2019-08-05
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作者：超级小包子
一直以来就对加拿大的大西洋四省心心念念，种草已久。前段时间看到了一段视频，更是让我有了说走就走的冲动，收拾行囊，向着加拿大最远端的小众目的地，出发！有人可能对大西洋四省没有什么概念，这是位于加拿大最东部的四个省，也是旅游方面相对小众的四个省。但小众并不代表它就不美，更重要的是，人少、便宜！这里夏天已经进入了一年一度的龙虾季，要知道，这大西洋的水冷，长出来的龙虾那肉真是又甜又Q弹！而且因为没有过度的商业捕捞，所以这里的野生龙虾小则一两斤，大的能有十几斤！看到这里，应该知道我为什么要去大西洋四省了吧……我真的就是去看看风景的，嗯。（顺便也能吃大龙虾，嘿嘿）新斯科舍省（Nova Scotia）去大西洋四省玩，买机票最合适的就是直接飞到新斯科舍省（Nova Scotia）的首府哈利法克斯（Halifax），不仅机票便宜，而且海航有联程抵达的航线，这就方便多了。哈利法克斯也是我这次自驾大环线的起、终点，我个人认为这个省可玩的也比其他三个省稍稍多一些。下飞机取了车，第一站就是直奔哈利法克斯市中心最热闹的区域—Waterfront。1.逛逛哈利法克斯临水的特色店铺（shops along the Halifax Waterfront）（Location:Lower Water St, Halifax, NS B3H 4P8, Canada），这里有特色的商场、纪念品商店等等，也有很多非常不错的海鲜餐厅……我真的不是为龙虾来的。临水的这一带应该是整个哈利法克斯人气最旺的一带了。这时候刚下完一场雨，金色的阳光从云彩缝里射出来，整个码头都映得暖洋洋的。水边的栈道上已经聚集不少人了，看样子来这里的游客并不太多，更多的是来休闲、锻炼的当地人。栈道另一侧是各具特色的餐厅，这里几乎每家饭馆都有可以看到水景的绝佳位置。风味就比较五花八门了，从百八十加元一位的高档海鲜到几加元一位的快餐，一应俱全。2.哈利法克斯附近很多餐厅都有加入Culinary Trail，在“美食之路”上打卡收集印章，证明自己成功加入加拿大的吃货组织。从五月开始就正式进入了加拿大的龙虾季节，几乎绝大多数加入的餐厅都会主打龙虾、生蚝等当地海产，美食之路也分成“海鲜之路”和“海鲜汤之路”，不论哪种，都可以保证便宜巨大的龙虾及海鲜让你吃到饱！正好在临水区就有一家，逛完市场准备进去美餐一顿。这家叫做WATERFRONT SEAFOOD WAREHOUSE，听名字就是个吃海鲜的地儿。一进门，看见一个比我还大的龙虾……今晚上看来又要大开杀戒了！第一顿就能吃到龙虾，真是意外之喜，完全没有在计划中……嗯。而且龙虾价格真的是相当便宜！1斤半的龙虾合人民币才一两百块钱。当然作为一名吃货，初到此地，只搞一只龙虾是远远无法显示我的战斗力的，嗯……生蚝的价格也很不错，一不小心就干掉了一打。加拿大这边的海水比较冷，所以海洋生物生长的周期都相对较长，这里的海鲜不但肉质Q弹，最重要的是味道天然就有一点点发甜。当然，大老远来打卡，招牌的海鲜汤也是不能错过的！在这里打卡以后，就可以得到一个印章。据说如果你能集满7个印章……那接下来你就可以攒第8个了，嗯……3. 前往哈利法克斯要塞国家历史遗址（Halifax Citadel National Historic Site of Canada）（Location: 5425 Sackville St, Halifax, NS B3J 3Y3, Canada）参观星形建筑。这座堡垒带我们回到了1869年，维多利亚女皇统治时期的英国军队的样子。那时候年轻的加拿大才只有2岁。1749年英国皇家海军把这里订为战略基地，最初的堡垒主要用于防御，保证英国公司在海上的贸易能正常进行。哈利法克斯以前共建过四座堡垒，最初的三座堡垒都是用夯土和木头建成的。后来经过了七年战争，美国革命，拿破仑战争等等，英国当局决定把原来的土木防御工事加强为砖头堡垒。这座新堡垒1828年开始建造，一直到1856年才终于完成。这座巨大而壮观的防御工事，就这样在哈利法克斯的至高点上一直屹立到今天，从来没有被攻击过。也不知道这算是讽刺呢还是应该说哈利法克斯这堡垒真的算是个福地呢。总之，这么大个儿的堡垒在山顶上，怎么说也算是起到了军事方面的威慑作用，所以它还算是很成功滴。之后这座堡垒不出意外地继续参与了两次世界大战，一直到1951年，这里才被国防部正式转交给加拿大国家公园管理处，并且开发成了我们现在看到的样子。虽然这里从建立到现在将近300年从未被袭击过，但是作为一处战略要塞，这里驻军的操练从未停止过。架在堡垒城墙上的一门大炮，每天正午12点钟都会发射一发炮弹。据说从新堡垒建成起，一直到现在，从未停止过。过去大概主要是用于军事威慑等原因，现在更多的是用于报时。如果能在中午12点钟，听一听这座城市每天一次的另类报时，绝对是独特的体验。4.Hydrostone MarketHydrostone是哈利法克斯半岛北端的一个社区，它由10条平行的短街组成。而这里最有特色的，就是位于社区一端的Hydrostone Market(Location: 5547 Young St, Halifax, NS B3K 1Z7, Canada)，从外观就能看出来，这市场很有历史。街边一溜聚集了各种特色的小店，有商铺也有特色风味的当地美食可以品尝——但是并没有龙虾，嗯。因为现在这里名气不小，所以来这里的也有不少游客，连商家售卖的很多商品也是偏向游客喜好的。除了传统的加拿大特产之外，也有很多独具匠心的旅游纪念品。如果只有一天在哈利法克斯，可以花上个把小时来这里逛逛，买一些独立设计的小物，很适合作归国伴手礼。整个市场并不大，只有半条街那么长，全逛完也用不了太多时间。5.开车前往附近的佩姬湾（Peggy's Cove）（Location: St. Margarets Bay，Nova Scotia, Canada.)观赏著名的灯塔。这里是最常出现在照片上的加拿大景点，据说也是大西洋四省每年接待人数最多的景点。这座经典的红顶白身的灯塔就是加拿大大西洋海岸最上镜的建筑物，同时也是世界上最有名、最能让人一眼认出的灯塔之一。佩姬湾名字的由来还有一段故事，相传在很久很久以前~久以前~久以前~（后面两句是回音），有一艘来自英国的船来在这附近遇上了大风浪，大船沉没，只有一个叫Margaret的姑娘幸免于难。这姑娘在此定居，后来嫁给了当地一位小伙子，而后人也就从此称这个港湾为“Peggy's Cove”。这个故事其实是来自当地作家威廉·德加迪写的一本书《这就是佩姬湾》，所以故事里的事，说是就是不是也是。不管怎么样，很多人还是很喜欢这个版本的。当然，佩姬湾名字的由来还有一个更简单更明显的版本就是这里以前叫玛格丽特湾（Margaret's Cove），因为从这里出去，就是圣玛格丽特海湾（St. Margaret's Bay）。很多朋友看到这里应该已经凌乱了，不管是美丽姑娘，还是港湾名称，明明都是叫玛格丽特啊……在这里给大家解释一下，这其实是因为英文里的简称不同，就有点像我们的“小名”、“昵称”。比如Alexandra（亚历山大） 的简称就是Alex，Matthew（马修）的简称就是Matt，而Margaret（玛格丽特）在英文里如果用简称，就是Peggy（佩姬）——这是个多么简单、有着明显前后联系的小名啊！这就好像我大名叫“超级小包总”，小名叫“王大锤”一样，一看名字就知道这是同一个人，嗯。灯塔下面这一片满是花岗岩的海角，大约在2万年前由冰川造成的。曾经这里对于往来海上的渔民和海员来说就是指路明灯。佩姬湾的日落据说非常出名，为了拍日落我在这里一住就两个晚上，但是天公不作美，一直没有如愿以偿。最后一天，终于看到了晚霞，已经十分惊艳了！6. 前往联合国教科文组织世界文化遗产卢嫩堡 (Lunenburg)(Location: Lunenburg, Nova Scotia, Canada.) 参观，作为新斯科舍省第一块英国殖民地，卢嫩堡完整的保留了英国殖民地时期的文化，建筑等，并融合本地风俗，形成了独特的风景。在卢嫩堡，你可以完整的感受加拿大传统文化的魅力。小镇虽然不大，但是当地人非常热情，热情到会在街上主动和你打招呼并且聊上半天……遇到了一个非常热情的大哥给我推荐了好几家本地餐厅，据说都非常不错，他已经和老婆搬到渥太华去了，但每年还是要回来度假，还要去吃这几家餐厅。既然当地人都这么推荐了，当然要去尝试一下！这几家餐厅都集中在靠近海事博物馆那一带的街面上，很好找。经过精心对比，我选择了这家Grand Banker。他们家的海鲜汤和青口贝味道确实不错，而且最重要的是，这家比较便宜。嗯……酒足饭饱继续在镇子上逛，每家小店都布置得独具特色。走进一家非常有感觉的小书屋，虽然卖的书我一个字也不认识，但那感觉也是非常不错的。从进了卢嫩堡以来，就一直看到“蓝鼻子”这个名字，一度我以为这是本地人给自己开玩笑起的绰号。但是后来看到街上走来走去的人长得一点也不像蓝精灵啊……直到看到一家店铺名叫“蓝鼻子2号品牌店”，我决定进去一看究竟。怎么看，这里都像是一座航海主题的纪念品商店，而蓝鼻子2号这个名字也出现在几乎所有的纪念品上，而且还总是画着一条船。我终于明白了，蓝鼻子2号应该是一条船的尺码，嗯。开个玩笑，这条蓝鼻子2号其实是一艘世界上最快的比赛帆船。每年都要代表加拿大去世界各地参加比赛，一年只有少数时间会在它的故乡卢嫩堡停留、修整。我说那它这么忙，现在正在世界的哪个角落航行? 店员告诉我说它现在就在旁边的码头休息呢，这周或下周随时可能再出发，具体时间她也不知道。我这才反应过来，原来刚进镇子时候看到的那条黑色帆船就是大名鼎鼎的蓝鼻子2号！我赶紧前往码头，来都来了，好不容易逮着个活的，一定要去合个影先。不过说实话，凑近了仔细观察，这蓝鼻子2号……鼻子一点也不蓝。在这附近还有一个叫“蓝石”的地方。开车过去大概5分钟，据说太阳出来的时候，石头真的会出现蓝色。相比起游客较多的卢嫩堡来说，这里的景色绝对没挑，而且人少。自驾的话强烈推荐前往，天气好的话能出更多大片。7.参加逆潮漂流 （Tidal Bore Rafting）(Location: 12215 NS-215, Urbania, NS B0N 2H0, Canada)，亲自划小舟挑战世界最高落差的潮水。天气一直不太好，下着小雨。还没上船就因为在烂泥地里面趟着水行走把鞋里面全搞湿了，心情不爽。心想本来就这么个小船修个码头不行吗，真是的，而且开船的向导还一直跟我说，你鞋湿了没关系，反正一会也要湿。我心说不知道我的鞋是防水的么，船里湿了我的脚都不会湿。就这样向着芬迪湾的方向前进，两边的树上时不时出现几只鹰。向导说这些鹰也是在等大潮来袭，在潮水灌进来之后，会有很多大鱼浮现。转过几个弯，前面是一片宽阔的水面，向导看了看时间，说今天的潮水不会太猛，不过它已经来了！我还没反应过来是怎么回事，只见小船方向一偏，向着旁边一条一条的浪潮驶去。接下来，就是大浪迎面打脸的环节……真的是啪啪打脸的说！这还算是比较平缓的潮水，难以想象如果赶上极限的大潮是什么样子。不过这也没有向导开始说的那么夸张，什么全身打湿，我穿这一套防水的衣服不就是为了防止这种情况发生么，大浪过后，我也只是头发打湿了而已。不过，接下来的一个巨浪我就彻底服了……小船调整方向，再次冲向下一波浪潮的时候，我发现这次明显比上一次猛烈了，原来还没到达最高潮。然后，就是没顶的巨浪。意思就是，激出来的浪大概到我脑袋这么高！下一秒再反应过来的时候，整个小船已经灌满了水！灌满水的概念，就是从水面已经看不到船了！这下别说是我的鞋，连腿、后腰，甚至上衣都湿了——从脖子灌进去的！就在我惊呼船要沉的时候，忽然发现小船又神奇般地慢慢浮出了水面。果然是冲潮的专业玩家，人家这船都是经过改造的。大概在船的后部有几个非常强力的排水口。很快船里的水就被排光了，然而……我全湿透了！可以想象，这样的玩法在炎热的夏天得有多爽啊！据说夏天来这里冲潮的人非常多，水面上能同时有二十几条船同时在冲……那景象估计也挺壮观的！8.龙虾捕捞这天天气不错，开车前往位于新斯科舍省北部的霍尔斯港（Hall’s Harbour），这里有家龙虾场非常出名。霍尔斯港比我想象的还要小，几乎没见到几座房子，下了山坡就是码头。这个码头也不像是平时见到的那种游客码头，几条渔船停泊在附近，一些工人模样的人正在忙碌地出出进进，好像在装卸货物。霍尔斯港龙虾捕捞站（Hall’s Harbour Lobster Pound）就在这里，从字面意思看，这里应该是有个龙虾塘，难道是专门养殖龙虾的? 在礼品店对面是临水的餐厅，现在正是饭点儿，餐厅里头热闹非凡。感觉所有人来这里都是为了一个目的：龙虾！大老远来一趟，只吃一顿龙虾太对不起这油钱了。我准备参加幕后之旅，到后面去看一看龙虾到底是如何从海里捞出来一直送到我的餐桌上的。不一会儿讲解的老爷爷出现了，首先他解答了我一个疑惑：这里不养殖龙虾，所有龙虾都是从海里新鲜捕捞上来的野生大龙虾！他们只是在这里暂时寄养、包装，然后发往海外各个地方。后面的加工车间异常忙碌！人员、货物川流不息，感觉不论我俩站在哪里都挡人家的路。还好看大伙跟老爷爷聊天打招呼那个劲头，应该都挺熟的。不知道什么时候他从旁边的水塘里拖出一个箱子，看样子这是讲解专用的。首先是基础第一节，如何分辨公母? 原来龙虾和我们类似，在肚子下面也有不可描述的器官，又粗又壮的是雄性，而又细又纤柔的……嗯，你们懂的。对于这边的野生龙虾，也可以很容易分辨出是左撇子还是右撇子。那就是看它哪只“手”比较强壮一些，左边强壮的就是左撇子了。如果仔细看它们的钳子会发现，原来长得还是很不一样的。一个钳子明显粗壮些，是用来碾碎、挤压的；而另一个钳子虽然细但内部却非常尖利，还长满了小刺，是用来切割的。想象一下，如果遇到一个美味的蛤蜊，龙虾就可以用这个强有力的粗钳子把外壳压碎，然后再用另一只钳子把肉剪成一块一块方便食用。当然我们研究了这么多其实也没有什么意义，因为到最后……两个钳子的肉都很好吃！我问他就像现在手里这只两斤来重的龙虾，要多长时间才能长这么大?他说这个只能估算，大概7、8年吧。我去！没想到这个头儿都要长7、8年，看来加拿大这边水冷，海洋生物长得也慢。不过越是生长得慢，这肉质就越鲜美，想到这里我不禁咽了下口水。老爷爷说接下来我要拿出一个大家伙，此处可以有惊呼，我满脑子还都是一会儿龙虾肉怎么鲜呢，没听太明白他的意思。紧接着就看他从水产箱里拿出来一个卧了个去！巨大的！龙虾！这哪还是龙虾，这就是海怪吧！在海里看到一定会吓一跳，而且确实也是有一定危险的！他看我惊呼，嘿嘿笑着把龙虾放在地上，然后给我讲，说我们来试试它的钳子有多大劲儿如何。还没容我把惊讶的嘴巴合上，他就从旁边拿来了一些贝壳，这种青口的壳是出了名的硬，一般吃海鲜自助遇到打不开的有时候我就直接放弃了。只见他把贝壳放在它钳子的缝隙之间，只听咔嚓一声，整个青口的壳被夹得稀碎！老爷爷说，好接下来把你的手指放进去试试吧。一阵冷空气飘过……然后他自己嘿嘿笑着给我讲，如果刚才这只小的夹到我，我就哭了，因为疼。如果这只大的夹到我，我就直接去医院了，因为手指头会直接断掉！这家伙的夹合力足足有2500磅，我在心中算了算，乖乖，差不多1.2吨的力道！一量小型汽车也就这份量了，想象一下要全都放在一个钳子上压下来……别说手指了，就是金手指也变型了。我说这家伙长这么大个头，怎么也得二三十岁了吧，老爷爷摇头说不止不止，怎么也得65岁以上了。天呐，原来这也是个龙虾老爷爷啊！老爷爷说这才哪到哪，现在手里这位大约是13磅重，他听说过最大的纪录是44磅！那玩意还不得200多岁啊……那就已经是妖怪了吧。总体来说，还是学到了不少知识的……嗯，精神食粮补充得足足的了，但是物质方面是不是也得跟上点儿。接下来我就挑了两只一斤半左右的龙虾，我也知道一次买个三斤的肉更多更好吃，但是买两只小的便宜好多啊……其实对于一般人来说，一只一斤半的就绝对够吃了，我这不是……正长身体的时候，咳，咳。因为老爷爷打了招呼，所以我可以在后厨亲自见证我的龙虾变成美味的过程——好残忍，唉……忍一忍熟了就好了，嗯。开车前往爱德华王子岛省，跨海过联邦大桥。爱德华王子岛省（Prince Edward Island）1.上岛先经过维多利亚市（Victoria），美丽的海边旅游小镇，码头上临水的餐厅龙虾正肥。爱德华王子岛省（Prince Edward Island）是全加拿大面积最小的一个省，岛上所有的城镇、景点之间车程都在几十分钟到一两个小时之内——这对于加拿大这个国家来说已经是非常非常近的距离了！毕竟人家的国土面积比中国都大。从联邦大桥下来向岛上的首府夏洛特敦（Charlottetown）方向开，也就20来分钟的样子，就路过海边的美丽小镇维多利亚（Victoria），这里准确来说应该叫维多利亚村，因为真的很小，进镇子的时候没注意，一脚油，开过了……小村子里有几家艺术馆、画廊、餐厅等等，最美的还是码头一带。这里有很多捕龙虾的渔家，现在应该都出海去忙碌了，在码头上临水的餐厅里，有一些经过此地的游客正在享用美味的海鲜大餐。2. 前往爱德华王子岛省首府夏洛特敦(Charlottetown)，作为爱德华王子岛省省会及该省最大的城市，夏洛特敦在1864 年见证了加拿大的诞生。1534年，雅克·卡蒂亚（不是卖表的）来到这座小岛，并且把这里命名为“圣肖恩岛”，他应该是最早到达这里的欧洲人。后来1763年英法战争，这座岛被割让给了英国，他们也给这里改了一个非常有英伦特色并且极具创意的名字：圣约翰岛……嗯，他们起名时候估计脑子里除了约翰就没别的了。还好两年后，萨谬艾尔·霍兰德来此巡察，把这里改名为夏洛特敦，以此向英国女皇夏洛特（就是乔治三世他老婆）至敬，并且建议设立这里为爱德华王子岛省的首府。直到1865年，夏洛特敦才正式公布升级为城市级别，并且后来成为了“联邦的诞生地”。因为在1864年被后来人称为“联邦之父”的先驱们在这里举行了一次重要的会议，这也奠定了后来成立联邦的基础，再后来才有了现在我们所知道的加拿大。所以对加拿大人来说，夏洛特敦的历史意义是非同寻常的。省议会国家历史遗址 (Province House National Historic Site)，正是当年签订协议宣告联邦成立之地，这里如今也成为了爱德华王子岛省议会大厦所在地。不过因为年久失修，现在当地政府正在对它进行彻底的重修，据当地人说这个工程要大概10年之久。所以现在去只能看到一片围起来的大工地了。3.不过在它旁边的联邦艺术中心（Confederation Centre of the Arts）(Location: 145 Richmond St, Charlottetown, PE C1A 1J1, Canada)也值得一看。这里全年都展出加拿大最好的视觉和表演艺术，内设数座剧院和一座画廊。维多利亚街区过去曾经是整座城市最热闹的中心，但是1866年一场巨大的火灾烧毁了这里整整四个街区。也正是这场大火促使夏洛特敦的政府后来开始积极倡导砖结构建筑。现在这里和拐角处的皇后街两边的店铺琳琅满目，在很多独具历史感的老房子间夹杂着一些现代特色的建筑，混合起来，独具特色。在街角长椅上坐着一位，当时只觉很面善就受累跟他合了个影。回来一查，好家伙，这位来头可不小，居然是加拿大的第一任首相！他的名字……也叫约翰，嗯。4. Beaconsfield House老房子参观这座房子建于1877年，是当年整个爱德华王子岛省最时髦、最现代的豪宅。那个时候的房子，竟然就已经有中央供暖、煤气灯、冷热自来水、冲水马桶等等这些超前卫的东西了！而且那时候的东西质量真是没得挑，到今天，这所房子里的人还在用这套极其古老的中央供暖系统给房子供暖！这所房子得名于当时的一座英国小镇，因为屋主非常喜欢那个小镇，所以就给自己的新居取了同样的名字。房子的主人是James Peake和Edith Peake夫妇，Edith是当年这里的首席政府官上尉的女儿，他老爸ThomasHaviland的职位相当于这里的副州长，后来被命名为加拿大“联邦之父”。这哥们是个不折不够的富二代，他老爸就是造船大亨，到他这一代当然是把家业越做越大。但是这位公子哥比较爱炫，不仅花钱如流水，还从银行借了高额的贷款，无所谓，反正将来多卖几艘大帆船就能赚回来了。然而就在同一时代，工业革命开始了，蒸汽船成为了新的生力军，但是James不相信这种玩意会成为新的时尚，所以他继续把自己的主要财产投资生产了一批全新的大帆船。结果可想而知，所以这座房子建完仅仅5年，这哥们就破产了。家里的所有家具、藏品全都被拍卖，他们也被迫离开这所新家。上尉给他们在附近买了一座小房子，没几年他就离开了这个家，自己去温哥华发展，想要东山再起。但可惜大势已去，最终James再也没有回到当年风光无限的爱德华王子岛省，到死之前他都一直在温哥华当酒保。他和老婆也就这样一直分居，再也没有团圆。后来这所房子抵押给了借他贷款的银行家，银行家死后又把这房子传给他儿子Henry Cundall。然而这房子实在太奢华了，他儿子一直不肯住进来，光是养着这房子和一班佣人成本都是天价。后来还一度想要把房子拍卖掉，当时这房子的造价大概是5万，价值相当于现在的200万加元。而当时他拍卖起价只有1万，相当于白菜价，然而他得到的最高叫价却只有6千……所以他没办法只能自己搬进来住，他和他的两个妹妹在这里整整住了33年，三个人却都没结婚，也没有任何子嗣。所以当1916年他临终时，没有任何后人可以继承这份遗产，于是他决定把这房子捐给夏洛特敦政府。就这样，这所房子之后又经历了三十多年的风风雨雨，最终在1970年才渐渐变成了博物馆。因为当时屋子里的家当全都拍卖了，所以这里的家具都不是原版的，但都是同一时代的收藏品。如果想看原版的话，屋子的房顶、壁炉等等还都是原装的。5. 如果想要感受夏洛特敦古老的传统，可以参加“一夜的主人“(Owner for an Evening)，很多同学看到这个名字就会心地笑了，你们和我一样想多了。其实这是在红色海滨赛马场 (Red Shores Racetrack) 体验一次从台前到幕后体验一次赛马的过程。估计大多数跟我一样看黑猫警长和葫芦娃长大的中国少年对于赛马的全部认知也就到“田忌赛马”这程度了。其实这是在英伦国家流传上百年的一种传统娱乐活动，想到这里，忽然觉得中国好牛叉，我们玩赛马比他们早了一千多年……不过当年他们打赌动不动就是国家级别，普通人玩不起，还是参加参加这种接地气的娱乐活动吧。正所谓，小赌怡情，大堵……费油。从市区开车大概五分钟就能到赛马场——真方便。楼上是一家自助餐厅，略有不同的是，这里的桌椅都是呈阶梯状一层一层往下降的。最底下是一面通天的落地玻璃墙，所以整个餐厅就像是一个巨大的看台一样，只不过这里比较舒服，可以一边享用美餐喝着酒一边看赛马，顺便还可以下注。对于一个对赛马完全不了解的同学来说，这里的一切都新鲜，桌上放着一本像杂志一样的东西，这大概就是传说中的《马经》吧。里面详细介绍了每个场次出场的马和它们的赔率，中间还会有插页写着“专家推荐”，建议你买哪匹马可以赢钱之类的。既然选择了体验“一夜的主人”，我的精彩夜晚从这里才开始。选定坐位后，有工作人员带我走到赛马场后面的马厩参观。里面每一条通道两边都有大概十来个隔断，也就是说一条通道两侧最多能圈十来匹马。这里的规则是一个马主人会给一整条通道，看来没个十匹八匹马还真没法参加比赛。作为今天晚上的主人，我也选择了一匹“属于”我的战马，看看，是不是很高大很威猛很漂亮很有冠军相！我问马主人这匹马赔率怎么样，他说这匹的赔率还真不好说。我追问道，是因为最近名次提升得太快吗?还是因为冠军马赔率都相对比较低?他说：不是……是因为这匹马今天第一次正式参赛。……嗯，那，那我也会从精神上支持它的！从马厩出来，外面的场地里已经有很多骑手在热身了。我发现这里赛马骑手并不是骑在马背上比赛，而是坐在后面的小车里。这样一来，就不用太注意体型了……后来我跟当地人了解到，在很多场次里骑手就是马主人自己，他们在赛场上是对手，场下很多都是好朋友。而且坐车不仅对身材要求不高，对体能也没有太高的要求，所以有些马主人已经五六十岁了，还可以继续驰骋沙场，做着自己喜欢的事。回到餐厅拿了一堆好吃的，刚刚坐定，只听到小喇叭响起，第一场正式比赛就要开始了！还没等我反应过来，一堆马呼呼呼地从餐厅前面跑了过去。这些赛马在赛场上一个个互不相让，仿佛是脱了缰的野…狗。真是不相伯仲激战得不可开交，转眼间，第二圈就要跑完了，终点就在看台前。听到广播里面那个主播激情四射的解说，整个现场的气氛全被他带起来了，那个语速那个爆发力，那抑扬顿挫连珠炮似的强大贯口，说得那是真心好，可惜一句没听懂。不过他那种一气呵成的连贯性，要不是因为看现场直播，我绝对以为他是在家背了好几天稿子才来解说的。根据赛程，我今天选择的马是第五场上阵，激动人心的时刻就要来了！比赛一开始，就只见八匹骏马齐头并进飞驰在赛道上，一圈下来，已经分出了前后阵营，不过离得太远我也看不清到底哪匹是我的马。最后冲次的时候，前面五匹马几乎是裹成一团同时冲线，真是杀得难解难分啊！没办法， 只能等裁判组出结果再看排名了。不知道我的马是不是能进前三呢……想到这，心里还真是有点小激动呢！大排名结果出来了，我的马排第六……嗯，也还不错了，8匹马呢，第一次比赛就没垫底，真不容易。在我的强烈要求下，工作人员还带我去看了现场解说的那位神人。一见面，竟然是一位十分和蔼的老爷爷。他工作的地点在整个餐厅的最顶楼，隔壁就是裁判组。这里看比赛肯定是最清楚的，据说过去主播还要在场地中心那座塔里进行现场转播，塔外面的那一圈像观景台一样的东西就是用来给解说员现场观看比赛用的。此时间正好没有比赛，老爷爷很亲切地跟我打招呼，问我从哪来的，下注了没。我说这是我人生中第一次看赛马，他很惊奇，说你们在中国不玩赛马吗。我当时很想问他听说过田忌么，但是又一想，他肯定不认的毕竟比他大一千多岁呢就没再多说。没聊几句，就听到斗志激昂的小喇叭又吹响了，老爷爷礼貌地跟我说了声失陪，然后就转过身去，要开始下一场解说。我其实从刚才上来开始就一直没对上号，因为他说话的速度、语气完全没有任何异于常人之处。从进来到现在我一直以为他是在楼顶上看传达室的。赛马进场了，老爷爷身体前仰，突然就爆发出了一连串像竹筒倒豆子一样的疯狂播报，开始先是一一介绍场上的各匹赛马，都有什么来头，以前赢过几场。天呐，要不是亲眼所见，真无法相信，而且完全是脱稿，只有在介绍每匹马的时候他会偶尔看一下手里那份马经，确保自己播报的数据是准确的。就在介绍完赛马和比赛开始中间这么个当口儿，老爷爷还不忘记调侃一下我。他在这几秒钟内插播了一句“现在我身边有一个从中国来的小伙子今天是他有生以来第一次看赛马也祝他今天在赛马场上有个好运气”，把这么长一句话翻译成英语好几十个单词呢，他老人家几秒就说完了。还没容我回过神儿，比赛正式开始了，这时候老爷爷就像是一个上足了发条的闹钟，突然爆发了！如果说刚才老爷爷如数家珍地播报赛马是超快语速，现在的速度只能用爆炸速度来形容了！感觉八匹赛马在赛场上奔跑的速度加起来，都没有老爷爷的嘴快。进入第二圈了，比赛进入了白热化，再看老爷爷，身体前倾，离话筒越来越近，眼睛一刻不离地死死盯着第一军团，随着比赛越来越激烈，他的解说也越来越快。我忽然发现，老爷爷整个脸都憋红了，活像一个正在喷发的蕃茄，尽管比赛非常激烈我还是没忍住噗嗤一下笑了。还好，没有影响到他转播比赛。全部赛马都冲线之后，老爷子做完最后一句解说，跟大家打个招呼一会儿再见。然后就呼哧一下坐回转椅里面，整个人就像泄气的皮球一样，我恍然觉得他现在小了一圈——因为刚才激情解说时候把自己吹的圆滚滚的。7.自驾向北探索北拉斯蒂科镇（North Rustico）周边美丽的当地特色小镇。8 .在爱德华王子岛省的西北方的小镇卡文迪什，有一所老屋非常著名，那就是绿山墙历史遗址（Green Gables Heritage Place）(Location： 8619 Cavendish Rd, Cavendish, PE C0A 1M0, Canada)，这里是《绿山墙的安妮》作者 L.M. 蒙哥马利的故乡，也是书中埃文利村 (Avonlea Village) 的原型，一个世纪以来吸引了百万名读者从世界各地前来追忆书中的情节。蒙哥马利出生于1874年11月30号，她跟二战时著名的英国首相丘吉尔是同年同月and同日出生！她出生的村子离这里只有几公里，不到2岁的时候她的母亲就去世了。蒙哥马利的父亲是商人，常年在外经商，所以小蒙哥马利只好与她的外祖母一起生活。她对大自然的热爱贯穿了她的一生，也在她的作品中得到强烈的表现，这与她在海岛上度过的童年生活是分不开的。这所房子的主人是他外祖母的表亲，翻译过来应该就是舅姥姥舅姥爷之类的亲戚，虽然蒙哥马利从来没有真正在这房子久住过，但因为她经常来访，并且从这所房子得到了灵感，最终创造出了世界著名的少女“安妮”这个形象。日本人对这个形象也钟爱有加，几位动漫大师都曾经把她搬上银幕，还记得有一部片子叫《红发少女安妮》么，那里的安妮就是出自蒙哥马利小说的这位主人公。这座老屋至今仍然保留着原来的样子，每年全世界各地的书迷都会专门前往此地，追寻书里些美好的回忆。除了绿山墙之外，小说里令人神往的“恋人的小径”、“闹鬼的森林”都在老屋子周围。9. 卡文迪什的海滩也非常漂亮，有许多鬼斧神工的大沙丘。漫步在卡文迪什海滩 (Cavendish Beach) 细腻的白沙沙滩上，欣赏红色悬崖及风蚀沙丘这些独特的景观，沉醉于如画般的景致中。这里不仅环境优美，而且游客不太多。大多数人到绿山墙打完卡就原路返回了，其实如果自驾的话，不妨去旁边的海滩溜达溜达，开车过去也就2分钟。10.驱车前往爱德华王子岛国家公园 (PEINational Park)(Location: Dalvay by the Sea, PE C0A 1P0, Canada)，这是一座沿爱德华王子岛省北岸延伸 60 公里的国家公园，在海边漫步，观看灯塔，遥望在海湾上展翅翱翔的苍鹭。11. 海边达尔维国家历史遗迹（Dalvay-by-the-Sea National Site）（Location: 16 Cottage Crescent, York, PE C0A 1P0, Canada），岛上最美丽的国家公园，记录下让人陶醉的各种景色。爱德华王子岛国家公园是加拿大最著名、最有代表性的国家公园之一，不仅有丰富的自然资源，还有重要的历史价值，尤其是其中的海边达尔维国家历史遗迹。海边的达尔维其实是一座古董酒店，而且时至今日这座酒店仍然在正常运营当中，只要在网上预订，就可以在楼上的客房住上一晚。别看这只是一家酒店，它却有着非常非常悠久的历史，经历过无数次变革。达尔维最初的拥有者叫亚历山大·麦克唐纳德，1833年出生于苏格兰北部。能买地盖别墅的，兜里银子肯定少不了，那个年代也不例外。亚历山大小时候跟家人一起移民到了美国，30岁的时候，他已经跟他的兄弟一起在石油业小有所成了。近200年前就知道石油能赚钱，这么有前瞻性的人，发财简直是板上钉钉的事儿。59岁时，亚历山大已经成了肯塔基标准石油公司的老大。亚历山大29岁的时候结了婚，生了个女儿。但他的家庭生活却没有事业那么完美，1895年，他的女儿就去世了，留下了女婿和两个外孙女陪伴着老两口。也许是为了缓解家人离去的悲伤情绪，他们的女儿去世没多久，亚历山大就来到了爱德华王子岛省。他们先是在夏洛特敦停留了一阵，然后在东北方向的特拉卡迪住了一段时间。就是这段时间的居住，让他们一家喜欢上了这个地方，于是决定在附近买块地，建个别墅。有钱，就是这么任性……在那个时代，有钱人建海滨别墅已经成了一种时尚，住在城市里的人为了避暑，大多会选择到美国东海岸或是加拿大大西洋沿岸盖别墅。当时亚历山大已经在巴德克有了一座别墅，达尔维的这座，他就找了同一家建筑公司来建造。虽然建造了别墅，但亚历山大并没有在此居住很长时间，1903年他的夫人去世之后，他们全家就很少再到这里居住了。7年后，亚历山大也去世了，留给了他的家人1500万美元的遗产。继承了巨额遗产的两个外孙女，分别嫁给了欧洲的王子，但看起来幸福的生活却没能善始善终。到最后不但遗产所剩无几，她们也都离了婚，回到了美国，而这座别墅也被卖了出去。在这之后，达尔维经历了数次买卖，爱德华王子岛国家公园建立时，它被移交给了州政府。酒店的建造，从内到外都采用了当时最流行的安妮女王复兴风格。因为这里名气比较大，所以酒店干脆把一楼的公共区域设成了开放空间，所以像我这种举着相机就进来一脸懵逼的游客也可以有地方拍照打卡。12. 去探索格林尼治沙丘道（Greenwich Dunes Trail），这是在大西洋沿岸四省备受欢迎的穿越小径之一，徒步感受大自然的鬼斧神工。这是一条穿越步道，位于爱德华王子岛省的东北端。沿着步道可以走到一条海岬中，那里有成片的沙丘，大概沙丘步道也是因此得名吧。徒步前半段路很平坦视野宽阔，后面进入树林就会凉快许多了。从爱德华王子岛省回到大陆，驱车前往新不伦瑞克省。上岛不要钱，下岛要47.45 CAD，真是……早知道坐船了。新不伦瑞克省（New Brunswick）1.参观联邦大桥（Confederation Bridge）(Location: Confederation Bridge, Borden-Carleton, PE, Canada)，这是加拿大人民于太平洋铁路之后，挑战自然，征服自然又一伟大而辉煌的壮举，也是世界上最长的穿越冰层覆盖水域的跨海大桥。联邦大桥是连接新不伦瑞克省（New Brunswick）和爱德华王子岛省的跨海公路桥，是世界上最长的横跨冰层覆盖水域的跨海大桥。12.9公里的长度，65个桥墩，构成了现在这座加拿大20世纪最杰出的桥梁建筑之一。虽然现在的联邦大桥像条耀眼的长虹一样横跨在两省之间，但它最初的建设却经历了各种“小插曲”。上个世纪，爱德华王子岛省和新不伦瑞克省之间的交通主要还是靠轮渡，到80年代的时候，出现了用道路取代轮渡的声音。但爱德华王子岛省不同职业的居民，对建造什么类型的道路有着截然不同的看法，有的认为继续用轮渡比较好，有的认为建设海底隧道更合适，有的认为应该建座大桥。最后只能由岛上居民全体投票做出决定，1988年1月，联邦大桥就这么被“定下来”了。经过5000多名工人4年的建设，联邦大桥在1997年投入了使用。曾经横跨两省坐轮渡需要一个多小时的时间，现在从桥上过只需要10多分钟的时间，而且不用担心赶不上船或是满员的问题了。这座不可思议的大桥的修建，不仅运用了各种先进的技术，还有不少既科学又有趣的设计。就拿整座桥优美的弧形来说，这样的设计不但是考虑了潮水、风力等外界因素，还有一个很重要的原因，是工程师觉得司机在弯道上开车会更专注，避免直路开车容易犯困的可能，可以说是非常贴心了。2.经过一处叫希迪亚克（Shediac）的地方，这里有全世界最大的龙虾……既然来都来了……这个是目前世界上最大的龙虾雕像，而且旁边修出来的台阶也很明确地表明了它的用途，可以爬上去和大龙虾与渔夫合影。当地多以捕捞龙虾为主要经营项目，所以在海边也随处可以见到龙虾网。不过这么好看的还是不常见到——这是游客中心外面的装饰品。3.到达弗雷德里克顿（Fredericton），探访毗邻圣约翰河的加里森历史区（Historic Garrison District），加里森历史区位于弗雷德里克顿城中心的位置，有很多19世纪留下来的古老建筑。其中包括最有名的市政厅、剧院等等。沿着古老的街道前行，如果旁边没有车辆经过，宁静的一瞬间，会晃然觉得自己穿越回了19世纪的老城。弗雷德里克顿市政厅坐落于凤凰广场，建于1876年，是沿海几个省中仍在使用的最古老的市政厅。市政厅前面的金色小男孩雕塑喷泉，代表的就是弗雷德里克。这座喷泉在市政厅建成后的9年后的建成了，比自由女神年龄还要大。市政厅最著名的一部分要属钟楼了，自市政厅建成后，这座八英尺大的钟表就开始准确的报时。时至今日，大钟仍然在准点运行，它的制造者当时还不算太出名，但从这么精巧的工艺也能看出来明显独具匠心。他就是后来英国伦敦那个著名的“大本钟”的制造人。除了钟楼，市政厅内的挂毯也非常有看头。1985年，为了庆祝弗雷德里克顿成为省会的200周年，本地的两位艺术家创作了27幅描绘城市历史的挂毯，并在市政厅内永久展出。正当中挂的画像是当时的国王亨利三世的二儿子弗雷德里克——这座城就是为他而命名的。市政厅附近，有着全市、乃至北美洲最古老的教堂——基督大教堂。它建立于1845-1853年间，是根据当时弗雷德里克顿的第一任主教——约翰·麦德利的意愿建造的，仿照了中世纪英格兰教区的圣玛丽教堂，采用了19世纪中期的哥特复兴式建筑风格。教堂里至今仍保存了很多维多利亚女王颁发的诏书，其中就包括任命约翰·麦德利为弗雷德里克顿主教，以及准备把弗雷德里克顿建成一座城市的文件，不过也许是因为太过珍贵，所以并没有展出。整座城市的环境非常棒，人与自然之间也没有什么距离，虽然这里是市中心，但仍然可以看到野生动物在觅食，就在教堂门口的草地上。4.在省立历史遗址金斯兰丁(Kings Landing)公园游玩，这里与想象中的主题乐园截然不同，进入园区感受不到过多的商业和旅游色彩，在广阔的土地上，人们按照旧时代的方式安居乐业，真实地过着当年的生活。5.在颇具当地特色的风味餐厅（Sam Snead's Oak Grill）(Location: 1700 Kingswood Way, Hanwell, NB E3C 2L4, Canada)美餐一顿，牛排非常鲜嫩多汁，整个加拿大唯一一家Sam Snead's餐厅，高尔夫主题。牛排味道非常不错，鲜嫩多汁，不知道是不是用的橡木烧烤，所以在烟熏味中多了一种特殊的香气。当然这里的鱼也是不能错过的，一下子吃了两大盘子，正是长身体的时候……嗯。这里的就餐环境也是非常不错，旁边就是真正的高尔夫球场，景色没得说，又正赶上天气非常给力，这顿饭吃的，那真是赏欣悦目啊！ 5.驱车前往全加拿大人气最高的度假天堂——海滨圣安德鲁斯(St. Andrews bytheSea)，你想拥有的一切海滨体验，在这座小镇都能找到。两旁穿插着新旧时期的房子，色彩缤纷，空气里无处不弥漫着阳光的味道。在当地人的推荐下，来到一个没有游人的海角，只有一座灯塔守望着宁静的港湾。就这样一个人坐在海边的灯塔下，静静地享受了一整个日落。第二天一早我又来到这里，同样的地方，看日出也非常不错。这一带都属于芬迪湾，所以落潮的时候整个村子外面都是露出的浅滩，远处有些当地人正在浅滩里捡海货。6. 周边就是著名的芬迪湾 (Bay of Fundy)，观看芬迪湾的壮丽美景。参加芬迪湾赶海观鲸（Fundy Tide Runners Whale Watching and Nature Tours）和观赏世界上最大的哺乳动物。7.开车前往圣约翰（Saint John），爬上空中走廊（Skywalk Saint John）观赏逆流瀑布的神奇现象。还没到达逆流瀑布，就已经听到震耳欲聋的巨大水声。咆哮着的激流水在大桥旁边转了一个急弯，继续向大海流去。观景台设在这段激流的正上方。这里的涨潮落潮可以达到8.5米。因为芬迪湾的形状入口宽而深，越往里面越窄越浅，所以当大西洋巨大的潮汐来袭，就会在靠近岸边的地方形成巨大的潮水落差，据说在芬迪湾顶米纳斯处可以观测到21米的巨大潮汐——相当于十几层楼啊！在脚下的这条圣约翰河会出现三个不同时期，落潮时汹涌的河水顺流进入大海，涨落潮之间海水与河水会形成一个短暂的制衡，只有这个时间，船只才可以安全航行通过我现在所在的峡谷。还有一个最叹为观止的状态就是涨潮，因为巨大的潮汐使海面上升甚至高过了河流的海拔，形成了海水倒灌，眼前这条圣约翰河逆向激流。这股庞大的激流可以一直流到80多公里外的弗雷德里克顿！那个感觉有点像我们的钱塘江大潮，不同的是那个一年也才一次。而这里一天就要上演两次！只有在每年的春天冰雪消融，大量的淡水从上游流下来，这个海水逆流的现象才会暂时被抵消。那为什么叫逆流瀑布呢? 其实从表面上看不显山不露水的，但是在我脚下激流最湍急的这一块，是非常非常深的岩石深坑，水面上看到一个大的激流，就说明水下可能对应着一个巨大的深洼。在这玻璃观景台正前方的激流下面，水深据说达到61米，可以把15层高的圣约翰市政厅整个淹没！而且有趣的是，大约就在5000年前，海面的高度还比现在低30多米，所以当时住在这里的原著民看到的景象，应该就是一座非常壮观的大瀑布。如果上SKYWALK观景台除了看潮水，还有个非常壮观的奇景就是观景台下方的岩石。虽然完全相接，但却是两种完全不同地质，年代相差了5亿年之久！右边比较暗的一侧含有很多化石，大约有5亿年历史，而左边的颜色较明亮的一侧大概有10亿年，主要成份是大理石。而最神奇的是，如果你站在这个透明的观景台上，两个远古时代大陆板块碰撞的痕迹就在你脚下，而且非常清晰，用肉眼就能看出来。8.参观古老的Kings Square(Location: 100 King St, Saint John, NB E2L 1G4, Canada)公园，一个缩小的加拿大版中央公园，满满的历史感，建立于1785年。国王广场公园位于圣约翰的中心地带，是最受当地人欢迎的休闲场所之一。广场虽小，但对于整座城市来说却有着与众不同的意义。它从1785年建设至今，已经经过了几个世纪的时间，城市就是围绕着广场建立起来的。所以它不仅是城市中心，更像是城市的心脏所在。公园景色很美，随处可见花朵、古树和喷泉，更有许多充满历史感的雕像和纪念碑，仿佛在诉说着圣约翰这座城市的历史。这里游客也许并不很多，但真有很多当地人在这里休闲，时值周末，有很多家庭都来到公园里溜娃。如果你想探索圣约翰的老城，也许这里才是它真正的中心。9.城市市场在公园的马路对面，还有一座非常古老的市场。从1876年建成那天起一直到现在，一直都在使用中。城市市场（City Market）应该是整个加拿大最古老的一座市场了，1876年刚建好，1877年整个圣约翰城就着了一把大火，几乎整个城市都被烧毁了，但这座市场竟然很幸运地保存了下来。一直到今天，它还保留着19世纪市场的原貌。在这市场里逛逛感受绝对不同，也许不用买什么东西，只是单纯地感受一下，100多年前的市场是什么样子。9. 开车抵达霍普威尔岩 (Hopewell Rocks) (Location: 131 Discovery Rd, Hopewell Cape, NB E4H 4Z5, Canada)观看世界最高潮汐，潮涨潮落之间让人生畏的大自然之力量。在官网能查询到每月的潮汐时间表，可按时间计划前往。霍普威尔岩是新不伦瑞克省最著名的地理奇观，这里和圣约翰一样都毗邻芬迪湾，是可以看到世界上最高潮汐的地区！如果只是光看海平面，可能很难看出涨潮和落潮，而在霍普威尔岩的衬托下，就能很直观的感受到大自然的震撼。霍普威尔岩位于芬迪湾上游的海岸线上，高12-20米不等，是被潮汐侵蚀而成的岩石，和澳大利亚的十二门徒类似。但这里的潮汐可要凶猛多了，最高的时候能涨到16米多！也因此，岩石的下半部分受到的冲击更频繁，也就造成了现在这种上面大下面小的奇特形状。官网上每天都会发布霍普威尔岩的潮汐时间，低潮和高潮之间的间隔大概为6个小时，每天涨潮两次。退潮后，岩石下面的海床会完全裸露出来，可以直接走到岩石下面近距离接触它们，而涨潮后，脚下会全部被淹没。继续开车回到新斯科舍省，向东北方向行驶，探索海边的秘境。新斯科舍省（Nova Scotia）9. 前往加拿大最美25个小镇之一的巴德克（Baddeck）小镇，世界著名的发明家、电话的发明者、工程师贝尔就在这座美丽的小镇渡过了自己的后半生。10.驱车前往布雷顿角高地国家公园（Cape Breton Highlands National Park）(Location: Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada)，挑战天际线健行之旅 (SkylineHike) 或徒步穿越卡伯特小径 (Cabot Trail)。纽芬兰和拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）1.纽芬兰和拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）的圣约翰斯（St. John's）结合了大都市的繁华和小镇的迷人精致，到信号山国家历史遗迹（Signal Hill National Historic Site）（Location: 230 Signal Hill Rd, St. John's, NL A1A 1B3, Canada）登上山顶可以看到整个圣约翰斯的景色。信号山位于圣约翰斯的最东边，站在山顶，可以俯瞰城市、港口和大西洋的壮丽景色，是整座城市最显眼，也是最受欢迎的地标。天气晴朗的时候，站在山顶，你会深刻感受到“一览无余”和“波澜壮阔”的最佳阐述。信号山是17世纪到第二次世界大战期间，圣约翰斯最重要的防御工事所在地。1762年，“七年战争”中发生在北美的最后一场战役，就是在这里打响的。除了军事要塞，信号山还经历过一个非常重要的事件，而这也许就是它被称为“信号”山的原因。1874年4月，一位名叫古列尔莫·马可尼的小朋友出生在意大利的博洛尼亚，他从小就对物理十分着迷。而那个时期，正好是历史上最伟大的物理学家之一——海因里希·赫兹的黄金年代。1888年，赫兹证明了电磁波的存在，6年后，马可尼在赫兹的实验中得到了更多的灵感。最初，马可尼只是在家中进行试验，做出了比较粗糙的信号发生器和接收器，并在之后的两年中致力于研究这种无线信号通信系统，但当时并没有人支持他。于是，22岁的马可尼转战到了英国寻找帮助。功夫不负有心人，他成功的做出了一系列实验，并申请了自己的第一项专利。和所有精益求精的科学家一样，马可尼的无线信号实验距离，从6.4公里增长到14.5公里，再到19公里、50公里，1899年时，已经成功到达121公里。直到1901年12月，马可尼来到圣约翰斯，成功的接收到了来自大西洋彼岸——英国康沃尔郡的无线信号——一个摩斯电码里的“S”。对于很多人来说，马可尼的贡献可能没有那么好理解，但多年后的一起事故却证明了他的重要性。1909年，一艘汽船在海上发生碰撞即将沉入海底，正是因为无线信号起了作用，那次事故中很多人都获救了。1912年的泰坦尼克号也正是因为运用了这项技术，才能有肉丝的获救。其实马可尼本人也收到了船票，但没去搭乘，逃过了一劫。可以说，马可尼奠定了无线信号的基础，有了他才有了乔布斯，有了比尔盖茨现在的成就，他是当之无愧的无线电之父。信号山上不仅有故事，还有不少历史遗迹，其中的卡伯特塔，在加拿大最著名的地标之一。塔建于1897到1901年间，是为了纪念约翰·卡伯特发现纽芬兰和拉布拉多省400周年，以及维多利亚女王登基60周年。从灯塔的另一面远眺，可以看到海面上漂浮着大小不同的几座冰山，这应该也算是纽芬兰和拉布拉多省的一大特色了。通常只有在这里才能看到海面上飘浮的冰山，真的是非常壮观的景色！2. 参观圣约翰斯的城市档案馆、美术馆和博物馆——房间 (The Rooms)，到纽芬兰和拉布拉多省纪念大学植物园 (MemorialUniversity of Newfoundland Botanical Garden)（Location：306 Mt Scio Rd, St. John's, NL A1B 4L6, Canada）欣赏奇花异草。纽芬兰和拉布拉多省纪念大学植物园是圣约翰斯最负盛名的公园，也是加拿大十大特色花园之一。这座植物园最初的建立意图，是为了展示纽芬兰和拉布拉多省独特气候下蓬勃生长的当地植物。在建立之前，植物园所在的地方是1962年一场火灾留下的废墟，当时纽芬兰和拉布拉多省纪念大学的生物系打算把这里改造成植物园，于是花了6年的时间清理了这里的报废汽车、破油桶、废铁等各种残骸，到1971年，终于把一片废墟变成了美丽的公园。植物园成立初期名为牛塘植物园，占地仅4英亩。自1977年正式对外开放以来，不断的改造、翻新和开拓，达到了今天的110英亩。植物园内有5条蜿蜒的游览线路，把各种不同种类的园区串联起来，让人们可以看到湿地、湖泊、森林、荒漠等各种景色。园区内最有特色的要属北美杜鹃花谷和岩石园，在这里可欣赏到生长于岩石裂缝或缝隙间耐寒的高山植物，当地黄色杓兰，以及濒临灭绝的荒原柳树。和普通的植物园不同，纽芬兰和拉布拉多省纪念大学植物园更像是一片国家公园，这里有花团锦簇，也有绿树成荫，有小桥流水，也有广阔湖泊，除了各种植物，还经常能见到麋鹿、野兔、野鸭等各种野生动物。3. 去约翰逊地质中心 (Johnson Geo Centre) （Location：175 Signal Hill Rd, St. John's, NL A1A 1B2, Canada）参观独特的地质奇观、天文展览及泰坦尼克号的故事。从圣约翰斯往信号山去的路上，会经过约翰逊地质中心，这里展示着有关地球、人类、未来和宇宙的故事。这个地质中心造价超过1200万美元，建在一片纯天然的岩石盆地中。2.5层楼高的玻璃大门，是整座建筑唯一一块的地平线以上的部分，2970平米的建筑，有约85%都位于地下。独出心裁的设计，也意味着在这里的参观体验会与众不同。建筑外墙完全是天然的裸露岩石，至今已有5.5亿年，建筑内部有很多地面保留了原始的岩石、草丛和灌木，野性而贴近自然。往前走着，忽然看到了很熟悉的名字“TITANIC”，就算再不看电影的人相信也没错过当年席卷了全世界票房的经典电影《泰坦尼克号》吧。不过为什么圣约翰地质中心会有这样的展览我的大脑还没完全转过弯来，直到看到了这个展示柜。我忽然一下子回过神来，想到这两天不断在附近海面上看到的冰山，对啊！当年泰坦尼克号就是在加拿大东部附近的海面上撞上了巨大的冰山而最终沉没的！去年我在温哥华附近的海底潜水探索沉船的时候还跟当地人交流过，这感觉有点像是泰坦尼克号。当地人很认真地告诉我，泰坦尼克号不在这里，而是在加拿大的东海岸。当年，泰坦尼克号就在距离圣约翰地质中心350英里的地方，撞上了今天仍活跃在海面上的一座巨大冰山。泰坦尼克号的故事也被无数次改编成艺术作品，当然，我们最熟悉的还是97年版的杰克儿与肉丝儿。那个故事告诉我们，关键时刻，只有胖子才能活下来……想想看肉丝儿那小圆脸，唉，要是当年小李子也像现在这么胖，估计最后是个双双获救的美好结局……4.参观精致的城中村奎迪威迪 (Quidi Vidi)，这里仍留存着古老渔村的精神。在独具特色的Quidi Vidi Village Plantation (Location: 10 Maple View Rd, St. John's, NL A1A 5W2, Canada)打卡拍照，有很多当地设计师独立制作的小工艺品以及服饰等等。虽然叫Plantation，但这里并没有种植任何东西，只从外面看可能还以为这里面是什么温室或者试验田。其实这是一个非常有特色的小市场，对于游客来说，这里还是很值得一逛的。这里有很多独立设计师，他们设计的东西有不少都个性鲜明。而且这里的房租非常便宜，政府把这个地方租给他们，本身就有帮助大家创业的意思。所以叫“种植园”大概也有扶持、帮助的意思吧，对于当地想要创业有想法的年轻人，这里就像是他们成长的“温室”一样。离Plantation大概200米远，还有当地著名的奎迪威迪啤酒厂，这里的特色品牌是“冰山”（Iceberg）。既然叫Iceberg，顾名思义，据说它真的是用冰山水酿造出来的啤酒！而且据说酒劲还挺大，不过我开着车呢，就没法尝试了。俗话说开喝不车酒，开酒不……喝车。5.开车前往贝布尔斯（Bay Bulls）(Location: Bay Bulls, NL, Canada)，一座海边的小镇，这里也是观鲸和观鸟的圣地，徒步在险峻的海边小径欣赏这里的奇美风景和野生动物。贝布尔斯从字面上直接翻译过来的意思就是“公牛湾”，如果从地图上面看，这里也确实有两个像牛角尖一样弯弯地伸出去的海角。从镇子向东几公里，公路的尽头，就是著名的东岸徒步线East Coast Trail，想要看到公牛湾最天然的美景，徒步是最佳选择。虽然天气有点不稳定，没见到什么野生动物，不过在不远处的海面看到了冰山。清晨的天气一直阴晴不定，太阳也好像在跟我捉迷藏。一会儿从云里探出个头，射出刺眼的金色霞光，一会儿又完全躲进云彩里。这么一阴一晴的变化，直接导致气温的巨大起伏，有阳光的时候热，没阳光的时候一起风又特别冷。弄得身上这两件衣服穿了脱脱了穿，实在是醉了。回到镇子上，天终于放晴了，阳光均匀地洒下来，把整个村子照得暖洋洋的。码头里停靠着两艘巨轮，昨天晚上这里一直在忙碌个不停，不知是在装卸什么货物。因为已经徒步探索过，决定不再乘观光船，直接前往下一站。6.体验灯塔下的海边野餐Picnics By The Sea（Lighthouse Picnics），一边欣赏美景，一边伴随着浓浓的海洋风情享用三明治和沙拉。7.逛逛镇子上面的特色店铺，有圣约翰排名第一的购物商店Heritage Shop Duckworth Street(Location: 158 Duckworth St, St. John's, NL A1C 1G1, Canada)，还有古老的巧克力工厂店（Newfoundland Chocolate Company）(Location: ① 48 Kenmount Rd, St. John's, NL;② 230 Signal Hill Rd，St. John's NL; ③ 100 World Pkwy，St. John's NL;)等一些有历史感的店铺，特色的巧克力店等等。圣约翰斯有很多彩色的小房子，大概在上世纪70年代开始他们就决定，要用这样的方式吸引更多游客前来。以目前的情况来看，他们上一代人的努力是非常成功的。镇子上这些彩色房子真的颜值非常高，如果赶上艳阳天，配上后面的蓝天白云，那真是绝佳的色彩搭配！除了五颜六色的房子之外，这里还有一条非常有韵味的老街：Duckworth Street。这条街上的店铺大多都非常有年代感，而且各具特色。比如这座百年前的老店，光看它的名字就很霸气：Heritage Shop，翻译过来就俩字儿：“文化遗产老店”。店里面卖的东西也是琳琅满目，五花八门，主要还是一些很具有圣约翰斯和纽芬兰和拉布拉多省特色的纪念品、手工艺品什么的。当然人家敢叫“文化遗产老店”，也不是白叫的，这里的收入有一半会拿来资助省内一些文化遗产，古老建筑什么的。这其中就包括信号山顶上那座灯塔。离老店50米的地方还有一座特色的巧克力工厂，不管巧克力做得如何，这一整面墙上的涂鸦还是非常吸引眼球的！既然是巧克力工厂，这里卖的东西当然都是自产自销，前店后厂。五花八门的手工巧克力放在玻璃柜子里看着就让人垂涎欲滴，柜台里面的妹子大概已经看出我眼中的贪婪，所以主动拿出来好几种巧克力让我试吃。味道竟然都不错！有加入了肉桂的也有加入焦糖的……最终，在试吃了7、8种巧克力之后，我决定……买一个冰淇琳吃。嗯……味道也很不错的，还便宜，哈哈。值得一提的是，这里的冰淇淋也是自产自销，而且所用的原材料几乎全部来自周边地区，也就是说这冰淇淋的绝大部分原材料就是纽芬兰和拉布拉多省原产的。PS：开心果味的和草莓味的都不错。在路口处还有一家Tim Hortons，这可是加拿大国民咖啡厅连锁品牌。如果开车在加拿大自驾，不管在什么省份，总能看到Tim Hortons的大标志。在加拿大开车很久看不到麦当劳或KFC都很正常，但如果一连路过几个加油站都没看到Tim Hortons那么不用怀疑你一定已经开到美国了。8. 坐船前往福戈岛（Fogo Island），这座加拿大纽芬兰和拉布拉多省最大的近海岛屿，只有2000多常驻人口，岛上景色玩法非常多样，还可以看到很多冰山。这个岛能火起来跟好莱坞影星格温妮丝·帕特罗也有点关系，她在前两年去福戈岛度假的时候发了个“老外的朋友圈(INS)”，原文中加了个话题词“天堂”。可见她对这里有多爱，还没反应过来她是谁的同学，她就是最近爆火的漫威电影复联和钢铁侠系列里面的“小辣椒”，很美很可爱的那一个钢铁侠的老婆。岛上出镜率最高的要算福戈岛旅馆（Fogo Island Inn），虽然叫“旅馆”但这却是家建造在冰山巷悬崖上遗世独立的五星级酒店！酒店从装修到定位都走的是高大上路线。（图片来源：加拿大旅游局官网）对这座小岛来说，也许“高大上”正是它所需要的。9. 自驾前往格罗莫讷国家公园（ Gros Morne National Park），公园名字来源于公园内的纽芬兰和拉布拉多省第二高峰——格罗斯莫讷山。格罗斯莫讷源自法语，字面意为“非常孤独”，在这里表示“孤独站立的大山”。登上顶可以看到奇美的风景。（图片来源：加拿大旅游局官网）格罗莫讷国家公园位于纽芬兰和拉布拉多省的西海岸，占地1805平方公里，是加拿大大西洋地区第二大的国家公园。这个公园的名字“格罗莫讷“源自于纽芬兰和拉布拉多省的第二高峰，在法语里是“孤独的大山”的意思，甚至可以理解为“非常忧郁”。这片山脉可以追溯到12亿年前，大陆碰撞、海底上升、冰川腐蚀……一系列变动造就出了现在这片峡湾、山峰、海滩、沼泽、森林、悬崖、湖泊等多样景色组成的壮丽景观。也许就是因为它能从古存在至今，所以才有了这么个孤独的名字。不过正是这里的地质特征，才是大陆漂移、海平面上升的最好证据，也因此，这里被评为了世界遗产。10. 离圣约翰斯不远处的斯皮尔斯海角（Cape Spears），是整个北美大陆的最东点。所以尽管海风能把人吹到凌乱，来此打卡的游人仍然络绎不绝。不过大家基本都是在车里坐着欣赏风景。至于这风到底有多大，基本上就是坐在车里，仿佛有俩人在拼命左右摇晃你的车。开车门的时候如果顺风，你只要开一个小缝门就会被整个掀开，重重地卡在合页上，仿佛要被大风刮走一样。如果开门的时候是顶风，那么……你只能呆会儿再试试了，因为一般的力道根本打不开！不过说实话这里的景色是真的美，在凌乱的狂风中我仍然跑到灯塔下面打了卡。远处的海面上又看到了冰山，也不知道这座冰山还能坚持多久才被吹跑。也许后天再来，它就不在了吧。想到这里，心里忽然有些惆怅，这让我联想到旅行中遇到的同伴，此时此地相遇相伴，而明天彼此却都不知会漂到世界的哪个角落。离别总是略带伤感的，想想这次将近两周的加拿大大西洋四省自驾之旅也接近尾声了。开去圣约翰斯机场的路上，心中一直在回想这一路走来经历的各种精彩。其实回忆是件奇妙的事，因为不论行程中有多少困难或是不如意，当你回首往事，却只会记得那一张张笑脸，那一个个欢乐精彩的瞬间——大脑真聪明，只给自己留最棒的干货。当然我想这也和加拿大这片神奇的地方分不开，虽然有时候天气不给力，但也因此收获了更多不期而遇的惊喜。回国的飞机起飞了，窗外又应景地下起了雨。我索性闭上眼睛，这时那一幕幕旅行中的瞬间仿佛电影画面一样在我眼前闪过：我又看见了解说赛马的红蕃茄老爷爷，又见到了逆潮漂流那个女船长，有在老房子给我主动解说的红发姑娘，还有在圣安德鲁斯告诉我灯塔位置的热心老板娘，我还看见了好多好多帮过我的本地人……他们的脸上都带着热情、纯真的笑。
