZAZA吃牛排了穿过重重人群，我们终于来到了大卫的面前。在大卫像下仰视觉得比例还OK，但是稍微离远一点，就会觉得大哥头怎么这么大而且下垂的手也显得特别的大，尤其是在和同一水平面的某些关键部位一对比后按照正常的人体比例，这个关键部位大概在手掌的1/2左右，但这个雕塑只占了大概1/5……所以这么横向一对比，就显得特别的违和其实出现这些比例问题主要是因为这座雕塑最初的设定是在百花教堂的扶壁上，位置比较高，而米开朗基罗当时也是基于透视的考虑，特意把头部、手部等关键部位适当放大，以满足仰视角度的视觉效果。结果这个雕像挪到佛罗伦萨美术学院以后，因为底座不够高，所以稍稍离远点看，就会觉得比例不太对。同样也由于上面太重，再加上石料本身质量不大好，雕像底部承重太大，据说大卫的左脚踝和基座部分已经出现了裂痕。虽然我们找了半天也没有找到，但还是有点感慨。不知这位在佛罗伦萨站了几百年的美男子还能继续以这个姿态矗立多久呢？回到雕像本身。这个雕像太有名了，往往太有名的作品就不知该从哪说起了。这个雕塑之所以可以在众多大卫中脱颖而出，除去米开高超的雕塑技艺，更主要在于它表现的是故事开始前蓄势待发的那个决定性瞬间。米开通过造影的方法避开了直射的光线，使大卫的眼睛更深邃，更有穿透力，仿佛坚定中又带着一丝凡人的恐惧。他的左手默默取下弹弓，握着石块的右手自然下垂，但喷张的血管和紧绷的肌肉又预示着接下来的一连串动作。整个雕塑就好像是在将发未发的瞬间按下了快门一般，于静默中体现了紧张和专注的极限。这个雕塑的人体太过于完美，我们360度无死角的围着他看了好几圈都没看够，在逛完美术馆的雕塑厅后又回来转了好几圈，强烈建议带上望远镜，会发现很多照片中难以注意到的细节。重点可以看一下左手的血管和大腿的线条，用足以乱真形容也不为过了。正对大卫像的左侧是一间放满雕塑的小屋子，里面有个电视，科普雕塑的成型方法。我们没有看完，就随便逛了逛。这里的雕塑很多都像是长了麻子一样，全身都是小孔，密集恐惧症要小心了还看到了这位老哥的雕像。本尊在圣母百花大教堂旁边的小亭子里。这个组合有点诡异的有趣，看不出左右两部分是不是原装的出了美术馆大概六点多，一上午兵荒马乱的，中午也没有好好吃饭，我们打算晚餐好好犒劳一下自己～这家牛排店之前做攻略的时候看到很多人都在推荐，我们就选择了它。牛排店的位置正好在从美术学院回到酒店的路上，步行都只需要十分钟左右就能到，超级方便~不愧是我~ZAZA的烫金菜单，蛮有设计感的~这个店整体装修有种工厂风格，连餐前面包都是用铁盆装的在佛罗伦萨这个文艺范的城市里算很有特点了。 据说这个是隐藏菜单：百香果莫吉托。酒精味很淡，也不是很甜，很爽口的感觉，有机会可以尝试一下！说到ZAZA，就不得不提他家的招牌——T骨牛排了~外焦里嫩，咸淡适度，果然名不虚传我们点的是5分熟，烤的刚刚好，不是很生。两个人吃的话，1kg应该就够了。我俩光顾着吃了，连证件照都没顾上拍勉强照一个全家福留念吧~吃完牛排，天色也暗下来了。怂如我俩，不敢在外面晃悠太晚，吃饱喝足后，便早早回旅馆躺着了。Day4 比萨——科学的摇篮佛罗伦萨的第二天，我们起了一个大早，守着开门的点儿来到了美第奇家族礼拜堂。之前查过攻略，对这个礼拜堂开放的时间说法不一，比较靠谱的说法是它只在上午开放。本着谨慎的原则，为了不错过期待的雕塑，只好安排在清早的第一站啦！这个礼拜堂是圣洛伦佐教堂的配套建筑，包括洛伦佐兄弟在内的美第奇家族的很多重要人物都安葬在这里。而这所礼拜堂之所以出名，是因为这里保存了米开朗基罗为陵墓的两个主人制作的几尊著名的雕像——《昼》、《夜》、《晨》、《暮》，也是他创作盛期最后阶段的作品。这四件雕像诞生于文艺复兴的末期，雕像中所表达出的不安、紧张以及带有辛酸的屈从，正是作者当时心灵深处真实写照。礼拜堂门口的小牌牌，从这个附近的门排队进入就ok啦~我们去得早，排在第一个，开门就冲进去，里面一个人都没有，简直不要太爽！开门直冲向二楼，顺着指示的方向一路狂奔，就来到了洛伦佐两兄弟的房间。空无一人的墓室十分静谧，仿佛让我们包了场。此刻，这一屋子的米开朗基罗雕像只属于我们，想想就有种奢侈的幸福感。《昼》、《夜》、《晨》、《暮》四座雕像脱胎于古代河神的形象。雕像具有强烈的不稳定感，似乎是为世事所扰，显得忧心忡忡，既象征着光阴的流逝，也代表着受时辰支配的生与死的命运。当时的意大利社会处于动荡之中，人文主义理想破灭，米开朗基罗的思想开始变得深沉和苦闷，作品中留下的只有对祖国命运的担忧和对人类美好未来的感伤。这些雕塑作品表示意大利文艺复兴的黄金时代已经过去了，并成为后来“样式主义”美术作品的先驱，也是米开艺术生涯中重要的转折点。先来个全家福。靠门这边的是哥哥洛伦佐以及《晨》与《暮》。哥哥的对面是弟弟朱利亚诺和《昼》与《夜》。 两座雕像中间的一组同样是米开的杰作《圣母与圣婴》。这三组一共9座雕像全部是米开朗基罗的作品。集中度这么高，绝对值回票价了。但是，除了兄弟俩的雕像完成度相对高以外，其他的全部是未完成品，很多地方都能明显看到锉刀的痕迹，有些部位甚至还是石头状态，这应该是唯一的遗憾了。（跟达芬奇较量了一辈子，论坑这点你一点不输他）下面先聊聊这两兄弟吧。下面这位就是大名鼎鼎的“豪华者”洛伦佐·德·美第奇——“国父”柯西莫·德·美第奇的长孙，佛罗伦萨的统治者，曾经资助过达芬奇、米开朗基罗、波提切利等众多世界级画家，是文艺复兴时期著名的“伯乐”，是个名副其实的高富不帅（反正肯定没弟弟帅）。在米开的刻刀下，正值壮年的洛伦佐身着战袍，左手托腮，脸部在头盔的遮挡下隐在一片阴影中，似在运筹帷幄，思考治国之策。整座雕像沉稳中又富于动感，尽显这位少年君主英姿勃发、冷静睿智的王者形象。（不愧是金主爸爸！）大家好我是哥哥！下面这位画过石膏像的朋友们应该再熟悉不过了——朱利亚诺·小卫哦不，朱利亚诺·美第奇，是洛伦佐的弟弟。这位小哥不光是整间画室最靓的仔，在历史上，他也是响当当的帅哥，被称为“新雅典的阿波罗”~而且不光他有名，他的绯闻女友也非常有名。他最著名的一个情人是西蒙内塔·维斯普奇，被朱利亚诺称为“美之王后”。波提切利的《维纳斯的诞生》就是以她为模特。波提切利的另一幅名作《维纳斯与玛尔斯》中，维纳斯还是维斯普奇，而躺在她对面那位沉睡着的战神玛尔斯，正是以朱利亚诺为原型。不过天妒红颜，西蒙内塔21岁时就患肺结核去世了，朱利亚诺25岁时在教皇西克斯多斯四世策动的帕齐家族（就是建巴齐礼拜堂的家族）叛乱中遇刺身亡，匕首直插头颅，死的相当惨烈。大家好我是弟弟。下面就是著名的《昼夜晨暮》啦~首先，哥哥这边的两尊，男性为《暮》，是一个强壮的中年男子。他松弛的肌肉无力地下垂着，上了年纪的脸沉浸在平静的反醒中，或许是由于苦闷在发呆。 女性为《晨》，是一个欲醒未醒的朦胧神态，似处于刚从不安的梦中被惊醒的瞬间。《晨》的形象是处女的化身，她丰满而结实，全身焕发出青春的活力和光辉，似乎正从昏睡中挣扎着苏醒过来，但没有欢乐，只有身体和精神上的痛苦。弟弟这边，男性为《昼》，是这四尊里完成度最低的男性人体雕像。他好像刚刚从睡梦中被惊醒，右手在背后支撑着身体，眼睛圆睁着，正越过自己的肩头向前方凝视着旁边的夜。女性为《夜》，是一个身材优美的女性，但身体的肌肉松弛而无力。她右手抱着头，正在深深地沉睡着，脚下的猫头鹰象征着黑夜的降临，枕后的面具则象征着恶梦缠身。她似乎已经精疲力尽，只有在梦境中才能得到安宁。在此不得不吐槽一句，据说米开朗基罗没有见过女人裸体，所以他的画和雕塑里的女性都灰常的健壮，灰常的汉子。只能说传闻绝对其来有自，看看这尊《夜》就知道了。不看脸的话，就好像在男性的身体上去掉一部分后又硬生生的加上了两个胸在米开的眼里女人就长这样吗？墓室旁边还有一个小厅，墙壁上有米开为雕塑作的素描稿。小卫的美腿~ 我们在里面逛了没多久，来了两个韩国小哥。于是接下来的四十多分钟里我们两队人马就在这个小小的墓室转来转去，这里咔嚓咔嚓那里指点指点，偶尔还偷偷看看对方的照片和角度，现在想想有点好笑最后我们扛不住了，先溜出来了出了兄弟二人的墓室，来到旁边的君主礼拜堂。这间礼拜堂具有非常独特的风格，从房间到穹顶都是八角形的，墙面和地板大部镶嵌深绿色大理石，辅以深红及土黄色大理石砖做点缀，颜色鲜明且对比强烈，仿若一颗镶嵌精美的绿宝石，尽显美第奇家族的奢华品味。八角形礼拜堂除了相对的祭坛及入口两面，其余六面分别安放了包括“国父”柯西莫·美第奇在内的六位美第奇家族成员的棺椁。棺椁上方这个长得像魔法阵一样的标志就是美第奇家族的的族徽啦。在这间礼拜堂里还展示了大理石镶嵌从画稿到慢慢成形的步骤，有兴趣的可以仔细研究一下。下面这幅就是上图的设计稿，有种水彩画作业的感觉是怎么回事 逛完二层，人渐渐多了起来。这时候可以下到一层慢慢观看一层的展出内容啦。一层是一个开放空间，主要展示了一些盛有家族成员遗骨的金器。抛开作用不说，单是这些金器的用料和设计感，就足以达到艺术品的级别。不得不再次感叹，美第奇家族真的真的太有钱了！一层的墙上展示了美第奇家族的族谱，记录了美第奇家族从发家开始的历代家族成员。可惜任是叱咤一时的豪门显贵，也逃不过时代的翻云覆雨手，最后竟悄无声息的淹没在历史的滚滚洪流中，只剩下一件件冰冷的容器和一张族谱，默默诉说着那段灿烂辉煌的历史。旁边就是金器的大展厅啦。起初我们还以为展出的是一些制作精美的圣器，结果越看越不对劲，越看越冷飕飕每一件金器里面都有人体某个部位的骸骨……大到头骨腿骨，小到指骨和骨碎，不一而足。想想这么多件，这得是多少人的我们忍着强烈的毛骨悚然感迅速地逛了一圈便出来了。快到现在回想起来，只记得那一条条斜插在玻璃容器里的大腿骨和缠满珠宝的头骨，那些金器长什么样子居然忘得一干二净了在慌得一b、慌到模糊的照片里挑了半天，选一张没那么明显的感受一下。出了礼拜堂，沿着小巷走大概15分钟，百花教堂就赫然出现在眼前啦！先来一张全景，前面的是洗礼堂，后面的是教堂和穹顶，旁边是乔托钟楼。说到这个教堂，真可谓星光熠熠——出钱的金主是“国父”柯西莫美第奇，封顶的是天才建筑师布鲁内莱斯基，穹顶画师瓦萨里，旁边洗礼堂的门是吉贝尔蒂设计的，钟塔则由“欧洲绘画之父”乔托主持设计。光看这些名字就……妈妈问我为什么跪着写游记……圣母百花大教堂，又称花之圣母大教堂，是世界五大教堂之一。佛罗伦萨在意大利语的意思是花之都，教堂的名字与城市的名字倒是相映成趣。佛罗伦萨还有一个音译名字，叫做“翡冷翠”，据说是徐志摩看到圣母百花大教堂后得到的灵感。现在想来，这个有点骚气的音译也是很信达雅了百花教堂于1296年在科西莫·迪·乔凡尼·德·美第奇的出资下开始建造，前后花了175年时间才最终建成。教堂的外立面直到1887年才竣工，用的是卡拉拉的白色大理石、普拉托的绿色大理石和玛雷玛的粉红色大理石，这种白、粉、绿的配色按照几何图案排列装饰，辅以雕塑点缀，使教堂整体带着一种淡淡的脂粉气，十分清新美丽。如果说米兰教堂有种高岭之花般的可望不可即，那么圣母百花教堂则是如小家碧玉般的温柔妩媚。教堂正前方是圣若望洗礼堂，为白色八角形罗曼式建筑。佛罗伦萨的孩童均在此受洗，其中包括了但丁、马基雅维利等名人。洗礼堂的门就是著名的“天堂之门”啦。但摆在这里的这扇门是仿品，真品被保护在教堂后面的博物馆里。绕过教堂，来到后面的一排黄色小房子这里。这就是教堂博物馆啦。我们买的联票包含穹顶、钟楼、洗礼堂、博物馆和地宫，本着不浪费的原则，参观的第一站首先选择了这个博物馆。博物馆不大，满打满算一个小时怎么也逛完了。如果时间比较紧张，也建议花个十分钟进去扫一眼吉贝尔蒂的正版“天堂之门”，跟外面的高仿还是有很大差别的呦~沿着入口一直走，绕过一层的格挡，“天堂之门”就在格挡墙的后面。这是吉贝尔蒂花费21年的作品，将“旧约全书”的故事情节分成十个画面，从左到右从上到下依次是亚当和夏娃被逐出伊甸园、该隐杀害他的兄弟亚伯、挪亚醉酒和献祭、亚伯拉罕和以萨献祭、以扫和雅各、约瑟被卖为奴、摩西接受十戒、耶利哥的失败、菲利士人的战争、所罗门和示巴女王。虽然看上去金灿灿的，但它是黄铜质地。而且看得出来，在作为洗礼堂大门的漫长的时间里，这扇门并没有保护的很好。表面很多磨损和人为的刮痕，看着真的很心疼。可怜了这么好的作品。吉贝尔蒂是当时著名的宫廷哥特式金匠，关于这扇门，还有一个有趣的小故事。当时佛罗伦萨市政府举办了一个雕刻比赛，获胜者将获得主持洗礼堂北门雕刻工作的机会。当时参赛的除了吉贝尔蒂，还有布鲁内莱斯基。最后两个人根据《圣经》的同一题材决胜负，结果碍于当时人们对于宫廷哥特风的喜爱，吉贝尔蒂获胜了。老布因为这次比赛大受打击，愤而奔赴罗马学建筑，数十年后，回来最终封上了圣母百花教堂的顶。可以说，没有这扇门就没有后来的老布，也就没有奇迹般的穹顶。这段围绕着圣母百花教堂的爱恨纠葛也是十分精彩了。顺带一提，当时两人比赛的作品收藏在佛罗伦萨巴杰罗美术馆，有兴趣的可以去参观对比一下~反正我是觉得还是老布雕的好再顺带一提，门最中间的把手里伸出来的小秃秃就是吉贝尔蒂啦~他这个“签名”也是有够个性了逛博物馆的一大乐趣在于，逛着逛着就总会出现一些小惊喜。就像在茫茫人海中遇到故友，不由得惊叹一句：“咦！原来你也在这里！”在不大的博物馆里随意逛逛，居然发现了多纳泰罗的《抹大拉的玛丽亚》！这是多纳泰罗创作晚期的作品，具有着强烈的写实主义风格和浓重的悲剧色彩。虽然意义是跨时代的，可我真的欣赏不来很难想象那时候的人对这作品是怎么个评价……教堂的雕塑和马赛克里经常有这种表情一言难尽的小丑娃，是小天使的形象吗？谁能帮我普及一下……教堂留存下来的唱诗本~上面这些小方块看着好像摩斯电码出了博物馆，沿着教堂继续走，有一个雕像亭，其中一座手持图纸，静静遥望教堂穹顶的雕像，就是百花教堂的封顶者——布鲁内莱斯基。这座教堂在刚刚建成时，由于面积太大，数十年间一直封不上顶，而这个伟大的工程最终由罗马学成归来的布鲁内莱斯基完成了。老布参照了罗马万神殿圆顶的构造，在建造拱顶时，没有采用当时流行的“拱鹰架”圆拱木架，而是采用了新颖的“鱼刺式”的建造方式，以一种相连的鱼骨结构和以椽固瓦的方法从下往上逐次砌成。圆顶呈双层薄壳形，双层之间留有空隙，上端略呈尖形。最不可思议的是，在建造过程中，老布没有画一张草图，也没有写下一组计算数据，甚至不搭内部脚手架，完全凭心算和精确的空间想象开始动工。据说达芬奇在学徒期间还专门研究过这个穹顶的构造，米开朗基罗为圣彼得大教堂建造圆顶的时候也说过：“我可以建一个比它大的圆顶，却不可能比它的美。”这座穹顶凝结了老布毕生的心血。雕像就这样静静地守望者教堂，而他的墓就在教堂地下。老布与百花教堂缘分之深，真可谓生死相连了。在我们膜拜老布雕像的时候，旁边有一个中国的婚纱旅拍团一直在照啊照，现在都流行跟雕塑照婚纱照了吗？更逗的是旁边还放着个音响，一直在放薛之谦的歌好像瞬间穿越回了王府井那一排卖特产的小门脸儿，立马出戏了有木有雕像亭的斜对面就是乔托钟楼了。这个钟楼属于哥特式建筑，由六层方型结构向上堆叠成柱形，外墙铺白色大理石，辅以粉色绿色大理石做点缀，整体装饰风格与百花教堂一致。在钟楼顶层，可以俯瞰佛罗伦萨市的全景（没错这个城市就是这么小）。乔托完成了第一层就去世了，二层以上是后人依照乔托图纸完成的。据说乔托生前曾被人们称作佛罗伦萨街头最丑陋的人，但他却为世人留下了这座美丽的钟楼。这个钟楼的楼梯有点逼仄，上下各一队就已经满满当当了，还经常会让一让从上面下来的人。而且钟楼看着不高，每层和每层之间还是要爬上一会儿的。对于一个日常不锻炼的老年人来说，这运动强度真的大爬到第三层我已经要瘫了……还好有羊羊走在我前面，一直给我加油打气，就差拽着我爬了然后我就突然想起高中时候的一次春游，要过一个很高的吊桥，我怂的不敢过，也是羊羊走在我前边一路拉着我过去的没想到隔了十来年，不同的场景，不同的国家，这个桥段居然再次上演了，想想还真是有种恍如隔世的感觉钟楼的每一层都有一个平台，爬累了可以休息休息，顺带着看看四周的景色。越往上当然视野就越好。远处也有一个高高的塔楼的建筑是佛罗伦萨旧宫，市政广场和乌菲兹美术馆就在那附近。来一张经典角度。从这里看过去，托斯卡纳地区特有的红瓦绵延开来，像一片盛开的花海。在钟楼待了会儿，我们都有点渴了，就下来找个地方坐下休息休息。面对着百花教堂有一条商业街，里面有很多小店铺，逛累了可以来这边补充一下能量~这个店在意大利到处都有，像是个通信服务商。只是这个怎么看怎么像艮卦的logo是怎么个意思，意大利人也讲究这个？走了没多远，发现一家venchi~我们买了个三球甜筒，上下两个是什么口味不记得了，中间的是双倍巧克力，看着就觉得有点齁，事实上也是venchi家的冰淇淋甜度很高，吃多了会有点腻。吃完冰淇淋，顺带着逛了逛旁边的迪士尼商店~这个灭霸同款我也好想拥有啊！补充好体力，我们又来到了百花教堂。从这个门进入，是穹顶的入口。下面一个目标：爬穹顶！进门以后，回头可以看见教堂墙上挂着的为纪念但丁诞辰200年所绘的《但丁与神曲》。穹顶的难爬程度丝毫不逊于钟楼，再加上之前爬钟楼时候体力消耗过多，爬到一半我就爬不上去了不过我们爬穹顶的目的也不是为了看外面的风光，主要就是为了近距离欣赏一下乔尔乔·瓦萨里的巨幅天顶画《最后的审判》，这么想的话目标也达到了。瓦萨里是米开朗基罗的学生，样式主义后期的代表人物。但相较于他的艺术成就，他作为艺术理论家的贡献明显更为后世所推崇。他的美术史著作《艺苑名人传》第一次提出了文艺复兴一词，同时这本书也是历史上第一本艺术史书，我们知道的很多那个时代艺术家的名人轶事大多也是出自于这本书，从这个角度看瓦萨里也算娱乐八卦圈的祖师爷了就这幅画来说，主要的构图还是从上往下分别代表天堂、人间、地狱的结构，跟老米以及众多最后审判的相关题材如出一辙。但其华丽的风格和严谨的透视结构还是很令人震撼的。尤其是最上面一圈，感觉这些人分分钟就要跳下来了有木有离我们最近的一层是地狱的景象。近到触手可及的程度。这么看还是有点恐怖的羊羊说我总是拍奇怪的东西哈哈哈哈在穹顶那层逛了一圈，我们就灰溜溜地下来了。要说这个百花大教堂的联票也是相当的奇怪，所有配套设施都包含了，唯独教堂没有涵盖在内。因为教堂是免费参观的这就意味着买了联票照样需要顶着炎炎烈日在外边排队……我们看了看队伍长度，最终没有选择进入，因为爬穹顶的时候往下看了看，教堂内部其实相当朴素，实在没有必要特地排队再进去看一次。所以连带着地宫也就没有去。在穹顶出口照一张教堂内部随意感受一下一上午连着爬了钟楼和穹顶，不争气的我腿已经在抖了下午还要爬比萨斜塔，我们就决定跳过洗礼堂，直接去吃饭补充一下体力。说到佛罗伦萨，怎么能不尝试一下这里的牛肚包！早就听说牛肚包是佛罗伦萨的庶民美食N0.1，对于吃货来说，绝对不能错过！我们选择了这家颇为有名的牛肚包~在佛罗伦萨中央市场一层。接待我们的店员长得特别像《汉尼拔》里边的拔叔看到拔叔给我们盛内脏……我险些就……不过这个拔叔很温柔，看到我们没有零钱还帮我们抹了零头，还很温柔地帮我们码了盘子后递给我们。我用颤抖的手接过来，拔叔还给了我一个微笑，我更抖了我们点了一个牛肚包一个牛肉包，一盘沙拉，一盘好像也是牛内脏的菜。先来个合影~沙拉里白色的小圆球是奶酪球，咸咸的没什么味道。那道菜上撒的白色的东西也不是蒜蓉，是芝士粉整体来说有点腻，两个人吃这些应该够了。来个包包的合影~左边是牛肚包，右边是牛肉包。都尝过以后，我和羊羊一致认为，还是牛肉包好吃吃饱喝足，我们就坐高铁前往比萨了~比萨和佛罗伦萨离得很近，高铁大概一个小时的路程，下了高铁，坐LAMROSSA可以直接到教堂前面的围墙那里，很方便。比萨其实主要就是看个塔，留出一下午的时间往返足够了。教堂是免费参观的，登塔需要提前预约，夏天最晚可以约到晚上八点多。比萨是伽利略的故乡，这座教堂跟伽利略更是有着不解之缘，这里也算是现代科学的襁褓之一了。教堂免费参观，但是需要领票。位置就是我下面拍照所在的位置往前走，右侧有一排小亭子，其中一间前面树着一个“TICKETS”的牌子，进去领票就可以。票上面印有参观时间，但是亲测没有什么限制性，门口检票的姐姐也不看，拿了票直接进去就好比萨教堂是天主教比萨总教区的主教座堂，属于罗曼式建筑，比萨斜塔是比萨教堂的钟楼。从这个角度看过去，斜塔就像一个调皮的小孩，躲在教堂后面，探出半个身子，悄悄地向你打招呼。例行来个教堂内部证件照~皮萨诺设计的讲教坛，密密麻麻的浮雕人物，炒鸡精致~悬挂在主祭坛前面的青铜吊灯。据说伽利略就是观察这盏灯摆动的规律从而发现了“钟摆等时性”原理。这扇青铜门据说也是皮萨诺设计的，描述了耶稣基督的一生。从教堂出来，可以看到各国的行为艺术家们围着塔拍照，姿势都不带重样儿的~怪不得有人说比萨的人比塔有意思。时间允许的话，找个角落待一会儿，看看广场上的人也是件很有趣的事~比萨斜塔建造于1173年，据说因为存在地下水，上面的地基不稳，塔在还没建成的时候就歪了。然后在后面的几百年时间里，采用了各种办法试图给弄正过来，还是徒劳无功，这个塔就一直以倾斜状态存在着。而且至今没有什么很有效的办法，塔也一直在持续倾斜，终有一天还是会倒掉。所以趁着现在还可以上去建议还是上去看看，保不齐哪天就不让上了呢关于斜塔，最有名的除了本身的倾斜造型外，还有伽利略在上面做的著名的自由落体实验：将两个重量不同的铅球从铁塔上同时扔下，两个铅球同时着地，推翻了亚里士多德认为落体速度与质量成正比的观点。远远看去好像一块大蛋糕斜塔内部承重有严格限制，登塔的时候，包需要寄存。寄存的地方是塔后面一排小黄房子这里。斜塔外面看去斜度还好，但登塔的时候能感到内部有明显的倾斜感尤其是刚开始爬的时候，好像没走两步人都要倒了一样，再加上这种螺旋阶梯结构，分分钟要晕菜了中午吃了牛肚包，又在高铁上坐了一个小时，我的体力恢复的也差不多了，又跟在羊羊身后吭哧吭哧的爬爬爬好在斜塔不算高，感受又很奇妙，在新鲜劲儿还没过的时候就登顶了~偷偷照一张羊羊的倩影塔顶空间不大，而且没有围栏，上面用铁丝网圈起来。虽然看着蛮结实的，但还是有点怕怕的，靠近看感觉马上就要掉下去了一样从塔顶可以俯瞰（其实并没有高多少）整个教堂和前面的洗礼堂。教堂也是典型的十字型结构，在有些阴沉的天气下，显得很肃穆。围着顶部看了一圈，坐下来吹吹风，等体力恢复了，就准备回程啦~斜塔的石阶是大理石材质的，经过了数百年的打磨，已经被无数人踩得很光滑了。上去的时候没有特别注意，但这么看是有点危险的，一不注意很容易滑下去。一定小心慢慢下。最后再回望一下比萨大教堂。在夕阳天光的照耀下如此沉静庄严，好像一瞬间感到了上帝的存在。Day5 佛罗伦萨——艺术的殿堂Ⅱ在佛罗伦萨的第三天，今天的主要行程是乌菲兹美术馆。我们预定的时间是11点左右，在这之前可以到处逛逛。于是我们选择了离得比较近的但丁故居，膜拜一下中世纪欧洲最伟大的诗人，新时代的开创者~（虽然他的著作我一部都没看过）沿路的共和广场~不知是不是GOOGLE导航有问题，我们在那附近转了好几圈都没有找到，最后靠着对历史建筑敏锐的第六感，居然凭直觉找到了这里清早的故居静谧中带着点萧索，静静地矗立在喧闹的街道深处，诉说着百年的历史。这个故居收藏有但丁的一些诗稿和日常用品，时间充裕的小伙伴们可以来参观一下。诗人就是在附近的教堂邂逅的贝阿特丽切，从此一生不能忘怀。据说第一次看到女神时，她穿着一身红色长袍，从此但丁一辈子也只穿红色的衣服。名副其实的情痴了。附近墙上的管道口涂鸦~文艺中带着点幽默感，正是佛罗伦萨的魅力所在了~ 绕到入口，发现来太早，故居还没开门只能在门口徘徊一下了……这个房子很有中世纪建筑的感觉，我俩绕着故居照了一圈又一圈，没人入镜的感觉太爽了！参观完故居（并没有），绕着小路走大概十分钟，就到了我们今天的重头戏——乌菲兹美术馆啦！乌菲兹在佛罗伦萨市政广场上，紧挨着旧宫。旧宫，又叫韦奇奥宫，是佛罗伦萨的市政厅，现在还在使用。里面也有个博物馆开放参观。旧宫始建于1322年，美第奇家族掌权后又由柯西莫美第奇出钱修缮过一次，主设计师就是画百花教堂穹顶画的瓦萨里。这次修缮给旧宫增添了不少名作，比如米开的大卫同款雕像《胜利》，瓦萨里《玛西亚诺之战》等。但丁的死亡面具也收藏在这里。门口广场上这座骑马的青铜雕像就是“国父”柯西莫·美第奇啦。旧宫里最为亮眼的是五百人议事大厅，大厅两侧罗列着瓦萨里的巨幅油画和各种雕塑，甚为壮观。其中最为著名的一幅是瓦萨里的《玛西亚诺之战》。这幅画之所以出名，并不是因为它的技巧多么高超或寓意多么深刻，只因为它背后的一个激动人心又令人遗憾的故事。16世纪初，就在这间五百人大厅中，上演过一场世纪决战：达芬奇和米开朗基罗受聘在同一堵墙上绘制巨幅的战争场景，彼此之间展开了面对面的竞争。达芬奇的题材是《安吉里之战》，内容取材于15世纪佛罗伦萨和米兰之间的战争；米开的题材则是《卡辛那之战》，讲述的是14世纪佛罗伦萨和比萨的战争。彼时，达芬奇已经凭借《蒙娜丽莎》驰名全欧，米开也刚刚完成了《大卫》，风头正盛。两人彼此看不对眼，互相嘲讽，互相刺激——不过现在看来，似乎这种刺激也并没怎么激发他们的创作灵感，反而是朝着不好的方向发展下去了。就结果来看，两个人最终都没能完成作品。达芬奇没有因为米开的刺激变得“敬业”一点，反倒是米开从此竟然也走上了“坑王”之路。这也许是大家甚至当初聘请他们作画的人都始料未及的。而更讽刺的是，米开的草稿没有被保留下来，而曾经达芬奇《安吉亚利之役》的位置，被覆盖上了旧宫改造者瓦萨里的画，就是下面这幅描绘美第奇对阵锡耶纳城的《玛西亚诺之战》。而瓦萨里，正是全程记录下这场大师之战的人。由这个人一手记录，又由他亲手抹去了决战的痕迹。这场争斗的结果，真的很令人唏嘘。试想如果五百人大厅现在还留存着达芬奇和米开两大画匠的作品，就算都是草稿，也足够吸引世界各地的仰慕者前来瞻仰了。瓦萨里的这幅画里，还有一个著名的彩蛋：在远景的士兵中间，有个人拿着一个小绿旗子，上面有一行小字：CERCATROVA（去寻找，你就会发现）。看过丹·布朗《地狱》的朋友可能对这个印象比较深刻。这句话比较正统的解释是这样的：当时对阵柯西莫·美第奇的锡耶纳联军中包括了许多旧共和国的支持者，锡耶纳一方的士兵使用了好几种绿色旗帜，有很多都绣上了但丁的诗：“寻找自由的人，那自由如此可贵，为此献出生命的人都将知晓”（《炼狱篇》第一章），他们用这种方式表明自己捍卫的是共和传统与自由。结果最后他们输了。科西莫命令瓦萨里写上这句话，表达了对失败者的嘲讽——找死的人，那就会死呀。关于这句话，还有一个有点美好的解释：这句话是瓦萨里留下的暗示，提示后人关于达芬奇那幅失落的《安吉里之战》的下落。据说有人用射线扫过这幅画，发现这幅画后面还有一面墙，那面墙上很有可能就是达芬奇的原画。瓦萨里为了保留达芬奇的作品，在原本的墙之外又建了一堵墙，把达芬奇的画完完整整地保护了起来。如果真的是这样，那不得不赞叹这位大师的文物保护精神。就算技艺达不到三杰的水准，这颗爱才惜才之心也足够令后人敬仰了。来张旧宫正面~旧宫旁边是佣兵凉亭，也陈列着很多著名雕塑，多数都是希腊罗马神话中的人物和桥段，仔细看看蛮有意思的~不过这些雕塑绝大多数都是仿的。想想也是，就算意大利人再怎么量产艺术品，也不太会把真迹这么暴露在阳光之下，太暴殄天物了。《珀尔修斯和美杜莎》，是十六世纪切利尼的作品。据说建造此座雕像是为了警告柯西莫一世的敌人，他们将会得到和美杜莎同样的下场。这个雕塑讲的是英雄珀尔修斯为了阻止母亲（就是达娜厄，珀尔修斯是达娜厄和宙斯化成的金雨结合生的孩子。不要问怎么生的……）被人当做压寨夫人自告奋勇斩杀蛇发女妖美杜莎的故事。传说看到美杜莎的人都会变成石头，珀尔修斯就用青铜盾牌当作镜子，照到了美杜莎的身影，然后用刀砍下了她的头。美杜莎死后，从她身体里出来一匹飞马，是海王波塞冬的后裔。这匹飞马后来成了雅典娜的坐骑。不得不说，贵圈真乱《掠夺萨宾妇女》，讲述的是罗马士兵劫夺邻邦萨宾妇女为妻的情节。在佛罗伦萨美术学院也见到过这尊~阿喀琉斯抱着青梅竹马（也是他的情人）帕特洛克罗斯的尸体。这个故事发生在特洛伊战争期间。当时作为希腊联军主力的阿喀琉斯因为和阿伽门农不合而拒绝作战，导致希腊联军损失惨重，帕特洛克罗斯便穿上阿喀琉斯的盔甲假扮他出征，但在太阳神阿波罗的帮助下被赫克托尔所杀。阿喀琉斯悲痛欲绝，重返战场杀了赫克托耳，还把他的尸体绑在马车上游街。最后，他被同样得到了阿波罗帮助的帕里斯射中了脚踝而死。据说后人按照阿喀琉斯的遗愿，把他的骨灰和帕特洛克罗斯的骨灰混合在一起，埋在了同一个墓穴里。这个狗粮吃的好伤感海格力斯大战涅索斯。海格力斯也是宙斯的儿子，天生神力，他的棍子抡死过不少人（兽/妖/……）这个半人马也是他的棍下亡魂之一从这个角度看只有一个感想：啊！腰好痛~在凉亭旁边的台阶上，有很多拿着素描本临摹的人。各种羡慕，好想有一天也能悠闲地坐在这里，好好对着雕像画一下午在旧宫与乌菲兹美术馆之间，有一条长长的走廊，由修缮旧宫的总设计师瓦萨里设计，称作瓦萨里走廊。这条走廊始自旧宫，穿过乌菲兹美术馆、老桥，连至皮蒂宫。走廊底层是托斯坎尼式圆柱成双间隔排列，其上是三个一组的夹层楼窗，用米开朗基罗式的卷涡形托石隔开；再往上是带栏杆的窗，下面走廊带有极其突出的檐口。两边对峙的楼房形成一条道路式的通道，两头封口，一端有拱门，通向河口，构成内街，整个建筑给人以一种舞台的布景的印象。这个走廊也可以看做是瓦萨里的风格主义艺术在建筑上的杰出表现。穿过旧宫和佣兵凉廊中间的小过道，就来到乌菲兹美术馆啦~乌菲兹是意大利语的office，曾经作为美第奇家族的办公室。1582年，柯西莫一世的继承者弗兰切斯科一世下令将办公场所改建为美术馆，此后，执政者不断丰富艺术收藏。1737年，美第奇家族最后的统治者安娜·玛丽亚·路易萨将乌菲兹美术馆交还给佛罗伦萨政府。1765年，美术馆对公众开放。由于藏品过多，现在美术馆里主要展出一些绘画作品，美第奇家族收藏的部分雕塑作品则在附近的巴杰罗美术馆展出。长廊两侧的廊柱上有文艺复兴时期各个领域的大师雕像。戴“睡帽”的大胡子达芬奇~总是皱着眉头忧国忧民状的但丁“雷神之锤”多纳泰罗~这两座雕像是美第奇家族的“康乾”，也是文艺复兴的重要推手：左边是“国父”柯西莫美第奇，右边是“豪华者”洛伦佐美第奇。拿到票的人就可以在这扇门前面的过道里排队进入啦~如果提前预约过，需要在乌菲兹旁边的票务处换票，大致位置是在“康乾”雕塑对面、这个展板尽头的小巷子里。虽然展板上面的字全都不认识，但卡拉瓦乔几个大字是认出来了不知是不是有特展（结果并没有）换票口外面的小巷，下面的砖墙很古老了。这次被恶搞的是达芬奇来到美术馆，最先来到的是这个有些古朴的长廊。长廊两边排列着很多雕像，大部分为希腊罗马神话的众神。长廊左侧那一间一间的小屋子就是各个展厅啦。这里的展厅基本是按年代来的。从中世纪末期开始，到文艺复兴的整个阶段，终于巴洛克时期。所以按照顺序慢慢逛就OK啦~进入走廊的第一个展厅，这里大部分是中世纪的祭坛画。最中央摆着的这幅标志着文艺复兴的开始。文艺复兴始于一个人——乔托；始于一件作品——《圣母子》。在这幅画里，乔托把透视法运用到了自己的画里，圣母胸部隆起，俨然是凡间的女性，旁边的使徒也具备了透视关系。虽然从现在的眼光来看不论是发量有点捉急的圣母还是生下来就长胡子的耶稣好像槽点都有点多……但仍不可否认这幅画具有划时代的意义。从神描绘到人，从神性关注到人性，正是文艺复兴的精髓。乔托可以说是中世纪最后一位画家，也是新时代第一位画家。他用这样一幅画终结了中世纪美术，开辟了文艺复兴新时代。从这点来看，不论是“欧洲绘画之父”还是“文艺复兴第一人”，这些称号乔托应可当之无愧。西蒙·马丁尼《受胎告知》，这幅画属于哥特式风格绘画，画里还带着比较浓重的中世纪色彩。圣母的表情和动作写满了拒绝哈哈哈哈还是乔托。中世纪的祭坛画一个很典型的特点是里面的人也好神也好都没什么表情，由此与尘世割裂开来，以彰显神圣感。但这幅画注意左下角那个祈祷的妹子的表情，很悲痛，就好像拥有喜怒哀乐的芸芸众生，一下子拉近了宗教画与观者的距离，画也仿佛有了温度。马萨乔《圣母子》。这幅圣母子是文艺复兴早期的圣母像里我非常喜欢的一幅。圣母低头帮还是小婴儿的耶稣调整颈间的念珠，耶稣顽皮地抓着母亲的手。虽然表情不多，但仿佛能感到画里的人物之间满溢出的温柔气息。马萨乔的作品比较写实，透视关系鲜明，他也是最早在画面上自由地运用透视法来处理三度空间关系的画家。可惜英年早逝，不然以他的造诣真的会在美术史里再添上浓墨重彩的一笔。天妒英才啊！利比《圣母子》。利比这个人的生平很有意思。自小父母双亡，14岁就出家成了修士。有一天他在教堂里看到马萨乔（就是上图《圣母子》的作者）正在画画，被他的风格所打动，从此拿起了画笔。他的老师是同样作为修士画家的安杰利科。从这个意义上讲，马萨乔也算是利比的引路人了。在利比五十多岁的时候，有一次在教堂作画，看上了当时只有19岁的修女布提，两个人私奔了……修士和修女私奔，在当时的年代是个震惊宗教界的大新闻。教皇亲自出面捉拿两个人，后来在柯西莫·美第奇的周旋下，这两个人最终得以还俗结婚。后来两人生下了个儿子，儿子也成为了一名画家。利比为美第奇家族画过很多作品，这幅《圣母子》就是其中之一。这幅画里，利比对远景的处理方法大大启发了达芬奇。在这幅画的影响下，达芬奇最终发明了“空气透视法”，并运用在自己的《蒙娜丽莎》上。顺带一提，利比还有一个比他名声大很多的弟子，就是同样作为美第奇家族御用画师的波提切利。两个人在色彩、人物神态和细节的处理方面有很多相似之处。利比的儿子也拜在了波提切利门下，绕了一圈，当了自己老爸的徒孙，非常有趣利比的另一幅圣母像。虽然利比是个“花和尚”，但他笔下的圣母温柔中还带着点少女未经世事的纯真，仿佛自带圣光，飘然绝尘，整幅画色彩也很干净素雅，很有辨识度。而这两点也是波提切利画作的显著特点。波提切利真可谓学到了老师的精髓。接下来的展厅就是波提切利的画啦。下面这几张是一个七联画，分别象征着七种女子的美好德行。其中最左侧的《坚忍》是由波提切利描绘的。这是时年25岁的波提切利接到的第一单生意，但在作品中可以看到他已经灵活掌握了利比的技巧。从这幅画起，波提切利离开了自己的老师，开始单独开立工作室接活。我比较喜欢中间这幅~很雍容霸气的感觉~ 波提切利《发现荷罗孚尼的尸体》和《犹滴返回伯赛利亚》。这两幅画讲的是同一个故事：亚述首领荷罗孚尼围困犹太人，青年守寡的美艳少妇犹滴挺身而出，深入虎穴斩杀荷罗孚尼，带领犹太人大获全胜的故事。这个题材在文艺复兴时期甚至之后的雕塑绘画中很常见。多纳泰罗、卡拉瓦乔甚至克里姆特都曾描绘过。但以刻画犹滴以身伺敌、斩杀荷罗孚尼的一幕或者只描绘犹滴拿着荷罗孚尼人头的肖像画居多，像这样拆成两幅的相当少见。这幅原画非常秀珍，但发饰、衣褶和布料质感等细节毫不含糊，画家的功力可见一斑了。 接下来就是乌菲兹的两幅镇馆之宝——《春》和《维纳斯的诞生》了。《春》是洛伦佐向波提切利订制的一幅新婚贺礼，用于装饰他14岁侄子的婚房。虽然属于政治联姻，但这幅画爱情的主题依旧很突出。画里的人物一字排开，分别是维纳斯、丘比特、众神的信使赫尔墨斯、美惠三女神、西风之神泽费洛斯、森林之神克罗里斯和花神芙罗拉（这两个其实是一个人）。画面左边代表了精神之爱，右边代表肉体之爱，维纳斯和丘比特站在中间。画里包含了500多朵花，190多个品种，而这些植物中的90%都能在三、四月份的时候在佛罗伦萨采集到。波提切利的画颜色纯净淡雅，因为他使用了比较传统的蛋彩画形式，由蛋清混合颜料制成，营造出水彩一样的轻盈透明的感觉。下面这幅《维纳斯的诞生》，画面中间是刚从贝壳里出来，还带着些懵懂的维纳斯，左边的风神把她吹向岸边，右边的春神为她披上缀满花朵的华服。至于维纳斯为什么从贝壳里出来，这个故事有点狗血，还有点黄暴，在这就不说了总之，宙斯应该管维纳斯叫一声姑姑这幅画里的维纳斯，在波提切利的很多画里都出现过。这个人的原型是波提切利暗恋一生的女神西蒙内塔·维斯普奇。看到这个名字有没有很眼熟？没错，文艺复兴第一美人、“小卫”朱利亚诺的情人。其实西蒙内塔是有老公的，但这并不妨碍她做别人的情人和画家的模特，以及众人心中的女神。波提切利不但为了她终身未娶，在波提切利去世后，后人还遵照他的遗愿把他与西蒙内塔葬在了同一座教堂——佛罗伦萨诸圣教堂（ChiesadiOgnissanti），永远卧在她的脚下。而那时，已经是西蒙内塔去世34年后了。与你生不能同衾，死则同穴。波提切利对西蒙内塔的痴恋，即使隔着百年光阴，依旧让人动容。插播一个现藏于伦敦国立画廊的《维纳斯与马尔斯》，也是波提切利的画作。里面的维纳斯还是西蒙内塔，战神马尔斯则是“小卫”朱利亚诺。令人唏嘘的是，这幅画完成于1483-1485年间，彼时西蒙内塔早已死于肺结核，朱利亚诺也已被暗杀很多年了。哥哥洛伦佐出于怀念，委托波提切利作了这幅装饰画。可不知画着已故去多年的女神和他情人的波提切利，是什么心情？ 咳，话题突然沉重了接着回到乌菲兹。下面这幅画非常有意思：波提切利《持勋章的人》。有意思在哪呢？光看图片看不太出来，但男子手中的勋章是凸出来的这个男子是谁已经无从考证了，但勋章上的人是柯西莫·美第奇，所以这个男子一定和美第奇家族有所关联。这个勋章是用镀金的灰泥制作的，镶嵌在画板的一个小孔里，看起来就像是画中的男子拿了一枚真的勋章一样，特别有趣。波提切利《圣母子》。画中穿黑色衣服的是洛伦佐·美第奇，旁边是弟弟朱利亚诺·美第奇，中间的是他们的妈妈卢克雷齐娅·德·美第奇。当时的权贵们之所以这么上赶着在画里蹭热度，是因为圣经上说有钱人是要下地狱的，所以这些人出钱出力培养艺术家、建教堂、在宗教画里强行出镜刷存在感，并不是因为他们有多虔诚，只是一种“洗白”的方式而已。这幅画现场看炒鸡精致华丽，圣母头上带飘带的金冠和太阳都是烫金的，在灯光的照射下闪闪发光，blingbling的~ 波提切利《诽谤》，又名《对阿贝拉的诽谤》，取材于古希腊画家阿贝拉的一幅画中的文字记载的寓言故事。中间部分有三个女子和一个男子，正把一位裸体男青年拖到国王面前审判。被黑色风衣包裹着的男子是“诽谤”；手持棍棒，揪着裸体男子的是“叛变”；“叛变”后面的两个女子，一是“虚伪”，另一是“欺骗”；裸体男青年是“无辜”，他合掌向上祈求真理能拯救他免遭诽谤的命运；在宝座上坐着一位长着两只驴耳朵的国王，在他两边的分别是“无知”和“轻信”；画面的另一边站着一位被黑色长袍包裹着的“悔罪”，他正向着立在身后的全裸体女神“真理”，希望她能出面拯救“无辜”者。可是女神手指上天，好像在说：“对于这里所发生的一切我也无能为力，去找上帝吧。”画作背景的建筑物由直线和拱形曲线构成，廊柱壁面镶嵌着古罗马圣者和英雄的浮雕，显得神圣而庄严，可是就在这神圣的地方，无辜者和真理受到当权者公然的摧残和伤害。真理和无辜者以裸体表现而一切坏人皆以华丽的锦袍包裹，显示真理与无辜者的纯洁美好。画面人物组合靠手势动作相互联系，形成一个完美和谐的艺术整体。波提切利的《诽谤》是画家晚年的作品，它是对古希腊大画家阿贝拉（Apelles）画作的新理解。当时，波提切利正陷入一桩桃色绯闻，说他与一个女学生持有不道德的关系。这幅画也有为他自己作辩解的意味在里面，但更深层次的则是对社会现实的辛辣讽刺。另外，仔细看一下廊柱的烫金浮雕，炒鸡逼真，炒鸡立体，波提切利真的是细节控的福音啊！！注意画面正中间的妹子，想到了谁？波提切利《三博士来朝》。收钱拍马屁还夹带私货的典范。这幅画是佛罗伦萨的一位银行家向波提切利定制的，据说要等自己百年后用它来装饰坟墓。可波提切利画了谁呢？台阶上穿黑色衣服捧着耶稣小脚脚的是爷爷科西莫·美第奇；画面正中穿红袍的是爸爸皮耶罗·美第奇；左下角穿着紫红外褂的是哥哥洛伦佐·美第奇；右侧人群正前方黑衣红绶带的侧脸是弟弟朱利亚诺·美第奇。把美第奇一家三代都画进去了，那么金主呢？右边一堆人头当中有一张快和墙壁融为一体的、正视着镜头的小脸，就是他没错了事到如今咱也不知道拍马屁的是银行家还是波提切利了，咱也不敢问顺带一提，站在最右边还有另一个看镜头的人，这个人孤零零站在人群最外边，没有任何遮挡，也不与画面中的人交流，看似穿得很低调但就是莫名与整幅画格格不入。那么他是谁呢？就是波提切利本人了。在各展馆中间，有一个异常显眼的小屋子，称作特里布纳房间，是美第奇家族招待客人的房间。据说里面摆放的都是美第奇家族最为珍贵的藏品。当然这间屋子是不让进的，只能在外面环顾一下。房间呈八角形，据说象征全宇宙，彩色的大理石地板象征地球，穹顶上装饰的珍珠贝壳象征水，墙壁上红色的天鹅绒壁纸象征火。这间屋子，大概是对美第奇的富贵和野心最好的诠释了。发现拉奥孔一枚！“正品”摆放在梵蒂冈博物馆的八角庭院里。对比来看的话，这尊雕塑的精细度和本尊还是有差距的而且不知道是不是按照拉斐尔的构想雕的，这尊拉奥孔右臂是直的《耶稣受洗》，达芬奇和老师维罗奇奥一起完成的作品。左下角的小天使是达芬奇画的。跟旁边的小天使比起来，皮肤的质感更加细腻红润，表情更加自然，而且整体色调明显更加柔和，用现在的话来说还带点高级灰跟旁边翻白眼的小弟和右边翻白眼的大哥形成了鲜明对比，而且是高下立判。据说维罗奇奥看到达芬奇的画以后大受刺激，从此放下了画笔，改做雕塑去了顺带一提，波提切利离开利比以后也转到了维罗奇奥门下，跟达芬奇是师兄弟一个搞雕塑的带出两个世界级的画家徒弟，维罗奇奥可能也是前无古人后无来者了达芬奇《三博士来朝》草稿。达芬奇的人物草稿有点见骨不见皮的感觉，好像一群披着衣服的骷髅在演戏，看上去有点恐怖。这幅画的构图参照了上面提到的波提切利的《三博士来朝》，然后同样的，在人群的最右边，他也画上了自己高清无遮挡的自画像。另外，可以留意一下远景那群正在作战的兵马。据说有他失落的《安吉里之战》的影子。达芬奇《受胎告知》。这幅画可能是达芬奇第一次独立接单，当时他仍然在当学徒。在这幅画里，他第一次使用了“空气透视法”。桌子上的浮雕花样据说是维罗齐奥的作品。达芬奇为了致敬老师，把它画了进去。看来达芬奇对他的这位老师还是十分敬仰的。米开《圣家族》。很有米开的风格，妹子依旧画的很汉子米开之所以喜欢画肌肉人，这和文艺复兴时期的审美有关。那时候的欧洲人刚从黑暗的中世纪走出来，经历了黑死病的噩梦，普遍都非常憔悴病弱。忽然有一天，他们回头发现自己老祖宗（古希腊和古罗马）雕塑里的身材都很赞，啊啊啊我们也好想拥有！就算自己达不到那条件还不能画个画YY一下吗所以那时的雕塑绘画男性普遍健身房教练feel，女性也是微胖身材一副发育过度的样子。米开雕塑玩的这么6，自然逃不过这种设定。但我觉得这不是他把妹子也画的这么筋肉的理由，为啥别人不这样啊？拉斐尔《多尼夫妇肖像画》。这两幅画里太太画比较有名。多尼太太被称为贵妇版的蒙娜丽莎，是拉斐尔参照蒙娜丽莎的构图和动作画的。看看太太的坐姿和手叠放的方式，是不是和蒙娜丽莎如出一辙？据说也是画里这对夫妇把拉斐尔引荐给了教皇，从此开启了他短暂的开挂人生。拉斐尔《金莺圣母》。拉斐尔的画细腻流畅，色彩鲜亮，很受当时的王公贵族喜爱，教皇也对他青眼有加。尤其是他笔下的女性，柔美温婉，尤以圣母画为胜。这幅《金莺圣母》是拉斐尔送给好友纳兹的新婚贺礼，但在1548年的时候，好友家里的天花板塌了，画被砸成了17快碎片，后人好不容易才将其修复。画中耶稣和约翰正在圣母的怀里玩耍一只金莺。金莺的脸上有红色斑点，传说是滴到了耶稣留下的血，所以它一般都被视为耶稣受难的象征。类似背景的圣母画一共有三幅：《金莺圣母》、《草地圣母》(维也纳艺术史博物馆）、《花园圣母》(巴黎圣母院）。在二层的展厅中间，有一间展示雕塑和巨幅油画的屋子。乍一看去，金碧辉煌，奢华典雅。但再驻足一看，似乎……画风有点不太对？这间屋子展示的雕像，动作十分沙雕，几乎无一例外心情不好的时候来这里逛一圈，妥妥一天的快乐源泉所以这些雕像最初存在的意义是什么啊？是什么啊？？？乌菲兹展厅共有两层，按照一般的路线参观者最先到达的部分是二层长廊，二层主要展出文艺复兴时期佛罗伦萨画派的作品。参观完二层展厅后走到尽头会有一个楼梯，下到一层继续参观一层的展品。一层主要展示的是威尼斯画派、矫饰主义、巴洛克等年代比较靠后的作品。文艺复兴时期，意大利绘画界有南北两个画派之分（其实都在意北）：佛罗伦萨派和威尼斯派。两者的区别一是题材方面，佛罗伦萨画派主要画圣经故事，而威尼斯画派描绘希腊（罗马）神话居多；二则是佛罗伦萨画派注重理性美，重素描、线条、构图的科学性，比较“学院派”，威尼斯画派则更注重感官享受，强调色彩表现力和感官美，有享乐主义倾向。而威尼斯画派对人与自然真实色彩的追求影响了巴洛克、浪漫主义、印象派等后面一大串画派的发展。这些人可以算是文艺复兴的创新者，他们思想和绘画手法相当前卫，尤其是提香和他的师兄乔尔乔内曾经都试过直接往画布上抹颜料，是不是很印象派？他那显然更“离经叛道”的师兄还曾经提出过在一幅画中表现人物不同角度的想法，而且还真的这么做了（虽然画作没有保留下来）。单就这点，塞尚可能得喊他一声师祖了可惜乔尔乔内只活了33岁，要不以他的天才或许又将是一位划时代的人物了。丁托列托《维纳斯和阿多尼斯》。阿多尼斯是一个人间美少年，据说也是西方“花样美男”的最早出处。风流的维纳斯对他一见钟情，各种倒追，但是阿多尼斯非常高冷，爱打猎不爱美人，最后打猎途中被野猪撞死了（一说咬死）丁托列托属于威尼斯画派的画家，是威尼斯手法主义的代表人物。他的作品人物动作夸张，比例不大严谨，光线和色彩比较梦幻，构图充满戏剧性，有人也把他称作巴洛克艺术的先驱。丁托列托《雅典娜与阿拉克涅》。阿拉克涅是一个精通织布的凡间女子，别人称赞她，说她是雅典娜亲手教的，阿拉克涅觉得这是在侮辱她，于是向雅典娜发起了挑战。但她最终还是落败了，最后选择了自杀。雅典娜为了救她，也为了惩罚她，把她变成了上半身是女人，下半身是蜘蛛的怪物，让她日夜不停地织网。所以说，做人还是不能太膨胀帕尔马画家帕尔米贾尼诺《长颈圣母》。这幅画是画家本人的代表作，也是矫饰主义的代表作。意大利文艺复兴时期各画派的出现时间从前到后依次为：佛罗伦萨画派、威尼斯画派、矫饰主义、巴洛克风格，这些风格延续的时间段彼此有交叠，但大致的顺序是这样的。矫饰主义正是介于文艺复兴和巴洛克中间的一个流派，前后延续了大致80年的时间。它打破了文艺复兴时期均衡、和谐的古典风格，更多追求一种“人为”的美感，而这种“人为”过度，就变成了“矫饰”。一如流派的主要特点：追求怪异和不寻常的效果，如以变形和不协调的方式表现空间，以夸张的细长比例表现人物等。由于米开朗基罗中年以后的作品中也存在这种对外在形式夸张的表现方式，他的后期作品也被指称为有「矫饰主义」的倾向。回到这幅作品。圣母和耶稣仿佛拉长一样柔弱无骨的四肢；不知为何占据C位的圣母的乳房；圣母旁边不论身材还是气势都小了一圈的人群；中景不明觉厉的圆柱，还有和圆柱、和前景都不成比例的先知，处处透着非理性、反直觉的意味，仿佛在向古典绘画致敬，又仿佛是在挑衅，给人一种冰冷的、令人难以接近的美感。提香《乌尔比诺的维纳斯》。提香是威尼斯画派的代表人物。威尼斯画派尤以光和色彩的表现力著称，提香更是其中的佼佼者。他对人物皮肤的质感和色彩的描绘在当时无出其右。他笔下人物的肌肤透出一种吹弹可破的肉感，很勾人。作为一个单纯的欣赏者，我很难从他的画中看到神圣感，反倒充满了尘世的欲望和享受。可能这就是他如此受贵族喜爱的原因吧。这幅画是乌尔比诺一位公爵向他定制的，这位公爵要迎娶自己年轻的太太，这幅画则预定要挂在自己的婚房里。试想在卧房挂这么一副画，那么它的作用可想而知提香《花神》。这幅画中的人物据说是提香的未婚妻，透过画仿佛能感受到甜甜的爱情啊啊啊啊……冷不丁又被喂了一嘴狗粮下面是巴洛克风格的一些作品了。提到巴洛克，就不得不提一个人——卡拉瓦乔。这个人可谓是一手开创了绘画界的巴洛克时代。巴洛克绘画，简而言之就是通过光线的处理营造一种戏剧性。这种戏剧性，一下子拉近了绘画与生活的距离，让人感觉神也仿佛走下了神坛，来到你我身边。而这点，在卡拉瓦乔的画里体现的淋漓尽致。他的画让人感觉很市井、很有烟火气，比如这幅《以撒献祭》。在画里，亚伯拉罕就像是一个拿着小刀要杀猪宰羊的老大爷，而他的可怜儿子被按在地上，神情中充满了恐惧，乌黑的眼珠像黑洞一样紧紧盯着来救人的天使，嘴巴大张，好像抓住了救命稻草一般拼命呼喊求救。整个画面的动作与神情描绘得很有张力，观者仿佛就在他们旁边，共同见证这戏剧性的一幕，特别有代入感。下面是一个盾牌，盾牌上画着被斩首的美杜莎。有意思的是，美杜莎的脸是卡拉瓦乔自己的脸这夸张的表情、扭曲的脸，大师就是会玩卡拉瓦乔《酒神巴克斯》。卡拉瓦乔擅长用暗色背景突出人物，利用光线营造舞台般的效果，以加强绘画的戏剧性。同时卡拉瓦乔喜欢用市井人物作为自己的模特，妓女啊混混啊经常是他的笔下常客，大哥还曾经用溺死的女尸作为“模特”画圣母，也是相当离经叛道了。但即使是这些底层人物，在他的画里也经常是很神圣的样子，除了下面这个人。这幅画里的男子在卡拉瓦乔的画作中经常出现，据说是他的同性恋人明尼蒂。当然也有人说两个人是好友。卡拉瓦乔并不以画裸体闻名，但这个人在卡拉瓦乔的笔下经常是一副香肩半裸、面带潮红、眼神迷醉的样子，非常勾人。把一个年轻男性画的这么欲，要说两个人没什么特殊关系我是不信的这幅画描绘的是宙斯的儿子——酒神（也是植物之神）巴克斯。画中的巴克斯是一位年轻貌美的青年，手持美酒，神态微醺，似在向画外之人发出邀请。有意思的是，巴克斯手中的杯子和桌上的酒瓶底座都是歪的。据说卡拉瓦乔画画从不打草稿，都是对着模特直接用笔在画布上画，所以会出现这些小小的纰漏。是不是从不打草稿已经不得而知，但他确实没有一张草稿遗留下来。阿特米西亚·真蒂莱斯基《犹滴杀死荷罗浮尼》。这幅画再现了犹滴斩荷罗浮尼人头于帐下的血腥一幕。阿特米西亚·真蒂莱斯基是意大利巴洛克女画家，是继卡拉瓦乔之后最具成就的巴洛克画家之一，也是艺术史上第一位杰出女画家。她的画颇有卡拉瓦乔的风格，只是光线和色彩要相对鲜明一点。她笔下的犹滴尽管也是香肩半露，但观者却很难看出情欲的意味，反而感受到的是干脆果决、充满力量，带着一种强烈的复仇色彩。这幅画也常常被视为这位在青年时代被老师YJ并在对簿公堂时遭遇羞辱的女画家带有自传性质的作品。鲁本斯《伊莎贝拉·勃兰特》。17世纪欧洲有四位最著名的巴洛克画家：意大利的卡拉瓦乔、佛兰德斯的鲁本斯、荷兰的伦勃朗、西班牙的维拉斯开兹。其中卡拉瓦乔年代稍早一些，另外三位基本上属于同一时代。在这四位之中，鲁本斯可以说是争议最少，也是最幸运的一位。他是唯一一个画而优则仕、担任政府要职的画家，后来功成身退，晚年回归田园，安稳地过完了一生。真·人生赢家了。那年杏花春雨，鲁本斯在哥哥的婚礼上邂逅了他日后的新娘。年轻的画家对18岁的少女一见钟情，迅速喜结连理，为此他亲自画下两人的婚纱照，创作了纪念新婚的双人肖像画《忍冬树下的鲁本斯和妻子伊莎贝拉》。在此后的16年间，鲁本斯为夫人绘制了多幅肖像画。他笔下的她，从一个不谙世事的少女，到年轻不失风韵的少妇，再到雍容美丽的妇人。时光在她的脸上留下痕迹，但灵动又满溢着幸福的双眸经年未改。可惜恩爱夫妻不到头，在这幅肖像画完成的第二年，伊莎贝拉就感染瘟疫去世了。这幅画是他为妻子作的最后一幅肖像画，妻子的笑容也永远凝固在了这里。伦勃朗《年轻男孩的肖像》，也有说这幅画是他的自画像（确实像他本人）。不管是不是，画中的男孩神情中带着少年人特有的自信张扬、意气风发，仿佛在向全世界昭示自己的存在。伦勃朗是与鲁本斯同一时代的荷兰巴洛克画家，擅长人物画。这幅画是他比较早期的绘画风格。男子脸部微侧，光线从斜侧面打过来，在脸的暗部形成三角形光斑。这种打光方式在他的人物肖像画中很常见，百年后还“跨界”到了摄影圈，被称作“伦勃朗光”。伦勃朗《自画像》，伦勃朗中晚年时期的画作。这个时期的画，画风奔放自由，线条粗犷，用色也更加大胆，但近看总像是未完成作。画中的他垂垂老矣，不复当年荣光。伦勃朗一生大起大落，做过全荷兰最炙手可热的画家，也经历过众叛亲离、一贫如洗。这个时候的他，被金主抛弃、被时代淘汰、爱子爱妻相继亡故、倾家荡产家徒四壁。经历了世事变迁，画家眼中早已失去了昔日的少年光华，微微牵起的嘴角也仿佛是对半生凄凉的无奈回应。这幅画，可能是对他浮沉的人生最好的诠释了。凡·戴克《查尔斯五世骑马像》。凡·戴克，17世纪佛兰德斯巴洛克画家，后来去英国发展，得到英皇查尔斯一世的赏识，授予爵士称号。他擅长人物肖像画，画风和鲁本斯颇为相近，代表作是现藏于卢浮宫的《穿猎装的查理一世》。乌菲兹的展品实在是太多了，篇幅有限就不过多介绍啦~（再写可能就要弃文了）有兴趣的小伙伴可以花10欧买本导览参考一下，据说内容还不错，对著名展品都有详细的介绍。美术馆其实不大，走马观花1,2个小时足够了，好好看的话可能需要多半天。建议根据自己的需求合理预留时间哦~从乌菲兹出来大概3点多，接下来当然是妹子们出游的必备项——买买买啦！要说意大利买什么比较便宜，那当然是包包啦！像LV、GUCCI、CHANEL这样的一线品牌，意大利城市间价格是统一的，免税后大概相当于国内标价的2/3，买到就是赚到！我们在佛罗伦萨和罗马各预留了半天时间逛街，从我们的经验看，还是佛罗伦萨更适合购物。虽然价格统一，但不知为什么，佛罗伦萨的店不管是从商品样式还是数量上都要多于罗马店。样式多说明选择多，数量多也可以保证购买产品的质量，毕竟精神上的处女座还是有点接受不了买柜台上的展示品的所以喜欢就要赶紧下手，要不到了罗马，能买到展示品还算运气，更有可能的是哪里都没货了……逛了两个多小时，我们拎着满满的战利品回了酒店接下来就是佛罗伦萨最后一个项目——米开朗基罗广场啦！在这之前，羊羊发现酒店附近有个很有名的意大利本土药妆店，就拉着我进去逛了逛。这是一家深藏在巷子里的小门脸儿，入口大概长这样↓这个药妆店有好几百年的历史了，现在的店址据说是教堂改造的。虽然内部被粉刷一新，但整体结构还残留着哥特式教堂的影子。内部的花窗和浮雕装饰，墙纸烫金的百合花是佛罗伦萨的标志。店里的货柜，有种炼金术士之家的感觉超有质感的产品货单，很大一张~这个牌子以前是个香水品牌，据说还曾远销英国、亚洲，后来扩展了产品线，一般的日化用品这里都有，而且好像是纯植物的。（更多的我实在想不起来了）羊羊买了几块香皂，据说是明星产品来着，不知道用着感觉怎么样结账的地方超有意思，柜台后面是一排一排这样的大抽屉，结完账后柜姐会给一个编号条，拿着条去找取货的店员，他们会按照编号找到对应的抽屉，里面装的是购买的货品~还是第一次见到这么拿货的，很复古的感觉买买买结束后，我们来到阿诺河旁边的公交车站。要说意大利最不靠谱的就是公交系统了，而且似乎哪个城市都差不多，我们每到一个城市就要被坑个几次，几乎没有例外站牌上写5分钟一趟的半个小时起等，站牌上十几分钟的至少一个多小时，站牌上写都没写的，那就全看命了比如这次，明明有三趟车都能到米开朗基罗广场，结果我们等了一个半小时愣是一辆车都不来，我们真的ffffff……佛了。还好站台旁边是美丽的阿诺河~在河畔吹吹风，看看风景，摆拍几张，倒也为漫长的等待增添了几分惬意。阿诺河是佛罗伦萨的母亲河，徐志摩在这里写下了著名的《翡冷翠的一夜》——“……只愿天空不生云，我望得见天天上那颗不变的大星，那是你，但愿你为我多放光明，隔着夜，隔着天，通着恋爱的灵犀一点……”等到太阳快落山，终于来了一辆车。其实米开朗基罗广场离主城区并不是很远，车程只有大概20分钟，但它坐落在山上，爬山还是很费体力的。公交车的终点站正好是这里，所以理论上还是公交前往会比较方便。下车的地方是一个小餐厅，门口的睡莲池很美，让人想起了莫奈的油画。公交站的对面就是米开朗基罗广场。广场正中矗立着青铜的大卫雕像，大卫下面四个角分别是昼夜晨暮，全部是米开朗基罗的作品，是这个广场的标志。可惜我们去的那天不知要在这里举行什么活动，大卫周边全被拦起来了，不让进。在五光十色的LED灯下，大卫显得炒鸡孤独虽然这个雕塑是仿品，但没办法靠近欣赏一下还是有些遗憾。广场地势比较高，站在广场上可以俯瞰整个佛罗伦萨城。我们去的那天天气不大好，有些阴沉沉的（难道意大利也有雾霾？！）再加上天黑的很快，几乎没见到夕阳。但即使这样，老城区的景色依旧动人。近处静静流淌的阿诺河，远处的百花教堂、旧宫，时间仿佛对这座城市格外温柔，百年光阴轻轻淌过，没有带走它的精魂。好像在城市的某个角落，达芬奇依旧腕下生风地画着他的奇思妙想，还能听到米开凿刻的锵锵声，一切仍是半世纪前的样子。和百花教堂合个影考虑到两个女生太晚回去不安全，还没等到天黑我们就踏上了返程的路。晚饭我们选择了酒店附近的餐厅。里面的菜品中规中矩，服务员倒是个顶个的搭讪高手，结账签字的时候居然还套路了我一把要我留电话号码，还好我反应快拒绝了来个晚餐大合影~番茄海鲜烩饭和芝士面~再见佛罗伦萨！Day6 罗马——时代的琥珀吃过早饭后，我们拖着重重的行李坐上城际高铁，来到了此行最后一个城市——罗马。罗马的主要景点群离得都不太远，几乎都可以步行到达。而且鉴于这个城市翔一样的公交系统，真心推荐地铁+步行游览，公交车能不坐就不要坐，最好当它不存在。由于我们安排了一天去，住处就安排在了城和罗马景点群之间的圣天使堡附近，这样去哪都不算太远。安放好行李后，我们开始了游览第一站——真理之口！罗马这个城市奇就奇在，这里仿佛能看到时代的断层：它同时保留了古罗马、中世纪、文艺复兴时期和近现代的建筑，甚至还能看到一些二战的残影。穿梭在罗马的街巷中，就好像在不同的时代间穿行，感受奇妙极了。比如和“真理之口”仅一条马路之隔的波里乌姆广场上的两座神殿。这两座神殿大约建成于公元前1-2世纪的罗马共和时期，圆形的是海格力斯神庙，供奉的是古希腊大力神赫拉克勒斯（拿棒槌那位），还有一座方形的波图努斯神庙，供奉的是河神波图努斯。这座神庙是目前保存最完好的古罗马建筑之一。据说公元1世纪台伯河发洪水，冲走了20根科林斯柱子的一半，当时的罗马皇帝对它进行了一次修复，重新立了10根匹配的柱子。从那时起，这座异教神庙就以这样的姿态矗立了千年，默默守望着城市的朝代更迭、兴衰变迁。（这也算是超级大危房了吧）转过头去，马路对面的教堂就是“真理之口”所在的教堂啦~教堂全名叫科斯美汀圣母教堂，建于6世纪，教堂本身很小很安静，门口的4根爱奥尼柱和高高的塔楼是这个教堂的标志。“真理之口”在教堂的门廊尽头。说起“真理之口”，都会想到《罗马假日》的经典桥段。格里高利派克“影帝”般的表演，让这口小丑井成功出圈，现在变成了外国游客们的打卡圣地。我们去的时候正值中午，排队的人没有想象的那么多。但我们似乎比较招人，就等了一会儿的功夫，我们后边的人已经快要排出门廊了教堂外壁上古老的石刻。和旁边粉刷一新的外墙形成了鲜明对比。由于后面的队伍越来越长，我们好不容易排到了也不敢多耽误时间，咔嚓两张就跑了，结果照完一看，全虚了只好扒张网图凑数这个“真理之口”原本是古罗马时期的井盖，大理石材质，上面刻着海神的脸。后来到了中世纪莫名其妙变成了“测谎仪”。传说说谎的人把手伸进石像的口中会被咬。而且据说为了配合这个传说，还有传教士躲在石像后边随机用小针扎人或者放虫子咬人，良心大大滴坏！不过即使这样，拍照的时候我还是怂的不敢伸手……参观完“真理之口”，简单吃了点东西后，我们就朝着古罗马遗迹进发了。古罗马遗迹是古罗马时期的城市中心，保留着很多功能性建筑。在这片废墟上，可以看到广场、神庙、凯旋门、元老院、演讲台、监狱、平民区等。但大多是断壁残垣，参观需要多参照讲解，也很考验想象力。真理之口、古罗马遗迹和斗兽场是在一条线上的，遗迹正好在两个景点中间。我们本来是想穿过它去斗兽场的，这样也可以近距离参观一下。结果想得挺美，绕了大半圈都没找到入口，还莫名其妙跑到了附近的山上……最后我们沿着外围走到了斗兽场那头才找到入口想买票进去结果联票还卖完了，简直悲催所以最后我们也只是围着它看了半圈，并没有进去但这半圈其实很多标志性建筑也都看的差不多了，所以不想花钱进去的朋友们可以绕到附近的山上俯瞰一下，观感也很不错。视角不错的山顶一角，很多人在这里拍照。我后边那座有点违和的巴洛克顶是安东尼庇护和佛斯蒂纳神庙，是公元41年安东尼庇护为他被奉为神的妻子佛斯蒂纳建的，是遗迹中保存最好的神庙，也是这里的标志性建筑。这片废墟之上有一些保存得比较好的建筑曾经被改建成教堂，不知巴洛克顶是不是那时建的。我的旁边有一个小哥哥正在聚精会神地画水彩~我偷拍他还被发现了小fafa&小虫虫~废墟里那些栈道是供游人参观游览的路线，除此以外的地方是不能去的哦~这么广阔的面积，就算规划好路线可能也得走个半天。夏天去一定要做好防晒，不然感觉会被晒晕在里面。在烈日下绕了大半圈都没有找到入口，这里已经离斗兽场很近了街上有很多海鸥，这些小精灵不但不怕人，还特别有镜头感（比如下边这只，好像下一秒就要扑过来啄我）胆子大的可以准备一些食物喂喂它们~沿着上边那条马路走到尽头就到斗兽场啦~这个景点太有名了，又不知该怎么写了斗兽场是古罗马时期修建的大型公共场所，是专门供市民观看角斗的地方。角斗士大多是奴隶或者俘虏，有时是和野兽决斗，有时干脆就是人和人互砍，非常血腥残暴。斗兽场不仅可以上演陆地角斗，还能引水表演海战。古代人就是会玩斗兽场筒型设计，地上一共四层，另有一层地窖，最多可容纳9万人，有多达80个入口，160个出口，可以实现大量人群的快速疏散。它的设计给予后世诸多灵感，甚至现代的很多建筑中也能看到它的影子。因为建成的年代过于久远，中间还经历了几次强烈的地震，上面两层塌了，后来在原址的基础上修复了一部分内部结构，所以会看到顶上有些部分颜色比较深，那些就是后来修复的部分。我们去的时候，斗兽场周围在施工，到处都是大吊车，十分影响卖相，连带着斗兽场也没有照全斗兽场的门票是12欧，这个价格在门票普遍都很贵的意大利也算得上傲视群雄了古罗马时期表演都没收费，我们却要花这么多钱来看遗址不过既然来了，还是进去看看~这个建筑的内部比外观还残破，摇摇欲坠的感觉，内部有很多加固的措施，还围了围栏。过道里展示了古罗马时代的石材和装饰，但大同小异，一路走过去可以大致看一看。过道的看板上还有一幅巨大的老彼得·布吕赫尔的《巴别塔》。旁边有说明，但是看不懂沿着入口进去，就到了斗兽场内部啦。斗兽场共三层环形看台，分为五个区，最下面前排是贵宾（如元老、长官、祭司等）区，第二层供贵族使用，第三区是富人区，第四区由普通公民使用，最后一区则是底层妇女等人的场所，社会地位越低的位置越靠上。我们现在所在的位置大概就是P民区对面那一小块画风不太一样的白色棋盘状坐席应该就是专供王公贵族观赏的VIP席啦。我们去的时候地下那层被挡住了大半，看得不太真切。下面是一排一排的小隔间，用来安置角斗士及猛兽。表演开始之前他们会被运送到地面，在数万人的围观下开始血腥的厮杀。这么一小方天地曾圈住多少含冤的亡灵，想想就不寒而栗。斗兽场的拱门。每一个拱门都可以自由出入，有效地疏散了人流量。在地面上偶遇一颗破碎的心。这个台子不知是不是祝祷用的。出了斗兽场还可以顺道参观一下君士坦丁凯旋门，就在门口的草坪上。这个凯旋门是为了纪念君士坦丁一世胜利凯旋而修建的，是罗马现存的凯旋门中最新的一座，自然也比较华丽。因为当时修建得比较仓促，很多装饰都是直接从其他的建筑中薅下来的意大利人好像特别喜欢从古建里薅材料用，据说斗兽场的石料也曾经被运走建其他的建筑，这文物保护意识……沿着斗兽场门口的马路走到另一头，可以到达威尼斯广场。广场的主体建筑是为庆祝1870年意大利统一建造的纪念堂。纪念堂属于新古典主义建筑，正面由16根圆柱组成弧形立面，建筑物上边的两座青铜雕像，左边的代表“劳动的胜利”，右边的代表“热爱祖国的胜利”。中间的塑像是完成意大利统一的维克多·埃马努埃莱二世（就是土豪二世长廊那个埃马努埃莱），雕像下面是无名战士墓。据说会有士兵在旁边站岗，但不知是不是我们去的晚了，烈士墓旁边空空如也，一个士兵都没有这座建筑看起来蛮宏伟庄严的，但不知意大利人是不是不太喜欢它，戏称它为“打字机”、“结婚蛋糕”别说，正面看还真挺像威尼斯广场的对面，矗立着一根刻满密密麻麻浮雕的柱子，是修建于公元2世纪的图拉真柱。这根柱子和凯旋门一样，没有什么实际功能，纯粹是为了歌功颂德建的。柱子上层叠的浮雕记载着图拉真皇帝战胜外帮的事迹，像一幅盘旋而上的绘卷。柱子内部是空的，柱身有40多个小窗可以透光。柱底的基座原本安放有图拉真和他夫人的骨灰盒，后来被盗走了。早期的图拉真柱的柱冠是一只鹰，后来换成了图拉真的雕像。到了中世纪，雕像被毁，教皇下令用圣彼得的雕像代替，一直到了如今。仔细看的话，柱身还残留着不知什么时代留下的弹痕。逛完罗马遗迹最密集的这几个地方，今天的行程就结束啦~然后一如既往的，我又忘了晚上在哪里吃的晚餐了简单放张图意思一下~那盘面比肉还咸，真的不像主食好在苏打水是免费的，我俩一边吃面一边喝水，一瓶一升的苏打水分分钟就喝完了Day7 梵蒂冈——教皇的围城在罗马的第二天，我们安排了一整天的时间参观罗马的城中之国——梵蒂冈。梵蒂冈城离圣天使城堡不远，步行大概15分钟就可以到达。但博物馆的入口不大好找，Google指的位置有门卫拦着，貌似只有神职人员可以进但城外有很多穿黄马甲的志愿者指路，可以找他们问问方向。（但也有滥竽充数推销一日游的，不要被忽悠了哦~）梵蒂冈的外城墙~这个门的旁边就是博物馆入口啦~门上是教皇最爱的两个男人——左边拿着锤子的是米开，右边拿着调色盘的是拉斐尔。梵蒂冈博物馆的两大胜迹——西斯廷礼拜堂和拉斐尔画室的几幅名作就分别出自二人之手。我们卡着开门的时间去的，门口已经排起长队了我们是提前预约的票，不用和旅行团挤着排队买票~在换票口换到门票、领了讲解器后，就正式开始博物馆之旅啦~首先，进到博物馆强烈推荐先去看旋转阶梯。因为一来，如果连着参观博物馆和圣彼得教堂，按照常规路线，大概率后面是不会经过这里的，除非折回来再参观一次；二来，刚开门时候的旋转阶梯是人最少的时候，可以尽情地构图、取景、拍拍拍，不用担心有闲杂人等入镜影响美观。旋转阶梯最有意思的一点是它是一座双螺旋坡道，如果只开放其中一条，就会看到一层有人一层没人的景象，但我们走坡道的时候完全没感觉是跳着层走的。趁着没人赶紧多照两张～参观完旋转阶梯，就可以按照正常路线参观博物馆啦。梵蒂冈博物馆结构比较简单，基本上是沿着主路分布展厅，所以沿着主线路走就可以参观个七七八八了。但有一点需要特别注意，博物馆里有一个绘画馆，是单独分离出来的，位置就在展览入口处附近，沿着博物馆指示的参观路线走到尽头，一面是通向下面这个松果庭院的，另一面有一扇关着的门，上面没有任何标识。不要怀疑，这里就是绘画馆。因为经常虚掩着门，里面光线还很暗，很容易被忽略，里面参观者也很少。我们第一次去的时候完全没注意到，结果都逛到西斯廷了，想起还有个绘画馆没看，又原路折返找了半天，才终于发现它就在一开始的入口处，气死了入口处的松果庭院，以这个看上去很好吃的青铜大松果为名 大松果对面的雕塑《破碎的地球》，建于1990年，很有现代感。雕塑一共有两件，另一件在联合国。据说它的每一层都可以转动，但我们去的时候没有转，不会是坏了吧……因为第一圈我们错过了绘画馆，直接就沿着主线路参观起来了，所以绘画馆我们放到最后再说和欧洲多数博物馆一样，梵蒂冈博物馆最开始的几个厅也是从埃及文物展起的。这里展出的小物件居多，比如这只金光灿灿的大金鸟~这个玻璃柜和里面的小物件像极了手办的展柜教皇的埃及手办展第二趴下面这条淡蓝色长廊里展示了古希腊古罗马时期的一些雕塑——古希腊古罗马时代崇尚健美的身材，那时候的艺术风气也比较自由开放，很多雕像都是不穿衣服的，这一点自然也被文艺复兴时期的艺术家们所推崇仿效了，所以很多雕像都以裸体示人，就算身上有布料也很少会挡住“关键部位”。但梵蒂冈的雕像就不一样了。这些雕像看上去都特别的“文明”、特别“和谐”，为什么呢？1857年，教皇庇护四世觉得男性雕像的某些部位会勾起欲望（为什么不是女性的某些部位），所以对大量的男性雕像进行了惨无人道的去势敲掉以后为了不影响美观还在一些雕像受伤的部位贴上了无花果叶，比如下面这座看起来不太开心的爱马仕而更多的雕像则没这么“好运”，连片叶子的待遇都没有，只剩下平坦光秃的一片伤痕所以在这里极少能看到羞羞的东西。但不知怎的，反而有种开了倒车的感觉再往前走一走是八角庭院，顾名思义是一个正八边形的小院子。除了两边的门，庭院的六面墙分别摆着六尊人体雕塑。其中比较有名的是阿波罗和拉奥孔。这两座前面永远围着好多人，而其他的几座就鲜有人问津了所以往人扎堆的地方找就好了这座阿波罗像全名叫《贝尔维德尔的阿波罗》，作者是古希腊著名雕塑家莱奥卡雷斯，以雕像最早收藏于罗马的贝尔维德尔宫而得名。原作为青铜雕塑，这件是复制品。同样的，雕像的某个部位也经过了人为的摧毁。可惜阿波罗似乎没有他兄弟那么好命，连片叶子都没有给他粘一片，实惨了下面这尊就是中学教材里出现过的拉奥孔啦。讲的是特洛伊战争的时候先知拉奥孔泄露天机被雅典娜惩罚的故事。这尊雕塑全世界有很多复制品，拉奥孔的手臂有直有弯，呈现不同的姿态。梵蒂冈这件是原作，千万不要错过~。《望楼的残躯》，作于公元前一世纪左右，上面有雅典艺术家阿波罗尼奥的签名。这件雕塑是青年时代的米开朗基罗极为推崇与膜拜的古希腊雕像，给予他诸多创作灵感。人们从它后背上雕刻的狮爪印痕猜测它很可能是古希腊的大力士海格力斯的雕像。罗马著名暴君（好像哪里怪怪的）尼禄的浴盆，由整块大理石雕刻而成，极为罕见。弄得这么大他是要在里面游泳吗走着走着，鬼使神差的就看见天花板上教皇庇护八世的像章了这位教皇实惨，在位不到两年就与世长辞了，他的验尸报告在他死亡一个世纪后被公开，从被损坏的肝脏组织来看，这位倒霉的教皇是被毒死的。看来就算是离上帝最近的地方也逃不过毒辣的人心啊。再往前走就到了精美绝伦的地图长廊啦。这个长廊建成于1585年左右，长廊两侧墙上挂有意大利各地及教皇国的巨幅地图壁画共计40幅，描绘了十六世纪时意大利各地区及港口的地形地貌。这些地图由当时意大利的地理学家IgnazioDanti设计。长廊拱顶上精美的壁画与地图相映成辉，更添金碧辉煌之感。墙壁上的一幅超立体壁画！透视感极强下面的小姐姐好像就坐在你旁边，正邀请你走进画里一样！穿过一条正在施工的走廊，就到拉斐尔画室啦！拉斐尔25岁进入教廷工作，到37岁去世，他人生最辉煌的12年都在这间以他名字命名的画室工作，为梵蒂冈留下了璀璨的艺术瑰宝。其中最著名的四幅在教皇的签名室里，分别为表现神学、哲学、诗学、法学4个学术领域的著名壁画——《圣体辩论》、《雅典学院》、《帕尔纳斯山》及《三德像》。签字厅顶部壁画则是象征这四个领域的四位女神，每位女神对应一个该领域的故事。神学女神对应《亚当和夏娃（AdamandEve）》，哲学女神对应《原动力（PrimeMover）》，诗学女神对应《阿波罗和玛耳绪阿斯（ApolloandMarsyas）》，法学女神对应《所罗门的审判（TheJudgmentofSolomon）》。首先是《圣体辩论》。这是拉斐尔最先完成也是最耀眼夺目的一幅。大量金箔入画，现场看金灿灿的，特别华丽。这幅画构图安排的明明白白，以云层为界，云层上面是神界，下面是人界。三层人物呈弧形排列，位于神界中心纵向分布的从上到下分别是“圣父”耶和华、“圣子”耶稣、“圣灵”鸽子，象征着三位一体，耶稣旁边是经常和他一起出现的圣母和圣约翰。这四个人物和一只鸟在画面中上部呈十字形排列，围绕着他们的三排人中，最上层的是六位天使长，中间的是使徒及圣经中的重要人物，下层是一些教会领袖和僧侣。接下来是拉斐尔最出圈的一幅——《雅典学院》。拉斐尔以柏拉图的“雅典学院”为灵感，选取了11组共57个学者名人，这些人分别是古希腊古罗马时期在哲学、修辞、逻辑、数学、几何、天文、音乐领域里最有名的一批人，拉斐尔把这些不同时代的人画在同一幅画里，让他们在这里汇聚、辩论，以赞美人文主义的黄金时代。这幅画使拉斐尔一下声名大噪，成为了比肩达芬奇和米开的艺坛巨匠，彻底奠定了“文艺复兴三杰”的地位。那时候，他才只有27岁。关于这里面的学者谁是谁，个别形象的说法存在分歧，但大部分还是比较容易辨认的。盗了张网图，方便大家辨认画面的中心是柏拉图和亚里士多德，柏拉图指着天，亚里士多德指着地，谈笑风生地走来。他们和左边的苏格拉底并称为“希腊三贤”，三个人以及旁边的亚历山大大帝是一脉相承的师徒关系。拉斐尔这张画非常有意思的一点是，他把在学术上有联系的人扎堆放在一起，使得这些人的互动更加的耐人寻味。比如身体完全分开，脚却画得很近的巴门尼德和赫拉克利特，这两个人一个主张永恒静止，一个主张绝对运动，他们的理论其实殊途同归；又比如享乐主义的伊壁鸠鲁和禁欲主义的芝诺，在画里还在不停battle；还有画面右边同样托着地球仪，一个正对观众一个背对观众的斯特拉波和托勒密，两个人分别是地理学家和天文学家；还有偷看毕达哥拉斯画图的德谟克利特，烂泥一样瘫在台阶上谁都不鸟的第欧根尼……如果对他们的理论更熟悉的话，可能看起来会更加有趣一些。由于这些学者离拉斐尔的时代相去甚远，他们长得什么样子也没有相关的记载，拉斐尔只好参照当时的一些名人和身边人的形象去画。比如柏拉图和亚里士多德就分别是达芬奇和米开的脸，赫拉克利特是米开的青年时期，欧几里得的形象是他的同乡兼好基友布拉曼特。而画中两个看向观众的，左边的白衣女子是希腊女哲学家、科学家希帕提娅，据说参照的是拉斐尔的情人玛格丽塔，而右面角落看镜头的就是拉斐尔自己啦。 接下来是《帕那索斯山》。帕那索斯山是古希腊神话中阿波罗和9位缪斯女神居住的地方，也是西方诗歌的源头。以这些形象来体现“诗歌”可谓非常的切合主题了。但有趣的是，这里是梵蒂冈，天主教的祖廷，壁画上有古希腊的人也就算了，拉斐尔居然把古希腊的异教神也画了上去，果然被偏爱的都有恃无恐啊。画面最中间拉着七弦琴的是阿波罗，围绕着他的妹子们是9位缪斯女神。两侧的男人分别是9位古代诗人还有9位文艺复兴时期的诗人。其中比较有名的是画面左上方第二位，穿着红衣服的侧脸是但丁，他的右边穿着蓝布长袍的是古希腊诗人荷马，再右边绿袍子的是古罗马诗人维吉尔，但丁是他的迷弟。下面是《三德像》。这组画和另外四幅有所不同，它是由三幅壁画组成，分别是上部的《三德像》，左边的《皇帝查士丁尼颁布罗马法典》以及右边的《教皇格里高利九世颁布教令》。画面上方的三位女神分别代表了三种美德，从左到右依次为：勇敢、智慧与节制。三位女神旁边的小天使分别代表慈爱、希望与诚信。这与古希腊哲学家提出的四项“基本道德”相当吻合，即：智慧、勇敢、节制和正义。左边的壁画描绘的是东罗马拜占庭的皇帝查士丁尼一世颁布法典的情景。这位皇帝在位期间将千年来众多古罗马法律汇纂成一部统一的法典——《民法大全CorpusJuriscivilis》，这本书成为后来许多欧洲国家现代法律体系的基础。查士丁尼大帝前面跪着的是他的大臣，法学家特利波尼安。《民法大全》便是由他牵头编纂出来的。右边的壁画是格里高利九世颁布教令。这位教皇颁布的《教令集Decretal》作为天主教教会法的根本文献一直沿用到第一次世界大战以后。把这两位分别作为“法学”代表画在窗户两侧，想想还挺有趣：皇权VS神权，民法VS教令，两者battle了几百年，至于结果如何，作为后世人的我们已经明明白白的了~接下来是教皇的私人接待室。这里面的壁画有两幅是拉斐尔自己画的，另外两幅是他和学生一起画的。四幅画讲述了四个不同的神迹故事，宗教的意味比较浓厚，也没有上面四幅那么有名。首先是这幅《埃里奥多罗被逐出圣殿》，讲的是《旧约》中的一则故事：塞琉古帝国的皇帝塞琉古四世命令司库埃里奥多罗到耶路撒冷犹太教圣殿盗宝，上帝回应祭司的请求派天使把小偷逐出圣殿的故事。画面最左边依旧是见证了神迹的金主教皇尤里乌斯二世。下面这幅是《博尔塞纳的弥撒》，讲的是发生在意大利博尔塞纳一间圣堂的神迹故事。故事很简单，年轻的神父对于面饼和酒是基督的圣体和血这点一直心存怀疑，为此他非常痛苦。在一次做弥撒时他掰开面饼，发现里面竟然真的有血流出来，在洁白的台布上汇成了十字架的形状。左边的群众沸腾了，右边的神职人员因为信教，情绪都比较稳定。有意思的是，这幅画里年轻神父对面坐着的就是当时的金主教皇尤里乌斯二世，而群众里站在最前面吃瓜的黑衣服妹子是教皇的私生女，拉斐尔把他俩一块儿画进画里见证奇迹去了（这乙方当的）而右下角混迹在瑞士卫兵里看镜头的，照例是拉斐尔自己。《利奥一世会面阿提亚》由拉斐尔和他的学生朱利诺.罗马诺共同完成。这幅画讲的是匈奴人阿提亚率军进攻罗马，西罗马皇帝瓦伦丁尼安三世逃亡，教皇利奥一世前往谈判，说服阿提亚退兵的故事。上面两位拿着剑的天使分别是圣彼得和圣保罗。这幅画的教皇利奥一世原本照例画的是金主尤里乌斯二世的脸，没想到还没画完，金主死了后来急急忙忙又改成继任教皇利奥十世的形象。看来不止艺术家要活得长，金主也要长寿，这样才能防止出钱又出力最后却被别人捡了大便宜。最后这幅《解救圣彼得》由拉斐尔和他的学生朱利诺.罗马诺共同完成，故事取材于《使徒行传》，讲的是圣彼得被以色列希律王关在监狱里，天使前来解救的故事。这幅画比较特别的是它有点连环画的意思在里面，中间是小故事的开头，天使降临到牢房叫醒圣彼得，然后到了右边这趴：天使拉着圣彼得出门，看守的士兵正在睡觉。最后是左边的部分：两个人溜了，来巡逻的人发现圣彼得越狱了，急忙叫醒还睡着的士兵吩咐找人。这么连起来看还挺有趣~ 最后一个厅是教皇尤里乌斯二世和教廷法院的会议室，教皇利奥十世后来把它作为餐厅。这里的四幅画都是拉斐尔的学生画的，就不再赘述啦。出了拉斐尔画室，中间经过一个走廊，展出了一些近现代的宗教艺术品，有些相当精致夺目。比如下面这幅天使的拼贴画。虽然只是剪影，但气势逼人，超级帅气！这个拿着剑的形象是米迦勒？还是路西法？傻傻分不清楚 沿着一条小路上楼，就是大名鼎鼎的西斯廷礼拜堂啦！这个礼拜堂人很多，但不能拍照，也不能说话。只好放几张网图充充门面了西斯廷礼拜堂之所以这么有名，是因为里面有两幅米开最出名的绘画作品——《创世纪》和《最后的审判》。首先是礼拜堂的天顶画——《创世纪》。金主照旧是尤里乌斯二世。据说当时拉斐尔和好基友布拉曼特听说教皇要重新画礼拜堂的天顶，马上在教皇耳边吹风，说这个画只有米开朗基罗能画好。那时米开正专注于给教皇的坟墓雕“奴隶”，听说教皇找他画天顶死活不去。教皇请人不成，威胁要踏平佛罗伦萨，米开被逼无奈只好收拾铺盖去了梵蒂冈。结果从1508年开始画，在架子上一吊就是4年多，画的脖子也歪了，眼睛也不好使了，1512年终于画完了。那一年米开37岁，却俨然一个垂垂老矣的小老头儿了当初那个扇风的布拉曼特是米开的死对头，但不知拉斐尔跟米开什么仇什么怨，非要跟他过不去，可能是同行相见分外眼红吧经此一役，米开大概恨死拉斐尔了……但也多亏了拉斐尔，才留下了这么一幅惊世绝艳的作品，让后世一代又一代的人为之神往。这幅天顶画由中心的9幅主题画、周围的12幅先知像以及众多装饰画组成，共绘有343个人物，全部是米开自己画的（因为请的助手他不满意）。最重要的9幅中心画均取材于《圣经》，从下到上分别为《神分光暗》、《创造日、月、草木》、《神分水陆》、《创造亚当》、《创造夏娃》、《原罪－逐出伊甸园》、《诺亚献祭》、《大洪水》、《诺亚醉酒》。其中最有名的是这幅《创造亚当》，描绘了上帝赋予亚当灵识的那一瞬间。这个构图太经典了，象征性极强，后世无数logo、海报、商插都有它的影子。容我膜拜一下。这里还有一个著名的问题：亚当有没有肚脐大致的逻辑是：上帝按照自己的样子创造了亚当，亚当有肚脐上帝就有肚脐。但有肚脐就说明是胎生的，上帝的肚脐是怎么来的呢？如果上帝没有肚脐那么亚当也就不会有肚脐，那人类的肚脐又是怎么出现的呢？这里就不多说了，感兴趣的可以网上冲浪一下反正我是没有见到过没肚脐的亚当 接下来是这幅神作——《最后的审判》。故事还得从《创世纪》说起。米开完成后，大家都惊了。这不止超水平完成，简直就好比下的订单是纸飞机，结果米开送来架战斗机一样！而且不只数量上（教皇本来说画12个人就行），质量也是封神级别的。要知道在这之前米开主要以雕塑见长，谁也没想到他画画水平丝毫不逊于他的雕塑才能。于是《创世纪》完成22年后，已经换了好几任的教皇又找上门来了。还是内个礼拜堂，这次接着画祭坛壁画。那时候米开已经60多了，故地重游，他的内心大概是崩溃的……不知是不是这个原因，他选了《最后的审判》这个题目，而且一画又是6年。想想米开跟这礼拜堂也是有缘，从青丝到白头，前前后后10年的光阴都耗在这儿了。这幅画主要讲的是世界末日那天，天使吹响号角唤醒亡灵，由基督进行最后审判的故事。整幅画共167平米，画了400多个人。米开非常精确地使用透视法，下面的人小而稀疏，越往上人越多越大，整个画面有种上升的感觉。虽然人多，但安排错落有序。耶稣在中间，旁边是圣母。围绕他们的人群中，最上层是天使，第二层是门徒和圣徒，第三层是受裁决的人类，第四层是死灵和地狱。第三层以下以耶稣为界，画面左侧都是好人，好人上天堂，耶稣的右手也是指向上方（据说耶稣的右手参照了拉奥孔的手臂）；画面右侧都是坏人，坏人下地狱，耶稣左手也是指向下面。这幅画非常有意思，它夹带了不少私货，甚至可能是文艺复兴时期夹带私货最多的一幅画。如果有幸见到一定要仔细看、慢慢品。（反正我是看的脖子都酸了）这幅画好好写能单独写一篇。篇幅问题就列几个比较好玩的：1、《最后的审判》快完工的时候，教皇的司仪官切塞纳给教皇打小报告，说米开画的人都光着屁股，把礼拜堂画成了澡堂子。米开听了肺都气炸了，立刻对他进行了公开处刑——大笔一挥，把他画成了地狱判官，希腊神话里的坏蛋米诺斯，还给他安排了一条蛇咬住他的丁丁。这个人的位置就在画面右下角，西斯廷教堂的入口大门正上方。所有人进门第一眼就能看到他——身上的蛇——咬住的丁丁。这下切塞纳彻底火了，上帝还没来得及审判他，先让米开给审判了。看来惹谁都不要惹画家，你永远不知道会以什么方式“青史留名”不过其实切塞纳也有他的道理。米开的原作所有人都是裸体，打眼看去一片白花花的肉体，这要放到现在没准都能被和谐了，更别说好几百年前的教堂了。怪不得有人说这幅画“令娼妓看了也脸红”了。后来在米开去世后一年，教皇终于顶不住舆论的压力，找了个叫伏尔泰的画家，把所有露点的地方都画了布条。也因为这个，江湖上送了伏尔泰一个诨名——“裤衩画家”真是人在家中坐，锅从天上来再到后来，1981年到1994年，在日本一家电视台的支持下，对画作进行了大规模修复工作，除了还原当时的色彩，还擦去了一部分裤衩，这幅画才变成了现在我们看到的样子。在这件事上还是要给日本人小小的记一功2、上天堂的人里面，米开画了一个黑人，他认为黑人也可以上天堂。即使是在文艺复兴时期，这也绝对算得上进步思想了。除此之外，上天堂的人里面米开画了三对正在kiss的男性，这可能跟他自己是同性恋有关系，他把同性恋也送上了天堂。3、下地狱的人里面有一个头身倒置、身带钥匙的形象，据说是教皇尼古拉三世。他生前实行僧侣捐卖制，出售神职，是天主教历史上最腐化堕落的教皇之一。在米开的笔下，如果生前作恶多端，就算神职人员也逃不过下地狱的命运。4、米开觉得教皇剥削他，把教皇画成了圣巴多罗缪，而他手中那张人皮就是米开自己还是你会玩不知不觉又写了这么多这幅画实在是太好玩了……好了不多说了。前面提到我们一开始没有发现绘画馆在哪，结果到了西斯廷，马上就要出去了才发现它在博物馆的入口处。不甘心的我们又原路返回看了一圈绘画馆西斯廷虽说不大，从出口走到入口还是很费一番功夫和体力的。所以想要看绘画馆的朋友们可千万别忘了在游览开始前先去绘画馆啊！！！推开入口虚掩的门，是一个卖书和明信片的地方，兼摆放几尊仿品的雕像。其中就有米开的《圣殇》。一会儿就要见到真品，就不用在这里多驻足啦~走过书摊，过道尽头是另一扇门，里面灯光更阴暗了但不要怀疑，里面才是货真价实的绘画馆，推门进去看就是了。绘画馆展出的多是一些宗教画，其中不乏达芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔的作品。虽然这些作品并不那么耳熟能详，但来都来了，看看原作总是不亏其实我主要是来看达芬奇的大坑《圣杰罗姆像》的，没想到居然不在家展出的位置空空如也，只放了一张印着原画的小卡片，不知是不是拿去借展了无奈只好转转其他的。所幸绘画馆展品蛮多的，而且都称得上精品之作，总不至于太失望。拉斐尔《基督显圣》。这是拉斐尔生前的最后一幅画。据说画的上半部分和左下角的圣安德鲁的是拉斐尔本人手笔，下面的人群是他的学生罗马诺画的。拉斐尔这种明暗对比强烈的画法直接影响了卡拉瓦乔，而鲜明的色彩又表明他吸收了威尼斯画派的色彩成就。这幅画在圣彼得教堂也有一幅，但这里的是真迹。拉斐尔《圣母加冕》。这幅是拉斐尔早期的作品。据说起初是他的老师佩鲁吉诺接的单，他选择转手给拉斐尔完成。画面上方自然是圣母和耶稣，下面是十二使徒，他们围着一个空墓，墓中盛开着百合花，花的每一部分代表了圣母的不同特质：花瓣代表童贞，花的香气代表神性，叶子代表谦卑，白百合本身代表了圣母的威严和纯洁。中间的使徒托马斯捧着的腰带是圣母的遗物。另外，画面上方那几个小天使也太萌了，好像长翅膀的小精灵，好想捏一捏~~下面这幅《圣母加冕》是拉斐尔的学生朱利诺.罗马诺画的。可以看到构图、内容、人物都和上面的那幅很相似。卡拉瓦乔《基督下葬》。一贯的卡拉瓦乔风格，再神圣的画面在他的笔下也不过像街坊下葬般充满喧杂的市井气。画面人物依对角线排列，抱着耶稣的是约翰和彼得，后面蓝色头巾的是圣母，低首流泪的少女是圣徒渥娃拉，而后面悲痛欲绝、高举双臂的女子正是被耶稣拯救了灵魂获得新生的抹大拉的玛利亚，整个画面俨然一幅家庭悲剧的缩影写照，又用聚光和强烈明暗对比营造出一种戏剧张力。逛完绘画馆，我们又原路走回西斯廷礼拜堂，从出口出去。一条路来回来去走了三遍，整个人都不好了西斯廷的出口出来是下面这条拦腰的小路，走到尽头就是圣彼得教堂的正门，而小路下面排队的位置是教堂穹顶的入口。想要博物馆和教堂一起逛的朋友们可以选择从这里走，就不用绕远路啦~出门的小道上还可以还讲解器~沿着小路走到圣彼得大教堂的正门口，这里不用排队，直接进入就可以啦。圣彼得大教堂，又称圣伯多禄大教堂，建于1506年至1626年，是世界上最大的教堂，也是世界五大教堂之首。占地23,000平方米，可容纳超过六万人，教堂中央是直径42米的穹窿，顶高约138米。拉斐尔、米开朗基罗等文艺复兴时期的建筑雕塑大师曾先后作为总监参与圣彼得大教堂的设计（教堂的穹顶就是米开设计的~），教堂里还保留有米开、贝尼尼等人的雕塑作品。历史上第一位教皇圣彼得以及历任教宗大都安葬于此，是罗马市内的四座特级圣殿（Basilicamajor）之一（另外三座是拉特朗大殿、圣保罗教堂和圣母大殿），是天主教会的重要象征。先来一个教堂全景~这座教堂的建造过程是个有趣的故事。现在的圣彼得大教堂是文艺复兴时期建造的，历时120年，前后换了几任总设计师，每个人都根据自己的想法对它的形制做了不同程度的改造。在教堂变化的过程中，体现了人文主义和教会精神的激烈交锋。教堂最初由拉斐尔的好基友布拉曼特主持设计。布拉曼特受了万神庙的启发，设计了中央顶着穹顶的希腊十字平面。拉斐尔接手后，改建了后殿和耳厅，教会平面就改成了拉丁十字的巴西利卡式。希腊十字四臂等长，体现出一种均等感，而拉丁十字则更多强调主次秩序，更能体现上帝的神圣地位，被西欧的天主教堂所广泛采用。后来随着设计师的更迭，教堂平面就这么长长短短短短长长的“伸缩”了好几次，最终在最后一任的玛丹纳手里，还是拉丁十字胜出了，也有了现在呈现给我们的圣彼得大教堂。但在对教堂形制的争夺中，我们也看到了文艺复兴时期的巨匠们对人性与平等的强烈主张。首先，进门右手边就是教堂的三大镇馆之宝之一——米开朗基罗《圣殇》。这个雕塑完成于1499年，完成的时候米开仅仅25岁。由于雕的太秀了，大家不相信这居然是一个年仅25岁还名不见经传的毛头小子的作品，米开一怒之下在偷偷圣母的绶带上刻下了：“来自佛罗伦萨的米开朗基罗作品”。这也是唯一一件有米开“签名”的作品。雕塑采用三角形构图，这种形式被后来的艺术家纷纷效仿。不同于“前辈”们的做法，米开并没有着重描画耶稣身上的伤痕，也没有突出圣母悲痛的神情，整个雕塑散发出一种隽永的哀婉。雕塑无言，但凝练在其中那永恒的悲与美，我深切地感受到了。这座雕塑1972年被一个自称基督转世的精神病破坏过，圣母左臂被击断，鼻子和左眼都被损坏。专家花了3年时间才修复好，现在被保护起来，只能远远地隔着玻璃看了想看清楚一点的可以准备个望远镜哦~接下来是第二件镇馆之宝——贝尼尼的青铜华盖。这座华盖位于十字形教堂的中心处，下面是宗座祭坛和第一任教皇圣彼得的墓，前面是永远点燃着99盏长明灯的半圆形栏杆。圣彼得的墓只有现任教皇可以进入，华盖也被拦了起来，只能远远观看。华盖用纯青铜打造（青铜是乌尔班八世命人从万神殿的天花板上刮下来的），高达30米，由4根螺旋形铜柱支撑。铜柱分三截，最下面为螺旋的线条浮雕，中间和上面的一截以橄榄叶和蜜蜂做装饰。蜜蜂是当时的教宗乌尔班八世牧徽上的标志，华盖上垂下来的帷幔上也装饰有蜜蜂图案。帷幔上方的两个小天使分别拿着圣彼得的象征——耶稣传给他的天堂和地狱两把钥匙和象征立法，司法和行政权力的三重冠冕。华盖的四角各有一位守护天使，顶部四条像凤尾一样的铜柱支撑起一个铜球，上面立着十字架，象征上帝保护着一切人类。华盖顶部内侧则雕刻着象征圣灵的鸽子。接下来是镇馆三件套的最后一件——贝尼尼的圣彼得宝座。这件宣称是圣彼得生前传道时候坐过的木头椅子，后来经考证为公元875年法兰克帝国的皇帝查理二世在被教皇加冕时送给教皇约翰八世的。（想也知道要真是圣彼得时期的木椅子那得烂成什么样啊）先不说东西是不是货真价实，就冲贝尼尼的一通再创造，这物件的艺术价值也是难以衡量了。这个“宝座”由两位象征天主教的博士和两位象征东正教的博士共同举起。站在前面戴主教法冠的是天主教的，不戴的是东正教的。椅背上两个天使照旧拿着钥匙和三重冠冕，寓意圣彼得至高无上的权力。椅子后方是云朵和密密麻麻的小天使，围绕着中间彩色玻璃构成的太阳，太阳中心是象征圣灵的白鸽。外面的光线透过彩色玻璃照进来，金光熠熠，浮动生辉，好像白鸽身上真的发出圣光一样。讲坛前面的镀金浮雕《报喜图》在华盖四角分别有四尊圣徒雕像，分别由四位巴洛克时期的雕塑大师完成。其中《圣朗基努斯》是贝尼尼的作品。（可惜我没照）此外还有君士坦丁的母亲《圣海伦娜》及圣彼得的弟弟《圣安德鲁》（这哥俩都是耶稣的十二门徒之一，也都是被钉死的。不同的是圣彼得是倒十字架，圣安德鲁是X型架）的雕像。下面这尊叫《圣维多妮卡》，是雕塑家弗朗西斯科·莫奇的作品。这位小姐姐在耶稣行刑的路上给耶稣递了一方汗巾擦汗，耶稣的脸就印在了汗巾上。仔细看雕塑的汗巾，上面真的有一张脸华盖右侧是圣彼得的青铜像，游客都去排队摸他的脚，据说这样可以得到圣人的祝福。原来歪果仁也讲究这个，可怜的圣彼得，脚都被摸平了贝尼尼晚年的作品——亚历山大七世教宗墓。陵墓上方亚历山大七世跪在石棺上作祈祷状，石棺旁围绕着四位女神，分别代表仁慈、正义、真理、智慧。左侧怀抱儿童的是“仁慈”，右侧脚踩地球的是“真理”（据说她踩的部分是英国），后面的是正义和智慧。最令人惊艳的是红色大理石雕成的布幔下方探出一具带翅膀的骷髅，据说象征着死亡之神，它似乎正努力挣脱布幔要出来。骷髅高举手中的沙漏，暗示谁都无法逃脱时间的流逝，必须面对死亡。下面这座教皇庇护八世的墓雕也是贝尼尼的作品。墓主人就是之前提到过的在位2年就被毒死的倒霉教皇。米开设计的穹顶~好像有圣光洒落下来逛完教堂就可以爬穹顶啦！穹顶的入口就在刚才从西斯廷出来的小路上，入口有一些卖纪念品的，往里走就是检票的地方啦~通向穹顶的路共有两段，第一段是围绕着教堂爬，爬到教堂的屋顶，经过一小段室外的空地，再从另一个入口爬到穹顶上。教堂整体不高，爬起来也不是很累~而且就像百花教堂一样，中间有一段可以走到教堂的里面去，从上而下俯瞰整个教堂，从另一个角度感受教堂恢宏的气势。教堂墙壁上的马赛克小天使~俯瞰教堂内景，又是另一种神圣感，好像离天国更近了点~（哪里怪怪的）离开教堂进到另一个建筑后，空间一下就变得狭小了很多，盘旋向上的阶梯也越来越窄，到最后一段几乎不得不借助这根绳子往上爬了。 爬到顶部，终于豁然开朗了~这个经典画面必须好好照下来！从穹顶望下去，整个梵蒂冈尽收眼底。其中最耀眼的景观就是贝尼尼设计的圣彼得广场。广场由284根石柱组成的大型柱廊环绕，象征着圣母慈爱的臂弯，柱廊顶端是140位殉道者雕像。前面协和大道的尽头还可以看到台伯河。转到后面看看，可以看到梵蒂冈的办公大楼，前面草坪上的图案很精致呀~吹吹风，落落汗，我们就踏上回程的路啦。依旧要从这里下去，看着都有点晕教堂部分台阶的空间相对宽阔一点。镶在墙上的这些看上去也是一些神职人员的墓。这样的墓有不少，随着阶梯绵延向下。来到门口，看到了值守的瑞士士兵~瑞士佣兵以骁勇善战和忠心护主享誉全欧，在各国相当受欢迎。他们与教廷之间的缘分也很深，曾经多次舍身保护过教皇，教皇也钦点教廷禁卫军必须由瑞士人担任（当然也必须信天主教）。后来几经时代变换、权力更迭，彼此之间的信任依旧牢不可破。据说他们身上这身衣服还是米开设计的在绘画馆没有看到的《圣杰罗姆》，居然在广场上看见了但是上面的字一个都看不懂，好气哦气的我也差点做出画里的同款表情广场中间有一座方尖碑，据说是公元40年从埃及运来的。埃及的方尖碑象征对太阳的崇拜。贝尼尼把它挪到了广场中间，还非常狗腿的在上面加了十字架和教皇家族的徽章。逛完梵蒂冈，大概下午3点多，我们的肚子也有点咕咕叫了出门看到了爱丽丝披萨~之前很多攻略都写过这家便宜大碗还好吃，今天终于见到本尊了，我们怎能放过~立马饿狼扑食一般跑了进去这家披萨店的披萨是事先切好，称重计费的，我们两个人买了三种不同的口味，吃的很饱，味道也不错~但有个小缺点，店里是没有座位的，买好以后需要坐在外面的台阶上吃。我们去的时候不是饭点儿，外面人很少。如果是中午去的话可能就要站着吃了吃完以后，时间还早，我们决定去西班牙阶梯附近逛逛~来意大利这么长时间，除了佛罗伦萨的半天，我们几乎没有逛街的时间，很多东西也还没有买。西班牙阶梯这边商店比较密集，吃的也很多。今天行程结束的早，我们决定晚上好好扫扫货，顺道感受一下罗马风物~这里就是大名鼎鼎的西班牙广场啦~它于1725年在法国大使的资助下建成，因为附近的西班牙使馆而得名。广场周围有很多英式咖啡馆，司汤达、巴尔扎克、勃朗宁等文豪和艺术家都曾经在这一带居住过，广场右边还保留有济慈和雪莱的故居。而使这里声名大振的，还是电影《罗马假日》里赫本在广场上吃冰淇淋的一幕。怪不得有人说西班牙台阶是“意大利人设计，法国人出资，英国人徘徊，美国人占领”了广场尽头的是蒙太圣三一教堂，也是西班牙广场的地标性建筑。广场正面这座造型有点呆萌的“破船喷泉”是贝尼尼的父亲彼得·贝尼尼建造的。据说台伯河有一次发大水，小船被推到了这里。喷泉的水很清澈，但不知能不能喝西班牙阶梯附近的POMPI据说是罗马最好吃的提拉米苏店，就在街面上，距离广场大概一百米，走过路过一定不要错过~我们买的草莓提拉米苏有点点甜，但还是好吃到爆炸逛街逛累了，模仿赫本的样子，坐在西班牙阶梯上一边休息一边吃甜品（我们回去之后据说阶梯不让坐了）。一天的疲累仿佛顷刻间就消失了，只有丝丝甜意，伴着罗马清凉的风，沁入心间。这家冰淇淋店离广场有点远，是在商圈的另一边，离西班牙阶梯大概两条街的距离。如果逛到这附近可以品尝一下~意大利的冰淇淋甜度都比较高。我们的经验是尽量选择水果味的，会清爽一点~含奶油多的口味吃到最后就会有点腻。这次我们选择的三个口味是树莓、莲花和芒果。果不其然的，含冰量高的芒果味胜出了逛到傍晚，我和羊羊都收获颇丰~我们的旅店在圣天使堡后面，从西班牙阶梯走回来，大概需要半个小时左右，可以过了桥直接沿着圣天使堡的外围绕过去。但我们走到附近，看到不远处圣天使堡灯火通明，台伯河波光潋滟，好像撒了金粉一样，暮色中俨然一幅天然绘卷，被美景吸引的我们当即决定绕到正面去看看。台伯河的河岸有点黑，我们拎着大包小包走在岸边，还真有点怕怕的尤其是羊羊，夹着购物袋战战兢兢的样子真的好好笑隔着河岸远眺圣彼得大教堂。教堂在灯光的映照下好像自带圣光一样，神圣又遥不可及。走着走着，就来到圣天使桥上了。圣天使堡，又称哈德良陵墓，最初是罗马皇帝哈德良于公元128年设计建造的家族陵园，据说公元509年欧洲黑死病盛行，教皇主持完弥撒后路经此地，突然看到城堡上空出现了一个手执宝剑的天使，从此以后黑死病便销声匿迹了。为了纪念这次神迹，这里改名为圣天使堡。在之后的漫长时光里，圣天使堡先后作为军事要塞、监狱、教皇宫殿存在过，现在是国家博物馆。据说梵蒂冈有密道直通圣天使堡，教皇遇到危险可以通过密道来这里躲避。圣天使堡前横跨台伯河的圣天使桥由贝尼尼设计，桥上有十二尊天使的雕像，每个天使手上都拿着一件耶稣受刑的刑具。这十二尊雕像中靠近圣天使堡的两尊是贝尼尼亲手雕的，现在已被移至SantaAdreadelleFratte教堂保存，桥上的是复制品。圣天使桥给人的感觉很奇妙。神圣之余竟然还夹杂着烟火气。桥上两边坐满了摆摊的，卖什么的都有，恍然觉得好像漫步在东单的天桥上，还下意识的找了找有没有贴膜的当然，除了摆摊的小贩，还有穿着燕尾服拉小提琴、弹竖琴、吹口琴的民间音乐家们，曲段此起彼伏，同声相应，又给台伯河岸这座古桥增添了一丝雅韵，真可谓雅俗共赏了由于横跨台伯河，桥上还有很多海鸥。这些大鸟都不怕人，绕着游客飞来飞去，仿佛自己才是这里的主人海鸥好像特别喜欢这些天使雕像，一会儿踩到他们头上，一会儿停在翅膀上，把自己化作雕像的一部分，可爱极了。看着桥上这些真假天使，心都变得柔软起来了。转了一圈，天色慢慢暗下来，我们一天的行程也要结束了。回去之前，再次留下教堂的匆匆一瞥。Day8 罗马——时代的琥珀Ⅱ在罗马的第三天，依旧阳光明媚。我们的行程已经接近尾声。今天的目标是逛逛罗马市内的一些地标性建筑和比较有名的教堂。首先是第一站——维多利亚圣母堂。在罗马Termini地铁站下车后，沿着导航的方向边走边找。突然我们看到了一座造型非常奇特，令人难以忽视的教堂——天使与殉教者圣母大殿。我曾经在攻略中看到过这里，对它的外立面印象很深。但是由于攻略没有详细说明在哪，我们也就没有把它安排进行程里。没想到就这么偶然间和它不期而遇了。天使与殉教者圣母大殿是罗马的一座天主教次级圣殿，建在古罗马戴克里先皇帝建造的一间公共浴场的冷水浴室内。据说戴克里先大规模镇压基督教，强迫4万名信徒修建了这间浴场，罗马帝国没落后，这里就被废弃了。1563年，晚年的米开朗基罗接受教皇委托进行改建，但教堂还没有建成，米开就在1564年以89岁的高龄去世。接替他的是意大利建筑师LuigiVanvitelli。米开在对浴场进行改造的过程中，保留了浴场古迹的外观。教堂的天井高达91米，是当时建筑上的极限。教堂略显粗粝的外立面。名称的标牌上赫然写着BASILICA的字样。BASILICA这个词来源于希腊语，原意是“王者之厅”，是古罗马的一种公共建筑形式，主要特点是长方形的平面布局。后来这个形制被教会广泛沿用来建造教堂，并在它的基础上发展出了平面呈拉丁十字形的“巴西利卡式”和平面呈希腊十字形的“集中式”等类型。西欧的天主教教堂多采用“巴西利卡式”，东欧的东正教多采用“集中式”。我们这次看到的教堂，除了威尼斯的圣马可教堂采用集中式外，绝大部分都是巴西利卡式的，这里也不例外。再后来，BASILICA这个词就被罗马天主教用于标记有特殊地位的大教堂。如果走过路过，看到教堂名称上附有BASILICA这个字样，可以进去看一看，打个卡，这些教堂绝大多数的观赏性都是很强的。当然，在这个遍地古迹、文物就像挥泪大甩卖一样扎堆出现的罗马，可能BASILICA比菜市场都多……教堂的两扇门由波兰裔雕刻家IgorMitoraj设计。下面这扇表现了圣母领报的画面。不似其他精雕细琢的教堂大门，这两扇大量的留白，简单的浮雕装饰在不加修饰的铜门上，好像一幅蒙尘的古画，又似遥远的传说，随着时代的推移，慢慢模糊了真容。开着的这扇表现的是被十字架嵌入身体的耶稣和殉道者。这些残缺的肢体好像深陷在青铜的死水不得出，又像下一秒就要摆脱铜门的桎梏，来到现世一样。青铜斑驳的花纹衬着古朴的雕像，还真透出一股苍茫的悲壮。因为是浴场改造的建筑，这个教堂的墙壁上高窗开的比较少，内部光线比较昏暗。但米开设计了一个玻璃穹顶，用以强化教堂的采光。所以白天来看教堂非常空旷敞亮，阳光透过彩色玻璃还会在墙壁上投射出漂亮的彩色光晕，给教堂又增添了一抹奇幻瑰丽的灵动色彩。教堂地面上有一个大日晷，远处延伸出去的青铜条是罗马标准时间子午线。这条子午线不是格林威治的本初子午线（虽然罗马当时把这条线也设定成本初子午线，但没有得到国际公认）青铜条两侧有各种刻度和说明，阳光在一年的不同时间投射到青铜条的不同刻度上。这条子午线体现了科学和信仰的结合。（但我一个字都看不懂）教堂里有扇门通向伽利略纪念庭院，庭院里有中科院捐赠的由李政道设计的6米伽利略铜像。我们绕了一圈，没有找到门，只好悻悻而返。和其他的教堂比起来，这座教堂给人的感受很特别。如果说大部分天主教教堂给人一种和谐统一的安定感，那么这座教堂的元素显然更加复杂。有传统的祭坛画、雕塑，也有象征科学的日晷、天平、伽利略像，还有一些看起来很现代的雕塑，和教堂庄严肃穆的古典美形成了强烈反差。还有一些看上去令人不安的雕塑，在昏暗的光线下更增添了惊悚诡异的感觉。离开了凉风阵阵的天使与殉教者圣母大殿，我们的行程终于步上了正轨。沿街走10分钟左右，十字路口的一角就是我们的行程第一站——维多利亚圣母堂啦。比起其他更有名的教堂，这里不论从名气还是外观上都有点不起眼。但教堂却藏有贝尼尼的一件惊世之作（没错，当时确实是惊世了）——雕塑《圣特蕾莎的沉迷》。雕塑在教堂最里面的小堂里。罗马的教会很会做生意，教堂里很多知名雕塑和画作都可以投币开灯，价格在0.5欧到2欧不等。当然，如果足够有耐心，也可以蹭别人的灯看，反正我们去了这么多教堂，大部分都是白嫖的完成这件雕塑的时候，贝尼尼已经将近50岁了，经历了艺术生涯最大的挫败，这时正是他人生的低谷期。费尽心血设计的圣彼得大教堂塔楼被拆除，他的名气一蹶不振。就在这时，枢机费德里克·科尔纳罗赞助他在维多利亚圣母堂的家族礼拜堂里为圣特雷莎创作一座雕像。贝尼尼不负所托，完成了在当时可以称作惊世骇俗的作品，这座雕塑也成了他艺术生涯的又一个转折点。圣特雷莎是16世纪时西班牙的一个修女。她年少时患有癫痫，每次发病都能看到幻觉，入了教会后把自己的这些幻象记录下来形成了自传。该书以语言直接、描写大胆颇受17世纪的天主教徒们青睐，一度作为畅销书红了很久。她描述一次发病后看到天使的场景：“这支箭已刺穿了我的心，当他把箭抽出时，我感到无限的痛苦和甜蜜，我想把这种痛苦永远地继续下去……”写到这大家可能就理解为什么她的书畅销了贝尼尼正是根据书中的这一描写创作了这座雕塑。他是怎么表现的呢？在天堂金光的照耀下，圣特雷莎半卧在云端，她两眼半合，嘴唇微张，呈现出一种夹杂着痛苦和欢愉的沉醉表情，厚重的衣料如波浪般翻卷着。他面前的小天使带着顽皮又狡黠的笑容，正要将刚刚拔出的金箭再一次刺入特蕾莎的身体。压抑与渴求、禁欲和放纵的强烈冲突在这座雕塑中显露无余。厚重的修女袍下包裹的是一位现世女性的爱与欲。（我写不下去了……ORZ）这披着宗教艺术外衣赤裸裸宣扬人文主义精神的作品在当时平地一声雷般的炸开了。虽然其大胆的风格为教会所不容，但这件作品无疑给贝尼尼的事业带来了第二春。天才总是不会被埋没的。贝尼尼的雕塑最令人惊叹的是吹弹可破的肌肤和衣料反重力的漂浮感，给人一种奢艳但不媚俗的现世之美。默默围观的吃瓜群众们这间小堂的雕塑也有点厉害。圣母头上的一圈灯泡亮了罗马市内的教堂离得都不远，规划好路线的话都可以步行到达~我们这一天不停地在罗马的大街小巷中穿梭。罗马的夏天和北京差不多，尤其是中午，晒成狗不说，还哗哗的冒汗。我和羊羊见到小超市就要进去买水。意大利有一种瓶装的水果茶很好喝，很多种口味，解渴又有淡淡的甜味。这种饮料我们在俄罗斯也见到过，但忘记拍照了希望下次有机会还能喝到它。罗马大街上的橘子树~口干舌燥的我俩不禁咽了咽口水……走了大概十分钟，我们来到一条绿树荫荫的小径。路口这座很有趣的雕像叫蜜蜂喷泉，是贝尼尼的作品。一个大贝壳下面伏着三只小蜜蜂，蜜蜂是乌尔班八世所在的巴贝里尼家族的家徽。这座喷泉最初的用途是为了饮马，水池设计的很低。仔细看这三只小蜜蜂，长得有点猥琐是怎么回事……再往前走，隐匿在居民楼和树影中的仍旧是座看起来不太起眼的教堂——圣母无玷始胎教堂。这是教宗乌尔班八世修建的。建成后，把4000多具嘉布遣会修士的遗骨都转移并安置到了教堂的藏骨堂里，这座教堂也以此闻名。沿着右侧的楼梯走到二层，有一个小门是藏骨堂的入口，再沿着台阶向上就是教堂的主体部分啦。藏骨堂和教堂博物馆是连在一起的，票也是联票。先参观博物馆，最后是藏骨堂。进入不让拍照，工作人员会紧盯着你。感觉整间博物馆除了我俩全是工作人员教堂博物馆比较小，有几间展厅，主要展出一些圣器和艺术品。其中有卡拉瓦乔《圣弗朗西斯的忏悔》。沿着展厅一直走，觉得空调越来越凉，阴气越来越重，到了尽头一个小门进去就是藏骨堂了。由于里面不让拍照，我们进去的时间也比较短，印象不是很深了。所谓藏骨堂，其实是在一条不到100m的通道里挖的四五个半圆形门洞一样的隔间，每个隔间都用修士的遗骨装饰成各种图样。里面有整具遗体摆成的圣徒、死神等形象，也有用骨头拼成的祭坛画、装饰图案，甚至连吊灯、墓穴、圣器都是骨头拼成的。最恐怖的是，这些人骨装饰大多都是摆在门洞里的，门洞外有围栏，和参观的过道有一点距离。但吊灯是在走廊上的，而且位置很低，最下方的灯坠子就僵僵悬在我们头顶不远处，这要是高一点的男生经过，可能就会撞到骨头碎片了更更恐怖的是，我观察了一下，有好几个吊灯的灯坠子都木有了，只剩下一条连接的细线孤零零地垂在那里……不知是骨头太脆弱，会自己掉下来还是真的有人把它给撞掉了羊羊在刚进去的时候还一副满不在乎的样子说好像也没那么可怕，但逛到倒数第二个门洞时就已经拉着我催我赶紧出去了，前后相隔也就几十米不过确实有一点可怕。藏骨堂里没有开空调，但有一种天然的阴冷潮窒的感觉，再加上还一直小声放着圣歌，说不出来的诡异。我们飞快地扫完了剩下的部分就匆匆出来了。出来以后感觉终于活过来了羊羊好像吓得不轻，我们在楼上的教堂坐了一会儿，她急忙拿出两张粉红毛爷爷拜了半天，还分给我一张借了人家的宝地，也不知是该拜圣母还是拜毛爷爷沿着教堂小路走出来，就到了巴贝里尼广场。广场不大，以附近的巴贝里尼宫而得名。其中最显著的标志就是矗立在广场中央的特里同喷泉（又称海神喷泉）。依旧是乌尔班八世出资，贝尼尼出品。（八世真的是贝尼尼铁粉啊）海神特里同是海王波塞冬和海后安菲屈蒂的儿子，是希腊神话中的海之信使。他的形象上半身是人，下半身有鱼尾。特里同继承了海王的三叉戟，同时拥有可以招来海浪的海螺。在这座雕塑中，贝尼尼把他刻画成了一位肌肉发达的青年，拥有四条海豚尾翼。他的下方还有四只海豚支撑，海豚尾巴的位置有教皇头饰、十字交叉的钥匙和巴贝里尼家族的蜜蜂纹章。在这里不禁发出一条灵魂拷问：海豚有鳞片吗西方人是不是对海豚有什么误解……在我看来，与其说是海豚，不如说它更像东方文化里的水龙……烈日下与海神激情合影强大的海神啊，请赐予我清凉！！我手里拿着的就是很好喝的水果茶～推荐水蜜桃口味广场不远处的一个拐角是巴洛克建筑大师博罗米尼设计的四泉圣嘉禄教堂。这是博罗米尼生前的最后一件作品。甚至到他死时，教堂的外观都没有全部完成。博罗米尼是贝尼尼的死对头，两个人就像硬币的正反面，在性格、设计风格等方面都非常对立。但不能否认的是，两人的艺术成就也在这样的竞争中共同达到了更高的层次。两人都是天才建筑师，但互相不认同，博罗米尼甚至对贝尼尼恨之入骨（据说圣彼得教堂的青铜华盖设计图还是他帮贝尼尼画的，但贝尼尼却把功劳独吞了）。不同于贝尼尼的艺术天赋，博罗米尼在建筑设计中更加善于运用力学和透视等科学方法。也由此，博罗米尼发现了贝尼尼在圣彼得教堂塔楼设计中的漏洞，最终导致塔楼被拆除、贝尼尼的艺术生涯跌入谷底。后来在贝尼尼凭借“圣特蕾莎的沉迷”翻身后，博罗米尼却因备受打击得了抑郁症，最终焚稿自杀。大概在博罗米尼心中，一生都解不开“既生瑜，何生亮”的死结吧。两个人明明都是建筑天才，风格也各有特色，为什么最后非要落得个你死我活的下场呢教堂坐落于一个小十字街的一角。在街口的四个方向，分别有四座小喷泉，分别是象征佛罗伦萨阿诺河的河神与狮子、象征罗马台伯河的河神与母狼、象征力量的女神朱诺和象征贞洁的女神狄安娜。教堂名字中的“四泉”即由此而来。小十字街车流很多，喷泉的位置也很低，很难完整地照下来。这是一间很小的教堂，据说总体积只有圣彼得大教堂穹顶上一根大梁那么大。但在这么逼仄的空间里，博罗米尼却把空间透视和视线错觉运用到了极致，极大地扩展了视觉空间。他善于运用曲线及各种几何形状营造空间的深邃感和韵律感，同时还兼顾教堂的功能性。麻雀虽小，五脏俱全，大教堂该有的要素这里一个不少。教堂内部通体纯白，仅以浮雕和少量金色装饰，更增添了神圣空灵感。整座建筑纯洁朴素、玲珑巧绝，堪称巴洛克建筑杰作。顺带一提，博罗米尼的墓就在教堂的地板上。如果有机会路过这里，可以进来瞻仰一下。充斥着各类几何形状的椭圆形穹顶，就像坐标纸上的函数图一样精密美丽。在精心控制的光线下，拱顶似乎悬浮在教堂上空。如果上帝真的是数学家，他一定会爱上这里。它是艺术与几何学的完美融合。在四泉圣嘉禄教堂旁边不到200米的位置，坐落着他的死对头贝尼尼设计的奎里纳圣安德烈教堂。（这俩真是不是冤家不聚头博罗米尼泉下有知大概又要气坏了……）贝尼尼认为这座教堂是他最完美的作品之一，在他的晚年，经常会在这里坐几个小时，欣赏他的得意之作。这座教堂将贝尼尼的设计风格体现的淋漓尽致。红色廊柱、墨绿墙壁、金色穹顶、纯白雕塑，大量鲜艳的色块冲击着视网膜，却又维持着微妙的平衡感，营造出戏剧舞台般眼花缭乱的效果。教堂着色瑰丽、奢华繁复，呈现了宗教美的另一种形式，和博罗米尼的建筑风格形成了鲜明对照。身在其中，甚至让人产生一种莫名的悸动，仿佛神像只是装饰，这里才是天堂。这种对于人、对于美、对于世俗幸福毫无保留的歌颂和赞美不就是巴洛克精神吗？主祭坛上面的圣安德烈雕像是贝尼尼学生AntonioRaggi的作品。主祭坛画表现的是圣安德烈被钉在X型架上的场景。上方的青铜浮雕装饰穷工极巧，结构错落有致。天使们飘扬的衣袂和层叠的身体，是贝尼尼的feel没错了穹顶上的小天使们。数数一共有几层？教堂地板上的马赛克图样。门口的两个天使衣袂翩飞，好像下一秒就要凌空而起一样从教堂出来，在去特莱维喷泉的路上可以经过奎里纳尔宫。这里原本是教皇的宫殿，1871年罗马并入意大利王国后就改为了王宫，现在是意大利总统府。不知是不是因为这里是政府机构，人非常少，我俩一度还以为走错路了门口广场上这座方尖碑据说从奥古斯都的陵墓搬过来的，配有一对一模一样的双子星雕塑，从正面看特别有趣，好像雕塑在照镜子一样再往前走一点点，在一个三岔路的交界处，就是罗马的著名景点——特莱维喷泉啦。特莱维喷泉，又称少女喷泉，是15世纪修建的阿格利帕水道的水源所在地。传说是一位少女向罗马军队指示了泉眼的位置，由此得名。喷泉还有一个更广为人知的名字：许愿池。传说背对着许愿池用右手从左肩方向往池中投下硬币，有朝一日就可以重返罗马。那我和羊羊自然也不能免俗，一人投了一枚希望我们以后还有机会再次回到这座美丽的城市喷泉以波里公爵府的墙面为背景，喷泉的中心是海神尼普顿（就是希腊神话中的波塞冬），左右两位女神分别代表丰裕和健康，下方是两个人鱼形态的青年牵引着骏马，左边的桀骜不驯，右边的温顺随和，分别象征平静与汹涌的河流。背景墙上方四位女神各持不同的神器，象征着四季。临近中午，烈日炎炎，这里被里三层外三层围得水泄不通，站在台阶上连喷泉的水池都照不到我和羊羊费了好大劲挤进去，扔了两枚硬币就赶紧溜了从喷泉离开，已经11点多了。日头正足，我和羊羊快被晒死了，急忙在附近找了家冰淇淋店补充能量。我俩越来越会选口味了，这次的冰淇淋敲好吃，尤其是蓝莓味的~在去教堂的路上，路过了哈德良神庙遗址。现在只剩下几根科林斯柱还有一面墙了。它的周围被改造成了办公楼，据说现在是意大利商会和股票交易所。难以想象在里面叫价是什么感觉遗址那面墙的下方还有一条干涸的水道，看上去也很古老了。哈德良神庙对面这间看上去平平无奇的教堂是圣依纳爵堂。这间教堂是为天主教耶稣会的创始人依纳爵建立的。典型的巴洛克风格教堂，外观质朴无华。但大家走过路过千万不要错过！因为里面！有！惊！喜！！ 这是一间不大的教堂，但内部装潢极为华丽，金碧辉煌。典雅的彩色大理石装饰、华美的科林斯壁柱、奢华的镀金祭坛、栩栩如生的雕像，简直壕无人性！尤其是天顶画，五彩斑斓，目眩神迷。我看了半天，都不知道这个教堂的天顶本身是什么样子的！条件不够，画画来凑，这间教堂简直就是对画家一曲无上的赞歌啊！教堂的天顶。作者是耶稣会教友安德里亚·波佐。画面描绘的是圣伊纳爵在天国的场景，四大洲环绕在旁。波佐采用了一种叫做“Quadratura”的幻觉绘画技术，营造出裸眼3D的视觉效果。画中的柱子就像教堂本身的柱子延伸上去直通天国一样。仰头看上去，真真假假，竟分不清哪里是建筑本身哪里是画出来的！跪了！！极其华丽的主祭坛。大量的壁画与镀金装饰，甚至很多都是画上去的镀金装饰，傻傻分不清楚。我已经不知该怎么形容它了！巴洛克本克了有木有！！教堂的穹顶居然也是画！出！来！的！自带反光！超立体！在合适的角度就像真的一样！再一次跪了！只是不知为什么这个穹顶画的很暗，和旁边的天顶画风格完全不同，乍一看好像是教堂顶端有一个黑洞一样。是没上色吗？礼拜堂的浮雕，里面的人好像要走出来了一样。极其华丽的墓雕。这精致程度丝毫不逊于圣彼得大教堂里那几座。教堂中间还摆着一面倾斜的大镜子，便于游客更细致地观察天顶画。可惜镜面不太干净的亚子，到处都是被人摸出来的手印台子上摆放的模型，敲精致！好想拥有它！逛完教堂，已经是中午了。我俩又饿又累，就找了附近的一家餐厅吃饭休息。意大利人好像天再热都会选择外面的座位，这间餐厅外面都快坐满了，但屋里好像只有我俩餐厅的布置很温馨，各种真假花果摆在桌子上，有种田园农场的感觉。在意大利呆了这么多天，我俩已经对意呆的食物没什么期待了随便点了个披萨和一份面填报肚子，休息了一会儿就踏上了接下来的行程。万神殿旁边的小广场上，有一只小象驮着方尖碑的雕塑，是贝尼尼的设计。雕塑后边这间小教堂是神庙遗址圣母堂。别看它外观这么不起眼，它可是罗马城内唯一一座哥特式教堂，而且还是BASILICA哦！这座教堂直接建造在埃及生育女神伊西斯神殿的遗址上，但罗马人把伊西斯错认成了罗马女神密涅瓦，所以给这座教堂取名为密涅瓦圣母堂。小象驮着的方尖碑也是从埃及运过来的，据说可以追溯到公元前6世纪。这里曾经作为天主教多明我会的总部，1633年伽利略在这里因为支持哥白尼的日心说理论被判为异端，判处终身监禁。虽然教堂的外观不太哥特，但内部却是典型的哥特式建筑风格。这座教堂非常特别的一点是它的拱顶是夜空一样的湛蓝色，上面缀满镀金的繁星。站在里面，就像沐浴在群星璀璨的夜空。而和拱顶相互呼应的，还有教堂淡蓝色的大理石柱，配色温柔淡雅，给人一种静谧祥和的美感。主祭坛下方的石棺里是来自锡耶纳的圣凯瑟琳的无头尸体（不是拿着轮子那个）。她的头被她的乡亲们偷回去葬在家乡锡耶纳的圣多梅尼克教堂里。去世后因为这个原因身首异处还真是……这种狂热的爱真的难以理解……主祭坛一侧是一组墓雕群，风格很统一。主祭坛旁边有一尊米开朗基罗的雕塑——《弥涅耳瓦的基督》。作品本身还是一贯的大师水准，但总觉得哪里不太“米开”——没错，基督腿上那条铜制裤衩依旧是后人给加上去的。这大概是雕塑界最“硬核”的一条裤衩了没想到画也就算了，就连雕塑都没能摆脱被“河蟹”的命运心疼米开一秒…… 主祭坛另一侧的礼拜堂里有僧侣画家安杰利科的《圣母和圣子》，依旧是点灯观看，我们依旧白嫖了一把这幅画看上去像未完成作品，只能看到一些基本的构图和素描关系，但没有上色。安杰利科的墓也在这座教堂，有兴趣的可以找找~此外，还有利比的壁画《天使报喜》、《圣母升天》、《圣托马斯.阿奎那对质异教徒的胜利》、《圣托马斯.阿奎那的生活》等作品，时间充裕的话还是可以好好欣赏一下的。贝尼尼的圣母玛利亚纪念徽章。大理石好像轻薄的牛皮纸一样褶皱着。小小的作品同样能体现出大师深厚的功力。教堂的管风琴。好想听一听从教堂出来，沿着这条满是断壁残垣小路走过去，就是万神殿啦。这里应该也是罗马时期的一处遗迹，只是残破得不成样子，也不知最初的功能是什么了。接下来就到了罗马著名遗迹——万神殿啦！说到万神殿，这是一段很长的故事。它的历史可以追述到公元前27年的一场海战，史称“亚克兴海战”。交战双方分别为屋大维和安东尼。安东尼娶了埃及艳后，抛弃了屋大维的姐姐，屋大维便以安东尼里通外国为由联合自己的好基友兼女婿兼得力战将阿格里帕共同讨伐他。这是一场典型的以少胜多、以弱胜强的战役。为纪念这场胜利，阿格里帕兴建了这座神庙，用以敬谢每位神，故称“万神殿”。但这座建筑在公元80年的一场大火中被毁。公元125年，罗马皇帝哈德良又在原址上对万神殿进行了重建，就是我们现在看到的这座建筑。可能是为了怀古，哈德良还命人在万神殿正面三角门楣上刻上了“卢修斯的儿子、三度执政官玛尔库斯.阿格里帕建造此庙。”后来在公元609年，万神殿被拜占庭皇帝佛卡斯献给了罗马教皇布尼法斯四世，教皇将它赐予所有殉道圣人。这座罗马的异教神庙从此改换门庭，摇身一变成了教堂。中世纪时圣母也被列为殉道圣人，所以万神殿又称“圣母与诸殉道者教堂”。传说在祭坛下斑岩地窖里埋着28车圣人遗骨。万神殿前面广场上立着的这座方尖碑据说又是从埃及搬来的，最初是埃及神庙里一对中的一个，另一个比它要小一点，建造于公元前13世纪。万神殿主体呈正圆形，它的穹顶直径和最高点都是43.3米，是直到1436年圣母百花大教堂落成前最大的穹顶（圣母百花大教堂的穹顶最大直径45.52米）。穹顶中央开了一个直径8.9米的圆洞，是神殿惟一的采光点。整座建筑用混凝土浇灌而成，越靠下的部分使用的混凝土骨料越重，越往上越轻，以确保承重。同时越往上穹顶的厚度越薄，顶部厚度仅1.5米。万神殿是古罗马建筑艺术的结晶，它的建造风格和手法影响了一代又一代建筑师。位于正中的主祭坛。万神殿里有很多名人墓，国家政要的比较多。下面这个墓主人是统一了意大利王国的埃马努埃莱二世（没错又是那个埃马努埃莱）。下面这座墓是埃马努埃莱二世的继任者，国王翁贝托一世和王后玛格丽塔的合葬墓。这位王后就是意大利最有名的“玛格丽特披萨”中的“玛格丽特”。据说有一次王后驾临小店，店主人不知如何招待，看见意大利三色国旗突发灵感，烤了一个土耳其饼，放上三色配料，以王后的名字命名，大获王后欢心，从此披萨就流行起来了。下面这座是拉斐尔和他的未婚妻玛利亚的合葬墓。拉斐尔说来也有意思，他是文艺复兴三杰里唯一不是gay的人但是他似乎走了另一个极端，有点过于迷恋女色了。据说他一生有十几个情人，最后也是因为这个而死的她最喜爱的情妇是一位面包师的女儿，名叫玛格丽塔·卢蒂。有一种说法是他在一次和玛格丽塔激烈的为爱鼓掌之后高烧不止，但医生以为他只是得了风寒，就给他放了血。结果最后导致病情雪上加霜，终于无可挽回，在他高烧后的15天溘然长逝，那天还是他的生日。这种死法也真的是……只能说求仁得仁吧……据说他的情人玛格丽塔在他死后4个月也随他而去了，也有说去做了修女。两个人的爱情也很让人唏嘘了。拉斐尔生前颇受教皇喜爱，教皇利奥十世赐给他一顶红衣主教的帽子，还把红衣主教毕比印纳的侄女玛利亚许配给他。但拉斐尔显然不喜欢玛利亚，一直拖着这门亲事，订婚以后迟迟不结婚，直到他去世，把玛利亚活活拖成了望门寡。死后两个人合葬在一起。没想到拉斐尔花归花，在婚姻这事上倒是一点都不含糊拉斐尔墓上的《岩间圣母》是他的学生洛蒂的作品，半身像则由意大利雕塑家法布里斯完成。拉斐尔的石棺是教皇格里高利十四世赠予他的。在他的墓碑上刻着这样一句话：“拉斐尔长眠在此。活着，大自然深恐被你征服；逝去，又怕随你而去。”万神殿礼拜堂中栩栩如生的小天使雕像。逛完万神殿，我们的下一个目的地是圣王路易堂。这里在装修，教堂四周都搭上了脚手架。我们围着教堂找了一圈才找到大门，结果门口贴了张通知，下午三点才开门我们差不多1点45到达的这里，寻思了一下还有一个多小时，不如先去附近的纳沃纳广场转转。下午两点多是一天最热的时间，我俩走得快要虚脱了，路上经过个小教堂火速躲进去休息一下。教堂不太起眼，连外观都忘了照了回去查了一下，应该是纳沃纳广场附近的和平圣玛利亚教堂。典型的巴洛克小教堂，里面人很少，很安静。在意大利这几天，我们发现了一件很神奇的事：外面再热的天气，到了教堂里面也很清凉。但我们仔细看了一下，好像又没有看到教堂里装空调，不知是不是建筑结构的原因。总之绝对的休息乘凉好去处！我们在教堂里坐了会儿，喝了点水，发了会儿呆，正准备往出走，突然对面走来了一个熟悉的面孔。羊羊先认出了他，拉着我说这不是飞机上的小哥哥么！我一看，还真是！人生何处不相逢啊！小哥哥也认出了我俩，萍水相逢，没想到还能再次遇到。我想这就是旅行的魅力吧，在路上总能遇见惊喜，有时是美丽的景色，有时是有趣的人。在教堂门口和小哥哥道别以后，我们来到了纳沃纳广场。广场原本是罗马帝国皇帝图密善的竞技场，整体呈规则的长椭圆形，椭圆的两头和正中央分别有一座喷泉：海神喷泉、四河喷泉和摩尔喷泉，广场的一侧就是博罗米尼设计的圣阿涅塞教堂。这里虽然不大，但它被称作罗马最漂亮的巴洛克广场。广场上最著名的是贝尼尼设计的“四河喷泉”，被认为是贝尼尼的巅峰之作。贝尼尼用四座人体雕像象征四条河流，分别是代表亚洲的恒河，代表非洲的尼罗河，代表美洲的拉普拉塔河和代表欧洲的多瑙河。雕像与方尖碑的衔接处有象征教皇权力的盾形徽章，徽章上饰有教皇的三重冠和两把钥匙。方尖碑顶端停着代表圣灵的鸽子口衔橄榄枝，象征世界和平。这两位左边的是代表亚洲的恒河，右边的是代表非洲的尼罗河。恒河河神手持船桨悠闲而坐表示水流平缓，尼罗河河神被布蒙住了头，表示无人知晓河流源头在何方，充满神秘感。下面的两位左边是代表美洲的拉普拉塔河，右边是代表欧洲的多瑙河。西班牙文普拉塔是白银的意思，拉普拉塔河河神旁一堆硬币表示富裕的美洲在为欧洲提供财富，而河神前面的蛇隐喻罪恶，寓意担心财富被窃。多瑙河河神张开双臂迎接象征教皇权力的盾形徽章，这个不用解释了。四河喷泉旁边的圣阿涅塞教堂（又称圣埃格尼斯教堂）是贝尼尼的死对头博罗米尼的作品，凹型的外立面非常独特。教堂是为公元3世纪戴克里先时期的殉道少女埃格尼斯建造的，她向耶稣发誓终生不嫁，被她的追求者举报，被处以死刑。据说原本是打算烧死她的，但火却烧不到她身上，反而将刽子手烧死了。但她最终还是被绞死，死时还不到13岁，殉道地点就在这里。教堂我们没有进去，如果时间充裕可以进去看看，里面的穹顶非常漂亮。这座看起来有点虐待动物的喷泉是海神喷泉。中间的是海王波塞冬大战章鱼，周围是海仙女涅瑞伊得斯和丘比特大战海中的各种小动物……这些小动物各种扭曲，很不开心的亚子它可能是这么多天来我们看到的最不和谐的雕塑了广场另一边还有一座摩尔喷泉，喷泉中间大战海豚的摩尔人是贝尼尼设计的。这里是复制品，原作收藏在博尔盖塞博物馆。我们没有逛到那边，就没有拍虐怪二人（神）组我仿佛听到下面那只鸟的呼声：啊——脖子脖子——脖子要断啦——纳沃纳广场旁边还有一个小教堂，我们离开的时候顺带着去逛了一下。据说这里曾是神圣罗马帝国在罗马的国家教堂，现在是德国的国家教堂以及罗马说德语者的招待所。教堂虽然小，但装饰的很华丽，尤其是主祭坛，很精致的美。旁边的礼拜堂里还有一座山寨的圣殇门上贴的这些有点像飞天造型的塑料装饰品和教堂氛围不太协调，不知有什么用意我们进去的时候教堂里只有我们两个人，很安静。进去没多久教堂就开始放管风琴乐，还挺好听，一直到我们出来，才发现门口的桌子上坐着一个穿T恤的小姐姐，冲我们很友好地笑着，不知是工作人员还是志愿者。我们大胆猜想，刚才的音乐是专门放给我们的吗她是要向我们布教吗从纳沃纳广场出来已经三点多了，我们再次来到圣王路易堂。教堂果然开门了，里面人还不少圣王路易堂以法国国王路易九世冠名，是法国在罗马的国家教堂。照例来一发证件照~不愧是国家教堂，鎏金装饰晃瞎眼，就是这么壕！当然我们来这主要也不是来看壕的这座教堂最有名的当属礼拜堂里卡拉瓦乔的三幅旷世杰作——《圣马太蒙召》、《圣马太与天使》及《圣马太殉教》。当然，按照意大利人的传统，这间礼拜堂照例不开灯，需要投币点灯。当然，按照我们的传统，又白嫖了一次没办法，开灯围观的人太多了嘛~首先是这幅——《圣马太蒙召》。讲的是耶稣收圣马太做门徒的场景。圣马太原名叫利未，是个税吏。画面描绘了一群人正在赌博，耶稣推门而入，手指圣马太，仿佛在说：“你，跟我来。”一束光随着耶稣手指的方向射进昏暗的屋子里。圣马太一脸懵b地指着自己，怀疑的目光好像在询问：“我？”耶稣身前的大徒弟圣彼得也指着他，好像在说：“是他吗？”一贯的戏剧性，一贯的烟火气。嗯，还是内味儿中间这幅《圣马太与天使》，天使降临，圣马太光脚半跪在凳子上匆匆记录下天使的启迪，神情还透着一丝紧张，好像有点跟不上的感觉。圣人庄严中带着一丝俏皮，好像邻居家的老爷爷，很亲切。右边这幅《圣马太殉教》同样是很戏剧性的场面。画面的中心是半裸的杀手，倒在地上的圣马太费力地把手向上伸，去够天使递给他的棕榈叶，可惜被持剑的杀手抓住了手腕，好像下一秒他的剑就要刺向圣马太的胸口一样。周围的人有吃瓜的，有逃跑的，场面乱作一团，就好像街巷中随时会发生的一场闹剧一样。注意到躲在最远处吃瓜的半张脸了吗？那是卡拉瓦乔自己教堂的管风琴~不知会不会有人上去弹呢好想看一次现场演奏！逛完圣王路易堂，其实我们原定的行程已经结束了。但是由于今天实在是太效率了，从圣王路易堂出来才3点多，我们就决定再多去一个地方，去看看原定要在明天逛的一座教堂。这座教堂离今天的路线有点远，我们本来计划坐公交车去，结果Google上写12分钟一趟的公交车硬是等了45分钟还没来，只好走过去了结果走了才不到40分钟就到了，比等车的时间都短，而且最绝的是，在我们走路的40分钟里，居然一辆公交车都没见到再也不相信意大利的公交系统了！我们的最后一站就是这里啦——罗马圣母大殿。这座教堂是罗马市内的四座特级圣殿之一（另外三座是圣彼得大教堂、拉特朗大殿和圣保罗教堂），是欧洲第一座用圣母名字命名的教堂，地位仅次于的圣彼得大教堂。教堂始建于公元4世纪，后来历经多次改建，包含的艺术风格也比较多样。但总体来看，还是一座比较典型的罗曼式建筑。相传在公元4世纪，圣母向教皇利伯略托梦，让他在下雪的地方建教堂。当时正值盛夏，可8月5日的清晨果然下起大雪，教皇顿感圣母神明，于是在此建教堂敬献圣母，取名圣母玛利亚大教堂，也称圣母白雪大教堂。为了纪念这一圣迹，教堂在每年8月5日做弥撒时会从屋顶洒下白色玫瑰花瓣。绕到后面，可以看到教堂的正门和钟楼。钟楼高达75米，始建于13世纪，在一次地震中被毁，1378年重建，是当时罗马城最高的钟楼，16世纪又加上了金字塔形尖顶。每晚9时钟楼里的5口钟会同时敲响，提醒人们祷告。这座教堂入内需要安检。来意大利这么久，逛了这么多教堂，进门需要安检的一只手都能数过来了，可见它的地位是多么不一般！来一发教堂内景~这里不愧被称作圣母大殿，大而空旷，庄严古朴，很有历史厚重感。如果说圣彼得教堂是星光璀璨的文艺复兴艺术宝库，那这里就可以称作凝练丰富的中世纪艺术殿堂。从古希腊古罗马时期的爱奥尼柱，到巴洛克风格的礼拜堂，仿佛囊括了整个西欧宗教美术的发展史。尤其是中世纪的马赛克拼贴画，极具观赏性和艺术价值，是教堂最独特、最具魅力的一点了。教堂奢华的鎏金天顶。装饰这座教堂的黄金由15世纪哈布斯堡王朝（就是现在的西班牙）国王菲力四世捐赠。现在教堂的墙上还有一尊菲力四世的雕像，以表彰他对教堂的捐助。教堂的华盖。华盖底下是伯利恒地下室，里面安放着银制圣婴摇篮和5块包金的马槽碎片，据说是耶稣诞生的马槽碎片。地下室里还安葬着圣徒杰罗姆和教皇庇护五世。有人说可以下到地下室参观，但我们去的那天通向地下室的门是关着的，也没有人进去，我们就没敢贸然推门下去。没能一睹圣物的风采有点可惜。教堂的两座穹顶之一。据说穹顶是米开设计的。从这个角度看上去有点暗，看不真切。后殿拱顶上这幅《圣母加冕》是公元13世纪保存下来的马赛克画，是罗马中世纪镶嵌艺术中最好的作品。墙壁上这些马赛克镶嵌画制作于公元5世纪，极为珍贵。由于年代过于久远，有一些马赛克画被损毁了，损毁的部分在16世纪被一些图画代替。贝尼尼的雕塑《白雪圣母塑像》。他的陵墓在这座教堂地面的一个台阶上，只有几行字，很难找，我们看了半天也没有找到大殿的两侧各有一排忏悔室。我们观察了一下，好像一侧是专供信徒忏悔的，另一侧是神职人员专用。信徒那排门庭冷落，神职人员的倒是人满为患我在另一侧拍信徒忏悔室时，里面坐了个神父正在看书，我刚按下拍照键，神父就看到我了，还冲我慈祥地笑了一下，我特别不好意思，赶紧跑了逛完圣母大殿，今天的行程超额完成，腿也快折了坐地铁回到圣天使堡，在附近的一家餐厅享受我们在意大利最后的一顿晚餐。意大利人真的很喜欢芝士，而且米饭都好硬啊。来回来去的披萨米饭意面，我们已经吃不出有什么区别了离家这么久，真的好想念火锅烤串大盘鸡啊……而且意大利人真的有点重口味，做的主食都特别的咸，吃面还要就面包的那种咸，吃完还得狂喝水……我佛了……吃饱喝足，天色还早，我们又一次来到圣天使堡。白天的这里更像一个军事棱堡，密不透风，不可侵犯。堡垒上的天使单手执剑，英姿勃发，好像在警告来进犯的人，犯我领土者，必食恶果。圣天使桥在夕阳的照拂下倒显得温柔许多。台伯河水缓缓流淌，天使们静静立在桥上，看天空中海鸥盘旋。远处响起竖琴的声音，伴着徐徐微风，吹进游人的心里。罗马的最后一夜，时间啊你慢点走吧~栩栩如生的天使雕像。仿佛才刚刚从天而降，在桥上短暂地歇歇脚，来不及修整被风吹乱的衣服，下一秒又要凌空而起一样。再一次远眺圣彼得大教堂。天使堡的草坪上矗立着一组雕像，看下边的字好像是锡耶纳的圣凯瑟琳，后面还有她的一些事迹。“快看快看有个怪阿姨在偷拍我们~”“别怕，我们才是这里的主人~姿势嚣张点！”回到旅店，老板小哥哥非常贴心的在我们的床上放了一盘小饼干和红酒，还有一封感谢信，真的很暖了我和羊羊一人一杯，敬我们即将圆满落幕的意大利之旅。Day9 罗马——再见罗马，再见意大利在罗马的最后一天，我们只剩下最后一个行程——波格赛美术馆。这家美术馆只能预约进入，没有预约是不让进的哦~而且2小时一场，到时间会轰人（我们看了一个多小时就出来了，没有被轰）美术馆不大，比较有名的展品也不多，做好功课去的话时间应该还是很充裕的。但馆里现在不让拍照了，每个展厅都有工作人员盯着，我们几乎是在工作人员的全程注视下参观完展厅的那些说没人管可以随便拍拍拍的我们的世界线是不是不一样波格赛美术馆原本是枢机大臣西皮奥内·波格赛的别墅，他是贝尼尼的赞助者，所以馆里收藏了大量贝尼尼的作品。此外，还有卡拉瓦乔、拉斐尔、提香等名家的作品。穿过一个心形花园，就来到美术馆啦~庭院里很有趣的雕像~沿着庭院摆放的这一排雕像都很有年代感了。沿着庭院走到建筑背面，中间有一个通向地下室的门，在这里排队进入就好啦~我们预约的是最早一批进入的时间，到达的时候美术馆还没开门，门口已经有几个人在排队了。因为里面不让拍照，只好凭印象在网上找几张图大致说一下~波格赛美术馆里主要收藏有贝尼尼青年时期的一些雕塑作品。绝大部分都是别墅主人西皮奥内·波格赛委托贝尼尼雕刻的。而被称作三大镇馆之宝的《阿波罗与达芙妮》、《攻占普罗塞尔庇娜》、《大卫》都是贝尼尼在20-25岁间完成的。《阿波罗与达芙妮》是其中最负盛名的一件。波格赛经常说，很多人来到他家，不对其他珍宝感兴趣，只为看它而来。这座雕像的故事来源于罗马诗人奥维德的《变形记》：丘比特为了戏弄阿波罗，向他射了一根象征爱情的金箭，阿波罗就爱上了河神的女儿达芙妮。丘比特又将象征厌恶的铅箭射向达芙妮，使她一看见阿波罗就跑。但阿波罗死追不放，达芙妮向父亲求助，河神便将女儿变成了一棵月桂树。阿波罗这才明白他永远失去了达芙妮。为了纪念心上人，他将月桂树作为他最喜爱的树种，并决定将它作为对荣誉与威望的奖励。这也是“戴桂冠”这个典故的来源。雕塑表现的正是在追逐中阿波罗的手碰触到达芙妮身体那一瞬间发生的变化。两个人身体前倾，头发随风飘动，仿佛还在奔跑的过程中。达芙妮双腿已经开始幻化为树干植入大地，飘动的头发和伸展的指缝中长出了树叶，但整个身体仍然凌空欲飞。雕塑充满了不稳定感，营造出强烈的戏剧效果。下面就是著名的“掐大腿”——《攻占普罗塞尔庇娜》啦，讲的是冥王普鲁托看上了谷物女神的女儿普罗塞尔庇娜，趁她和小伙伴们玩耍的时候把她抢回家的故事。仔细看冥王抓着少女的手，深陷在光洁平滑的肌肤中，充满力量，正在发力的肌肉洋溢着无限的生气。两人之间的肢体互动充满戏剧张力，好像摆在面前的不是一座雕塑，而是拥有柔软肌肤的真人。少女绝望的脸庞上还挂着一颗泪珠。能把坚硬的大理石雕出吹弹可破的肉感，是我最爱贝尼尼的一点此外，美术馆还收藏有贝尼尼以自己为原型的《大卫》、在人生低谷时期创作的《被时间揭开的真理》、23岁时的作品《逃离特洛伊》、17岁时的作品《山羊阿马尔塞》和他为教皇及波格赛制作的半身像等雕塑作品。一路看下来，可以看到贝尼尼从初出茅庐、小有所成到巧绝天工的成长轨迹。但有点遗憾的是，这些大型雕塑用的石料都不是很好，照片看不太出来，但现场看给人一种很直观的感觉，就是这些雕塑都脏兮兮的。一来石料本身不是很洁白，二是上面有很多黑色的瑕疵，就好像雕塑中的人生了麻子一样也算是白璧微瑕了。除了贝尼尼的雕塑以外，波格赛美术馆还有另一件声名在外的作品——新古典主义雕塑大师卡诺瓦的《波琳娜雕像》。这是为拿破仑的妹妹、与波格赛家联姻的波琳娜·波拿巴雕塑的作品。雕塑家选取维纳斯在选美中赢得金苹果的故事为背景，斜卧在榻上的女人体态丰腴，像胜利者一样睥睨众生，神情庄重中带着挑逗。她身下那张洛可可装饰风格的卧榻软垫在人体的躺压下显现出极为逼真的起伏和质感。这幅雕像我觉得背面更漂亮。波琳娜光滑而富有曲线的背部，和安格尔的《大宫娥》如出一辙。有趣的是，两位作者都是新古典主义艺术家。一个是新古典主义雕塑大师，一个是新古典主义画家。而他们作品的女主角，则都是拿破仑的妹妹。（《大宫娥》的模特是拿破仑和波琳娜的妹妹、那不勒斯王妃卡洛琳·波拿巴。）美术馆二层是绘画展厅。展出的大多是文艺复兴时期的油画，其中不乏名人名作。收藏的比较多的有拉斐尔、卡拉瓦乔、提香等人的作品，也有瓦萨里的《基督诞生》、贝尼尼自画像，还有后世画家根据达芬奇草稿临摹的《丽达与天鹅》等，种类还是很丰富的。拉斐尔《芙纳蕾娜》——拉斐尔宣示主权的虐狗之作。芙纳蕾娜就是拉斐尔最钟爱的面包师女儿玛格丽塔。女孩半裸上身，头上戴着阿拉伯式头巾，上面缀有一颗小珍珠头饰，她的背后是象征爱情的柑橘树。最丧病的是她的臂环上赫然写着拉斐尔的大名，仿佛在向全世界宣告这个女孩是他的！拉斐尔一生虽然情妇众多，但他的画作中很少看到裸体女性。光是这一点，我相信拉斐尔对玛格丽塔的爱是与众不同的。我不管一定是这样！除了这幅，还有拉斐尔为丧子的甲方定制，却把象征甲方的圣母和耶稣画分开了的《基督下葬》、模仿蒙娜丽莎的构图为教皇情妇创作的《抱着独角兽的年轻女子肖像画》等，共有四五幅，都放在一个展厅里，很好辨认。提香《天上的爱与人间的爱》，又名《美狄亚和维纳斯·神圣与世俗之爱》。是提香·韦切利奥前期的作品，有人说是为威尼斯宗教法庭秘书长的婚礼画的，也有说法是为一位死去伯爵的夫人画的。画面中央的石砌水池边，裸体女神维纳斯正同衣着华丽的女性交谈着，这位女子是希腊神话中的巫女美狄亚，两人各自代表天上和人间。他们的后面则分别以城堡和教堂作为背景。美狄亚右手拿着象征爱情的玫瑰，左手放在象征“人间短暂幸福”的一罐珠宝上，代表世俗的爱；维纳斯则拿着一盏象征“天堂永恒幸福”的火焰，代表天堂的爱；后面的丘比特正用手在水池中玩水。美术馆还展有提香的《为丘比特蒙住双眼的维纳斯》等作品。卡拉瓦乔《捧果篮的男孩》，这是他初到罗马时的作品。作品里的人物我们已经很熟悉了：眼神迷离、面颊泛红、香肩半露，正是卡拉瓦乔的“绯闻男友”明尼蒂了。把一个好好的大男人画成这样，再说他俩没什么，反正我是不信的在这幅画对面，有卡拉瓦乔以病中的自己作为主角的《病中的酒神巴克斯》。画中的他形色枯槁、面带病容，虽然还戴着酒神的叶冠，但叶子都已枯萎凋零。我们仿佛从画中看到了酒神的另一面，曲终人散，满目凋零。和满怀新鲜瓜果、生机勃勃的明尼蒂形成了鲜明对比。 卡拉瓦乔《手提歌利亚头的大卫》。当时卡拉瓦乔因为杀人遭通缉，开启了他的流亡生涯。但他一心想回到罗马，便画了这幅画献给红衣主教，想借此向教皇表达自己想要赎罪的心情。后来他果然被赦免，但在回罗马的路上，他就在病困潦倒中去世。一代画坛巨星，就这么被自己给作死了既然是赎罪之作，那心意必须得传达明白——没错，大卫手中那颗歌利亚的头，正是卡拉瓦乔自己。而提着头的大卫，神情中也没有丝毫的喜悦与憎恶，而是充满了怜悯，就好像在说：他都把自己头给砍了，教皇就原谅他吧~卡拉瓦乔的画作都被摆放在一间展厅里。除了这些之外，还有用妓女做模特最后因为画面不雅被教会拒收的《圣母与毒蛇》、《哲罗姆》、《圣约翰浸信会》等，算是收藏卡神作品比较集中的美术馆之一了。逛完美术馆，还有一个下午的时间，我们回到了西班牙阶梯进行最后的扫货和退税活动时近中午，找了家附近的意餐厅享受意大利的最后一顿午餐。这里布置得很温馨，好像一个欧式小屋，很有情调~餐厅不大，但是人不少。我们进去没多久就几乎坐满了。最后一顿，嚣张一下~来个龙虾海鲜意面！然后发现，龙虾壳挺大，剥出来的肉比皮皮虾也大不了多少面还是一如既往的咸，但味道还是相当不错哒~柠檬汁烤羊排，做法似乎和国内没有太大区别~甜点，也还是一如既往的甜冰淇淋我俩都没吃完……吃饱喝足，我们又开始血拼啦~而且很不错的是，西班牙阶梯附近有退税点，在这里买完可以直接退税~意大利的大部分品牌店选择的退税公司不是蓝联就是Planet，相对比较集中，而这两家退税公司在西班牙阶梯附近都有退税点，如果觉得在机场退时间比较紧张，或者想要先拿到现金，可以先来这里退税，最后到海关的退税窗口查验盖章就好。我们到海关的时候是凌晨，退税公司的窗口都关闭了，我们盖完章就把信封直接塞到了相应的退税公司邮筒里。凌晨人不多，一气呵成，也没用多少时间，感觉到最后一起去机场退应该时间也差不多~另外，选择在市内退税的小伙伴们别忘了看一下退税公司的营业时间哦！我们去的那天Planet关门，最后还是去机场退的，等了两个月退款才到账……总结一下两种退税流程，可以根据需要选择退税方案哈：市内退税：先拿钱（可拿现金）——机场海关查验盖章——信封交给退税公司（或扔邮筒）机场退税：机场海关查验盖章——信封交给退税公司（或扔邮筒）——等1-2个月退款到账最后，千万千万记得要把退税物品随身带着。因为海关的退税窗口是在check-in和行李托运之后、出境之前，如果托运了，海关检查实物没有的话就不好办了。我们去的时候海关挨个查了东西，一个没落，吓得我们一身冷汗血拼之余，不忘最后吃一次意大利冰淇淋~别看我俩的配色一样，口味是不一样的哦~ 吃吃吃买买买过后，再一次拎着大包小包满载而归时间还早，我们最后又临时加了一个行程——去人民广场附近的人民圣母教堂看看，最后再膜拜一下贝尼尼和卡拉瓦乔的作品。人民广场位于西班牙阶梯的北面，离波格赛花园不远。广场正中立着的方尖碑是奥古斯都从埃及搬过来的（他到底运了多少方尖碑回意大利啊）后面的石门是古罗马弗拉米尼亚大道的起点，1562年米开朗基罗在教皇的指示下对它进行改建后改称为人民门或波波洛城门。城门两侧有两座对称的教堂，右边那一座就是人民圣母教堂啦！我们去的时候教堂正在装修，找了半天才找到入口在哪广场的另一侧也有两座造型几乎一模一样的双子教堂。左边的“金角大王”是圣山圣母堂，右边的“银角大王”是奇迹圣母堂，站在中间看非常有趣~方尖碑下面的狮子喷泉。照例来一发教堂内景~人民圣母教堂建在罗马的一处家族墓地上，据说经常闹鬼，墓地四周的胡桃树还招来很多黑乌鸦。据说暴君尼禄就是在这被砍头还埋在了这里。后来教皇下令砍掉胡桃树，在上面盖一座礼拜堂，13世纪改为圣奥古斯丁会教堂，后来又经过多次整修，就有了我们现在看到的人民圣母教堂啦。所以这座教堂的下面，搞不好还埋着大量尸骨……不知是不是这个原因，教堂里除了天使，也有很多骷髅的装饰，这在其他教堂是比较罕见的。也不知是不是心理作用，教堂里面确实有点阴暗，还凉嗖嗖的主祭坛的壁龛是拉斐尔的好基友布拉曼特在罗马的第一个作品~话不多说，我俩径直奔向切拉西礼拜堂。这里有卡拉瓦乔的两幅画——《圣彼得殉道》和《圣保罗的皈依》。这里一如既往地需要点灯，点灯费2欧我俩去的时候另外两个妹子正在凑钢镚儿，数了半天才数出1欧。我俩一合计，拿出1欧和她们一起点了灯。结果礼拜堂门口本来就我们四个，灯一亮大家呼啦一下全围过来了我和羊羊手里一堆东西，看到大家都去围观了，吓得我赶紧把手里的大盒子往边上一扔就去前排围观了，等灯灭了才反应过来回过头去找，还好东西还在看来来教堂看画的人素质都不错，都沉浸在艺术的海洋里了，没人注意到扔在地上的大LV……左边是《圣彼得殉道》，描绘了圣彼得被倒钉十字架的场景。三个NPC正在卖力地把十字架倒立起来。左下角抬十字架的大哥以腚示人，脚下沾满了黑乎乎的泥，整个画面既不神圣，也不庄严，反倒有意无意地带出了底层社会贫困苟且的一面。从这个角度看，颇有点写实主义的意思在里面。要知道，以库尔贝为代表的写实主义的诞生，已经是卡拉瓦乔的二百多年以后了……《圣保罗的皈依》，又名《去大马士革途中的改变》。讲的是迫害基督徒的扫罗在一次捉拿基督徒的路上被圣光打落下马，双目失明，最终彻底悔悟变成圣保罗的故事。这次以腚示人的换成马了（夹在两幅画中间的圣母像表示压力很大）我们可怜的圣保罗就是躺地上那位。光线照亮了圣保罗（以及马屁股……），圣保罗张开双臂，似在拥抱圣光。有人看到这幅画后diss卡拉瓦乔：马屁股都比圣保罗突出我想说，真的是这样……反正我第一眼就看到马屁股了，找了半天才发现了地上的圣保罗不远处的基吉礼拜堂是拉斐尔为银行家基吉设计的私人礼拜堂和家族墓地，但礼拜堂还没有建成拉斐尔就去世了。后来出身基吉家族的教皇亚历山大二世委托贝尼尼重新装饰。这里有贝尼尼的两件重要作品：《哈巴谷和天使》和《丹尼尔和狮子》。我们去的时候只有《哈巴谷和天使》亮着灯，就重点拍了这尊。哈巴谷是犹太人的先知，雕像中他手提一个篮子，好像要出门，天使的出现打断了他原定的路线。天使顽皮地揪着哈巴谷的一缕卷发，把他引向另一个方向。哈巴谷一脸懵b，还指着自己想去的方向，好像在说“可是我要去那里啊！”，两个人的互动超可爱~可惜大概因为天使的小手手伸的太长了，手指断了地面是镶嵌画《屈膝的骷髅》，一个骷髅举着出身基吉家族的教皇亚历山大七世的牧徽，下面写着“来自天堂的死亡”。看过丹布朗《天使与魔鬼》的小伙伴应该对它有印象，它的下面是地下墓室的入口。我还特意看了一下，中间的圆盘好像确实是活的，不知是不是真的通向地下墓室。另外，这间礼拜堂的圆形穹顶是拉斐尔唯一的马赛克画《开天辟地》，有机会路过的话别忘了抬头看看哦~逛完人民圣母堂，我们这次的意大利旅程就算正式告一段落啦！最后再回望一眼人民广场的方尖碑和金角大王银角大王，我们回到圣天使城堡，拖着行李坐上通往机场的shuttlebus，挥别了美丽的罗马，美丽的意大利。这次旅行，我们经历了行李延误，被迫改了行程，在灰头土脸、惴惴不安中开始了旅程，一路上被公交坑、被地铁坑，还几次错过了高铁，被意大利人的不靠谱气的各种骂娘。但一路来也欣赏了很多美丽的风景、遇到了很有趣的人。当真的要挥别这座城市、这个国家的时候，心里却是满满的怀念与不舍。意大利真的是个充满魅力的国家，在这里，可以实实在在地触摸到人类艺术的结晶、体验人文主义的光辉。只这一点，就够原谅她所有的不靠谱并最终爱上她。犹记得在米兰看到《最后的晚餐》时胸中澎湃的感动、在佛罗伦萨仰望大卫时雀跃的心情、在威尼斯看海鸥盘旋、在比萨感受倾斜的角度、在罗马点亮艺术大师的作品。还记得向许愿池投下一枚硬币。此时此刻，我多么希望传说成真，希望我们有朝一日还可以重返罗马，再次踏上这片美丽的土地，重温对她的爱与恨，重走这段波澜壮阔的文艺复兴之路。再见罗马！再见，意大利！后记有道是出国一时爽，游记火葬场和羊羊去年6月去的意大利，从7月开始写这篇游记，现在是2020年2月，历时八个多月终于完成了一度以为它会坑了，宅家为社会做贡献这半个多月终于还是鼓起勇气写完了它，也算是奇迹了。特别想感谢一下我的小伙伴羊羊，在婚前这么忙碌的情况下还抽出时间和我出来玩，才有了这一次如此美好的回忆。感恩有你~希望我们今年的计划可以早日成行！感谢乔治桑对游记的期待和鼓励，以及帮忙查找资料和提供一些线索，对整个写作过程多有助益。感恩！感谢所有看到最后的你，抽出漫长的时间分享我们的快乐~希望这篇游记能够对你的旅程有所帮助。虽然不知以后还会不会写，但还是想说一句：下一程，再会！

一直以来，对于 中东 国家的神秘都敬而远之，记得《追风筝的人》里一幕，成年的阿米尔在塔利班手上救出了 索拉 博，逃离 喀布尔 ，车子在荒漠的公路疾驰的那种恐惧气氛。——睡眼过去后，被热浪薰醒，放眼车窗外，寸草不生，我们正从 特拉维夫 前往南部关口 埃拉特 与约旦 亚喀巴 的边境路上。4.5小时的车程里，巴士会停靠一些小超市与饭店休息，今天是五傍晚就是安息日开始，希望我们能在傍晚来临前提早通过 以色列 边境，完后入境 约旦 后还要赶2个多小时的车程才到 瓦迪穆萨 。这一段有点像我第一次出国时，从 泰国 曼谷 陆路过境到达 柬埔寨 波贝 边境再包车往 暹粒 时的经历。周遭的新鲜也让我渐渐进入一种探索猎奇的旅行状态。一、约旦行前浓缩干货，总会帮到你：约旦 Jordan 约旦 币第纳尔JD 约南部关口： 亚喀巴 Aqaba瓦迪穆萨 Wadi Musa 佩特拉 Petra 卡兹尼神殿Al Khazna代尔修道院Monastery 小 佩特拉 little petra,Siq al-Barid安曼 Aman 杰拉什 Jerash约北部关口sheikh hussein bridge 约中部关口King Hussein Bridge1、货币：约旦 Jordan 约旦 币第纳尔JD，1JD=￥10CNY以色列 Israel 新谢克尔 ILS，1ILS=￥2CNY2、住宿：BOOKING，所订的住宿也挺满意合理! 行程紧凑，都定在离景区步行可至的住处。瓦迪穆萨 ：La Maison Hotel，步行可到 佩特拉 ，酒店设施干净舒适，是当地评分与等级不错的酒店，早餐丰富，也有晚餐10JD/人,适合徒步完 佩特拉 后只想“瘫”的你。约2-300元/人/晚。安曼Hamoudah Hotel，地理位置超好，出路口就是 罗马 剧场，在内街住宿起来也算安静，房内设备略旧但还是干净的，胜在价格实惠，还包有经济早餐，约150元不到/人/晚，适合早出晚归的过渡住宿，在首都来说极力推荐啦!3、签证、 约旦 通、 佩特拉 门票：Jordan Pass是 约旦 官方针对游客推出的特惠套餐，持Jordan Pass从 以色列 进入 约旦 可替代落地签，并且在 约旦 境内可免除40多处景点的门票！①Jordan Pass只用于从 以色列 约旦 南口岸（Arava border）、北口岸（Sheik Hussien border）入境。注意：中部口岸（Allenby Bridge border）不可用！② 在 约旦 必须住3晚（4天）才可免除签证费，否则出境时要补交60JD（约600RMB）的签证费；③除 佩特拉 外，所有景点只限进入一次。 佩特拉 可购买1日票（70JD/99USD）、2日票（75JD/106USD）、3日票（80JD/113USD），必须是连续的2天或3天！④Jordan Pass在 佩特拉 的参观只限于白天（6am-6pm), 晚上的Night by Petra（每周一、三、四，20：30-22：30）需要另外购买门票，不需要提前预定，现场购买就好。准备前往有这计划的人们敬请定制行程时注意啦！⑤持有Jordan Pass进入Petra只可从Petra's Visitor's Center大门进入。⑥有效期为购买后的12个月内，或第一次使用后的2周内，两个日期以最早的日期为准。⑦Jordan Pass理论上电子版也可以使用，但是官方要求打印纸质版本，具体自己做抉择。⑧下单后1天内发至电子邮箱，一旦购买无法退货！！！在某宝有，约700元/人（要提前在国内购买并收到邮件，不能到关口时现场购买）下面问题来了，是否值得购买 约旦 通？查过许多前人攻略说若从南部关口进 约旦 ，而且在 约旦 住三晚以上的是可以办理免费落地签证，而去约旦 肯定要去 佩特拉 打卡吧。佩特拉 被称为“全球门票最贵景点”佩特拉 一天：50JD（490元）佩特拉 之夜：17JD（165元）杰拉什 古城：8JD（78元）佩特拉 一天肯定走不完，如果只去一天 佩特拉 和 杰拉什 的两景点加起来合共500多元，没有 约旦 通贵，听了一些建议关口政策的东西很难讲，加上我们一班6人，要赶路过关就走保险起见出发前还是购买了 约旦 通了！4.关于 约旦 SIM卡国内还没得卖，要到当地市区以个人证件购买，最便宜的是12JD，包含流量带通话的那种。一个月使用期5.摄影器材佳能单机16-35超广（古城建筑l庞大，必备）70-200（虽然重，但能后摄到当地人的无意特写，也是肉眼看不到的视觉）50/F1.4（少用，不过旨在镜头不大，以备无患）二、以色列（陆路）—约旦交通：1、【口岸一览】北部口岸： 以色列 叫Jordan River， 约旦 叫Sheikh Hussein以色列 离境税：102 NIS+手续费5NIS， 约旦 离境税：10JD开放时间：周日到周四7:00—20:30，周五、周六8:30—18:30提示：可以办理落地签，也可以使用Jordan Pass中部口岸： 以色列 叫Allenby， 约旦 叫King Hussein Bridge以色列 离境税：177 NIS+手续费5NIS， 约旦 离境税：10JD开放时间：周日到周四8:00—24:00（游客最晚21:00前必须抵达口岸），周五、周六8:00—15:00（游客最晚12:00前必须抵达口岸）南部口岸（推荐）：以色列 叫Yitzhak Rabin， 约旦 叫Wadi Araba以色列 离境税：102 NIS+手续费5NIS， 约旦 离境税：住三晚及以上免费，两晚及以下10JOD开放时间：周日到周四6:30—20:00，周五、周六8:00—20:00提示：可以办理免费落地签（见下文），可以使用Jordan Pass2、口岸的官方信息（ 以色列 一侧）：http://www.iaa.gov.il/en-US/borders/Pages/default.aspx另： 以色列 各口岸离境税5ILS中的手续费，可以刷卡及现金。网说多人只需支付一次即可所以人多点比较划算。但我们没有享受这个划算，我们再三表达我们6人一起的，而柜台明确每人107ILS。3、南部落地签政策① 纸质落地签要随身携带，并确保按规定敲章，直至离开 约旦 王国；②当你去 佩特拉 古城时，保留你的门票，并让售票处在纸质落地签下方第三栏处加盖 佩特拉 售票处公章；③在 约旦 住两晚及以上，且从南部口岸离境，无需支付签证费（免费）④ 在 约旦 住一晚，去 佩特拉 ，且从南部口岸离境，需支付签证费40JD⑤在 约旦 住一晚，不去 佩特拉 ，且从南部口岸离境，需支付签证费60JD⑥ 如果从其他口岸离境，具体政策由口岸规定；⑦ 在 约旦 住宿少于三晚，离境时需支付10JD离境税，无论是否去 佩特拉 。4、南部过关 约旦 程序Step1: 以色列 口岸交离境税（102NIS+5NIS手续费）Step2: 以色列 口岸机器扫描个人照片和护照，打出粉色出关卡Step3: 穿过免税店，离境步行至 约旦 一侧Step4: 到达 约旦 一侧，安检Step5: 安检后出来到左手边13号窗口办理落地签，纸质签证下方第一栏会加盖 亚喀巴 经济特区章（持有Jordan Pass的朋友请到10号窗口办理签证手续）Step6: 办理签证后，到8号窗口办理出境登记（此时护照内页会被贴上一个条形码，切勿揭掉，离境时会扫描；纸质签证下方第二栏会加盖入境章）Step7: 穿过免税店离开口岸，入境 约旦5、安古拉机场- 特拉维夫 - 埃拉特 - 亚喀巴 - 佩特拉 ：① 以色列 本古里安机场没有直接去 埃拉特 的公共交通，本古里安机场去 特拉维夫 市区可以坐火车比较方便，一共 特拉维夫 有4个火车站，你可以在tel aviv-hahagana下车。但我们直接在巴士站台首位坐了汽车到 特拉维夫 tel aviv-hahagana，然后也没收我们费用，我们也不清楚，只是微笑地摆手让我们下车就是了。②从hahagana下车的原因是离汽车总站很近，走路出门左转不到五分钟。然后买票去 埃拉特 约4.5小时车程。（70ILS/人）以色列 一侧：特拉维夫 中央汽车站搭乘394路或390路出发去往Eilat的巴士均经过南部口岸，停靠在主路环岛处的公交站Rabin Border Crossing/Road 90，而后步行1.5公里即可到达口岸。上车时直接用手机翻译了希伯来语提示司机在Border下车，否则司机会直接开往 埃拉特 。又要到 埃拉特 车站再打车回来边境了。约旦 一侧：约旦 一侧到 亚喀巴 市区和其他地方没有公共交通，可以提前预订包车，除此之外只能打车。目前， 约旦 一侧已被蛇头占据，尽管口岸贴着官方指导价，但在实际执行中蛇头给出的报价均高于官方定价，且很难有还价的空间。南部口岸换汇与包车：以色列 和 约旦 两侧均有换汇点，汇率当然不太好了。有时间可以打车到 亚喀巴 市区换汇，其中希尔顿逸林酒店旁边的换汇点的汇率就十分友好且没有手续费。另外，完全不用担心没有 约旦 第纳尔该如何支付打车费的问题， 约旦 车费是下车后支付，下车换完钱再付款也不迟。（我们没有进 亚喀巴 ，因为过关出来已经下午5点了，就急忙谈了包车去 瓦迪穆萨 的费用，并讲明要载我们去换汇和买电话卡，之前有朋友在 亚喀巴 住了一晚并在那里找到租车行，租车去 瓦迪穆萨 （在租租车是没找到 亚喀巴 至 瓦迪穆萨 之间的租还车点的），另外网上也有在 亚喀巴 有小巴士（面包车）去 佩特拉 ，但不是定时发车，而是坐满人后发车（7JD/人），适合有时间的你，太晚应该是没车的了。6、【 约旦 交通】大约南部口岸- 瓦迪拉姆 ：30JD南部口岸- 佩特拉 ：40JD南部口岸- 亚喀巴 ：15JD亚喀巴 — 瓦迪拉姆 ：25JD亚喀巴 — 佩特拉 ：40JD瓦迪拉姆 — 佩特拉 ：30JD佩特拉 — 安曼 ：70JD7、【公共交通- 佩特拉 】瓦迪穆萨 客运站瓦迪穆萨 客运站位于小城中心南部，紧挨着水果蔬菜市场，是Local巴士的发车点。从镇中心环岛步行到这里只需不到五分钟时间。客运站只有雨棚站台，没有封闭式的候车大厅和售票处，更没有时刻表。这里是上车买票，人满发车。（完全可以忽略包车）Local巴士瓦迪穆萨 客运站- 安曼 ：除周五外，每天5:00-11:00 / 周五5:00-8:00不定时发车，上车买票，人满发车，车程4小时。7JD发车地点： 瓦迪穆萨 客运站8、 瓦迪穆萨 / 佩特拉 —— 安曼从首都 安曼 往返 瓦迪穆萨 / 佩特拉 有两种公共交通方式：Jett巴士安曼 - 佩特拉 古城游客中心：每天6:30发车，约四小时佩特拉 古城游客中心- 安曼 ：冬季每天16:00/夏季17:00发车，约四小时单程票价：11JD发车地点： 佩特拉 古城大门游客中心佩特拉 门口的出租车比一般出租车费用高5倍以上，建议去小镇上找辆出租车去 佩特拉 的车站，车站走去 安曼 的车。只要不是 佩特拉 门口的出租车，其他的不超过2jd。三、今年生日在约旦过了零点，小PET突然向我说生日快乐！很细心的女生在买 约旦 通时记住了，于是小伙伴又骚动了一阵子，其实本来也没计划特意安排这个生日旅行，只是5月份是斋戒月开始直到6月初才结束，于是凑上端午节也刚好是这个时间段!每年的生日总有开心事！发了几张 约旦 图上朋友圈，海量的祝福，表示这个生日很酷！四、探索玫瑰之城——佩特拉英国 诗人J•W•柏根（19世纪）诚如 吴哥窟 沉睡在丛林中， 马丘比丘 在云层之巅消失近千年， 佩特拉这座湮没在沙漠中的玫瑰古城的历史之谜也值得我们深深探究。纳巴泰人的 佩特拉 至今仍然是一个谜，曾经是那么的繁华与宏伟，似乎一夜之间消失在历史的长河中。纳巴泰人败于 罗马 人后，一下子无影无踪，没有尸骨，没有典籍，连一点线索都未留下，仅有的一些刻在石崖上的图案文字，至今没能破译，只有一整座石 头城 让现代人去思考，探索。【游 佩特拉 线路】游客中心售票处右后方是 佩特拉 古城博物馆，游客中心还有免费的中文地图可以索取。[主线 Main Trail]起点： 佩特拉 游客中心终点：Qasr al-Bint神殿沿线：西克峡谷、卡兹尼神殿、正面大街、剧院、眺望皇家墓室、柱廊大街、主殿、教堂、水神庙、Qasr al-Bint神殿等路程：往返8公里用时：往返3-4小时难易：容易，路途平缓[皇家墓室线 Al Khubtha Trail]起点：骨灰坛之墓 Urn Tomb终点：卡兹尼神殿/宝藏库观景点沿线：皇家墓室、剧院观景点、卡兹尼神殿/宝藏库观景点等路程：往返3.5公里用时：往返2-3小时难易：较难，需爬山，后段去往宝藏库观景点路况较差[高祭坛线 High Place of Sacrifice Trail]起点：正面大街 Street of Facades终点：高祭坛沿线：正面大街观景点、高祭坛等路程：往返3公里用时：往返3-4小时难易：较难，需爬山[代尔修道院线 Ad-Deir(Monastery) Trail]起点：Qasr al-Bint神殿终点：代尔修道院沿线：代尔修道院、 狮子 餐厅等路程：往返2.5公里用时：往返2-3小时难易：较难，需爬山一天之内基本可以走完其中三条。如果你只有一天时间，建议你选择主线、皇家墓室线和代尔修道院线。如果你选择聘请当地向导走宝藏库左侧路线登山俯瞰宝藏库（卡兹尼神殿）的话，那么皇家墓室线就无需走完全程，只需欣赏山下的四座墓室即可。五、向卡兹尼神殿出发在烈日当空下，向着卡兹尼神殿出发，西克峡谷素有“玫瑰峡谷”之称.长约1.5公里，最宽处7米，最窄处仅容一辆马车战战兢兢通过。进入峡谷，甬道回环曲折，险峻幽深，路面覆盖着高低深浅的卵石。两面峭壁上的岩石，在长年风侵雨蚀下变得平整光滑，似刀削斧砍的镜面。顺峭壁仰望苍穹，蓝天一线，壮观而又美丽。更令人钦佩的是，2000多年以前的引水渠和古井顺着峡谷的走势蜿蜒而行，至今依然鲜活地存在着。公元106年若不是 罗马 军队切断了佩特拉 水源，纵使 罗马 铁骑再勇猛善战，恐怕也无法通过“一夫当关、万夫莫开”的西克小道而直取 佩特拉 。英国 诗人J.W.柏根这样写到：“一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半”。实际上，这里的岩石不只呈红色，还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色。Petra即 佩特拉 一词源于 希腊 文“岩石”，阿拉伯传统认为摩西出 埃及 后“点石出水”的地方。当我们沿着狭窄、隐蔽的西克前进时，偶尔有马车通过，忽然间看见了阳光照射下的宝库正面，毫无疑问，这样的经历在任何时代都给人一种惊奇的感受。几乎所有到过 佩特拉 的人，都不会忘记第一眼瞥见卡兹尼神殿时的情景。古城核心卡兹尼是一座依山凿出的大广场，广场正面是一座高40多米，宽30多米，依山雕凿的殿堂——卡兹尼神殿，意为“金库”。整个殿门分为两层，下层有两根 罗马 式的 石柱 ，高10米左右，门檐和横梁都有精细的图案。殿门上的3个石龛中，分别雕有天使、圣母和带有翅膀的战士的石像。这里也是整个景区人流导留最多的地方，人们纷纷在这里打卡留念，我们也不能错过，为了来到这里，经历几十小时的飞机车联程，也是值得的！宫殿中有正殿和侧殿，石壁上还有壁画，石壁上的原始壁画色彩虽已暗淡，但粗犷线条勾画出的画面仍然清晰可辨。传说里面曾收藏着历代 佩特拉 国王的财富，也有人说它是一座陵墓。六、去往高祭坛线继续向前走，过了正街，去往高祭坛线，这段路开始不那么好走，路面都是些碎石沙土。这里也有平民百姓的墓穴。以下可能是王后的墓室，19世纪被发掘出的、怀疑是国王Malichus II（公元40-70年在位）的妻子Shaqilat II王后的墓室，在国王去世后，她垂帘听政，辅佐年幼的儿子Rabbel II（公元70-106年在位）掌管朝政。罗马 人曾经攻占的地方都建有 罗马 剧场（包括后来去的 安曼 和 杰拉什 都有), 罗马 人也喜欢精神娱乐 吧！最南边的Urn Tomb（瓮坛墓室）是四座中最大的，它因墓室正面的三角墙顶端刻有一个瓮坛而得名。贝都因人认为它可能是当时纳巴泰人的法院，下面一个个小房间是牢房，法院审判完的犯人直接就押到下面的牢房里囚禁，实际上它还是个墓室，下面那些是小墓穴，可能是皇亲国戚、七大姑八大姨的墓室。墓室前有一个大广场，它是在山体中开凿出来了，其工程量之大难以想象，据猜测这可能是国王Malichus II（公元40-70年在位）或他的前任Aretas IV（公元前9年-公元40年在位）的墓室。Urn Tomb正对着 佩特拉 城中敬拜主神Dushara的Qasr al-Bint Temple神殿（法老女儿城堡），可见它的地位的重要性。在5世纪中叶，Urn Tomb被改为教堂，有 希腊 文字记载此曾处是基督徒做礼拜的地方。山下是 佩特拉 古城废墟。沿着皇家陵墓，在一片开阔地带中，是一片风格迴异的 罗马 时期的城区遗址，一条宽阔的古道自西向东，道路两侧残存着柯林斯 石柱 。这是柱廊街（colonnaded street）。以建造年代划分，这部分可算是 佩特拉 的 新城 。柱廊街的西门（The Temenos Gate），它也是进入Qasr al-Bint Temple神庙的最后一道门，大门是典型的 罗马 式建筑。大神庙前早已荡然无存的柱廊街（Colonnaded Street），最初为纳巴泰人所建，在 罗马 人占领期间重建。以替代原有的纳巴泰人修的碎石路，街两边还有商铺，经营从阿拉伯南部和 非洲 东部运来的没药、乳香，以及 印度 的香料、纺织品等。 走进柱廊街（Colonnaded Street），站在这儿远看皇室墓地。峭壁上是一字排开的四座气势恢宏的皇室墓地，从南向北依次是：Urn Tomb、Silk Tomb、Corinthian Tomb、Palace Tomb。说是皇室墓地但直到现在也无从考证哪个墓地是哪个国王或王室的，但除了国王或王室谁的墓穴能有这么宏大、这么气派呢!七、没有走下去的艾戴尔修道院修道院线是这几条线路中最远的一条，走这条线之前先得把主线走完。经过一些餐馆，沿山路而上，走走停停约40分钟到达，修道院线沿途没多少古迹，但风景与前面的墓地与宫殿有点不同。沿着峡谷中的土路夹杂着石阶一步步往上爬，修道院在山的另一边，得翻过这座山才行。途中碰到一些沿路返回的游客，然后有些游客反映没想象中震憾，而我们时间也不早，待会还要保持返回景区大门的体力，走了1/3的山路的我们便放弃了这个点。八、山里居住的贝都因人佩特拉曾有两万多贝都因人，原住在峡谷的山洞和帐篷里，现因 佩特拉 景点开发而迁至政府建造的定居点，以在景区向游客出租骆驼、马、驴等为生。历史遗迹留给人们文明史和文化的发展脉络，也留下了许多值得追忆和思考的史实。佩特拉 的文明似乎是一夜之间消失在历史的迷雾中，尽管曾经是那么的繁华与宏伟。纳巴泰人败于 罗马 人后，一下子就无影无踪了，没有尸骨，没有典籍，连一点线索都未留下，仅有的一些刻在石崖上的图案文字，至今没能破译，而这一点，纳巴泰文明很像印加文明，来也突然去也突然。大概这就是地球上智能人类发展史上的必然吧。19世纪初，处于穆斯林世界的 佩特拉 与西方世界完全隔绝，由于战乱，除了阿拉伯沙漠中的游牧民族贝都因人外，几乎没有外人涉足此地，任何西方人对它的接近都将引来极大的危险。1806年，一名 德国 学者曾试图“好奇地溜进” 佩特拉 而惨遭杀害。但终于有了一个突破。那是1812年，一位年轻的 瑞士 探险家名叫约翰·贝克哈特，热衷于对阿拉伯文明的研究，装扮成阿拉伯人，蓄了长须，改名埃布拉罕·依布·阿布道拉。由于他一口流利的阿拉伯语和丰富的伊斯兰教知识，沿途被误认为伊斯兰教的学者而未引起怀疑。他雇了一个当地的向导领他去亚伦墓（亚伦Aaron是摩西的哥哥），一切依计划进行：走过狭长、险峻的西克峡谷，惊人的一幕出现在他眼前，他不露声色，只是匆匆巡看了国王宝库和瓮棺墓，马上断定他脚下的城市就是传闻中的 佩特拉 ，他在日记中写道：“ 瓦迪穆萨 的毁灭，可能就是指古城 佩特拉 。”惊人的发现纵然令他激动万分，但他未敢久留，只呆了一天就离开了 佩特拉 。他是第一个证实传说中的 佩特拉 尚还存在的西方人。这一天是1812年8月22日。九、游览佩特拉干货【安全】①会有很多牵着马的人邀请你骑马【当然如果你愿意付钱省事的话也行】②佩特拉 古城有很多牵马牵骆驼的当地人，会狠狠的宰客，他们会找你搭话问你去哪，如果你不想骑的话，请不要回答他们，一句话都不要说，你一开口回答他就跟着你走，甚至还来拉扯你，谈的不愉快的话还会恐吓你③当地小孩拿着明信片来找你，你一伸手接过他们就开始纠缠你了，也要继续保持不理的态度，一摸就拉着要求你买。④凡是在景区内为了钱财纠缠你，甚至大声吓唬你，各位不要去搭理就行。保管好随身财物。⑤到了卡兹尼神殿就会有很多当地人问你是否要爬到山顶去俯拍，而且山下有个牌写着一定要当地人带路才能上山，开价10JD/人，后来一直减到5JD,只是我们都忆失去想上山的兴趣了。⑥整个古城里到处都是拉人的马，骡子，骆驼拉的粑粑，然后苍蝇也非常的多，赶都赶不走。去的话还是自行带点驱虫药好一点。【防晒】一定要穿比较舒适的鞋子，一路上沙土，小石子很多；要记得带防晒霜，及时补擦，带饮用水。【就餐】景点门口和圣殿后面有餐馆，不太便宜。刚好走完圣殿与高祭坛线是正午的时间段，那里附近就有两间餐馆，高级点的在2PM后打烊，旁边简单点的有自助餐12JD，可是没什么可吃的。但游玩很辛苦，记得补体力。【消费】在如此缺水欠发达的地区，物价高企，虽然离上帝很近，但算得上 中东 地区的一个欠发达国家。在住处与佩 特拉附近，小饮用水1JD，大水2JD,铝罐可乐3JD,吃饭10JD/人起，从圣殿附近骑骆驼出景 区门口约25JD等【口味】阿拉伯餐并不是很对 中国 人的口味，晚上误入了一间当地特色餐馆，可是肉类真的欣赏不起来哦！从计划制定，旅伴们很信任！他们都是与我同城及来自 北京 、 杭州 、 广州 的朋友，都是看过我的游记而认识的，春节期间有了这个旅行计划，本想4人出发，谁知发了召集朋友圈后群情汹涌，怕众口难调的呢，最后只得推了一些后期想加入的朋友，而有了我们这次出行组合。虽然 约旦 之行是挺艰苦的，但大家相处的非常开心，和谁出行真的很重要（继续留意下篇 以色列 故事）十、杰拉什—比罗马保存得更好的罗马古城如果你没有去过 意大利 ，如果你想知道古 罗马 的城市是怎么个模样， 约旦 的 杰拉什 可以让你穿越到古 罗马 。它位于 安曼 市以北，距 安曼 50公里处，它是世界上保存得最完好的古 罗马 城市之一，有“中东 的 庞贝 ”之称，也被誉为“ 罗马 之外的 罗马 ”。走近这座古城的哈德良 凯旋 门时，瞬间就被一股“ 气势恢宏的强大磁场 ” 震撼了。我就想，两千多年前的 罗马 帝国，就能把一座城市打造的如此辉煌，用“惊叹”这两个字形容都觉得轻飘飘的。“ 古 罗马 竞技场”，也叫“ 赛马场”， 大约建于公元2世纪中叶到3世纪初，赛马场在哈德良凯旋门和古城南墙之间，竞技场的一侧是大石头垒砌而成的看台，最恢宏时期可以容纳15000多名 观众同时观看赛马 ， 想想它有多么壮观。这个赛马竞技场也 是 杰拉什 古城最庞大的建筑。“古 罗马 竞技场”的入口。古城内的“环形露天剧场”，这个地方绝对可以用“富丽堂皇”这几个字来形容。 在环形露天剧场的 一个半面，是一个环形的、极其整齐的、让人看了发呆的阶梯式观众座席， 直到今天，剧场依然常常举办大型音乐会和歌舞表演。我听说，每年的 杰拉什 音乐节就在这座剧场举办。 在 约旦 境内古 罗马 帝国的三座古城中， 杰拉什 环形露天剧场是现存古剧场中最大的一个。个人觉得 杰拉什 还是值得一来的。它位列世界文化遗产，但是仅从开始进入景区的情景来看，并无令人称奇之处，但是越走到深处，越会发现其壮阔的一面，绝对可以脑补当时 罗马 帝国统治巅峰时期的盛况；杰拉什 古城内著名的商业街，也叫“ 列柱大街”。走在这条大街之中， 本老头真就不知用什么词汇形容了。 “列柱大街”由街道两旁如队列般整齐的 科林斯 式 石柱 界定，这条全长近一公里的大街，从椭圆广场笔直伸向古城北门，街两旁是步行长廊和商业店铺，即便街道两旁缀满了残垣断壁，依然能让人感觉到当年这条商业街的繁荣。作为 约旦 北部一座古老的城市， 杰拉什 轻轻拂拭掩埋了千年的黄沙，慢慢露出当年绰约风姿，所有往事已然随风而逝，唯留下物是人非、人去楼空的满目苍凉。那些曾经雄伟壮观的凯旋门、气派恢宏的赛马场、威然屹立的神庙、富丽堂皇的集会广场、整齐豪华的列柱大街，如今以残缺的姿势无声地述说当年的繁华似锦、岁月如歌。十一、印象安曼安曼 人口200万左右，占 约旦 全国人口的1/3以上。安曼 分为旧城和 新城 两部分，旧城区阿拉伯风土气息浓厚，有很多 罗马 帝国时代的遗迹。新城 区不仅是中近东地区重要商业、金融、交通中心。也集中了 约旦 大部分制造业于此。安曼 是一座历史悠久的山城。汽车在城中穿行，公路两旁的白色房子接踵而至，很有视觉冲击力。安曼 有【白色之城】的美称。山城的房屋都是用石头砌成的，几乎都是乳白色。看似朴实且坚固的外表，据说内部也是冬暖夏凉哟！黄昏时分来到城堡山顶，整座山城被余晖笼罩在金色里，辉煌夺目得异常动人，魅力之极。甚有电影的感觉！日落后的街道，车辆多了起来，红绿灯却很少。一切都在不紧不慢中缓缓运行着。到达安曼 之日刚好有关国王的20周年节庆活动，在住处对面的 罗马 剧场从傍晚起就积朱和攒起人潮，国王没看得到，倒是能真正看到有表演活动的 罗马 剧场。还有人潮中高颜值的面孔。夜幕中透出暧昧的灯光，人头攒动。傍晚空气干爽清凉，高远通透。虽然留在 安曼 的时间不多，但对 安曼 的印象 挺好，还有预感会再到这里，嘿嘿！不得不回味， 安曼 的日落真是融化了我的心！十二、安曼干货1、消费一下降下来了，可乐也是人民币几块钱。2、包车大约费用：安曼 汽车站 —— 罗马 剧场：8JD（要议价，后来住宿老板说5JD即可）罗马 剧场—— 杰拉什 ：30JD（来回）罗马 剧场—— 约旦 北部关口：35JD北部 关口（白出租车入关）：2JD/车最近送上此行的小MV，本来就记录下，回来后觉得此行好玩就找齐素材拼凑了一段小快片。

缘起 去希腊，似乎根本不需要理由 。这里是文明的发源地，三分之一人类的精神故乡；这里是戏剧的故乡，体育的摇篮；这里是艺术与建筑的实验室，哲学与政治的名人堂；这里神话的国度。不去这里，是永远的遗憾。决定去希腊，很多朋友都来提供建议，这个说爱琴海的岛屿必须去，那个说伯罗奔尼撒不能不去，但时间太少，可去的地方太多，最后游览地点的决定，就是靠看穷游游记的照片，哪最吸引眼球，就去哪儿了。