克利尔沃特游记攻略

留在纯净世界里的记忆从新西兰自驾回来已经快两个月了，在老范的脑海里还会一直不断浮现出在南半球那个岛国所经历的很多场景，老范的记忆似乎还停留在了那片纯净的土地之上。而这一切可能都在说明我们的这次完美旅程真的是令人印象深刻和很难忘记的。一、缘起：去新西兰南北岛自驾旅行是老范很久以来一直都期待能够早日实现的梦想，不仅仅是因为这个旅游大国所拥有的众多诸如海钓、观鲸、飞行、滑翔、跳伞、蹦极、穿 越冰川等激情刺激的旅游项目太有吸引力和诱惑力、也不仅仅是因为这个位于南半球岛国的那些独特人文和与众不同的自然美景会让人有太多的期待，更主要的是因 为老范对走进这个国家和那里的人们坚持保护所带来的纯净环境有着格外强烈的向往。从一开始，老范就格外向往能够在南十字星照耀的纯净夜空下仰望满天繁星，向往在纯净通透的天空下眺望久违了的银河。向往能在南半球那独特、寂静、纯净的温带雨林深处徒步穿行；向往能到那些只有远足者才能抵达的海岸去漫步，欣赏那些近乎原始的海滩的纯净之美。向往能在新西兰这个徒步者的天堂里去体验只有在纯净自然的环境才能让徒步者体验到的种种乐趣。向往能够在南北岛众多的海滨景观公路上自驾行驶，欣赏沿途海岸的那些绮丽风光、还可以见识到南太平洋特有的风浪。新西兰独特的海岛结构成就了那里众多不同秀色的海湾和峡湾，哪怕只是能够有机会细品其中一小部分的美景就可以让人心满意足。老范还特别向往能够自驾穿越新西兰纯净的大地，期待沿途有可能偶遇那些宁静且美好的乡村；当然也会蓄意去拜访那些或文艺或纯朴的小镇。一定要游览工业革命初期给新西兰土地所留下的种种印记。对资源的挖掘伴随蒸汽时代已经成为新西兰的过去，去品味当地人对蒸汽时代曾有辉煌的追忆与反思，也许能帮助游客更好地去理解新西兰人近乎偏执地坚守对环境保持的理由。新西兰的内陆有太多的绝美的湖光山色等待游人去观赏。一定要到穿行于湖光山色之中的景观大道上去自驾，沿途慢慢欣赏那些或如仙境般妩媚，或如雪域般纯洁的湖山美景。新西兰还有太多太多的景观令人向往：可以直接接触到冰川的库克山，宛若仙境的天堂谷；新西兰南岛的最南点，那里离赤道已有5140公里，而离南极只有4803公里。对把南极做为主要梦想目的地之一的老范，能前往如此接近南极的地点也具有别样的诱惑。还有那些密林深处的瀑布，海滩边上的巨石或怪石，以及海浪在岸边礁石中所形成的巨大吐息等等各种自然奇景，也都是令人向往和着迷的。去新西兰还可以观赏到很多只有南半球才有的珍惜野生动物，这些观赏机会同样令人十分期待。人们可以乘游艇出海去近距离接触很多种类的野生海豚，还可以观赏到抹香鲸；在南岛南部很多海岸边还能近距离观赏到珍惜野生的蓝企鹅、黄眼企鹅和峡湾冠企鹅等等。所有这一切都是其他旅游胜地无法得到的旅游体验。所有这些向往与期待构成了老范前往新西兰南北岛自驾的强烈愿望，并驱使老范开始从计划准备到实际出行去实现了这个愿望。二、准备：因为新西兰的旅游资源太过丰富、老范对前往新西兰自驾又有太多向往和期待，因此，我们的这次行程从开始收集信息到实际出行差不多用了大半年的时间进行筹划与准备。1、季节选择：首先需要确定的是在什么季节去最好。新西兰大多数地区为温带气候。因为它的大部分国土都临近海岸，所以气候都较为温和。实际上是适合一年四季旅游的，只是不同的目的地在不同的季节里会有些许不同的表现而已。对于偏好秋色的老范，第一次去新西兰自然要选择大地色彩更丰富的秋季。在四月中下旬，相当于南半球的中秋时节。我们准备从四月上旬出发，由北向南（相当于北半球由南向北，越来越凉）地游览，这样基本可以领略到新西兰从夏末到中秋的丰富美景。计划行程到五月初结束，虽然那时没有到深秋颜色最丰富的时候，不过也可以避免深秋树叶落得太多的遗憾。2、行程安排：我们计划用25天自驾游览南北岛主要的旅游景点，逐个游览老范的心中向往的目的地和参与各种心仪的活动。计划准备从北京经广州飞抵奥克兰，在奥克兰租车开始自驾。首先游览奥克兰、科罗曼德半岛和丰盛湾，之后再一路向南到达惠灵顿。北岛自驾路线（点击图片或链接可以下载计划北岛自驾路线的gpx文件）简单游览惠灵顿后，驾车乘轮渡过库克海峡，前往南岛进行环岛自驾。南岛自驾路线（点击图片或链接可以下载计划北岛自驾路线的gpx文件）新西兰自然景观中最主要的精华大多数都在南岛，去南岛自驾游览的国内朋友也最多。因此，南岛环岛自驾游的走法也有很多推荐。我们基本上是选择了顺时针环岛游的方式。主要考虑因素除了整体行程安排比较顺以外，就是考虑到新西兰的公路是左侧通行，顺时针在沿海岸游览时随时停车更方便。差不多环绕南岛游览一圈后，走73号景观公路，越过阿瑟山口抵达基督城。在基督城机场还车，乘飞机飞奥克兰，再在奥克兰转国际航线经广州返回北京。整个计划行程从北京出发，预计往返27天；在新西兰自驾的时间为25天，其中北岛自驾游览6天，南岛自驾游览19天。新西兰的旅游业非常发达，新西兰政府相关部门在旅游发展的协调也极其一致。因此，从新西兰政府各个相关部门网站上获得准确的旅游信息并不难；再加上国内和台湾等地有大量网友将新西兰自驾经历分享在各个网站上。综合所有收集来的信息，结合我们目的地的想法，以及潮汐、月相等等因素，我们制定了详细的自驾行程计划——《2015年新西兰南北岛自驾游路书》和《2015年新西兰南北岛自驾游行程安排》。3、获得签证：现在国人获得新西兰签证其实是很容易的。之前在网上看到很多帖子说签证一般只给单次入境签证，从签发那天起３个月之内入境有效，入境后可以停留１个月。所以我们是在临近出发前不到三个月时才敢去办理签证。结果签下来的是两年内多次往返，不过，每次入境停留时间仍旧是不能超过一个月。原则上，赴新西兰短时间旅游的中国公民，只要按照新西兰移民局提供的《访问签证审核清单》所列内容完成好相关内容的填写和准备（包括清单本身），将全部材料连同860元的签证费一并递交到就近的“新西兰签证申请中心”去送签。送签被接收后，按照规定时间等待通知就可以。等待期间，可以通过网络按照送签中心提供的号码查询签证进度。具体步骤可以参见新西兰旅游局官网的《签证申请的步骤》。4、购买机票：在办理签证之前，我们就按照行程计划预订好了国际和新西兰国内航班的机票。国际航班我们选择了大陆与新西兰政府有合作的南方航空公司从北京经广州飞奥克兰的航班。新西兰国内交通，我们通过网络预订了廉价航空——捷星（Jetstar）公司从基督城到奥克兰的航班，并且每人还另付费购买了25公斤的托运行李服务。基督城到奥克兰飞行时间很短，大约在一小时二十分钟左右，选择廉价航空是比较实惠的。不过，廉价航空的服务有限制，在购买时就需要明确和注意。特别是托运行李，要做好预估，避免在机场现场再购买，花冤枉钱。多数时候，即使提前多购买几项额外服务，总价款仍旧是相当划算的。5、翻译驾照：去新西兰自驾，自然首先要解决的就是如何获得合法驾驶身份的问题。因为目前我国政府尚未加入联合国道路交通公约（维也纳国际道路交通公约），所以本质上我们无法在联合国道路交通公约缔约国直接使用我国颁发的驾照，当然也不可能在非缔约国直接使用。不过，好消息是多数联合国道路交通公约缔约国都会接受有认证资格的翻译机构翻译认证的中国驾照，新西兰就是这样的国家之一。根据新西兰交通运输局网站明确规定，只要你拥有其他国家有效驾照、在新西兰停留小于12个月且未收到新西兰明确取消或暂停你在新西兰驾驶资格之前都是可以合法地在新西兰驾驶。只是，如果你的驾照不是英文的，需要由认证的翻译机构完成翻译。这些认证的翻译代理在新西兰交通运输局网站上都有公布（点击链接进入新西兰交通运输局网站）。其中有一些是由华人经营的，在淘宝上开有店铺，支付一定费用很快就能办好。只要在淘宝上搜索“新西兰驾照”就会找到很多，找到满意价格的，再在新西兰交通运输局网站上核实其认证身份，就不会有问题。（驾照翻译件和AA加油卡）翻译件是打印在有新西兰交通运输局标志的A4纸上的，共5页，前两页是翻译代理及驾驶人驾照的翻译信息，中间两页是通用的注释，最后一页是驾驶人中国驾照正页正反面和副页的有效面。第一页上面要有翻译代理的专用公章和新西兰旅游标志“银蕨”的防伪标志。翻译件有效期与驾驶人驾照的有效期一致。6、网上租车：租车旅行在新西兰是最实用的旅行方式也是非常普遍的方式，世界各地到新西兰旅行的游客大多数都会选择租车游览。因此，新西兰的租车服务业非常发达，从国际知名的品牌到本地热门公司，租车公司可说是多如牛毛。游客可以根据自己的支付能力与偏好选择租车公司。可供游客选择的自驾车型也十分丰富，从轿车到SUV；从跑车到房车，应有尽有。我们选择了本地的性价比稍好，偏重实惠的APEX公司，提前在网上预订并支付。公司免费赠送了汽车过库克海峡的轮渡票（车上成员的轮渡票需要另行付费购买）。在网上我们预订的是5到10年的CRV，实际提车时提供的是跑了15万公里的斯巴鲁森林人，车况一般般，倒也没什么大问题。也就是一分钱一分货吧。7、了解交规：到任何地方去自驾旅行，首先要在出发前全面了解当地的交通规则、在抵达后严格遵守交通规则。只有这样才能够确保旅途中你自己的人生安全；只有这样才能保障其他交通参与者不会因为你的过失而受到任何安全威胁。想提前全面了解新西兰道路交通规则，最好的方法就是直接登录新西兰交通运输局的网站进行了解。当然，通过其他途径下载一些新西兰交通运输局颁布的中文手册，以及通过其他人在网上分享的驾驶经验，也是可选的方式。8、准备导航：去新西兰自驾可以选择手机导航，可以选择租用租车公司的导航；甚至可以不用导航，因为多数地方并不难找。但是对于经常到异地和境外租车自驾、又对太过浪费时间在搜寻目的地或寻找道路上这样的事深恶痛绝的老范来说，使用自己非常适应的一套异地自驾神器总能使驾驶过程变得更加轻松愉悦。有关这套“神器”组合的具体内容和通用的使用细节请移步到老范另外的博文《图说租车自驾及户外运动爱好者的神器组合》去了解，这里将只介绍与新西兰行程相关的内容。本次行程中，老范使用佳明导航的地图版本是：CN Australia & New Zealand NT 2015.10。整个过程中，除了离开奥克兰时导航给我们引导了一段收费的高速公路（新西兰的各种公路几乎都是不收费的，只有极少数的地方收费，而且可以是绕开的）以外，其他部分的表现没有任何瑕疵。我们在制定行程计划（《2015年新西兰南北岛自驾游路书》）的同时就编制好了北岛自驾路线和南岛自驾路线的行程规划gpx文件（点击链接可以下载gpx文件），出发前将这两个行程规划的gpx文件导入佳明导航中，一路上就轻轻松松地按照每一天的行程规划或完整地或任意取舍地执行就行了。因为所有景点、i-Site和大部分旅店、饭店、超市等都在出发前已经用gpx文件导入，每天行程就不再需要费心输入、查找或搜索了。自己带的导航是中文版的，所有语音提示都是中文。尽管很多地名读得很差劲，但毕竟是母语，可以在驾驶过程中让注意力最大限度地放在驾驶上，不会为导航分心。这套“神器组合”还有另外两个好处：1、行车记录仪不仅能帮助记录可能会发生的风险，还极大地帮助记录了驾驶过程中的沿途美景；2、用相同版本地图的手持导航可以为步行和徒步进行导航。我们在行前同样也完成了北岛步行（含徒步）活动点和南岛步行（含徒步）活动点的gpx文件编制，并在行前将这两个文件导入手持导航中。这些步行gpx文件包含了城市中步行游览的关键活动点和野外徒步的参考航迹等。后来证实，在一些近乎半原始状态的新西兰徒步环境中，拥有参考航迹的手持导航是非常有帮助的。9、预订旅馆：新西兰的旅游业极其发达，拥有不同等级、适合不同类型旅行需要的住宿环境。包括酒店（HOTEL）、度假公寓（Resort & Apartment）、汽车旅馆（MOTEL）、农宿（B&B，床和早餐，多为家庭旅馆）、背包客栈（BBH）、青年旅社（Hostel或YHA）、汽车营地（Holiday Park & Campsite）等等。游客可以根据旅行目的、消费标准等进行选择。汽车营地（Holiday Park & Campsite）多以房车前往住宿为主；青年旅社（Hostel和YHA）和背包客栈（BBH）则比较适合青年旅行者，除了价格低廉外，最主要的很适合相互沟通交流、结伴出行等；汽车旅馆（MOTEL）和农宿（B&B）比较适合一般出行者。当然，在城市中，酒店（HOTEL）和度假公寓（Resort & Apartment）也是多数一般出行者的选择。尽管整体旅游业很发达，可供选择的住宿环境也很多，但是总的数量并不是非常多。特别是一些热门时间在热门目的地，住宿还是最好提前预订，否则现找就会有找不到的风险，也会浪费很多宝贵时间。我们的旅程是以穷游方式游览新西兰自然美景为主，因此行程中的住宿大多都选择了汽车旅馆和家庭旅馆，在大城市偶尔也有选择酒店和度假公寓的时候。这些房间基本上都是在Booking.com上预订的，只有极少部分是通过holidayhouses预订的。在相同的和可能的条件下，应该首先选择家庭旅馆，其次才是汽车旅馆。汽车旅馆的房间相对独立，客人的空间更封闭一些；家庭旅馆则相对开放一些，客人有机会更多地与当地人接触，还可以与其他房客接触。家庭旅馆一般都有跟温馨的空间让人们相互交流，可以在起居室聊天、也可以在公共厨房按先后顺序烧菜做饭。10、其他准备：· 入境：新西兰政府为了保持岛国上动植物的原生态和百分百的纯净，一直坚持着最严格的入境动植物检查。所有外国游客为了顺利通关，最好能够针对新西兰的这些政策做好相应的准备，比如，不带任何违禁的食物、种子等等；所有用过且可能粘到泥土的户外用具最好进行清洗，有可能的话携带新的户外用具（比如登山鞋等）。“所有入境新西兰的旅客必须填写《旅客入境卡》。《旅客入境卡》上有关于检疫的问题，您必须在《旅客入境卡》上按要求如实申报携带入境的物品，以便我们检查这些物品是否对新西兰构成危害。如被发现携有未申报的检疫品，您将面临$400纽币的罚金甚至更严厉的惩罚。如果您携带的物品在《旅客入境卡》的列表中，请您主动申报。”——新西兰初级产业部负责新西兰的生物安全（包括环境、动植物、海洋生物和毛利资源等安全）的新西兰初级产业部一直在做大量的宣传并在海关严格把守。对于普通的中国游客，为了一点点吃的东西触犯这样严格的规定或是破坏这种保持新西兰纯净的努力，本身就是不应该的。在入境新西兰进行海关护照检查时需要递交的旅客入境卡。一般航班都会在飞行途中发给旅客，但是多数时候都只有英文的。行前了解其中文翻译内容对多数语言不是极棒的游客来说是有必要的。老范建议最后整理行李之前最好能够观看新西兰初级产业部面向中国游客所制作的中文版视频。这样可以最大限度地避免入境检查可能给您带来的损失。· 货币：新西兰是一个几乎可以不怎么使用现金的国家。首先，在新西兰几乎所有消费场所都是可以刷卡的；其次，新西兰是个不收小费的国家，因此也就没有必要身上总带着零钱准备随时支付小费。我们真实需要使用现金零钞的时候只有少数的几个地方，包括一次高速公路过路费2个新西兰元、一两次私人管理的景点要花二三十新西兰元，再有就是购买农民放在路边由客人自己拿自己付费的蔬菜水果时需要零钞。我们出发前没有兑换新西兰元，只是带了很少的美元以防万一。抵达奥克兰后兑换了数百新西兰元，后来多数都是主动向家庭旅馆支付现金结算房费了。房费可以刷卡，可能支付现金房东也许会更愿意。我们只是不想将新西兰元带回国而已。· 防晒：新西兰纬度高，空气质量好，紫外线特别强烈。旅行和户外活动时，一定要准备好墨镜和防晒霜等等。这些最好都在行前做好准备。三、初到奥克兰：我们一行于4月5日从北京出发，乘坐南方航空下午4:30飞往广州的航班，差不多晚上8:00左右抵达广州。之后转乘南方航空半夜（4月6日凌晨）12:30起飞的航班前往奥克兰。在当地时间（刚好是新西兰夏令时结束的第二天，比北京时间早4个小时）6日下午3:30飞抵奥克兰国际机场。入境、违禁物品检查十分顺利。检查违禁物品的大妈看到老范将一些自己不能完全确定的物品均做了申报，并听到老范说申报的物品其实就是包括户外使用过但是已经清洁过了的三脚架等等之后，大加赞扬一番后并没做其他任何检查就直接放行了。到了国际到达大厅，我们在可以使用银联卡的ATM机上取出少量的新西兰元现金备用。在vodafone的售卡柜台购买了有效期为三个月的19元套餐（包500MB流量和100分钟通话）的电话卡，电话卡含SIM卡费用每个合计25新西兰元。还让柜台里的姑娘帮助试通了每个人的通话和网络。19元套餐是最低价格的一款，后来实际上我们当中没有任何人用完了这些流量和通话时长。办理完在国际达到大厅第一时间需要完成的取款、购买电话卡等事宜之后，我们就给APEX公司奥克兰机场门店打电话，请他们过来接人，我们就在国际到达大厅外等待APEX的穿梭巴士了。1、取车：APEX在奥克兰和基督城机场的门店实际上都不在机场的航站楼或停车楼里面，而是机场附近距离航站楼有4-5分钟车程的地方。为便于机场客人取车和还车，他们都会安排穿梭巴士在门店和航站楼之间接送。我们坐上中巴，转了两圈，差不多在下午5:00左右到达APEX位于奥克兰机场附近的门店。取车手续很简单，出示护照、信用卡、驾照和驾照翻译件，同时出示之前网上订车时APEX给我们的发过去的汽车和人员过库克海峡的轮渡票的打印件，工作人员就很快给我们办完了手续。因为我们购买的全险，所以，验车活动也非常简单。门店工作人员先在交车单上标注了全险完全覆盖的刮蹭覆盖范围，验车时证实已有小划痕也都是在范围之中就没有问题了。手续虽然简便，但是取车时的两件事还是让老范对APEX产生强烈的负面感觉，一个是我们在网上预订的是本田CRV，结果到店取车时店里给准备的是斯巴鲁森林人。虽然档次、年限等都没有什么区别，但是门店工作人员没有做任何解释，被问起后也没有任何歉意表示。相比几次在美国租用赫兹公司车的经历，这次感觉是最差的。假如不能提供预订的车型，赫兹公司一般都会提供略高一档的车，最差也会提供车况略好一些的其他车型的车。另一个让老范非常反感的事是办理租车手续时被要求签署一张纯中文的告知函。这个告知函由简体汉字打印，要求大陆来的客人阅读并签字确认，但是并不给客人留存。老范很后悔当时没有用手机拍照留存。告知函大体内容是说：最近赴新西兰自驾的大陆游客比较多，频繁发生交通事故。因此，租车时购买全险也只负责覆盖第一次出险，以后不再覆盖，云云。这里面既包含了对我们自己都知道大陆很多驾驶者不懂正确驾驶的限制和无奈；同时也存在严重的地域歧视。而对于一切都已经安排好的游客来说，拒绝又是很难做出的决定。还有一件事，让老范觉得APEX这种“实惠”的公司，服务和管理也都是相当有限的。因为我们想在租用的SUV后备箱一直存放一些不常用的行李，这样就需要一个SUV后备箱的伸缩活动盖板。门店工作人员从后面找出N根后才找到一根正确的，足见其配件管理的混乱和业务人员的业务熟练程度了。取上车，安装好我们自带的导航（根据老范经验，自带导航最好能正式在车上使用之前完成一两次开机搜星以及一定距离的移动。毕竟导航设备远渡重洋后也需要有新位置确认的过程），我们就开始了向往已久的新西兰南北岛自驾旅程。Day1和Day2奥克兰驾驶路线（点击图片或链接可下载gpx文件）2、第一次右驾驶位驾驶：从APEX机场门店出来，上了高速公路后一路向北，我们没有进奥克兰城区，而是直接开车前往位于奥克兰北岸（North Shore）的塔卡普纳（Takapuna）区我们所预订的旅馆了。在我们的整个行程中，奥克兰并不是游览的重点，在奥克兰停留的时间主要目的是适应与调整。之所以到奥克兰的第一晚选择住在北岸，最主要的目的是为了确保最开始时间能驾驶安全、避免不必要的麻烦，以便能尽快适应驾驶环境。因为这是我们第一次驾驶右驾驶位的汽车在左侧通行的道路上行驶，如果在晚高峰期间直接进入驾驶环境会更加复杂的奥克兰城区肯定是非常不明智和极其冒险的。我们一路默念着已经基本熟记的新西兰交规概要，很快就基本适应了左侧通行的主要交通规则。我们跟随着高速公路上快速行进的车流，不到半个小时就抵达Takapuna区，下了高速转了几个弯就抵达了我们预定的汽车旅馆。第一次驾驶过程让老范觉得，适应左侧通行的交通规则并不困难，只要之前认真阅读相关规则，开始驾驶时时刻提醒自己，用不了多久就能适应。相对比较难适应的是右驾驶位驾驶。因为之前我们的长时间驾驶经历已经完全习惯了左驾驶位驾驶，包括“人-车-路”的视觉判断关系都已经习惯了人的左腿在汽车左侧车轮延长线上方这样的基本定位原则。一旦换成右驾驶位汽车，我们的这种几乎已经进入潜意识的判断习惯与实际我们坐在右驾驶位的真实情况有一米多的判断差距。在新西兰那些相对狭窄的道路上（包括路边停车或道路本身狭窄）。这一米多的误差非常容易造成汽车左侧与路边障碍形成刮蹭。刚上路时老范像很多网友说的那样总是不自觉地远离车右边的中心线，一开始也跟其他网友解释的那样以为自己是害怕右侧迎面而来对向车道的汽车。直到发生了两次左边接近路边障碍物的风险后，老范才完全反映过来，这是右驾驶位视觉判断习惯没有及时进行调整所造成的问题。3、眺望水岸天际线：我们在奥克兰的第一个晚上选择住在北岸的另外一个原因是想要从北岸隔着海湾眺望奥克兰的天际线。我们原计划在第一天的晚上和第二天的早上两次在北岸的Devonport区内的North Head、Stanly Bay和Stanley Point三处地点寻找最佳的天际线观赏位置。因为之前我们并没有找到有关从北岸眺望奥克兰天际线合适位置的介绍。只是凭着自己的想象预设了三处有可能还不错的位置。第一天晚上从机场APEX门店开车到Takapuna的旅店办理完入住，天就基本黑下来了。我们匆匆忙忙出门，开车前往North Head（北角）。在几乎没有路灯的北岸，我们摸黑继续适应着左侧通行的道路。大约在7:15左右开车抵达了North Head的半山腰。这时发现由于匆忙，出来时老范居然没有带三脚架。再加上我们上山时看到North Head Historic Reserve大门上标注的8:00后大门将关闭并禁止机动车进出的告示。我们只好靠着“铁臂”和高ISO简单拍了几张奥克兰天际线的灯光夜景后就返回住处了。第二天早上，我们6:30从旅馆出发，按照计划再次开车前往Devonport区的南岸去拍奥克兰的天际线。首先来到位于较远处的Stanley Point Rd尽头，到了这里才发现这里居民住宅很密，没有合适位置拍摄。我们就又返回到Stanly Bay。Stanly Bay是一个不大的海滩，面朝海湾、背后是Stanly Bay Park。Calliope路就在海滩边穿过公园。我们没有深入游览这个海湾公园，而是在静静的海湾欣赏着初升的阳光慢慢地穿过云层逐渐将对面的奥克兰城区照亮。老范格外喜欢游历那些有水的都市或城镇，而且对其中有漂亮水岸天际线的城市情有独钟。因为这些都市或城镇的水岸天际往往能够表现出这座城市（镇）历代经营建设者的总体规划美学水准。从不同角度欣赏一个城市的水岸天际也是品味这座城市（镇）发展与传统的一种方式。在Stanly Bay稍作停留后，我们又开车来到North Head（北角）。Devonport区东端岬角是一座名为Maungauika的死火山锥。这个火山锥扼守着进出奥克兰海湾的咽喉，战略地位十分突出。从1885年一直到第二次世界大战之后，这哥被称为北角（North Head）的火山锥山头都是军事海防的重要据点，在火山锥下留有很多旧日的掩体和隧道。2001这里被列为一类历史遗址；并在2014年正式命名为North Head Historic Reserve（北角历史保护区）。山上目前还保存有几处历史遗留的炮台纪念着曾经数次准备但是并没有真正发生过的那些战争。从山下到山上还有一条新西兰环保局推荐的“北角海岸环形步道（North Head - Coastal Loop Track）”。在清晨温暖的阳光里，沿着优美的海岸在有很多历史遗迹的火山锥上上下下走上一个多小时，应该是种很美的享受。可惜我们的时间有限，只能是开车上山，匆匆浏览周围和对岸的美景后就离开了。如果有可能，安排深入游览Devonport区的南岸和东岸游览，还会有很多内容让人留恋。这里所能看到与享受到的一切与熙熙攘攘奥克兰市区完全不同。四、闲逛奥克兰：从North Head山顶下来，我们就告别Devonport，开车离开北岸，经过著名的海港大桥，进入奥克兰的主城区。1、伊甸山（Mount Eden）：过了海港大桥，我继续向南行驶，首先来到了位于CBD南端的伊甸山。“Mt Eden（伊甸山）是一座死火山，也是奥克兰最高的火山锥。从这里望下去，整个峡湾和两个海港一览无余。两个对称的呈倒圆锥形的火山口（深50米）被称作是Mataaho饭碗，意思是隐藏在地下的神的恩赐物，是极其神圣的。来这里主要是看深深的火山口，以及在山顶上俯瞰整个城市。——Lonely Planet”。伊登山是最著名的登高俯瞰奥克兰天际线的地方，也是各国游客来到奥克兰必游的一个地方。游人可以从山下步行登到山顶，也可以直接开车到山顶的停车场。据说步行上山需要一定体力，大概要爬20分钟左右。为了节省时间，我们选择了直接开车上山。山顶有两个对称的火山口，十分引人注意。因为这里在当地人心目中是神的恩赐、地位非常神圣，所以游人最好不要走到火山口里面去。我们环绕其中的一个火山口转了一圈，然后就在山顶静静地欣赏奥克兰这个不能算是十分繁华都市的全景。在这里，可以看到海湾、海港、海港大桥、天空塔、CBD，乃至整个奥克兰的主城区亦可以尽收眼底。2、奥克兰中央公园 （Auckland Domain）：奥克兰中央公园是奥克兰历史最悠久的公园，位于伊甸山到CBD的路上，距离CBD只有5分钟车程。公园里“一片绿意盎然、步道交织、鲜花点缀”，这里特别适合闲暇时慢步、放松。我们从伊甸山上下来，在前往CBD的途中顺道短暂游览了这个漂亮的公园。奥克兰战争纪念博物馆（Auckland War Memorial Museum）就坐落在公园的东南角。这也是新西兰为数不多的可以称得上壮观的建筑之一（后来游览给我们留下的印象：新西兰的建筑总体来说是简单朴实的）。3、漫步中央城区：离开奥克兰中央公园后，我们把车开到了位于Quay Street上的一个比较大的Countdown超市停车场。我们先是安排了一次6公里左右的CBD漫步活动，之后返回超市进行第一次补给采购，为在北岛自驾期间准备好喝以及日用品等等。按照老范行先在62SC手持GPS上设定的步行规划，我们从Countdown出发，沿Quay Street向西，先到王子码头（Princes Wharf）附近转一圈，然后向南在奥克兰最著名的皇后大街（Queen Street）上溜街。中间去天空塔下面（Sky City Auchland）看看。之后继续沿着皇后大道一直向南走到市政厅（Town Hall）和城市广场（Aotea square）附近转向东，之后再向北，穿过阿尔伯特公园（Arbert Park）、途径奥克兰大学（The University of Auckland）返回Countdown停车场。这条步行线路基本上囊括了奥克兰主城区内所有我们想浏览的地方。实际步行线路（点击图片或链接可下载北岛步行规划gpx文件）王子码头上人很多、很热闹。码头上停靠着大型邮轮和一些客轮。邮轮上下来的游客和从四处涌来游人让这个不大的码头显得格外拥挤。楼层不高但略有年代感的码头大楼在现代化建筑的映衬下在码头边上赫然而立。“奥克兰码头大楼是新西兰的奥克兰市的标志性建筑，始建于1912年，早年是英国海关办公署。整座建筑物都是采用沙岩砌成，外型稳重坚固，以及建筑外的铁栏杆、房内的煤油灯古意盎然，都犹如一件独具特色的艺术品。——百度百科”。“皇后大街是奥克兰最著名的、最古老的和最繁华的街道，它汇集了市内所有购物商店及大型百货公司。这里的商品，琳琅满目，令人目不暇接。礼品商店和羊毛制品店出售手工羊毛袍、毛利族人雕刻品、翡翠、饰品、贝壳首饰、由美洲负鼠皮制成的皮衣以及羊毛汽车座套等等。除了购物，这里也是品味奥克兰的现代与古典交相辉映的最佳选择。——整理自网络”皇后大街无疑是新西兰最繁华的街道，在整个新西兰的行程中，这里是我们唯一一次见到有密集的人潮在街上走动的地方。很多游客喜欢登上天空塔环顾奥克兰的全貌。我们则只是溜达到天空塔下面看了看，并没有登上去。到新西兰旅游不能不品尝当地特有的冰淇淋；而在皇后大街闲逛又绝对不可错过街上那个来自意大利的Giapo Ice Cream。那里有永远是长长的队伍、浓重意大利口音的热情招呼和口味介绍、以及各式纯手工精制的Gelato。Gelato，虽然在意大利语中直译就是“冰淇淋”，但它又绝对不能简单地等同于“冰淇淋”或“Ice Cream”。在意大利，Gelato通常是传统家庭手工作坊模式、随制作者性格与心情任意调配原料比例精心制作出来的冰淇淋。因此，每一个Gelato都饱含了个性与态度。我们可以直接想见，在新西兰这个“冰淇淋”大国的最著名商业街上开一家生意兴隆的Gelato店，Giapo会是怎样的出众与不同。4、阿尔伯特公园（Albert Park）：出于时间的考虑，我们并没有走到市政厅和Aotea广场，而是在皇后大街与Wakefield大街街口转向东，之后穿过阿尔伯特公园（Albert Park）直接往回走了。阿尔伯特公园位于CBD的东侧，就建在一个不高的山坡之上，这是一个充满魅力的维多利亚式的开放园林。园内有很多具有数百年树龄的橡树和新西兰松。因为毗邻奥克兰大学，在园内可以看到很多休闲与阅读的学生。阿尔伯特公园的旧址最早是一个军事要塞——The Albert Barracks。军方曾在这块高地监视城市街道与远处的海港。历经百年，公园场地几经维修与更替，才变成今天的样子。至今，这里还有当年守军参加非洲战争的纪念塑像。阿尔伯特公园保存着新西兰最辉煌的殖民时期英王维多利亚女王的雕像，也建有曾数任新西兰总督的乔治·格雷（George Grey）的雕像。而这些殖民时代的象征也就当然地成为现实一些反殖民的激进分子定期损毁的对象。虽然政府也在不断修复，不过损毁的痕迹依然隐约可见。阿尔伯特公园东侧Lorne大街对面的奥克兰大学钟楼（University Clock Tower）是奥克兰建筑史上的奇葩。这座庄严的钟楼酷似一座“象牙”塔，其中的装饰具有芝加哥学派建筑风格并融入了新西兰的奇花异草和特有动物造型。穿过奥克兰大学，我们回到Quay Street边的Countdown，采购完第一段自驾行程所需要的补给后继续开车前往使命湾。5、使命湾（Mission Bay）：“如果你随便问一个奥克兰人，奥克兰最浪漫的地方在哪里，他肯定会告诉你是使命湾。使命湾是奥克兰人气最旺的海滩也是距离奥克兰市中心最近的海滩，她位于Tamaki Drive的中部。这条风景优美的道路两旁种满了新西兰圣诞树，夏天的时候人们在这里慢跑、骑自行车或滑旱冰。海滩上有一个标志性的喷泉，历史悠久的传教屋，众多的餐馆和酒吧。值得一提的是这里有一个全奥克兰有名的冰激凌店，不管你什么时候来到这里，都会看见店门口排着长长的队伍。在海滩旁边就是奥克兰最有名的百万豪宅区了，新西兰大部分的富豪，明星大多住在这里。——整理自网络”就在这个晴朗、温暖的秋日午后，我们在使命湾畔漫步、休闲，尽情体会着初来乍到的惊喜和可以忘却后续行程的短暂安逸。离开使命湾已是接近日落时分，我们决定放弃原计划正在奥克兰的最后一处景点一棵树（One Tree Hill Memorial），直接开车前往在Ellerslie区预定酒店早早休息，为第三天的行程养精蓄锐了。第三天早上8:30我们从奥克兰的Ellerslie区出发，开车经北岛的豪拉基湾的海岸公路前往科罗曼德半岛。Day3从奥克兰到哈黑的驾驶路线（点击图片或链接可下载gpx文件）从Ellerslie出发先沿贯穿新西兰南北岛的1号公路向南不到20公里，再在奥克兰植物园 （Auckland Botanic Gardens）附近左转之后一直向东到豪拉基湾（Hauraki Gulf）西侧海滨就到了Kawakawa Bay。在Kawakawa Bay短暂停留后，我们继续开车沿海岸公路一直向南行驶，进入25号公路后转向东，饶过泰晤士河口（Firth of Thames）后继续沿25号公路转向北驶入豪拉基湾（Hauraki Gulf）东岸，这时就进入了科罗曼德半岛。五、科罗曼德半岛（Coromandel Peninsula）：“科罗曼德半岛是新西兰的北岛东北岸的半岛。位于奥克兰的东部，中间隔着豪拉基湾（Hauraki Gulf）；地处怀卡托大区（Waikato）的北端，南北长80公里，平均宽度32公里。北部有科罗曼德尔镇，西南端有泰晤士镇。经济以畜牧业为主。半岛中部是布满了浓密森林的山岭，两侧则是绵延数公里壮丽的海岸线。西岸是一望无际的海滩、海湾和港口, 都有成排的波胡卡图卡瓦树(开着红花的新西兰原生树木)衬托。科罗曼德的东岸有几个可冲浪的白沙滩。——百度百科”我们在豪拉基湾（Hauraki Gulf）东侧的海岸的25号公路继续向北行驶，途径经过泰晤士镇（Thames）和科罗曼德镇（Coromandel）后先转向东，再继续沿半岛东侧的25号公路向南，经过怀蒂昂格镇（Whitianga），最后抵达第三天最主要的目的地——位于哈黑（Hahei）附近的大教堂湾（Cathedral Cove）景点的停车场。一路上，我们沿着绕半岛的25号海滨公路走走停停，在豪拉基湾（Hauraki Gulf）东西两岸和泰晤士河口（Firth of Thames）附近的海岸崎岖的山路上谨慎驾驶。在沿途一个个原始纯净的海滨小息、在温馨宁静的小镇里打尖。尽管沿途也有很多新西兰著名的旅游景点和小镇，但是我们都没有安排深入游览活动，所以都只是短暂停留后就离开了。1、大教堂湾（Cathedral Cove）：位于哈黑镇（Hahei）西北角的海洋保护区（Marine Reserve）里面有一个很上镜的景点——大教堂湾（Cathedral Cove），是老范这次安排在科罗曼德半岛（Coromandel Peninsula）游览的最主要的景观。大教堂湾因其有一个酷似天主教堂的拱形穹顶的石灰岩岩洞和一个极像教堂的一座白色角砾岩而得名。这里曾是古代毛利人山寨的所在地，目前已被新西兰政府划入海洋保护区（Marine Reserve）当中。大教堂湾景区地图及GPS航迹（右上）记录图（徒步航迹文件）我们在下午4点抵达海洋保护区边上的停车场。海洋保护区（Marine Reserve）的海岸没有公路，要前往大教堂湾需要步行一段不难走的步道。大教堂湾步道（Cathedral Cove Walk）的单向距离大约在2.3公里左右。新西兰的旅游景点一般由新西兰环保局统一管理的。在每一个环保局管理的景点步道入口都会有一个标准步道耗时的提示。从步道起点到大教堂湾（Cathedral Cove）的单向用时一般在45分钟左右。从起点出发，经过短暂的海边小道后步道就进入了一段长满密实银蕨的雨林树丛。“毛利人称银蕨为初露（Koru）。在毛利传说之中，银蕨原本是在海洋里居住的，其后被邀请来到新西兰的森林里生活，就是为着指引毛利族的人民，作用和意义都非常重大。从前的毛利猎人和战士都是靠银蕨的银闪闪的树叶背面来认路回家的。因为，只要将其叶子翻过来，银色的一面便会反射星月的光辉，照亮穿越森林的路径。——百度百科”银蕨是新西兰国花，也是新西兰的一种国家标志。银蕨标志更是被广泛用于新西兰旅游局以及新西兰旅游产品的各种标识之上，比如新西兰旅游局的官方标志、驾照翻译公证文件上等等。新西兰人认为银蕨能够体现新西兰的民族精神，故此这种植物便成为了新西兰的独特标志和荣誉代表，举国上下都可找到银蕨的图样。穿过雨林树丛再经过一块开阔的草地就来到了科罗曼德半岛西侧的太平洋岸边的悬崖之上。从马腿湾（Mares Leg Cove）崖边修建的一个扶梯下到海边，就能看到连接马腿湾和大教堂湾的拱形岩洞（Archway）。这个自然形成拱形的石灰岩岩洞的洞顶酷似天主教堂的穹顶，透过岩洞更是可以看到不远之处“漂浮”的一个酷似高高耸立教堂的白色角砾岩礁。这个曾经的毛利人的寨子也就因此被“新移民”们视为奇观并称之为大教堂湾（Cathedral Cove）了。我们安排在第三天下午游览大教堂湾是计划在低潮位时赶上夕阳映照在角砾岩礁的情况下进行拍摄。只可惜第三天下午是个阴天，觉得拍摄不够完美。于是在第四天清晨起床，6:30再次抵达大教堂湾。虽因日出时海面上云层太厚，没能有太阳直射到角砾岩上的最佳效果，但是满天的红霞，与角砾岩相互辉映，也还是不枉我们多走一趟步道的诚意吧。毛利人一直将这块巨大的角砾岩称做“蒂胡胡”（Te Huhu）。清晨，我们站在岸边静静地观赏着“新移民”称之为教堂的岩礁，觉得它更像是从彼岸霞光中驶来的一艘大船的船头。2、热泉海滩（Hot Water Beach）：从大教堂湾停车场向南行驶不到10公里车程是著名的热泉海滩（Hot Water Beach）。这是一处十分奇妙的海滩。每当低潮前后的两小时，海水退下的时候，人们可以在沙滩上挖一个自己专用的温泉池，温泉就会从沙中涌出填满池子。这些温泉是活火山遗留至今的产物。只可惜，我们在这里是低潮位的时间段里安排去再次游览大教堂湾了，等我们赶到这里时，可以涌出热泉的沙滩已经被潮水淹没了。因此，我们也错过了一睹这里奇观的机会。六、怀基诺（Waikino）：怀基诺（Waikino）是我们从科罗曼德半岛前往丰盛湾短暂绕道游览的一处景点。老范主要是被怀基诺镇边上的一处奥哈罗厄瀑布（Owharoa Falls）在丰水期时的照片吸引来的。怀基诺镇的金矿铁路（Gold Fileds Railway）以及怀基诺镇到卡朗格哈克镇（Karangahake）之间的卡朗格哈克峡谷隧道环型步道（Karangahake Gorge Tunnel Loop Walk），因为它们带有浓重的维多利亚时代新西兰淘金辉煌色彩，也是老范初期前来此地的考量。Day4、哈黑到玛塔玛塔驾驶路线（点击图片或链接可下载gpx文件）第四天上午11点左右离开热泉海滩，一路向南，途径泰鲁瓦镇（Tairua）、瓦卡马塔镇（Whangamata），在怀希小镇（Waihi）转向西，很快就抵达了怀基诺（Waikino）火车站——金矿铁路（Gold Fileds Railway）的火车站。1、金矿铁路（Gold Fileds Railway）：这是一个建于维多利亚时代的在派罗瓦镇（Paeroa）和怀希镇（Waihi）之间的金矿铁路在怀基诺（Waikino）的一个小火车站。目前已经改造成了一个咖啡馆。只是咖啡馆仍旧保留着旧日火车站原有的面貌、陈设着尽可能表现当年辉煌的装饰物品。透过这个火车站以及前方不远的卡朗格哈克峡谷隧道环型步道（Karangahake Gorge Tunnel Loop Walk）可以了解或追忆新西兰那个掘金时代的历史与文化。卡朗格哈克峡谷隧道环型步道（Karangahake Gorge Tunnel Loop Walk）走一圈大约6.2公里。考虑到当时我们的体力、时间，以及兴趣等因素，最后还是放弃了这个环形步道的游览。2、奥哈罗厄瀑布（Owharoa Falls）：这是一个位于怀基诺（Waikino）西南侧的一个很小的瀑布。因为整个瀑布是从一个漂亮的石堆落下，所以老范看到在丰水期这个瀑布的照片还是很好看的。只是我们来的时候水并不多，整个瀑布显得有种“瘦小枯干”的感觉。离开奥哈罗厄瀑布（Owharoa Falls），我们继续开车向西南行驶，很快就进入了丰盛湾（Bay of Plenty）地区。七、丰盛湾（Bay of Plenty）：从奥哈罗厄瀑布出发，半个多小时就抵达了丰盛湾北部著名的文艺小镇——卡蒂卡蒂（Katikati）。1、卡蒂卡蒂（Katikati）：卡蒂卡蒂（Katikati）是位于丰盛湾北部的一个富有艺术气息的小镇。小镇因其独特的城市雕塑和美丽壁画而著名。在小镇主要街道的两旁的建筑上到处都可以看到由卡蒂卡蒂露天艺术有限公司（Katikati Open-Air Art Inc.）组织布置的壁画。这些壁画有的直接画在建筑的外墙上、有的镶嵌在外墙上悬挂的相框中，并且多与建筑本身充分融合。所有的壁画基本上是以新西兰的人文发展变化为主题，或展示新西兰的历史、或展示新西兰的现在。壁画让整个小镇显得极富文艺气息。卡蒂卡蒂还是新西兰著名的麦卢卡（Manuka）蜂蜜的主要产区之一。麦卢卡（Manuka）蜂蜜中富含一种独特的活性抗菌物质——麦卢卡因子UMF（Unique Manuka Factor）。这种因子具有强大而独特的抗菌及抗氧化能力，有能力摧毁细菌，更好地治疗肌体创伤，尤其在对胃肠道的调养方面有极佳的表现。因此，麦卢卡蜂蜜也被称为“蜜中极品”。而卡蒂卡蒂产的麦卢卡蜂蜜更是麦卢卡因子含量可达到UMF12+或更高。在小镇充满艺术气息的街道上游览的同时还可以顺便在当地的超市里选择购买一些本地特产的麦卢卡做为伴手礼。如果有时间对小镇主街之外的区域进行深入游览，你一定会和我们一样被这座清幽的宜居小镇的美丽所吸引。我们没能有更多的时间游览小镇的住宅区，只是在主街西侧的小河沿附近简单游览的一段后就恋恋不舍地离开了这座文艺小镇。2、芒格努伊山海滩（Mount Maunganui Beach）：下午不到四点我们离开卡蒂卡蒂，继续开车向南，沿2号公路一直来到芒格努伊山海滩（Mount Maunganui Beach）。芒格努伊山海滩位于陶朗加海湾南端的一个半岛上。这个半岛实际上是一个巨大的沙洲，在内海港一侧有一个受保护的海湾，而在海边有一个宏大的冲浪沙滩。在半岛的尖上，是一个名为马奥的休眠火山—。火山高出海平面230米，通往山顶，有几条步行道可供选择。我们并没有安排更多的游览或游玩，只是在芒格努伊山海滩尽可能地放空自己，悠闲地观赏着这里的一切、尽情享受着这里清新宁静的时光。直到太阳快要落山的时候，我们才离开芒格努伊山驱车前往在玛塔玛塔镇预定的旅馆，准备第五天早上游览霍比特人村。第五天早上醒来后发现外面一直在下雨。雨并不算大，我们还是按原计划在7:30左右就从玛塔玛塔住处出发，开车来到了霍比特人村（Hobbiton Movie Set and Farm Tours）。到达景区门口后我们才发现：1、这里原来是一个封闭的公园，所有游客需要由公园统一组团后由导游带领换乘景区巴士进去行游览（固定的Tours）；2、公园是从早上9:00才开始营业，第一个发团时间需看组团情况，最快也得等到9:30。鉴于玛塔玛塔当时一直在下雨并不适合游览，加上我们原本对这个非自然景观就不算太热衷，于是我们很快就决定放弃在霍比特人村的游览直接前往原来做备选的景点——怀奥塔普（Wai-O-Tapu）地热公园去游览了。Day5从玛塔玛塔到陶波的驾驶路线（点击链接可下载gpx文件）3、怀奥塔普（Wai-O-Tapu）地热公园：怀奥塔普（Wai-O-Tapu）位于北岛丰盛湾（Bay of Plenty）的西南角，介于罗托鲁瓦（Rotorua）和陶波（Taupo）之间，在彩虹山的南麓，是新西兰环保部管理的风景保护区的一部份。怀奥塔普（Wai-O-Tapu）地处陶波火山带的边缘，是陶波火山区内地热活动面积最广的区域，其占地约18平方公里，这片区域的火山活动可以追溯到16万年以前。这里到处都是倒塌的火山口，冷却或沸腾的泥浆，喷泉和火山喷气孔。游客在这里能看到的只不过是仍有地热活动区域的一小部份而已。“Wai-O-Tapu”是毛利语“圣水”的意思。可实际上，Wai-O-Tapu的水是经由怀卡托河流入塔斯曼海里的。Wai-O-Tapu派出沸腾的泉水和含有火山气体中大量化学物质的水使得鱼类根本无法在它下游的怀卡托河中生存。Wai-O-Tapu地热公园车行与步行路线（点击链接可下载gpx文件）怀奥塔普（Wai-O-Tapu）地热公园实际上是由两个部分组成的，一个部分是位于游客中心东北方向不远处的诺克斯夫人间歇泉（Lady Knox Geyser）区；另一个部分是位于西南端紧连着游客中心的主游览区。诺克斯夫人间歇泉（Lady Knox Geyser）区只有这么一处间歇泉。据介绍这个间歇泉会在每天上午10点15分准时喷发一次，喷出的水柱可达20-30米高。这个诺克斯夫人间歇泉与美国黄石公园的老忠实泉同被列入“全球十大惊艳间歇喷泉”。我们在上午10点前赶到地热公园的游客中心，买完门票后冒着小雨先开车来到诺克斯夫人间歇泉的停车场。待我们在观赏喷泉的凳子上坐定的时候，雨已经停了。我们同其他游客一样坐在围观的凳子上静等这位“老妇人”发威。可是时间已经到了10:15，泉眼口还是丝毫没有即将喷发的迹象。这时走上来一位工作人员，吧啦吧啦地讲了一堆关于这个喷泉的前世今生之后，就将他自己带上来的一袋“药引子”倒入泉眼中，这时，泉口的喷泉才开始有“呼之欲出”的感觉。原来是在20世纪初的时候，因为有人向这个天然热水源里放入肥皂后偶然会导致间歇泉的喷发，从那以后诺克斯夫人间歇泉才被人们发现。“肥皂是一种活性剂，表面张力比水小，添加肥皂的方法目前仍被用来诱使诺克斯夫人间歇泉喷发。”现在只是每天上午10时15分左右向泉眼中添加肥皂，间歇泉都会温和地爆发，喷出的水柱最高可达20多米。因此，“10时15分”并非是间歇泉忠实地喷发时间，而是固定安排的“演出”时间。看完诺克斯夫人间歇泉（Lady Knox Geyser）喷发，我们开车返回景区停车场后才进入地热公园的主景区（注意：两处景区需要分别检验门票）。主景区游览图地热公园主景区里面比较大，公园提供的游览地图推荐有三个不同的游览线路。从景区大门处计算，三个线路的路程分别是1.5公里、2公里和3公里。我们从景区停车场出发，进景区后按照第三种路线游览，再加上部分自己多走的弯路，最后实测行程接近4公里。在充满各种矿物质气体味道的环境中游览，能够走多远最好还是自己提前做到心中有数。手持导航记录航迹（点击链接可下载含此航迹的gpx文件）我们在Wai-O-Tapu地热公园里细细地转了一大圈，深深地感受到在这样一块并不算太大的区域里涵盖如此众多类型的地热景观确实是非常难得的。这里有各种泥泡泉、热泉、彩泉、间歇泉、硫磺池、泥浆池、地热出汽口、梯形沉积、泉水湖、泉水瀑布等等。一大圈转下来，二十多处景观很多种类的地貌能够记住名字的寥寥无几：①、牡蛎池：一处因形状而得名的天然硫磺池。②、香槟池：公园里最大的一个彩泉池，直径65米，池深达62米。它是700年前地热爆发后形成的，到目前水表面温度仍高达摄氏70多度。池水中还不断地冒出二氧化碳气泡。池水中含有丰富的矿物质，包括黄金、白银、水银、硫磺、硫、砷、锑等等。秋季天凉，池中冒出的二氧化碳和热气遇冷在池水上方形成厚厚的一层水蒸气，很难看到香槟池的全貌。只有在池水的边缘由矿物质沉积所形成的池边和不同矿物质沉积构成的色彩与池水共同组成诱人的画面。这也是热泉公园最上镜的部分。③、格克鲁湖：在环形步道的最远端可以抵达这一池碧绿的湖水岸边，从步道扶梯上可以看到湖水的一大部分。这是700年前火山爆发所形成的堰塞湖。从扶梯上向湖的东岸望去，还可以看到冉冉升起的水蒸汽，这说明这里还仍处于地热的活动期。④、鸟巢口：一个地热出口，常有鸟类在洞口筑巢，来自坑底的地热可以帮助鸟蛋的孵化。⑤、魔鬼浴池：一个边缘并不整齐的大池子，池水颜色十分诡异。当地人想象这是绿毛魔鬼洗下的污垢，似乎也很合理。其实，这里水的颜色主要来自砷，水的颜色越绿，则表明砷的含量越高。我们在地热公园细细地欣赏着各种地热奇观，足足转悠了差不多近两个小时，在中午12:30才离开地热公园。为了能更有把握地在下午两点放水的时候观看到阿拉蒂亚蒂亚激流（Aratiatia Rapids），没来得及吃午饭就直接驱车向南前往阿拉蒂亚蒂亚大坝（Aratiatia Dam）了。八、北岛，一路向南：1、阿拉蒂亚蒂亚激流（Aratiatia Rapids）：在怀奥塔普（Wai-O-Tapu）到陶波（Taupo）之间的5号公路旁有一处不容错过奇观，演绎着磅礴的大自然之力和非凡的人类控制力的完美融合。那就是阿拉蒂亚蒂亚激流（Aratiatia Rapids）泻洪奇观。阿拉蒂亚蒂亚大坝（Aratiatia Dam）实际上是位于怀卡托河（Waikato River）上的一个水电站，它的上游是陶波湖（Lake Taupo）。为了发电，大坝将上游的河水提升了28米。由于上游来自陶波湖的河水充沛，除了满足发电河道正常需要之外，为了平衡水位、控制流量，当然也兼具表演意味，每天上午10点、中午12点及下午2点（如果是夏季，还会安排一次在下午4点）大坝都会开闸放水，将富裕流量从泄洪道排到下游去，开闸约30分钟后闸口再次关闭。大坝开闸的时候，湍急的水流以每秒90,000升的速度通过狭窄的峡谷（泄洪道），气势磅礴、蔚为壮观。更为奇特的是，在阳光好的时候，奔腾而下的激流会呈现出宝石蓝般的色彩，让人叹为观止。Aratiatia Dam & Aratiatia Rapids Walk（点击链接可下载gpx文件）为了不错过这个奇观，我们在中午12:30才离开地热公园，下午1点左右就抵达了阿拉蒂亚蒂亚大坝（Aratiatia Dam）的停车场。这时外面依然下着小雨，我们在车里简单吃了些自带的干粮后就休息等待下午两点大坝放水的时刻。虽然在大坝旁边的公路桥上可以观看到激流，但是角度不够好。在大坝下游泄洪河段上方高耸的岩石悬崖上有几处更适合观赏激流的位置。从大坝的停车场到其中两个最有利观看激流的地方修有一条简单的步道，能分别抵达近观景点（Mid Viewpoint）和远观景点（Top Viewpoin）。远观景点（Top Viewpoin）虽然可以观看的范围更大，但缺点是距离水面较远、路上需要的时间也更长一些。在蒙蒙的细雨中，我们选择去近观景点观看，并在开闸放水前5分钟来到观景点。这时，能看到从观景点到大坝之间的泄洪道峡谷里怪石林立，谷底只残留有的少量积水。下午两点大坝准时开闸，瞬间奔腾的河水填满了整个峡谷，一路带着轰轰的水声奔向下游。在近观景点（Mid Viewpoint）还是能非常方便地近距离观赏激流流过峡谷的。只可惜老天一直在下着小雨，让我们的观赏受到一些限制。同时，因为没有阳光，河水的颜色也未能达到传说中最棒的宝石蓝般色彩。尽管天气不够理想，我们还是在蒙蒙的细雨中享受着这短暂美妙的时刻，尽情欣赏着清澈、蔚蓝、湍急的激流在脚下轰鸣而过，看着河水逐渐舒缓地流向下游河道之中。在接近放水尾声的时候，我们返回停车场，驱车前往陶波湖畔陶波镇了。2、陶波湖（Lake Taupo）：“陶波湖（Lake Taupo 毛利语：Taupō-nui-a-Tia ）是南半球最大的湖泊。位于新西兰北岛中部火山高原上。面积606平方公里。 湖面海拔357米，最深点159米，湖流域面积3,289平方公里。 怀卡托(Waikato)河上游（又称汤加里罗〔Tongariro〕河）由南面注入，湖水由湖东北经怀卡托河流出。湖水覆盖几座火山口。陶波镇位于湖口，为附近乳牛、肉牛、羊牧区和人造林区的中心。湖四周多地热温泉，或作疗养地，或用以发电。——整理中网络”。我们在第五天的傍晚抵达陶波镇。已经下了一天的雨还在断断续续地下个不停。我们没有再安排更多的游览活动，只是在毛毛细雨中到湖边走了走，之后就回到离湖畔不远旅馆休息了。Day6陶波到惠灵顿的驾驶路线（点击图片或链接可下载gpx文件）第六天早上8:00从陶波镇的住处出发，先到Tapuaeharuru湾原计划拍摄日落的湖畔简单游览了一下，之后就沿1号公路绕着陶波湖的东岸一直向南行驶。这是一个非常普通又宁静的周末早上，秋日清晨的阳光柔和地洒在湖面和岸上，Tapuaeharuru湾对岸的青山和住宅清晰可见；湖畔的彩虹点保留地（Rainbow Point Reserve）里十分安静，步道上偶尔会看到少量晨练的人；湖面上的各种水鸟悠闲地在那里游荡、休息。我们就在这样美妙的环境里久久地发呆，几乎什么都没有做。经历了一整天阴雨之后的我们，一直到了最后应该赶路的时候仍不舍得离开这里。我们沿着修建在陶波湖东岸的1号公路一直向南行驶。驶出Tapuaeharuru湾岸边的区域才能真正感受到这个“南半球最大湖泊”的壮阔。我们就在“一眼望不到边”的大湖东岸公路上行驶，直到出了湖区，在图朗伊（Turangi）转向41号公路，准备绕道前往霍罗皮托汽车拆卸场（Horopito Motor Wreckers）这个北岛最大的旧车堆砌场见识见识。3、霍罗皮托汽车拆卸场（Horopito Motor Wreckers）：这是一个比较生僻的景点，甚至应该都不能算是“景点”。这里更是鲜有国内的游客光顾。我们到达此地时也只看到非常少的新西兰人来此游览。这里实际上就是一个废旧汽车的拆卸场。因为保有一些很有年代感的旧车尚未拆卸，所以吸引了一些喜欢找这种感觉的人到此一游。对于像我们这些来自中国——一个全民汽车时代不足二十年的国家——的游客来说，不来到这样的地方看看，可能在短时间内不会对汽车废弃后将会发生的事情有任何感觉。特别是在我国对汽车改装有严格限制的情况下，所有能看到的车又都是那么的“年轻”，像老范这样对老爷车十分热衷的人也许只有到这样的地方才能给自己一些想象的空间吧。离开旧车拆卸场后，我们继续驱车沿汤加里罗火山南麓的49号公路返回到纵贯南北的1号公路。汤加里罗火山是我们这次行程没敢去尝试的地方，只能远远地观望、致敬后就离开了。我们继续向南，在下午3:00左右抵达了北岛的最南端——惠灵顿。4、惠灵顿（Wellington）：第六天下午，在抵达位于惠灵顿中心城区（Wellington Central）我们行先预定的公寓之后，稍做休息后我们便出发开始了原计划中的“漫步惠灵顿”城区游览活动。漫步惠灵顿路线（点击图片或链接可下载gpx文件、含错过和没去的景点）新西兰所有城市的老城区都不是很大。我们在行前就计划好抵达惠灵顿之后步行从公寓出发，先游览惠灵顿中心城区（Wellington Central）中的主要景观，然后前往与中心城区南面紧邻的Te Aro区中的一个Lone Star餐厅吃晚餐。整个步行规划了大约8公里左右的行程。一方面老范一直都认为对任何老城区的游览，步行方式永远是最佳方式之一。因为只有步行才能够最充分观察和游览到老城区风貌的细节，才有可能体会到古老街区中那些潜藏着的味道。另一方面我们也想通过更多的步行来消耗一下到新西兰之后多摄入的热量。到新西兰不可能错过新西兰众多特有的新鲜食材。无论是这个纯净环境中生长出来的鲜美的牛羊肉，还是这个岛国特产的各色海鲜，每天都会让我们多摄入不少多余额的热量。对多余的热量，最好的消耗方法恐怕只有增加步行的机会了。“惠灵顿（Wellington）位于北岛南端，是现在新西兰的首都。它隔库克海峡与南岛相望，大致可以算是南北两岛的中心地带。惠灵顿最早的居民是波利尼西亚人，也就是现在说的毛利人。他们在公元10世纪登陆这个港湾，并在此繁衍生息。新西兰建国之初，首都是北岛西北部的奥克兰。直到1865年，惠灵顿才取代奥克兰成为新西兰首都。迁都的原因，一方面是因为惠灵顿位于全国版图中心地带，也是天然良港。更重要的是另一方面，19世纪中叶的淘金热使南岛经济得到迅猛发展，人们耽心南岛会因此成为一个独立于新西兰之外的殖民地。而奥克兰远在北岛之北，鞭长莫及。——整理自网络”新西兰所有城市的形成都开始于英联邦在此建国之后的维多利亚时代，因此，新西兰的各个“老城区”的历史大都不会超过一百五六十年，游客能够看到的且值得游览城市建筑景观的历史一般还会更短些。这其中，惠灵顿的几个历史建筑应该算是历史比较长的了。①国会大厦（Parliament House）“惠灵顿国会大厦，又名‘惠灵顿蜂巢’，是南太平洋堪称最宏伟的（世界第二大的）木结构建筑了。大厦于1876年修建，别具特色的蜂窝式建筑物，意大利风格的设计。四层全木结构建筑，外型酷似蜂巢，内部采取了有效的防强地震设计，以适应新西兰这样的多地震国家。大厦也是一座一直备受争议的建筑，并已经成为新西兰的标志性建筑之一。巨大的楼梯及议员开会的密室是目前重要的开放观光点。大厦共有地上十层（72 米）高，地下四层。入口门厅装饰有大理石地板，不锈钢网墙面板，和一个半透明的玻璃天花板。蜂巢是棕色的屋顶是由20吨手贴边缝铜。它已经变成一种自然风化的外观。蜂巢里广泛采用了新西兰特有的装饰艺术。在宴会厅内墙是由约翰吊桥塑造氛围和天空新西兰大著名的壁画。——整理自网络”目前国会大厦仍旧在使用，同时也面向公众开放。大厦每隔半小时会安排一个免费的英文讲解。游人甚至还能进到部分办公区域进行参观游览。只不过一切可以用来记录影音图像的设备都需要提前在寄存处存放。②议会图书馆（Parliamentary Library）蜂巢的北侧是一座哥特式的建筑，这里是议会图书馆（Parliamentary Library）。③圣保罗大教堂（Wellington Cathedral of St Paul）再向北，过了希尔街，就是圣保罗大教堂（Wellington Cathedral of St Paul），相对于旧圣保罗教堂（Old St.Paul Cathedral），它也被称为新圣保罗大教堂。大教堂的修建始于1840年，1866年她的前身教堂就投入使用了。历经经济危机、大地震等一系列人为和自然灾难的洗礼，新教堂最终于1990年全面完工，它见证了一百余年的沧桑巨变。④旧圣保罗大教堂（Old St Pauls Church）从圣保罗大教堂对面的艾特肯大街（Aitken Street）向东走过一个街区，到马尔格雷夫大街（Mulgrave Street）上就能看到一个木板尖顶的教堂——这里就是旧圣保罗大教堂（Old St Pauls Church）。这是新西兰最重要的历史遗产之一。这是一座神圣的建筑，最早是在1866年奠基，仿英国早期的歌德式建筑，全部使用新西兰木材建成。这是一个古老的教堂，彩色玻璃上的人物都是教区居民和圣经上的故事。目前，这个教堂主要被租用于婚礼、音乐会、纪念活动，或者葬礼等。我们来时正好赶上一对新人在这里举行婚礼。⑤惠灵顿火车站（Wellington Railway Station）从旧圣保罗大教堂（Old St Pauls Church）沿马尔格雷夫大街（Mulgrave Street）向南不远一直走到头就是惠灵顿火车站（Wellington Railway Station）。这是一幢外观大气、好看的古典式的建筑，其功能至今仍可算是非常全面的，乘客不出车站就可以完成与公交、轮船码头和长途客运汽车的换乘。目前，这个火车站还在使用，每天都有多次列车从这里发往周边的卫星城。铁路依旧是在市中心上班一族的重要通勤工具。站前广场边还有一尊甘地的雕像。⑥蓝桥海峡轮渡码头（Bluebridge Cook Strait Ferry Terminal）在火车站南边不远处就是我们准备开车乘轮渡过库克海峡时需要上船的地方。出于好奇，也是为了上船时更有把握考虑，我们将这个轮渡码头也安排作为我们的街景游的一站。我们来到码头时，码头上没有渡轮。码头上显得十分安静，用于汽车排队的停车场一辆车也没有，为非驾车乘轮渡的乘客准备的出港大厅里也是空空荡荡的。我们能够看到有一条道可以开车从停车场里一直开到码头的边缘，这里应该就是轮渡停靠的地方吧。⑦皇后码头（Queens Wharf）继续向南就是曾经非常繁华的皇后码头。现在这里除了保有少量的往来渡船还在做为码头继续使用之外，其主要功能已经成为市民休闲和游客游览的地方了。原来码头仓库等许多建筑都已经经过重新修整后开辟成了餐馆、博物馆和画廊等旅游设施了。坐在“码头边餐厅（Dockside Restaurant & Bar）”的露天座位上，可以将奥连特尔湾（Oriental Bay , 东方湾）的美景尽收眼底。悠闲的秋日午后，一段街景游览之后，在这里小息，充分享受港湾内的景色、享受缓慢的黄昏。⑧苏杭码头大街（Jervois Quay）从皇后码头（Queens Wharf）出来，我们继续延着苏杭码头大街（Jervois Quay）向南走，马路的东侧就是惠灵顿港务局码头处大厦（Wellington Harbour Board Wharf Office Bldg）。这个建筑目前已经被新西兰政府作为一类历史遗迹建筑（具有特殊或优秀历史或文化传承的意义和价值的地方）保护起来了。码头处大厦对面有一个很有年代感和英伦范儿的邮报亭，虽已随着邮政和报业时代一起失去了往日的辉煌，但还保持着原来的风貌，还可以让喜欢怀旧的人们可以找到一些曾经的记忆。⑨市民广场（Civic Square）老范喜欢在城市游览中安排市政设施的游览，喜欢以外来旁观者的角度品味其政府的能力、政策取向和好恶等等。相比“有钱”又喜欢“攀比”的许多中国地方政府的政府广场，惠灵顿的市民广场的规模真的只能算是“微不足道”了。广场东北侧入口处的绿地上有一个英联邦的“国家级”运动项目——英式橄榄球的雕像。市民广场就是一块不大的绿地，北面的建筑是惠灵顿城市画廊，南面的建筑是惠灵顿的市政厅（Wellington Town Hall）；东面是市民广场的配套建筑，里面有个i-Site。⑩惠灵顿夜市（Wellington Night Markets）从市民广场饶过市政厅向南就是古巴街，这里在每个周六下午五点到夜里十一点都会被安排成“惠灵顿夜市（Wellington Night Markets）”。我们在惠灵顿闲逛的这天正好赶上周六，我们就在去吃晚饭的路上顺便也逛了逛这个位于南半球的、融合了亚太各国文化特色的夜市。夜市不算大，主要就在古巴街（Cuba Street）从韦克菲尔德大街（Wakefield Street）到礼仪大街（Manners Street）之间的这一段全长在150米左右的路段上。开市期间这段路会封闭为步行街，街道两边摆满一个挨一个的摊位。这些摊位基本上是以餐饮为主，也有一些手工艺品和独特产品什么的。摊主有白人、毛利人、中国人、印度人、巴基斯坦、马来西亚人，以及欧洲、中东来的其他种族的人，可谓是充分显示了惠灵顿乃至新西兰多种族移民的现状和开放包容的状态。在这里差不多可以品尝到来自亚太各国的特色食品，很多小吃、美食看着就十分有诱惑力。我们还遇到了一个来自中国东北的小伙卖着天津煎饼果子。只可惜当时我们只想着按原计划去Lone Star品尝新西兰特色牛羊肉，没敢在这条街上放开胃口。后来想想，在夜市里放开地吃一顿世界各地的特色小吃应该也是相当不错的选择。5、轮渡库克海峡（Cook Strait Ferry）：第七天早上，我们6:30从公寓出发，很快就来到了蓝桥公司的海峡轮渡码头（Bluebridge Cook Strait Ferry Terminal）。因为前一天已经简单探过路了，所以路上很顺利。在停车场外岗亭验过汽车和车上人员的轮渡票后，我们进到停车场里按照工作人员指示依次排在等候上船的队伍里。我们之前预定的是蓝桥公司（Bluebridge Cook Strait Ferry）早上8:00启航的渡轮。要求7:00开始排队，大约7:30左右开始陆续开车上船。所有人根据指示将车在渡轮底层船舱内依次停好后就可以到楼上的客舱里休息了。Day7从惠灵顿到莫图伊卡的轮渡和驾驶路线（点击图片或链接可下载gpx文件）在抵达皮克顿之前的一大段航程中渡轮是在漂亮的峡湾里穿行，两岸景色非常漂亮。经过三个多小时的航行，渡轮在十一点二十左右渡过库克海峡抵达南岛北端的皮克顿。我们从北岛之北的奥克兰出发，一路向南，渡过海峡已经来到了南岛。跟着下渡轮的车流，我们驶出渡轮和码头。继续沿着南岛北端的6号公路一直向西，前往计划在南岛游览的第一站，也是我们十分期待的地方——塔斯曼。在阿贝尔·塔斯曼国家公园（Abel Tasman National Park）的海岸步道上徒步是我们此次新西兰自驾行程中最令人期待的活动之一。因为整个过程关系到天气、潮汐、水上出租的时间、个人徒步的状态等等诸多因素，能否顺利地完成这次徒步一直也是让我们比较担心的。为了保险起见，在第七天渡过库克海峡之后我们没有安排其他任何游览活动，而是直接奔向了位于阿贝尔·塔斯曼国家公园南端玛拉豪（Marahau）村的水上出租接待处去咨询和探讨第八天进行徒步的可能与细节。直到一切基本都让我们基本有底之后，才开车离开玛拉豪（Marahau），掉转车头前往位于12公里外莫图伊卡（Motueka）小镇上我们预定的民居。九、阿贝尔·塔斯曼国家公园（Abel Tasman National Park）：“阿贝尔·塔斯曼国家公园（Abel Tasman National Park）位于新西兰南岛的西北方，地处南岛阳光最多的塔斯曼大区。公园于1942年的12月建立，为了纪念整整300年前荷兰航海家阿贝尔·扬松·塔斯曼在这里发现了黄金湾（Golden Bay），特用他的名字命名这个国家公园。公园面积22,656公顷，包括了从分离角（Separation Point）到玛拉豪港（Marahau Inlet）间在塔斯曼湾西侧海岸向内陆延伸约10公里范围的陆地，同时还包括位于黄金湾（Golden Bay）中的塔塔岛（Tata Island）和塔斯曼湾中的东加（Tonga）、阿德尔（Adele）及渔人岛等岛礁。灌木与草原遍布公园，其中有一些属温带雨林。该公园是新西兰最具特色的公园，因其丛林山坡上混合生长北岛和南岛的植物，这种现象是其他地方所没有的。园中有海燕、企鹅、鸥、燕鸥、苍鹭等多种鸟类。野生动物包括鹿、山羊、野猪等。游客可以在此垂钓、捡拾贝壳、驾驶帆船、划皮划艇、游泳、徒步、爬山，甚至打猎（必须获得许可）。公园管理处设在托塔拉纽（Totaranui）。——整编自网络”从分离角到玛拉豪之间绵延四五十公里的塔斯曼湾西侧海岸上分布着许多漂亮的月牙形海湾。选择沿着海岸徒步或是在海湾里划皮划艇，穿行在这些优美的海滩之间是在阿贝尔·塔斯曼国家公园中游览的最著名内容、也是最令户外爱好者向往的活动。1、阿贝尔塔斯曼海岸步道 （Abel Tasman Coast Track）：在阿贝尔·塔斯曼国家公园的海岸边，从玛拉豪到分离角之间的塔斯曼湾海岸，以及从分离角向西到塔卡卡（Takaka）小镇之间的黄金湾海岸上有一条新西兰非常著名的徒步步道。这是一条将温带雨林和南半球特有的树丛以及大大小小的月牙形海湾串在一起，如田园诗般美丽的美景步道。行走在其中，时而在林中穿行、时而在海滨漫步；时而走在在木香飘渺的森林之中、时而踏在微光闪烁的金色沙滩之上；时而可以登上岸边矗立的海岬，尽览海岸的无垠风光；时而需要赤脚踩过潮水洗平的滩涂，体验泥沙挤出趾缝儿的奇妙感觉。这就是新西兰最著名“九大步道”之首的阿贝尔塔斯曼海岸步道 （Abel Tasman Coast Track）。在世界这个公认的“徒步者的天堂”，新西兰有众多沿途景色或优美或壮观的徒步步道。在新西兰的各个国家公园里面的步道一般都由新西兰环保局直接管理，这些步道的详细情况可以从环保局的网站查到。另外还有很多由地方政府管理的步道。在为数众多步道中，阿贝尔塔斯曼海岸步道始终是最受广大徒步爱好者青睐的步道之一。阿贝尔塔斯曼海岸步道 （Abel Tasman Coast Track）完整线路阿贝尔塔斯曼海岸步道是在玛拉豪到塔卡卡之间经过分离角沿阿贝尔·塔斯曼国家公园的东侧和北侧海岸的岸边步道。环保局标称该步道的全长为60公里，按环保局的分类步道类别属“较舒适多天徒步”步道。该步道是单向穿越步道（即单向60公里），其北端是在塔卡卡镇东北角塔塔海滩（Tata Beach）的McShane公路的尽头（S40.80687, E172.95425）；南端在马拉豪信息亭（Marahau Information Kiosk）附近（S40.99585, 173.00511），一般穿越全程大约需要三到五天。也可以选择略微短一点的在玛拉豪和中间的托塔拉纽（Totaranui）之间穿越。这条步道的最佳体验应该是用三到五天从步道的一端徒步到另外的一端。在步道沿线有许多环保局设立的小木屋供徒步者住宿，海岸路段还有三家私营度假屋。在一天不算艰苦的徒步和经历各种沿途美景之后，无论是选择住进环保局设立的小木屋或是选择露营，都可以在正对浩瀚海景的营地中，仰望满天繁星，在轻柔的涛声入睡，在东方灿烂的晨曦中醒来。不过，对于绝大多数像老范这样时间有限、又没有户外装备的外国游客，想完整穿越这条步道体验全程的各种经历，实在是一种奢望。好在当地有一些水上出租服务，可以帮助普通游客在一天甚至半天的时间之内尽可能多地体验到这个步道中最精华的部分。2、乘水上出租部分徒步阿贝尔塔斯曼海岸步道：在国家公园南端的玛拉豪和凯特里特里（Kaiteriteri）两个村子分别有几个经营水上出租（Water Taxi）的公司提供在步道沿线海滩上接送游客的服务。根据不同公司水上出租出发的时间、停靠的海滩，游客可以选择在步道的精华部分进行徒步。乘水上出租部分徒步阿贝尔塔斯曼海岸步道实际航迹（点击可下载该图的kml文件）“水上出租”实际上更应该叫“水上小巴”。它是一艘可以载乘十多个人的快艇按照固定的时间表往返于塔斯曼湾西侧的几个海滩之间。游客可以根据自己的选择在购票时确定上船和下船的时间和地点。我们选择的是Marahau Water Taxis公司第一班（9:00）从玛拉豪出发的水上出租，在巴克湾（Bark Bay）下船，经12公里的徒步后，下午三点再在阿瓦罗阿湾（Awaroa Bay）上最后一班船返回。这是一个“一整天”的、最长也是最经典的线路。第八天一早8:00整，我们从莫图伊卡（Motueka）的住处出发，十多分钟就到了玛拉豪Water Taxis的接待处。再次与工作人员详细询问了潮汐和天气情况。她们介绍说潮汐很适宜徒步；全天基本上是阴天，只在下午两点到三点左右会可能有阵雨。天气不算最理想，但是再等的话，这里的潮汐和后续整个行程的安排都会有问题。我们最后下决心按原有计划选择走12公里的路程。买了往返的船票后（每人NZD82）就在接待处后院的停车场等待上船。Marahau Water Taxis和AquaTaxi公司的乘客在玛拉豪都是在接待处的停车场里上下水上出租的。快艇会被农用拖拉机牵引从接待处出发经过一段公路后送入附近的海湾（或从海湾带回）。快艇下水后首先按固定行程向南行驶，直接来到凯特里特里海滩接上在那里等待上船的乘客，然后折返向北。在“劈开的苹果”巨石（Split Apple Rock）短暂停留拍照后继续向北行驶。“劈开的苹果”是位于玛拉豪与凯特里特里之间，离岸边不远的一处岛礁。因为在岛礁的上面有一块巨大的圆型花岗岩齐刷刷地从中间裂开，好似被一刀劈开的苹果。这样独特的自然奇观，当然会引发很多人类的想象。当地人的传说这是宙斯与海王大战时被宙斯一剑劈开的。不管怎样，这个“劈开的苹果”已经成为阿贝尔·塔斯曼国家公园的重要标志之一，更成为来此游览的游客必看的景观。离开“劈开的苹果”，水上出租在小有风浪的塔斯曼海湾继续向北行驶，先在急流湾（Torrent Bay）站了一下，然后就把我们送到了计划下船的地方——巴克湾（Bark Bay）。3、匆匆走过塔斯曼海岸的美景步道：上午10:00点整，我们在巴克湾（Bark Bay）涉水下了水上出租，司机大叔陪我们一起到了岸边详细给我们指点步道的起点，并说明回程上船地点和注意事项。我们在岸边稍微整理了一下就开始了塔斯曼海湾步道的徒步活动。全程航迹及徒步细节（点击链接或图片可下载该图片的kml文件）趁着刚刚退潮，下船后我们没有从比较绕远的步道起点开始，而是选择从巴克湾北端一条较近的小道爬上海岬上的步道。回望巴克湾，蓝蓝的海水、金色的沙滩，寂静、安详。面对如此美景，我们却不敢太久逗留。固定的上船时间和前方未知的路程让我们从一开始就有点忐忑，不敢完全放松在优美的海滩上享受。从下船到上船一共是五个小时。去掉为休息、午饭和等待上船等总共预留的一个小时时间，剩下的四个小时，计划全程大约12公里的路程，平均每小时需要走三公里。总体说，不能算是太紧张，但是时间也不能算是富裕。因此，在如此美景面前，我们开始就没太敢过分留恋每一处的景色。整个步道基本上就是两种类型的道路，一种是修建在海岸岬边的林中小路；一种就是海滩的沙路。林中小路修得都即平整、简单又实用。初秋的早上，走在南半球温带雨林和生长着新西兰特有植物的丛林之中，呼吸着略带草木香味的清新空气，隔着树林隐约能够听到海浪拍打岸边的涛声，而我们自己恰如真实地走进了曾经做过的梦境一般兴奋且舒畅。我们的这趟步行一共要走过四处“月牙形”的海滩，分别是巴克湾（Bark Bay）、汤加采石场（Tonga Quarry）、昂他胡提海滩（Onetahuti Beach）和阿瓦罗阿湾（Awaroa Bay）。包含汤加采石场（Tonga Quarry）和昂他胡提海滩（Onetahuti Beach）的海湾叫昂他胡提湾（Onetahuti Bay），当地人称为汤加湾（Tanga Bay）。附近大的岛屿是汤加岛，汤加是“南风”的意思。如果一开始不留意，很容易被网上一些不够详尽的信息误导，将汤加采石场（Tonga Quarry）和昂他胡提海滩（Onetahuti Beach）弄混，而以为只有一个海滩就是“昂他胡提湾（Onetahuti Bay）”。我们就是这样被误导的。直到在汤加采石场（Tonga Quarry）营地吃完午饭继续向前走，才发现其实二者是不同的两块“月牙”海滩。昂他胡提海滩（Onetahuti Beach）是我们走过的几个海滩中最长、弯度最优美、最漂亮的一处海滩。缓缓的沙滩、静静的海岸、弯弯的曲线，绵延足足超过一公里长。这里的一切都近乎是纯净的原始状态，既纯洁、又宁静。我们在这里的时候赶上的是阴天，所以看不到这里最美的色彩，但是从整个塔斯曼湾其他地方有阳光时的色彩比较，不难想象如果在阳光照耀下这里也会是蔚蓝的海水与金色的沙滩相会辉映的。没有户外装备的我们只能在这优美的海滩上胡乱臆想着：自己可以远离熟悉的那种“下饺子”的海滩，在这片近乎独享着空旷的海滩边，夜里可以仰望银河、凌晨可以卧看日出。离开昂他胡提海滩（Onetahuti Beach），首先需要跨过一个小河，现在这里已经修建好了一个很现代的拱桥。过了桥就要再次进入丛林了。登上一个高坡，回望昂他胡提海滩（Onetahuti Beach），依旧是我们对海滩美景的留恋、对时间的无奈和内心塞得满满的不舍。在林间小道里步道缓慢地上升，待爬上一个100多米高的山包后，就可以眺望到北边的阿瓦罗阿湾（Awaroa Bay）。这时太阳已经从云层后面露了出来，侧逆光照射着海面显得格外蓝、沙滩显得格外金黄。毛利语中，阿瓦罗（Awaroa）是长河的意思。阿瓦罗（Awaroa）是海岸上最大的一个定居点，现在是一个度假村，在入口处有环境保护局为背包客建造的小木屋和露营地。在阿瓦罗的岸边有一个咖啡馆，那里下面的海边就是我们预定上船的地方。不知道是因为从海岸步道上眺望阿瓦罗湾的美景实在是太过诱人，还是因为前一段路的“急行军”为我们赢得的时间和我们手中的手持GPS导航让我们可以更加大胆地去寻找美景。我们没有在步道上的两处前往阿瓦罗咖啡馆的岔道前往上船的地点（见图8），而是继续沿步道向托塔拉纽（Totaranui）方向继续前行，一直绕到阿贝尔塔斯曼海岸步道 （Abel Tasman Coast Track）沿途中最大一块涉水滩涂才转向东穿过滩涂前往上船的地点。因为这个滩涂既是我们远眺时看到的最漂亮的地方，同时它还是这条步道最奇特的地方——徒步者必须掌握潮汐的时间，只有在低潮位时才能从此通过。我们在下午2:25抵达了预订上船的海滩。从在巴克湾下船到抵达阿瓦罗海滩，全部徒步行程接近14公里，用时近四个半小时。在如接待处工作人员通报的天气预报一样的准确地下了一阵阵雨之后，来接我们的水上出租也准时抵达海滩。我们上船后，快艇继续向北，先拉我们看了一处属于塔斯曼国家公园的岛礁，之后就来到托塔拉纽（Totaranui）的海滩接在那里等待上船的步行者。从船上望过去托塔拉纽（Totaranui）的海滩虽弯度不如昂他胡提海滩优美，但是也是一处非常漂亮的海滩。水上出租往返的线路安排的很合理，一般游客自己选择的徒步线路，在乘坐水上出租往返的过程中都可以看到沿途的每一处海滩。虽然只是乘船短暂的经过，但是只要留心还是可以欣赏到各处美景的。下午4:20左右，我们被送回到了出发时上船的地方——接待处的停车场。虽然徒步过程略显匆忙，没有能够尽情领略沿途的很多美景，但是天气、潮汐等诸多因素都很给力，最后我们还是圆满地完成了这次近乎完美的徒步。稍事休息后，我们开车离开玛拉豪前往黄金湾（Golden Bay）中部的科灵伍德（Collingwood）镇，当晚我们就住在位于科灵伍德镇外的一个家庭旅馆中。

今年逢枫叶国150周年大庆，所有国家公园免费开放，一直对加拿大落基山的美丽风光心存念想，遂利用难得的8天国庆大假走一程。美图预览：行前准备一、签证枫叶国签证很简单，全程网申。登陆官网选择办理非移民签证，回答几个问题，然后就会根据你的情况给你一个需要准备的材料清单。按照清单准备好后通过官网完成网申流程，信用卡支付100加币的签证申请费，基本一个月内就出结果，效率很高。然后把护照寄到在国内的签证中心去，做好签证后给寄回来就完事儿。所有费用一共大约800人民币每人。二、机票成都有川航到温哥华的航班，全程用时最短，温哥华是早上到中午走，时间也很好，当然是首选。提前了大约4个半月购买，往返6000/人，结果还是买到了高点上。主要是觉得国庆这个价格算正常，没想到买了没几天就跌到5600，后来国航还放出了4200的价格（北京转机，时间略长一点但完全可以接受），真是亏得吐血，所以买机票也不是越早越好，划一个心理价位区间，耐心守。三、租车前几次北美自驾都是在pirceline上订的，这次抱着试一试的心态选择了国内很有名的租车代理租租车。比较了租租车的价格和租车公司官网的价格，基本一样，还提供全程中文客服支持，赠送额外驾驶人名额，多好。在租租车官网下好单，到了取车点把打印的订单页给租车公司，提供驾照原价和翻译件（租租车官网可以翻译），刷卡签字就行了，非常方便。租租车在订单后面还很贴心的附了租车公司结算单的介绍和一些常见问题，对首次租车或者英语不利索的同学很有用。关于保险，也在租租车上选择了超级全险，比到国外租车公司那柜台去买要稍微便宜一点。四、酒店根据行程留了两晚上的机动，地点不定，其余全部在booking上提前预定好了，但事后证明实际上除了Jasper和Lake Louise两个镇上的住宿非常紧张，需要提前3个月以上订好以外，包括Banff在内都可以现订现住，而且价格可能比提前几个月订还要便宜。。。。。干货结束，下面开始游记正文Day 1:在路上一大早的航班飞往温哥华，在沈阳经停后到温哥华就只有9个小时的飞行时间了，算是飞北美很轻松的长度了。在白令海峡上空看到了极光，算是本趟旅程的第一个惊喜，没想到后面还有更大的！只可惜没有坐到靠北的靠窗位，飞机全部满员，只能通过后舱门上的小窗拍摄，效果就差强人意了。经过9个小时的飞行，即将到达温哥华。Georgia Strait对面温哥华岛上的群山在云雾后若隐若现，海水与陆地犬牙交错，形成独特的峡湾风景。从东八区到西七区，神奇的时差让我们得以早上9点飞早上9点到。枫叶国现在入境很水，飞机上不用填入境卡，落地后全程自助机器办理，扫描一下护照勾几个问题打个单子出来就完事儿。immigration officer没有坐在玻璃隔间里而是在路口搞了个高脚凳随便一坐随便一问就放进去了，签证上连个入境章都不盖。如果要想弄一个留纪念，角落里有自己拿去随便盖。出了机场去租车，温哥华机场远比想象的小，出了门走过马路就到了租车楼，所有租车公司都在一个大厅里，分柜台营业。这次选的Alamo，因为除了他家其他的明显价格都要贵一个档次，到现场一看其他柜台都门可罗雀，就他家排老长的队，不知道他们是怎么个做生意法。租车的时候发生了一点小不愉快，刷卡的时候说我信用卡不能用并且拒绝重试，要求我换卡，我就只有一张信用卡，只能用同行其他人的信用卡，那主租车人也要跟着一起换，然后就质疑我在租租车买的超级全险换了主租车人是不是还有用。马上给租租车的客服打了电话确认，换了主租车人，只要我在addtional driver的名单上，超级全险任然有效，搞定。事后证明我的信用卡完全没问题，整个旅程中几乎所有的消费，酒店吃饭购物都是我的卡在刷，没有一笔出过问题。就不知道是想现场卖保险给我们还是单纯就是想恶心竞争对手的顾客（服务我们的人是Alamo由于排队人太多从隔壁National柜台借来帮忙的）。拿到我们租的mid-size SUV，现代的途胜，大致检查了一下没问题后就出发。第一站先到华人聚居的Richmond，大统华超市买零食路餐，然后吃午饭，离机场很近。随后又去了Walmart Supercentre，因为带了个炉头，想买个气罐吃路餐时烧开水用，结果没买到，买了两箱水和北美自驾必备的红牛，比较了下价格，还是大统华划算。正式上路已经下午三点了，虽然当晚的住宿没定是留的机动时间，但本来按计划是今晚开到Clearwater住宿的，离温哥华450公里的样子。结果由于刚经过了长途飞行，吃了午饭以后就非常疲惫了，就是熬了一个通宵天亮后的那种感觉，眼神迷离精神恍惚。所以说时间充裕的话其实最好的安排是到达当天就在机场附近休息，倒时差。最后我们两个人一个睡一个开，换着来，咬着牙喝着红牛坚持开了320公里，晚上7点到达了Kamloops，为早点休息决定就住这里。当天下午天气放晴，沿着1号景观公路从海边进山，一路有雪山森林湖泊农场，搭配上金红色的眼光，让初到的我们惊叹，可惜精神不佳已无心看风景，只在路边换人开车时匆匆留下几张照片。Day 2:开胃菜今天晚上预订的酒店是在Valemount，从Kamloops过去大约300公里出头。今天主要就是开过去，路上经过Wells Gray省立公园作为进入国家公园前的开胃菜简单游览一下。今天的行程很轻松，尽量多休息，倒时差，养精蓄锐，明天要上正餐了。早上睡了个懒觉，起来出门。在Kamloops市里找了户外用品店把户外燃气罐买到了。Kamloops靠近著名的Okanagan山谷，是全球闻名的冰酒产地。Icewine产量少价格高，作为起泡甜酒中的佼佼者，来到这里当然不能错过。找了个Liquor Store进去一问，只有一种，抱着来都来了的心态买了一瓶，后来才知道亏了，因为Banff镇上的多的是啊！不但品种选择多，消费税比BC省低7%呢。Kamloops由于属于独特的沙漠气候，也是非常著名的西洋参产地。家里老人常年有吃西洋参的习惯，当然也不能错过这里。在地图上搜了一个店，离宾馆不远，台湾人搞的，质量价格都还是可以，小买了一点。一折腾完出发都已经过10点了，沿5号公路北上到Clearwater，刚开始一路下雨，快到的时候停了并且有点要放晴的迹象，天气心情都不错，遂决定到省立公园里吃路餐。一路开到底，就是Wells Gary公园的主要景点，Helmcken Falls。这个瀑布和旁边的峡谷都非常壮观，比后面国家公园里面的那几个瀑布强多了。下午天气转好，一路拍着照出来。省立公园里的风景很漂亮，人也很少，玩儿起来真得很舒服。公园里有很多白桦树和落叶松，已经开始变色了。再晚个十几天来一定更美。大家一致这个公园里的景色非常像喀纳斯。从公园出来继续沿5号公路前往Valemount，一路也是风景不断。天刚黑到达了Valemount,这个贾斯伯公园西门外的小镇。Day 3:初尝Jasper在地图上看Valemount镇外面十来公里有个大湖，早上起来得早，开车过去转了一圈，湖边是条土路，没有搞旅游开发的迹象，开了一段发现下不到湖边，就折回去了。这里真得好像喀纳斯的风景，就是树还没有上色到位。清晨的Kinbasket湖风卷云涌，只有河水的潺潺和鸟叫声，空气清新到不可思议，一瞬间好像人类从这个星球上都消失了的感觉。Kinbasket这个湖有200多公里长，北头在Valemount，南头到Golden，就是从Lake Louise回温哥华要经过的镇。这个湖和贾斯伯到路易斯湖的冰原大道完全平行，而且长度也是差不多的。。。。。。帝国主义也有农家炊烟。回宾馆吃过早饭后向Jasper公园出发。在宾馆露台吃早饭的时候蓝天白云还在下雨，出发以后越走天气越好，越靠近国家公园景色开始越好！进入贾斯伯国家公园前还有一个省立公园，Mt Robson Provincial Park。公路笔直得向Mt.Robson 延伸。海拔3954米的Mt.Robson是北美落基山脉最突出的山峰，也是加拿大落基山脉的最高点。整座山从公路边7公里处旱地拔葱般而起，高耸入云，由于距离近，超过3000米的相对高度让硕大的山体显得无比壮观。作为对比，在著名的珠峰大本营遥望相对高度3700米的珠峰，直线距离也超过24公里。从路边的游客中心可以徒步到山脚冰川，距离并不远，下次来一定要试试！路过Moose Lake,从这个湖开始第一次感受到了国家公园风景的震撼。一路美景不断刷新感官上限，充分发挥自驾游最大优势，想停就停想拍多久拍多久。到Jasper镇已经中午了。北美国家公园游览rule no.1，第一站永远是Visitor Center，可以免费拿到最详细最有用的地图，了解到最新的景点、道路、徒步线路情报，还可以和工作人员唠唠嗑，获得最资深的景点、游览线路推荐。花十几分钟时间比前期做几个月的攻略都有用！结果在游客中心了解到本来计划中下午要去的Edith山和天使冰川徒步线路因为今年扩建停车场，9月12日以后就关闭了。遂改变计划下午就在镇周边随便溜溜。中午在Jasper镇上一个韩国餐馆午餐，一家子韩国人开的，老爷子80多岁了，还带个头盔骑自行车送外卖，红光满面得和我们打招呼，说他是30年代在北京出身的，身体精神都健康得让人吃惊，看来真的是这里好山好水养人啊。饭后第一站，Patricia Lake和Pyramid Lake，就在镇北边外面几公里。路过一个池塘，完美倒影着金字塔山。金字塔山脚下的Patricia Lake，绿色的湖水清澈见底。更里面的金字塔湖。下午的湖上风很大，吹得湖水那是浪打浪，没啥看头，看湖还是要清早才是王道。在湖边转了一会儿看时间还早，遂决定开车沿冰原大道南下去阿萨巴斯卡瀑布看日落，顺便观光沿路风景，为明天的行程腾时间。Jasper小镇，就一条主马路，比起后面的两个人也不是很多。路易斯湖，贾斯伯和班夫这三个国家公园里的镇路易斯最小，班夫最大。沿冰原大道南下，初瞰国家公园核心区景色，真得被震撼到了。成片的针叶林后耸立着一座座高大的雪山。这些雪山虽然海拔并不高，但得益于超过千米的相对高度和极近的距离、高纬度地区发育完整的冰川和低林线低雪线，再加上山体被冰川侵蚀形成形状各异的陡峭角峰，造就了加拿大落基山独一无二的壮观景象。Canadian Rockies，果然名不虚传！到达目的地阿萨巴斯卡瀑布，得名于形成这个瀑布的阿萨巴斯卡河。傍晚金红色的阳光打在海拔2956米的Mt Kerkeslin上，落基山脉标志性的层积岩配合着初秋的积雪在山体上勾勒出一条条曲线，是千百万年时光留下的印记，述说着远古时代经由大陆板块碰撞从海底隆起的记忆。阴影中切割开地面断层的瀑布扬起淡蓝色的水雾，发源于哥伦比亚冰原的阿萨巴斯卡河从哥伦比亚峰脚下一路沿冰原大道向北奔流经Jasper镇旁。从瀑布向Jasper返回，继续贪婪得吮吸着落基山的美景。雄伟如城墙般的Mt Fryatt下，Icefield Parkway本身也成为了风景的一部分。日落云霞中海拔3363米的Mt.Edith Cavell。这次没有机会去到山脚的Angel Glacier去接近她，留给下次的念想吧，一定还会来的!回到Jasper镇上，晚上在主街上一家披萨店搞定晚餐。这家店价格公道，味道霸道，披萨甩某帽子二十条街，推荐，店名叫Jasper Pizza Place。天气预报显示从今天晚上开始多云伴雨的天气就结束了，后面开始几天都是大好的晴天，让人兴奋不已。晚上睡觉前走出房间瞄了一眼天上，果不其然，云全部散完了。抓起相机带上脚架开车几分钟到金字塔湖边拍星空。只可惜天时不佳，伴随着月亮下山银河最明亮的部分也早已西沉，今晚并不是适合拍星空银河的时间。湖边Pyramid Lake Resort的黄色灯光将自己的影子投在静静的湖面上。Day 4:突如其来的好运今天第一个安排是去马琳湖看日出。为了一睹落基山湖泊一天中最美丽的时刻，连82岁的奶奶也干劲十足，天不亮就起床了。清晨的Jasper温度已只有个位数，随着海拔提升，越往马琳湖开越冷，到湖边的时候车上的温度计显示外面是0度！清晨的马琳湖，静静的湖水飘渺的晨雾，美得无法形容，无需多言，看图就是。马琳湖实在太美，在湖边溜哒拍摄了2个多小时，才依依不舍的返回。马琳湖边有个咖啡厅，要上一杯热腾腾的咖啡一份精致的糕点，隔着洁净的落地玻璃守着马琳湖吃个早餐，天堂般的享受啊，强烈推荐！返回的路上路过药湖，上游的滩涂。药湖边都是大片大片山火烧尽的林子，铅灰色的石山搭配上一湖墨绿色的死水，一副萧瑟的景象，仿佛来到了生机世界的尽头。这片树林烧毁于80年代，30年的时光仍旧是满眼的焦木断杆，但若走近细看，灌木丛中矮松已开始勃勃生长，有着山火后灰烬的滋养，必将长得更为茁壮高大。这生命的轮回永远是蓝色星球上最让人惊叹的奇迹。返回到Jasper镇上正好中午，这蓝天阳光怎忍辜负。遂决定找个好地方进行路餐。行车到Edith Lake，一个就在镇边却没有多少游客的湖，就是它了！在湖边的Picnic Area摆上一桌的方便面，方便冒菜，面包饼干，水果饮料，蓝天白云清湖微风的就餐环境，好不惬意！饭后沿冰原大道南下，向今天的目的地，哥伦比亚冰原进发！虽然昨天下午已经走过一遍，仍然是一路继续拍不完的美景！开车行驶在这样的公路上，走个几十遍都不会腻啊！冰原大道快到阿萨巴斯卡冰川这一段简直可以用步步惊心来形容，每拐过一个弯都有能让人“哇”得叫出来的风景扑面而来。越来越高大的雪山，越来越近的冰川，让作为雪山控的我简直是欲火焚身，恨不得马上套上冲锋衣蹬上高山靴系上安全带带上冰锥路绳，去爬他个痛快！赶在日落前到达了哥伦比亚冰原游客中心，停下车抓起相机就冲到马路对面。Mt.Athabasca和Mt.Andromeda就像要胡到脸上一样就耸立在当面前，当天的日落阳光仿佛给整个世界镀上了一层金红色，不知是冰川刮来的呼呼雪风还是眼前这无比壮丽的景象，让人热泪盈眶。当晚入住冰原酒店，就在游客中心楼上，是这里唯一的一栋建筑。在唯一的一个餐厅吃过一顿价格不菲的晚餐，那个Bison Burger凭借独特的肉腥味让人记忆深刻，好吃的那种深刻！本次行程最激动人心的时刻就这样不知不觉的来了，突如其来的幸运就这样降临了。饭后打算去拍雪山星空，拿着相机脚架走出宾馆，月亮已经西沉，很快就要落入雪山后面。漫天的繁星虽然熠熠闪耀，但是晚上的雪风真不是盖的，吹得人有些受不了。打算随便撸几张就回屋休息。在抬头观星之时，突觉东方有异样，灰白色的一条带子横在山顶，像云却又不像。难道是。。。。。虽然在游客中心卖的画册上看到过照片，知道这一带确有看极光的可能性，但不管是朋友来玩儿还是看了那么多游记，都没有提到。迅速架好相机，对着东面来了一张长曝光。照片一出来就惊得嘴巴合不拢了，真TM是极光！！立马狂奔回酒店让家人一起出来看。路过酒店门口的时候酒店的一个工作人员妹子看到我拿着相机跑得上气不接下气，就问我是不是看到极光了，她说她在Jasper镇上的朋友刚发短信让她出去看极光，她在这里上了一年多班了还是第一次碰见。后面就是在酒店周围拍了3个多小时，也不觉得风冷风大了，狂躁兴奋的心让一切都成了浮云。接近午夜的时候极光越来越强，从刚开始的肉眼看上去灰蒙蒙的到后来明显的彩色，像探照灯般射向深邃的夜空，并且还不断波动着。后来一个在北欧留学的朋友告诉我即使在专门看极光的高纬度地区如此壮观的彩色极光也是很难得的。咱这运气，不知道要用多少没有调料包的泡面来换了！极光下的哥伦比亚后几天在专门的极光网站上查到当晚得益于太阳的一次爆发才有了那么的幸运。之后在国家公园的每天晚上都关注极光预报网站，睡觉前出门遛一遛，当然，也是白费功夫了。Day 5:冰川盛宴看极光折腾到半夜过了，睡下已是近2点。眯了5个小时，7点起床去拍日出，真的是斗士队！昨天已经看好了地方，开车往昨天来的方向十来公里，有一片河滩。一出门就被冻成狗，-2度，不愧是冰原大道海拔最高的地方。车子挡风玻璃结了厚厚一层冰，发动车吹了10分钟热风才勉强能看，麻着胆子开出门。日照金山，海拔3505米的Mt.Kitchener，晴朗夜晚的低温不出意外的让水面起了一层薄雾，完美的落基山景致，就此定格！拍日出时顺便撸一张我们租的车车，宇宙国的车嘛，开起来跟白开水一样，马马虎虎将就就是了。拍完日出之后回宾馆，早饭就拿路餐在房间内解决了。然后分头行动，走不动的去买票参加冰原大脚车和玻璃栈道游览，一趟2个半小时，90左右加币一个人(这两是捆绑的，虽然玻璃栈道真的一点意思都没有但没有单独的玻璃大脚车，当然事后证明冰原大脚车也很不划算）,走得动的就先去走Parker Ridge Trail。Parker Ridge Trail绝对是落基山国家公园里不能错过的一条徒步线路，2公里的长度，不到400米的海拔爬升，正常人基本都能2个小时打来回。走到海拔2400米的山梁上以后就可以看到远处倾泻而下的Saskatchewan冰川，右边高耸的海拔3491米Mt.Athabasca。山脊上视野开阔，景色极为壮美！得益于这里独有的低海拔林线和低海拔冰川，从公路边仅仅徒步个把小时就能得见如此景色，对于普通人可能不觉得什么，但对于经常行走在国内户外线路的人来说真是羡慕嫉妒恨。要知道，如此的冰川+雪山景色放在国内基本都在海拔4、5000米以上人迹罕至的地方，不风餐露宿负重爬行几天是难得见到的。从Park Ridge回来，到游客中心最底下一层有个小冰川博物馆看了一下。有很多老照片介绍冰原大道冰川公园历史，还有地形模型，还有小电影可以看，值得一去！然后就去阿萨巴斯卡冰川。车可以开到冰湖边上停。往上走大概20分钟就能从冰舌末端上冰川。本来按公园正规的trail是走不到冰川上的，只能走到最末端前面一点看看，但半路有个插口拐出去就可以走上去，我们一看很多人在走也跟着去了。阿萨巴斯卡冰川下半部分整洁平缓，无裂缝也不滑，亲近性100分有木有！随便上去走！所以说，那个将近500元一人的冰川大脚车，如果不是老弱病残的话真的没必要！因为坐大脚车上去踩到的冰川和下面是一样的！还有一些人参加更高级的冰川徒步，有一个向导带着，好像是200多还是300多加币一个人，可以比大脚车走的更高。不过也没啥意思，因为真正开始有冰塔林和冰裂缝地貌的冰川还再更高的地方，那就需要专业的装备和技能去探索了。上图右上方的冰坡上可以看到有行走的痕迹，最近有人上去过。从这里走上去就是著名的哥伦比亚大冰原，几十平方公里的大冰盖，希望有朝一日能上去看看！（哥伦比亚冰原的更多内容最近有个微信公众号“星球研究所”推送过文章，有兴趣的可以去搜来看看）从冰川下来已经快3点了，走了一上午trail,肚子饿的呱呱叫。午饭继续在冰原游客中心解决，超市自选型的快餐，搞了汉堡+披萨，可能因为饿了的关系，也觉得味道赞的不行。饭后开车沿冰原大道继续南下，一路开到弓湖，才发现把很有名的Peyto Lake错过了，赶紧调转回去。原来路边标得牌子上写的不是Peyto Lake，写的是Bow Summit。到观景台已是日落时分，虽然是逆光，但湖水依然蓝得让人心醉。又是一天金红色的日落，夕阳照在对面的雪山上，冰原大道穿行的Mistaya山谷由远到近一览无余。晚上到达Lake Louise住宿，这里比Jasper还小。有个迷你购物广场，就在我们宾馆对面，吃饭购物都在一起，也算是方便。Day 6:经典核心本来打算7点出门去梦莲湖看日出，结果前两天搞得太疲倦一不小心就多睡了一会儿，一家人洗漱早饭也效率偏低，出门的时候已经快8点了。开车2分钟到梦莲湖和路易斯湖的分叉口，发现到梦莲湖的路被封了。为了敢早上的好时间，决定调整方案，先去路易斯湖。到湖边，那个人多啊。太阳已经升起来一阵了，好在湖面还平静，赶快抓着拍两张。旁边的船屋已经有一队人在准备放船出去划了。然后返回准备去梦莲湖，路过分叉口问警察，告知要坐大巴进去。大巴的停车场还有点远，上highway往班夫开5公里的路边。大巴是把校车来拿用的，20分钟一班，排队上车。车上晒着太阳，暖洋洋的，虽然是山路司机开得却很平稳，所以上车就睡着了。半个小时一觉起来，就到梦莲湖了。作为加拿大落基山的核心景点，梦莲湖也是人挺多。有好多日本旅游团，还有拍婚纱的。从梦莲湖出来返回大巴停车场，开上车往Yoho国家公园出发。今天天气继续完美，打算找个地方野餐一顿把剩下的东西解决了，后面几天都是在班夫活动然后就回城市里了，应该是用不上了。一路开到翡翠湖边，人那个多啊，连车都找不到地方停，跟前几天形成了鲜明对比。一度以为当天是周末周围城市的人都来过周末了。等了一阵才好不容易找到个位子把车停了。翡翠湖的湖边就有几张桌子可以野餐，运气很好正好遇到一桌空出来。在这如画的风景中吃上一顿饭，极致的享受啊！饭后在湖边转了一转，湖边小岛上有个酒店，环境无敌棒，下次来可以考虑试试。接下来去Takakkaw瀑布。回程路过天然桥，水的颜色像蓝宝石一样。Takakkaw Falls，要从另一条路进去。可以一直走到瀑布脚底，感觉一般般吧。当天行程结束，前往班夫镇的宾馆。经过Lake Louise，山上的滑雪道在夕阳中清晰可见。作为滑雪爱好者的俺什么时候也能来这里爽一把呀！过了路易斯湖，下了高速拐到景区公路1A上，反正不赶时间，走小路试试能不能碰到什么动物。结果可能看极光把运气耗光了，一路连只兔子都没看见。当天日落在城堡山拍摄，为了找个好的前景过河的时候一只脚踩到河里全湿了。天黑后到达班夫镇，我们住的酒店check in在街对面的同集团另外一个宾馆，好家伙，全是日本人在里面住。班夫镇就比前2个地方大多了，从我们住的镇口到中心有差不多2、3公里。中心有很多小的街边停车场，还免费，开车过去也非常方便。晚饭去了镇上一家pizza店，是老妈一个移民加拿大多年的朋友推荐的，结果试了一下很不怎么样，远不如Jasper镇上那家好吃。。。。。Day 7:班夫之美早上依然按惯例早起，拉上老爸到朱砂湖拍日出。天气预报从今天开始晴好的天气就结束了，未来几天都是雨雪，估计今天是最后一个日出可看了。朱砂湖就在镇外，开车到时已经有不少人在架着相机等着。当天的日出虽然太阳没有直接升起来，但是多云的天空带来的彩云是真得让人震撼了！旁边的日本佬不停得叫着：すごい！还顺便在湖边草坡上看到一只很大的鹿，还没来得及拿出相机拍，丫就一溜烟跑没影了，是这次国家公园之行唯一看到的动物了。看野生动物还是去黄石吧，可以看到烦，哈哈。之后开车去镇上吃早饭，本来想找个店来一套pancake、bacon、eggs那种的美式早餐，结果看上的几家店都没有空位，有几家还排了老长的队。Banff镇人多带来的问题就是吃饭真得是个大问题。最后在街角的美人鱼咖啡解决了早饭，不好吃还不便宜，性价比真心不高。今天就在班夫镇周围游览，本来是抱着当天以休闲休息为主的随便看看。没想到班夫之美果然名不虚传，虽然景点名气都不算大，但美丽程度丝毫不逊色于前几天走过的地方。饭后先到镇南头的Cascade Gardens。这个花园真心挺漂亮，大草坪，几棵黄透了的大树，秋日的阳光时不时拨开厚厚的云层照出来，让人感觉一切都是那么美好。既然叫Garden，各种花是少不了的，可惜后面山坡上的花园还在施工改造，没看成。Cascade Garden参观完后又走路回到河这边去参观了班夫自然历史博物馆，虽然是栋很小很不起眼的房子，但是说真的，非常值得一看。班夫国家公园作为加拿大第一个国家公园也是北美第一个国家公园已经成立超过130年了。和很多偏远地方的一样，都是来淘金和开矿的人发现的，但居然没有被破坏反而保护了起来。看来老外在保护自然搞可持续性发展方面确实有着很超前的意识，我们国家和国民在这方面也确实还有很大的差距，如果我们能更早觉醒尊重自然尊重历史的意识，很多悲剧也许就可以避免，我们今天也能有更丰富更好的旅游资源吧。当然，在开发旅游资源方面的差距也更就不是一般的大了，国内的景区，哎，不说了。说回来，这个博物馆里有很多公园内的各种动物标本，小到松鼠昆虫，大到野牛棕熊，好多都已经制作超过百年，还有很多班夫的百年老照片，能看到一百多年前的班夫镇百年前的样子，冰原大道的修建过程，8、90年前的人到班夫旅游的样子，等等，还有很多介绍公园的历史地理书。整个博物馆的建筑也是有百年历史了，里面的装潢就像电影里西方老书房的那种感觉，开着暖气暖洋洋的，舒服惨了。进门有个工作人员妹子，超级热情，一进门就用很高调很欢快的声音跟你各种问好各种欢迎，然后登记你从哪来几个人，估计是统计分析用，最后再说一下参观的注意事项。每有人进门都这么来一遍，真得好佩服她的精力，不知道是不是新员工第一天上班。。。。。从自然历史博物馆出来旁边有个班夫镇的中央公园，其实就是弓河边的一片草坪，但是环境那个好啊舒服啊，我们慢慢的休闲溜达居然转了将近大半个小时。之后走回Cascade Garden拿车去了弓河瀑布，传说中梦露拍电影的地方，这个真没什么看头，好在不远，不至于太浪费时间。中午回到镇上吃饭，路过一家卖日本拉面和盖饭的餐馆，老板娘是个地道的欧巴桑，进去一问，排队都排到2点去了，没戏。班夫镇上世界各地的美食很多，而且大多都很地道，价格比起温哥华差不多，税还低得多，就是人真得多，馆子又普遍很小，找个饭吃真得很麻烦！饭后先去了Surprise Corner,以看费尔蒙特班夫温泉酒店闻名，这里顺便可以把弓河瀑布一块儿看了，没想到这个瀑布虽然落差小但还挺长的。顺着公路转到隧道山半山腰，看着下面风景很漂亮，可惜公路边全是树挡着的看不爽。路边有个trail，可以上到山顶，我和老爸一合计，来都来了，爬上去看看。结果没想到山上风景真的是1024啊！虽然因为爬这个山把下午本来安排的去泡温泉行程搞脱了，但很值的！总之来班夫，一定要爬到隧道山顶去看看，强烈推荐！爬到隧道山顶俯瞰班夫镇和弓河谷底，远处下起了雷雨，近处阳光从云隙照在朱砂湖和弓河湾上，山谷中的风夹杂着远处的雨滴疯狂得吹在身上，本次旅行的又一个climax!!隧道山顶俯瞰班夫镇，蓝色的河水环绕黄色的树点缀其中，简直是字面意思般的风景如画。总之，如果天气不错的话，来班夫隧道山顶一定不容错过。从隧道山下来继续沿着公路往前开，去明尼万卡湖，路上经过Two Jack Lake，没想到这个名气不大的湖居然还这么漂亮！明尼万卡湖，其实是个人造水库，虽然非常大，但前面看了那么多景色牛B的湖，这个真的就一般般了。因为前面几天都是早出晚归日出日落的拍，有点疲倦了，一下看那么多美景，也有点审美疲劳了，于是当天早收工，返回班夫吃饭。回到镇中心把车停了，打算去吃中午看到的那家日本快餐店，结果一问尼玛当天排号都排完了，又没搞。转过头来去中午那家中餐，进门一看桌桌爆满，服务员忙得满头大汗，好像是在接待旅行团。又转到后面之前看到的一家韩国菜，一进门，我擦，20多桌全部坐满，吃得菜也一样，估计也是韩国旅行团，服务员都看不到更没人理我们。。。。。后来又转了几家都是要么排队要么就干脆说不接待了，我擦嘞，说干脆随便找个店吃西餐快餐家里人又不大愿意，最后没办法天也黑了又开始刮冷风，正好路过一家挂着日本牌子的杂货店，买了一堆泡面回宾馆解决。。。。。。班夫吃饭，真的恼火！Day 8:返程之路今天的天气是真不行了，早上起来就是阴云密布，昨天半夜还下了小雨。不过阴天的黄叶更显得鲜艳，宾馆门口的Banff Ave来一张，美极了！退房开车去downtown早餐。吸取教训，为了节约时间，直接到金拱门解决。早饭后决定再逛街购物一阵，虽然前两天都有逛过，但基本都是匆匆路过看几眼。说到这儿，不得不提一下班夫的购物，那是相当值啊，回到温哥华以后一度都后悔买少了。一是班夫的品牌款式一点都不比大城市差，价格也是一模一样的，一分钱都不会多贵，关键是税比BC省低足足7%啊！去枫叶国常买的鸟、鹅、冰酒什么的其实都可以在班夫买。购物结束时天上居然下起了雪，或者准确的说是冻雨，班夫周围的山也都一夜之间白了头。离开班夫后天气还越走越好了。回程依然走1A Bow Valley Prkwy小路，不过很遗憾依然没看到动物。路过Morant’s Curve经典景致打卡。昨天在班夫镇上的游客中心问工作人员就说这里火车15分钟一趟，果不其然，20分钟拍到2趟。经过Yoho公园的Field小镇，拐进去看了一下，瞬间被这里的景色折服。这个位于1号公路边的不起眼小镇却有着绝美的秋色。这个小镇最早是由修建铁路工人聚居而形成的，现在主要是国家公园的管理人员在这里居住。虽然就跟主公路和优鹤国家公园的游客中心隔河相望，这里的游客很少，只有午后的阳光慵懒得洒在金黄的树稍上，伴着风刮动落叶的沙沙声，一切都是那么美好。本来做计划的时候是想在这里住上一晚的，但是镇上的住宿都是私家住宅做的民宿，都是需要在每家自己做的小网站上或者通过邮件预订，比较麻烦，booking和AB上都没有，最后就放弃了。这里适合时间充足的人，住上个三五天，好好感受一下小镇的宁静与美丽。Field小镇秋色离开Field后就算是正式离开国家公园了，午饭在优鹤西大门的Golden路边快餐解决，然后继续往回赶。下午路过冰川国家公园，看到了森林里起火，烧得烟还不小，后来又碰上大雨，下得天都快黑了。过了Revelstoke算是从山里钻出来了，天也放晴了，经过Salmon Arm一段时正好碰上日落，夕阳中的Shuswap Lake美极了，可惜因为着急赶路，只能在飞驰的车上欣赏一番了。这条路真得很漂亮，如果时间充足得话推荐在Salmon Arm歇上一晚。最后在天快黑前回到了Kamloops,还是住市郊的高速边。晚饭开始准备去城里吃，往市区里去的时候在山坡上看山下的Kamloops市区，一大片灯火闪耀像星空一般，可惜没找到地方停车拍几张。结果到市区里发现搜到那家日本餐馆关门了，最后还是在来的时候吃过的中餐馆解决了。Day 9：漂洋过海起个大早继续向温哥华返回，不到10点就已经到了Abbotsford，离温哥华只有5、6十公里了。昨晚睡觉前突发奇想不知道加拿大有没有打枪的，一搜还真有室内靶场，而且有一家就在顺路的高速边上。看着时间还早就拐进去整了一把。和老爸打了一只AR15一只Glock 17，各打了2、3十发子弹，结果就打了将近150加元，比美国真是贵多了。而且全程有靶场的工作人员带着，上子弹挂靶什么都是他弄好，比美国的靶场自由度低不少。玩儿枪还是美国好啊！赶到渡轮港口的Tsawwassen正好中午，直接在车上买票然后按照指示开车进去排队，没排多久就听到广播让上车开上船了。上船停好车就可以下来到上面的甲板去休息。虽然晴空万里但是开船以后风很大。午饭就在船上吃，价格不贵味道还不错。在Swartz Bay上岸以后离维多利亚还有30来公里，一条高速跟着走就行，路上车是真不少。在维多利亚订的是一家比较贵的宾馆，当时选他家因为只有他家写得是到当日下午4点前都可以免费取消，因为怕路上有耽误或者没买到船票什么的万一情况调整起来方便。所以上岸后找了个路边停车场停下来准备把这家退了换个便宜的。开始用手机查的时候差几分钟3点，先进去看到这家的退订按钮都在，可以免费取消，然后就去查了一下位置差不多的更便宜的酒店。查好了就切回来退，这时候3点过几分，一看，我擦，退订按钮不在了，退不了了。。。。。后来打booking的客服电话也没人接，说好的当地时间下午4点前可以免费取消实际3点后就不能取消了，有点奇葩，最后只能放弃，多花200来块住这家酒店了（算上这家酒店还要收费停车，也没有免费的早餐，最后实际要多花出去5、6百块软妹币了），哎，屌丝真得辛苦。到了维多利亚先去check in,唯一安慰的就是免费给升级了一个高层的海景房，房间落地大窗正对港口核心区，景色无敌，只能算是奢侈一把啦。因为维多利亚市区的观光点很集中，都在宾馆的walking distance，所以就不用动车了，市区里停车真得很麻烦。从宾馆走几步出来就是BC议会大厦，这里的游客是真不少，很多加拿大本国人都来这里旅游，还有很多旅行团的大巴一车一车的来。维多利亚港口这一圈到处都是花，真的是花园城市！维多利亚除了港口边的核心区，其它就没有太多的景点了，我们边找吃的边在周边随便逛了一逛。市区里除了写字楼和高档的酒店、公寓楼意外，零星有一些老的欧式建筑可以一看。Day 10：维港漫步由于酒店附近餐馆不多，早上又不想走太远，早餐就只能在酒店解决了。最普通的面包牛奶水果早餐还不带鸡蛋和培根都是10加元一个人，真得还是订含早的酒店划算啊！饭后打算去酒店南面的海边溜溜，酒店门口的公路两边都是枫树，可惜还差点时候。走到海边，有一个长长的防波堤栈桥，我们晒着上午暖暖的太阳吹着清新的海风不用在意时间得慢慢散步走到尽头的灯塔下，在长椅上休息一会儿，旅行就该这样才对啊！这里的海水非常清澈，海边粘满了绿色的海苔，海水里的海带是又多又长，老外不吃这些东西真得是可惜，哈哈哈。站在海边望去，面前的Juan de Fuca海峡对面就是美国的华盛顿州，高耸的雪山是位于美国奥林匹克国家公园内的Mount Olympus。顺着海边走到维多利亚内港里，这里有维多利亚另一个著名景点，渔人码头，以很多各色的水上小房子作为特色。这里还有很多坐船出海看鲸鱼的活动，有兴趣有时间得可以试试。午饭准备到昨天下午瞎逛时经过的一家餐馆去，早上一圈走下来真不近，就回酒店取了车开车过去。开车转了几圈才在路边找到一个有咪表的停车位，餐馆真心不错，环境一流味道地道价格还不贵，推荐，叫The Old Spaghetti Factory饭后开车去渡轮港口，2点过一点买了票进去发现15点没有渡轮，下一班就是16点了。在边上小食店买了一个青柠冰淇淋，晒着太阳舔着冰淇淋休息，也是很惬意的。渡轮上的风比来的时候还大，顶着风在露天甲板上看景，渡轮要经过一串小岛，沿途风景很好。开到一半船上的广播就在说左舷前方有鲸鱼，一下涌出好多人到甲板上，不过也就是在船前面露了个头几下就钻到水里没影了。走完小岛最后再经过乔治亚海峡就到温哥华这边了，对岸的Mount Baker和小岛上的灯塔在夕阳中遥相辉映。全程在渡轮上大概1个半小时，其实没有多远，放在国内早就修个跨海大桥了，哈哈。到Tsawwassen快靠岸时，突然发现Mount Baker后面升起了好大的月亮，当天还差一天就是中秋，那月亮是真大啊，印象中是第一次看到那么大的月亮。Mount Baker海拔3286米，是位于美国西北部华盛顿州的一座火山。地处美国与加拿大的交界处。在温哥华附近天气好的时候经常能看到它，我们第一天从温哥华开车去Kamloops出了温哥华没多久在1号高速上正对着的就是这座山。近处海边的别墅位于Point Roberts，是美国华盛顿州霍特科姆县的一个普查规定居民点，美国本土的一部分，但是它并不与其地理上相连，是美国的一块飞地。它位于加拿大BC省温哥华市市郊的三角洲南面Tsawwassen半岛的最南端。上岸后就开车去温哥华市区里的宾馆，路上经过Richmond拐去朋友推荐的中餐馆“老四川”吃饭，味道一般般价格是真贵，不是很推荐。不过在老四川算是第一次见识了温哥华的华人有多有钱，餐馆门口的小停车场一共12辆车，就有8辆售价在百万软妹币以上（国内售价），最便宜的是一辆福特的F150皮卡。。。。。Day 11：宜居之城早上准备先安排去北温的始祖鸟旗舰店逛一逛，但10点才开门，于是饭后就先从宾馆溜达到斯坦利公园去逛逛。虽然我们的宾馆离公园入口很近，但也是刚走进去没多远时间就差不多了，看了下公园地图，真得很大，走路逛完全不现实，好在停车场比较多，虽然要收费也算方便，就准备下午开车来。如果身体都比较好，推荐租自行车来玩儿，走停都更方便。回宾馆开车穿过斯坦利公园和狮门大桥北上，虽然是早高峰但都是进城的车，跟我们方向相反，一路很顺畅就到了始祖鸟在北温的工厂店。作为这个傲娇品牌在全球唯一的一家官方工厂（打折）店，有空得话还是可以过来转转，里面的东西只要款式颜色尺寸合适，价格绝对是不会亏的。在店里还看到宣传单10月6号开始在市区里的Canada Palace有始祖鸟的专场特卖会，可惜6号早上我们已经在机场了，真是遗憾。不过后来跟在当地读书的朋友聊天说当天早上7点过就已经排了几百上千号人了，估计就是去了也什么都抢不到吧。。。。。。从工厂店出来就开车转回Granville岛游览顺便吃午饭。岛上的Granville Island Public Market算是最大的特色，水果糕点海鲜什么都有的菜市场，不过基本全是游客，本地人没有来这里买菜的吧。。。。。。。价格不便宜，随便买了一盒树莓试试，味道也一般般。午餐也在里面吃，类似于国内的美食广场的感觉，就是位置太少了，等了半天才占到一张桌子。Granville岛跟市区隔一个海湾相望，在海边椅子上晒晒太阳看看成群在人群里找吃的海鸟还是蛮不错的。意外在这里碰到一群身着制服的岛国JK，估计是修学旅行来的，这学校估计是富人学校啊，一般修学旅行都是去个京都啥的，远一点的也就是冲绳，这都跑到加拿大来了。岛上除了市场意外其它的就是一些艺术相关商店，有很多独立艺术家在这里开店卖画卖手工艺品什么的。整个岛也是在以前的工厂上改造的，有点类似国内的北京798成都东郊记忆这种。随便看看就好，毕竟国外沾着手工、艺术这类涉及人工和知识产权的就没有便宜的，随便一个手工花瓶或者装饰品什么的就是上百加币。。。。。。看完Granville岛当天剩下的时间就交给温哥华最大也是最值得一去的景点，斯坦利公园。我觉得温哥华能常年在世界宜居城市前几名这个公园有一半的功劳。公园游览也很方便，开车到一个停车场停好车下来附近走走，看够了再上车去下一个，根据时间随意安排。进去我们第一个停车点在Totem Poles旁边，停车场旁边的大草坪上一堆大雁在休息，完全不怕人，随便走进了拍。车停在这里可以沿着海边的步道转上一圈，把附近的Nine O'Clock Gun、Brockton Point Lighthouse、Totem Poles几个景点全看了。而且这里附近的海岸也是看对面温哥华市区和北温最好的地方。这里还可以看到对面Canada Palace附近起飞的水上飞机，基本上就是10分钟就起飞一架，大部分都是执飞固定航线的，温哥华岛上的很多城市交通不便，只能靠这种小飞机了。飞机背后就是巴拉德湾对面的北温哥华市。斯坦利公园海边的绿地。公园海边的步道，一边跑步一边骑车，绕公园一圈接近10公里，真得是完美的户外健身之地。斯坦利公园在温哥华建立的时候就被保护下来成为了公园，岛上的原始森林都被完好的保留了下来，在1988年已经成为了世界自然文化遗产，再次感叹老外的环保意识真是觉醒得早啊。在繁华都市的市区留这么大一片森林一百多年不动，放在我们那儿真得是难以想象。第二个停车点选在狮门大桥附近，下来步行一段可以看到经典的狮门大桥连接温哥华市区与北温西温的狮门大桥，只有三个车道，实行2+1的潮汐分配，不过早晚高峰还是要排着长龙走。站在山坡边上能看到对面的西温哥华市，传说中豪宅最集中最多的地方。放眼望去从海边到山坡上密密麻麻全是高档公寓和别墅，靠山望海，气候宜人，也难怪土豪们都在这里置业了。第三个停车点在Third Beach附近，这里朝西面向乔治亚海峡，正好可以看日落，海峡对面温哥华岛上的群山在夕阳中成为一道剪影，斯坦利公园的海边步道上有三三两两跑步骑车的锻炼者，这才是生活啊！绕回公园入口正好天黑，又多转了一点到下午第一次停车的地方拍温哥华市区夜景。当晚正好是中秋，本趟旅行也即将画上圆满的句号，全家人一起在异国他乡欣赏这美丽的海上升明月之景，幸福至极!Day 12：圆满句号早饭退房后，老人家想到市区去逛逛商店，宾馆前台的香港姐姐推荐我们沿着海边的步道走过去。这个步道一头从斯坦利公园门口沿着海边一直延伸到市区的Canada Palace，另一头围着斯坦利公园转一圈后延伸到英吉利湾海边，温哥华90%的景点基本都在这条线路上。今天依然是万里无云的好天气，步道一边是市区的靠海豪宅公寓，一边是停满私家游艇的海湾码头。我问在温哥华读书的朋友这里的海景公寓和西温的别墅那边要贵一点，他说他也不知道。虽然离我们买得起的价格有数量级的差距，不过还是有点好奇，哈哈哈。步道边有很多绿地，2个人在朝阳中打太极拳，背后就是套套价值不菲的海景高层公寓。我们前2晚的宾馆实际上就是这种公寓改的，房间很小，一室一厅带个小书房一个小阳台，一共大概也就50平不到，毕竟是寸土寸金的地段。虽然买不起，住两晚体验一下还是可以的，哈哈。步道走到头就是Canada Palace，拍照打卡后就转到后面温哥华最繁华的市区逛商场购物区了，几个大百货公司、始祖鸟的旗舰店什么的都在这一带，相当于纽约的第五大道。逛完商场已经中午，搭乘公交返回宾馆拿车。温哥华的公交车无人售票不找零，需要提前准备好硬币零钱，我们是在宾馆的时候就找前台的姐姐换好的，真心不方便。午饭在宾馆附近找了一家越南餐馆，北美的越南米粉真是一大特色，当年读书的时候也是没少吃，满满的回忆。饭后拿了车，还剩半天的时间，打算沿着99号公路（海天公路）往北开一段随便看看，也当是去过了。可能是因为下午逆光的关系，名气很大的海天公路感觉景色也很一般吧，关键是停车还不方便，比美国西海岸的1号公路是差远了。开了60公里到Squamish刚三点过，离举办冬奥会的惠斯勒还有50来公里，琢磨着开过去也没什么时间玩儿了，就折返回去了。回去的路上过了马蹄湾有个灯塔公园，朋友推荐过，就把它作为我们本趟行程的最后一个景点吧。从99号公路沿着弯曲的盘山小路下到灯塔公园去要经过一片西温的别墅区，那一栋栋被花园环绕精致的小别墅看得我们是直流口水啊。灯塔公园里也是大片遮天的红杉林，都是上百年的树木。可以沿着小路绕到海边的石头上，绝好的夕阳和灯塔观赏地，完全出乎意料，这么好的地方居然都没有什么游记攻略提到。只可惜当天的天气过于晴朗，并且由于时间关系没能等到最后日落那一刻。以后再来温哥华，不论日出还是日落这里绝对都是可以出片的好地方，一定不能错过！个人觉得这里的景色一点也不比日影《花水木》里出现过加拿大最有名的新斯科舍省Peggys Cove的灯塔差。灯塔公园还能隔着巴拉德湾(Burrard Inlet)眺望温哥华市区，背后远处的Mt.Baker火山清晰可见。大海配上圆锥形的火山雪山，恍惚到了日本的感觉。两天的温哥华玩儿下来，确实被她的美丽和宜居折服，这里对喜欢滑雪徒步露营的户外运动爱好者也是绝对的圣地。得天独厚的自然条件与后期的规划建设造就了这座全世界最宜居城市之一的美誉！当晚就开车到机场附近的宾馆入住，第二天一早还车登机回国了。结果在旅程的最后还给我们来了一个惊喜，到成都下飞机之后才告诉我们托运的行李因为航路天气原因没有和我们的飞机一起回来，要过两天才能运到，哈哈哈，真得意外。全文完，感谢大家！

【家族大旅行】38天横跨加拿大东西岸（9.22-10.29,2015，持续更新）期待已久的家族大旅游终于实现了，楼主自己一个人生活在多伦多读书工作已经4年了。这一次我的妈妈带着她的兄弟姐妹一起来到加拿大玩，真的是一件很开心的事情，而且在多伦多的亲戚也非常开心，因为自从他们出国之后，已经是20多年了，就没有一次这样的家族旅行。这一次有机会能够让国内和国外的家人们一起去旅游，机会真的很难得。这是一篇长游记，会不断更新。由于离出发还有一段日子，我先把前期工作准备写上来，后续的游记我会持续更新。谢谢大家！这次的游记主要分为5大部分：1.签证准备2.机票预订3.行程制定4.酒店预约5.租车安排6.景点介绍==========================================1.签证准备关于签证的准备，我在这游记就不多说了，大家可以参考我的另外一个签证攻略的帖子http://bbs.qyer.com/thread-1322536-1.html -------------------------------------------------------------------------------------2.机票预订签证出来后的第二天，我妈妈马上在网上订了机票，一共花费9020人民币含税9.22 广州白云机场 —— 温哥华 （南方航空公司 CZ329） 14:00起飞/11：15到达9.30 温哥华 —— 多伦多 （westjet航空公司 WS714） 08:00起飞/15:28到达10.23 多伦多 —— 温哥华 （Westjet 航空公司 WS701）06：55起飞/08:59到达转机；温哥华 —— 广州 （南方航空公司 CZ330） 13:05起飞/17：15到达（10.23其中三人先回中国）10.29 多伦多 —— 温哥华 （Westjet 航空公司 WS701）06：55起飞/08:59到达转机；温哥华 —— 广州 （南方航空公司 CZ330） 13:05起飞/17：15到达（10.29 我妈妈回国，她想多留几天在多伦多陪我）-------------------------------------------------------------------------------------3.行程制定 这次的行程制定主要分为加西和加东两个区域。首先说一下加西的部分。这段行程时间为2015年9月22日到2015年9月30日。这一部分的行程只有我妈妈和国内的亲戚参加，而我们会在多伦多等他们来。他们是自己联系的当地的旅行团，自己组成一个旅行团，包车游玩。在加西有三种玩法。第一，到了当地之后，参加当地的旅游团或一日团；这种玩法会不断的变换旅游团，有可能看的景点不会这么多，第二，自己包团；这种玩法比较自由，行程可以随时改变，但是可能需要多花一点钱。第三种就是完全租车自驾，但是自驾必须带上GPS，要熟悉加拿大路轨，而且需要会简单英文，因为要读懂路牌，所以事前要做好充分的准备；如从来没有国外自驾经验，不推荐自驾。现在让我来说说加东这一部分的安排。这一部分的行程安排都是由我来安排的。9.30号他们来到多伦多后，先安排他们在家休息一下，第一天不会有任何的景点。第二天会有一个家庭聚餐。10月2-3日，先去多伦多downtown，然后到湖心岛，3号会开车到多伦多附近的小镇走一下。10.4-10.8，我安排了4日游，会去渥太华、魁北克、蒙特利尔、蒙特朗布朗、和金斯顿。这四天我们是全程自驾，一共是10个人，租一台7座车，然后自己开一台车。全程公里数大概是1500-1700公里。10.12-13，我们会去Spencer Gorge看枫叶，然后进去尼亚加拉大瀑布住一晚上，第二天去Niagara on Lake小镇，然后回程到多伦多10.17- 10.20，其中四位亲戚会参加多伦多当地的泰安旅游的巴士团去美国东部4天3夜游。10.23号，三位亲戚先回国10.26号，我预定了CN towner的 360 resturant 的晚餐，大约花费是120加币一人（含税+小费）。在这吃晚餐的话会赠送CN Towner观景台的门票。如多单独买一张门票上去也需要差不多40加币，所以我们选择了吃饭，可以在旋转餐厅上观看多伦多市内夜景10.29 我妈妈回国，行程正式结束***中间的行程安排我会在景点部分作详细的说明；跟住实际情况，我会不断更新行程表，请大家留意！！！！-------------------------------------------------------------------------------------4. 酒店预约加西的酒店是有旅行社安排的，其中在Kamloops是安排了度假屋，是我们自己提出的要求。而在多伦多的住宿是这样安排的，他们来的时候正好其中一个在这边的亲戚要回国，所以她让我们住她家里，所以我们在多伦多市没有住酒店的。我主要说一下加东4日游和瀑布2日游的住宿安排，这里的酒店都是我从网上订的（由于我们都是自驾，所以我们订酒店的首要条件是有免费停车）：这三个网站是我这次用的的订酒店的网站：www.hotwire.com （这个网站价钱会相对便宜，但是也有缺点。缺点是这网的预定方式是在相同区域neither和相同价钱内，安排入住同等级的酒店，酒店是随机抽取的，没法指定。如果对于不熟悉的地方，要现在google地图上预算一下距离）www.expedia.com （房源多，价格和booking差不错，能够选择自己喜欢的酒店）www.booking.com （房源相对来说会少一些，能够选择自己喜欢的酒店）加东4日游：第一天 渥太华 ：Motel Montcalm （这家酒店位置很特别，是在QC省的，但是离渥太华国会山庄仅仅是7.2公里，但是却比渥太华市中心的酒店便宜不少。我们一共订了三间房间，包停车和Wifi，一共是270.76加币，每人27块加币/一晚）这酒店我是在www.hotwire.com 上订的。因为渥太华我们主要指示去国会山庄，不去市内参观，而且是晚上才去到，所以我们没有选择贵的酒店。第二天 魁北克：Hotel Sepia （附图片）https://www.expedia.ca/Quebec-Hotels-Hotel-Sepia.h27561.Hotel-Information?hashTag=overview&rm3=a4&c=5e00f41b-3a52-4571-be29-eb8f8871059a&rfrr=AB.5037.1&rm2=a3&rm1=a3& 这个酒店也是包停车和Wifi的。三间房间，一共是421.40，每人是43块加币一晚。由于魁北克省的税比安省的高，是14.97%，而且普遍酒店的价格都比较贵，所以总价钱是比较贵的）这酒店我是在 www.expedia.ca 订的。在魁北克的酒店我没选择在hotwire上订是因为Quebec City是一个大城市，而且不熟悉那边，如果再hotwire上订会比较冒险，因为预定之前完全不知道酒店的具体位置。然而在expedia上订可以指定那一家，会比较踏实。从网页上看图片还是不错的，具体情况到时候告诉大家第三天 蒙特朗布朗 ：Chalet Rustique CRDS Tremblant （度假屋）https://www.expedia.ca/Mont-Tremblant-Hotels-Chalet-Rustique-CRDS-Tremblant.h7273757.Hotel-Information?hashTag=overview&c=0dfb2cf0-dbc7-40a2-bc18-8469880baff9&rfrr=AB.5037.1&rm1=a10& 在蒙特朗布朗我订了宜家度假屋，因为我们想大家住在一起，可以自己做饭。为了订这家度假屋，楼主我可是翻遍了所有的订房网站，可能是因为秋季是旅游高峰期，度假屋都一抢而空。首先我是在booking上看的，两天后booking上的度假屋全部订完，后来我就是不死心，直接在google上输入酒店的名字，最后在expedia上找到了这家，然后马上订了，我订的这家是最后一家了。价钱是438.06加币一晚，每人是44块一晚，包停车，wifi是20加币一个晚上）第四天 金斯顿 Peachtree Inn三间房间，包停车、网络和早餐，一共是273.18加币，每人27块加币一晚这是在hotwire上订的瀑布两日游 Holiday Home 7865LL https://www.booking.com/hotel/ca/holiday-home-7865ll.zh-cn.html?aid=304142;label=postbooking_confemail;sid=733132c5c2c0c959d3ae3308373d0e68;dcid=4;dist=0&sb_price_type=total&type=total& 在大瀑布我们也是订了一家度假屋，我们一共是7个人，289块加币（不包13%税和3%城市税）各位在订房的时候，建议大家先在google地图上做一下功课，预算一下大约路程，选择一个性价比最高的地方来预定酒店。一般在市中心的酒店都不包停车，如果要到外面停车的话具体价钱也不了解，哪里也停车场也不知道。所以个人认为，选择有免费停车的酒店是自驾游的先决条件-------------------------------------------------------------------------------------5.租车安排这次我们租车主要是为了4天的加东游，其他时间都是开自己的车。租车的网站可以直接在google上找到，分为老外和中国人租车点。比较常用的老外出租有hotwire（缺点要在机场取还），National Car；而中国人的租车可以在yorkbbs和51.ca上找到，或者直接在google和百度搜索多伦多华人租车。租车的时候要注意租车的细节，有一些租车店是对每一天走的公里数是有限制的，超出要按公里数收费。还有租车的保险，保险建议购买。如果是国内驾照的，建议在国内先把翻译做好下面我说一下我们的租车安排：我们是在一个相熟的租车公司租的，具体的名字是合群租车。这公司规定是每天可以走200公里，超过的公里数是0.3加币/公里。我们一共是10个人，所以我们租了一台Honda Odyssey 的七座车，然后开一辆自己的小车，一共两台车。 我们十个人里面有7个司机，5个是加拿大驾照的，2个是国内驾照的。我们7个人会轮流开，这样不会太累。这是租车公司的网站，大家可以浏览网站获取更多信息。http://www.unyrentacar.ca/ 关于搜索地图，输入正确的地址很重要。下面讲解一下加拿大的地址：例子：90 Wellington Street Ottawa ON K1P 5L1 对应分别是门牌号码 街道名称 城市 省份 邮政编码有时候把整个地址输入，有可能会出现搜索不到的，这时候没关系，邮政编码能帮我们很大的忙，直接在搜索栏里输入邮政编码也可以帮助我们顺利搜索到正确地址-------------------------------------------------------------------------------------6.景点介绍这部分待续.......等到真正出发的时候我会陆续更新，请大家密切关注。-------------------------------------------------------------------------------------本游记持续更新，希望大家喜欢。目前就先到这里了！谢谢

在佛州住了三年了，再过半年就要举家搬迁去加州。6月生完二胎，趁着爸妈在这儿帮忙，决定在妹妹3个月大的时候，全家6人出行14天环游佛罗里达。路线图如下，真·佛州全境在奥兰多待了3天，但没有进迪士尼和环球影城。姐姐大E现在2岁10个月了，她8个月大的时候去了一趟迪士尼，1岁的时候去了趟环球影城，虽然现在马上3岁，还能蹭一下免费入园，但考虑到她还不怎么认识迪士尼的各个人物，而妹妹小e才3个月大，所以这次就只带她们去了海洋世界和肯尼迪航空中心。【小小穷游er养成记】2017年8月去奥兰多迪士尼和海洋世界遛个娃（8个月大 / 附带小宝宝游迪士尼最强攻略）另外，从奥兰多往北，佛州还有两个重要的城市，一个是佛州最大的城市杰克逊维尔Jacksonville，一个是圣奥古斯汀St. Augustine。这两个城市之前也去过好几次，所以这次就省略了，不过圣奥古斯汀的游记在此↓【圣奥古斯汀】美国最古老的小镇美图先送上（多图预警）▼Three Sister Springs, Crystal River 水晶河三姐妹泉▼Dinosaur World，Plant City 恐龙世界▼Ybor City, Tampa 坦帕优博城▼River Walk, Tampa 坦帕河滨路▼Busch Gardens, Tampa 坦帕布施花园▼Clearwater Beach, Clearwater 清水湾海滩▼The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota 萨拉索塔Ringling艺术博物馆▼ Siesta Beach▼Everglades National Park 大沼泽地国家公园▼Key West 基韦斯特▼Vizcaya Museum and Gardens，Miami 迈阿密菲兹卡亚博物馆与花园▼Lincoln Road, Miami Beach 迈阿密林肯路▼Miami Beach 迈阿密海滩▼Disney Springs, Orlando 奥兰多迪士尼综合商业区▼World's Largest MacDonald, Orlando 全世界最大的麦当劳▼Kennedy Space Center 肯尼迪航天中心▼Sea World, Orlando 奥兰多海洋世界▼Tallahassee 佛州州府——塔拉哈西▼Pensacola Beach, Pensacola 彭萨科拉海滩▼Naval Aviation Museum, Pensacola 国家海军航空博物馆

我们这次的亲子行，一共是5个人，3个大人+2小孩，租的是福特7座SUV, 前后20天，大部分租住的是2卧室或3卧室别墅，总费用是14万，包括机票和签证。贾斯帕国家公园，马琳湖Maligne Lake，灵岛彩虹SIGMA dp0q拍摄加拿大西部公路旅行概述行程始于温哥华，这是加拿大西部最大的交通枢纽之一。温哥华本身并没有太多可看之处，有半时间在UBC和西温转转足以，最多住一晚倒倒时差，去买几件户外名牌衣服。温哥华吊桥公园Lynn Canyon Park，SIGMA dp0q拍摄我们把温哥华留在回程时玩，直接沿着海天公路“Sea to Sky Highway”向北行驶，在Squamish斯阔米什和Whistler惠斯勒停留。这里有温哥华北部最好的滑雪圣地，即使是夏天，风景也非常好。虽然Whistler惠斯勒距离温哥华只有130几公里，但也绝对值得在这里停留一晚惠斯勒山Whistler Mountain悬空吊桥，SIGMA dp0q拍摄第二天再向东北行驶420公里，到清水镇Clearwater，这里沿着清水河几十条动人的瀑布，不少都是加拿大排名靠前的瀑布，绝对的休息一晚好地方,第二天清晨沿着清水河去探访这些巨大的瀑布。Nairn Falls，SIGMA dp0q拍摄然后，在离开温哥华进入西部地区800公里之后，现在是时候专注于公路旅行的最佳部分 - 加拿大落基山脉。 您将花一些时间穿梭在落基山410公里长的山谷中，在古朴的小山城镇：贾斯帕、路易斯湖、班夫、坎莫尔、卡纳卡斯基，穿越世界着名的冰原大道，并参观加拿大落基山脉最大的国家公园 -贾斯帕国家公园、幽鹤国家公园，班夫国家公园。这可能需要2周的时间，当然，如果你时间紧，有4-5天也能走马观花。班夫双杰克湖 Two Jack Main晚霞，SIGMA dp2q拍摄露易丝湖酒店 Lake Louise，SIGMA dp0q拍摄梦莲湖日出Moraine Lake ，SIGMA dp0q拍摄贾斯帕镇晚霞 Mount Edith Cavell，SIGMA dp2q拍摄在尽情放松2周后，从班夫在返回温哥华西部的路上，这个指南将带您穿过库特尼国家公园Kootenay National Park，到盛产西洋参的甘露市休息一晚，最后沿着海天空高速公路回到温哥华，这一路有700多公里和去程不同，让你有机会看到你在来时的路上看不到的所有东西。阿萨巴斯卡冰川徒步 Mount Athabasca， SONY A73拍摄最后如果还有时间，可以和我一样，乘船去维多利亚休整2天，维多利亚是加拿大不列颠哥伦比亚（British Columbia）的省会，是温哥华岛上最大的城市和海港。这里有繁华的城市和花园，湿润温暖的气候，和落基山脉有着强烈的反差，可以作为整个加拿大西部行程最佳的收官之站。维多利亚岛 布查德花园The Butchart Garden，SIGMA dp0q 多张拼片【去之前就要知道的】越早规划越好在看到加拿大度假胜地在夏天的受欢迎程度之后，考虑到加拿大闲散的工作效率和低下的基础设施建设，我能给你的第一条建议就是提前计划好你的旅行，至少提前3个月到半年。特别是如果你的假期属于7月和8月最繁忙的月份！ 通常在1月份，许多酒店都会开放夏季的预订。很多文中的“备选方案”的营地和住宿都是要抢名额的，有的甚至在开放后1小时内就会预定一空，露易丝湖、班夫、贾斯帕这样的小村在夏天几乎是一房难求，我连续用了半个月慢慢刷房，连一晚一万玩人民币的房间都考虑在内，还有几天实在是找不到住宿，只好到青旅找男女12人混住的房间。在6、7、8、9四个月，绝大多数“正常的”房价，在400-500加元左右，如果你看到低于300的房价就要果断下手了。上图为露易丝湖费尔蒙城堡酒店，露易丝湖边我们住了2天，房价1700刀每晚，也是本次行程最贵的房间了。而我的加拿大签证在官方宣称12个工作日办妥的前提下，用了一个半月才拿到，甚至耽误了我的墨西哥行程（我还提供了前住墨西哥经由加拿大航空的机票都不行），在加拿大西部大部分地区都没有4G(3G和2G都没有)信号，所以离线导航是必须的，在线导航的google地图在这里是很难用的。总之，要做好去“收费昂贵的贫困地区”的心理准备，班夫费尔蒙城堡酒店，价格只有露易丝湖费尔蒙城堡酒店的一半，6月和9月时只有500刀一晚，是非常值得一住的。【你需要多长时间？】5天到三周除非你计划大部分时间都在开车，每地停留半小时就走，否则我不建议在不到10天以内的时间解决这个问题。三个星期是我眼中的最佳时间，最少也不能少于2周，我们都倾向于匆匆忙忙度过我们的生活，所以给自己一点时间真正地旅行，而不是仅仅是“曾经去过，但没见过最好的风景”。SIGMA dp0q 多张拼片同一个风景不同时间景色截然不同同样是梦莲湖，下午，晚霞和日出时，风景是不一样的当然如果不下雨、下雪的话，落基山的风景是醉人的，6月末还会下半米深的大雪封山，9月中旬就又下雪了，即使是在夏季，如果下雨，温度也是需要穿抓绒衣的，所以7-8两月尽管房价高，仍然是最佳的旅游季节，但此时山里的雨量是非常大的，几乎70%-80%的时间是在下雨，晴朗的日子不多见，所以你的行程要在“合理的”基础上加倍时间才有可能玩得好，否则，雨雾下连山都看不到，就别说风景了。幽鹤国家公园 塔喀可桂瀑布Takakkaw Falls，SIGMA dp0q 多张拼片这就是我为什么要规划3周的时间，开车往返要4天时间，2周在落基山中，剩下1-2天在温哥华或是维多利亚，确保每一地至少要有2天左右时间，当然如果只为“节省时间”和“曾经去过就行”，不在乎是不是能看到风景 ，那落基山有4-5天就可以走遍了，具体可以参考我指南最后的精简行程部分。惠斯勒 Blackcomb Glacier夏日雪墙，SIGMA dp0q拍摄如果你的时间实在紧张，只有不到一周时间，也可以从温哥华乘飞机直达卡尔加里，租车前往落基山（落基山旅行必须自驾，几乎不可能靠公共交通），这里距离落基山南端的卡纳卡斯基有100公里，开车半天时间就能到班夫镇，然后花2-3天时间在班夫国家公园走马观花一下，也不是不可行的。但是考虑到机票和住宿的费用，这样的“性价比”实在太低了。佩托湖晚霞 Peyto Lake，SIGMA dp0q拍摄弓湖朝霞 Bow lake SIGMA dp0q拍摄在加拿大西部旅行的最佳方式我认为，最好的方式是自驾，其次是房车，最不推荐的是跟团旅行和乘坐公共汽车。自驾首选，尤其是SUV或越野车，是最适合在落基山使用的旅游方式，因为绝大多数好的景点都需要开车才能到，SUV或越野车可以去一些房车和公共交通到不了的景点，而且落基山天气多变，下雨下雪的情况 下，SUV或越野车要灵活机动的多。为什么不认为房车更好呢？第一并不会便宜，我在此行前算了个小账，一般30英尺的房车三周要6-7万元RMB租金（在房车国度上，含保险的房车一天要650刀），这个价格即便是落基山旺季房价，也是差不多的（一般400多刀，2-3百刀一晚也是有的），而且房车的空间实在太小，如果人多，是远不如住旅馆舒适的! 加上房车营地也是要钱的（每晚30-50刀），加上房车油钱也要更多，总计下来比住旅馆反而更贵！第二，很多热门景点公共停车场上是不允许房车过夜的，比如露易丝湖的停车场，如果你自驾住露易丝湖酒店，就可以住湖边，如果开房车就不行。第三，房车停车困难，越是热门的景点，一个普通车位难求，开房车就更困难了，不仅大，车位也少，比如翡翠湖、梦莲湖这样的地方，到时会很崩溃，很多酒店的停车位只能停小车，房车在城市或小镇里停车就更痛苦了。第四，我们也多次租过房车，即使不考虑价格和停车，房车出动也是很麻烦的，每天要放灰水、黑水（尤其是拉着屎尿去倒，是很难忍受的），加上洗澡做饭都不是很方便，早起如果要出发看早霞去，仅仅拔充电线，收上下水管，倒污，没半小时都走不了，不是宣传中那么浪漫的。为什么还是有很多人推崇房车的呢，主要是房子太难找了，有钱都没处住，再一个是旅游公司的宣传，如果你是一家人，不在乎住的比较挤，隐私比较差，而且有专门的司机为你打理这些烦人的事，停车、倒屎尿，订营地之类的，那么房车也是不错的。班夫 Hoodoos SIGMA dp0q拍摄最后说，这里不推荐跟团旅游，主要是因为天气多变，跟团旅游时间完全不能掌握，不论是下雨下雪或是起雾，到过就算是尽到义务了，到是到了，你可能根本也没看见什么风景 ，完全体验不到真正旅行的乐趣。清水河瀑布群 Clearwater， SIGMA dp0q拍摄乘坐公共交通几乎是不可能的，如果你是一个人又不会开车，那会很麻烦，大半的景点公共交通都不方便到达，再加上加拿大人的懒散，你就别想看日出日落了，而且要花比自驾多一倍的时间才能玩到和自驾一样多的地方。贾斯帕 伊迪斯・卡韦尔山 高山冰湖 Mount Edith Cavell落基山有非常多的徒步线，不少美景是车子到不了的，要走多日，只能露营。我个人推荐加拿大公园管理局运营的露营地。 不列颠哥伦比亚省的大多数露营地每个站点每晚约40美元。 阿尔伯塔省的露营地稍微便宜一点，每晚每个站点的费用约为30加元。 一个站点最多可容纳6人，因此在一个团队中旅行可能是有利的。在夏季高峰期（7月和8月），您会发现至少提前3-4个月预订这些地点才行而且越早快好、越快越好。不列颠哥伦比亚省的所有预订都可以在 [BC Parks预订网站上进行]国家公园的所有预订均可在 [Parks Canada Reservation网站上进行]艾伯塔省（国家公园边界之外）的所有预订都可以在 [艾伯塔省公园预订网站上进行]【穿衣和照相器材】首先，即使在夏天，落基山仍然可能会下雪，即使不下雪，雨水也很多，温度从不到10度到30度都有可能，所以一定要带上保暖和防雨衣物，如抓绒衣和冲锋服， 不过，加拿大是购买户外用品的天堂，你甚至可以到了温哥华再购买这些装备，肯定比国内便宜多了尤其是始祖鸟这类的顶级户外品牌，比国内能便宜一半以上。即使是在落基山突然遇到降温，在班夫这类的小镇上也是轻松可以买到的。所以不要带太多行李，你可能会买回一大堆新衣服。我们在始祖鸟就买了近1万块的户外服装，最便宜的只有国内双11价格1/3甚至更少，比如国内一件排汗快干的衬衫要1000-1600，同样在这里，只要30多加玩，折合150块RMB, 1/10的价格，一件软壳国内要3000-5000，这只只有300多加元，缺码的甚至低到150加元！温哥华始祖鸟工厂店：GPS:49.304411, -123.016110MEC温哥华店：49.262775, -123.108369考虑到徒步需要尽量精简设备，所以我的相机只带画质好、重量轻的，分别是适马Dp0q和Dp2q， 2台高画质便携机，和sony A73做视频拍摄，这三台相机也很少同时带，绝大多数就只用一只Dp0q，所以下面的照片80%是用dp0q拍摄的，可能很多人以为这样的照片需要单反这样的重型设备，其实这个巴掌大的小东西拍出的画质比单反更好。最后就是带了大疆MAVIC PRO哈苏版做为航拍之用。因为落基山对无人机的限制比较多，最后几乎没怎么用。

我的其他穷游精华帖：【活猪子出品】七年留美经验帮你省钱自助游美国（机票，租车，酒店，更新完毕） http://bbs.qyer.com/thread-2506013-1.html，二星精华，2016年度热帖，阅读18w+，旅美必备【活猪子出品】北至未来-西雅图-阿拉斯加-超详细的房车自驾攻略（3W+字，600+精美图片）http://bbs.qyer.com/thread-2725611-1.html，三星精华，首页【活猪子出品】给你一个不一样的洛杉矶旧金山（卡特琳娜岛冬日浮潜，约书亚树，恶魔岛详细攻略，住复古房车，2w字600图）, http://bbs.qyer.com/thread-2871875-1.html，二星精华【活猪子出品】#乐“邮”新年，天海相伴# 天海邮轮六天五晚日本宫古-冲绳非凡体验，http://bbs.qyer.com/thread-2894075-1.html，二星精华【活猪子出品】就是爱吃-记皇家加勒比海洋光辉号邮轮美食，登墨西哥cozumel岛http://bbs.qyer.com/thread-1031699-1.html ，二星精华 想看更多更新的美国游记和攻略？留美八年的我一定会给你不一样的视角。欢迎关注我的微信公众号：一只行走的活猪子。先问几个问题：1.美帝的冬天带着爸妈去哪里好？加勒比太远，不如佛罗里达泡泡。2.怎样找寻资本主义腐朽思想的精髓？就是呆在沙滩，呆呆的望着天。蹲在酒店，吹着暖气，盯着车来车往。所以来美国五年，佛罗里达去了五次。想看大海了，去，想玩乐园了，去，想坐邮轮了，去，连想取暖了，也去，我真是够了！去过了迈阿密的海滩，品过了基韦斯特的海鲜饭，耍过了奥兰多的米奇，这次就要不走寻常路。带着爸妈来个半环岛自驾游。小众景点，一网打尽。 行程概览：电梯：第一第二天：劳德代尔堡 海鲜大餐+Riverwalk+ 海滩 本楼第三天：麦尔兹堡 六迈松柏动物保护区 本楼第三天：萨拉索塔 马戏庄园 二楼第四天：坦帕 清水湾 海钓 三楼第五天：坦帕 布什花园游乐场 四楼第六天：坦帕 野生海牛观赏中心 全美十大沙滩 五楼第七天：代托纳比奇 国际赛车场 老灯塔 七楼第八天：圣奥古斯汀 水果小镇 收藏博物馆 海边城堡 老监狱 八楼第九天：杰克逊维尔，滚蛋了，没有楼旅行保障：想提醒一下的是，美国的医疗是很贵的，所以一般来美国游玩之前，一定要选一份医疗好的保障，像美国多数是选择自驾游，自驾游的安全也是值得考虑的。每次安排爸妈来美国玩的时候，我是会选择买保险的，一般会选择美亚的品牌，在这里比较下美亚和安联两大品牌优劣势。安联美洲-价格100元，在交通意外、未成年保障、个人责任、住院方面更有优势美亚白银-价格85元，在个人财物、旅行延误、旅行变更更有优势。你们需要可以自己比较一下。http://t.cn/R5O6gKp言归正传，先上几道开胃菜鸬鹚鸬鹚，你们在看什么？@Clearwater码头答案在这！ 鱼儿鱼儿，你味道怎么样？@Clearwater 海钓船答案在这！ 羚羊羚羊，天上是什么？@tanpa 布什花园 答案在这！ 土豪土豪，可以求包养吗？@ Sarasota马戏庄园 一边呆着去！ 橙子橙子，可以把你们带回家吗？@Palm beach到St Augustine 路上 花钱就可以！贴画贴画，剪辫不易服，你是清朝古董吗？@St Augustine收藏博物馆伦家是火柴盒！赛车赛车，能停下来让我仔细看看吗？@Daytona Beach赛车场不能！大海大海，能让我泡一下嘛 @st pete沙滩让我看看比基尼效果！不好意思，不让泡!正文开始Day1 罗德岱堡-狂吃下午到达Fortlouderdale，一天基本滴水未进（飞机上只顾睡觉了），此时不吃Buffet更待何时？早就选好了地方，依然是Shinju Japanese Buffet（3305University Dr, Davie）。一年半之前吃过一次，就一直对它家难以忘怀，此番故地重游，非常期待。我的生鱼片，蟹腿，生蚝，还有，红豆和抹茶冰淇淋！它家是连锁，yelp上大概能搜出五六家，都在Fort louderdale附近，miami也有，地址是8800 SW 72nd St, Miami。每家连锁的评价人数都是上百人，四星。对于挑剔的老美来说，能给出一家Buffet如此之高的评价，可见质量确实不一般。今天正值平安夜，餐馆门口的圣诞树闪闪发光，颇具节日气氛。店里老美居多，哈哈，偷个小懒来咱们中国餐馆过平安夜真是个不错的选择呀。果然没让我失望，食物的品质一如既往的好，海鲜新鲜，寿司丰富，甜品诱人，一个人不到20刀，实在是太便宜了。如果有机会去美国的水城罗德岱堡，一定要尝尝。吃这种东西图片最有吸引力，看图。Shinju Japanese Buffet这是平安夜，装饰的很有气氛哦 垂涎欲滴有没有这个超好吃，seaweed各式sushi 各式sushi 生蚝蟹腿 热菜 甜点铁板烧 Day 2 罗德岱堡-麦尔兹堡照例是先觅食再玩。从来没觉得佛罗里达中国人多，但是中餐馆却不少，水准还很高。环了半个岛，一路都有家的气息相伴，烧腊烤鸭从来没停过。即使绝大多数都是广东菜，有些许单调，也很知足了。先来到一个中国plaza，外卖，餐厅，面包店，一应俱全。先到美心饼家买第二天早饭。宾馆的美式早晨真是一口都吃不下去啊。地址：4269N. State Road 7, Lauderdale Lakes, FL 33319。 它家店面挺大，是经典的广东甜品店，蛋挞，叉烧包，肉松包，芋头包，品种特别丰富。佛罗里达的物价普遍高于圣路易斯，从这些小店就能看出来。面包的价格大概贵个20%。第二天起来吃法式海绵蛋糕，味道超级棒，口感绵软，蛋香扑鼻，里面还有奶味十足的夹心，好评。 还有各种各样的鲜奶蛋糕，以及菠萝卷，香草卷，法式海绵蛋糕等等，卖相很好。美国的绝大多数甜品和蛋糕都太甜，cupcake虽然漂亮，可是一看那个鲜艳的颜色就能通感到齁甜齁甜的味道。还是这家店里的西点看起来亲切。买完蛋糕就直奔旁边的鲤鱼门吃饭。鲤鱼门，果然一开门就是鲤鱼。经典的广东餐馆，那么，当然就点最经典的广东菜了。 菜单 头抬是炸肥肠，真是惊艳的一塌糊涂！吃过红烧吃过干煸，从来没吃过炸的，关键是炸的外焦里嫩，又脆又香，却不油不腻，真是意犹未尽蟹肉冬蓉羹也好喝，原来冬瓜打碎了是可以做羹的，还很鲜。 粉丝海鲜煲也不错，海鲜够大只。吃完去旁边的烧腊店打包晚饭。前面排了十个人，居然都是五磅十磅地买啊，把我们惊呆了。也对，大家都在准备晚上的圣诞节大餐呢。香烤金猪 盐水鸡鱿鱼蜜汁排骨 吃完饭，自然有劲逛街了。立刻杀向罗德岱堡的Riverwalk,顾名思义就是海滨漫步。地址：305 South AndrewsAvenue suite 410, Fort Lauderdale, FL 33301。强烈建议大家去走一走啊，简直是美呆。在飞机上看罗德岱堡的时候，就觉得这座城市的规划令人叫绝。俯瞰，罗德岱堡是一个个棋盘格，整齐却并不死板，格与格之间的连接并非公路，而是水道。苏州如果是东方威尼斯，那么，罗德岱堡该是美国威尼斯了。该怎么形容它的美呢？水乡小桥多，人家尽枕河？意境有了，可是却多了秀气缺了大气。就叫游艇之都吧，最合适它。既然奥克兰叫帆船之都，点点白帆飘荡海面，那么，罗德岱堡就是名副其实的游艇之都，因为那些星罗棋布的水道之中，游艇可谓数不胜数。 车就停在河边，咱们从kingcromartie house开始走起。这是一栋建于1907年的别墅，它曾经的主人是Edwin T. King，这座城市的创建者之一。现在这座建筑归罗德岱堡历史社区系统管辖（fort Lauderdalehistorical society.）。这个系统专门管理，修缮，研究罗德岱堡的历史建筑。河边的这片历史街区包括六栋这样的小别墅，每栋都有有趣的故事。参观费都是10美金，我们去的时候是圣诞节当然，自然不开门。 看完这些风格各异的小房子，就自然的走到了河边。绿树，草坪，水鸟，码头，游艇，水上巴士，一切都是那么悠闲惬意。 路过museum of Discovery and science，圣诞节居然还开门，真是良心。博物馆里正在放映3D IMAX霍比特人。 河滨各种雕塑 发现几个非常奇特的树，顶部却枝繁叶茂，数干上全是刺，仿佛一个巨型的仙人掌。改不会全是钉子吧，用手捏一捏，是真的，哈哈。 居然看到了古老的蒸汽船。 平日里有免费的水上巴士（water trolley）可以乘坐，圣诞节又没戏了。看到一班圣诞节特供的游船，上面挂着鹿角，红红火火非常热闹。 继续晃悠，走过一道铁轨，立刻抓住狂拍铁轨照。 河滨的酒吧，要不要这么惬意 可升降的大桥，大船开过，桥就缓缓抬起。逛累了，去罗德岱堡的海滩休息一下呗。Fort Lauderdale BeachPark（Address: 1100 Seabreeze Boulevard, FortLauderdale, FL 33316）是罗德岱堡很有名的一个沙滩。Tripadvisor上评价不错，佛罗里达的海颜色挺美，近绿远蓝，不过肯定是不如加勒比的通透。 最让我印象深刻的是有个超萌的洋娃娃，似乎一不小心跌倒在沙滩上，干脆趴在那里等海浪过来，海水碰到她时，就开心的笑个不停。那海水我是连踩进去都觉得凉呀。小宝贝的适应性就是强。她爸妈就那么听之任之，看着她笑。既不怕她着凉，也不怕她弄的一脸沙。我想，小孩子有过这样的愉快经历，以后是不可能怕水的，游泳该是一学就会吧。 晚餐依然在罗德岱堡的龙华海鲜烧腊酒家（Dragon City ChineseSeafood, 地址: 6706 Stirling Rd Stirling PlazaHollywood, FL 33024 电话: 954-894-8835）吃的，吃完就该赶到Fort Myer住宿了。圣诞节的晚餐，几乎满桌，上菜速度就悲哀的变成了龟速，估计是大厨忙不过来了。服务虽然一般，味道却没的说，当然也可能是饿的太狠了。点了时蔬小炒皇，港式烤鸭，锡纸黑椒牛仔骨。小炒皇是我在美国吃过那么多粤菜馆里最好吃的，海鲜炸的酥脆，配菜爽口，可谓色香味俱全。烤鸭只要是先做的，粤菜馆都做的很好。牛仔骨味道不错，但是偏淡。

【 一分钟解读砂拉越 】这里是马来西亚最大的州属，位于世界第三大的岛屿上。这里由于交通不便而让很多天然和文化得以保留下来。这里与沙巴、文莱，加里曼丹为邻但的风土人情自然面貌迥然不同。这里依然被大片的神秘热带雨林覆盖，是各种稀奇生物的安乐窝。这里是生态爱好者的天堂，在这里可以看见世界上最大的花，莱佛士花和许多稀有动物如：婆罗洲象，马来犀鸟，婆罗洲猩猩，长鼻猴，婆罗洲云豹，苏门答腊犀牛等。这里人口密度是全马来西亚最低的，平均每平方千米仅有20人。这里的民族和马来西亚半岛完全不一样，有超过四十个民族，各自均有自已的语言、习俗与文化。这里的六大种族，伊班族、马来人、华人、比达友族、马兰诺族以及乌鲁人。其他少数民族有克达岩族、爪哇族、布吉人、 毛律族以及印度人。这里有着太多来自各族群的神话故事与传统节庆。这里有来自各族的特色美食。福州美食、高原美食、马来美食、“怪异美食” 带给你舌尖上的无限高潮。这里是猎头族的故乡 ——砂拉越我们的行程以美里为基地，从美里再转机或用陆路到其他地方。 砂拉越在国内并不是一个马来西亚热门旅游目的地，大部分的国内游客来砂拉越旅行一般只选择砂拉越首府 古晋。 除了和航线有关，另一个原因是砂拉越的公共交通并不发达， 很多内陆地方需要乘搭小型飞机或越野车才能到达。 也因为这个原因让砂拉越内陆地区依然保存着非常原始的面貌和传统的文化。 这也为她蒙上了神秘的面纱让大批来自欧美的游客为之倾倒。【 世界之最：姆鲁山国家公园 】为了乘坐第二天早上一早飞往姆鲁山国家公园的小型飞机， 我们提前一天就从吉隆坡飞到了美里做准备。这一趟11天的砂拉越之旅所带的行李和装备是我走了30个国家最多的一次，共带了3个背包+1个行李箱。 相机包+登山包+Daypack +拖箱。当飞机正装备降落姆鲁机场时，大家都对窗外的景观兴奋不已！姆鲁国家公园设立于1974年占地面积52,864公顷，坐落在美里和汶莱边境区域，拥有非常罕有全世界数一数二的洞穴群。其中，“砂拉越洞窟”全 700米长、415米宽和100米高，可容纳747架客机的，是全世界最大面积的洞窟。这里还有世界最大的洞穴通道“鹿洞”和东南亚最长，也是世界上拥有最大容积的洞穴“清水洞”。姆鲁国家公园最主要的景点为4个展示洞穴——风洞、清水洞、鹿洞和郎洞，皆设有步道。走入这片最古老的热带雨林中寻幽探密，在窸窸窣窣的草丛里发现说不上名字的美丽生物，惊喜随处可见。 姆鲁国家公园被姆鲁山、阿比山和至今仍未曾被征服的本那拉山等围绕。2000年，姆鲁国家公园更被联合国教科文组织（UNESCO)列为世界自然遗产。国家公园主要有四种主要的森林种类:龙脑香森林（mixed dipterocarp）、泥炭沼泽森林（peat swamp）、巽他荒原森林（Kerangas forests）和山地森林（montane forests），交互而成的不同雨林孕育出了姆鲁公园丰富的自然生态系统。 在这里至今已被发现的生物群为：2千种的花卉植物、1700种藓类、4000种菌类和450种蕨类植物、115种哺乳类、305种飞禽、197种爬行和两栖类、48种鱼类和超过20,000种昆虫类，还有数不尽未被发现的物种匿藏在这片大自然的庇荫之下，所以任何一位来访的旅客都有可能发现全新的物种，可说是拥有一个丰富得诱人的生态系统。在姆鲁国家公园所有的洞穴，徒步，登山活动， 都需要有公园导游随行，这是为了照顾游客的安全。这一趟的行程所有的交通住宿登山活动都交给砂拉越一家旅游公司帮我们安排。 原因很简单， 我们行程中说有的景点都没有公共交通可以到达， 像姆鲁国家公园的住宿，导游，景点交通，往返姆鲁国家公园的内陆机票都必须提前预定， 若不交由旅游公司处理，自己需要花太多时间去联系国家公园预定。 最关键的是剑锋5号营地的住宿，如果抢不到床位就没办法爬剑锋了。从美里飞姆鲁国家公园只需30分钟， 每天只有2趟。而从古晋每天只有1趟飞机飞往姆鲁国家公园，行程 大约1小时35分钟。第一晚的住宿我们选择了姆鲁万豪度假酒店 （Mulu Marriott Resort & Spa）。 取了行李走出机场门口就看见这辆古董巴士改装而成的摆渡车在等候， 估计这巴士的年龄比我爸还要老非常有特色。这是通往酒店的铁桥，5级的星酒店大门为何如此落魄？这是因为国家公园的交通不是一般的不方便， 甚至可以说是与世隔绝， 因此这里的物质都非常贫乏。要运建材进来真不是一件轻松的事情。河是姆鲁国家公园内主要的交通体系,你有没有试过搭木船到机场搭飞机又或者搭船去探洞呢？在这里各种平时没办法体验的都可以一一尝试。姆鲁万豪度假酒店宛如热带雨林中的一颗宝石依河而建，被大片的热带雨林所围绕，在这里处处可听见虫鸣鸟叫。酒店大厅以木为主要建材，配搭藤编的家具和吊灯，简单但不失大气。 开放式的设计除了节省能源，也让客人更贴近大自然。Mack 是我们在姆鲁国家公园的导游，接下来4天的行程都由他带领我们探索和挑战这座原始的热带雨林。为什么是挑战？因为我们挑战了马来西亚难度最高的山峰之一 ，剑锋（The Pinnacles)。整个度假村由离地而建的木造的步行到连接这是我们的房间设计高雅，每间房都有两个舒适双人床。把竹帘打开就可以享受在大片的雨林中泡澡的乐趣酒店的泳池不大，但也很精致。森林中最隐秘的度假村把行李卸下和短暂的休息后，我们马上开始第一天的行程。 今天的第一站是姆鲁国家公园办公室做登记，然后到里面的餐厅吃午餐。餐厅除了售卖本地美食，也有西餐供选择，价格还算OK 。我们每人点了一份不一样的餐然后一起共享，这样可以尝试到更多种类的美食。青色的手环是姆鲁国家公园的门票， 只有带着手环才能在国家公园通行无阻。 切记勿弄丢哦， 会被罚款哦！午餐后正式开启我们的行程， 从国家公园的办公室出发一路沿着平坦的木板道步行约3.5公里就可以抵达我们参观的第一个洞——郎洞。只要用心留意身旁就可以发现无数的小生命。切记不要用手触碰国家公园里的任何一种生物。这是婆罗洲特有品种Whitehead's' Pygmy Squirrel， 体型非常小的松鼠，以苔藓和地衣为生。长得像树枝一样的虫你见过了么？这就是竹节虫传说中的毛毛虫这是蓑蛾的幼虫，它把小树枝和枯树叶等材料用自己吐的丝织起来，织成一个小房子，然后自己躲在里面，它只把头和胸部露出来用于爬行和取食植物叶片。在热带雨林中到处都能看见长相奇特的菌类。向导会给我们讲解一路上说看见的小生物和这片森林的生态，让我们获益良多。森林里的奇花异草多不胜数，只要用心留意就会发现很多新事物。走了3.5公里，终于抵达了洞的入口， 这也是傍晚观看蝙蝠出洞奇观的地方。鹿洞和郎洞的探索时间大约为2个小时。【 郎洞 Lang Cave 】首先我们先到朗洞，它是这四个主要参观洞穴中最小的一个，但其地形和景观非常丰富多变，绝不逊色。这里拥有大量精致的钟乳石、石笋、石藤、缘石池等等。这里不像国内的洞穴景点过度开发，这里的洞穴只用了小量的灯照亮以减少对洞穴的破坏，保存最原始的样貌。洞里漆黑一片，加上不允许带脚架，拍照真的靠技术了。整个溶岩地形总是让人震惊，这里的面貌依然每分每秒随着水流和滴石在无法察觉的速度下不停变换。大自然就在你眼皮底下改变世界，而你却浑然不知。同样从洞顶往下滴到地面的水因含有重碳酸钙，经过时间沉积后会慢慢向上长成石笋，日复一日地生长，直到未来与上方的钟乳石连接在一起时形成一个石柱。自洞顶往下滴的地下水混有石灰岩溶液，部分重碳酸钙附着在洞顶上，形成钟乳石杵在洞顶往下长，如同果子累累下垂这是一种住在洞穴中的真菌幼虫，其分泌出的粘液用于捕捉昆虫为食物。生物对环境的适应力非常顽强。【 鹿洞 Deer Cave 】鹿洞拥有世界最大的洞穴通道，全长超过2公里，高与宽度超过90公尺。这里是上百万的蝙蝠和燕子的家园，还有超过12种类的蝙蝠。进入洞穴走一段路后回头能够看见洞口处逆光显现酷似美国已故总统——林肯的侧脸剪影，大自然的鬼斧神工总是令人啧啧称奇。 林肯侧脸就在图片中洞口处的右侧，你看见了吗？洞穴里头相当漆黑，但皆设有完好平稳的栈道，可以放松没有顾虑地参观。鹿洞里从古至今都有充沛的地下水在此流动，千百年来溶解并侵蚀出形状千奇百怪的石灰岩，所以这里地面一直都保持潮湿的情况，防滑鞋是必备的，但行走也还是要小心。洞穴地面上通常都会有不同大小和形状的小石子，从小如弹珠到大如房屋的石子都可以看见，它们通常被称为洞穴碎屑沉积 Cave sediments，是由流水、风力、泥石流等等，或重力作用导致崩落的石灰岩等形成的沉积物，再经由水冲或风化一段日子后形成了不同的面貌。 别小看这些看似平平无奇的小石子，因由不同缘故落在这里的石子里头所含有矿物质的多寡和种类都会有些许差异。石子里头或许有渗入一些有机物质如叶子、树枝、甚至是动物残骸；龙卷风尘或火山灰等等，每一颗小石子都暗藏着属于自己的历史，见证着地球所发生过的事迹。 但除了这些小石子之外，当然还有数之不尽的——蝙蝠排泄物。这种昆虫被称为Cave Earwigs，是蠼螋的一种，据闻是吸附在蝙蝠上以蝙蝠血为食。整批蝙蝠在天空上高飞，形成不规则的线条和图案，是一道非常稀罕的风景线。这里则被称作伊甸花园 The garden of Eden。在不见天日的洞穴里待久了让人有点喘不过气，心情或许不自觉也跟着有点阴郁，突然看到这么一片碧绿景色，都会觉得天堂仅在咫尺了吧。鹿洞这里还设有邮筒，有兴趣在这里发明信片之类的记得准备好喔。在参观完洞穴从鹿洞出来便是蝙蝠观望台了，天气许可的时候整个团队基本都会坐在这里怀抱着激动的心情等待欣赏世界罕见的一瞬间。超过两百万只的蝙蝠在一瞬间倾巢而出，他们所具有特殊的声呐系统让他们能在高速飞行的情况下不与周围的同伴们相撞，这让天空中呈现出了一条条波浪形的线条。四个洞穴需要2天的时间来探索，第二天早餐后大家都抱着既兴奋又紧张的心情出发。 今天出来会参观两个最后两个洞穴外，也是我们挑战剑峰的开始。 风洞和清水洞比较远且需要乘搭长艇抵达。步行到河边搭长舟时，路径本南人的小村庄。大部分住在姆鲁山国家公园的居民都是国家公园的员工， 因为工作而迁到这里。小学的规模不大，就这一排的小木屋。这是本南人的手工艺品市集， 小小的市集摆卖的是他们自己编织的篮子，草席，饰品和一些乐器。年长的本南妇女用他们特有的乐器鼻笛吹出悦耳的音乐。长舟是国家公园内主要的交通工具， 当河水的水位较低时，每个人都随时需要准备下水去帮忙推船，所以要穿防水的鞋子并有随时会浸湿的心理准备，当地人基本会推荐穿绰号为Kampung Adidas的塑胶鞋。【 风洞 Cave of the Winds 】一走进风洞就可以感受到脚边飕飕的凉风袭来，上万年碳酸岩的沉积造就了如宫殿般雄伟壮丽的钟乳石柱景观，是不容错过的洞穴之一。这里经常凉风习习，因为里头有一个狭窄的缝隙，故得“风洞”一名。无论在多阴暗的环境下，植物们尤其是蕨类总是能找到光源并倔强地生长，这是自然法则，也是我们生活中所需要学习和锻炼的小故事大道理。这里至今已经没有地下水的流动了，但这里到处都是古时候在这里的流水留下的痕迹，干枯的河道将我们引领到帝皇之室Kings Chamber，金黄色的地形风貌给人一种隆重感。【 清水洞 Clearwater Cave 】清水洞正如其名，拥有充沛的地下水，内部有经200公里，东南亚最长的洞穴地下河。偌大的洞穴一看过去像是深不见底的无底洞，大自然打造出的自然风貌无声地叙述着时间千百年的流逝。 对很多人而言，洞穴是一种无聊的景点，但其实是人们学习、认识并研究地球历史的重要资源。从这些洞穴堆积物，专家可以研究出洞穴形成的时间，通过泥土研究得知古代的气温，借此甚至或能帮助预测未来的气候变化并改善温室效应的问题。前往清水洞的路上会途径各种奇花异卉，还有长在石灰石悬崖上的花朵。附着在石头上的蓝绿藻Cyanobacterium需要阳光来进行和植物一样的光合作用，所以这些石头会像尖刺一样朝着有光源的地方生长，英文学名为Phytokarst needles，形状非常特别。水源不断滴在形状颇大的石笋中央，日复一日就变成了如洗脸盆般的奇怪模样，千姿百态的石状，是培养想象力的好地方。从清水洞出来就是透心凉的天然池水，沐浴在偌大的森林中，连眼界都豁然开朗。这是在婆罗洲特有的翠叶红颈凤蝶（Rajah Brooke's Birdwing），因脖子上有一圈红色的绒毛而得其名。其翅布满有光学作用的鳞片，从不同的角度欣赏会呈现不同的迷人色彩。有目前已被列入保护物种，非常罕见稀有，也是马来西亚的国蝶。温馨提示：大自然的所给予的我们的礼物，不仅仅只是这一片旅游景点和美景而已，它的鬼斧神工总是让人沉醉，但它经不起人类任何一丁点的蹂躏和破坏，在姆鲁国家公园也一样。记得，你在园区内的一举一动都会给园区和自然环境带来影响。当你在姆鲁公园游玩时：1. 无论走到何处都要记得为自身周围的环境附上责任。2. 请慎选适合自己的活动和行程，以免出现身体无法负荷或时间不足等情况。3. 请勿随意触碰洞穴内的摆设。4. 请紧随导游指引的路线前行。5. 请勿在洞穴内吸烟或丢垃圾。6. 在洞穴内使用相机脚架是不被允许的，若有需要可先行在办公处咨询和申请。7. 洞穴的地面有些会非常湿滑，建议穿一双防滑的户外鞋。8. 当出现倾盆大雨时，为了安全起见，户外行程或会取消。9. 这里降雨量最多的月份为4至5月和10至11月，故较推荐降雨量最少的7-9月到访。10. 若有任何行动不便的旅客，在来访和确认在姆鲁公园的旅游计划和预订时必须先通过电邮提前通知 以让相关人员能做更好和合适的活动安排。11. 若欲在姆鲁公园使用无人机拍摄，无论是作为商业或私人用途都必须先行向砂拉越森林局（Department of Forestry）申请特别准证，相关联络资讯如下：地址：CONTROLLER OF WILD LIFE FOREST DEPARTMENT SARAWAK Wisma Sumber Alam, 93660 Petra Jaya Sarawak.电话：+6082 319228/ +6082 319102【 终极挑战：剑峰 The Pinnacles 】在编排行程是，甜小姐问要不要爬剑峰？ 她说：“你爬过沙巴的京那巴鲁山（神山） 这很矮，应该难不倒你”。 我说：“ 你想爬，那我们就爬吧 ” 就这样，我连剑峰都不知道是什么的情况下胡乱答应了。 身边的朋友看见我脸书上说要爬剑峰，都惊呆了。玩户外的朋友都私信我说，你真的要爬？？？？？很危险的！！ 这个比沙巴的神山艰难太多了！然后把一堆的剑峰游记链接发给我。 这时候我也开始慌了，答应了又没办法推掉，唯有硬着头皮上。它是经历超过150万年的雨水和自然风化而成的浩瀚山景，要想一探它的壮丽，首先要检查自身的体能，尽管有导游带领，在层层密林和草丛中迈出的每一步都是汗水和谨慎。 它是俘虏万千侠客心的——石灰岩石林 The Pinnacles 若无法在时间内抵达指定地点，侠客请下山。坐落在姆鲁公园里的这个世界遗迹拥有多个中文名称，如「剑状喀斯特石林」，也被称为「尖峰石阵」等。这片石灰岩石林属于亚洲喀斯特地貌类型，其规模在全世界而言虽说是“微型”的，最大宽度不超过5公里，最大厚度大约1.5公里。这座砂岩山隆起之前还被一层石灰岩所覆盖，后因姆鲁山上升，砂岩山因此呈现倾斜状，位姆鲁山的西侧。再后来由于河流的切割作用，被分成几块大的石灰岩山体，形成了现在的雄伟风貌。 这个世界级的景点也登上过探险杂志的封面和BBC的纪录片。喜欢挑战、户外活动、自然景观的朋友，这片直削如剑的峭壁绝对值得花一个3天2夜的时间跋涉。 行前准备清单: 1.食物和水（包括能量食品和两瓶各1.5公升的水）2.手电筒/头灯3.个人急救药箱和驱蚊膏药/喷雾4.毛巾和卫浴用品5.轻便的睡袋或被子6.高质量的登山鞋7.雨衣8.防水塑胶鞋/推船时会弄湿的额外鞋子行前需知: 1.多余的行李可以寄存在五号营地，护照等重要文件则可寄放在办公处的保险箱（现金恕无法寄存）2.出发前只需要准备足够抵达五号营地的饮用水。五号营地有提供煮开的饮用水，在那里补充就行了。 3.你可在the Park Shop商店中购买棉质手套，以避免攀爬的过程中被尖利的石头割伤。4.长裤能在整个旅程中让您的脚部免于割伤和抓伤，但请确保所穿装备轻盈且宽松，方便攀爬。5.五号营地里的蚊子不多，但蜜蜂则是常客，所以建议自备蚊帐，但营地内也会提供蚊帐租借，每晚10马币。6.在五号营地，你需要自备餐食，携带食材在营区烹煮：a)攀爬行程需要准备的餐食基本上为2顿早餐、2顿晚餐、1顿午餐b)你可在启程前到咖啡厅外带一份午餐，方便你在前往五号营地时可以随时充饥。c)谨记这段行程是一项需要燃耗超多卡路里的项目，别轻易小看这三天你所要摄入的食物。d)咖啡厅售卖新鲜水果、面包、鸡蛋、蔬菜、肉类和基本的罐头食品（请在柜台展示您在五号营地的收条）。e)在五号营地处则会有较少的零食和饮料选项。f)最方便的方式是直接向旅游社预订餐饮。7.攀爬石林是相当热门的旅游路线，为了避免行程满员的情况，建议最好在2个月前预定行程。8.五号营区一晚的最大容量为50个床位，也建议提早预订。 五号营地是世界上体验雨林生活最好的选择之一，倘若您不打算攀爬石林，您也可以在这里歇息享乐一晚。姆鲁公园条规 1.请勿在没有许可证的情况下，进入园区。2.请勿在园区内钓鱼。3.请勿屠杀、捕猎、毒害或骚扰任何动物。4.请勿砍伐、摘除或破坏任何植物，或在园区内点火。5.请勿随地乱丢垃圾。攀爬姆鲁石林是一项体能上的挑战，同时也是具有高风险的冒险行程。姆鲁公园通常会提供3天2夜由导游带领的爬山配套，人数为3至6个人。如果是独自旅行或双人出行的话，园区通常会安排其他游客加入以便组成至少3人的小组，若无法凑足人数的话，游客则需要交付至少为3人的费用。参观完清水洞并享用了简单的午餐后，我们便乘搭长舟到Kuala Litut。约一小时后抵达Kuala Litut，把准备准备好后换上登山鞋开始徒步9公里到5号营地，耗时约3小时。这里的路面相对平稳没什么难度。吊桥长得像薯片的菌类。不过谨记，森林中大部分的菌类都属于有毒菌类，请勿食用。姆鲁公园里的任何一草一木都请勿随意采摘破坏喔。一路上除了团队的人们，还有很多不知名的小昆虫随行，形状非常可爱，颜色搭配也相当“前卫”，不小心的话就会以为是玩具了呢，不过请勿随意将它带走，也要随时注意这些脚下的小生命姆鲁山特有的野苹果（Buah Empaong），土著会捡回家煮来吃。这里就是5号营地五号营地备有供水、睡垫、淋浴间（无热水）烹煮区域、餐具（碗盘刀具等）、煤气和简单的煮食用具，可以带上食材来这里煮。附近还有清澈的河流可以冲一冲脚上的淤泥和放松心情。这里提供的住宿一致为通铺式的半开放式房间。晚上大伙人的打呼声令人难以入眠。。。营地附近有很多蜜蜂，一定要到办公租，去租蚊帐！一天费用为10马币。不然你会被各种虫子骚扰。 把行李卸下后向导叫我们到营地旁的小河洗澡泡浴，除了可以把身上的汗水冲洗干净避免引来蜜蜂，也可把舒缓一身的疲劳。河水清凉透心，河里还有各种罕见的鱼类。随着黎明的来临，享用了简单的早餐并准备好简单的便携午餐后，在早晨6点正便从营地出发。石林全程虽然只有2.4公里的距离，但是当中有1.2公里都是需要向上攀爬的路线，到最后更得用简单的梯子和绳索进行垂直攀爬，是一项相当具有挑战性的攀爬行程，耗费非常多体力。路程基本分为四小段：从五号营区到达小石林（Mini Pinnacles）、垂直上升约400公尺；第二段则走到1.2公里的中点站，到此则需要将其中一支水瓶放置在此，减低负重。休息后则开始第三段垂直上升至800公尺处；剩下400公尺的第四段则需要攀爬17个阶梯才能抵达，越往上的路越倾斜，而且下山的路会比上山来得更为艰难。姆鲁公园里的所有环节都会尽量保持最原始的自然状态，这里的树枝盘根错节，甚至看不清楚路在哪里，所以需跟紧导游以防有迷路的危险走了900米后便抵达第一个路段——小石林（Mini Pinnacle），在这里可以看到石灰岩石林的迷你雏形，还需要顺着这些如藤蔓般的树根往上爬。再走约30分钟后便可以到1.2公里的中站，距离成功登顶只剩下一半的距离了。 这项攀爬行程因为拥有一定的难度，并会以团体的方式进行，需要互相帮助和照顾，听从导游的指示，以安全为上。若在一小时之内无法到达迷你剑状喀斯特石林 Mini-Pinnacles或无法在指定的时间内完成第二段路线，考虑到队伍有可能无法在天黑之前完成行程，导游为了安全着想都会要求游客直接返回五号营地或在原地等待团员一起下山。非常巨大的蚂蚁在这里，我们把中一瓶水放留下，减轻上山的负重，而且在下山的时候也有水可以喝。终于跋涉到2公里处，想着不久后可欣赏到剑山的磅礴，雀跃的心情不言而喻。接下来的400米才是最危险，最需要集中精神的路线。这里的17个阶梯都需要大家小心翼翼。途径各式各样的阶梯，要留心看好落脚处别临门摔了一跤，还有艰难的下山路呢。半悬着的梯子需要利用绳索来加强安全性，手脚并用慢慢上攀，整个情景还是相当触目惊心。终于登顶，一片宛若透露着剑气的石林在绿茵中笔直地矗立。一路的汗水和艰辛，终于得以探见这些隐匿在树林中的“世外高人”。它们像是一把把“绝世好剑”，等待有能力者经历路上各种困难跋涉并攀爬到此沾染凌然一身的正气。幸运的话还可以看到云海，这片绝景如画轴在眼前展开，一路上的艰辛和苦累都值了。当然途中也别忘了取回自己的水瓶和享用简单的午餐！下山的路因倾斜非常，要分外小心，脚尽量踩在稳固的面积上，别踩在树叶上以免滑倒除了脚力以外，一些地方也需要靠手力抓紧绳索下攀，要确保自己顺利跟上队伍，也别忘了回头看一看同伴们的踪影。下山的路基本上会更艰辛和困难，或需要更长的时间才能回到五号营地的河边休息，慰劳一下自己酸痛的身体和脚部。晚上，同样在五号营地过一夜。 第三天早晨为了赶飞机，我们凌晨4点钟就启程出发步行回到Kuala Litut。这是我们的向导 Mack，伊班族，来自Betong,一个距离古晋大约4小时的地方。Mack在国家公园已经工作超过15年。 他和太太也是在这里认识的。15年前经过朋友介绍到一家旅游公司上班，然后靠自己进修，不断的学习并成为国家公园的自然向导（Nature Guide）。Mack 有一个12岁的女儿， 他说他每年都会带着女儿回家乡4次。让孩子学习长屋生活，希望孩子不忘初衷。注意：向导是国家公园安排的，不要向我要Mack 的联系方式哦，因为是国家公园分配的。登山/步行鞋 VS 当地塑胶鞋通常当地导游会推荐游客穿他们已经习惯穿着的塑胶鞋，但建议登山者还是在读完以下的比较后选择自己比较舒服的鞋子来穿。1.登山鞋的包覆性较好，加上其质料比较厚实，能较强的保护脚部；塑胶鞋价格便宜，其单薄的塑胶质料不足以起到保护脚部的作用，而且爬山时容易磨脚造成损伤。2.登山鞋的防滑性能则要视乎你购买的鞋子品牌和功能，在选购的时候要选好质量的品牌，同时要求要具有防滑的设计；塑胶鞋普遍而言则防滑性都相当不错。3.塑胶鞋的设计比起登山鞋而言较单薄简单，所以比较之下尺寸通常会比登山鞋来得小一些，在征服石林时需走的路面树根盘根错节，崎岖难行，会比较容易找到落脚处；登山鞋因质料较厚，鞋型较宽，落脚时需要的占地面积比较大，比起塑胶鞋会比较难找到落脚处。【 高原上最后一片净土：巴里奥 Bario 】英国小说家詹姆斯·希尔顿在《失去的地平线》如此描述香格里拉：那里有辽阔的地域，绵延的山脉，丰腴的草场，清澈的溪流和纯洁的雪山！香格里拉是世人一致认为的人间净土，实际上世界各地的某个角落也保留着这样一片净土，同样是人烟稀罕而未受污染的圣地。在马来西亚婆罗洲的高原上，也保存了一片净土。巴里奥与印尼加里曼丹相邻，位于砂拉越东北部海拔1000米，属于偏远的深山内陆。若搭乘四轮驱动车从美里出发，沿着崎岖的木山路，全程需要耗时12至14小时，同时也会因为天气和路况而影响路程的长短。因此，我们选择了搭乘马来西亚之翼航空的双水獭型飞机飞往巴里奥，航程只需50分钟。每日有2趟从美里出发到巴里奥的航班。搭上摇晃的双水獭型飞机冲上云霄，可以当空俯瞰大自然之美，山峦绵亘，天上层层棉花云朵更是令人为之心动。飞航大约50分钟便可以抵达内陆偏远的峇里奥高原的机场。虽然占地不大，却是一个开启奥妙旅程的飞行之地。峇里奥是一个极小的城镇，高原上只有两排简单的商店，除了有餐厅还有售卖饮料与日常用品的小商店。 在这里，游客们可以购买到珍贵的峇里奥盐巴、Tuak米酒和黄梨。除此之外，一年一度的巴里奥美食节 Pesta Nukenen 也会在这里举行，非常热闹。麻雀虽小五脏俱全，城镇上有一间小屋，屋子右边是一个“文化舞台”cultural stage，城镇上的庆典活动、文化表演都会在这里举行。小镇的居民都会到此欢乐一番，非常热闹！屋子的左边则是峇里奥博物馆Bario Museum ，里面展示了加拉毕民族的历史古迹和传统文化，提供了充分的历史文化资讯。旅游公司帮我们预定了峇里奥乡间小屋 Robert Chee Country Cottage 。曾经在Shell 石油和天然气专业领域任职的Robert Chee在退休后，在其加拉毕太太Leni的家乡，建了一间充满欧洲风格的温馨小屋。小屋开放于前来探索巴里奥的游客，并提供行程安排服务，如攀登祈祷山、加拉毕长屋游和文化表演、荒野徒步、河流钓鱼、烧烤等活动。这是我们的房间干净舒适【 巴里奥盐 】在这里由于路况非常糟糕，因此只能用四轮驱动车。盐是巴里奥的特产， 一小卷的盐就要15马币，是精盐价格的20倍。 据说是因为含有高量的碘和富有矿物质。盐厂是一个简陋的木板亭子，里头有一口井，也称为盐井。距离巴里奥镇最近的盐井在约六公里外的Pa’Ukat。途中要穿越泥泞路、经过铁索桥梁和山丘才能达到。这口盐井从发现到现在约有七十几年的历史。当初是加拉必族猎人在打猎时，因猎物掉到浅浅的沼泽水中，无意间发现水质的咸味而开发成盐井。峇里奥高原是一个极负盛名的Bario盐出产地。峇里奥高原的盐与海盐不同，其颜色较并没有海盐洁白，味道也没有很咸，使他们用来烹煮食材的最主要调味料。峇里奥高原的盐含有高量的碘，富有矿物质，但是产量并不多。这峇里奥高原的盐完全是天然制作的，完全没有添加任何人工化学物。加拉毕民族会用竹叶将盐包裹起来、或装置在小塑胶盒内销售出去，通常只能在北砂一带购得，售价则是在15马币至20马币左右。盐井旁边还有另一间房间，中间是用石块砌的灶，上面架着从中对半切开的大油桶，里头盛满从盐井汲取的咸水。炉灶的上方还设有架子，架满一段段劈好的木柴，煮盐的同时也可顺便烘干木柴。简陋的木板亭子内有草席卧铺，是中午休息的地方；但是晚上他们通常不会在这里过夜，据说是因为晚上这里常有精灵出没。山盐的余味是甜的，和海盐相比山盐也没有那么咸。加拉必高原各地盐泉生产的山盐在大小、色泽上都不一样，因此这里的人可以从盐的粗细和色泽分辨出盐的产地。加拉毕民族会用竹叶将盐包裹起来销售出去，售价则是在15马币至20马币之间。【 高原水稻 】峇里奥以其绿油油、黄澄澄的高原稻田和高原水稻文明闻名。凡是来过峇里奥，吃过巴里奥米的人，都会对此念念不忘。峇里奥高原水稻在加拉毕语言中称为「Lati’ baa」。最初是加拉毕人发现该谷地平原上不适合种植传统的旱稻，才改种水稻，后来才广泛传至整个峇里奥山区。 加拉毕人开芭垦地后，会建设公共的沟渠系统——堤坝和田塍，以储存水源和控制稻田的水位和流向。一亩田数百个田塍，形成壮观的稻田美景。他们将山上泻流而下的溪水，灌入田里。收割稻米后，他们会排放田地里的水，流向河流。加拉毕人所种植的高原稻米，属于「阿丹米」（Adang Rice）品种，唯有婆罗洲高原民族（伦达耶/伦巴旺族和加拉毕族）种植。【 苏格兰飞机残骸 】峇里奥有一个特色景点——苏格兰双先锋小型飞机残骸，却也吸引了不少在峇里奥度假的游客前去参观和摄影。苏格兰双先锋小型飞机在1960年代起了非常大的用处，在无需长跑道的情况下，在短时间内起飞和着陆，适用于婆罗洲偏远内陆、山区和高原。1964年9月11日, 一架苏格兰双先锋小型飞机降落峇里奥旧机场时，因跑道湿滑，飞机降落轮损坏。军人们试图用绳子从跑道上移走飞机，损坏了机身，整架飞机的报废。飞机残骸地点位于巴里奥乡村商业中心附近的稻田旁，热情的村民可为你指路，步行十分钟即可抵达。【 祷告山 】峇里奥有一座神圣的祷告山，山腰有座木制小教堂，山上伫立一架大十字架和小十字架，可俯视巴里奥高原风光。 过去，加拉毕族信奉传统泛灵信仰，亦进行许多影响民族发展的陋习，例如：酗酒、猎头、超自然力量医疗等。1933年5月，婆罗洲宣教会传入内陆高原。起初，他们对外来的宗教信仰感到抗拒，直至遭遇日本殖民时期的战乱、疾病侵袭，才对此改观。宣教士带来了医疗和教育，也逐渐地让他们接受基督教，于1959年，正式成立婆罗洲基督教会（Sidang Injil Borneo, SIB）。基督教从此深深地影响内陆高原民族的生活，成了加拉毕人的核心精神信仰。 只需1个小时就可以到顶。猪笼草【 冠冕切割 】加拉毕族群信奉传统泛灵信仰（多神主义），并拥有很多特殊的风俗习惯。其中一个盛大的习俗是景观改造（冠冕切割），也称为Millenium Kawang。相传是上世纪的贵族逝世时所会进行的一项仪式，场面圣洁浩大。从远方望去，一副美丽的森林景色映入眼帘，但却有一处凹下去的缺角。那其实是纪念一个重大的活动或名门望族的一个记号，让世世代代的人都能记住这项活动或人物。【 长耳奶奶：加拉毕族 Kelabit 】峇里奥是一个大自然的美丽天堂，蕴藏着原始生态旅游景点，被誉为婆罗洲之美。居住在峇里奥Bario的民族可以分为加拉毕族Kelabit和本南族Penan。虽然这些少数民族一直是被遗忘的一群，但他们在雨林里生生不息，蕴育着千百年来独特的文化，成为了马来西亚不可或缺的一部分。加拉毕是砂拉越的少数民族，居住在内陆海拔1000米的加拉毕高原——巴里奥。他们常年生活在高原上，甚少与外界接触，生活习俗仍然保留着传统的原貌。在18、19世纪，他们不断遭受其他族群的侵略，因而被迫迁移深山之中，与世隔绝。 加拉毕族（Lun Kelabit）这个名称是外族给他们取的，他们自己从来都不用这个名称，他们只会用比支系更小的名称来称呼自己，比如以河流的上游或下游、山谷或山顶来称呼自己。居住在上游的居民会被称为“Lun La’ud”（上游人）；而居住在下游的则会被称为“Lun Dayeh”（下游人）。通常他们会以长屋最邻近的河流、山谷来称呼自己，“巴”（Pa）在加拉必语中是“河流”的意思，加拉必的称乎是由于他们居住在拉必河。因此外族人就称他们为“巴拉必人”，而后渐渐被谐音为“加拉毕”。根据1987年加拉毕高原的人口统计，目前加拉毕族的人数约为5059人，到2008年人数比例增长至9000人，是人口最多得一年。如今，加拉毕族约有5000人。上个世纪的加拉毕族群喜爱喝米酒，对他们而言，酒是一种亲善、合作的精神象征，因此长屋与长屋之间的互助，经常都会以米酒来作为报酬的礼物。除此之外，米酒也是族群在举行庆典和节日时的必备品。也因如此，酗酒成了是大部分婆罗洲少数民族的习性。他们在每一个婚宴、丧礼或其它庆典中都会沉醉在狂欢作乐中，不停的喝酒。因此，他们的生活逐渐堕落，不理会稻田、不打扫房子，整个居住环境肮脏龌龊，使他们容易遭受疾病侵袭。他们濒临死亡，人数急速的下降。直到1933年5月，婆罗洲基督教会（Sidang Injil Borneo : The Evangelical Church in Borneo，简称SIB) 传入巴里奥高原。加拉毕族在基督教的熏陶下，开始放弃传统多神信仰，并改变酗酒的陋习，并注重生产和教育。自此以后，加拉必族人才倍出，几乎每座长屋的每一户人家都能栽培出一两个大学生、硕士或博士。加拉毕族的人数虽然不多，但却分布在世界各地，据说他们受教育的程度排行全世界第七，许多都是知识份子，如医生、律师、工程师等等加拉毕族的长屋结构与其他原住民大同小异，都把长屋分成两部分。前半部是休闲和集会的长廊，但后半部就是居住的地方。通常，其他部族会将后半部分的长屋分隔成许多房间，但对加拉毕族而言“私隐空间”是不被需要的，并主张“开放式建筑”（open-plan architecture）。因此，后半部分的家庭起居生活完全没有间隔，如前半部分一样，是完全的敞通的，然而每户人家都有各自的炉灶和烹调空间。如今，长屋的结构可以分成Takep、Sikang以及Dapur三个部分。Takep是住在这屋子里的人（Uang Ruma）所拥有，是起居室亦是收藏加拉必族家庭财产－－陶罐的地。Sikang则是长屋的共通走廊，为举行宴庆及放置尸体的地方。厨房Dapur是他们烹煮食物的地方。在厨房的一隅是灶（Tatal），用来生火煮食。这是近代才有的，他们的厨房与灶都在起居室里，没有被划分出来。加拉毕族的长屋完全没有私人的房间，且都是在公开的环境中长大的。在通畅的长廊内，部族里的小孩自由地到处溜逛，倾向大家庭的生活观念，并没有各自为政的生活态度。除此之外，加拉毕的男人女人都居住在同一间长屋里，并都养成了好客、善于款待客人的个性，完全不拘于小结，令人感到温馨。过去，加拉毕族是凶猛的猎头族。如今，他们是这座高原最热情的主人。峇里奥高原的加拉毕族与其它原住民一样，都住在长屋里。一座长屋代表加拉毕族的一个部落，他们的长屋大多数是建在丘陵和圆山墩上，周围都是空旷的草地，方便他们放牧犁牛、水牛、山羊和猪。同时，他们也会沿着溪流来分布，利用溪水来灌溉农田。传统的长屋都是建立在柱子上，距离地面大约有10米，用来以防止水灾、敌人和野兽的攻击。平均一座长屋有 10 至 40户，大约可以住进100 人左右。加拉毕族为我们准备的传统点心，采用最天然的食材即健康又美味。加拉毕男人也会跳舞，并且身兼多职，夜晚跳舞，早晨则在公车站当警卫。很多时候除了能赚取外快之外，还能解决巴里奥人力资源短缺问题。传统的加拉毕民族，无论男女都会刺青。对加拉毕的女人而言，长耳垂是美丽的象征。因此，她们从小就会带上耳环，并随着年龄增加耳环的重量，把耳垂拉得长长的。她们还会跳犀鸟舞来迎宾体态曼妙多姿。竹筒舞貌似盛行于世界各地，不分种族的玩意。【 森林中的美食盛宴：婆罗洲热带雨林度假村 】婆罗洲热带雨林度假村 (Borneo Tropical Rainforest Resort) 距离美里市区大约50分钟的车程， 这里离我们今晚要探险的蓝卑尔国家公园非常近只有5公里。这是一个生态主题度假村，度假村内有个小型的农村，果园，和鱼塘， 提供客人参观。对我而言这里最大的吸引力必定是他们提供的美食， 所有的食材都是来自度假村内。 这里的羊，鸡肉和鱼是自己养， 还有一些热带水果也是这里种的。 我们预定的房间是包含4餐+一晚宿。餐厅的厨师厨艺非常精湛， 每一餐都是以桌子满满的道地佳肴而且分量特大 。 吃了第一餐以后，我们就交代厨房把所有的分量都减半，避免浪费食物。他们说这椰子也是度假村内种的， 清甜可口消暑解渴。这是我们的房间这是我们要去的蓝卑尔国家公园 （Lambir Hills National Park）。度假村被雨林环绕环境清幽这里还有一个小型的水上乐园在这里，你还可以抱小羊拍照哦。这里的家禽都是放养的，员工每天都会到处捡蛋。我们的晚餐原来都来自这里吃饱后还可以参与户外活动哦。【最刺激的夜游森林探险：蓝卑尔国家公园】用过晚餐后，我们便出发到蓝卑尔国家公园 （Lambir Hills National Park）。它是美里第二小的国家公园但这里的层段结构却非常丰富是砂拉越最完整的热带雨林。森林里有28种哺乳动物和246种鸟类，还有世界上最小的青蛙。在这片森林里，每50平方米就有110种可以食用的野生水果，其中包括野芒果，香蕉和榴莲。这次的夜游森林是从所未有的体验， 由于到达国家公园入口时突然下起大雨大部分的人都放弃了，只有我们3人跟着导游进森林。 跟朋友借来了雨衣把相机保护好我就安静的走入森林，导游还对我们说，一会如果在森林里看见奇怪的事物都有淡定。 。。苹果一样大的蜘蛛。。。野生的香蕉树野姜的茎可以安全食用， 也是当地人的食材。如果在这片森林迷路了也不必太担心，这里所有种类的野香蕉和野姜类都可以安全食用。国家公园内有非常多座瀑布但只少数对外开放。【 箭猪当晚餐：非一般的长屋子体验 】说到砂拉越的长屋，大部分的人就会联想到，住着猎头族由竹子茅草搭建的简陋房子。如果你也有这个想法那我告诉你，你是在家呆得太久了，是时候给自己一个短假期飞到马来西亚最大的州属——砂拉越，体验一次非一般的马来西亚旅行~内陆民族乌鲁人（Orang Ulu) 世世代代居住在砂州内陆巴鲁伊河上游，以打猎为生， 森林就是他们的“超市” 有取之不尽的丰富资源。不过，如此安逸的生活现今已不复存在。位于巴贡水坝附近一个名为Sungai Asap 的地方，是Kayan族集居的地方。 这里的居民大部是从巴贡水坝被迁移并安置于此。 其中乌玛比罗里奥殿长屋 （Uma Belor Leo Dian) 更被认为是最好的Kayan长屋之一 , 它或许是全砂拉越最长的长屋，由7个长屋连接而成。这里共住了101个家庭，估计有700个居民。 但这个数字只有在丰收节和圣诞节等重大的节庆才会看见。 因为大部分的居民都到较大的城市去上班或求学。长屋是婆罗洲的最具特色的房子，与其称它为房子，把它称为村子更为合适。长屋一般建距离地面2-3米的木桩上，屋身由木板或竹子建成。离地而建是为了避免水灾和动物的侵害，除此之外也有助于空气流通。一栋长屋一般由10多户甚至百户家庭所组成，结构上虽分多间，但同住一个屋檐下。每户房子由一条共用的走廊连接，这条走廊也是村民举办活动的地方。随着时代的变迁，新建的长屋子已被水泥建筑而取代。当然传统的长屋在砂拉越依然到处可见。长屋的走廊除了举办活动，也是小孩玩耍的地方。到达Uma Belor 后，我们首先到村长的家拜访。踏入屋里眼前的一幕有点出乎意料。 屋内非常宽敞，主要分为两层。底层为主客厅，偏厅，干湿厨房，饭厅，天井，后院，上层则是卧室。客厅的展示橱里摆放着各种奖状，传统的饰品和手工艺品。来到砂拉越的长屋拜访时，主人常会端出著名的米酒（tuak）来招待客人。在这里几乎每家每户都会酿制米酒，且各家自制的酒饮在味道上都略有不同。如果你不喝酒，也建议你入乡随俗轻轻呷一小口，说不定你会马上被清香的米酒陶醉了。房子中央是个小天井，除了是晾衣服的地方，通往2楼的楼梯也设在这里。长屋的厨房宽敞舒适，并备有很多先进的电器用品。从滤水器，微波炉，冰箱到烤箱都一应俱全。我们到达时刚巧主人在做饭，她热情的把他们家的晚餐招待我们，并不断的从冰箱翻出食材要给我们做佳肴。 这是在城市里少有的热情和亲切感。这是肯雅（kenyah） 族男性的头饰女性的头饰则用色彩缤纷的小珠子编制而成， 头饰上的设计一般为犀鸟图案离开了Uma Belor 后， 我们来到了另一个长屋 Uma Badeng Long Urun ，我们今晚投宿的地方。这个长屋和Uma Belor 截然不同， 外形就像普通的水泥房子，但走入屋内才发现和Uma Belor 的设计没什么差别。宽敞时尚的客厅这是客房，设备非常简单。肯雅族（Kenyah） 依然保存了打猎的生活习惯。男性族人会结伴到附近的森林猎取山猪，箭猪和一些野生动物。他们也会到河边捕鱼，森林里采取野菜和香料。这是他们多年了的传统，是他们的食物来源。因而他们的菜肴也是以野味和鱼为主，加上天然的香料调味，没有非常花俏但味道实在。我们当晚的晚餐都是早上村民的捕获。 有山猪肉，箭猪，鱼，野姜花等。用木薯做的小点心是我的最爱，一个木薯就可以出3种糕点。鲜红色的是野姜花另一个则是茎部。参加夜间森林徒步时，向导说若有一天你在热带雨林里迷路，在森林里寻获的所有姜类都可以安全食用，各种的野生香蕉也是无毒的，但切记不要食用任何的菌类菇类如果你对菇类不熟悉，因为大部分的菇都属于有毒菌类。竹筒木薯糕香香甜甜软糯口感是我的最爱！山猪肉这是桌上的亮点——箭猪肉，虽然我不吃野味但也不会对原住民的饮食有任何意见，因为这是他们的传统也是他们的食物来源。这是传统乐器叫沙贝（Sape）是砂拉越独有的乐器，这个长相有如吉他或琵琶的乐器已在内陆民族中流传逾2个世纪。沙贝演奏出来的美妙旋律附带浓浓的土著风情。音乐和舞蹈是最能体现出一个民族的文化和传统。 在砂拉越，每个族群都有他们最具代表性的舞蹈和音乐。 而最能代表肯雅族的必定是犀鸟舞和英雄舞，舞蹈一般伴随着由沙贝演奏的美妙音乐一起呈现。这位老奶奶是我们今天投宿的长屋主人，是跳犀鸟舞的高手，空闲时间她也会教村里的小女孩跳舞。这是奶奶的丈夫，所呈现的是肯雅族男性舞蹈——英雄舞肯雅族男性的英雄舞肯雅族妇女人人善于舞蹈，穿上颜色鲜艳的传统服饰手持犀鸟翎毛做成的漂亮羽扇，所呈现的犀鸟舞令人陶醉。犀鸟舞的舞步象征欢乐和感恩，每年的丰收节庆典，族人都会挑起犀鸟舞以示庆贺。部落年轻的女孩都会趁空闲时向长辈学习传统舞蹈，以传承优美的传统。附近的居民扶老携幼到长廊参与舞蹈节目舞蹈表演完毕后村民把传统服装脱下借给我们穿，老奶奶教我们跳犀鸟舞。这是老奶奶的包包，用藤编制而成的包包手工非常精致。舞蹈结束后当我们准备洗漱休息，女村民们邀请我们一起吃夜宵。 大家把自己家的食物都端出来摆在房子前的长廊， 然后围圈席地而坐。 这才是她们正真休息闲聊的时间，也是邻居们联络感情的时光。早晨的村子空气清新离开了Uma Badeng Long Urun， 我们来到了另一个位于Sungai Asap 的长屋Uma Bakah。 这里是Kayan 族的长屋。这里有一个名为 “Belawing Pebeka Tawai” 的木桩 是全砂拉越最高。这是Kayan 族的传统文化，雕刻精致的木桩一般是用于纪念一个民族的风俗。这种类型的雕刻也可以在村子的入口和坟墓看见。沿途看见Kayan族的坟墓，每个坟墓就像一个小房子，屋顶上都有精致的雕刻装饰。这是当地人的Tamu , 售卖一些蔬果。在Tamu 里发现了身上有纹身的肯雅族妇女，砂拉越很多的族群都有纹身的传统，但现在只能在年长一代的身上才能看见。【 走入被淹没的村庄：巴贡水坝 Bakun Dam 】90年代一个水坝工程，把6万9500万公顷森林和15个原住民长屋（村子）给淹没。建巴贡水坝征用了90%原住民习俗地, 这个庞大的工程淹没的不止是森林，同时也把这群靠森林为生的原住民生活方式彻底改变。这里的村民已被迁移到附近的Sungai Asap。巴贡水坝附近的电缆塔因长期处于潮湿并带有腐蚀性的环境而生锈，铁塔像披上一层金黄色的外衣生锈。历经近20年，被淹没的森林剩下枯萎的树顶露出在平静的湖面上。 除了水力发电站， 这里也成为了一个旅游景点。 然而，这里的旅游业并不发达，要来这里游玩，需要经过旅游公司安排。湖上几家由原住民经营的水上住宿，设施简陋。曾经的瀑布，被水淹没后只剩下顶端的一部分。这是我们的民宿，浮在水面上的简陋小房子。厨房和餐厅位于另一个浮台上。这里的鱼非常多但也很聪明，只有懂它们习性的当地人才钓得到。民宿的条件没有很好，蚊子非常多，幸亏我们带了防蚊喷雾。这里只有小型的发电机，电源只足以供应几盏电灯。卸下行李后我们便开船到附近的瀑布游玩，沿途的美景尽入眼帘。如果你享受宁静，热爱大自然，这里会是一个放空休息的好地方。如果你对住宿和饮食是有一定的要求，又受不了蚊虫叮咬，那就慎重考虑。被淹没的小山丘现在都成了湖中的小岛湖水还算清澈， 黄色部分是较浅的沙滩，深绿色的是深不见底的湖中央。如果不识水性请穿好救生衣， 因为湖的深度落差很大。这是瀑布的入口，停好船后我们沿着小溪走便抵达瀑布。这就是我们这两天的唯一交通工具，穿梭在湖中就靠它了。在森林里的湖或河边常会看见昆虫或动物在浅滩或石滩上停留， 这就是盐舔 (Salt Licks)。昆虫和动物每天都会来到盐舔以摄取所需的矿物质。船夫在空挡时撒网捕鱼，我说，哥这真的能捕得到鱼么？??钓鱼也是大部分游客来这里会干的事，鱼钓需要自己准备哦。我钓鱼运气不怎么样，估计是技术问题??傍晚开始雨下不停，半夜更是越下越大，民宿旁的瀑布水流量变大，把我们原本用绳子固定着的浮动房子也冲得移位，据说是绳子都被冲断了。瀑布把山上的黄土都冲到湖中形成了两种颜色分明的湖水。碧绿的湖水和泥黄色的河水在湖中形成强烈的对比。这里的森林每天都被厚厚的云层覆盖，降雨量特别高，这也是为什么选择这里建水坝的原因。这就是水力发电厂【 小心！鳄鱼出没：尼亚小镇 Niah 】从巴贡水坝返回美里途中路径尼亚小镇， 这里除了闻名世界的尼亚国家公园，还有一道只有当地人带路，才能找到的美食——大头虾小镇的河边到处都能看见小心鳄鱼的告示牌， 据说大头虾是吃鳄鱼身上的寄生物，因此有大头虾的河就会有鳄鱼。当晚走到靠近码头的地方，居民突然出现告诉我说，不要太靠近河岸因为有鳄鱼。。。这种强烈对比的色调只有在乡村小镇才能看得见来到尼亚一定要吃这个大头虾面浓浓的汤汁配上爽口的虾肉真的是一绝！【 砂拉越，古晋以外：美里 Miri 】美里是我们这趟的基地，是前往所以目的地的中转站。位于砂拉越州北部靠近文莱。这里是马来西亚最早的石油生产地。在发现石油之前，美里只是个籍籍无名的小渔村。二十世纪初蚬壳公司成功在美里加拿大山上竖立马来西亚第一座钻油台也称为 “一号油井”，推动了石油开采工业。英国殖民行政中心从马鲁地搬迁至此，才得以迅速发展。 在二战前，美里的石油是砂拉越重要的经济来源，却也因此带来了灾难。在二战期间因丰富的石油资源而导致美里2次遭日本军纵火焚烧油田和联军轰炸，一度成为废墟。战后重建并发展石油业，木材业，农业和船务业带动了经济发展并成为了砂拉越第二大城市。“老奶奶油井” 也称为 “一号油井” 的前是石油博物馆展示了美里石油业的辉煌史。馆内还展示了一些地下石油和海外钻油台模型和机器。从加拿大山下来后，我们来到了附近的Coco Cabana，这里是当地人常去的海边。海边的小吃摊这里的日落不会输个沙巴，同样是南中国海的日落。【 星期日市集：寻找惊心动魄的食材 】如果你去过沙巴亚庇的Sunday Market ， 那你应该对这些当地人称为Tamu 的周末市集不会陌生。Tamu 有点像赶集，是当地人把自己的一些收成，捕获和日常用品到市集卖。在美里的Central Point 星期日市集，除了蔬果，糕点，手工艺品，日常用品 ，这里还售卖了许多 “山珍野菜”当地的原住民依然保存传统的饮食习惯，野味是他们的家常便饭。Midin 这是当地非常普遍的野菜， 快炒或凉拌都非常好吃。鳖肉马来西亚人称为四脚蛇的巨蜥 还有果子狸蛇皮果是热带国家特有的水果，吃起来有点涩涩的。臭豆是最有特色的马来西亚食材。Tarap 果是婆罗洲罕有的水果，马来西亚只有在沙巴和砂拉越的原住民市集才能找到。这也要看运气哦！传统零食Penganan是 伊班人特有的传统糕点，原本是用于祭祀的糕点，至今已是流行于砂拉越街头的小吃。千层糕（Kek Lapis）是砂拉越马来人的传统甜点，五颜六色的蛋糕层次是其特色。对我而言口味有点偏甜。出发来砂拉越之前，朋友说硕莪虫是他来美里一定要挑战的当地 "小吃" 。硕莪虫生长在腐烂的硕莪树干，由于硕莪虫富含高蛋白质，因而成为了原住民的美食。【 大象崖的日落：Tusan 海边 】这是我心中最漂亮的马来西亚海滩之一，被海浪侵袭而形成的特殊地貌，和长相宛如面对大海的大象的断崖蔚为奇观。这个沙滩也因为发现了蓝眼泪而名声大噪。我们来得不是季节，因而没看到如此壮观景象。蓝眼泪大发的季节多在9月至12月之间（也要视运气）。农历的二十三日开始，一直延伸到初三初四初五，但还得配合每日的月出时间。沙巴的Tanjung Aru 被选为世界 3 个最美的日落之一， 但如果我告诉你这里的日落比Tanjung Aru 美太多！你相信吗？到Tusan 可以试试当地人推荐的烧椰子和椰子冰沙【 美里人口中的嘟嘟鱼 ：40年祖传的老味道 】40年前这里木材业和胡椒业兴起， 老板在这里开了个干面档，卖着简单的面食赚钱糊口。小小的面档有不少的熟客，而大部分的客人是从事木材业和胡椒业的老板和员工。由于选择非常有限，这批熟客开始要求老板为他们烹煮特别的饭菜。 就这样面档慢慢转型变成了餐馆。 老板还告诉我当时有位熟客以低价把店屋租给了他让他开餐馆，就这样一做就做了40年。餐馆是由儿子和媳妇掌厨， 对食材要求严格。酸辣大头虾焖山猪肉也是他们的招牌料理野生大头虾，每公斤130 马币。 马来西亚的醉虾 是以白酒蛋白蒸熟，和国内的有所不同。姜葱鹿肉苦瓜炒3蛋虾酱 Belacan 炒Midin勳漳茶餐室营业时间：07：00 - 21：00 （每两个星期二休息一次）

我对这个世界认知，貌似都与电影有关。一部《断背山》，知道了落基山；因为班夫山地电影节，对班夫心向往之。在美女驴友的“游说”下，加上对加拿大N年多签有种贪小便宜的心态，果断把国庆计划做在加拿大。 关于签证： 做了一些资料搜集，对比了各大旅行社的签证服务及价钱，决定用携程（当时携程在做promotion，只收签证中心的费用，相当划算！）。如果自己送签，可以直接送到领馆签证处（CVO），或者送到签证中心（CVAC）；CVAC收取服务费，人多，但是出签快；CVO只收签证费，人少，但是据说出签比较慢（事实上，CVAC只有资料审核和文书传递的权利，签证还是由CVO签发。资本主义果然善于榨取剩余价值 ）。Anyway，对于我这个重度填表厌恶症患者来说，通过旅行社送签是最省事儿的。不过签证过程简直乌龙摆出，不可思议。 7月底准备好的资料，携程8月中才送到CVAC，可能这段时间是高峰期吧。CVAC收到材料会email通知 第二天居然收到CVO的email，说因为我是加拿大永久居民，所以不能签发旅游签证。如果要申请旅游签证必须放弃居留权，balabalabala 真是哭笑不得，无端端变成了加拿大居民！第一次遇到这种事情，真的不太晓得要怎样处理。这是出错了？还是拒签？无论如何不能坐以待毙！当天晚上回了email给CVO，说明了情况，也不晓得有没有用。第二天打给携程，人旅行社也吓一跳，从没遇到过这事儿。请示一轮之后要我把往来email打印出来，签名，再递到CVAC，然后听天由命！忐忑过了5天，基本上打算退机票了，又收到CVAC的进度更新email 这时还不知道结果哦，要确实拿回护照才知道。签出了，当然护照上就有签证页；拒签了，据说会夹一张纸条。 关于机票 机票真的是越早定越便宜！！！我7月中订9／30出发的机票已经标到7800+RMB，7月初也就7000+。BTW，我选的是国泰，上海－香港－温哥华。可能是因为国泰往返加拿大的航班比较多，所以机票才比较便宜吧。9/30出发的，不管是加拿大航空，棒子国航空还是全日空，都没低过10K的。经香港飞，虽然时间比较长，但是省钱，而且还能跟朋友一起走。 关于汇率 做了一些资料搜集，貌似国内换好货币比较划算。我们换的汇率是5.6。不太清楚当地ATM取现的汇率 关于食宿 贵！贵！贵！ 住宿方面，中等旅馆最不划算，Luxury Hotel跟国内差不多价钱，但是Banff周边的度假酒店可能因为生意太好，价钱相对温哥华的酒店要贵很多。不过加拿大的汽车旅馆性价比非常高！ 至于吃嘛，哎，北美真没啥好吃的。北美人太不讲究，早餐没鸡蛋，连咖啡和热巧克力都不如欧洲的好。怪不得星巴克能火，除了星巴克的咖啡，其他咖啡都淡的跟水似的。热巧克力更差！除了甜死个人，完全没可可味！除了在温哥华，千万别尝试西餐和西式简餐以外的菜式，绝对是惊吓！温哥华因为多移民，各国的菜式都很地道。 关于税率 放弃吧，以我们这些凡人的智慧是无法了解加拿大的税率的！艾伯塔省和西北特区没有省税，算是税率最简单的地区，但是酒类是另外打税。BC省简直把加拿大的税率政策发挥到淋漓尽致！有些商品只征收12%的省税；有些商品（只要是食品）收5%的联邦税；酒类收10%的税；有些商品除了5%的联邦税还有7%的省税...... 关于电话卡 可能是对国土安全的考量，加拿大很少店铺出售预付款的手机卡。有需要的话，可能真要花点时间慢慢问。 关于租车 费用条款什么的各大租车网站都可以查到。但是有个要提醒的就是车行要求另外买保险，而且是强制的（除非你自己的境外保险里面包含了车类险）

在美国，佛罗里达就好像是中国的三亚，一到冬天，住在北方冰天雪地的美国人就会像候鸟一样跑去佛罗里达度假。今年是我们在美国的第三个冬天，前两年都是乖乖待在DC，无外乎就是去看看圣诞树，看看灯。今年从北京回来之后，我的心就开始蠢蠢欲动，想去趟佛罗里达，主要是惦记着大沼泽公园和Key West。因为老虎同学已经二年级，不想再像去年一样耽误他太多的功课，那么旅行时间就只能是冬假的时候，而圣诞节新年期间是佛罗里达的旅游旺旺季，是各项费用最贵的时候。别的不说，光租车的费用就要比其他时间整整贵上一倍！ 最初的计划是从迈阿密往返，去大沼泽和Key West，4天时间就也足够了。但花了这么多钱就只去这短短几天，实在有点不甘心，于是我又开始在网上找其他好玩的地方。先是发现了Siesta Key有全美国最好的白沙滩，Clearwater Beach也不错，而且紧挨着Tampa。再顺着墨西哥湾的海岸线继续找，又发现了贝壳天堂Sanible Island，而且一路向南就可以直接进入大沼泽公园的西门。于是，原本的迈阿密短途游就这样变成了10天的小长途，而且除了从Key West到迈阿密的一天要开100多英里外，其他时间的路程都不算长，完全是我预想中的冬季海滩休闲游。 Day 1/ Washington ~ Tampa / 住Palm Harbor 本来想在老虎同学放假前一天周五下午走，晚上住在机场附近，第二天去ClearWater。但有天晚上又在网上翻攻略（说实话，关于佛罗里达西南墨西哥湾沿岸的攻略还真是很少），然后突然发现ClearWater附近有一个专门出产海绵的小镇，而且镇上大部分居民都是希腊后裔，非常有特色。于是，马上更改计划，先去海绵小镇，再去沙滩。我觉得，做自助游的规划最有意义的地方就是这里，你会不断有新发现，而后变成旅途中的惊喜。 最后，因为机票价格的原因，我们提前到周四傍晚到达Tampa，住在离小镇不远的Palm Harbor。 Day 2/ Tarpon Spring、Clearwater / 住Clearwater Beach @Tarpon Springs 第二天一早，在旅馆吃过简单的早饭，我们就到了海绵小镇Tarpon Springs。 我们到的实在太早，游客中心都还没有开门。 小镇有一条不算长的主街，两边自然都是海绵主题。 上面一张带笑脸的是家商店，店主人送给老虎同学一只小手指海棉。 港口停满了打捞海绵的渔船。 水手的雕像 我们正在街上走，突然一辆老爷车急疾而过，没一会儿，居然在停车场发现了它。 早在100多年前，就开始有希腊水手在这里打捞海绵，然后越来越多的希腊船员选择在这里讨生活。于是，现在这里成了美国希腊后裔最多的小镇，据说大部分都是当年船员的后代，很多本地人甚至并不会说英语。 看来这片海域除了海绵，还有其他，呵呵。 当地最老的一家希腊餐厅 刚看到的时候吓一跳，后来想起这里是佛罗里达，那么就不奇怪了。 刺豚也可以挂在圣诞树上了。 光看这个头盔，就知道打捞海绵不是件轻松的事情。 在镇口最大的一家海绵商店，等我们走到主街的头再走回来的时候才开门。 再扮一次潜水员。 看小同学头上的这块海绵有多大，售价119.99美元。 除了卖海绵，这里更像个小博物馆，墙上挂满了当年的老照片。 商店里琳琅满目。 等我们全都逛完了，还不到中午，小镇上才开始有其他游客陆续到来，游客中心也开门了，里面的老爷爷告诉我可以坐船出海去看Manatee，开始我还没明白，老爷爷就用手比了一个巨大的样子说Sea Cow，呵呵，原来是海牛。之前查攻略也看到说在佛罗里达西南包括大沼泽的Ten Thousand Island地区是可以看到海牛的，当时就寄希望能够有运气在大沼泽看到海牛。 离开海绵小镇，下一站是ClearWater。

这个帖子写的是两重天的世界。一重天在密密不见光影的原始森林，远古黑暗的地下洞穴，遍是爬虫鸟兽的原始世界；一重天是熙攘嘈杂的市井，人群摩肩接踵，在街角争买鸡爪猪蹄。老城雕栏门廊细细描金，凤霞玉佩封入柜中。往昔荣华还在，风情难寻。我喜欢贴近人文，真实生活的旅途，记录的是路上的所见所闻，一花一虫，街头巷尾，亲身感受，场景写实。照片即所见，都是手机拍的，不加处理。去年圣诞假期，我们一家三口先在古晋住了三天，去了附近的巴哥和库巴两个国家公园，经美里停留一天，到达姆鲁山国家公园，在里面经历了难忘的五天。最后飞去槟城，邂逅于市井，告别于华屋。我的其它帖子：新加坡深度游［只去圣淘沙，乌节路，滨海湾，不算来过新加坡］紧邻新加坡的亲子游乐园［马来西亚新山二日游 乐高乐园＋乐高酒店］西澳最南端的夏日风情：奥巴尼（Albany）的五日游，多条徒步路线，多个国家公园详解南澳袋鼠岛六天五夜深度游 － 动物的乐园，自然生态的净土西澳布鲁姆到北领地达尔文，内陆自驾亲子游12天，穿越金伯利，体验荒原先放几张照片，沙捞越Mulu国家公园 & 槟城。槟城：沙捞越州，又称为犀鸟之乡，作为马来西亚面积最大的州，像是藏在婆罗洲的神奇宝藏，鲜少人去。地理位置和在马来西亚的独特性，我在第二页回复的帖子里有介绍。新加坡的朋友经常全家去沙捞越度假，他们说那里是新加坡人的后花园，自然环境优美，游人不多。沿海的小城古晋，米里民风淳厚，多种族融洽相处，城中各种美食和海鲜，烹制鲜美，而且份量大，价格便宜到我不敢相信。沙捞越还拥有世界上保护最好的热带雨林和管理完善的国家公园，除了古晋郊区的几个国家公园，靠近Miri的姆鲁山国家公园：＊拥有和南美亚马逊同样丰富的物种，比亚马逊形成的历史还要悠远，＊这里有许多濒危动物（虽然很难看到，但我们看到了犀鸟），＊可以观察到真实的远古地貌和生物进化情形，是理想的科学研究基地，＊可以探寻宏伟黑暗的洞穴，冰河时期的地下河，攀登石灰岩尖峰山，也是自然探险爱好者的乐园；＊还可以探秘马来西亚原住民的生活形态，人文特色。姆鲁山国家公园是我在马来西亚最喜欢的地方之一，浸润在热带雨林的漫天绿意，让人离自然那么近，住久了成为自然的一部分。想聆听大自然的声音，热爱大自然的人，不妨来趟姆鲁山国家公园之旅吧！先写姆鲁山的行程，因为在那里所见所闻比较丰富，需要一点时间筛选梳理。