塞莱纳游记攻略

第一天 加德满都自北京出发，在昆明机场大厅里熬了大半夜，终于在次日上午踏上了飞往加德满都的航班。从舷窗望出去，下面并非一片冰天雪地的不毛之地，而是郁郁苍苍的莽莽丛林，间或能看到几条蜿蜒而去的河流——当然，这是因为飞机自缅甸上空飞过而非穿越青藏高原。在临上飞机前记得要一个右侧靠窗户的位置，因为几个小时后机长就会提醒乘客们注意看右侧窗外的珠穆朗玛峰——如果天气好的话会看的很清楚，随后机长又会提醒大家不要一下子都挤过去，否则飞机会失去平衡。又过了几个小时，飞机在加德满都机场着陆了，俺们的尼泊尔自由行之旅开始了。在国内收集资料时，听说外国背包客尼泊尔想找个住处那是再容易没有了，于是俺们便并未在国内预定旅店，肩膀上抗一脑袋的存了在泰米尔区现找旅店的念想。在机场换了些尼泊尔卢比（RS），正是此行数次兑换中汇率最不划算的一次。在机场里的旅游咨询处拿了些免费的材料（其中最重要的当属加德满都的地图），踱到出口大厅，便有旅店拉客一众包围上来，鉴于初到尼泊尔人生地不熟，又能免费送去旅馆，俺们便答应了下来。我们入住的旅店名唤“Enconter Nepal”，位于加德满都赫赫有名的Thamel区的北部边缘。众所周知，“在Thamel区只要愿意多花时间，总能找到一家比你现在住的性价比更高的旅店”，因此俺们住的这家店肯定不是最划算的旅店，不过只是环境看起来还不错，有一个很小巧的庭院，建筑从里往外透着股子尼泊尔特有的纽瓦丽范儿。在房间里放下行囊，俺们忽然发现了一个非常严重的问题——俺们竟然把放着相机连带充电器的背包落在飞机场里了！这事情可万万耽误不得，没奈何，赶紧打车直奔机场而去。进得机场大门，连比带划的向安检人员道明来意，机场工作人员似是早有准备，笑眯眯的引着俺进入机场内部的办公区，在一小房间几个工作人员盘查一番后，便没收取任何费用的将行李原物奉还了。这一次实现了多个零的突破：第一次在飞机场丢行李，第一次在境外丢行李，第一次在境外的飞机场丢行李，以及第一次在境外找回了行李。带着行李从机场安然返回旅店，加德满都的行程就此开始。长久以来，俺心中的尼泊尔一直是一个整洁、恬静、乃至超凡脱俗的山中之国，就如丽江一般的圣洁；而现在，这个幻象就如俺当年抵达丽江时一般的破灭了：拥有近百万人口的加德满都是个典型的第三世界国家的大都会，拥挤喧闹肮脏，而无处不在的摩托车排气管与神庙的香炉则使其空气污染程度就连俺天朝的北京也得甘拜下风。漫步在加德满都的街头，看着头顶上那胡拉乱扯缠成一团的电线，你会觉得自己仿佛置身于金边或者瓦拉纳西，与其说是类似置身西藏毋宁说是置身印度。但很奇妙的是在俺天朝的网络上，一提到尼泊尔，那就是充满了小清新的文艺范儿，人人心向往之；而提到印度，那却是脏乱差的无可救药而人人喊打了，真真奇哉怪也。没错，加德满都老城区那狭窄的街巷垃圾遍地，污水横流，令人联想起天朝五线城市的农贸市场——而且的确不少街道与广场都是农贸市场。这里真脏！真乱！但是……也真有趣！抬起头来，把目光从脚下肮脏的地面转向两侧的房屋，注意红砖墙壁上嵌着的木质窗户，那是著名的纽瓦丽式建筑的精华，仔细欣赏上面精彩细致到近乎华丽，与俺天朝木雕有过之而无不及的雕刻，踩到垃圾的不愉快很快就烟消云散了。当然，加德满都的木雕并非尼泊尔最为精美的木雕，但在初次看到的时候仍然可以给人震撼：它们就这么自然而然乃至漫不经心的融入日常街巷里的每一个角落。一路晃到加德满都的新王宫Narayanhiti Place，这是沙阿王朝第九代国王马亨德拉1969年建成的投入使用的新宫殿，因此总体而言是一栋缺乏尼泊尔民族传统风格的现代化建筑。在尼泊尔革命胜利沙阿王朝垮台民主共和国诞生后，2009年这座宫殿被改造为博物馆对外开放，中国公民门票250尼泊尔卢比，只是里面禁止照相。就尼泊尔的国力而言，该宫殿算得上富丽堂皇，举办各种典礼仪式的觐见大厅更是高大轩敞，总体而言超过了琅勃拉邦的宫殿，倒是与西贡的南越总统府有几分相似了。宫殿里的房间以尼泊尔各地区命名，不是办公室就是为来访国宾准备的客房，可见前面的宫殿主要作用乃是处于礼仪而非王室生活实用。一般来说来Narayanhiti Place的国际游客们都是冲着臭名昭著的王室大屠杀惨案来的，2001年6月1日王储在疯狂的枪杀了几乎所有王室成员后饮弹自尽，唯一不在场的贾南德拉顺利继承了王位——仔细想想还真是透着股子阴谋论的味儿，不过贾南德拉也能没笑到最后，2008年尼泊尔制宪会议宣布废除君主制，将尼泊尔国体改为民主共和国，贾南德拉成了沙阿王朝末代的亡国之君。惨案的发生地是在宫殿后面的生活区，不过如果真的想在犯罪现场扮演一把历史名侦探那却是断无可能，因为当年惨案发生的房子已经被拆掉了，现在只剩下地基和几块文字说明牌。这一天的最后几十分钟统统消耗在了加德满都老城的小巷之中，沿着小巷走下去，时不时路过个小广场，矗立着几座别致的小神庙，但是千万别误会，它们都不是佛寺而是印度教寺庙——没错，直到革命成功之前，尼泊尔还是世界上最后一个印度教国家。弯腰钻过小巷两侧的低矮小门，进去后眼前豁然开朗，里面竟然是别有洞天的小社区：几栋如越南建筑一般“细长”的居民楼围成一方形的小广场，广场里矗立着印度教的小寺庙与林迦，偶尔还能瞅见几座佛塔。这就是所谓的“chowk”，拥有包括供水与祭祀在内的相对独立的设施，过去是由一个大家庭或一个家族形成的，倒是有点类似北京的四合院了。不时的转出来个小萝莉学生，打着领带穿着短裙，黑色或白色长袜的外面蹬着双黑皮鞋，这摩登范儿虽与尼泊尔的社会发展水平以及老城风貌有些违和，却也算得一道靓丽的风景，同时也再度证明俺天朝的学生制服乃是宇宙最为难看的没有之一。

呀，必须得看看他的颜。随便科普一下，在埃及，左腿向前迈双手放于身侧的是活着的时候雕的像，手放在胸前双脚平躺是死后的雕像。拉美希斯二世是法老塞提一世之子，其执政时期是埃及新王国最后的强盛年代。他在位66年，90岁离世，有过六名王后，近两百名妃子及160多名儿女。妃子中有他的妹妹和

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