Bavaria游记攻略

提到维尔茨堡，肯定会说到它是浪漫之路的起点。而这个以宫殿闻名的城市，在很长一段时间里，一直让我误以为它也在城堡之路上。老城小记如今维尔茨堡（Würzburg）是巴伐利亚下弗兰肯行政区的首府（Unterfranken），该行政区同时又被称作美因弗兰肯（Mainfranken）和葡萄酒弗兰肯（Weinfranken）。这三个名字很全面地概扩了它的基本情况，美因即美因河流域；“下”是因为处在美因河的下游；葡萄酒弗兰肯，顾名思义盛产葡萄酒。因为美因河冲刷形成特殊的石灰质粘土，下弗兰肯无疑是德国弗兰肯葡萄酒产区的扛把子，最宜生长高品质的西万尼（Silvaner）。这是一种生长在中欧地区的白葡萄，原本只被视作普通的地区性酿酒葡萄品种，直到05、06年的样子，被列为了特级酿酒葡萄品种。所以，到维尔茨堡游览，千万别忘了品尝一杯上好的西万尼！维尔茨堡最早被记载是在公元8世纪，不过自604年以来，它便一直是弗兰肯或者以为法兰克尼亚公爵的所在地。685至689年法兰克使徒Kilian、Kolonat、Totnan前来传教，并在752年封圣。大约在820年，维尔茨堡主教便获得了关税特权。1156年，霍亨斯陶芬家族的腓特烈一世在这里与他的第二任妻子勃艮第的贝亚特丽斯一世成婚。此后的1168年，这位神罗皇帝进一步提升当时的主教为既是世俗领袖，又是宗教领袖的采邑主教（Fürstbischof），可以使用弗兰肯公爵的头衔。16世纪的德国农民战争，玛丽亚堡虽然受到攻击，所幸没有陷落。但在三十年战争期间就没有那么好运了，1631年至1634年维尔茨堡被瑞典人占领。待到这场全无积极意义，只有毁坏的战争结束后，维尔茨堡的防御工事得以扩建，并且巴洛克化。直到18世纪中叶，一直是艺术的繁荣期。随着拿破仑的到来，维尔茨堡于1802年被迫开始了世俗化，从宗教领主时代进入大公国时代，几经易手最终被划入巴伐利亚王国。虽然纪录片《德国人》第二部关于路德维希二世和巴伐利亚的那一集，维尔茨堡便作为主要分裂地区弗兰肯的代表出过镜，侧面说明那个时候（1866年）弗兰肯人对巴伐利亚是没啥认同感的。行程计划1.维尔茨堡火车站维尔茨堡的火车站不大，出来之后，抬头便是一座还算美丽的喷泉，以基督教圣人Kilian为主题。Kilian是7世纪中叶一个来自爱尔兰的漫游主教，因为被迫害最终在弗兰肯殉道，而被视作该地区的守护人，所以以他为主题的雕塑在维尔茨堡很多见，市区还有名为Kilian的药店和连锁烘焙坊。一个简单的辨认Kilian的方法：首先他是一个主教的形象，要么拿着权杖，要么戴着主教冠；拿着宝剑，这是殉道的工具；还有书，即上帝的教义。虽然很多主教也都是这么一个形象......2.Juliusspital Weingut Würzburg 酒窖维尔茨堡的葡萄酒酒庄很多，并没有说是特别推荐哪一家。只是尤利乌斯酒庄有超过400多年的历史，而且提供得有导览和品尝。喜欢葡萄酒和葡萄酒文化的小伙伴，详情可参见官网：（https://www.juliusspital-weingut.de/einkaufen/popup-shop/index.html）对于不喝酒的我来说，这座群建筑实在太美了！它是由一位叫尤利乌斯的采邑主教下令修建的，1576年始建，于1699年扩建为巴洛克风格。多灾多难的建筑在18世纪中业被一场大火损毁，然后修复并继续拓建，形成了今天的模样。如今建筑群用作医院、老人中心和酒窖。扩建时期有好几位建筑大师参与，比如下图的墙面就是由在德国巴洛克建筑史上值得大书特书的建筑师巴尔塔萨·诺伊曼（Balthasar Neumann）重建的。建筑群最美立面，意大利建筑大师安东尼·彼得里尼（Antonio Petrini）的手笔。花园中的凉亭由宫廷建筑师约瑟夫·格莱辛（Joseph Greissing）于1705至1714年完成。3.豪格堂 St. Johannes in Stift Haug长时期由采邑主教统治，维尔茨堡的宗教氛围可以说十分浓厚，在市中心看到修女可不要觉得惊奇哟！而且随便一数就有快二十座教堂了，而且它们多为巴洛克风格，都很华丽漂亮。豪格堂的修筑史最早可以追溯到1000年，如今的巴洛克教堂是在1670至1691年间由安东尼·彼得里尼修建的。WiKi上对他的评价是，他将意大利的巴洛克和德国的文艺复兴结合在一起，引导了弗兰肯的巴洛克。4.维尔茨堡宫殿 Residenz Würzburg维尔茨堡观光首选，南德巴洛克建筑的代表，欧洲最具艺术价值的宫殿之一。话说，从13世纪起，维尔茨堡的采邑主教就一直住在玛丽亚山上的堡垒里。虽然他们是宗教人士，但也归属在贵族这个范畴，在世俗的需求方面和世俗贵族并没有太大差别。16世纪改建为文艺复兴风格的玛利亚堡到了18世纪便满足不了采邑主教展示其权势和力量的需求，便产生了修一座小城堡的计划，以实现一城双廷的成就。当时的巴尔塔萨·诺伊曼尚未功成名就，不知怎么这个项目被交到了他手上，当然，参与这个工作的建筑师和助手有很多，光是外墙的设计和修建便耗时27年（1719-1746），算上内饰，直到1781年才全部完工。虽然有不少声音，觉得欧洲宫殿都大同小异，或者看过了凡尔赛宫和美泉宫不想再买票进去参观，也请一点不要错过免费的宫廷教堂（Hofkirche），它位于宫殿的右边翅膀（正对大门，人的右手边），根据指示牌很容易找到。因为禁止拍照，我没有办法直观展示它的可看度，只能说，它奢华到了会让人觉得喘不过气来的地步。王宫花园，是一个很适合午后散步的地方。它由两个风格组成——英式庭园和法式庭院。更具有观赏性的是法式庭院，它的灵感来源是凡尔赛宫，强调几何、对称，集专制主义于大成。而英式庭园则更多地体现自然无拘无束的法则，代表的是启蒙思潮。王宫花园有好几个进出的门，需要特别强调的是靠近宫殿右边翅膀的这个。城市观光车就停靠在这附近，不想再继续走路的小伙伴不妨搭乘游览。它长得还是挺有艺术感的！而不想前往圣母朝圣地的小伙伴既可以径直通向市中心，过桥前往玛丽亚堡，也可以在宫殿门口的公交车搭9路车前往。但因为宫殿前有3个车站，一定要找对公交站！顺带一提，想要去最近的打折村Wertheim Village，也是在宫殿前的公交车站坐车。5.圣母朝圣地 Wallfahrtskirche Käppele圣母朝圣地是一个不怎么友好的景点，因为即便在市中心搭乘有轨电车到山脚，也得自己爬上去。而从宫殿坐11路过去，就更远了。不过看在一路上好风景的份上，就不计较这么多了！狮子桥上的狮子挺雄伟的。圣母朝圣地的入口路标。其实山不算太高，主要是阶梯太多了！从可看度，我觉得它是高于玛丽亚堡的，巴尔塔萨·诺伊曼的杰作，内部异常奢华，和宫廷教堂是同一种属性！而从登高远望老城的角度，玛丽亚堡则更胜一筹，因为是正对着的。不过圣母朝圣地还有一个优势，山上有餐厅。吹着宜人的风，晒着让人发困的太阳，在露台上吃点东西，倒也是午后难得的休闲时光~6.玛利亚堡 Festung Marienberg之前已经提过了玛利亚堡的修筑史，就再说一点吧，下这个命令的人也是之前提到过的，那个叫尤利乌斯的采邑主教。此外，在1582他还重建了维尔茨堡大学。而维尔茨堡大学全称Julius-Maximilians-Universität Würzburg中的Julius正是来源于他。登上玛利亚堡，除了公交车，其实也有捷径。通过旧美因桥，正对着的画廊右边有一家咖啡馆，沿着它和土耳其烤肉店之间的小径一路向上，便能快速通向玛利亚堡。不过沿着葡萄梯田一层一层向上爬，看看风景也很不错，当然夏天就算了，很晒。7.老桥 Alte Mainbrücke老桥上也是有Kilian的塑像的！8.四管喷泉 Vierröhrenbrunnen非常典型且美丽的巴洛克晚期作品。可这是个什么名字啊喂？！四管喷泉的位置很早便有一口水井存在，直到1733年在维尔茨堡无处不在的巴尔塔萨·诺伊曼铺设了第一条市政水管，便计划在这里建一个公共喷泉。美丽的作品背后涉及到了两个雕塑家族——奥维拉（van der Auwera）和瓦格纳（Wagner），两个家族的成员参与了很多维尔茨堡的雕塑制作，比如说王宫花园和接下来会提到的法伊茨赫希海姆宫，但因为户外侵蚀受损，真品几乎都被收入位于玛利亚堡的弗兰肯博物馆。拍摄老桥和玛利亚堡最佳的地点在四管喷泉后面的百货商场顶楼露台。那里开设了一家咖啡店，可以考虑买一杯咖啡顺带拍张照片，或者腆着厚脸皮拍玩照就跑......9.市政厅 Rathaus文艺复兴风格的市政厅。大家看出了文艺复兴和巴洛克的区别了吗？10.维尔茨堡主座教堂 Dom Würzburg罗曼式教堂，是萨利安王朝期间德国颇具代表性的建筑艺术。内部装潢走的依旧是巴洛克路线......11.新教堂 Neumünster据说是Kilian殉道的地方。它原本是一个双祭坛的罗曼式教堂，1711至1722期间开始巴洛克化......维尔茨堡对巴洛克真就爱得深沉啊！立面和穹顶由约瑟夫·格莱辛设计，十分精美。还记得吗？酒庄的花园凉亭就是这位大师的手笔。他也是巴尔塔萨·诺依曼‎‎之前的城市建造者，在维尔茨堡有很多建筑作品留存，还有一条叫Greissing的路用以纪念他。12.猎鹰之星 Falkenhauses由三块三角墙组成的三层建筑，洛可可风格，色彩明亮，娇俏可人。之前看书，看到对洛可可的评价——过于轻佻，缺乏艺术准确性，不带有道德目的。可是相较于庄严肃穆的巴洛克，我真就更喜欢洛可可，难道......我是没有道德目的的类型？如今是城市书屋。13. 圣母礼拜堂 Marienkapelle明亮且灿烂的哥特教堂。旧址是一座犹太教堂，但杀人诛心，15世纪犹太区的遗迹便与这段谋杀往事一起作古，附近被规划成了市场，而作为胜利的标志圣母礼拜堂拔地而起。正值五月，市中心竖起了五月花柱。说起来，五朔节是欧洲难得的非宗教节日了，前基督时代流传下来的传统，就像我们的祭祀，祈祷丰收。14. 码头在维尔茨堡漫步，美因河畔无疑是一个很好的选择。这里还有很多用作餐厅的邮轮，不是极端大风天，上去坐坐是鼎好的选择。这附近的码头也提供得有游船服务。票务详情参见：https://www.mainschifffahrt.de/尤其是想去附近的法伊茨赫希海姆小镇参观宫殿的小伙伴，乘坐游船过去无疑是最好的通勤方式，还可以顺带游览美因河！但考虑到性价比，坐火车要划算得多，而且非常方便，只要正确地出了火车站，50米开外便是宫殿的入口。15. 伦琴纪念馆 Röntgen-Gedächtnisstätte说到维尔茨堡不得不提到伦琴和X射线，1895年，在维尔茨堡大学做研究的伦琴发布了这项研究成果，并因此获得首届诺贝尔物理学奖。伦琴纪念馆展出了一些原始文件、研究仪器以及实验室。详情请见官网：http://wilhelmconradroentgen.de/de/start法伊茨赫希海姆宫殿在维尔茨堡意犹未尽，或者决定多停留一天的小伙伴不妨去法伊茨赫希海姆宫走走。直到1802年为止，该宫殿一直是维尔茨堡教区采邑主教的夏季行宫。建筑的核心部分以及拱廊可以追溯到1680年。1749 年至1753年间，采邑主教Carl Philipp von Greiffenclau邀请到南德最负盛名的巴洛克和洛可可建筑大师巴尔塔萨·诺伊曼（他又来了！），将之扩建为夏宫。王宫花园是德国最杰出的洛可可花园之一。它原本是一块狩猎区，自1702年起，连带着绿地景观一起向观赏花园转变。接下来洛可可风潮的1763年至1768年间，在采邑主教Adam Friedrich von Seinsheim的主导下，花园奢侈地增设了喷泉、园艺建筑和雕塑群。超过200座宫廷雕塑家Ferdinand Tietz和Johann Peter Wagner（瓦格纳家族！）的作品环伺在花园各区域，有的是神灵形象，有的是寓意场景，也有动物形状。最后的有感而发45年的空袭，让维尔茨堡遭到了很大的损毁，如今我们看到的华美建筑几乎都是战后在原基础上修复的。关于这段历史，宫殿里有详细的讲述。想到这里，真就觉得很奇妙，修复让这些经历了不同时代风风雨雨的美丽建筑重获新生，也让后人大饱眼福！但偶尔我会想，那以后呢，这一代人留给后人的文化艺术遗产会是什么呢？或者说现代化工业社会投射到艺术上会是一个怎样的表现？我真的很好奇后人的评价，只是这种事期待不来。

我可能多少有几块反骨在身上，加之社恐，对大多数备受推荐的旅行地总抱有一种不确定性，甚至主观上会产生排斥情绪。这也使得虽然在距离陶伯河畔的罗腾堡不远的城市住了很长一段时间，不是来找我玩的朋友提议，以及带来看望我的父母周末出门走走，根本不会想到去罗腾堡看看。提到陶伯河畔的罗腾堡（Rothenburg ob der Tauber），通常都会以位于德国旅游的浪漫之路和古堡之路的交汇处来开头，虽然实际游览过后会让人疑惑，堡呢？当然堡不堡，并不影响这座小城的浪漫情调，由于没有受到战争的摧毁，更是在近20年得到精心修护，保存良好的老城完整地再现了中世纪的风貌，也就不难理解它“中世纪明珠”、“中古世纪瑰宝”的美称了。老城小记陶伯河上的罗腾堡位于巴伐利亚自由州的中弗兰肯。地理位置上，它刚好处在巴伐利亚与巴登-符腾堡的交界处；行政规划上，隶属于安斯巴赫县；而在经济区域的划分下，则归属在纽伦堡大都市区。罗腾堡最早可以追溯到公元960年，作为陶伯河河谷第一个定居点被建立，并于1247年由哈布斯堡的第一位神罗国王鲁道夫一世上升为帝国城市。关于帝国直辖城市，在纽伦堡篇提得够多了，这里重点阐明堡在哪里。首先是Comburg-Rothenburg伯爵在如今的Spitalhof以西建造了一座名为Essigkrug的城堡。这是一个施瓦本和弗兰肯的贵族家族，于1116年消亡。有历史学家推测家族末代的一位母亲不详的女儿Gertrud von Comburg可能是康拉德三世的初婚妻子，但考虑到其私生女的出身，以及并没有其余证据佐证，基本上是不采纳这一说法的。1142年，神罗国王，亦是霍亨斯陶芬家族的第一位罗马人民的国王康拉德三世，从维尔茨堡的新教堂得到一块名为Detwang的土地，并在如今的城堡花园（Burggarten）修建了罗腾堡城堡。康拉德三世在这里逗留并在城堡旁边配套开发聚落，由于城堡正好位于陶伯河上方，ob der Tauber便衍生为了罗腾堡的后缀。而如今之所以看不到这个堡，据推测是在约为1356年的地震中损毁。12世纪末，城镇初具雏形。直到13世纪中叶，一直受到防御工事的保护，并且自13世纪以来，条顿骑士团便有了一个名为Kommende Rothenburg的分之。可能历史上的罗腾堡并没有遭受太多战火的摧毁，但战争的波及和动乱威胁却始终存在。比如15世纪初新城居民针对城市贵族发起的袭击，比如不止一次针对犹太社区的屠杀以及教堂改宗，比如宗教改革的争论。之前可能在纽伦堡篇提到过，神罗的帝国城市多信奉新教，罗腾堡也类似。早在1522年宗教改革在市民和议会中便积聚了不少支持者，然而随着农民战争结束，旧的信仰卷土而来。从1544年决定引入宗教改革，直到1579年市长和议会签署路德教的协和信条，这无疑是一场漫长而磨人的斗争。接着便是大不幸的三十年战争。作为新教的帝国城市，罗腾堡虽有自己的心之所向，却又要效忠于信奉天主教的皇帝斐迪南二世。1631年，瑞典国王古斯塔夫占领维尔茨堡，意图向南推进，而天主教的将军则打算在弗兰肯建立新防线，就这样原本在政治和军事上都微不足道的罗腾堡，被两头一夹，成了前线。先是帝国军队进城，随后被击溃；又是投降，被瑞典军队占领；罗腾堡议会的移交谈判破裂后，帝国军队的主力抵达后又开始围城炮击……而这一切均发生在1631年的10月。战争最绵长的苦难往往不是发生在战场上的。短暂的谈判过后，被围困的瑞典人得以撤退，而被释放的罗腾堡则遭到了劫掠。由于与瑞典人一起坚守的行径，许多议员被捕且受到死亡威胁。当然马格德堡的事件并没有重演，但赦免也被翻译为赔款和帝国士兵的驻扎，而军队驻扎的衍生物饥饿、输入性感染和进一步袭击也始终伴随。终于，于次年1月13日，帝国军队撤离。可罗腾堡的发展和荣光却停滞了。这也可能是它的旧建筑保存完好的原因之一。当然也和它在17世纪下半叶和18世纪的保守相关。提到保守，就不得不说，在魏玛共和国时期，罗腾堡市和选区便发展成为了NSDAP的大本营。于是快进到二战结束前夕，清算自然是少不了的。一个是美军轰炸主要毁损的是较新的老城东部，一个是美国人的捐助重建，让罗腾堡在古迹得以尽可能保存的同时，因为重建和翻新焕发了新生。行程计划陶伯河上罗腾堡非常小巧，这份官网上的地图（游客中心可领）推荐的两条线路，一条耗时一个半小时，一个耗时两个半小时，便可见将老城美景尽收眼底。我是从P点进入，这也是最靠近火车站的城门，走的蓝色虚线，只是最后特地饶了下Y点和Spitalhof，但也刚好是一圈。P. Rödertor 罗德门罗德门是最靠近火车站的门。出站左转，第一个路口过马路，直行即可。虽说罗腾堡这样的景点总不缺游客，也就不缺带路人，但罗腾堡老城的入口真的太多了！能少走一点是一点，尤其夏天真的好热！R. Markusturm 马库斯塔楼和罗德拱门古朴的石板路、红色房顶的木质房屋以及窗台上的鲜花装饰构成了罗德堡最简单也是最美丽街景，在灿烂的阳光底下，一切都显得那么平静，那么美好。有人说，这能让人产生置身于中世纪的幻觉。说来奇怪，当中世纪出现在历史和文化篇章中，它往往象征着黑暗和蒙昧，可当它修饰的是景色，代表的却又是浪漫和童话。这不禁让我想起之前读到的——德意志的浪漫主义同中世纪的精神密不可分。偶尔在自身的幻想世界里寻求心灵的避难所，也不失为一种调剂。Q. 罗腾堡老工匠之家真中世纪的印刻！想要了解中世纪的人是如何工作和生活，请千万不要错过这个景点。不是说内部有多么惊艳，而是处处都透着一种真实，无论是并不平整，宛如拼布的石板地面，还是露出了岁月痕迹，几经修复的墙，或者是它从事不同工种的好些位主人。我去的时候并没有其他游客，很闲的工作人员便给很闲的我讲起了房屋构造的一些特别之处。比如室内有一口可以随时取用水的井，这其实非常罕见；又比如楼层非常低矮系过去的人身高矮小之故，这一点得到普遍的改善则是在工业革命之后了。S. Weisser turm 白塔楼从拿着罗腾堡纹章盾牌的雕塑位置拍到的白塔楼拱门外是一处停车场，适合加车前来的游人。从这里可以登上城墙，幻想中世纪和三十年战争期间，生活在这里的人们是如何绷紧神经，守城作战。不过最有趣的还是墙面上记录着的修复捐赠者的铭牌，有种教会的Stifter的感觉......在城墙上拍到的圣雅各教堂T. Klingenbastei und Wolfgangskirche mit Schäfertanzabinett 克林根城门和沃夫冈教堂克林根塔楼最早是最为水塔在使用，后来人们在城门外侧挨着它修建了一座哥特晚期的教堂，即沃夫冈教堂。从功能来说，沃夫岗教堂是一座防御教堂，它是这一系列防御工事的组成部分。在沃夫冈教堂，还可以看到牧羊人之物的成列室。据说在中世纪这个城市的牧羊人会向圣沃夫冈请求自我庇护以及对英雄的庇护。而如今牧羊人之舞的各类艺术创作，以及装扮成牧羊人的游行活动已然成为了罗腾堡的一道风景线。E. Rothenburg Museum 罗腾堡博物馆D. St. Jakobs Kirche 圣雅各教堂圣雅各教堂建于1311年至1484年，哥特式，最早的时候是一座天主教堂，是在罗腾堡引入宗教改革之后改为的新教教堂。因为内部多个祭坛神龛而闻名，尤其是哥特晚期及文艺复兴过渡时期的雕刻大师蒂尔曼·里门施奈德（Tilman Riemenschneider，约1460年－1531）于1499年到1505年之间制作的圣血祭坛装饰屏。所谓的圣血据说是最后的晚餐期间从圣杯中洒出的一滴葡萄酒，化体为耶稣的血。这件圣物便保存在祭坛上部十字架的水晶胶囊内。装饰屏右翅膀上是耶稣进军耶路撒冷，左翅膀是橄榄山（位于耶路撒冷老城东部，《圣经》记载了很多发生在此处的事迹和言论，是基督徒的朝圣之地），中间的场景则为最后的晚餐。中心的人物是犹大，而非耶稣，不过这二位的五官惊人地相似。使徒约翰靠在耶稣的腿上熟睡，将犹大整个移开，方能完全可见。圣血祭坛装饰屏被放在位于西面的管风琴廊台下。而东面圣坛放置的主祭坛则是1466年完成的十二门徒祭坛。两侧的画作是弗里德里希·赫林（Friedrich Herlin）的作品，它展现了罗腾堡最原始的模样以及1466年的市场广场。此外教堂的两座塔楼高度截然不同，且拥有5500根管子的管风琴是巴伐利亚最大的管风琴之一。教堂的花窗玻璃也美轮美奂，圣坛一侧的花窗玻璃高达17米，展现了圣母玛利亚的生活场景、耶稣的生活和受难，最古早的可以追溯到1350年。F. Burgtor 城堡花园门G. Burggarten 城堡花园关于康拉德三世罗腾堡建造堡垒，以及罗腾堡公爵的生平记录。这位罗马-德意志国王，或许有些陌生，但他的侄儿兼继承人就很有名了——神罗第10位皇帝弗里德里希一世，因为对伦巴底的纠缠和入侵，又被叫做红胡子巴巴罗萨。然而康拉德三世去世的时候，他其实是有存活的儿子的。当然，这和欣赏或者希望统治平稳过渡的觉悟无关，而是与弗里德里希一世在法兰克福选举之前所展现出来的谈判技巧和让步相关，协议就这么愉快地达成了。有趣的是康拉德三世的儿子弗里德里希最后是以罗腾堡公爵的身份死去，而弗里德里希一世巴巴罗萨则让自己的儿子康拉德继承了这一爵位。H. Franziskanerkirche 圣方济各教堂作为满心欢喜的少女玛利亚的教堂，今天新福音教派的圣方济各教堂在1256年至1309年被建造。1986年教皇方济各作为歌德的学生在罗腾堡逗留3月，提升他的德语水平，就是在这座教堂做客。教堂附属的修道院于1281年被建造，但是由于宗教改革于1548年解散。如今在教堂东部的圣坛依旧放置着蒂尔曼·里门施奈德设计制作的方济各祭坛。I. German Christmas Museum 德国圣诞节博物馆这是一家连锁的圣诞节装饰品商店，出售各种各样以圣诞为主题的精美工艺品。即便不需要为圣诞添置饰物，也很值得去逛一逛，看一看。C. Historiengewölbe 历史苍穹罗腾堡的历史博物馆，以及最老的监狱。它粗浅的展示了30年战争，其中的高光便是1631年战败，罗腾堡落入帝国军队手中。前市长乔治·努施 (Georg Nusch) 在蒂利将军的要求下一口气喝下3.25升的葡萄酒，让城市免遭毁灭。应体力将军的要求。鲁石市长一口喝下。 3.25升的葡萄酒。如此戏剧性的故事当然只是个故事，它首次出现可能是在1770年。历史学家确信所谓的Meistertrunk从未发生过，Der Meistertrunk的市民庆典剧目却由此诞生，自1881年来每年都会公演一次。A. Rathaus 市政厅终于到了罗腾堡的核心——带市政厅的市场广场。它由两部分组成，背后哥特风格的那一部分可以追溯到1250至1400年，年轻的部分，即文艺复兴的改建发生在1572至1578的3年间，由建筑师Leonhard Weidmann规划建造。巴洛克的拱廊约在1680年完成。市政厅的塔楼约60米高，提供了一个极佳的登高望远的去处。每年圣灵降临节Der Meister的剧目在市政厅的皇帝厅上演，骑士便会牵着他们的马经过这里。然后营地生活和市集便会在城市盛行。圣诞期间，在浪漫的“Reiterlesmarkt”上，烤杏仁和热红酒的气味飘散在空气中。Reiterlesmarkt同样是罗腾堡可以追溯到15世纪的传统。Reiterle取自日耳曼战争与死亡之神沃坦的人类代表，他在黑暗季节与死者的灵魂一起在空中飞翔。在灯光游行中，孩子们可以收到圣诞礼物、糖果和其他礼物。当然，特别的罗腾堡雪球也会被提供。吹泡泡的泰迪熊市场广场上有很多家有趣的礼品店和玩具店，可以玩上很久。J+K. Georgsbrunnen + Fleisch- und Tanzhaus 圣乔治屠龙主题的喷泉以及肉和舞蹈屋L. Medieval Crime Museum 中世纪犯罪博物馆M. JohanniskircheN. Plönlein 普连莱广场经过如此多的铺垫，终于到了摄影大师的城市主题——明信片创意点，即普连莱广场。它是一个历史久远的广场，名字来源于拉丁语Planum，意为平坦的广场。大多数来自世界各地的摄影师都会选择在历史悠久的旅店金鹿（Goldener Hirsch）的高处或者附近拍摄一张镜头朝右侧的科布伦茨门（Kobolzeller Tor）延申，而普连莱则作为合奏，来使画面更为和谐。X. Kobolzeller Turm 科布伦茨塔科布伦茨塔是老防御工事的一部分，大约在1360年被建造，老于城市的环形城墙，并于1727年翻修。正在维修，正面有吊车，从后面拍吧！Y. Double Bridge 二重桥特地绕去了二重桥，从城外往城内拍，很特别的视角。重新回到城内，朝Spitalhof方向移动，还记得吗？Comburg-Rothenburg伯爵在如今的Spitalhof以西建造了一座名为Essigkrug的城堡。如今虽然城堡早没了踪影，但美景依旧。W. Reichsstadthalle 帝国城市大厅V. Spitalturm 医院塔楼作为防御工事的组成，罗腾堡的有非常多的塔楼，可能保存下来的就不止40座，小心不要迷路哟！回内城的一路上，景色非常漂亮，而且游人很少过来，非常便于拍照。Sieberstor 筛网人之门筛网人之门的名字来源于附近制作筛网的手艺人，在1602年前被又叫做黄色马鞍门。它将罗腾堡内城与建于中世纪晚期的医院周围的郊区隔开。O. Gerlachschmiede 旧铁匠屋最后的感想找资料的时候在维基百科上看到，罗腾堡一半以上的游客均来自于国外，这也就使得在新冠期间非常多独立经营的手工艺商店生存艰难。在时代的浪潮下，人果然还是那小小的一粒粟米。进化、发展、创造，人类正一步步将理想中的生活实体化，却也从未真正拥有过它……

提起纽伦堡你会想起什么？纽伦堡审判，纽伦堡小香肠（Nürnberger Rostbratwürsten），或者《纽伦堡的名歌手》？我会想起兔子，一只丑得有些恐怖的兔子。故事要说回1502年……划掉，旅行依旧从火车站开始。老城小记纽伦堡是巴伐利亚自由州中弗兰肯行政区最大的城市。它是一个历史文化名城，推测的建城时间是在1000至1040期间，然后很快成为神罗最重要的帝国城市之一。之前在维尔茨堡篇提到过，834年查理曼大帝的好大孙、好二孙、好三孙于签订了《凡尔登条约》将帝国三分——西法兰克王国，中法兰克王国和东法兰克王国。其中最先垮塌的是继承了皇帝衔的中法兰克王国，又称洛林王国，因为王室成员早逝，王国被不断分割，这个时候好弟弟们自然是要来捡漏的，然后一步一步瓜分掉了王国北部，而南部则后续形成了意大利国家。知道德法对洛林的争夺是怎么开始的了吧？十分有趣地，最后得到了“罗马人皇帝”衔的东法兰克王国几乎没有被罗马帝国征服过，而后续专用法兰克这个名词的西法兰克王国则在罗马帝国的高卢行省之中，于是二者的发展轨迹也截然不同。随着加洛林家族的式微，中世纪进入了中期，这三个世纪中，萨克森（918-1024）、萨利安（1024-1125）、霍亨斯陶芬（1138-1254）家族相继登上东法兰克王国的历史舞台，噢，对了，它很快就改叫德意志王国了（962），并在此基础上形成了神圣罗马帝国。但无论怎么换汤，发生在德意志领土上的事情是不变的——皇权与教权的争霸，皇帝与诸侯的矛盾，两者总是交汇在一起，一起将帝国拖入分离的深渊。纽伦堡的重要性正来源于此，它的地理位置十分关键，正好在萨克森、巴伐利亚、东弗兰肯、波西米亚的交界处，为了帝国的长治久安，皇帝经常停留于此，并带来了各种机构和特权。早在1219年，纽伦堡便成为了帝国直辖城市。城市，这本该是与皇帝同样希望建立起一个统一且强大的中央政权的势力，却没有得到过任何来自皇权的支持，甚至他们自己以强大同盟来抵消皇权衰落的尝试也失败了，最终的结果便是，城市同样想摆脱对皇权和诸侯的依附，反倒会利用了借款和高利贷来让皇权和诸侯依附他们。1470至1530年是纽伦堡公认的鼎盛时期，作为中欧的贸易中心，手工业的繁荣、证交所的助力，以及与其余贸易中心的频繁交流，让它与布拉格、科隆一并成为帝国最大城市之一。然而在三十年战争期间，虽然城市没有被直接攻破，但由于周边被破坏得厉害，它的经济地位无可避免且不可逆转地被削弱了。神罗的政治离心力以及周边列强对军事统一的干涉，到1648年《威斯特伐利亚合约》的签订，德意志被分裂为近300个独立诸侯领地和1000多个骑士领地。扭转这一趋势的依旧是那个男人和他的铁蹄。征服的同时，拿破仑还在《1803年帝国壁龛》中整合了德意志各邦，接近50座自由城市中，只有6座保留了下来，纽伦堡便是其中之一。而在《莱茵邦联条约》签订后，法国占领了纽伦堡，并很快将之移交巴伐利亚王国，当然同时移交的还有纽伦堡高筑的债台。行程计划1. 纽伦堡主火车站 Nuremberg Central Station2. Handwerkerhof Nürnberg从火车站出来，即是纽伦堡老城的城门口。墙上的双头鹰标志，在1433年卢森堡家族的西吉斯蒙德（Sigismund von Luxemburg）加冕之后成为了神罗官方纹章。这是一位出生在纽伦堡的神罗皇帝，对推动纽伦堡的商业繁荣做出了贡献，虽然他更多地将统治的重心放在波西米亚和匈牙利的事务上。看神罗历史，会觉得这帮皇帝多少有点“不务正业”，总更关心德意志以外的事务，要么意大利、要么东部，更不要说后来的西班牙和低地国了，这或许就是德意志迟迟没有形成中央集权的民族国家的原因之一吧！进入城门即是手工艺品集市。它很小巧，但惹人怜爱，依稀能让人感受到中世纪的荣光。而且看资料，这个位置原是帝国的军火库......酷！3. 圣洛伦佐教堂 Lorenzkirche1250年建造的哥特式巴西利卡，这里的巴西利卡专指基督教教堂的建筑形式——它的地基平面图呈长十字状，在罗曼式和哥特式教堂很常见。1429年至1477年扩建了哥特晚期的堂厅祭坛。自1525年起，圣洛伦佐教堂成为新教教堂。内部展出了很多中世纪晚期的艺术精品，它的管风琴设备在德国新教教堂中是最大的。4. 博物馆桥 Museumsbrücke中世纪以来，桥梁便开始作为纽伦堡景观的一部分。在老城区漫步，可以看到非常多曾经欧洲重要的桥梁。博物馆桥最早可以追溯到一座通向附近方济各会修道院的木桥，那时它被叫做光脚者桥。1474年人们第一次用一座双拱石桥替代了它，但很可惜一个世纪后的一场洪水将之冲垮，那之后的又一个世纪里又用回了木料搭建的临时措施桥，直到1700年才再一次建起了石桥。如今桥上一左一右有两座刻有铭文的石碑。通向皇帝堡的方向，左边记录的是桥的历史，右面则是对皇帝利奥波德一世（Loepold I., 1640-1705）和约瑟夫一世（Joseph I., 1678-1711）的赞美。这对父子来自奥地利的哈布斯堡家族，它还有两个没有流传开来的名字——国王桥和约瑟夫桥。而如今的博物馆桥得名于1809年建在修道院场地上的社会博物馆（Gesellschaft Museum）。1954年，本就被战火损坏的博物馆桥在一次洪水中被冲断，如今的这座桥不仅是新建的，还采取一些应对洪水的措施。视线越过恭维石碑，来到了圣灵医院（das Heilig-Geist-Spital）。1339年，富裕的城市贵族康拉德·格罗斯建造了这一医院和养老院。因为富裕，他是班贝格主教和维特尔斯巴赫家族第一位神罗皇帝路德维希四世（Ludwig IV.）的资金提供者，并从他们那里获得关于税收和铸币的一系列特权，这也让他凌驾在了公民和议员之上。15世纪起，医院的职能不断扩大，占地也逐渐延申到Schütt岛上，这幢建在三座桥上的建筑就这样跨在佩格尼茨河（Pegnitz）上。5. 纽伦堡圣母堂 Frauenkirche圣母堂是弗兰肯地区第一座厅堂式教堂，它和维尔茨堡的圣母礼拜堂有着极其相似的历史起点，也是建在犹太人的鲜血之上的——原址本坐落着一座犹太教堂，80年代的考古活动中还发现了柱子的地基。然1349年，查理四世（Karl IV.，西吉斯蒙德的爸爸）颁布文书，562个犹太人被屠杀，教堂也被拆除。这期间正好是黑死病蔓延的年代，帝国范围内的犹太人全部受到了牵连。查理四世可能是中世纪晚期最值得说道的一位神罗皇帝，他于1355年加冕（此前已被选作国王），次年便在纽伦堡颁布了此后效力持续450年的《黄金诏书》（Goldene Bulle），承认了由7大选帝侯（美因茨、科隆、特里尔主教与波西米亚国王、莱茵河伯爵领主、萨克森公爵、勃兰登堡边境伯爵）选举皇帝的行为。之所以是承认，早自霍亨斯陶芬家族以一种惨绝人寰的方式退出历史的舞台后，神罗皇权便开始一蹶不振。经历过大空位时期的混乱和政治洗牌后，诸侯们便开始用选举的方式去替代王位世袭。可谁都不傻，怎么可能选一方强势诸侯来限制自身呢？何况这一时期争夺皇位的哈布斯堡、拿骚、卢森堡和维特尔斯巴赫都只能算中等诸侯，还得反过来依仗他们这些选侯。势均力敌的权力斗争呈现出来的是，皇位流动频繁，有时候会同时出现两个皇帝，有些被选成了国王却因为没有去罗马加冕止步于国王......这背后往往还少不了教宗的干预。最终诸侯们在意识到教宗的危险后，决定跳过加冕仪式单干。圣母堂的钟便记录了这次事件，带着皇冠，拿着权杖的皇帝端坐中央，七大选帝侯则围绕着帝位行走。然而《黄金诏书》虽给西吉斯蒙德换来了继承皇位的允诺，却也确认了德意志四分五裂的格局。值得一提的是，2005年捷克票选最伟大的捷克人，查理四世高居第一。波西米亚本就是卢森堡家族的世袭领地，在查理四世的统治期间，很自然地成为了帝国的核心，布拉格也成了帝国首都，而且在《黄金诏书》中，波西米亚国王也是居于四大世俗选帝侯之首的，他还在布拉格创办查理大学，修建查理大桥、查理城堡......无疑那是中世纪捷克最恢弘灿烂的时代。那么他在纽伦堡做了些什么呢？生孩子算吗？6. 美泉 Schöner Brunnen1385至1396年建造的管状喷泉，造型来源于哥特建筑像钟乳石小冬笋的尖顶，装饰有40个人物形象，有宗教人物，有世俗贵族，还有异教英雄，构成了神罗的世界观。上面有两个铜环，据说转动能带来好运。这座坐落在市场广场通向城堡的道路旁的建筑物，一开始只是觉得墙绘很漂亮随手拍了下来，写游记查资料时才发现，这幅Georg Kellner于1910年创作的墙绘描绘的是纽伦堡的商人在护卫的保护下前往别地方进行贸易活动的景象，侧面反映了它在16世纪贸易路线中的重要地位。6. 市政厅 Rathaus直到14世纪，纽伦堡才有自己的市政厅，此前议会都是在布商家里开会。1322年，议会从Heilsbronn修道院得到了一块空地并通过拆迁之类的手段，将之向北拓展。建筑群最古老的部分是由之前提到过的康拉德·格罗斯的异母弟弟菲利普·格罗斯督造的（Philipp Groß）。1521年阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）设计并指导了大厅内壁画的作画。在之后文艺复兴从意大利传播开来，秉着帝国城市的自信，议会决定建造一座意大利式的宫殿，在城市建筑师‎‎沃尔夫·雅各布·斯特罗默（Wolf Jacob Stromer‎‎）构思的基础上，小雅各布·沃尔夫（Jakob Wolff dem Jüngeren）将之规划为四翼建筑群，所以它也被称作沃尔夫建筑（Wolff'scher Bau），但实际上它没有那么意大利。工程于1616年动工，但由于30年战争的开始，很快便停摆，直到战争结束才收尾完工。只是，那时的帝国城市还有自信吗？ 芬博府 Stadtmuseum Fembohaus建于1591年至1596年，文艺复兴晚期风格，如今的纽伦堡历史博物馆。8. 纽伦堡城堡 Nürnberger Burg纽伦堡城堡分为两个部分：皇帝堡（Kaiserburg）和城堡军事长官堡（Burggrafenburg）。中文wiki将Burggrafenburg直译成“城堡伯爵城堡”，很容易与“伯爵城堡”混淆，所以我根据字典意译了一下，也方便理解。Burggraf虽然包含了Graf，但级别要低很多，领地也小，几乎无实权，更多地被君主授予行政、军事或司法任务。城堡最早的建筑部分可以追溯到公元1000年前，有确切的文献来源则要到1105年。直到1571年，所有神罗皇帝或者没有加冕过的神罗国王都在这里停留过。在萨利尔王朝，它是征服波西米亚、波兰和匈牙利的据点；在霍亨斯陶芬王朝，它帝国东部防线的重要一环。随着重要性的增加，城堡也在扩建，毕竟皇帝也想住得舒服。1140年，霍亨斯陶芬的首位神罗皇帝康拉德三世（Konrad III.）开始修建皇帝堡来作为驻地，遂授予来自下奥地利的贵族拉布斯家族（Raabs）城堡军事长官的头衔以及城堡军事长官堡那一亩三分地的行政司法权，1192年绝嗣的拉布斯家族将纽伦堡城堡军事长官的头衔和领地拱手交给了女婿索伦家族的腓特烈三世。索伦（Zollern）是来自施瓦本的贵族，之后这个家族会冠以高贵（Hohen）之名，成为德意志历史最重要的参与者之一。不过那都是几个世纪之后的事了，此前纽伦堡议会都是茬子。自纽伦堡被升为帝国自由城市，双方的矛盾就愈演愈烈，为了阻止城堡军事长官进入他家城堡，市议会修过墙；为了监视城堡内部情况，市议会建过塔；还在城市战争中直接占领了城堡，签订完和平协议才撤离......在向皇帝申诉无果后，加之统治重心北移（ab 1415），霍亨索伦家族是无心所以也无力搭理这些。终于，在1420年的巴伐利亚战争中被维特尔斯巴赫的军队付之一炬，7年后索性将废墟卖给了纽伦堡市议会。这就完了？憋屈的气不出了？实际上在1795年至1806年间，纽伦堡一度屈服于普鲁士的统治，但最后普鲁士被其累累负债吓跑了......也正是因为这笔负债，巴伐利亚王国在划分行政区时，中弗兰肯首府最落到了安斯巴赫（Ansbach），而非更大的纽伦堡。还记得开篇的兔子和1502年吗？那只丑得有些恐怖的兔子就坐落在这一广场上，不过周围小吃店的户外座位很好地将它掩藏，我一开始完全没有注意到它，直到从丢勒故居的纪念品商店出来，赫然发现有非常多的兔子纪念品，不禁好奇，兔子与纽伦堡到底有什么渊源？1502年，丢勒开创性地创作了一幅野兔的水彩画，他并没有赋予它任何的属性或象征意义，只是以精微的眼光，高超的技巧将它真实且细致地呈现出来。就像文艺复兴时期的人文主义者，丢勒同样深研过数学和透视学，这只兔子或许是最能体现他对自然领域研究成果的一件作品。但他并非唯一的兔子肖像专家。1984年雕塑家Jürgen Goertz创作了一个巨大的兔子铜像，因为坐落在丢勒故居的视线范围内，很难不被与丢勒的野兔联系在一起。但这只有些恐怖的兔子绝非是在哗众取宠，它肥胖的肚子压垮了箱子后，僵直的姿势让人不禁想起寺庙和坟墓入口处的埃及雕像。一只人脚也被它死死压在身下，然而，是谁的脚，或者这样的兔脚还能代表幸运吗？9. 丢勒故居阿尔布雷特·丢勒（1471-1528），生于纽伦堡，卒于纽伦堡的版画家、雕塑家、艺术理论家，一度被选做纽伦堡议会议员，参与城市规划。 10. 圣塞巴都教堂 St. Sebald圣塞巴都教堂是纽伦堡最老的一座教堂，名字来源于于8世纪的传教士圣塞巴都。自宗教改革以来，它一直是一座新教教堂。教堂始建于1230年代，1273-75年完成，于14世纪进行改建，如今呈现的是罗曼式中殿和哥特晚期的厅堂祭坛。 11. 纽伦堡玩具博物馆 Spielzeugmuseum提到纽伦堡，应该很多人都会想起胡桃夹子。一直有一个说法芭蕾舞剧《胡桃夹子》的故事原型就是以纽伦堡为故事发生的地点写的。在巴伐利亚王国时代，工农业得到长足发展的纽伦堡很快便成了王国的工业中心，除了二轮，还涌现了许许多多大大小小的玩具厂，被称作欧洲玩具之都。只是其中很多都是所谓的犹太资产，在纳粹时期也就成为了非理性极端民族主义的受害者。如今每年纽伦堡还会举办国际玩具展，从这个角度上讲，博物馆应该还是值得一看的。一路过去的街景也十分宜人，有很多可爱的店藏在小街小巷里，在等待与人偶遇。 12. Henkenbrücke与Henkersteg之前也提到了，1595年纽伦堡发了一次大水，Henkersteg的前身也在当中牺牲掉了，后来在原址上建起了一座木桥，以连通佩格尼茨小岛。为了拍照，我先去到了隔壁的马克思桥（Maxbrücke），它是纽伦堡最古老的一座桥梁。而马克思桥另一头的链桥（Kettensteg）同样值得一说，这座68米长的人行天桥是欧洲大陆现存最古老的铁质悬索桥，是工业史上的一个里程碑。只可惜我去的时候因为维修，暂不开放。在Henkersteg上拍到的马克思桥。佩格尼茨小岛风景如画，有众多吸引人眼球的小众商铺。刽子手博物馆（Henkerhaus Museum）和纽伦堡小香肠博物馆（Nürnberger Bratwurstmuseum）也都坐落于此，前往德意志博物馆（Deutsches Museum - Das Zukunftmuseum，看名字应该是未来科技相关的？）也十分方便。 13. 婚姻生活喷泉 Ehekarussell 14. 圣伊撒伯尔堂 St. Elisabeth罗马天主教堂圣雅各布堂 St. Jakob - Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Nürnberg新教教堂 15. Zum Gulden Stern - Historische Bratwurstküche超过600年历史的烤肠餐厅，1419年就开始售卖烤肠了，多年来一直作为景点而被官方推荐。官网链接在这里：https://www.bratwurstkueche.de/16. 人权大道 Street of Human Rights以色列艺术家Dani Karavan的作品。 人权大道边上便是日耳曼国家博物馆（Germanisches Nationalmuseum），主要展出德语区的艺术文化，应该是纽伦堡评分最高的博物馆。穿通大道继续直行，便可去往德国铁路博物馆。这就要说到纽伦堡的姐妹城市菲尔特了，（另一为埃朗根），作为工业化的序章，德国历史上第一段铁路连通的便是菲尔特和纽伦堡（1835），可能是这个原因，德国铁路的博物馆设在了纽伦堡。最后的一点点感想在城堡附近拍照的时候，遇见了一位德国大叔，聊了会儿得知，他在纽伦堡读书、工作了很多年，一有空闲就会到城堡附近散步休闲。关于查理四世在经常停留在纽伦堡，并在这里生了好些个孩子的这段就是他告诉我的，回头一查才发现这些个孩子还不都是一个妈，也侧面说明他来得确实频繁。当然，老婆死得也很频繁。不过谈话中最让我印象深刻还是，其实老城80%的建筑在战争中被炸毁，如今看到景象都是战后重建的。这自然和纽伦堡在纳粹时期的“风光无限”相关，33至38年之间它是一年一度的纳粹党代会的举办地，臭名昭著的反犹太法案纽伦堡法案也在这里出炉......整个城市的荣耀被偷走了，直到一切在轰炸中尽毁。战后，纽伦堡作为盟军军事法庭所在，对纳粹德国政治、军事、司法、经济方面的领导人进行了审判，但很可惜，好些个高级别战犯都通过自杀躲过了最终裁决。其实对一个拥有自己文化的国家谋求相匹配的政治地位的想法是可以理解的，但第二帝国也好，第三帝国也罢，并没有一个改变社会结构的纲领，其梦想或者说政治态度始终是独裁主义杂糅民族主义，何况这一时期的民族主义早已变调——在自由主义和民主主义衰落之际，每个国家的独特性及国家间的差异被强调，求同存异的和睦景象早已不再。从这个角度不难理解二战以来从民主发展失败的角度对俾斯麦进行的抨击。然而第三帝国臭名昭著的还在其反人类的累累罪行。其实我并没有去过纳粹帝国党代会会址文献中心（主火车站搭乘S2/3至Dutzendteich即是）详细了解这一切，尤其是在读了现代欧洲史之后，我开始害怕，害怕确认这些在世界的某一角落依旧时有发生。启蒙时代有多辉煌伟大，一战以来用其最大成果进行的人道或非人道毁灭就有多触目惊心，它们本该让这个世界变得更好！果然，人的上限有多高，下限就有多低，所以才更需要秩序和道德来克制其相互损毁和自我损毁的天性。

奥格斯堡（Augsburg）其实也在浪漫之路上，只是相比作为起点的维尔茨堡以及和城堡之路交叉的罗腾堡，很多人会忽略掉这点。何况它的历史光环太过耀眼，地缘名人也赫赫有名，总有渠道让游人认识它、参观它。有一年时间我每周都是围绕着《奥格斯堡和约》过的，这一方面引发了我去奥格斯堡走走的想法，另一方面又让我对这个城市有些说不上来的反感。终于，在这个夏天压着奥格斯堡档案馆举办的郁金香花卉图鉴展的最后一天，我出发了！老城小记奥格斯堡自1500年便归属于施瓦本帝国行政圈，如今则是施瓦本行政区的首府。作为德国最古老的城市之一，奥格斯堡的历史可以追溯到公元前15年奥古斯都屋大维建立的罗马兵营以及之后形成的行省省会城市奥古斯塔-温德利科鲁姆（Augusta Vindelicorum）。不过那个时代，此类城市并没有商业中心的味道，还只是一些要塞和城堡，或政治首邑，并未形成现代意义上的城市。其商业中心的意义是后来在要塞和堡垒周边地区新建和形成的。罗马人的统治结束之后，奥格斯堡这一定居点虽被保留，但之后的一个世纪里很多东西都成了不确定、不清楚的存在。直到萨克森王朝的奥托一世时代，因为主教乌尔里希·冯·奥格斯堡（Ulrich von Augsburg） 的军事支持，皇帝于955年在城市南部的莱希菲尔德战役中挫败西进的匈牙利人，奥格斯堡也得以回归大众视野以及繁荣轨道。1156年，奥格斯堡从皇帝弗里德里希·巴巴罗萨那里获得了城市权，并在一个世纪后的1251年得到了使用印章和征税权。到了1276年，国王鲁道夫一世将这座城市升为帝国城市，并拥有了一系列特权优待。于是，不断踏出独立自主步伐的城市终于还是与主教的世俗统治权力冲撞上了，最终导致主教驻地在15世纪迁往迪林根。越来越多的城市贵族家庭开始控制这座城市，然而不过是变换了斗争的双方。1368年市内发生手工者暴动，事态平息之后行会章程被引入；随着行会权力不断增长，1547年他们于市政府有了自己的一席之地。而奥格斯堡交易所则在此的7年前便成了了。这一切也侧面反映了奥格斯堡手工业和商业的繁荣，与北海和波罗的海的汉萨同盟以及意大利都十分密切。行会发展的高潮是1469年乌尔里希·施茨瓦接任市长后的独裁统治。他一方面加大下级行会在市政府的话语权，摆脱财务问题，另一方面则是判处反对他的城市贵族死刑，最终也招致了自己的下台和死刑。1547年行会章程消亡，不过此前奥格斯堡已然发展为世界最知名的商业贸易和经济中心之一。而这一切不得不提到两个家族——富格尔和韦尔泽。在宗教改革时期，同样是纷繁复杂的信仰纷争，许多小教派在运动中分离出来，更加没完没了。终于军事失利，皇帝卡尔五世（Karl V.）终于扛不住新教诸侯给的压力，颁布了《奥格斯堡和约》，提出“教随国立”，在承认了新教的同时，一定程度缓和了双方的矛盾。当然，一定程度，便意味着该来的还是会来——三十年战争（1618-1648）。期间，奥格斯堡被瑞典军队占领过，也被巴伐利亚军队包围封锁过，饥荒、劫掠始终弥漫在城市上空。至1635年向巴伐利亚军队投降，不到20年间整个城市的减员高达三分之二！此后还得支付高昂的赔款。好在之后的12年里战争的影响并不太严重，直到1646年，奥格斯堡再次成为双方争夺的焦点。并不存在正义的战争，也不存在道义的军队，可想而知，这依旧是一场劫难。好在战争结束后，奥格斯堡的政经地位均没有受到太大的影响。1653年和1690年，两次德意志国王的选举皆在这里举行，而在18世纪，仪表制造业、印刷业、乐器制作艺术均在这里也迎来了兴盛。工业纺织业的引入还掀起了纺织工暴动。欧洲大陆第一座工厂便是1771年在奥格斯堡开设的啤酒厂。1805年12月26日，《普雷斯堡和约》于如今的布拉迪斯拉发市政厅签订，宣告神圣罗马帝国这个陈旧的框架化为齑粉，而早前便被巴伐利亚军队占领的奥格斯堡也失去了自由城市的自由，并入巴伐利亚王国。不过，它依旧是纺织品、机械制造业、报业的中心。行程计划奥格斯堡的景点很多，一日游只能说玩个囫囵。如果有时间，或者博物馆爱好者，在这里待上3、4天也不为过。火车站距离老城景点有相当一段距离。车站König Platz倒是一个相当不错的集散地点，坐车非常方便。我是7月盛夏去的奥格斯堡，考虑到天黑晚，市中心在拍照并不紧急，所以最先去的反而是最远的景点。1. Rotes Tor 红门红门是一个非常好的定位点，可以坐车直接过来，当然风景也非常好。这座城市的运河、水塔、老的水利设施以及喷泉均在世界遗产的列表上。早在中世纪，奥格斯堡便已是水利技术的佼佼者。就比日这座水塔但并不蓄水，而是通过地势带来的充足压力供应饮用水。 2. Augsburg Puppenkiste 奥格斯堡木偶剧院一个童趣满满的地方，小巧而精致，很适合家长带着小朋友或者大朋友自己在这里玩上一下午。一楼的木偶剧院还可以看木偶戏。它所在的建筑原是中世纪由主教乌尔里希建立的圣灵医院。非常多的主题，宗教、动物、影视作品......不过多展示照片了，留点惊喜给游人自己去发觉！3. St. Ulrich u. Basilika St. Ulrich und Afra 圣乌尔里希阿芙拉圣殿前往圣乌尔里希阿芙拉圣殿的路上经过了一个特别可爱的社区。微风轻拂，衣服摇曳，虽然很可能只是装饰，但还是让人想起曾经感受过的人间烟火气。乌尔里希广场上坐落着两座教堂。一座是天主教的圣乌尔里希圣阿夫拉圣殿，一座是新教的乌尔里希教堂。两座教堂挨在一起。新福音教的教堂建筑，一开始是作为圣乌尔里希圣阿夫拉圣殿的前厅被装饰使用。两座教堂的名字都取自圣乌尔里希，是的，就是前文提到的那位主教乌尔里希·冯·奥格斯堡，因为他保卫城市免受东部侵入的卓越的贡献，死后被封圣。而圣乌尔里希圣阿夫拉圣殿的名字中的另一位圣阿夫拉，她是早期基督教殉道者，在基督教在罗马帝国还是异教的时代，死后封圣，亦是奥格斯堡的守护人。教堂内保有他们圣骨。圣乌尔里希圣阿夫拉圣殿是哥特晚期的作品，而高耸的洋葱式圆顶塔楼则是巴洛克式。从圣乌尔里希阿芙拉圣殿通向市政厅广场的主干道叫做马克西米利安大街，街道两侧分布着许许多多壮丽的市民住宅和艺术性的喷泉。不一定需要知道它们的名字，它们都是这条美丽街道的组成部分。4. Herkulesbrunnen 海格力斯喷泉即古希腊神话中最伟大的半神英雄赫拉克勒斯。他的十二伟业是西方艺术常见的主题。而这一座5. Schaezler-Palais 谢茨勒宫有记载1770年，法国最后一位皇后玛丽亚·安托瓦内特曾在谢茨勒宫停留。这位奥地利玛丽亚·特雷西亚女王最小的女儿最后被送上了断头台。宫殿内展出城市和国家的艺术品收藏，尤其以洛可可节日大厅最为著名。游客可以在这里看到德意志巴洛克画廊、德意志大师画廊，比如丢勒为雅各布·富格画的画像。6. Fuggerhäuser1512年至1515年之间，围绕3个内部庭院，建造了意大利宫殿和城市宫殿的混合建筑，其中的达门霍夫 (Damenhof) 是德国文艺复兴时期的第一座世俗建筑。建筑的主人是雅各布·富格。这里曾产生金融、工冶金，矿业和贸易康采恩的中心。1518年10月，马丁·路德正是在这座建筑中拒绝了教皇使者提出的撤销他的《九十五条纲领》的要求。皇帝卡尔五世也曾到这里做客。而在1632年4月瑞典国王古斯塔夫二世·阿道夫进军奥格斯堡，下榻的也正是这里，此时富格一家则长久地逃出了帝国城市。7. St. Moritz奥格斯堡最古老的教堂8. Merkurbrunnen 墨丘利喷泉墨丘利即为希腊神话中的信使赫尔墨斯，形象通常为头戴一顶插有双翅的帽子，脚穿飞行鞋，手握魔杖，行走如飞，是旅行者、商人和小偷的保护神。9. Weberhaus 韦伯之家色泽鲜丽的彩绘房子，一张张、一幅幅，讲述了这个城市的历史。10. Rathaus u. Perlarchturm 市政厅和佩拉赫塔蓝天白云下，高耸入云端的肃穆建筑带来了震撼之感。在奥格斯堡，我印象最深的就是便是壮丽一词，不仅仅是旅游手册上的介绍，尤以市政厅广场，是真的能让人真切体会到德式壮丽之美。市政厅是二战后古建筑修复的一个典范，文艺复兴风格的杰作。尤其内部含金量极高的金色大厅，完全能让人想象，这座城市曾经的辉煌和风头无两。佩拉赫塔，罗曼式塔楼，去的时候在维修没开。但它很高嘛，在下面看全无觉察，我和一个老太太在门口按了半天门愣是按不开，是因为这个理由放弃的......奥古斯都喷泉奥格斯堡的罗马痕迹很少很少，只有一些雕塑、一些墙绘、一些相关主题的艺术创作表明了这点。11. Fuggerei 富格区富格区是世界上最早的社会福利居住区，同时还是建筑也得模范，福利社区的示范。1521年雅各布·富格（Jakob Fugger）将这个居住区捐赠给了奥格斯堡市民，为工匠和愿意工作的短工的贫困户提供居所。社区有自己的“城墙”和“城门”，自己的宵禁制度，自己的教堂。大门入口的碑文和百合花雕则是对捐赠家族的纪念。花园中有一个防空洞模拟和讲述着二战期间富格区的摧毁和重建。其实整个奥格斯堡在战争中损毁得相当惨烈，有种说法是，这座城市是战后修复重建的模范。如今依旧有150人在这里安居，租金依旧便宜，但显然筛选严苛。12. St. Jakob 圣雅各布教堂非常小巧可爱的教堂，教堂立面是远眺雅各布城门的好地方。13. Brechthaus 伯特布莱希特故居我其实并不认识这位剧作家，也没有进博物馆参观。但不得不说故居隐匿于一个非常漂亮的水上街区。14. Dom 奥格斯堡大教堂终于到了，奥格斯堡最惊艳的我地方！虽然去的时候，它正在维修，对于拍照并不是太友好，然而游人进出，厚重的大门开合的瞬间，一道沁人心脾的和声流淌出来。我当时以为里面在搞什么活动，但其实只是在排演。不得不说，那是我听过的最美的教堂音乐，没有之一；甚至就是最美的音乐，同样没有之一。奥格斯堡大教堂的全名是圣母主座教堂，是天主教奥格斯堡教区的主座教堂和耶稣圣心堂区的本堂区圣堂。大教堂的起源可以追溯到8世纪。今天建筑群的核心始建于995年。它是德国唯一保存下来的幸存的奥托王朝的主教教堂，主教座堂中的玻璃画亦是世界上唯一留存下来的罗曼时代的玻璃窗画。14世纪在罗曼式的基础上，教堂逐渐被扩建为哥特式，不过塔楼的风格倒是被延续了下来。1690 年，在这里，哈布斯堡家族的约瑟夫一世和他的妻子被加冕为罗马-德意志的国王和王后。教堂门口的雕塑是圣里希披甲上阵守护城市的主题。15. Mozarthaus 莫扎特之家这里是作曲家、演奏家、音乐教师利奥波得·莫扎特的故居。虽然有一个更为有名的神童儿子，但他对西方音乐的贡献并不浅，尤其著作了当时最重要的小提琴教育文献。16. Kleiner Goldener Saal 小金色大厅又一个让我非常喜欢的地方。它是一个时常举办活动的音乐厅，洛可可式装潢，华丽而俏皮。天顶壁画中藏着一些小动物，等待游人的发现，并为他们制造乐趣。17. Maximilianmuseum 马克西米利安博物馆城市中很多雕塑的原件都收藏于此，毕竟珍品摆出去风吹日晒着实过火。还展出得有奥格斯堡引以为傲的手工艺制品，诸如钟表、银器之类。门口的塑像是汉斯·雅各布·富格，象征着世界上第一家跨国康采恩的世俗力量。18. St. ANNA 圣亚拿堂外观虽然并不起眼，但圣亚拿堂的内饰却异常华丽精致。1321年，加尔默罗会修士开始修建它，一开始是作为修道院的一部分。1518年，马丁·路德在奥格斯堡会见教宗代表时，便是住在这里的。教堂结合了从哥特式到古典主义的建筑风格。西面，16 世纪初增建的富格礼拜堂，即为富格家族的墓地。19. Zeughaus Römisches Museum一个非常小型的奥格斯堡罗马展，都是些在周边地区挖掘出来的发现。最后的感想这篇游记写到后来真就透着一种无力感，越发觉得政治、经济、文化、艺术这些都是相关联的。无论在哪一个方面都很深厚的奥格斯堡，即便只是讲游览也明显是我能力之外的事。在这里也不太想呼应郁金香图鉴展的游览动力，而是准备说说气候变暖的事。其实我过去基本属于，人类再造，也很难对供给人类生存的地球产生毁灭性影响的那一派人。即便这个夏天热得实在诡异且让人抓狂！而我去奥格斯堡的时候就正好在一个温度的峰值上。很令我惋惜照片遗失的一个原因是，在市政厅和佩拉赫塔之间的地带正好有环保主义者铺陈的横幅和事实，这不是在网上找图片能找回来的特别的旅游记忆。因为天热不想走路，就在那里等车，很普通、很随意地看了下横幅内容，然后触目惊心。具体的数字，我记不太清楚了，大概就是近几十年最热的年份，几乎被16年以后的这几年包圆了。诚然数字最容易造假，但热的记忆不会。那一瞬间我有点明白了，身边的年轻人对环保和气候保护的关注和有些极端，甚至疯魔的立场，这确实是一个很严肃的问题。当然，我并不觉得用极端、过火、反智的手段来聚焦视线是正确的做法，但也会很丧地想，那么怎样才能准确无误地扎中像我一样麻木的人的心？尤其处理生态保护与经济社会发展的复杂关系本就是一个难题。想到自己曾写下的——知识和智慧是用来了发现，然后进一步消弭不和谐之音的——突然发觉，自己也挺可爱的，傻得可爱。可能住上带空调的公寓，冬暖夏凉，就不会再思考这些有的没的了吧？

我曾两次专门去班贝格参观主教座堂，每次里里外外至少4个小时起步，不仅是把眼睛看直了，也把腰看直了......这一度让我觉得班贝格只有主座教堂。事实当然并非如此。以世界遗产闻名的班贝格老城又被称作“微笑老城”。这不禁让人想起那句“爱笑的人，运气不会太差”。事实也是，微笑的老城幸运地躲过了一次又一次的战火摧毁。上千座历史遗迹娓娓讲述着岁月的故事，这里无疑是一个探寻原汁原味的德国的好地方。老城小记班贝格隶属于巴伐利亚自由州上弗兰肯行政区，是该地区文化、教育、宗教、艺术......的中心。它最早被文献记录大概是在公元902年。作为东法兰克王国贵族巴本堡家族（Babenberger）的封地，巴本贝克城堡（Castrum Babenberch）便坐落在如今的主教座堂山上。903年，巴本堡家族与莱茵法兰克的康拉德家族进行了一场世仇战争，在战事失利的同时，巴本堡家族也失去了这块封地。3年后，封地落入国王手中，之后又被赠予巴伐利亚公爵，最后落到了公爵夫妇亨利二世与顾乃宫（Heinrich II. u. Kunigunde）手上。1002年，亨利二世（973-1024）加冕为德意志国王，由于这一年的国王选举极富争议性，他并没有在亚琛加冕，也并未得到其它贵族的支持，次年巴伐利亚北部便兴兵反抗了。镇压之后，亨利二世于1007年下令在班贝格建立主教区，作为向东传教的桥头堡，并将之打造成了他的首都。这是班贝格的第一道荣光。又因为它独特的地理位置——位于七座丘陵之上，中世纪以来一直被冠以“弗兰肯罗马”之名（罗马周边有七座丘陵，又被称作七丘之城。）。1430年，胡斯派向班贝格进军。见势头不妙，主教区修道院的理事会当即携带教会财宝逃亡，与此同时主教、富有的市民也纷纷逃往附近的城镇。然而胡斯派并没有占领班贝格，相反留守的工匠、农民洗劫了城市。最后因为停战协议以及一笔高昂的赎金，班贝格避免了被叛军纵火的命运。关于被自己人洗劫，需要说明的是，班贝格的发展一直是围绕着多个核心进行的，但它们也并未孤立地发展为独立的组织团体，于是彼此间的矛盾愈演愈烈。比如市民和教会之间的矛盾直接在14世纪催生了市政厅，再比如15世纪市民对采邑主教的不满引发的豁免权之争，以及1524年德意志农民战争给城市留下的印迹。而当时间逐步走向现代，班贝格就没有那么幸运了。30年战争期间被瑞典军队占领，7年起战争期间是普鲁士人的侵略，到了拿破仑战争期间则是法国人......在1801年签订的《吕内维尔条约》中，城市和修道院被割让给巴伐利亚选侯国，作为对普法尔茨输给法国的补偿。巴伐利亚王国于次年的军事占领，也宣布了班贝格独立地位的终结。但需要说的是，班贝格并没有出道即是巅峰，巴洛克时代，在两位采邑主教洛塔尔·弗兰茨（Lothar Franz，1693–1729）和弗里德里希·卡尔·冯·舍恩博恩（Friedrich Carl von Schönborn，1729–1746）的统治下，大批优秀的建筑师开始了班贝格的“巴洛克化”。文化和艺术方面的造诣让这个城市开出了至今依旧绚烂的花。行程计划13、14世纪起到19世纪，三重班贝格（Dreifache Bamberg）的格局成形且奠定，即宗教部分、市民部分以及乡村部分。19世纪以来则几乎保留未变。宗教城市即山城（Bergstadt），包含杏仁型的“主教座堂卫城（Domplatz）”和米凯尔山（Michaelsberg），西至圣雅各布教堂（St. Jakob），南至圣斯蒂芬教堂（St. Stephan）的广阔区域；市民城市的情况比较复杂，它主要指主教座堂广场于雅各布教堂之间的Kaulberg，并向下延申至岛城（Inselstadt），简单理解就是砖红色最为显著的地方，能看到非常多文物级别的建筑；乡村部分则可以简单粗暴地理解为最外沿的花园城市（Gärtnerstadt）部分。1. ZOB 汽车总站班贝格的游览重点在山城，从汽车总站（ZOB）开始比火车站省劲。2. Kath. Kirche St. Martin 圣马丁教堂随人流从ZOB通向山城，一路上能看到各种商场、咖啡厅、啤酒馆，对于这个居民不足8万的城市来说，异常繁华了。而耸立其间的圣马丁教堂，则与这一基调相辅相成。它有着巴洛克的华美壮丽。然而自1248年，它作为加尔默罗会（Karmelitenorden，基督教托钵修会之一）的修道院和教堂的使命，直到1586年修会搬迁结束，不久之后便落入耶稣会团体手中。30年战争期间，它被瑞典人攻占使用，内部被持续性地损毁。1686年，弗兰肯知名建筑师Georg和Leonhard Dientzenhofer拿到委托，在7年内将之巴洛克化。1773年，耶稣会被禁，圣马丁教堂的全部建筑移交给了新建立的班贝格大学。如今大学的部分领域，比如自然历史博物馆（Naturkunde-Museum，就在后面）也依旧在这里。3. Neptunbrunnen „Gabelmoo“真·海王波塞冬塑像的喷泉。他的艺术形象基本和宙斯无异，不过这金灿灿的三叉戟，肯定是他！4. Altes Rathaus 老市政厅横跨在河上的市政厅，在欧洲也是难得一见的。那么这个匠心独运之作是怎么来的呢？之前提到过，市政厅的建立是为了缓和市民和教会之间的矛盾，但它其实也带来了一个新的问题——是该将它建在代表教会的山城，还是代表市民的岛城？最终的解决方案即，建在了两个城市区域中间的河上。市政厅所在的桥是班贝格沟通山城与岛城最古老的一座桥，叫上桥。有上就有下，但下桥之后再说。先说说上桥上的两座雕塑。左侧是Johann Casper Metzner制作的臬玻穆的若望（Nepomuk）单人像。臬玻穆是捷克的民族圣人。去过布拉格的小伙伴肯定不会陌生，他就是那个被他的国王扔进伏尔塔瓦河淹死的教士，查理大桥上同样有他的塑像以及美好愿景。可为什么他会出现在班贝格呢？因为他死亡的方式，让他成了抵御洪水的主保圣人。班贝格历史上是遭受过特大洪水的。这组精美的十字组雕塑，是Leonhard Gollwitzer于1715年完成的作品。基座上是《新约》四福音书作者中的路加、马太、马可（从左至右），约翰在十字架右侧，和左侧的圣母玛利亚对应了。四人作为福音符号，在基督教艺术中很常见，约翰对应鹰，路加对应牛，马可对应狮鹫，马太是人形，出现的时候往往会拿着书或者叼着文献。耶稣脚边的女人是抹大拉的玛利亚，看过《达芬奇密码》的密码的小伙伴对她应该不会陌生。这也是一位基督教艺术的熟面孔，因为以十字架为主题的作品太多太多了！今天看到的老市政厅是15世纪重建的，并于1744年至1756年重建过（建筑师：J.J.M. Küchel），记载于1386年的原建筑早一场大火中化为灰烬了。桥塔于15世纪建造之时，塔洞内哥特十字穹顶就很有识别性了。而立面上的洛可可阳台以及徽章则是在18世纪改造期间，Bonaventura Mutschele的作品。值得一提的是，Mutschele这个姓氏是班贝格有名的建筑家族。至于立面墙绘同样是这一时期的设计（1755年），由施瓦本出身的画家Johann Anwender完成。面向市民的一侧着重于市民，面向教会的一侧则着重于统治阶层的元素。如今的这个彩绘长房子里还有一个洛可可式的大厅可供参观。以及常设的瓷器展。左侧火柴盒子一样的明黄色小房子是老市政厅唯一保留下最初风格的部分，虽然它也是15世纪重建的。这种建筑叫Fachwerkhaus，不知道该怎么翻译，或者Fachwerk是桁架的意思，叫桁架屋？它是木制结构的传统建筑，在德语区很常见。应该算是德国引以为傲的吧！之前去奥迪博物馆时，看到了一辆后座类似设计的汽车，导语便是，“德国不止有桁架屋，还有桁架车（Fachwerkauto）。”从市政厅一路向主教座堂广场爬，目之所及，处处都很可爱。而且说是山，其实并不高，更为准确的描述应该是丘陵。5. 班贝格主教座堂终于到了，班贝格绝对绕不过的主教座堂！它真就是那种很特别的，毫不做作的，在Google Scholar随便一搜就能搜到几十篇论文的教堂。亨利二世下令建造班贝格主教区之后，主座教堂也开始了动工。但2个世纪之后的1237年才形成了今天看到的模样。主座教堂早年间堪称多灾多难，1081年复活节夜晚的一场大火带走了最初的教堂；1185年的一道闪电又把它给劈坏了......之后便是长达40年的修复重建。之前说到，我两次专门参观主座教堂，一次看的是罗曼式，一次看的是哥特式。是的，40年的修复重建期刚好卡在罗曼到哥特的过度过渡时期，于是主座教堂兼具了两种风格——罗曼式和早期哥特式，或者说，它就是罗曼到哥特的过渡风格。主座教堂有四个塔楼，两个祭台。一般来说教堂的祭台都在东面，至于西祭台通常都是供奉第一位教宗圣彼得的。有两个祭台的班贝格主教座堂，自然兼具了两个意味。可以确定的是，它是从东往西建造的，从东祭台、东面塔楼的罗曼式，过渡到西祭台、西面塔楼的早期哥特式。比如玻璃窗不再圆润，变得有些尖峭，但远没有哥特中后期那么夸张。主座教堂有太多东西可以说了，哪怕是一个门，都可以掰扯半小时。而其中最不容错过的便是班贝格骑士（Der Bamberger Reiter）。它是德国最有名的中世纪塑像，推测出现在1230年，霍亨斯陶芬王朝晚期。意义重大于，它是第一座出现在教堂内部的骑士立像，也是古典时代以来第一座独立骑士像。除却它所呈现的不可思议的美以及精巧技艺，人们对其身份的猜测——亨利二世？还是霍亨斯陶芬家族的成员？或者匈牙利国王？——也是班贝格骑士备受喜爱，且热度不退的原因。此外教堂底层的墓室还放着城市建造者亨利二世与妻子的棺椁。它也是阿尔卑斯山以北唯一的教宗墓地。内部陈列着非常多的早期哥特石雕，想看原件可以前往隔壁的教区博物馆（Diözesanmuseum ）。6. Alte Hofhaltung Bamberg 老庭院老庭院最早可以追溯到巴本堡家族的城堡要塞，1003年，它开始被建造为亨利二世的行宫，也是他终生最为喜爱的城堡。之后则是作为采邑主教们的宫殿在使用。现今则是作为历史博物馆使用（Historical Museum Bamberg）。庭院后方漂亮的木制桁架建筑始建于1475年而文艺复兴风格的议会厅大楼，以及右侧美丽的大门则是1568年增添的新建筑。7. 新宫殿新宫殿是弗兰肯地区第一座大型专制主义式的宫殿建筑。直到1802年成为巴伐利亚州的一部分，它一直彰显着班贝格采邑主教的尊荣地位。主教座堂广场上能看到的两翼皆为巴洛克风格，即是1697年至1703年之间，采邑主教洛塔尔·弗兰茨（Lothar Franz，1693–1729）委托建筑师Leonhard Dientzenhofer设计的。富丽堂皇的室内装潢是17、18世纪做的，最高点是1709年蒂罗尔出生的画家Melchior Steidl绘制天顶壁画的皇帝大厅。参观公寓得由工作人员带领。内部还设有国家画廊，展出宗教改革前德国的绘画以及巴洛克时期全欧的绘画作品。另一侧自1965年起用作国家图书馆，免费入内。看烦了宫殿内部，也不妨去新宫殿的玫瑰园走走。通过大门之后，看到的带有拱廊的建筑是1604至1612年建造的文艺复兴风格建筑。右侧即是玫瑰园。花园并不大，但阵阵玫瑰香令人心旷神怡。也是俯瞰内城的好地方。还是拍摄圣米凯尔教堂的好地方，只可惜在维修。8. St. Jakob 圣雅各布教堂虽然圣雅各布教堂的巴洛克立面看上去并不老旧，但其实它始建于1070年，一开始是对一代主教座堂的复刻。这并不是因为人们的灵感枯竭，设计不出新的样式，而是为了强调它归属于主教座堂。然而在巴洛克化时期的1771年，原本的罗曼式教堂被建筑师Joh. Michael Fischer加上了一个华丽的立面，而立面上比真人还要大的雅各布雕塑则是由雕塑家Ferdinand Tietz完成的。内部则被画上了以圣雅各一生传奇为主题的壁画，并加上了华丽的圣坛。到了19世纪的“净化”运动，圣雅各布教堂与主教座堂都来了一次“返璞归真”，繁冗的装饰被取缔，它们重新罗曼化了......对此，一位艺术历史学家（Robert Suckale）评价：“对文物保护的自我欺骗。”9. Kloster St. Michael 圣米凯尔修道院作为班贝格的制高点，圣米凯尔修道院是一个元素满满的地方。在某本书上读到过，班贝格是一个味道很好闻的城市，比如咖啡，比如啤酒，比如美食。而这里除了宗教建筑，有花园，有啤酒厂，有咖啡馆......因为我不喝酒，所以不能确定，但班贝格似乎有好几个很有名的啤酒品牌。况且修道院基本都有酿造啤酒的传统，当年被洗劫，首批遭灾的就有酒窖。1015年亨利二世下令建造这个本笃修道院，并于1021年完成。但不幸地是仅仅一个世纪之后，便因为伦巴底的地震的波及，山体摇晃把建筑的冠石给摇跨了.....今天看到的教堂建筑是主教奥托后续重建的，并以此进入了修道院的全盛时代。期间，数位主教在米凯尔山上建立起了读写学校，照顾诸如穷人、病人、鳏寡等弱势群体。虽然在猎巫时代，班贝格也是一个重灾区......只能说，没有绝对的天使或者恶魔。时间来到1610年，因为一场大火，修道院教堂的部分屋顶损毁，修复时人们将之修成了哥特晚期风格；到了巴洛克化时期，它也和圣雅各布教堂一样，得到了一个华丽的巴洛克立面，以及内部新装潢......不过现在是啥也看不出来，也没法进去参观。在世俗化运动的1803年，修道院解散，土地和建筑都收归城市，并开始用作医院和之后的老人中心。 10. Stadtarchiv Bamberg从米凯尔山下来，沿着佩格尼茨河往市中心走，正好经过了城市档案馆，非常漂亮的新巴洛克建筑，还有漂亮的墙绘。11. St. Elisabeth 伊丽莎白教堂这座尖顶的哥特教堂最引人入胜的就在于Markus Lüpertz的花窗艺术。12. Klein Venedig小威尼斯是巴伐利亚国王马克西米利安一世（Maximilian I.,1848-1864）为这一排临河的小屋取得一个诗情画意的名字。这片区域最早能追溯到14世纪，不过今天看到的房子差不多是在17、18世纪修建的。不是壮丽的宫殿，而是朴素的渔人小屋。的确，它不用去和威尼斯相比，能让人心旷神怡的景色没有高低贵贱之分。13. 下桥（Untere Brücke）有人说，下桥是小威尼斯最好的观赏地点，但其实不止是小威尼斯。被看作高光的是矗立于桥头的皇后圣顾乃宫（975-1040）的塑像。这座巴洛克风格的桥曾于1784年在洪水中损毁，据说仅仅只有皇后的雕塑“幸存”下来。正如同她手中握着的权杖，这位出身卢森堡家族的皇后不负她皇后的尊荣，一直好好担负着她的职责，即便丈夫不在了之后。而她的丈夫亨利二世作为萨克森王朝的末代君主，并不是一个只会将烂摊子留下，一死了之的不负责任之人，甚至因为他致力于教会革新与传教，12世纪左右，夫妻二人便都得以封圣，之所以成为末代君主，单纯因为夫妇二人无后绝嗣。老市政厅两岸的景色都很漂亮，而且也是商铺和餐厅最多的区域。累了、渴了，不妨找家餐厅歇歇脚。14. Geyerswörthsteg通过Geyerswörthsteg，它可能是拍摄老市政厅最好的位置，朝佩格尼茨河左臂中央的小岛进发！一路上的河景十分漂亮，尤其在蓝天白云下，张张如画。越往深处走，游客越少，景色也越幽僻。最后来到国际艺术家之家（Internationales Künstlerhaus Villa Concordia），据说是当代艺术展馆。不过要入内参观的话，此路不通！建筑是于1715年至1722年之间Johann Dientzenhofer受Johann Ignaz Tobias Böttinger委托设计建造的。走到小岛顶端就要面临选择了。是继续对直往前探索城市公园绿地（Hainpark）呢？还是左转返程？经过Schleuse100 水渠。或者选择到对岸继续山城探索。 1. Siegfried Lang2. Poeten3. Kunstgalerien Böttingerhaus这幢华丽的巴洛克房子于1707年至1713年建造，得名于它的主人Johann Ignaz Tobias Böttinger。Böttinger先生是一个富裕且博学之人，他宛如贵族宫殿的居所也象征着市民阶层的崛起。建筑师同样是Johann Dientzenhofer。我过去的时候大概是午后，完全是跟着一群放学回家的小朋友找到的。 4. St. Stephan 圣史蒂芬教堂圣史蒂芬教堂于1008年由皇后圣顾乃宫资助建造，并于1020年由教宗本笃八世行落成礼。今天看到的早期巴洛克风格是于1628年Bonalino改建的，它同样经历了世俗化运动的“净化”，并于1807年开始作为新教教堂。5. Apfelweibla这是一个以胖乎乎的女人头像为设计的门把手。据说它激发了德国浪漫主义作家、作曲家E·T·A·霍夫曼的想象，是他于1814年写的童话《黄金壶》（Der goldene Topf）中卖苹果的老妪的模板......于是乎，它也就成了班贝格的一个标志，能看到很多相关纪念品。原件收藏在历史博物馆里，这是原址的复制品。E·T·A·霍夫曼，最有名的作品就是《胡桃夹子与鼠王》，也就是柴可夫斯基编写的芭蕾舞剧《胡桃夹子》的原作。6. Pfarrkirche Unsere Liebe Frau (Obere Pfarre)这是班贝格最具意义的哥特教堂建筑。从外边看，是纯哥特式，但内部装潢是华美异常的巴洛克风格（1711年开始）。最后的感想这篇游记写下来，我脑袋里就萦绕着俩词——教堂和巴洛克化。但仔细想想，除了那两次记忆犹新的参观，我在主教座堂还有一次可遇不可求的经历。那是我第一次去班贝格，在一个圣诞，和朋友磨磨蹭蹭、吃吃喝喝，开始参观的时候天几乎都黑尽了，所以也只是在广场上草草看了主教座堂和老庭院、新宫殿的外观，相当于啥也没看！但那天主教座堂内正好在做弥撒，我俩就混进去看了会儿热闹。班贝格在1817年升的总教区，现在有71万的教友，可想而知里面是怎样庄严的景象！加的椅子都全部坐满了人，人手一本圣经，但非常安静地在听穿紫袍的主教说话。祭台上围坐一圈戴着毛毛领巾的教士，全场一起唱圣歌，然后还撒了香灰，反正就是仪式感满满。至今想来，我都能记起那香灰的味道！所以说，其他元素怎么可能压得下主教座堂给我留下的深刻印象？

德国东巴伐利亚多彩之地，度假天堂东巴伐利亚是德国著名的旅游地区，凭借着啤酒文化、传统习俗、历史古迹、自然风光等享誉全球。多瑙河从这里穿过，将整个巴伐利亚州与其他九个欧洲国家连接在一起，这条河不仅是德国与九个欧洲国家的纽带，也拥有着非常悠久的历史，孕育了无数神话和传说。今天咱们一起沿着多瑙河，探索东巴伐利亚小众的自然与历史瑰宝。多瑙河畔 新晋的世界遗产2000多年前，古罗马人在多瑙河沿岸建造了固定兵营，今天很多城市和镇子也都是从这些营地发展而来的。在当时的古罗马人眼中，多瑙河是罗马帝国北部边境的一部分，于是修建了具有军事作用的界墙。如今我们看到的界墙部分为最初的罗马帝国界墙，部分则为按照原貌重建的。想了解重建与更多界墙历史，可前往历史悠久的古罗马兵营遗址和一系列博物馆，在那里包你大开眼界！在今年7月的世界遗产大会上联合国教科文组织将巴伐利亚、奥地利和斯洛伐克多瑙河沿岸的罗马界墙列为世界遗产，多瑙河界墙也因此成为了世界上最年轻的世界遗产。峡谷起点 美酒飘香在多瑙河峡谷的起点，韦尔滕堡修道院(Weltenburg Abbey)安静地伫立了一千多年。这座修道院建于公元600年，是德国最古老的巴洛克风格修道院之一，同时它也被誉为是巴伐利亚州最美的修道院之一，非常值得一去。历史悠久与风格美丽并不是韦尔滕堡修道院的全部，这座修道院对巴伐利亚州还有着特别重要的意义——修道院拥有近1000年的啤酒酿造史，是世界上历史最悠久的修道院啤酒厂。在过去的10年中，这里酿造的黑啤曾四次摘得全球最优质黑啤酒桂冠哦。从春到秋，游客都可以乘坐蒸汽轮船游览秀美的多瑙河峡谷，顺便造访韦尔滕堡修道院。同时，也别忘记顺道去另一家优秀的啤酒厂哦。距离韦尔滕堡修道院15分钟车程，即可到达拥有700年历史的库克鲍尔啤酒厂(Kuchlbauer brewery)。这个家族企业如今已传到了第九代，是世界上唯一一家将啤酒酿造与艺术结合在一起的啤酒厂——过去的14年里，啤酒厂的大部分都按照奥地利画家佛登斯列·汉德瓦萨(Friedensreich Hundertwasser)和建筑师彼得·贝林肯(Peter Pelikan)的计划和想法进行了重新设计。于是，游客在此可以看到代表着汉德瓦萨想法和愿景的库克鲍尔塔，还可以看到收藏汉德瓦萨原画数量最多的艺术博物馆等等。离库克鲍尔啤酒厂再不远处，就是凯尔海姆镇(Kelheim)，小镇旁的高山上耸立着雄伟的解放纪念馆，那是为了纪念1813年至1815年解放战争期间，打败拿破仑而建，纪念馆内部装潢气势恢宏，非常值得一看。顺流而下 遇见世遗老城离开峡谷，顺流而下30公里处，便是德国保存最完善的中世纪古城——雷根斯堡(Regensburg)，这座从古至今都耀眼的城市。这座老城是巴伐利亚州的第一任首府。早在6世纪，雷根斯堡就是当时阿吉洛尔芬王朝巴伐利亚公爵的领地。雷根斯堡还是当时神圣罗马帝国最富有、人口最多的城市之一。在大约800至900年前，远途贸易为雷根斯堡带来了第一个经济全盛期，昔日的荣光至今仍能看到，那是中世纪罗马式和哥特式建筑散发的古朴韵味。这座老城诞生了德国第一座石桥。即使到了今天，石桥也是每位游客的必打卡地。这座中世纪建筑奇迹也成为了后来很多桥梁的效仿对象，比如布拉格的查理大桥。另外，雷根斯堡大教堂也差不多与石桥同时开工，这座大教堂与科隆大教堂一样，是德国最重要的哥特式建筑之一。古时候远途贸易在老城留下了深刻的烙印，至今仍能看到意大利风格的街道、广场和高塔。正因为如此，很多游客也将雷根斯堡称为“最北边的意大利城市”。这些建筑瑰宝和历史古迹在2006年被联合国教科文组织列入世界遗产，加上刚入名录的多瑙河界墙，雷根斯堡已拥有两处世界遗产了哦。城内古意盎然，城外也有着珍贵的历史遗迹。城外不远处，多瑙河畔有一座不同寻常的建筑——古希腊风格的瓦尔哈拉神殿。这座建筑由路德维希一世国王建造，旨在纪念讲德语的各界名流，其中包括诗人、作家、科学家和政治家。从位置到氛围，再到可俯瞰多瑙河峡谷的广阔视野，瓦尔哈拉神殿都能够给游客带来非一般的体验。三河交汇处 帕绍依水而生帕绍(Passau)是世界上唯一一座三河（多瑙河、因河、伊尔茨河）在同一点交汇的城市，因此也获得了“三河城”的称号。如果乘船游览一番，你一定会爱上这座历史名城。河两岸是帕绍的“名片”，那是一座座巴洛克建筑，每一个角度看都会收获不同的美感。在历史悠久的老城中，也有着大量引人注目的建筑，其中大部分都是巴洛克风格。最著名的就是帕绍大教堂，这是阿尔卑斯山北部最大的巴洛克建筑。除此之外，教堂里的巨型管风琴是世界上最大的管风琴，拥有约1.8万个风琴管。春、夏、秋三个季节的每周一至周五的中午，管风琴都会奏响美妙的乐曲，让这座城为之倾倒。来到帕绍，既让人为之惊叹，也让人万分舒适。帕绍街道两旁林立着大大小小的咖啡馆，那是品咖啡，泡阳光的好去处。三条河的河岸是散步的悠闲之所，可以一边欣赏河岸风光，一边享受慵懒的漫步。最后，别忘记去令人难忘的玻璃博物馆，为你的帕绍之行画上圆满的句号。东巴伐利亚的交通非常便利，离这里最近的是慕尼黑机场，在雷根斯堡和慕尼黑机场之间有一趟直达列车，一小时一班，全程75分钟左右。好了，今天的推荐就到这里，你爱上东巴伐利亚了吗？关于东巴伐利亚东巴伐利亚地区位于巴伐利亚州东部，那里有巴伐利亚森林、上普法尔茨森林、巴伐利亚高尔夫和温泉旅游区、巴伐利亚汝拉山以及众多的东巴伐利亚城镇。东巴伐利亚地区能够为世界各地的游客提供各种体验：文化与自然、兴奋与宁静、传统与独特。东巴伐利亚地区四周环绕着四个国际机场---慕尼黑机场、美因河畔法兰克福机场、布拉格机场和维也纳机场，无论您在哪里，都可方便到达。版权声明：德国国家旅游局获得授权在官方媒体上使用文中图片。其它平台及个人需尊重图片版权，如未经授权转载涉及侵权，恕与德旅局无关。

行程规划我的旅行理念一直都是慢，慢，慢...不喜欢赶趟似的跑太多地方，讨厌打卡，尤其痛恨网红店。旅行的意义是去你想去的地方，而不是去打折机票的地方。奥地利和德国是我一直非常向往的国家，奥地利诞生了在欧洲翱翔了700年的双头鹰哈布斯堡王朝，同时还有其家族标志性的突出的下颌骨和欧洲丈母娘玛丽特蕾莎女王，以及莫扎特舒伯特海顿....而对于德国的印象一直都只有文艺复兴时期北方文艺复兴绘画大师丢勒，然后就一下子跳到了二战以及工业帝国，至于神圣罗马帝国一段历史，一直都是我知识上的空白...对于欧洲其他国家，英国、法国、意大利、甚至荷兰，我都有了解，尤其是对英国历史如数家珍（广告时间https://bbs.qyer.com/thread-2592058-1.html英伦14天游记），但偏偏就落下了德国...所以行前也是把之前买的书拿出来翻了翻，可以看到对奥地利的关注一直都大于德国。旅行的目的地，一定要是对其有所了解的，这样你看到的每一座宫殿、每一处园林、每一家博物馆、每一条街道，都能引起共鸣，都能帮你穿越时光，而不是肤浅的拍照打卡。最初的设想是，不去柏林汉堡等工业城市，要看看德国历史古迹、古城、小镇、古堡，以及德奥边境的阿尔卑斯山风光，还有艺术之城维也纳，所以把范围行程限定在德国南部，备选城市有：维也纳、萨尔斯堡、因斯布鲁克、慕尼黑、福森、林道、梅尔斯堡、康斯坦茨、黑森林、巴登巴登、斯图加特、海德堡、纽伯格林赛道、科布伦茨、克隆。时间定在12-13天。看了这些城市的介绍后，筛选必去的地方，结合路程长短，确定出了此次行程的7个城市，从维也纳进，一路向西，最后从法兰克福回京。旅途中，有参观博物馆（尤其是馆藏绘画作品）、看歌剧、看芭蕾舞的艺术欣赏，有新天鹅堡、霍亨索伦城堡、美泉宫、慕尼黑王宫的寻古探秘，有穿越阿尔卑斯山脉的壮丽风光、有中世纪小镇的原汁原味，也有狂野赛道的速度与激情。精心搭配的旅行体验果然没有让我们失望。先在维也纳3天，然后在慕尼黑2天，这两个地方不需要自驾，所以从离开慕尼黑的那天再提车。这样又可以体验火车、又可以自驾，比较丰富。事实证明，奥地利不但在的体量和国力上和德国差得远，历史上的哈布斯堡王朝和庞大神圣罗马帝国也差得太远，就拿名声赫赫的美泉宫来说，就比低调的慕尼黑王宫差了好几条街，慕尼黑国家剧院也比维也纳歌剧院实力雄厚，如果说奥地利是浪漫文艺的代名词，德国就必须是耀眼的帝国荣耀了！不一样的风格，总之德语区的这两个国家都给我们带来了极致完美的旅行体验和印象。城市图：（那个C的位置不对，应该是林德霍夫宫，在慕尼黑南边，去福森的途中，因为比较小众，穷游行程助手没有标记这个地点，所以列为“巴伐利亚”）从慕尼黑开始，自驾每一段限制在200公里以内，6天大概总车程1100公里，这样不会太累。具体的行车路线会在后面详细说明。行车路线图：这篇游记主打技术和攻略，特别是针对穷游锦囊的纠错和其他攻略上没有提到的问题进行重点说明。签证坐标北京，近十年主要有英国签证一次，日本签证两次。申根签：在哪个国家时间最长就签哪个国家。我们在奥地利3天，在德国10天，所以签德国。如果两个国家时间一样，从入境国签。签证中心德国签证中心从2019年3月开始取消和中智的合作，开始和VFS合作，官网是https://www.vfsglobal.cn/Germany/China/，地址也变更到：二十一世纪广场北京市朝阳区亮马桥路40号4层营业时间 ：08：00 – 17：00 (周一—周五)09：00 – 13：00 （周六）咨询电话： +86-20-28292270咨询时间：08：00 – 17：00 (周一—周五)材料按照材料清单上的准备就好，材料清单在官网上的“短期旅游”中可看到，不需要额外的财力证明，例如房产证、资产证明等。tips:（1）流水，除了salary之外最好不要有大额存款；（2）行程单，用英语或德语，酒店一定要连续，看到有攻略说因为有几天开房车所有那几天没有酒店预订单而被拒签的，每天的景点和计划要详细，城市之间的交通要写清楚，我由于已经订好了火车票，所以火车的班次也写进去了，哪天从哪到哪自驾也要写清楚；（3）照片如果不合格或者没准备可以现场照，35块钱；（4）预约，一般能约在一个礼拜之后，如果直接去，可以办VIP，200多块钱，不用排队。（5）传说中的德签是48小时出签的，但是我们等了两个理礼拜也没有电话通知，邮箱有于提交后的两天收到一封写着“Your processed application ref no. BEIJ/xxxxxx has been received from the Germany at Visa Application Centre, China”的邮件，后经电话核实，这就是确认出签邮件，确实是48小时出签。（6）在线填表时，本人地址、单位等栏留的字数很少，由于中国的地址很长，有的填不下，无所谓的，捡重要的填即可。（7）保险单，办申根签证，不管去一个还是多个国家，目的地一栏都要填写“申根国家”，不要写具体哪个国家。（8）工作或收入证明的签章，可以使手写或者手写体的电子章，但是不要是人名章（印）。物品和交通电话卡沃达丰vodafone的信号是最好的，也可以选择giffgaff。vodafone和giffgaff都是英国运营商，所以在选购的时候，会有英国vodafone卡，流量多便宜，德国vodafone卡，流量少还贵，一般只包含2G流量。giffgaff最便宜，还有一些只能上网不能打电话的卡。我买的英国vodafone卡，很好用，德国的运营商虽然不太行，但是4G信号比英国好太多了，基本都有4G信号覆盖，20G的流量随便看视频，根本用不完。自驾导航（1）tomtom导航仪，路线规划比较好，但是图示不清楚，出口的图示不是实时图像，而是一个既定的，所有的路口都是一样的图示，导致走错路。提醒不够提前，有的时候拐弯不提示，语言习惯也和中国人不一样，比如说：中国的导航在需要从出主路或下高速路时说“从xx路由驶出”，但是TomTom说“从前方路口驶入”，而且进了隧道没有信号，出来了要好久才能重新搜索到信号。（2）我们租的是奔驰E220/宝马520/530这个档次的车，车上有导航仪，不过输入地址有点费劲，靠旋钮一个一个按。（3）手机上google地图，有些乡村地区没有信号，和tomtom联合使用。总之光靠一部手机肯定是不行的，要联合使用。驾照严格来说，我们的驾照需要公证、认证两道手续，称“双认证”。以北京方圆公证处为例，先到公证窗口办理驾照公证，拿到公证书后，再到旁边的“认证窗口”办理相应国家的大使馆认证。公证费不贵，认证费各个国家的不同，德国不加快是520，加快是580。大使馆的认证会贴在公证书的最后一页。这叫“双认证驾照”，是出国自驾中最牛逼的一种哈哈哈。但是现实中，很多人只做到公证这一步，有的人甚至只是在携程或穷游上做翻译件，翻译件是没有任何法律效力的，有的翻译件还写着“international driving licence”,谁给他们的勇气？城际交通从维也纳施韦夏特机场到市中心landstreet（Wien mitte）站有轻轨7号线schnellbahn S7，大概停6-7站，在自助机上买票，两个人4.9欧元，不到半个小时就到了。该线路与CAT线路一致，但是价格便宜太多了。离开的时候是从德国法兰克福机场回国，从中心火车站称地铁去机场的方式如下图：火车奥铁和德鉄都可以买票，要在网站上买，APP不是太好用，可以用来查车次。奥铁和德鉄的车次一样的，但是价格有的不一样。买完票后把二维码图案存到手机上，到时遇到查票的出示即可。有些需要中转的车次会便宜很多，但是遇到第一程延误的，就会耽误第二程，如果耽误了，第二程等下一班就好。很多班次的转车时间只有2-3分钟，但是因为我们的第一程火车晚点了，所以不知道如果正点到2-3分钟是否足够转车。德铁：https://www.deutschebahn.com/en奥铁：https://www.oebb.at/我是在奥铁买的，下单成功后会有好几封邮件发到邮箱，有确认信，有列车时刻表，只有标题为“OEBBTicket-1851xxxxxxxxx”的pdf文件才是车票，上面是有二维码的：火车从奥地利跨越德国国境线之后，会有德国警察在火车上查证件。地铁德国和奥地利的地铁是没有闸机的，自觉买票。维也纳我们要待3天，买了72小时票，买票的机器在地上，买完之后到旁边的很不起眼的红色机器上打一下卡（盖时间戳），作为72小时的起始时间。就是下图右侧的紫色信息，23代表2019年第23周，Do是德语的周四，时间是18:20。事实证明，如果住在内城区（1区），除了美泉宫、美景宫，离其他景点（斯蒂芬教堂、霍夫堡宫、艺术历史博物馆、中央咖啡馆、购物街、国家图书馆等）的距离都不会超过500米，都不太需要坐交通工具，坐地铁或公交反而要找车站、要上下，不方便。所以这个72小时票可能不如买单程票划算。慕尼黑：慕尼黑的地铁票比较复杂，比较常用的是单程票和天票。到地铁站先在橱窗里找到这张图，只看下面的彩色图示的即可，一看就懂了：天票：慕尼黑分4个区，是上图下面从里到外的白色、绿色、黄色、粉色四个区。天票是基于4个区购买的，如果一天之内去的地方都在白色区域内，就买inner天票，如果有在绿色区域中的，就买xxl天票，大区和全区同理看区域图示右侧的图示。inner或outer的单人天票为6.7欧元，多人天票为12.8欧元；慕尼黑大区的单人天票为8.9欧元，多人天票为16.1欧元；全区域的单人天票为13欧元，多人天票为24.3欧元。从打开开始时间起算到第二天早上6点作废。在有效范围内，可以无限次搭乘。上图上面那个1-2-3-4的圆环状图，代表白色区域又分成4个圈。圈和天票以及单程票无关。单程票： 单程票是最基本的车票，一个区内为1区票（1 Zone），每跨一个区，则加一个等级，最高为4区票。单程票仅供单人使用，1区票2.9欧元，2区票5.8欧元，3区票8.7欧元，4区票11.6欧元。从打票或者车票生效时间起，1区单程票的有效时间为3小时，2区以上单程票的有效时间为4小时，可转车，不可搭乘返程路线。2人以及2-5人可以购买group票。每天坐3次以上就超过天票的钱了，此时可以买天票，又方便又省钱。一样要在地面上的打卡机上打卡在到地下乘坐地铁。下面就开始我们的行程吧！维也纳维也纳美泉宫是坐落在奥地利首都维也纳 Vienna 西南部的巴洛克艺术建筑，曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫，如今是维也纳最负盛名的旅游景点。美泉宫也俗称小凡尔赛宫，应该说是建筑、室内装饰、庭园和面积都是低配版的凡尔赛。美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯，传说1612年他狩猎至此，饮用此处泉水，清爽甘冽，遂命名此泉为“美泉”，此后“美泉”成为这一地区的名称。马蒂亚斯的继任者经常以次地作为夏季狩猎之地，并建造夏季寝宫。1683年土耳其人进攻维也纳，将夏季寝宫毁坏。1696年，神圣罗马帝国御用建筑师约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫奉命在毁坏的夏季寝宫之上建造皇宫，建成后来美泉宫的主体。1743年，奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园，总面积2.6万平方米，仅次于法国的凡尔赛宫。建议游玩时间2-3个小时。建议购买sisi ticket:官网https://www.imperial-austria.at/sisi-ticket.html?__store=english&___from_store=germansisi ticket包括美泉宫、霍夫堡宫和帝王家具展三处，不但比单买便宜，而且能享受priority，也就是在进入美泉宫时，如果没有sisi，会给你安排一个进入参观的时间，有可能中午去的安排在下午才能进，这样就会耽误很多时间，但是有sisi就可以直接刷二维码进入。不过我看美泉宫也并没有传说中的那么多人，入口的地方没有几个人，也可能是去的比较早，10点到的。霍夫堡宫霍夫堡宫曾经是哈布斯堡王朝的奥匈帝国皇帝冬宫，从13世纪开始，直至1806年弗兰茨一世皇帝宣布这个神圣帝国解体，霍夫堡皇宫一直是奥地利哈布斯堡皇室的重要居所。自1275年至1913年间，经过多次修建、重建，最终才演化成了眼下这个由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的迷宫。皇宫依地势而建，分上宅、下宅两部分。上宅是帝王办公、迎宾和举行盛大活动的地方，下宅作为起居接借宿用。在这所由2500个房间构成的庞大宫殿群内，一共有二十多个世界级的收藏馆，其皇家文化的珍藏，堪称欧洲之最。银器展馆中主要展出了帝国当年奢华的餐饮文化，比如昂贵的餐具、精致的瓷器以及各种宴席装饰品。茜茜公主博物馆的六个展厅内陈列着大量来自皇后寝宫的真品和一些服饰的复制品，可以通过这些探寻追寻茜茜公主生活的印迹。皇家寓所则按照历史记录装饰布置着奥地利最著名的皇室夫妇，皇帝弗朗茨·约瑟夫和皇后茜茜的19间工作室、起居室及客厅。其中就有著名的茜茜公主的体操房！霍夫堡宫的英文名称是residence（皇家寓所），霍夫堡宫的入口在这个霍夫堡宫宫殿群中绿色屋顶的建筑的门洞的一侧，另一侧是马术学院。见下：进去之后，1楼是银器博物馆，3楼是连在一起的sisi博物馆和皇家寓所，寓所不大，只有十几个房间，1个小时就看完了。都是刷sisi ticket的二维码自助进入。建议游玩时间1-2个小时。图书馆state hall要看的是巴洛克风格的state hall，而不是现在开放给大众借书的图书馆，所以google地图上搜索state hall或者德语名称Nationalbibliothek Prunksaal。在由黄金装饰的精美大理石支撑的空间里，收藏了包括莎草纸、手稿、古本和珍本、地图、地球仪、音乐、画像、图表、照片、签名和海报，以及世界语和其他语言的著作。图书馆由哈布斯堡王朝创立。这是世界最著名的图书馆之一。其中，有一部分为数不多、但很有收藏价值的中国书画，如《聊斋志异》彩色插图手抄本等。地方很小，游玩时间半个到1个小时足够。维也纳歌剧院谈起奥地利，无人不知其音乐和歌剧魅影。奥地利历史上产生了众多名扬世界的音乐家：海顿、莫扎特、舒伯特、约翰·施特劳斯，还有出生德国但长期在奥地利生活的贝多芬等。这些音乐大师在两个多世纪中，为奥地利留下了极其丰厚的文化遗产，形成了独特的民族文化传统。所以来到奥地利，一定要看一场歌剧或者音乐会，同样，她的芭蕾舞剧团水平也是极高的。维也纳国家歌剧院是世界上最著名的歌剧院之一，是“音乐之都”维也纳的主要象征，素有“世界歌剧中心”之称。歌剧院坐落于维也纳老城环形大道上，于1869年建成开幕。国家歌剧院是一座高大的方形罗马式建筑，全部采用意大利生产的浅黄色大理石修成，建筑结构富丽堂皇。正面高大的门楼有5个拱形大门，楼上有5个拱形窗户，窗口上伫立着5尊歌剧女神的青铜雕像，分别代表歌剧中的英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。整个剧院的面积有9000平方米，观众席共有6层。对比了一下金色大厅和维也纳歌剧院，金色大厅都是一些“民俗”演出，比如穿着17-18世纪古装演凑的莫扎特精选音乐会，这种演出一个礼拜有3场，专为外国游客设置的。当然也有祖宾梅塔这种大师级的交响音乐会，但是比较少。而维也纳歌剧院就不同了，每天都有不同的歌剧：比如托斯卡、阿依达、游吟诗人等等，芭蕾舞：比如SYLVIA、珠宝这种没有在中国上演过的剧目，还有各种音乐会等等上演，剧目超级丰富，质量很高，真的想每场都看！官网http://www.wiener-staatsoper.at/找到想看的演出（1）如果该场演出已经出票了，订票的时候先显示各档次票价，以及每种价位还有多少数量：下一步会显示座位图：点击这些小圆点，会出现价格和detail，深红色的三圈是包厢，注意这三排包厢里靠前的蓝色圆点位置大概80-90欧元，但是后面的粉色圆点位置只要12-15欧元（黑线圈出），是站票！我买的37欧元的票，位置不错，没有遮挡。（2）每场演出提前3个月出票，但是提前3个月以上就可以开始购买了，如果是提前3个月以上或者该场演出还没有出票的时候就想订票了，买的时候不会显示每种价还有多少数量：而且可能具体的演出时间还没有显示出来，会显示“0:00”，不过不用担心，只要是晚间的演出，一般都是19:00或者19:30开始的。下一步：会让顾客对票的数量、可接受的价位和一些偏好选择（是否要过道座位，是否要同等价位的前排座位）进行选择，之后2-3个工作日会发邮件通知帮你订了具体哪个位置的票，如果只想要比如55欧元的票，就选from 55 to 55。总之，15欧元以下的票大概率是站票，不要图便宜哦~到了当天，提前半个小时（不严格要求）在手机上show 红色虚线框里的预订码，工作人员就会给你正式的票了。(3) 订票的信息和确认信都是发邮件通知，如果想更改或退票，邮件里会说明：However, you can cancel your order free of charge on www.culturall.com under “customer support” at any time before the allocation.ahref=""https://www.culturall.com/ticket/btv/cc/cancel_tickets.mc">cancel”（以邮件为准）在这个网址进行更改，上面给的歌剧院的官网上没有客服功能。这是我们看的芭蕾折子戏中的茶花女剧照，水平超高，特别享受。艺术史博物馆维也纳艺术史博物馆是全世界规模最大和最重要的博物馆之一。展览由5大部分组成：埃及和东方，古典艺术，绘画，雕塑和装饰艺术，纪念章和货币。其中主打13-18世纪绘画和雕塑，木乃伊不要和大英博物馆比，但是绘画爱好者觉得会激动到心跳加快。如果是艺术爱好者，这里待上一天也是不够的，我就是由于艺术史博物馆的展品太丰富了，而且除了绘画部分人还算稍稍多一点之外，其他部分基本没有人，有时候一个展厅里只有我们一家，能静下心来一件一件的看，体验非常好，所以美景宫直接放弃了，专心在这里泡了大半天~分享一下1霍尔拜因的简西摩画像2丢勒的三位一体3老彼得勃鲁盖尔的巴别塔4委拉斯凯兹的玛利亚公主各年龄画像5拉斐尔的草地上的圣母子6玛丽安托瓦内特画像7提香的达娜厄其他我列在行程里的景点：美景宫（反正对维也纳分离画派也不感兴趣），环城大道，中央咖啡馆（我看萨赫酒店的咖啡馆更好）都没有时间去了，因为不想赶行程，不想走马观花地看。还有此次行程经过反复纠结取舍而没有安排的奥地利的母亲河多瑙河，城市公园的小金人，安葬着莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特、施特劳斯父子和勃拉姆斯等20多位世界著名的音乐家、作曲家的中央公墓，都留下了一些遗憾。我们在维也纳待了两天半，上述景点也就是将将够时间。建议喜欢维也纳这座城市的同学，一定要安排充足的时间，不要留下遗憾！

行程安排：慕尼黑－> 加尔米施－> 奥格斯堡-〉慕尼黑交通出行：德国铁路通票篇章一 - 德国第一峰之楚格峰的雪线今天行程非常紧凑，上午前往位于德奥边境的德国第一峰楚格峰，下午返回慕尼黑参观宝马博物馆，晚上拜访巴伐利亚州第三大城市同时也是著名的古都奥格斯堡。清晨的慕尼黑街头静悄悄的，在罗森海姆广场搭乘 S Bahn郊铁赶往慕尼黑中央火车站，换乘德铁RE列车前往位于德奥边陲小镇加米施－帕滕基兴的德国第一峰 - 楚格峰。早班RE列车的舒适度就是高，一等车厢的上座率基本都很低。窗外突然跃出了一抹湖面，原来列车已前行在美丽的施塔恩贝格湖畔，阳光下碧波透过湖畔浓密的绿荫闪耀着。粉墙锗瓦的小屋半掩在湖边林中，树梢随着微风轻轻摆动，清脆的鸟鸣声似乎穿透了车窗，这绝对是梦想中的宜居环境。如果可以重逢，一定要来这里漫步美丽的湖滨，享受这里每一寸的美好和清新。美景在眼前模糊起来，接连几天的早起不经让眼帘变得有些沉重。车过魏尔海姆，前行的汽笛声中睁开双眼，扑面而来的竟已是一片银装素裹。厉害了南德的初夏 – 大地残冬，五月飞雪！ 到达小镇加米施，鹅毛大雪漫天飞舞。走过加米施火车站的地下通道，路边黄色的 House 就是楚格峰铁路车站。楚格峰铁路由私人运营，往返车票价格48欧元。本以为在加米施火车站就可以直接乘坐上山的齿轮火车，其实不然，在火车站先要坐一段巴士，然后才能换乘上山的楚格峰齿轮火车。齿轮小火车的速度很慢，在林海雪原中缓缓前行。在林海雪原中慢跑，一定很爽 ：）铁道两边散落着三五名居，在白雪的妆扮下愈发漂亮。德国家庭非常注重儿童的成长，无论南德亦或是北德，许多家庭都拥有自家的迷你儿童乐园。列车驶过格赖瑙道口，路边白雪覆盖的小屋分外清新。抵达艾布湖车站 Eibsee，这里可以换乘直达山顶的快速缆车。从楚格峰驶来的列车在雪国中缓缓穿行，别有韵味。从艾布湖到楚格峰的海拔落差有近2,000米。海拔升高，艾布湖的景色逐渐清晰起来。这一泓镶嵌在阿尔卑斯山麓的三千弱水，宛若一面明镜倒映着楚格峰的雄姿。天气不给力，上山的游客不太多，眼前愈发密集的飞雪不禁让自己有些担心峰顶是否已经被云雾湮没。缆车快速上升，山下的艾布湖变得朦胧起来。只十来分钟的光景，缆车便抵达了山顶。但眼前的景象只是遗憾，之前的惴惴不安变成了现实 – 楚格峰顶漫天飞雪、雾色茫茫，最多二十多米的能见度，完美错过楚格峰的真容和阿尔卑斯群山的壮丽。雪实在太大，根本看不清脚下的路在哪里，只能在山顶广场转一圈聊以慰藉。积雪很厚，几乎及膝。不能再往前走了，隔着山崖看下不远处楚格峰的标志 – 金色权杖。借用网上美图欣赏下楚格峰的美景，希望下次有机会可以重游楚格，一识真容。再见，楚格峰！再见，加米施。篇章二 - 奥格斯堡的落日返回慕尼黑后马不停蹄地赶往慕尼黑城西六十多公里处的古城奥格斯堡。奥格斯堡是巴伐利亚州继慕尼黑和纽伦堡后第三大城市，是士瓦本行政区的地区政府所在地。奥格斯堡自称是继特里尔之后德国第二古老的城市，其名称来源于前15年罗马皇帝屋大维统治时期建立的古罗马兵营奥古斯塔-温德利科伦（Augusta Vindelicorum），而该兵营的命名由来则是屋大维的称号“奥古斯都”。到达奥格斯堡已是傍晚六点多钟，周日傍晚的古城街头行人并不太多。圣安娜教堂是德国最著名教堂之一，外饰采用白墙立面辅以土黄色砌块的棱角装饰风格、内部用砖建成, 具有显著文艺复兴时期建筑特征、散发着神秘的古典主义气息。Johann Jakob Fugger - 1516年12月23日出生于奥格斯堡，是著名Fugger银行家族的成员，是奥格斯堡的一位重要历史人物。赤足的女士在广场上凝神远望，仿佛有着千言万语等待倾诉。周日傍晚的奥格斯堡市政厅广场非常安静。三三两两的食客围坐在露天餐厅，或轻声细语，或细品美酒。市政厅三层的金色大厅金璧辉煌，傲立在广场一隅。身着铠甲的战士矗立街头，守卫着这古老的城市。纵然行色匆匆，但古城的街角巷尾都可能留下你的惊鸿一瞥，古城之美映人心田。古城深处，愈发安静深沉。沧桑的石阶路仿佛述说着这里的经年往事，尘封的过往仿佛就在眼前。视线忽然有些飘忽，不知不觉中，前行的身影仿佛正游走在德意志大地中世纪的美好时光。这一刻的古城是如此静谧，仿佛整个时针都停止了跳动。福格社区是德国传奇银行家和巨商雅各布．福格（Jakob Fugger）在奥格斯堡兴建的福利住宅社区，为低收入者提供人道而有尊严的居住条件。这是世界首个福利社区，完工于1521年，二战期间社区严重受损。现在的福格社区依然是一处福利性的集体住宅，已成为奥格斯堡的著名观光景区。该福利院就像城中城，现在仍有一百多人居住在67栋建筑中的140套房子内，如今一套住房每年的租金仍然是0.88欧元，该模式被奉为楷模。奥地利著名音乐家莫扎特的祖父曾居住于此。福格社区的入口只是街边一处并不显眼的门洞，稍不留神就很容易擦肩而过。走过门洞，只见一尘不染的主路纵贯社区，靓黄色的两层楼房矗立两侧伸向远处、墙面上铺满了绿盈盈的爬山虎。眼前的景色和想象中的福利社区大相径庭，感觉这里分明就是一个高档的花园联排别墅社区！ 社区入口就有一家美食餐厅，德意志民族崇尚与大自然的亲和，所以街边一如既往地布置着露天餐位。几步之遥的西侧，还隐藏着一处露天庭院会所。绿意浓浓的大树在桌椅上映下斑驳的身影，忽然有一种悠悠坐下享受这份闲暇时光的冲动。 主路两侧窗明几净，井然有序。傍晚时分，社区街头几乎不见人影，只有几位暮归的长者站在门口互相道别。社区的两层住宅色彩靓丽、设计简约，红顶黄墙间点缀着绿色的门户和窗围，高耸的人字形屋顶上开着小巧的天窗和壁炉烟囱。茂密的藤蔓迂回环绕，在墙面上辍满了绿叶，恰似给屋子穿上了一件保温的清凉外套，这不正是人与自然和谐相处的绿色理念吗。社区中心有一座古老的喷泉 - 始建于1599年，当时采用木制结构，是奥格斯堡第一座给居民免费使用的供水系统。1744年，喷泉的木制结构为铁制结构所取代。如今，这座喷泉已成为社区景观之一，波光粼粼的水面从圆盘中四溢开来，在空中织起了一帘水幕，在池中激起片片白色的水花。社区最深处两排楼房的空间比较宽裕，屋后有小小的花园，怡然自得。福格社区给人的最深印象就是整洁有序的环境 – 整个社区几乎一尘不染，感觉极为舒适。社区面积虽然不大，但以人文本的设计理念融入到了社区的每一处。社区大门几步之遥的西侧，便是社区花园入口。一踏进花园，幽香扑面而来。林木参天，小径通幽，宛若走进了一座清新的小森林。花园中绿草如茵、大树蔽日，粉色的花朵开满枝头。走累了，可以在路边的长椅上伸个懒腰，细细享受这里的芬芳。社区的开创者雅各布．福格塑像在花园东南一隅，社区居民每天都会为他祷告，感谢他为社区作出的巨大贡献。德国民众极重视居住环境的美化，几乎都会把自家窗台装饰得别具匠心，即使在低收入者居住的福利社区也不例外。社区管理处大楼在二战中被摧毁，现在的这幢大楼重建于二战之后。如今，‘Royal Fundation Administration’基金管理会在这里管理着福格社区和其他八个基金会。夕阳西下，晚霞下的福格社区熠熠生辉, 犹如城市中的世外桃源，低收入的人们在这里实现了居者有其屋的尊严与梦想。时针指向晚上八点半钟，落日下奥格斯堡寂静的街头让人感受着世间平凡的美好，这里仿佛就是梦里远方的乌托邦。踏上返回慕尼黑的归途，天边的那抹红霞在寂静的夜色中照亮了这片土地，暖入心田。列车飞驰，晚霞在天际耀出万丈光芒。奥格斯堡，巴伐利亚大地上的古老都城，几度夕阳红。

欢迎志同道合的旅友有机会共同探讨旅行的乐趣、结伴微信号：FisherNg (添加时请备注 - 穷游旅友）Jan. 15, 2020 - 巴伐利亚阿尔卑斯的音乐之声，大师米滕瓦尔德巴伐利亚州的德奥边境山区，小镇米滕瓦尔德虽然不甚出名，但其浓郁的阿尔卑斯风情和小提琴制作的优秀技艺传承却让人心仪。米滕瓦尔德出行特别提示米滕瓦尔德行程亮点 1. 卡尔文德峰顶下午茶- 峰顶餐厅价格很亲民，1杯摩卡 + 1块Muffin 的价格在6欧左右。天气晴朗的话，可落座室外景观平台，细品咖啡的幽香，在午后阳光和沁人心脾的瑞雪中好好享受阿尔卑斯山地古老的慢生活。2. 米滕瓦尔德空气绘画- 米滕瓦尔德以其瑰丽的壁画艺术闻名。走进小镇，仿若时光轮回，仿佛每一栋小屋都是一件古老的艺术品，或门楣，或窗沿，或墙角，一幅幅精美绝伦、栩栩如生的壁画让人感同身受着这里的淳厚民风、历史人文。仿佛漫步在中世纪的曼妙时光，不知今夕何夕。3. 米滕瓦尔德小提琴博物馆- 米滕瓦尔德是小提琴制作大师 Matthias Klotz (1653 - 1743) 的故里，年轻时在意大利师从小提琴制作名匠，学成后他将小提琴制作的精湛技艺带回家乡并发扬光大，从而使小镇一举成为巴伐利亚著名的小提琴制作之乡。游览小提琴博物馆会将你带入小提琴制作的美妙艺术之中，流连忘返，赞叹连连。行程详情时针走过上午九点，走过拜仁大街，便是慕尼黑中央火车站。穿过停靠城际列车的主站台，在区域火车站台搭乘德铁区域直达火车 DB Regional Bahn 前往阿尔卑斯山区小镇米滕瓦尔德。冬日的大地，依旧绿色蓉蓉。巴伐利亚人与大自然的完美融合，已分不清这究竟是村宅里的田园草坪，还是旷野森林中的村落。一路驶过慕尼黑西郊的森林，城南施塔恩贝格湖畔的小镇风景如画，隔着波光粼粼的湖水，远处的阿尔卑斯雪峰在阳光下熠熠生辉。过小镇穆尔瑙，森林渐渐稀疏起来，广袤的原野延绵起伏。巴伐利亚的乡村，美好和谐的画面总让人羡慕不已。过小镇帕腾基兴 - 加米施（德国第一峰楚格峰所在地），列车驶入山区的速度放慢了下来。德意志的这个冬天也是一个暖冬，整个行程根本没有遇到雪天，但峡谷中竟然还有大片大片的残雪，银装素裹的景象终于让人感到了一丝冬日的清新。驶过山谷，眼前开阔起来。朦胧的白霞在空中划过几道淡淡的踪影，阳光洒满谷地，积雪变得稀薄起来。正午时分，我们终于踏上了这个梦中的小镇 - 米滕瓦尔德。卡尔文德山脉是阿尔卑斯东北部的一座重要山脉，大部分位于奥地利境内，有一百多座两千米以上的山峰。今天我们拜访的是位于德国拜仁州境内米滕瓦尔德的西卡尔文德山峰，卡尔文德山给人的第一印象只四个字 - 气势磅礴！饱满的山峦犹如一道厚重的屏障矗立在小镇东麓，守望着这片世外桃源般的净土。高处岩石飞耸、白雪皑皑，雪线下却铺满了黝黑的针叶林，这无疑就是一幅黑白分明的水墨画！沿着铁轨边的小径穿过道口，徒步南行。潺潺的流水声由远及近，一条清澈见底的小河带来了阵阵甘冽的清风。这条并不起眼的小河，却就是大名鼎鼎的伊萨尔河，它从奥地利奔腾而来，冲破阿尔卑斯的重重山峦，在拜仁大地上白折回绕，直抵百多公里之外的暮光之城 - 明兴(慕尼黑)。其实，伊萨尔河在慕尼黑老城的风光更加绚烂。漫步桥头，森林郁郁葱葱的身影映满河面。潺潺的水声划过沙洲，仿佛就是清新的小夜曲。喃喃细语的情侣依偎在堤坝上，还有不时擦身而过的健跑者。甘冽的微风迎面轻拂，落霞在河面泛起片片摇红，好一幅沁人心扉的慕尼黑夕阳落霞图。 相比北德的简约，无论是毗邻萨尔茨堡的贝希特斯加登，还是因斯布鲁克北麓的米腾瓦尔德，又或是德国第一峰楚格峰所在的帕基腾兴-加米施，南德阿尔卑斯山区的民居确实让人印象深刻，处处体现着细节的精致。超大面积的乡间别墅多采用两层大尖顶结构，二楼外墙悬挑着不止一个的大型露台，每一面白墙不惜吝啬地错落着扇扇精致的窗户，空白处的壁画印记着当地过往的历史人文，围栏入口的碎石小径若隐若现，烛光透过精心修饰的门厅回廊为这冬日平添了一丝暖意。缆车站坐落在山脚下的一处小坡上，两大一小来回程的家庭套票为69欧元。越过黝黑的针叶林，脚下白雪覆盖的羊肠小道时隐时现，独自前行登山者的身影正跋涉在地势极为险峻的丛林中。勇者无畏 - 在如此险恶的冬季山林，这绝非常人所能，日积月累的户外登山经验和坚毅勇气缺一不可。地如其名，米滕瓦尔德在德语中就是‘在丛林之中’的意思。空中俯视，山脚下的小镇被阿尔卑斯群山苍翠的树木紧紧围抱，正犹如浩渺森林之中的一片绿叶。视角陡然变窄，越过雪线的缆车几乎呈90度直角快速上升。面前的悬崖就如一面铺开的巨型石墙倾轧过来，唯有震撼可言！赤裸的岩壁极陡峭，只有岩羊是这里的主宰。卡尔文德山顶缆车站是德国第二高的山顶缆车站，坐落在2385米高的西卡尔文德山峰，山脊就是德国和奥地利的分界线。缆车站外是一座半环形山谷，洁白的雪面把阳光五彩斑斓的散射开来，晶莹剔透得犹如一个童话世界。凭栏静立，时空仿佛锁定在这一刻。风声中好像隐隐响起了清脆的铃铛声，莫非是七个小矮人的马车正载着白雪公主赶来吗？轻轻地，踩上白雪，像极了轻咬一口江南故里汤圆般的酥糯绵软，回味无穷。山谷尽头是一处隘口，米藤瓦尔德犹如一颗璀璨的明珠滚落在南北纵横、狭长幽远的阿尔卑斯山脉谷底，粉墙红瓦，阡陌纵横，森林起伏，湖泊镶嵌，这片净土正犹如梦中的方舟。凛冽的寒风犹如刀锋般的犀利，几乎把人刮翻。山鹰坚毅的身影却像一道闪电划破了天空的沉寂，突然急速俯冲，又突然冲上云霄。巴伐利亚当地人确实懂得享受当下，即使在寒冷的冬日山巅，一把躺椅，一杯啤酒，就可以慵懒地沐浴一个下午的阳光。’Excuse me, would you pls take a picture for us?’ 优雅的女士微笑着求助为她们夫妇合影，镜头中的微笑是如此真实灿烂。小路迂回向上，登顶的难度系数在夏季几乎可以不计，但寒冬腊月的冰冻路面却一下让前行的步伐变得凶险。纵然小心翼翼，登顶折返的先行者还是不停打滑。突然出现了忍俊不禁的一幕 - 一个踉跄，主人身前的松毛犬滑倒路面，四肢朝天犹如表演冰上芭蕾一般不停旋转，挣扎着几番站起又几番滑倒。懊恼行前临时放弃的冰爪，现在只能打起十二分的精神迎难而上了。没迈出十多步，脚底一滑几乎扑倒在地，尝试了无数次都没法起身，最后只能手脚并用花了一分多钟才终于站了起来。又是一次惨痛的教训，徒步冬季冰雪路面，必要装备不可或缺。高处的视野更为宽广，蓝天下的阿尔卑斯山脉逶迤磅礴。瑞雪晴空化成一个清新的蓝白世界，简单却沁人心脾，仿佛就是梦中的诗与远方。情非得已，湿滑的冰雪阻挡了前行的步伐。遗憾地遥望峰顶，用相机留下这个瞬间，不知是否可以再次相约。乱石飞度，岩壁刀削的阿尔卑斯山脉，对于人类是如此难以逾越。但机敏矫健的岩羊，却用无畏的精神和健硕的体魄把这艰难险阻的环境变成了真正属于自己的那片乐土，积极向上、勇于挑战的精神正是人生前行路上的明灯。相遇总会有离别的一刻，归途的缆车缓缓下行。用视线将这片山岚化作脑海中永恒的记忆，用呼吸将这片冰沁玉洁的白雪留作唇齿间的清新。走过小镇外宁静的宅院，回头凝望，卡尔文德峰的身影依然坚毅挺拔。犹如时光倒转，小镇古朴而精致依然的屋瓴在悠长的街道上勾勒出中世纪的曼妙身影，高贵而不浮华，典雅的阿尔卑斯山地古风让人恍若隔世。每一栋小屋又都仿佛是一件古老的艺术品，或门楣，或窗沿，或墙角，一幅幅精美绝伦、栩栩如生的壁画让人生同感受着这里的淳厚民风、历史人文。无处不在的卡尔文德山是小镇绝美的天然底色，大气磅礴的飞崖石壁、隽永甘冽的林海雪色和小镇的温婉静怡形成强烈的视觉冲击，但却又浑然天成，毫无违和。轻轻地，走在这清新脱俗的画卷，少了喧嚣，没有浮躁，只是心灵的沉静与洗涤，不知今夕何夕。圣彼得和保罗堂是小镇的高点，钟楼上的壁画叙说着小镇的经年往事。青铜鎏金塔尖上的金色十字架熠熠生辉、直指苍穹，几百年来默默守望着这片阿尔卑斯山林的净土。教堂一侧矗立着一座青铜人物雕像，并非宗教圣人或王公贵族，他是米德瓦尔腾著名的小提琴制作大师 Matthias Klotz (1653 - 1743)。年轻时在意大利师从名师学习小提琴的制作技艺，之后将技艺带回故里并发扬光大，这份技艺在这里传承至今，使小镇成为著名的小提琴制作之乡。如果有兴趣了解更多有关小镇小提琴制作的历史和技艺，不妨可以参观教堂北侧的米德瓦尔腾小提琴制作博物馆。世外桃源般的米腾瓦尔德，有太多值得一去的地方。往南还可以徒步穿越德奥边境的峡谷地带，绿树掩映、鸟语花香的丛林小溪让人沉醉，甘冽的清风洗去世俗的喧嚣。再见，阿尔卑斯。再见，世外桃源般的梦中净土 - 米腾瓦尔德。费石的记忆二零二零年二月于上海

面具雕刻师砍、削、雕、刻、琢……在巴伐利亚州诺因布尔格福尔姆瓦尔德(Neunburg vorm Wald)的一座房子里，蒂姆·巴克利(Timm Buckley)在完成所有工序之后，开始了制作KRAMPUS面具的最后一道工序：上色。蒂姆·巴克利是一位面具雕刻师，是继承着巴伐利亚自由精神与古老雕刻手艺的“守护者”。看这些面目狰狞，呲着獠牙，毛发乱舞的“怪物”，巴克利的这些作品是为了德国一项古老的传统活动——Rauhnächte（闹夜）准备的。在16世纪以前的异教传说中，徘徊在阿尔卑斯山里的妖魔们会在圣诞节到“三王朝圣节”之间晚上出来作祟。由于冬天昼短夜长，天黑前人们就会在住宅和马厩点燃火把阻止妖魔侵入，入夜后还会组队跑到街上举着火把吓退恶灵。这个圣诞季传统的习俗共有12天，一般被认为特别“闹”(rau)，是不是以为这就是“闹夜”的来源？其实不然，”rau”一词来自高地德语，意为“多毛”(haarig)，指的是全身长满皮毛的妖魔。现在，知道这个旧习俗和面具的用途了吧。巴克利本人不仅是面具的制造者，也是这项传统活动的忠实拥趸。每年活动期间，巴克利就会和其他可怕的“幽灵们”兴高采烈地跑来跑去。为传统加入“巴克利风”“好多古老的传统在慢慢消失，随之消失的还有与之相关的老工艺，原因是年轻人对酒吧、迪厅的热爱大大多于旧习俗。但是我不同意，我要用这个手艺让更多的年轻人记住我们的传统。”这里不得不提一句，虽然巴克利从事着“面具雕刻师”这门职业，但是他也只是在业余时间制作面具。即便时间不是很多，巴克利也在一边雕刻一边完善自己制造和修复面具的技艺和知识。多年的积累，巴克利已经钻研出了属于自己的风格：基于传统面具，又比传统面具更狂野，更极端的恶魔面具。延续传统并为传统加入“巴克利风”，极大的吸引了喜欢追求刺激的年轻人，逐渐地吸引了一些“道友”并组成一个团体，一到Rauhnächte时，他们就会组团出动，兴高采烈地去挨家挨户的敲门。在这个团体中，有的年轻人别出心裁，会为古老的恶魔面具加上现代元素。比如为眼睛的部位安装恐怖的灯光，配上录制好的恐怖音效，这种现代与传统融合的想法不仅增加了面具本身的恐怖效果，还大大为Rauhnächte增加了乐趣，吸引了更多的人关注到这个传统的活动。修复的不只是面具，还有手艺“在以前，上普法尔茨地区会有流动的面具修复师，随着一代又一代人的老去，面具修复手艺也几近失传。现在呢，很多人知道了我，会开车把自己坏掉的面具拿到这里来修。”无论是油漆损坏、面皮折断，还是毛发缺失，对于巴克利来说都可以修复。作为一个技艺高超的面具雕刻师，巴克利对木材非常熟悉，他可以认出被损坏部分的木质肌理，然后从其他木材中截取相应的部位进行修复。制作一个新的面具需要35到40个小时，修复一个面具有时候也会花费这么多的时间。因为巴克利是个完美主义者，仅仅修复面具的受损部位不是他所追求的，往往在修复工作时还会进行装饰与改造，让面具看起来更具“巴克利风”。让巴克利高兴的是，在过去的几年里，人们对这个旧习俗的兴趣显著增加，他的“道友”越来越多，观众也越来越多。沉浸在古老的神话中，惊叹于毛茸茸的毛发、长角和恐怖音效后的恶魔，巴克利雕刻的面具越逼真，越让人毛骨悚然，他的“道友”和观众就越多，这也激励着他继续提高自己的手艺，守护着这门手艺，延续着这项传统。其实，于传统中创新的手工艺者和艺术家在巴伐利亚真是不少。比如小编在之前介绍过一位“城市美容师”安德烈·迈尔，他用自己高超的绘画技艺为雷根斯堡增光添彩点击：敢在世遗古城中画涂鸦，这才叫德国 回看；还有“皮裤纹身师”迈克尔·塔哈默，一个把巴伐利亚传统皮裤做成时髦服装的先锋手工艺者……版权声明：德国国家旅游局获得授权在官方媒体上使用文中图片。其它平台及个人需尊重图片版权，如未经授权转载涉及侵权，恕与德旅局无关。