博坦游记攻略

读前提示卡罗琳壁&巴尔冰川（Caroline Face & Ball Glacier）希里冰湖观景点（Sealy Tarns Lookout）铁山（熨斗山/Mount Iron）伊思慕斯峰（Isthmus Peak）罗布.罗伊冰川上观景点（Rob Roy Glacier upper lookout）本.洛蒙德峰顶（Ben Lomond Summit）峰尖山（Peak Hill）雪崩峰（Avalanche Peak）南半球夏季银河@AM4@波尔庇护所营地（Ball Hut）南半球南十字座&半人马座@PM11@牛津（Oxford）本季天高地厚外传，为2019年2月上中旬、楼主在新西兰南岛进行自驾/户外活动，在2周内自驾2200公里、并连续攀登如上所示的8个山峰（或观景点）的行程本文约2.5万字，照片、地图120张，内容以新西兰南岛南阿尔卑斯山脉（Southern Alps）地区的自然地理、人文生态，新西兰国家公园的徒步/登山活动介绍为主，以及部分线路、经验、以及户外活动的相关信息分享本系列为实用性、纪实性游记，文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过，不存在艺术加工或虚拟架空的成分，无购物、美食等相关内容；由于大部分徒步/登山过程皆为Solo，以少量自拍证明行程、及登山经历本篇中大部分照片为国产手机拍摄，极少量星空照片为单反拍摄楼主在穷游的游记以户外登山徒步、人文地理为主，欢迎关注楼主的喜马拉雅长距离徒步系列《天高地厚》正传、以及日本户外系列《最熟悉的陌生人》《天高地厚正传》喜马拉雅长线徒步系列：第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营（Annapurna Base Camp ABC）第二季 2015年冬季珠峰昆布地区（Khumbu Everest Base Camp EBC）第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园（Singalila National Park Darjeeling）第四季 2017年冬季安纳布尔纳大环线（Annapurna Circuit Trek ACT）第五季 2018年冬季马纳斯鲁大环线（Manaslu Circuit Trek MCT）第六季 2018年秋季朗塘国家公园（Langtang National Park）第七季（2019年秋季马纳斯鲁西坡、昆布垭口连穿，Bimthang Trek linked Khumbu High Passes）《最熟悉的陌生人》日本户外旅行系列：第一季 2014年关西第二季 2017年环富士山第三季 2018年登顶枪岳第四季 2019年白马大雪溪、白马岳、木曾路谨以此次连续登山、及本篇游记致敬已故新西兰籍喜马拉雅登山先驱埃德蒙.希拉里2019/03/15基督城发生重大枪击事件，在此谨对该起事件中的遇难者表示遗憾--------------------------------------------------------------------------------------本篇缘起南半球大洋洲的旅行原本是2018年的计划，后因一些原因延期至今。去澳洲和新西兰并没有什么特殊的理由，单纯只是因为大洋洲是旅行路上必由一站而已，对于目的地的内容则没有太多期待，毕竟无论从哪个方面来看，那里都缺乏媲美楼主长期游走的青藏高原、喜马拉雅地区人文自然景观的同等量级风景实际情况也没有出乎预期，由于南阿尔卑斯山脉（Southern Alps）绝对海拔高度的限制，使得新西兰的自然风光显得秀美有余、而大气不足。相对缺乏变化、较为单调的以山谷、湖盆、冲积平原为主的地貌，则让审美疲劳很容易在踏上旅途后不多久就迅速显现不过另一方面，在风景乏善可陈的同时，新西兰南岛又有着充满感染力的户外活动环境和氛围。此处国家公园、保护区管理水平非常高，各项规则、规范也十分明确，在夏季气候较为宜人的时节，漫山遍野身着各种登山装束的徒步者，会撒满南岛蔚为众多的户外线路（Track/Route），跃跃欲试的念头往往会在这些画面中不由自主地油然而生在出发前，我并未就这次旅行的内容做特别详细的计划，虽然携带了帐篷、睡袋、炉头等全套户外装备，却只是打算做浅尝即止般的有限尝试，即在库克山国家公园（Mount Cook N.P.）中的塔斯曼山谷（Tasman Valley）徒步露营，并体验当地的汽车营地文化（Holiday Park），但并未考虑、或者说没有想到存在连续登山这种玩法在南岛旅行几天后，尤其是经历了库克山国家公园中的3天登山/徒步活动后，我开始意识到新西兰的自然风光上限不高、且确定只有攀登山峰制高点才能获得相对比较理想的观景条件基于此处（相比于中国西部）平平无奇的自然风光，我既不想再花更多的成本在这次旅行上，又希望不至于使剩余的旅行时间漫无目的地白白荒废，毕竟大老远走一趟大洋洲也是机会难得，随即便认真考虑、以及决定了将连续登山作为此行的主题相较于人来人往的跳伞、蹦极、飞机观光、冰川徒步等项目，尽管成本较低、且基本以自力自主方式进行的登山徒步是一种（国人）在新西兰比较小众的玩法（在所有登山过程中基本没有遇到过国人），不过我依然希望分享这种区别于常规行程之外的旅行方式，给同样有兴趣的朋友一个参考和另一种选择毕竟以我个人的视角而言，在新西兰不登山的话，真的可以说是无所事事了所以，不如放下相机，拿起登山杖，一起去山顶看啄羊鹦鹉（Kea）吧南岛地理地形新西兰南岛是世界第12大岛，面积约15万平方公里，大致与中国的山东省相仿，整个岛屿呈北端略窄、南端略宽的长方形，从东北-西南方向倾斜由于整个岛屿位于印度-澳大利亚板块（Indo Australian Plate）和太平洋板块（Pacific Plate）的结合部，板块的挤压使得南阿尔卑斯山脉（Southern Alps）在岛屿中央隆起，它的形成时间大致与喜马拉雅山脉相仿，换言之，就是五千万年前印度板块向欧亚大陆俯冲之后带来的蝴蝶效应，亦可视为广义喜马拉雅运动的一部分与南岛一样，南阿尔卑斯呈东北-西南走向，倾斜程度要更高一些，纵贯南岛轴心形成岛屿的大分水岭（Main Divide），把南岛切分成局促狭窄的西海岸（West Coast），和融水冲积扇面上宽阔的东部坎特伯雷平原（Canterbury Plain）。南岛仅仅110多万人口中的大部分都聚居在东部沿海的几个大城镇，而其中1/3则都属于南岛最大的城市基督城（Christchurch）哈威亚湖（Hawea Lake）@伊思慕斯峰登山道（Isthmus Peak Track）南阿尔卑斯绵延500公里，山峰海拔一般在2km-3km左右，极端高点为山脉正中位置的奥拉基/库克山（Aoraki/Mount Cook 3724），其中奥拉基（Aoraki）来自毛利语中多云之意（ao=cloud，rangi=weather），而库克则来自大名鼎鼎的英国探险家库克船长（Captain James Cook）。由于频繁的落石和冰川侵蚀，库克峰的高度在最近30年间已经下降了40米南阿尔卑斯的山势连续性很强，极少有可供人类通行的通道。目前仅有3个垭口可以横切山脉脊线连通东西海岸由北向南分别是7号公路（SH7）的刘易斯垭口（Lewis Pass 864m），名称来自于开辟这条道路的新西兰测绘员亨利.刘易斯（Henry Lewis）73号公路（SH73）的亚瑟垭口（Arthur's Pass 920m）， 名称来自于首次开辟这个垭口的新西兰工程师亚瑟.杜德利.多布森（Arthur Dudley Dobson）6号公路（SH6）的哈斯特垭口（Haast Pass 564m）， 名称来自于在新西兰从事测绘工作多年的德国地理学家尤里乌斯.冯.哈斯特（Julius von Haast）南岛地理地质区概览，底图来自Wikipedia板块结合部示意图，底图来自Wikipedia狭窄局促的西海岸@基督城-悉尼航线气候南岛大致纵跨南纬40至46度之间，属于温带海洋性气候（Temperate Humid Maritime climate）。原本这种冬无严寒、夏无酷暑的气候类型是最适合人类居住的环境之一，不过由于南阿尔卑斯的隆起，使得这种气候在南岛产生了微妙的变化因为南岛的这个纬度，恰好位于南半球的盛行西风带（prevailing westerly winds），夹带着大量水汽的西风劲吹至此，受到高耸的南阿尔卑斯阻挡，从而将海量（确实是海量，都是从塔斯曼海带来的）的降水留在了西海岸，全年降水量可达惊人的3000mm，这在世界范围内都属于较高一档而在靠近分水岭的位置甚至飙升到了15000mm（是中国降水量最大的区域之一藏南地区的4-5倍），故而不仅使得西海岸的好天气极其稀少，更是造就了福克斯（Fox Glacier 13km）和弗朗茨.约瑟夫（Franz Josef Glacier 12km）两条运动极为活跃的大型冰川相比之下，由于大部分水汽都留在了西海岸，使得南阿尔卑斯以东的广大地区的降水量要小得多，年均大致在1000mm以下，在楼主旅行期间的今年2月夏季甚至出现了反常的连续两周无雨晴好炎热，干燥酷热的天气引发了南岛北端城市纳尔逊（Nelson）附近的山火，为新西兰64年来规模最大的山火此外，由于盛行西风越过南阿尔卑斯分水岭后已变得干燥，会形成下沉气流在东坡背阴面（主要是库克山国家公园区域）制造风力很强的焚风（Foehn），在塔斯曼山谷、胡克山谷、以及白马山周边区域会经常刮起这种阵风，制造雪崩、山体滑坡、更使塔斯曼冰川（Tasman Glacier 23.5km）以每年500-800米的速度快速消退，若在山谷中露宿，那么枕着冰川挤压崩塌的声音入睡便是常规操作了异常活跃的塔斯曼冰川@波尔山脊观景点（Ball Ridge Lookout）胡克山谷（Hooker Valley）中的焚风卷起漫天尘土，远处是新西兰最高峰库克山南岛国家公园正因为存在如此丰富的山地资源，南岛共划分了多达10个国家公园对它们进行分割管理，而负责这项工作的是新西兰保护部（Department of Conservation 简称DOC）。绝大多数的登山、徒步线路，均可以在保护部官网查询到具体信息，此外，也可以现场到各个国家公园内的保护部办公室（DOC Office）寻求工作人员的帮助同时，官网提供的地图可以定位大多数DOC办公室、庇护所、露营地、小木屋以及登山徒步线路的位置，配合在南半球非常实用的露营伴侣app（Campermate）就基本可以完成线路选择和规划工作了楼主此行的8条登山/徒步线路中，涉及到这10个国家公园中的3个，分别是库克山国家公园（Mount Cook N.P.）、阿斯帕林国家公园（Aspiring N.P.）、亚瑟山口国家公园（Arthur's Pass N.P.），它们的具体情况将在介绍线路的时候详细说明库克山国家公园DOC办公室@库克山镇（Mount Cook Village）识别的标志是代表信息的i字母线路级别分类DOC将下辖国家公园内的登山、徒步线路，非常明确地划分为以下5个难度级别，方便不同条件的各个人群自行斟酌选择入门级（Easiest）：包括：极易接近短途行走（Easy Access Short Walk）、短途行走（Short Walk）持续时间：数分钟至1小时适合人群：绝大多数年龄段（前者包括残障人士）及适应性，无需特殊技能路面条件：全铺装路面，无陡坡、无台阶或较少台阶，排水系统良好，溪流、河流有架设桥梁路标：路径清晰，无需路标入门级线路啄羊鹦鹉点初级（Easy）：包括：行走小径（Walking Track，此处的track=trail）持续时间：1天之内的较平缓行走适合人群：有一定技能和适应性的人群，部分路段通行山地自行车路面条件：大部分路面经修缮，部分区域可能陡峭、崎岖、泥泞，溪流、河流有架设桥梁路标：在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标，其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆代替初级线路罗布.罗伊冰川步道（Rob Roy Glacier upper Lookout）中级（Intermediate）：包括：超级步道（Great Walk）、简单远足小径（Easier Tramping Track，此处的Tramping=Hiking）持续时间：较舒适的数日徒步适合人群：具备基本野外经验的人群路面条件：路面状况通常良好，部分区域可能陡峭、崎岖、泥泞，主要溪流、河流有架设桥梁路标：在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标，其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆代替中级步道@伊思慕斯峰（Isthmus Peak Track）进阶级（Advanced）：包括：远足小径（Tramping Track）持续时间：高强度1天或以上的远足徒步适合人群：具备较强的野外技能和经验，以及方位判断及野外生存技能路面条件：大部分路面未经修缮，可能崎岖、陡峭，有路标、标杆、石冢指引方向，预期将有溯溪、涉水要求路标：在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标，其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆、石冢代替橘黄色三角形路标@塔斯曼山谷（Tasman Valley）属于进阶级线路波尔庇护所线路（Ball Hut Track）专家级（Expert）：包括：路径（Route）持续时间：高强度数日远足徒步适合人群：具备极强的野外技能和丰富经验，以及方位判断及野外生存技能，拥有完全自给自足的能力路面条件：未经修缮的天然道路，可能崎岖、泥泞、非常陡峭，有路标、标杆、石冢指引方向，预期将有溯溪、涉水要求路标：在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标固定在树上，其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆、石冢代替石冢路标@波尔山脊（Ball Ridge）属于专家级线路卡罗琳庇护所线路（Ball Hut to Caroline Hut Route）旅行线路综述如前所述，楼主在此次新西兰南岛旅行中，连续攀登了南阿尔卑斯山脉中8个山峰制高点（或观景点），具体数据如上表所示由于此次连续登山是临时起意，并没有使用GPS轨迹记录，因此总距离只是估算，实际可能略高出10%-20%；海拔上升/下降均为不考虑起伏的净值，实际上升/下降可能略高出20%-30%照此计算，此次的8峰连登（方便起见就这么称呼）总体的强度，大致相当于尼泊尔喜马拉雅一次中等强度的线路，或与楼主2018年10月完成的朗塘国家公园（Langtang N.P.）相仿，当然这其中并不考虑另外2200公里自驾的体力消耗除了在库克山国家公园（Mount Cook N.P.）塔斯曼山谷深处的2天重装露营（序号1）强度较大之外，实际其余7条线路均为当天往返，无论将任意一条拿出来看都算不上难度有多高（雪崩峰因坡度较大而稍微难了那么一点点）不过连续攀登就另当别论了，时间跨度比较长，要考虑体能分配、行间休整等因素，若您仔细观看行程列表就会发现，我在线路的安排上基本是难易交错进行的，即攻克了一个较难的点、去下一个难点之前，会选择一条相对容易的线路进行过渡，让身体得以休息恢复例如登完线路较长、体力消耗很大的伊思慕斯峰（序号4）后，由难度较低的罗布.罗伊冰川观景点（序号5）进行一天的调整，然后再去登较难的本.洛蒙德峰（序号6）在旅行中我本人的态度是不腐败、不自虐、劳逸结合，尤其是同样希望进行连续登徒的朋友更需要关注这一点。南岛的登山线路固然不少，但不少登山口都远离城镇，你登了顶下了山并不算完，还得开车回到住处（或营地），踩油门刹车时若是腿发软那可就危险了行前准备Your Safety is your responsibility（对你自己的安全负责）这句话是DOC官网反复强调的一个原则，也是我希望提醒各位的南岛的山地虽然绝对海拔不高，可是地广人稀，气候变化无常，许多偏远山区杳无人烟、也没有手机信号，若补给中断、或发生意外和危险，往往很难得到及时救助，想进行登山徒步活动必须做好充分的准备装备要求若是前往一些较为热门、往来旅行者较多的初、中级线路，主要需要准备好适当的衣物，带好充足的食物和水，并合理预留机动时间。夏季的新西兰阳光辐射极强，日夜温差巨大，可能一天之内就经历四季的变化，防风防雨防晒的装备必不可少若是前往一些人烟稀少的进阶级、专家级线路，或进行野外露营的，则需要在上述的基础上事先充分研究熟悉线路沿途的环境，且做好多种情况下的预案，甚至考虑好撤离方案，装备建议与中国西部、青藏高原、喜马拉雅地区徒步的装备相当装备建议全部从国内带过去，在当地买价格非常昂贵，且质量一般，尤其是一些连锁户外店，贴牌货、山寨货一点都不比尼泊尔少。如果迫不得已要买，建议选择新西兰本地品牌Kathmandu户外装备申报值得一提的是，若是携带曾经使用过的户外装备（主要是登山鞋、帐篷、冰爪等可能沾有泥土的物品）进入新西兰（澳洲），理论上是要在入境时向海关申报的，方法是在入境卡上勾选，然后在海关检查时向工作人员说明装备的新旧使用状态楼主也确实按规定进行了申报，实际检查情况并不严格，工作人员拿捏不准的情况下可能会要求你取出装备让对方查看，或者放大招——牵狗过来闻（对，我真的被闻了，因为工作人员听不懂crampon这个单词，狗闻了一圈说没问题，那就没问题了），照办即可。尽管有些随意，但个人还是建议照章申报避免麻烦灶具和补给炉头可以从国内带过去，气罐不可以，只能到当地去买。我逛遍了基督城大大小小的店铺，最后是在户外用品连锁店Torpedo7买到的，可以到了那边直接在google map上搜索该店的位置，价格大约在9新币左右由于南岛吃饭的选择很少，午饭往往比较尴尬，我个人在此强烈建议玩户外的朋友携带炉头气罐，另外准备一个集热锅，只要在超市准备好了食材和佐料，中午饭完全可以在野炊中自给自足，国家公园中禁止生火，但是用炉头则不受限制几乎所有的国家公园、登山线路及周边都没有地方买补给，必须事先准备好带进去，尤其是准备在山区活动数天的，稳妥起见尽量提前买好足够的食物和淡水。南岛有数家连锁型大超市，价格质量相差无几，差那几毛钱随便什么地方省一下就省出来了，个人觉得在这些鸡毛蒜皮上多花心思意义不大车辆租赁南岛公共交通极为不便，连本地人都笑话自己的public transportation is a joke，所以租借一辆车是必须的。本来这一点不用怎么详细说，不过鉴于在路上亲眼目睹了一起国人引发的惨烈追尾车祸，有几个要点还是有必要强调一下平台选择首先是租车平台的选择，由于价格优势的因素目前国内选择第三方平台的很多，不过第三方平台有一个很大的先天缺陷，就是保险是在境内的保险公司投保，一旦发生事故需要自己先垫付费用，回国后再到保险公司去报销，一来二去这过程往往长达几个月，其中的沟通成本、时间成本自不必多说了若直接从租车公司租借、并在租车公司购买保险，则可以省去这些潜在的麻烦，万一发生事故也只需要直接在本地沟通，不用牵涉多方关系，更不需要垫付任何费用。所以个人建议，若是你英语能力尚可，还是直接到租车公司官网去下单值得关注的是，任何保险都是不保车顶的，因为此地特有的动物啄羊鹦鹉（Kea）会非常调皮地来凿你的车顶，凿坏了保险公司是不赔的，一定要特别注意驱赶这些体格庞大的鸟类，别光顾着拍照另外，去某些区域（例如阿斯帕灵国家公园、峰尖山）会遇到砾石路（Gravel road），若在这种路上车辆有故障，所产生的修理费用也是不会理赔的卡罗拉两厢是经济型、可靠性都十分优秀的车型小心你的车顶前往阿斯帕灵国家公园的砾石路遵守交规楼主此行选择的是新西兰本地的租车公司APEX，价格透明且没有押金（很多第三方平台都要刷金额不等的押金，如果租车报价很低的话要注意）。不过这家公司在网上的口碑不太好，给差评的大都是抱怨这家公司在租车前要进行交规考试考试的内容其实不难，大致就是给你看20张左右的情景图片，图片上描绘了一些交通场景，然后让你说出哪个车拥有先行权（就是最高路权，包括自行车），或者此时应该怎么办，都是一些基本常识由于国内较为恶劣的行车环境，国人的路权意识相对比较差，拐弯不让直行、辅路不让主路、车辆不让行人、加塞插队这些都是常规操作，可在国外就行不通了，而且在当地大家都默认对方会遵守交规，拥有先行权的车辆根本不会减速（晚上黑灯瞎火时也不会减速），如果还把国内这些坏习惯带过去，就非常容易引发事故另外，不少国人的驾驶习惯也不太好，缺乏通行效率概念、喜欢乱踩刹车、该快不快该慢不慢的开法屡见不鲜，真的是不怕给人添麻烦。尽管我国汽车工业发展时间不长，这些都需要甚至几代人的时间去慢慢改善，但这都不应该成为不重视的借口在出发前，我在网上认真学习了新西兰的交规以及完整做了一遍交规考试，所以在租车时并没有遇到什么麻烦而轻松通过。因此，希望所有去新西兰自驾的朋友都能予以重视，毕竟你没开过右舵左行、并不知道自己能否适应得好，为了你自己、也为了他人的安全，提前进行学习，至少先有一个大致概念，上了路再尽快适应另外，在新西兰租车需要提供新西兰交通局（NZTA）授权机构出具的翻译件，或是中国官方公证处提供的翻译公证件，我选择了较为方便的前者Give Way是你的路权较低、需要让行，但并不一定要停车，没车可以直接走驾驶进阶要点在此，我提几个自驾锦囊上没有说的进阶要点（主要是有关效率通行和防御性驾驶策略），驾驶技术有高低，但切忌不动脑子1、行驶到当前道路限速的上限，若整体车流速度大于/小于限速，以车流速度优先2、遇到急弯指示牌（有35、45、55、65、75、85六种），若你开的是家用经济型小汽车，那么提示速度+20大致是你车辆的性能极限3、自行车在道路上拥有与汽车同等路权，超车打灯，保持距离4、遇到单边桥、单边路、转弯对方不必让行却让行的，举手示意感谢；你不必让行却让行对方、对方感谢的，可点头回礼5、新西兰（澳洲）黄灯时间较长，在城镇内（没有单独右转灯）右转时对侧车流密集无法通过时，可在绿灯时将车头拉出，黄灯时转过去，可提高通行效率6、路况较好、但前车刹车过于频繁的、或明显低于限速的，新手、游客的可能性较大，跟车很危险，应迅速超掉，超不掉就保持较远车距7、遇到阻碍视野的大型车辆（房车、卡车、大巴、拖拉机等），他们限速90，跟车很危险，应迅速超掉。有时他们会主动靠边让行，跟车的话保持车距防止追尾8、善用每隔一段就会出现的超车区，这个区域潜规则上在超车时是没有限速的，右道地板油尽量超掉所有慢车，超完回左道恢复限速9、遇到转盘，注意右侧（左侧的车全部要让你不用看），当右侧没有车辆、或右侧车辆不会经过自己面前时，应迅速进入并通过，打灯（1出口打左灯、3出口打右灯、2出口不用打，这是给其他车提示不是形式谢谢）10、南岛主路上的车速非常快，没有特殊情况是不会减速的，故而刹车灯是给后车非常明确的提示（有特殊情况，急弯、施工、单边桥、靠边停车等等），没事不要乱踩（有些国人司机不管什么弯道都要来一脚刹车的习惯非常不好）另外，开夜路一定要小心到处乱跑的兔子，虽然撞死不用负责，可要是把你吓懵逼然后开进沟里去那就尴尬了这种弯道只需控制好油门飘过去就行，无需踩刹车提示55的连续弯道，普通家用小汽车的极限在75-80能过，高于这个速度就危险了汽车营地南岛自驾露营文化盛行，各种档次的汽车营地（Holiday Park）不是一般的多，不过在营地建设、管理质量上就是良莠不齐了，具体情况可到露营伴侣官网或app查询旅行者的评价，这上面的评价一般比较客观公正住在露营地的好处是灵活机动，我此行出发前由于需要根据临场天气决定线路，没有预定任何住宿，敢这么做就是因为万不得已的情况下还有汽车营地这个保底选项，就算最旺的季节帐篷位置总是有的，实在不行还能睡车里汽车营地的住宿方式不仅限于提供露营场地，有时也会有一些小型别墅（cottage）、小木屋（cabin），价格会较一般的酒店、民宿要便宜，室内甚至可能提供灶具，性价比很高，不过数量较少，在旺季很难当场拿到，需要提前预定。若是入住，可以把车停在离木屋、帐篷很近的位置，免去了搬运行李的麻烦，要什么东西伸手就能拿，这是汽车营地的另一大优势过夜手续可到营地办公室（通常在入口附近）简单办理，理论上会安排给你固定位置，不过夜那营地就可视同是个停车场，可随到随停随走、野餐午睡什么的都没问题但记得把垃圾都收拾掉，而且一定要分类大部分露营地都会设置公共厨房、卫生间、浴室和洗衣房，后两者通常需要支付不高的费用（洗澡1新币/6分钟，洗衣烘干4新币/次）此行我共停留过两个汽车营地，分别是白马山露营地（White Horse Camp Ground）和格伦度湾汽车营地（Glendhu Bay Motor Camp），它们的具体情况将在介绍线路的环节讲述白马山露营地负责任的旅行（国家公园户外活动准则）1、五大基本准则——计划你的行程——告知家人、朋友、或在DOC办公室报备你的行程——关注天气预报——了解你的极限——携带必要的补给2、不干扰自然法则，不干扰野生动植物，不要喂食啄羊鹦鹉3、带走所有自己产生的垃圾4、万不得已在野外方便时，远离水源5、不在未获得许可的前提下放飞无人机6、重申——对你自己的安全负责没有约束就没有自由以下将按顺序、以及国家公园归属，分别详细讲述此行的8条线路奥拉基/库克山国家公园区域（Aoraki Mt Cook National Park）一、综述：由于存在新西兰的最高峰、以及数条大型冰川的高级别景观，库克山国家公园可以算是南岛自然风光最出色的区域了。不过，受到大型冰川及湖泊河流的分割包围影响，该区域地形略显局促，线路不是特别丰富，主要有塔斯曼山谷（Tasman Valley）、胡克山谷（Hooker Valley）、白马山营地周边（White Horse Camp Ground）这三个方向二、主要线路：塔斯曼山谷方向：1、蓝湖（Blue Lake，入门级）2、波尔庇护所（Ball Hut，进阶级）3、波尔山脊观景点（Ball Ridge lookout，进阶级+）4、卡罗琳庇护所（Caroline Hut，专家级）胡克山谷方向：1、胡克冰湖观景点（Hooker Lake lookout，初级）2、乐园（Playing field，进阶级）白马山营地周边：1、啄羊鹦鹉点（Kea Point，入门级）2、希里冰湖（Sealy Tarns，中级）3、缪勒庇护所（Mueller Hut，进阶级）穿越线路：波尔垭口（Ball Pass 2121，专家级）三、波尔庇护所线路（Ball hut track）所谓庇护所就是山间小屋（新西兰的山间小屋均无人值守），而这个波尔庇护所在塔斯曼山谷的尽头处、一片较为开阔的草甸上。其实这片草甸的位置就是长达23.5km的塔斯曼冰川沟槽的顶部，也大致是山谷中唯一一片未被山体滑坡、槽体崩塌吞没的沟槽顶部，波尔庇护所是在10年前迁址于此，理由是原址只距离槽壁仅剩10米小屋距离蓝湖停车场大约8km略多，由停车场出发后，最初的1/3路程是较为平缓的吉普车道，中部的1/3是较为崎岖的吉普车道。剩余1/3需要连续穿过数个大型山体滑坡区，这一段路面难度较高，大石头非常多，有些路段路径不明显，需在乱石堆中自行规划，少部分路段在狭窄的沟槽顶部悬崖，暴露感很强这8km总体耗时大约在3小时左右，海拔变化不大只有300米落差，所以往返时间几乎一样。途中有一条融水形成的溪流可以补水，波尔庇护所本身也有两个水塔，这一路并不用担心断水。庇护所门前的草甸可以扎营，但土壤大都非常薄，需要花费一些时间寻找较厚的土层，或者直接用石头压住帐篷了事这条线路可以当天往返，最主要的看点就是中间1/3途中可以登上冰碛墙顶部俯瞰整个塔斯曼冰湖和终碛垅（不止一个位置，有痕迹没有标记，自行寻找），后1/3的塌方区可以一眼望穿整条塔斯曼冰川，并且可以耳闻目睹冰川冰层挤压崩塌的景象和声音，整个环境和地形与EBC的昆布冰川沿线十分类似至于冰面，与沟槽顶部的落差和坡度都很大，也没有明显的路径，建议不要冒险，毕竟这个区域地质状况很不稳定，冰面上全是冰裂缝，冰碛墙也随时可能坍塌。或许不需要很多年，整个塔斯曼山谷的冰碛会全面崩塌，变得再也无法步行进入波尔的名称来自于英国登山俱乐部首任主席约翰.波尔（John Ball），为其命名的是英国牧师、登山俱乐部会员威廉.S.格林（William S Green），他与两名瑞士向导组成的队伍成为首次到达垭口的人，而它们也在同一次勘察探险中走到了距离库克峰顶仅有50米的地方，却因恶劣天气而被迫下撤在那次探险中格林为沿途的许多地标首次命名，包括以下要介绍的卡罗琳庇护所，就来自于他女儿的名字接近波尔庇护所的最后2公里路全部都是沟槽顶部的大型乱石堆从这个角度可以清晰地看到波尔庇护所附近冰川槽顶部的大草甸波尔庇护所的小木屋只有3张床位，遵循先到先得的原则塔斯曼冰湖全景，这样的天然观景台在途中有多处塔斯曼冰川低角度全景，在后1/3路程中始终可以看到四、卡罗琳庇护所线路（Ball hut to Caroline hut Route）从波尔庇护所继续前进，数百米后就会到达塔斯曼山谷的尽头，此时只有向西拐头，沿着一处塌方形成的乱石坡往上，爬上眼前的这条波尔山脊（Ball Ridge）这一段或许是整个库克山国家公园中难度最大的路段之一，坡度巨陡，由于是天然路径有些地方甚至没有落脚点，同时路径非常模糊，有数个很像、却实际为死路的岔路，容易迷失方向并损失大量体力我第一天傍晚第一次去探路时就迷路了，在山上转了半天始终不得要领，只能无功而返，寄希望于次日一早光线较好时再去。同时，这个陡峭难行的乱石坡也让我意识到，以此行的状况想重装爬到山脊顶部的卡罗琳庇护所是不太可能完成的任务，而出现计算偏差的食物量也很难再支撑一晚综合这些情况，我只能选择退而求次草甸的尽头就是塔斯曼山谷的尽头在乱石陡坡上寻路需要一定的山地经验五、巴尔山脊观景点（Ball Ridge lookout）这个地点在任何版本的地图上都没有标记，是在DOC办公室sign in时接待我的脏辫姐告诉我的。当时她已经言明这段路的难度巨大，并建议我如果无法继续前进，那么这个观景点是一个不错的替代方案我当时并不以为然，直到走上了陡坡，才知道脏辫姐诚不欺我该观景点在波尔山脊的北侧末梢，是如假包换的山脊顶部，在重力崩塌、冰川侵蚀的蹂躏下目前仅剩下一道仅能供1人（都难以）站立的狭窄刃脊，从这里可以直面库克峰南侧巨大的卡罗琳壁（Caroline Face）和波尔冰川（Ball Glacier）要到达这个观景点，同样需要先穿过之前的乱石陡坡，然后在（若隐若现的）主路向南折返时不予理睬，继续向正西方向再上一个陡坡直至山脊顶部。在攀登过程中海拔会逐渐高企，能以更广的视野俯瞰塔斯曼冰川从波尔庇护所出发单程大约需要1小时左右（不迷路的情况下），在上了乱石陡坡之后一定要按形似玛尼堆的石冢（Stone cairn）指示的方向前进，哪怕看上去无路可走。不过无论如何石冢也是有间距的，在间距里的某些位置，自行判断前行方向依然是无可避免（这就是官网中为何会强调一定要具备excellent route-finding ability in steep alpine terrain的原因）第二个陡坡起始处，终点就在中间偏右侧两块尖耸裸露的岩石处途中有一处俯瞰塔斯曼冰川无遮挡的角度，中间偏右的路径通往卡罗琳庇护所卡罗琳南壁发源的波尔冰川，正在不断运动消融中波尔山脊观景点全景五、波尔垭口（Ball Pass）攻关探讨波尔垭口DOC官网主页以我最初的计划，是想去挑战最高难度的波尔垭口，这毕竟是新西兰境内能徒步通过的最高垭口之一。走这条线路的好处在于可以一次性将塔斯曼山谷和胡克山谷全部探索完，而且在高海拔的波尔垭口（新西兰2K级垭口可以视同中国西部4k5级别垭口）能获得库克山最佳的景观视野然而实际情况并不如想象得那么容易，这个垭口的难点在于三处。一是在没有亲临现场的情况下，仅看地图和等高线，很容易对路面难度产生误判（大大低估），从而在做计划时过于激进而导致时间、补给量的偏差二是补给，环线翻越垭口全程35km左右，需要至少2-3天完成，必须携带这2-3天内所有的食物出发，途中只有塔斯曼山谷内部两处庇护所补水点，胡克山谷没有固定补水点只能自行寻找溪水或瀑布，大约有6-8小时（翻越垭口的过程中）没有天然水源，只能化冰取水三是若自主进山翻越垭口，则必须至少露营1晚（除非参加昂贵的定制登山游）。如上所述，全程35km重装穿越不可能1天完成，而处在关键位置的卡罗琳庇护所（Caroline Hut）属于私人，只开放给付费团队，因此只能选择露营综上所述，所有的背负重量，综合露营装备、食物、炊具、御寒衣物等，至少也会在15kg左右，考虑到这条线路较大的路面难度，如果不做非常有针对性的准备，很容易走到乱石陡坡就走不下去了（尤其是solo穿越）此次由于低估了这条线的整体难度，加之对补给品的计算量出现偏差，行李重量过大等因素叠加，致使挑战垭口失利，连卡罗琳庇护所都没到达，与预期的落差有点大，感到有些遗憾若以后有机会再进行挑战，我认为最关键的部分是做好装备的轻量化，这一点必须压缩到极限，不然想要重装通过那几个极其陡峭的乱石坡是相当困难的另外，需要安排3天时间，选择由距离较短的胡克山谷进入、塔斯曼山谷出，第一晚的露营点安排在乐园（Playing Field）、第二晚安排在卡罗琳庇护所附近，如此是一个先难后易的格局，较为合理推荐走法：D1：白马山营地——乐园，6hD2：乐园——波尔垭口——卡罗琳庇护所，6hD3：卡罗琳庇护所——波尔庇护所——蓝湖停车场，6h在希里冰湖可以清晰完整地看到由胡克山谷前往波尔垭口的路径瀑布形成的溪流补水点（中下偏右），寻找水源是重要的野外生存技能装备的轻量化能使行程事半功倍六、缪勒庇护所线路（Mueller hut track）这条线路包括三个观景点，分别是啄羊鹦鹉点（Kea Point）、希里冰湖（Sealy Tarns）、缪勒庇护所（Mueller hut），起点统一皆为白马山营地，因此我们将它们视为同一条线路啄羊鹦鹉点是个入门级线路，单程大约15分钟，海拔几乎没有起伏，是个旅行团队都会去的地方。观景台的位置是缪勒冰川（Mueller Glacier）南侧的冰碛墙。由于冰碛墙存在随时坍塌的可能，游客只能在划定的区域内活动，虽然地势较低，不过也能看到胡克山谷尽头的库克峰、以及塞夫顿山（Mount Sefton）南壁的挂壁冰川希里冰湖在西侧山脊的半山腰，海拔大约1300米，从白马山营地（800m）上行单程1.5-2小时，下行1-1.5小时，大部分路段经修缮，全程爬木制台阶。这个位置靠近主脊线，时常刮大风、雨雪雾随时光临，做好相应的准备。冰湖本身乏善可陈，可这个观景点的视野足够开阔，可以看到整个库克山镇周边的景色从希里冰湖继续沿乱石坡往上，缪勒庇护所就在山脊顶部海拔1800米左右的位置，应还需要2小时左右，根据时间和路面难度判断，难度应该与后续的雪崩峰（Avalanche Peak 1833）相近。风景如何不好说，理论上可以看到缪勒冰川隐藏在山脊背后的上部，但是没怎么看到过照片考虑到后续还有几个难点要爬，不能把体力全部耗尽在这，我只走到了希里冰湖，并未继续往上去缪勒庇护所，虽说有点遗憾，不过登山与生活一样，总要取舍缪勒庇护所线路群的起点就在白马山营地附近，背景是塞夫顿山冰川群前往山脊顶部的缪勒庇护所需要从左侧的乱石坡沿标记上行希里冰湖确实有个比游泳池还小的冰湖，据说可以拍倒影但这里常年大风观景点北侧正对着塞夫顿山南壁巨大的哈德尔斯通冰川（Huddleston Glacier）冰湖观景点已经可以取得非常好的视野，可以同时看到胡克冰湖和缪勒冰湖，以及库克峰连通的波尔山脊（中至右侧），左侧是塞夫顿山冰川群东侧是胡克冰湖、缪勒冰湖发源的胡克河谷（Hooker River），中右侧是库克山镇啄羊鹦鹉点，是缪勒冰湖南侧冰碛墙顶部，视角低了500米，效果差了不是一点点巨大的冰碛墙、以及背景中赫然耸立的库克峰是啄羊鹦鹉点的看点七、注意事项：1、登记报备进入胡克山谷、塔斯曼山谷露营过夜，或在缪勒庇护所过夜，均属于进阶级以上难度线路，理论上需要到镇里的DOC办公室填表登记，并支付相关的过夜费用（庇护所大约12新币，露营2.5新币）。待线路完成后再去办公室登出（sign in sign out）在实际操作中，我了解到其实也有很多人并不会去登记（不知道这个制度，或者为了省钱）。不过在此，我还是强烈建议前往申报，这有助于帮助DOC统计当前在山里的人数，若发生意外也能及时得到有针对性的救援办公室的工作人员通常拥有较高水准的户外知识和经验，对整个区域也非常了解，她们会针对你申报的线路给出信息和建议，包括识别路径、沿途地形、选择观景点、询问你是否携带了相应的装备和补给等，建议谨慎参考如果需要在波尔庇护所（Ball Hut）、缪勒庇护所（Mueller Hut）过夜，同样需要事先在办公室内登记付费。这两处床位有限，遵循先到先得的原则，如果床位已满，则只能选择露营或者当天返回2、无线电通讯山谷中并没有手机信号，每天傍晚7点，DOC办公室的工作人员会通过每一个庇护所内的固定无线电与停留在此的登山者进行通话，这是山谷内部与外界进行联络的唯一方式（除卫星电话）通讯的流程一般分为两个阶段，第一阶段是工作人员的信息发布环节，主要是数日的天气预报、以及公园内一些地质变动情况的通报；第二阶段是联络环节，工作人员会顺序询问每个庇护所该区域的人员情况，包括数量、健康状况、后续计划等此时，在庇护所停留的旅行者们需要选择一位代表进行回复，内容包括停留在此的人员数量、构成（包括尚未返回的人员）、该区域气候状况以及其他值得通报的信息，当然你开开玩笑、闲聊几句也是没关系的，这与8000级登山的固定通讯性质一样，建议尝试一下这种临场感爆棚的体验若发生紧急情况（人员伤亡、雪崩、山体滑坡等），同样可以通过这台无线电随时向办公室汇报，一定要记得善加利用3、白马山营地库克山国家公园内住宿选择非常少，由DOC办公室管理的白马山营地是一个热门选项，理由在于它的位置恰好在几条登山徒步线路的起点处。这个营地没有小木屋只能露营或睡在车里，提供水源和公共卫生间，洗澡大致不行，有厨房但没有灶具需要自己开伙做饭营地本身占地面积较小，土壤层又非常薄，想找个能把地钉完全打进去的地方往往很费时间，建议尽早过去找个靠近山脚灌木的好位置以避风，这里的阵风相当猛烈，把帐篷掀走那是轻而易举的事，如果山脚的位置没了，建议扎营在较高的芦苇丛里过夜的费用是13新币，在营地外的小屋付费处自行填表支付，把钱装进信封扔进箱子里、再把收据撕下来放在车子前档就行。工作人员有时会在傍晚来检票收钱，直接付给她们也是可以的（能刷卡），她们会在你的车牌上贴个粘纸做标记在这里我又遇见了sign in时接待我的脏辫姐，并向她描述了在塔斯曼山谷的经历、以及最终到达她推荐的山脊观景点的寻路过程，她算是松了口气的样子，随即跟我抱怨说你算是有经验的、不少人搞不清楚这些，估计也没少被折腾过4、威胁这一点不多啰嗦，就说结论——若是雨雪天气，尽量不要去尝试进阶级以上线路；在连续降雪后、又或是融雪季节，一定要关注沿途雪崩区的状态，如果自己不具备判断能力，可以前往DOC办公室求助工作人员预报网站：Meteoblue，Darksky自助付费，将钱装入黄色信封后投入这个红色箱子，需填写车牌号和起止日正在营地中收露营费的绿衣DOC工作人员，左边那位就是接待我的脏辫姐库克山国家公园进阶级以上线路沿线存在大量雪崩区纪念在库克山国家公园的登山活动中遇难者的纪念碑，就在白马山营地附近或许对于登山者而言，不需要很昂贵的坟墓，只需要随手捡起一块山里的顽石，就完全可以代表他们永不熄灭的探索之心瓦纳卡周边（Wanaka Lake & Hawea Lake）一、综述：离开库克山国家公园后，我随即移师瓦纳卡（Wanaka）做简单休整，毕竟劳师远征，到达新西兰后至今3晚都没怎么睡好，库克山的3天高强度登山又消耗了不少体力，在下一阶段的登山之前，瓦纳卡的休整在出发前就已在计划之列瓦纳卡这个区域，由瓦纳卡湖（Wanaka Lake 300）和哈威亚湖（Hawea 348）两个大型湖泊盆地组成（以下简称双湖）。双湖所在的山谷在上一个冰川期时还全部被覆盖在厚重的冰层之下，而如今风景秀丽的瓦纳卡周边适合人类居住的低地，则正是在这些冰川退化过程中逐渐侵蚀出来的，哈威亚湖的湖底甚至已经低于了海平面50米，可见侵蚀力度之大由于这种冰蚀地貌，双湖周边群山环绕，地形比较局促，游客也不似皇后镇那么蜂拥，原因我想可能是因为如此狭窄的山地湖盆地形下，并没有太多适合普通游客、团队游客可以开展的活动。不过，对于爱好户外活动、或者是水上运动的旅行者来说，这样抬眼即山、俯首皆水的所在，无疑是天堂般的存在二、主要线路：1、铁山（熨斗山 Mount Iron，初级）2、伊思慕斯峰（Isthmus Peak，进阶级）3、罗布.罗伊冰川上观景点（Rob Roy Glacier upper lookout，初级）4、罗伊斯峰（Roys Peak，进阶级）5、利物浦庇护所小径（Liverpool hut track，进阶级）三、铁山（熨斗山 Mount Iron）铁山是瓦纳卡镇外东南方向2公里的一座孤立山头，海拔仅有510米，与山脚停车场净高差200米，是此行八个高点中难度最低的一个，或许说难度都有些牵强，因为这条步道几乎就是当地居民用来散步或遛狗用的。对我来说，走一遍只是在瓦纳卡的休息日中作为调整恢复体力而存在，纯粹就是用来凑数的停车场在连通镇中心的84号公路路边，挺有名的迷宫世界（Puzzling World）对面。沿着指示牌一路向上即可，全程土路灰比较大，一般30-45分钟就能走到相当平缓的峰顶，平心而论视角是不错的，能同时看到西侧的瓦纳卡湖盆周边环境和北侧的阿尔伯特镇（Albert Town），不过受限于海拔高度不够而显得相对平淡下山时可以从北侧的另一条路下行，距离比山上的路要远一些，也没有什么特别的景致，只是胜在不走回头路而已。下行同样需要约30-45分钟，到达山脚后需要再走一段平路绕回起点停车场（如选择原路返回也没问题）铁山峰顶东侧的景象，很典型的盆地地形铁山峰顶的指示牌非常专业四、伊思慕斯峰（Isthmus Peak Track）瓦纳卡湖和哈威亚湖尽管距离非常近，最近的瓶颈地带（Neck）仅有1公里之遥，可它们始终相互独立，原因在于一道高耸的山脊将它们几近完全隔开，而伊思慕斯峰就位于这条名为格伦.德内（Glen Dene Ridge）山脊的北部顶端相对于附近人声鼎沸的罗伊斯峰线路，伊思慕斯峰知名度并不高、慕名而来的登山者也不多（好像也渐渐开始多了起来），肯定不会出现罗伊斯峰顶那种拍一张照片需要排队1小时的盛况不过装逼照什么的都不重要，伊思慕斯峰最主要的特点、也是胜过罗伊斯峰之处在于，它所在的格伦.德内山脊位于双湖之间，在登顶过程中两个湖都能看到、甚至有部分路段可以做到同框，这就是件绝无仅有、独此一家的事了，你想在新西兰再找一个同时能看到两个大湖的高点，那基本不太可能实际情况也是如此，伊思慕斯峰虽然海拔比罗伊斯峰要低了200米，但优点在于地形带来的视角十分出色。在向上攀登过程中主要是看哈威亚湖的变化，随着海拔高度的上升，视角变化算是相当丰富；当登上脊线后就能看到瓦纳卡湖，随即是双湖同框，顶峰则是俯瞰整个瓦纳卡湖，可以说是该湖地面上最佳的视角之一了如此全程无尿点的丰富变化当然是有代价的，那就是登山线路比较长，海拔需要净上/下1k。如我这般速度较快（一路上基本都是我在超老外）的经验级徒步者耗时也达4.5小时往返，普通人应该需要5-6小时才能完成路况以土路为主，路径非常清晰，全程缓坡向上，陡坡几乎没有，除了绕来绕去导致线路有点长之外难度不高，途中无补给无水源，全部需要自行携带。登山起点在6号公路边，对面有个特别小的简易停车场（需导航可直接搜Isthmus Peak Track），别去得太晚不然没车位就只能停在公路上，比较危险值得一提的是，登山线路在海拔较低处会穿过一些私人牧场、狩猎场，由铁丝网围起来的区域自不必说，有时散落在外的羊群也都是别人的私产，别XJB去逗它们，也不要离开路径。以资本主义国家对待私人财产的态度，你要是踏进私人牧场，然后碰到人家正好在打猎，然后一颗子弹招呼过来，那可就没处叫冤了前往伊思慕斯峰进行一日攀登，比较合理的住处是较近的哈威亚镇（10分钟）或哈威亚平原（Hawea flat 15分钟），阿尔伯特镇（Albert Town 25分钟）和瓦纳卡镇（30分钟以上）则相对较远（伊思慕斯峰在整个冬、春季可能会关闭，具体开放情况请去露营伴侣中查询）起点停车场的指示牌，入口在马路对面路况是碎石土坡，相对平整且没有大石头到达半山腰时可以看到相对完整的哈威亚湖，由于湖泊呈狭长型，地形与峡湾相像随着海拔的上升，景色质量呈几何级提升比较遗憾的是登山者除了我全部都是欧美人携带食物到山顶吃午饭是大多数登山者的选择步道会穿过一段格伦.德内山脊主脊线，这是双湖同框的绝佳位置伊思慕斯峰顶可以俯瞰接近完整的瓦纳卡湖五、罗布.罗伊冰川上观景点（Rob Roy Glacier upper lookout）在瓦纳卡双湖地区的西北角，是由阿斯帕林山（Mount Aspiring 3033）领衔的南阿尔卑斯山脉又一个冰川发育较密集的区域，自然毫无悬念地被划分为阿斯帕林山国家公园（Mount Aspiring National Park）不过该区域群山纠结，环境闭塞，仅有冰川河马图吉图吉河谷（Matukituki River Valley）一条道路与瓦纳卡连通，而其中又有30公里未经铺装的砾石路（Gravel road），因此前往的旅行者并不算多（自己打脸，其实人还挺多的）大多数旅行者会前往观看路线较短的罗布.罗伊冰川（Rob Roy Glacier），线路本身没什么难点，路况为冰川河谷沿线的丛林地形，与喜马拉雅南麓3000米以下的河谷几乎别无二致，因为游客不少，路面已经被踩踏得十分平整，也不存在陡坡冰川有上下两个观景点，从停车场走到下观景点（lower lookout）大约1小时左右，若要去上观景点还需要另外30分钟。毫无疑问的是必须走到后者，那是一片冰川退化后的乱石滩，没有遮挡，可以近距离完整看到正在快速消融中的冰川，以及十几二十条融水形成的瀑布群，与西藏的卡若拉冰川有异曲同工之妙去往这个观景点的主要阻碍并非难度不大的步道，而是驱车前往途中的30km砾石路，尽管路面被车辆反复碾压还算平整，但对于家用车脆弱的轮胎而言始终是潜在的威胁，建议以不超过50kph的时速稳妥行驶，并尽量沿着之前的车辙印走另外，还存在一个更大的威胁。在接近国家公园停车场的大约10km范围内，有大约9个左右的涉水区（ford）需要通过，其中比较深的大致有3-4个，在连续晴天无雨时通过没有问题，但若恰逢雨水较多的场合，底盘较低的轿车、面包车可能会遇到过不去的情况因此若是想自驾去这个观景点，一定要先查询该区域历史天气，若之前多日无雨则可放心前往，若之前连续下雨、或近日雨量较大，必然会导致路况较差、涉水区较深，非SUV的家用轿车就要斟酌一下了。在没把握的情况下可先去DOC办公室询问路况，若已经上路，到了涉水区前发现过不去，亦可选择弃车徒步进入该区域的另一条进阶级线路是前往西侧更深一条山谷的利物浦庇护所（Liverpool hut），单程15km/6-7小时，最后1小时存在轻度攀岩路段，线路较长很难当天往返，若想前往建议先到停车场的DOC办公室登记庇护所的床位。这个小屋共有10个床位，依然遵循先到先得的原则无论走哪条线路，前往阿斯帕林山国家公园一日游比较合理的出发点是格伦度湾汽车营地（Glendhu Bay Motor Camp）。这个营地在前往国家公园的必经之路上，算是离公园最近的落脚点，距离罗伊斯峰（Roys Peak）的登山口仅5分钟车程，到瓦纳卡镇上的超市也只需要15分钟，没有比它更好的位置了营地本身的环境也不错，就在瓦纳卡湖边，想游泳或其他水上运动可以直接下水。占地面积巨大肯定是有位置的，不想露营也有一些性价比爆炸的小木屋可以选择（双人间60新币/三人间80新币带灶具，车直接停房门口，离公共浴室卫生间几步之遥，洗澡1新币/6分钟，直接投2个硬币12分钟怎么都够了，热水极好），目测下午4-5点之前去应该是能拿到的，也可以在官网预订前往罗布.罗伊冰川必经的单边吊桥曾经的冰川遗迹开出了野花，算是一种直观的沧海桑田在冰川前来一顿路餐的味道堪比山珍海味从庞大的瀑布群来看这条冰川不消多久就会完全消融成为历史罗布.罗伊冰川全景，注意左侧阴影处的罗布.罗伊瀑布，落差高达261米格伦度湾汽车营地的小木屋，这个车就是我租的，停在门口的便利性谁停谁知道注意事项：行车安全该区域为冰蚀湖盆地貌，地形错综复杂，弯多路窄、起伏不断，驾驶难度较坎特雷伯平原、库克山周边的大直道要难一些，驾驶时需集中注意力。若前往阿斯帕林山国家公园则需要关注砾石路、涉水区的路况私人领地除阿斯帕林山国家公园区域外，双湖周边有大量的牧场、狩猎区、山峰甚至是荒地是属于私人所有，要随时关注有私人领地（Private land）指示牌的、或有铁丝网隔离的地域，切勿擅闯，避免引起不必要的矛盾小心家畜前往阿斯帕林山国家公园的砾石路会途经数个范围巨大的私人牧场，大概率存在遇到牛羊等家畜过公路的场合，此时建议停车等待，不要鸣笛惊吓，这一点有中国西部自驾经验的朋友应该能妥善处理保护区的指示牌上清楚地写明了请旅行者尊重沿途私人领地的私有财产家畜的路权等同于路人，都是最高路权皇后镇周边（Queenstown）一、综述：皇后镇可谓是南岛最热门的目的地没有之一，尽管在旺季时住宿价格涨上了天却依然是一床难求（2.5万一晚的游艇照样有人一掷万金了解一下），可令人费解的是我并没有发现这里有太多引人入胜之处，能开展的户外活动选择也并不很多直观上看，皇后镇周边的地形与瓦纳卡基本一致，冰蚀山谷湖盆地貌，由于此地为热门目的地、商业稍稍发达而建筑较瓦纳卡那边多，整体观感与瑞士湖区有点类似，不过是缩水版的，而且皇后镇在150年前才被欧洲人发现，大规模居住的历史并不久，所以也谈不上什么历史人文气息了如果仅仅是去瓦卡蒂普湖（Wakatipu Lake 310）这个比哈威亚湖还要深30米的高瘦湖泊王岸边发发呆听听流浪歌手的表演，那又何必跑1万公里那么远，所以我们稍事休息，继续上山二、主要线路：1、皇后镇山（Queenstown Hill 907，初级）2、本.洛蒙德峰顶（Ben Lomond Summit 1748，进阶级）3、月光步道（Moonlight Track，进阶级）4、阿尔塔湖&卓越山（Lake Alta & The Remarkable 1800，中级）三、本.洛蒙德峰顶（Ben Lomond Summit）DOC官方介绍页这座高山位于皇后镇东北侧、瓦卡蒂普湖盆的正北侧，是湖盆周边可以徒步攀登的两个超过1500米的制高点之一。由于山顶海拔较高，位置又在群山的外侧，在峰顶理论上可以取得360度环绕效果的全景画面在实际攀登之前，上面这些无非都是根据地图上的地形做的猜测。从露营伴侣的评论来看，爬过这座山的人并不算特别多，拍过照片的更是寥寥无几，在顶峰真正能看到什么，还是得靠自己上去验证攀登大致分两个阶段，第一阶段先要去到主峰东侧海拔1300米左右的鞍部（Ben Lomond Saddle），这一段是与另一条线路亚瑟点小径（Arthur's Point Track）重合，路况为非常平整的土路，缓坡向上，难度与伊思慕斯峰大部分路段类似第二阶段是在鞍部转向西侧，沿本.洛蒙德主峰东山脊登顶，这部分路况较之前要差了许多，有部分路段存在天然乱石陡坡、以及临崖场合，不过构不成太大威胁。接近主峰的时候需要绕到地势较为平缓的主峰南侧再登顶，从鞍部出发整个过程最多也就1个小时至于登山起点有两种选择，一种是投机取巧的省力方法，即乘缆车上山，从缆车上站开始走，如此就能少爬400米枯燥无味的起始路段；另一种是从山脚下的一英里小径（One mile track）开始走，这属于头铁的想完整走全程、或是想省去39新币缆车费用的人的选择从缆车上站走到山顶大约只需要2.5小时，往返4小时左右；若从山脚走单程需要3.5-5小时完成登顶，6-7小时往返。从山顶景色的成色而言，走4个小时还算是值得的，若是6-7小时性价比就不怎么高了，毕竟直下1350米是比较伤膝盖的，故而我当然是机智地选择了乘缆车缆车站在皇后镇北侧山脚下，站前有个停车场可以免费停4小时不过通常抢不到车位，附近还有几个比较便宜的停车场（1新币/小时，具体位置可以在google map上自己搜一下）。缆车票39新币是含往返的，可以网购也可以现场买，不过就算网购了也是要去店里换实体票，建议直接去现场买比较方便从缆车上站下来后一路都有比较清晰的指示牌花几分钟穿过树林后，可以遇到一英里小径与主路的汇合点，之后就只有一条路了视野极佳的本.洛蒙德登山路无疑是皇后镇周边最值得一走的线路从鞍部可以看到本.洛蒙德主峰的峰顶，看似很远实际用不了1小时就能到达主峰东侧可以看到阿斯帕林山的群峰山顶附近有不少如上图这样的峭壁可以拍装逼照在鞍部以上可以回望整个登山路径，大致就是沿脊线纵走山顶的空间比较狭小，大致可以同时容纳十几个人四、该区域其他线路（others）除了本.洛蒙德峰顶外，我个人认为皇后镇周边另一个很值得一去的制高点是卓越山（The Remarkables）。这个地方在冬季原本是滑雪场地，有公路直接通到海拔1600米左右的位置，继续往上攀登仅200米就是高山湖泊阿尔塔湖（Lake Alta），湖的南侧不远处是这座山的主峰双锥峰（Double Cone 2319）从地图上分析，主峰北山脊上有数个海拔2000米左右的鞍部可以作为观景点，是又一个俯瞰瓦卡蒂普湖盆的绝佳位置，不过由于需要和结伴的朋友一同离开，我并没有时间再去验证这个目的地的虚实，有兴趣的朋友推荐前往阿尔塔湖DOC官方主页五、注意事项：1、行车安全从瓦纳卡前往皇后镇，若选择路程较短的坎德罗纳山谷（Candrona Valley），需要注意这条路全部处在狭长型的河谷地带，急弯较多，尤其是到达皇后镇之前需要翻越皇冠山脉（Crown Range）海拔1000米左右的垭口，这一段道路非常狭窄，坡度较大且存在连续弯道，下到平地之前有一个5连发夹弯，建议谨慎应对2、啄羊鹦鹉继白马山营地后，在本.洛蒙德峰顶又有很大概率遇到栖息于此的啄羊鹦鹉。这种体格庞大（可达半米）的食腐鸟类是新西兰特有物种，生性本就是大心脏，加之既没有天敌（人类除外）又受法律保护，更可谓无法无天，曾发生过把旅行者反锁在厕所里的奇闻由此可见，它们智商很高，学习能力极强，根本不惧怕人类，有时甚至会大胆地翻弄你的背包寻找食物，一定不可掉以轻心，以啄羊鹦鹉强壮的体格，小一点的背包直接给叼走了也没什么奇怪的记住不要喂食它们，这是违法行为惹不起，躲得起坎特伯雷地区周边（Canterbury Region）一、综述：离开皇后镇后，我跟随结伴的朋友一起由东海岸回到基督城，尽管天气依然维持晴好天时，可沿途并没有太多值得一提的亮点。如此，行程只剩下最后3天，在已经来不及再去西海岸冰川的现实下，我只能寄希望在坎特伯雷地区（Canterbury）寻找能够一日往返的线路再进行2次登山其中一处是早已在计划之列的雪崩峰（Avalanche Peak 1833），另一处则并没有方向。在露营伴侣和谷歌地图上搜寻许久，我找到了一个在任何攻略中都没有提到过的湖泊——科尔里奇湖（Coleridge Lake 520），在湖泊的南侧有一个名为峰尖山（Peak Hill 1240）的高点，预期会有不错的视觉效果二、主要线路：1、峰尖山（Peak Hill Track，专家级）2、雪崩峰（Avalanche Peak，专家级）三、峰尖山（Peak Hill 1240）科尔里奇湖、峰尖山所在的位置大致在基督城正西方向，略微偏北，这是一条人迹罕至、周围群山环绕的死胡同，山峰海拔一般在2k-2.5k级，极端最高为湖泊西侧的阿罗史密斯山（Mount Arrowsmith 2781）这些高山发育的冰川发源了数条冰川河谷（见上图），其中实力最强的几条——威尔伯福斯河（Wilberforce River）、马蒂亚斯河（Mathias River）、拉凯亚河（Rakaia River）、赫仑湖外流河（Heron Lake Stream）汇成南岛乃至新西兰最大的辫状水系之一（braided river）拉凯亚河，毫无疑问它的冲积是平坦的坎特伯雷平原的成因之一而另几条规模较小的河流则由于受峰尖山所在山脊的隔离，并没有汇入拉凯亚河，而是流向峰尖山北侧形成了堰塞湖，这便是科尔里奇湖（Coleridge River）而峰尖山作为这条山脊的一个高点，可以以几乎无遮挡的视野看到上述提及的大部分地理标的，而这个4河汇聚的壮观场景，也是南岛为数不多令人叹为观止的地理奇观了，登顶一次可谓性价比超高DOC把这座山的难度定位为专家级，实际有些名不副实，它的行程不长，至多只需要3小时就能往返。可能这么评判的依据有两个——首先，整个登山路径是完全暴露的（extremely exposed），受天气影响非常大，若遇到雨雪天气则是避无可避；其次是途中有一段极其陡峭、路面难度很大的路段，向上攀登时会在短时间内迅速榨干你的体力，而下撤时则容易滑坠具体来说，整个登山过程分为两个阶段。第一阶段需要从山脚的停车场先穿过草甸，然后向上攀登至山脊的东侧末端（bottom 980），也就是峰尖山主峰右肩的位置，z直线爬升400米左右，上述那段坡度巨大的路段就在接近脊线位置，不过距离并不长，咬咬牙总是能上去的登上右肩后路线会向西拐头，基本是沿着脊线横切过去，相比之前坡度平缓了不是一点点，再也没什么难点了。山顶的地势较为开阔，即便晴好天气也可能是持续不断的焚风劲吹，好在有一个巨大的石冢可以避风。同时，登山途中视线始终受阻，只有走到山顶，才能将之前介绍的几条河谷尽收眼底前往登山口需要走77号公路，然后在名为温惠斯特尔（Windwhistle）的地方（地标是一个无人值守的加油站）转入科尔里奇路（Coleridge Road），一路向前直到一条叫奥尔吉达斯路（Algidus Road）的砾石岔路，拐进去开10km就能到达，地图上亦能够直接定位起点处的指示牌有详细的线路信息和标有路径的地图登山起始路段的大草甸登上末梢之后视野瞬间开阔，景色就会有质的飞跃登顶途中可见非常壮观的拉凯亚河辫状水系新西兰最大的辫状河流之一就是它了，周围防风林围起来的区域大都是私人领地山顶有揭示板介绍该地区的地理和生态情况山顶南侧的景象，左侧是科尔里奇堰塞湖，右侧是冲积而去的拉凯亚河谷山顶北侧的景象，左侧是拉凯亚河谷和马蒂亚斯河谷，右侧是威尔伯福斯河谷若对地理感兴趣，看到这样的景致一定是大呼过瘾山顶可见完整的科尔里奇湖四、雪崩峰（Avalanche Peak 1833）从斯科特小径仰望险峻的雪崩峰，前面的登山者是一位白发苍苍的老奶奶DOC官方介绍页拥有霸气外露名称的雪崩峰，可以说是本次连续登山活动中，单体难度最高的山峰制高点。它位于南阿尔卑斯山三大垭口之一的亚瑟垭口（Arthur's Pass 738）西侧山脊顶部，以峰顶著名的剃刀脊（razor-blade ridge）以及360环绕视野观看南阿尔卑斯山的山势而著称它的难度没有什么虚头巴脑的门道，就是简单粗暴的山势险峻，从起点的亚瑟垭口（738）到山顶（1833），海拔在2.5km直线距离内直上1100米，平均坡度是骇人的44度，全程陡坡没有喘息的余地，而且存在大量需要手脚并用的轻度攀岩路段攀登线路方面有两条小径，一条是南侧的雪崩峰小径（Avalanche Peak Route），之所以被定位为专家级的Route，是因为这条小径坡度极其陡峭，有为数众多的、接近垂直的岩壁需要攀登，体力消耗极大，对于山地适应性较差的旅行者会显得非常痛苦，不过好处就是路程较短另一条是北侧的斯科特小径（Scott's Track），这条线路较长且有绕行的成分，坡度较雪崩峰小径稍缓，垂直岩壁不是特别多，所以是进阶级的Track，难度比前者要低了一个档次，大致与龙目岛的林贾尼火山地形类似，适合实力不是很强的旅行者选择除了坡度差别较大之外，两条小径的地形相差无几。起始段都在几无视野可言的丛林里，爬升至接近海拔1300米左右时会突破林线（bushline）来到第一个山脊东侧肩部（bottom），之后需要连续登上数个更高的肩部。接近主峰本体时会存在稍许平缓、甚至下降的鞍部（basin），随后就是最后一段直线向上两条小径会在峰顶之前300米左右的主山脊末端地带合拢，无论走哪一条路，想要到达顶峰必须通过最后300米仅能容一人单向通过的刃脊，这一段全程暴露感爆表，是正儿八经的悬崖峭壁，脚下就是万丈深谷，在楼主登过的山峰中至所罕见，存在危险的同时也是十分罕见、且有乐趣的地形由此便衍生出了两种走法，一种是环线，即从任意一条路登顶，再从另一条下撤；另一种是原路上下。建议适应性强的朋友选择环线，从雪崩峰小径上，斯科特小径下，这样比较节约时间，下山时也不至于太伤膝盖。适应性较差的可以选择难度较低的斯科特小径原路往返官方给出的标准时间是6-8小时往返，楼主实际用了2小时10分由雪崩峰小径到达山顶的剃刀脊，然后在主峰附近休息了大约30分钟，再从斯科特小径经1小时20分回到山脚，从沿途情况看，我的速度大约比90%的人要快，对于大部分人而言，上行3小时，下行2小时应该是个合理值雪崩峰小径的登山起点，就在亚瑟垭口DOC办公室的背后，办公室门前有免费的停车场；斯科特小径的起点需要继续向前700米左右，空间较小无法停车，可以停在对面潘奇鲍尔瀑布小径（Punchbowl Track）的免费停车场，或者直接停在DOC办公室那边，下山后再走回去亚瑟垭口距离城镇相对较远，垭口附近除了一家YHA和雪崩溪露营地（Avalanche Creek Shelter Campsite）外没什么落脚点。若想前往雪崩峰进行1日登山活动，比较合理的方案是住在垭口南侧坎特伯雷平原上的几个小镇——春田（Springfield）、谢菲尔德（Shefield）、牛津（Oxford），无论是汽车营地还是民宿的选择都比较多雪崩峰小径起点，就在DOC办公室的背后斯科特小径起点，4小时的标准时间是留了大量余地的攀登雪崩峰一定要选择晴好天气登顶途中回望突破林线后的第一个bottom44度的乱石坡了解一下接近主峰本体时会途经一个山体滑坡形成的小型盆地峰顶在常规登山线路中难得一见的剃刀脊，需沿着黄色标志杆的指引登山者全部是欧美旅行者，其中女性人数甚至要超过男人，其中绝大多数是单纯的户外爱好者，并没有人在自拍什么的，令人感到她们确实有实力去争取较高的社会地位雪崩峰顶的啄羊鹦鹉数量是一路走来最多的，可谓成群结队垭口南侧的景象，可见切开这个垭口山谷的比亚雷河谷（Bealey River）通过剃刀脊需要万分谨慎人群聚集处就是两条小径合流的山脊末端雪崩峰顶可以环视以罗勒斯顿山（Mt Rolleston 2781）和报晓冰川（Crow Glacier）领衔的南阿尔卑斯一众群山五、注意事项：1、充分准备基于相对较差的路面状况，雪崩峰在我攀登过的所有单体山峰中，难度属于较高一档，不过说到底也只是一条可以当天往返的线路，且没有太高的技术难度，有一定山地经验的皆可尝试强烈建议所有计划前往攀登的旅行者，必须要做好充分的准备，哪怕在天气状况良好的情况下，也要携带充足的衣物、食物和水，并做好防风、防晒措施，若选择雪崩峰小径则推荐携带攀岩手套2、关注天气在计划攀登之前，强烈建议事先跟踪观察天气预报（楼主都是用的付费天气预报软件），尽量选择晴好、风力较小的天气前往。若是有雨、雪、或大风大雾天气，难度会成倍上升，糟糕的视野会使得迷路、滑坠的风险急剧增加，强烈不建议上山，若在登山途中遭遇此类天气，建议原路返回若无法自行判断所在时间点登山的威胁程度，建议前往DOC办公室咨询工作人员尾声：尽管这是一趟以户外登山徒步为主题的长途旅行，可令我印象最深刻的场景并非是哪一座峰顶的震撼风景，而是在塔斯曼山谷的波尔庇护所露营的那晚，一位名叫文森特的德国登山者问我的一个问题那天临近傍晚8点（夏季新西兰日落会迟至晚上9点多），我在寻找波尔山脊的探路中迷失方向铩羽而归，正悻悻然在营地准备晚饭，这位露宿在我隔壁的德国小哥忽然跑过来，一脸严肃、并相当郑重其事地对我说：——我能问你一个问题吗？——当然可以，请坐吧当然，这里并没有椅子什么的，我们便找了两块大石头就地坐下，文森特小哥也不是那种拐弯抹角的人，单刀直入地就把他心中的疑惑用一大堆挺蹩脚的英文堆到我面前，不过我基本也get到他的点了——你是中国人对吗？——是的——我发现你们中国人出来旅行，就喜欢赶路和拍照。往往到了一个地方，一群人匆匆忙忙下车，各种拍风景、自拍，然后又匆匆忙忙上车，赶去下一个地方，再拍风景、自拍，就这样一直重复，我很不理解这有什么意义——同时，他们又不参加户外活动，不喜欢登山，也不喜欢徒步，你是我第一个在山里遇到的中国人，所以我会问你这个问题，你同样作为一个中国人，是怎么看待这种现象的，这其中的原因又是什么？我一时有些语塞，无数思绪在脑海中翻腾，这哥们不问倒好，一问就是一道论述题，这个话题展开讲，估计一篇论文都是很难解释清楚的。作为一个中国人，我非常希望自己能够给这位看上去并不怎么了解东方文化的国际友人一个恰如其分的回答，可一时却又不知从何说起于是，在库克山峰群的晚霞中、在塔斯曼冰川频繁的挤压迸裂声中，我们大概花了1个小时左右在就这个话题、以及部分衍生的话题进行沟通。我虽然进行了解释，可其实无非就是找了一大堆借口——我们国家还很穷，大部分人平时生活得很累，假期也不像你们动不动就是一个月，难得出门一次，对他们而言是休闲、是度假，他们希望能享受风景、美食和豪华的住宿而不愿意再受累，也希望告诉他人他们正在享受这些——你看那边我指了指文森特的营地，他的女朋友正在帐篷里看书——你在德国、法国或者欧洲很多地方或许很容易就可以找到这样能一起登山露营的伙伴，但是在中国，这几乎是不可能的事，因为这里没有舒适的床铺、没有温暖的热水、没有诱人的美食，也没有手机信号能让你在社交媒体上告诉别人自己玩得多精彩，而就目前来说，无论于公于私、出于什么目的，这些对于中国人来说非常重要——我们的文化是农耕民族定居文化，这种文化很容易产生思维定势，眼里只有小范围、小群体、乃至自己的一亩三分地，对于未知的事物，我们整体上缺乏好奇和探索的欲望，甚至是恐惧和抵触——我们习惯继而沉溺于自己司空见惯的事物，并倾向于认为整个世界都应该是这样的，不一样就是叛逆不道，这是一种骨子里的性格，所以在你们的祖先扬帆走向世界的时候，我们甚至可以主动关闭国门——但是归根结底，我们的社会处于现在这样一个阶段，一些人刚刚富裕起来，有能力出走异域，看一看未知的世界，或者去思考自己真正想要的是什么。你们欧美的登山文化已经持续了一百多年，再看看新西兰的国家公园，个个历史悠久，最早的甚至要追溯到19世纪，这要靠多少代人的积累和建设？——任何事情都需要一个过程。对我们而言，户外文化这种东西只是还在襁褓中咿呀学语的婴儿，这个过程甚至都未真正开始。我们并非如你们这般衣食无忧，不工作是真的会饿死的，我们连自己的生活都顾及不上，又有什么余地去管这个可有可无的婴儿呢？——我们中国有句古话，叫仓禀足而知礼节。或许到若干年、若干代人后，大多数人都富裕了、生活压力不再那么大了、一切都渐渐回归理性了，情况会发生变化的。我现在只能这么乐观地去考虑，但同时我本身也并不抱特别大的希望——你看这条冰川我转过头，看着身边悬崖下时不时吱呀作响的塔斯曼冰川说道——人类社会就好比这条冰川，它从冰川时期的巨大冰盖，到今天冰碛不断融解崩塌形成湖泊，再到将来彻底退化消失，始终需要上万年的过程。我们个人并没有办法去决定自己生存在这个过程中的哪个阶段——成千上万年，对于这地球可能只是一瞬间，但对我们个人来说，实在是太漫长了。也许我们能看到冰川崩塌，也许什么都看不到，它只是静静地躺在那里，仿似永恒——So，我们所能做的，只是认清和接受现实，然后坚持自己认为正确的事，不是么？文森特似乎也get到了我解释的点，若有所思地点点头——确实，我们国家以前好像也是这样的——那你认为以后会变成什么样？我笑着摇了摇头——我不知道，我只知道你再不回去，你女朋友怕是要不高兴了——哈哈，你说得太对了文森特大笑着挠了挠头，起身离去天马行空的谈笑间，夜色早已不经意间铺满整个山谷又是一个山中静谧的夜晚（全文完）

最初想学潜水，就是因为看了各种精彩的水摄图片。终于今年5.1的时候去马来西亚马布岛学了潜水，可惜时间紧，技术差，运气不太好,(好吧，我是在找借口）OWD 只差最后一潜没能完成，费尽周折拿了个大金卡（scuba diver..)有兴趣的同学欢迎围观我滴失败经历2014年5.1一家三口再访大马，沙巴平安归来！(仙本那，马布岛，Scuba Junkie OW学习)月底准备去菲律宾PG补潜完成OW，同时升级AOW。PG成功升A归来，欢迎围观新帖！菲潜不可！（2014年9月底，PG, Scandi Divers 升A，索尼A6000水摄）PG的准备贴迟点再发，先开个贴学学鱼类辨识。自己还不会水摄，准备先借用网上或者坛子里的图片（虽然这不是我的风格，但是没办法啊！）这张是我的！（我能不告诉你这是在海洋王国拍的吗？）

[版权声明]本篇游记的文字、图片及视频版权仅归本人所有。未经同意，谢绝转载。日记封面→费拉，圣托里尼→扎金索斯日记前言今年过年的时候跟认识十几年的好友提起去希腊，她有暑假，我有年假，俩人一拍即合。七月初，欧洲进入盛夏，我们盼了大半年的暑假也终于到了！虽说之前比较担心旺季出门会有诸多不便，但是想到能在风景最美的时间去爱琴海旅行，也值了。来回十天的时间，我们逛遍了雅典和圣岛，还抽空来了个扎金索斯一日游。跟以往的《慢游欧洲日记》一样，希望这篇游记能帮大家玩儿得更开心、更舒心。关于慢游日记哈喽，大家好！恭喜你发现了一篇慢悠悠的旅行日记。楼主我是个没假期的时候计划旅行、有假期的时候说走就走的射手座。喜欢用眼睛看景色，用耳朵听故事，用心学文化。偶尔会拍照片，但从来不后期，只求自己回忆，不求大片惊人。《慢游欧洲日记》和《慢游日记》是我的日记，也是给大家的参考。如果它在旅行中帮到你，记得告诉我哦！微信：@imgrandmagao“高奶奶的慢游记”慢游欧洲日记目录【慢游欧洲日记1】用脚步丈量海德堡【慢游欧洲日记2】斯特拉斯堡周末逃离记【慢游欧洲日记3】科隆，不仅是大教堂和古龙水【慢游欧洲日记4】巴塞罗那走街串巷四日游 ⭐️精华【慢游欧洲日记5】冰天雪地复习历史：柏林是一座城，也是一本史书【慢游欧洲日记6】迷恋一颗地中海蓝宝石—马耳他 ⭐️精华【慢游欧洲日记7】夏日爱琴海的十日谈 ⭐️精华【慢游欧洲日记8】凛冬行走巴黎三四天【慢游欧洲日记9】布拉格夏日初印象 ⭐️精华【慢游欧洲日记10】初春百花竟放的安达卢西亚（格拉纳达-马拉加-龙达-塞维利亚） ⭐️精华【慢游欧洲日记11】和爸妈一起初探意大利（伊斯基亚-那不勒斯-庞贝-罗马） ⭐️⭐️精华【慢游欧洲日记12】短暂紧凑的瑞士小城游（卢塞恩-因特拉肯-伯尔尼-图恩） ⭐️精华【慢游欧洲日记13】去萨尔茨堡寻找《音乐之声》（萨尔茨堡和国王湖） ⭐️⭐️精华【慢游欧洲日记14】多姿多彩的北意风情（维罗纳和南蒂罗尔） ⭐️⭐️⭐️精华【慢游欧洲日记15】回归自然的楚格峰之行 ⭐️精华【慢游欧洲日记16】一见钟情克罗地亚（杜布罗夫尼克和斯普利特） ⭐️⭐️精华【慢游欧洲日记17】乍暖还寒的里斯本（里斯本-辛特拉）慢游日记目录【慢游日记】一个人的冬日纽约周【慢游日记】原来不是想象中的南美（哥伦比亚和秘鲁20天自由行） ⭐️⭐️精华【慢游日记】带上爸妈黄金周重游泰国（清迈-甲米-曼谷） ⭐️⭐️精华【慢游日记】散漫随性的初秋日本游（东京-大阪-京都-姬路十日独行） ⭐️精华【慢游功课】日本交通票大对比（为了省钱我做了Excel） 🔥热议【慢游日记】巴厘岛十日放松游（新加坡-巴厘岛） ⭐️精华2017.02.07 更新：今天帖子加精啦！虽然还只是一星精华，但是还是很受鼓励。2017.02.20 更新：今天游记被推荐到穷游首页，好开心好开心！感谢大家的支持哦。📣阅读提示：所有给大家用于参考的网页链接都会单独分项列出。标题或者正文中出现的链接为系统自动添加，信息匹配度未知。行程简介行程一览旅行时间：2016.07.10-2016.07.19城际交通：07.10 LH1278 法兰克福-雅典；07.14 A3348 雅典-圣托里尼；07.10 A3357 圣托里尼-雅典;07.18 OA74 雅典-扎金索斯；OA77 扎金索斯-雅典；07.19 LH1279 雅典-法兰克福市内交通：雅典五日通票等；住宿：10-13日，雅典，Tia & Mike Xynos的Airbnb， 四晚€109；14-16日，圣托里尼费拉，Gaby Apartment，三晚€410；17日，雅典，Phaedra Hotel， 一晚€55.58；18日，雅典，Athinais Hotel，一晚含早€75；

旅行视频 . —— 2018最珍贵的记忆鲨鱼海龟、古老航帆、原始森林、纯白沙滩、玻璃海洋、银河繁星、美西牛仔，他是不为人知的海上明珠，他是可盐可甜的人间净土。憋说话，神秘海岛了解一下，看个视频走你！

列岛纵断2！铁道fan10日日本铁道之旅！序篇序篇（一）极走破JR四极点，终于实现列岛纵断的目标，将这些照片放在游记的开篇，此为纪念。JR最北车站——稚内（宗谷本线）（2014.9.16）JR最东车站——东根室（根室本线）（2014.9.18）JR最南车站——西大山（指宿枕崎线）（2015.10.21）JR最西车站——佐世保（佐世保线）（2015.10.22）JR四极点车站标志JR四极点车站站台票JR四极点乘车证明JR四极点车站纪念章从北到南，从稚内到枕崎（2014.9.16）从南到北，从枕崎到稚内（2015.10.21）JR最高车站——野边山（小海线）（2015.10.17）

初见启航 一直以来，我们对阿拉斯加Alaska，这片被称为地球上最后的净土极为向往。 它原始，荒僻，遗世独立在北极圈，安静地散发着如北极光般炫目的光芒，吸引着众多醉心自然景观的旅行者。Alaska 远离美国本土，交通不便，坐邮轮亲近这块遥远而神秘的土地是比较方便轻松的选择。当然想深度探索极地，得自驾，露营，攀登冰河等等，但这些活动对我们来说实在太具挑战性了。虽说邮轮之旅只是蜻蜓点水，看到的也只是冰山一角，我们已觉得非常雀跃开心。 August 23， 2013 多云间晴 我们将乘坐Celebrity Solstice，下午四点启航前往Alaska。登船时间是中午12 点钟，因此可以睡到自然醒，感觉很幸福。知道上船后就可以去吃自助餐，我们连早餐都省了。大约10点半我们施施然地收拾好行李，到柜台check-out 时顺便叫车（旅馆也有shuttle bus前往游轮码头，每人$7 ）。正如好心的前台reception说的，因为离码头近，三个人还是call taxi 比较合算，20分钟后我们就来到了Pier 91， 只花了12 快钱，省小钱也万岁 游轮码头上已非常热闹，下了taxi ,找到Celebrity Solstice 的行李摊位，刚寄放好了行李（记得所有行李要钉好luggage tag）。笑容可掬的工作人员就迎了上来，引领着我们办理登船手续。这次还是我们的处女航，样样新奇之余感觉有点忐忑，想不到登船超乎想像的容易和快捷。过了安检，拍照，办理登船卡（需护照和信用卡），头尾大约只用了半个钟头，我们就可以顺利登船了。 精致游轮极致号Celebrity Solstice 吨位：122,000吨总载客数：2850人工作人员：1246人长度：313米游轮等级：四星半首航日期：2008年11月 for more info: Celebrity Solstice 官网: http://www.celebritycruises.com/home.do也可以观赏以下的国语视频，我估计这是精致邮轮公司为中华地区所制作的广告片，美仑美奂，令人动心啊！ 视频的link : http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4NDQxMDQ4.html 才一踏上船，就有工作人员奉上冰镇香槟，给女儿呈上的是香甜的milkshake ,非常贴心。宾至如归是上船后的第一感觉。 因为前一批旅客才刚下船不久，房间还在整理打扫中，未能进入，我们先到十四楼的Oceanview Cafe （海景自助餐厅）Brunch。 Oceanview Café 邮轮的第一餐：欢迎香槟加西班牙海鲜烩饭，感觉挺特别的：） The Lawn Club 绿茵俱乐部 半英亩的真草坪是Celebrity 极致系列的一个亮点,据说也是当年邮轮业界的创举。 在甲板上竟能享受到乡村俱乐部般的休闲氛围和环境。赤脚踩在软绵绵的青草地上，四周却是茫茫的大海，有海陆空间错位的奇妙感觉～ 我们坐在Lawn Club Cafe旁边的沙发上，海风微微，非常轻松惬意！ 刚上船，本应上上下下去explore，走走看看的，但实在太舒服了，都不想起来啦。或许也因为过去两个星期的行程太紧凑奔波，体力消耗得历害，到了这一刻才真正的放松下来。爸爸在打磕睡，女儿干脆拿出IPAD看起书来，凭栏远眺，船将启航，也许因为要离开了，心中顿生不舍，人们也纷纷跟西雅图合影，都想记住这幅清雅的图画吧！ The Grand Foyer 中央大堂 Library 图书馆 比较安静是我们挑选这船的最大原因，今夏最后一段旅程就是想找一个地方，远离电话，网络，看看书，看累了就对着大海发发呆。。过过“幸福肥”的吃睡人生。 后来这几天，不单是在图书馆，在甲板草坪上，cafe 馆，skylounge ..都能看到静静看书看海的“闷”人 度假对每个人的意义都不同吧，就像一些游轮达人说的：没有最好的，只有最适合的船。 喜欢的就是最好的，这船的娱乐设施相对的比较逊色。 电梯间，总共有八部电梯，除了餐期和上岸时间，平时都不用排队，或许也有很多人像我们一样，选择走楼梯消耗点卡路里。 无处不精致，无处不干净，每个细节都美，连地毯都有不同的色调和线条～ Shopping Blvd.购物街 Quasar （Karaoke 酒巴） 那天我们在甲板上坐了很久，听到广播要做全船安全演习drill 了，才舍得回到房间。之前寄放的行李也已经到了，放在门口。 房间比我想象的还宽敞舒适，超棒的设计，让空间都能得到合理运用 Stateroom:194 sq. ft.Veranda:54 sq. ft. The Grand Épernay 主餐厅 主餐厅高贵典雅，最炫目的当属中间有两层甲板高的玻璃酒塔。我们晚餐几乎都选用主餐厅，非常愉快！ 买船票时我们已预订好每晚6：00 的晚餐，可能book得较早，非常幸运的被按排到一张四人桌，靠窗的安静角落，因此有比较好的光线拍照，海景+美食，确实惬意！ French Onion Soup (Bottom Right)法式洋葱汤非常美味 Spring Roll 有中国元素的春卷当然得点一客 我觉得这盘沙拉拍得最美! 吃起来也非常fresh 主菜是羊还是猪扒，忘记了，配菜里的蕃薯（sweet potato）泥倒是印象深刻，yummy！ New York Cheesecake (Top Right), Crème Brûlée (Bottom Right) Crème Brûlée 要吐槽一下，没有我们做的好吃：） The Solstice Theatre 剧场 Christina Bianco 非常娇小，却拥有很有穿透力的好声音，摹仿Celine Dion 等歌手的唱腔更是唯俏唯妙~good show! 看完表演，回到舱房， housekeeper又来整理过房间了，拉开了bunk bed, 铺好了床.. 感觉比Queen size 床还要大一点，非常舒服，大大赞美一下床上用品，据说都采用了埃及棉。卫浴设备，尤其那个淋浴花洒的设计我们都非常喜欢，要是能在家也装上一个，该有多好！ 经由“Five Leading LadiesSM” 重新设计装潢的舱房，果然出色，我们如鱼得水，怡然自在。披上robe, 到阳台坐坐，看看海，一家子挤在一起看了一场电影。 and then, 晚安! 但愿明天有一个好天气。 (2)舌尖上的海上之城 Murano 法国餐厅 餐厅装修高雅，提供一种古典和现代的欧式餐饮体验。据说有些食材来自欧洲 Murano很受欢迎，餐房又不大，所以要提早预约。 我们上船前已在网上预约，上船后亲自到餐厅confirm时才知道因为没有预先付款，预约不能保障。幸好遇到非常友好的餐厅经理，按排在另一晚才得以品偿佳肴。 $45 per person， 要求正装，儿童必须12岁以上。 Tuscan Grill 意大利牛排屋 融合地中海和Napa风味的美食餐厅 $35 per person dress code： smart casual Tuscan 位居船尾，景观一流。。 Silk Harvest 是亚洲风味餐厅，休闲风，亚洲美食为特色，包括泰国菜，越南菜，日本菜，中国菜，印度菜。 $30 per person dress code: Smart casual 好引人入胜的门廊，每一个洞都藏着一朵白玫瑰 Blu 蓝光餐厅 Blu为“水疗级”Aqua Class舱房的客人提供从早到晚的清淡而健康的食物。 ***非Aqua Class 客人可付费预约用餐*** 很喜欢Blu 的餐房设计，感觉进去吃饭都会变得清雅：） Café al Bacio & Gelateria 意大利特色咖啡和甜品馆。 女儿感兴趣是这里售卖的gelato意大利雪糕。 请留意每天的newsletter， 有时下午会做特价，雪糕买一送一。。 小五酒馆 Bistro On Five 提供各种新鲜三文治，汤，沙拉。。最出色的是薄饼crêpe 只收每人五块钱，我们也在这里吃了一个晚餐，容后再post 上来 Cellar Masters 私家酒窟 也称美酒之家。灵感来自Napa 酒乡 [*]靈感來自納帕谷葡萄園，美酒之家將環球葡萄酒之旅帶入您的生活之中。您可以了解並品嘗來自世界各地為數眾多的各式葡萄酒。發掘新酒、聽取推薦並豐富您對世界各地葡萄酒的知識。这么优美安静的角落，三五知己，或独酌葡萄美酒，有滋有味 很喜欢这个墙角 今晚在主餐厅上演的是船长欢迎宴–正装之夜。 要带西装，晚礼服，高跟鞋旅行是有点不方便。但也可以当是一种情趣，就像赴一场华丽的宴会，吃的是气氛。。 Frog Legs (Top Left), 田鸡腿烧得很好，皮脆肉滑。。 Apple Crumble (Bottom Right) 算是这次舌尖之旅比较令人惊喜的甜品，底部是cinnamon 苹果派，中间是松脆的crumble, 上面是冰淇淋，一口可以吃到冰热软脆几重口感。。 Smoked Salmon Lamb Rack Grand Epernay主餐厅餐牌的设计，左页上Grand Epernay favorite，每天都一样，右页每晚都不同，我们通常都会挑是日厨师推荐： 羊架是today chef recommendation： 非常好吃 Black Salmon half-done 牛柳，入口即化，嫩滑多汁 Tulip cup 郁金香水果盏 好看过好吃：） Sky Observation Lounge 天空观景酒巴 位于14 楼船头的Sky Lounge 是我们最爱留连的地方。蓝调的地毯加蓝色的海洋，置身其中，非常安宁放松。 阿拉斯加海上风大，很多个晚上出去，在顶层甲板都站不稳。这里大多时候都非常安静，随意地坐在从地板到天花板的落地窗前，伴着波涛海浪，看书，喝咖啡，聊天，看看天空云彩变幻。。就是我们晚饭后的美景良辰。 非常喜欢这里的灯光照明系统，空间氛围也随着光调光色而变化，充满现代时尚感 多功能酒巴会按你所要求的提供服务，无处不周到。。

这次旅行从5月30日启程前往上海开始，通过印度尼西亚的苏门答腊岛进入，穿过爪哇岛，最终从努沙登加拉岛（龙目岛）离开，6月29日到家。历经棉兰多巴湖-日惹婆罗浮屠-泗水bromo和ijen火山-Pemuteran-罗威纳-图兰奔-巴厘岛库塔-乌布-龙目岛-Gili Meno，全程含机票酒店餐食交通购物合计5786元。机票是去年6月大促的时候两程，剩余的是提前2-3个月通过big促和阿里旅行每程机票减100购买。5程亚航机票含税共1021元（不含使用的Big积分），其中2程是0元机票：上海-吉隆坡，含税275元（big通道每月促销，最少需500积分。其实去年6月大促应该全买，当时big促上海往返吉隆坡含税300元，而大促是600元，以为之后也会有低于600元的，其实越来越高……）吉隆坡-棉兰，含税63.55元（0元机票，15年6月大促购买）棉兰-日惹，含税197.26元（看了一年这个线路每月都促，促销价格为50元+500积分，结果6月就是不促，只能100马币+500积分买入）龙目岛-吉隆坡，含税71.16元（0元机票，15年6月大促购买）吉隆坡-上海，含税414元（阿里旅行每程-100元促销购买，然而当晚帮别人买时变成-200元哩）行李托运：0元。因为去年马来西亚泰国柬埔寨越南游玩47天用的20寸行李箱+普通背包，这次旅行依旧如此装备，称重是7KG行李箱+3KG背包。餐食：2份餐0元。去年5月份阿里旅行活动发放20元红包，每个淘宝账户都可以用1分钱买一个。还有一份餐因为航线变更后，退了余额。推荐Chin's Chicken Rice（陈叔叔鸡饭）、Vegetable Briyani（有点儿印度蔬菜和肉味，去年吃味道不错）。泗水-bromo-ijen看了几十位司机的报价，联系了论坛和台湾论坛搜集到的五位司机，最终3天2晚全包（餐食住行门票吉普导游）650元包车，报价和司机联系方式分享在44楼（有五位司机的报价对比）。火车票通过印尼网站 tiket.com 购买，支付货币印尼盾，需要提前一小时在车站自助机取票。印度尼西亚除了巴厘岛，其他地方很少国内有活动，所以这次优惠很少了……只有三处使用优惠的玩乐：巴厘岛10小时包车服务(6座APV)：129元一车（穷游网半价秒杀，原价225元）巴厘岛阿勇河漂流半日游（Bali Adventure/ 5星级漂流）：169.5元/人（七洲网点赞半价，原价340元）巴厘岛乌布DALA SPA 热石排毒90分钟：47.4元/人（七洲网签到1折，原价524元）住宿：去年旅行47天时，采用了到店砍价的方式，实际发现入住的将近20家酒店，只有2家报价比网上低，所以今年提前预订几处住宿，因为我们行程还未最终确定，所以后期未定的住宿应该会在旅行中订喽。利用agoda银联92折微信9折、cheaptickets82折、orbitz8折分别订了几晚，住宿标准要求干净，一般价格每晚200元以内，民宿、连锁、三星酒店，agoda92折银联折扣码覆盖旅行结束到6月30日。如果行程确定，可以提早订房，因为优惠的房最早被订完，而且印度尼西亚整个国家很多酒店双床房不多，即使有，价格有时比大床房要贵一些。潜水和浮潜：我在Menjangan和Gili浮潜，Gili浪太大，感觉不如Menjangan。Tulamben背氧气瓶潜两次，分别是珊瑚花园和二战沉船，看到大海龟吃鱼和活的珊瑚中的尼莫，很棒的潜点，拍摄了全程潜水视频，等待后续剪辑。2017年还有3段旅行，分别是6.21-6.23济州岛，9.6-10.25湖南泰国缅甸马来西亚50天旅行，11.16-11.26美国黑色星期五10天之旅。明年机票目前未出，考虑埃及30天，土耳其30天，等后续机票情况。前言Hi，我是犀牛皮毛毛虫，妹子一枚，计划环球旅行1800天。目前已在尼泊尔、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南、印度尼西亚、韩国、俄罗斯、缅甸、美国、日本、菲律宾、阿联酋、土耳其、埃及15国旅行391天。每年旅行8-10个国家100+天。环球旅行是一辈子的事儿，如果你也喜欢旅行，可以关注我的联系方式。新浪微博： 犀牛皮毛毛虫·Zhou公众号：犀牛环球旅行我的环球旅行游记：【环球旅行第三年】韩国济州岛、釜山、首尔美食之旅12天3600元（汉拿山、韩服茶道、青瓦台、昌德宫后苑、乐天世界）攻略篇7773元4国17城47天，一个人出发去旅行之吉隆坡泰国柬埔寨越南（不穷游的吃喝玩乐攻略）

注：2016年2月更新：穷游改版以后，我发现原先做的楼层链接都失效了，重新做链接ing…旅行小贴士和每日的游记请戳右侧电梯直达~~~ 新西兰自助游后曾琢磨过下一个目的地，当时考虑到澳大利亚的缘由，一方面是因为它是英语国家，虽然咱的英语也就二把刀的水平，但怎么说也比去欧洲国家要有自信一点；另一方面就是有好友在这里读书，她时不时放出的美照着实让我心动不已。（实在太抵挡不住诱惑了~)十二天时间不算太长，但也够悠闲的逛完墨尔本凯恩斯悉尼这些城市，自然旅途中也少不了大堡礁、大洋路这“澳洲三大”之二——可惜乌鲁鲁大石头由于预算和时间问题无法在此次成行了，不过有遗憾才有以后再来的动力嘛！

~~~~~老规矩，照片先来一波~~~~~~~~~~再见哈里波特，一百万个依依不舍~~~~~