亚瑟游记_亚瑟旅行游记_亚瑟自由行游记攻略

苹果眼中的世界——亚瑟港（塔斯马尼亚二）

2018-12-27 271 0 0

作者：苹果-盛锦...

亚瑟港是澳大利亚塔斯曼尼亚州的一个小镇，位于塔斯曼尼亚州首府霍巴特东南约40公里的一个半岛上。该半岛历史悠久，有优美的海岸线，半岛上接近一百平方公里生长着浓密的灌木林，因此十分受度假休闲人士所喜爱。让人惊喜的农场民宿在拜访亚瑟港的那一晚，误打误撞地住进了一个农场，这也是在旅行中第一次住进农场的小木屋。从马路中开上一个小山坡，豁然开朗，一个超大的农场展现在我们眼前。旁边停着一辆大型拖拉机，前面还有一辆超酷的游艇，也许对于生活在海边或者湖边的澳洲人来说，家里没个游艇都算是一种缺失吧。巨大的厂房还有几辆小皮卡。远处云雾缭绕，望不见山头。旁边的农场主在晒衣服。而这墨绿色的小木屋就是我们晚上居住的民宿。走进小木屋，厨房，客厅，卧室，洗衣间一应俱全，还有暖气来应付晚上的寒冷，算是相当满意。第二天清晨，温暖的阳光照进屋子，走进农场，看着吃草的牛群，心情特别舒畅。而那群毛茸茸的绵羊真的是可爱到好想抱一只回家啊。颠覆认知的亚瑟港老监狱之所以不惜南辕北辙往下走，因为我们要去拜访一所出名的亚瑟港老监狱。亚瑟港监狱最初只是个伐木场，在1833年－1850年左右，英国和爱尔兰把这里变成了监狱，将判刑最重的囚犯关押在此，据说是因为亚瑟港三面环水有鲨鱼，唯一的大陆和亚瑟港交通要道是北部的“鹰脖”隘口仅30米宽，只要派士兵及饥饿的狗把守，囚犯就插翅难飞。后来还有一部分被改造成青少年监狱。而在监狱里自杀的或者逃狱被杀的囚犯的尸体，都会被运到亚瑟港外面的一个被称为“死亡岛”的小岛上。小岛上都是坟墓，听上去有点恐怖，自从监狱在1877年关闭后，又经历了两场大火，直到1979年才被征服接手开发成了旅游景点，而“死亡岛”也算是个出名的景点，码头有游轮可以在海上绕死亡岛转一圈。现在如果你去搜亚瑟港，会出来一个很大的标题“亚瑟港惨案”: 1996年4月28日，这里发生了震惊世界的枪击惨案。造成35人死，23人受伤。是澳洲历史上最惨烈，死亡人数最多的枪杀惨案。“4·28亚瑟港惨案”是塔斯马尼亚人不愿轻易揭开的伤疤，马丁·布瑞恩特成为了当地岛民的记忆中永远无法抹去的名字。我们到达景区的时候，看到《游客须知》上写着这样一句话：请您不要向工作人员询问有关阿瑟港惨案的问题，谢谢。当时我们在网上了解到这个惨案的时候心情也是非常难受，因此也不想在此提到，好奇的同学可以自己上网查询。对于只在电影和电视剧里看过监狱的人来说，我们更加好奇一个一百多年前的监狱到底长什么样?一进入监狱遗址内，映入眼帘的是一大片的绿色草坪，一棵大柳树矗立在中间，远处古老的建筑，右手边是码头，靠着美丽的海岸线。这竟然是监狱？不知道的人会以为这是哪个土豪的庄园豪宅吧。沿着海边往前走，这栋由黄色的钻块拼凑出的具有高大外墙的建筑就是单人牢房，以前也有被叫做收养所，曾经关押过上万名罪犯，虽然如今看上去是断壁残垣，作为监狱内最重要的建筑，经历过大火后，已经算是保存的很好。走进监狱内部，一个个小的格子间，一间也就2平米左右吧，小到可怕，感觉平时看电影里的监狱都没有那么小，难以想象在那么小的空间里住上几年是一种什么样的感觉。而在单人牢房后面则配有守卫塔，里面可以存放枪械以及守卫们休息的地方，虽然也经历了大火，但塔还立在那里，彰显着监狱的守卫森严。在监狱与守卫塔旁边，则是罪犯洗浴的地方和活动区。因此周边都是大片的草坪，对于来观光的我们算是个凹造型的好地方。这里是重刑罪犯关押处，还没进去里面，从侧面的门缝里偷窥一下，就有种阴森森的感觉。进入内部，总共分为ABC三个区的监狱都用铁门锁着，只留了个送饭的口，我们也只能从这个口子看到里面的样子。现在从那个小口往里面看有床有椅好像很不错，空间好像也比单人监狱还要大一点，但是在以前，这里面一间间都没有窗户，住在里面就是暗无天日，见不得光，也因此传说进入里面的罪犯，不是死就是疯。而这里面小小的一块空地，就是平时罪犯们放风的地方。铁门紧锁，咱侯哥又在现场模拟当时的情景了。楼下有一间小型法庭，让我们也来一起接受审判吧。在另外一个房间，可以看到当年被关在这里的罪犯的名字和照片。走出重刑罪犯关押处，远方有一栋看上去很不错的建筑，不要以为那是什么好地方。据说那是个收容所，就相当于监狱里的精神病院喔，大门紧闭，估计开着也没什么人想进去。亚瑟港监狱当时也不只是一个单纯的监狱，更像是一个社区。在小山坡上，有一处医院的遗址，据说当时只有一名医生，而为受训的囚犯则充当护理医生。这栋壮观的建筑就是流犯教堂，同时可以容纳上千人。当地的警察局和官员们的生活区域都是围绕着这个教堂，因此看到周边的绿化和环境真的很棒。这一栋是当时官员的住所。走进里面可以看到内部是相当的豪华啊，谁也没想到在监狱里工作还能住的那么舒坦吧。官员住所的旁边有一个博物馆记录了当时的一些书籍，账本，工具，电话等。墙上的老照片上还能看到当年亚瑟港监狱的样子，更像一个繁华的小镇。这个“纸牌屋”，把当时的一些罪犯的罪行用漫画印在了扑克牌上，并对应在一本册子里。进去里面，随便抽取一张扑克牌，来到一个小房间里了解那些罪行，打开这本由扑克牌组成的犯罪记录本，找到自己手上对应的那张扑克牌，可以知道是谁犯了什么罪被关在监狱里，非常有趣又生动的了解罪犯和他们的罪刑。时光已逝，当年罪犯们种下的苗子如今都已长成参天大树。远眺“死亡岛”，不知道有多少人在这里被困了一辈子，连死了也走不出去。坐在一山坡上看着如此庞大的一个监狱社区，难以想象当时生活在这里的罪犯和人们到底是幸福还是悲哀。而在国内监狱工作的小悦悦同学表示，如果他们的监狱长能把监狱建成这样，一辈子工作生活在那都无怨无悔。离开这个古老又有点浪漫的监狱，美丽又有点悲伤的亚瑟港，沿着东海岸一路向北，又会有怎样的惊喜等着我们？敬请期待下一篇《东海岸的自驾，属于酒杯湾的浪漫还是火焰湾的狂野？》*******************************************苹果，出生在中国，生活在新加坡，迷失在路上。爱吃西瓜，也爱摄影，爱旅行，更爱生活。让我们一起发现世间的美好，聆听这个世界的声音。苹果个人微信号：394982284微博：果哥玲妹浪迹天涯苹果公众号：果哥玲妹浪迹天涯头条号：果哥玲妹浪迹天涯抖音号：果哥玲妹浪迹天涯*******************************************

他们亲切的称她为塔茜之五亚瑟港威武

2016-07-27 1278 11 0

作者：馨方一月

亚瑟港威武我们在塔茜的最后一站是有着霍巴特门面招牌之称的亚瑟港（Port Arthur）.考虑到我俩喜欢徒步爬山，Phil给我们推荐了一条track，这条线路并不在亚瑟港，而是在其东边的另一个半岛上，统称为Tasman Nation Park。从市区通往亚瑟港高速的东岔口就是通向Fortescue – Tasman National Park的土路。这段路行程只有不到十公里的路，但是只有一个车道，弯多坡多，沙土飞扬，很不好开，40分钟才到达路的终点，Fortescue Bay的宿营地。那里不是我们宿营的地方，与当时圣克莱尔湖营地一起就订掉了亚瑟港的营地。我们停了车，拿着炊具准备在营地的厨房弄些吃的，找了半天也没有找到厨房。当时已经是中午12点半，我们需要在2点左右启程徒步翻山二小时到Tasman National Park 的最东角Cape Hauy然后在二小时返程，6点半左右离开Fortescue，需要在7点左右checkin 亚瑟港营地。所以在Fortescue 湾不能耽搁太久，刚好营地后面有一大片海滩，细沙白浪，停着几艘小船，是午餐地点不错的选择，于是我们迎着海迅速地解决了中饭。天气稍冷，那天只有20度左右，但这却是最佳的徒步天气。看着四小时往返的指示牌，我们看表整2点，开始的半个小时左右，基本都是上坡，有平缓的沙土坡也有石头砌出来的高陡台阶。返回的人也络绎不绝，三三两两，碰到都会打声招呼，还有人告诉我们路途艰险，享受爬上爬下的感觉。就这样走了1个小时，三点整的时候，看到另一个路牌，我们已完成了去程的一半，看来这指示牌还是相当精准的。旁边有供人休息的座椅，我俩稍坐片刻喝了水，继续赶路。这第一个小时的路程是在半山腰的树林中进行的，没有更多的景致，可是后一小时的路程豁然开朗，离终点接近每一步就有更美更威武更壮观的景色等待我们，这也是我们喜欢爬山的原因，付出的汗水和收获的景色是成正比的。到了中间的这个节点，就会有种峰回路转的感觉，艰辛的上坡变的越来越平缓，而且开始有下坡，植被也从2-3米左右的蔽日丛林变成了跟人差不多高矮的树，我们已经翻越了半座大山，然后看到了去路和路右侧壮观的断崖。路左侧的远处，山与山交错的地方能够看另一面的海湾还有远山和小岛。一路下石阶来到了两座山交界的底部，再回望刚刚爬过来的山，原来东侧也有断崖，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”是有道理的。继续向前，山路弯弯，再回首望来时的山，角度不同，断崖看的更加清晰，居然能够看见断崖底部海洞，不知道其形成原理，暂且也猜测那是多年海水拍打海风腐蚀的blow hole吧。不远处我们的左侧又出现了一个大石坑，这个坑到底有多大，多深？看上去长30米宽20米，深度不好判断，但是至少有30米吧。我们俩人虽不恐高，但是在这一没有围栏的大坑旁边仍然不敢靠得太近，安全距离的范围内几乎看不到坑的底部。查看了一些资料，说明这些断崖形成的原因。断崖上面的石头被称为玄武岩，是一种非常坚硬的岩石，不易钻孔、成型、打磨。这些玄武岩在侏罗纪时代之前仍然深藏在地下，当“瓦岗那大陆”开始断裂的时候，这些石头从地表脆弱的部分被推出地面。（摘译自ABC.com.au）设想，一部分石头在地面以上风蚀日晒，而另一部分他们的兄弟姐妹却深埋在地下，已与他们的地基部分融为一体。按照这样的理论，断崖的形成容易理解了，但是这么大的石坑又是怎么形成的呢？难道是由于大坑底部的地表过于坚硬，山石无法冲破所以留在了地下？这真叫人百思不得其解。匆匆瞥了一眼石坑，我们继续上路，可是没有多远，我们又停了下来，这里是路东边临海的一处开阔地，距海平面20米左右，面对大海的右手边有一个小岛，正前方可以看到远处突出出来的海角。就在这时，一艘能承载几十人的小游艇沿海岸线驶过。我认出那个颜色是宣传册上游艇的颜色，三个小时的环塔斯曼岛游，价格不菲125刀，但是我们处于山顶的时候终于意识到如果能在下面乘船游览一番，这钱也算值了。想到这我激动的向下面的船挥手致意，还在问虫他们是否能看见我的时候，游艇居然鸣笛向我们还礼。大概是他们也正在仰望解说断崖的时候看到了我在挥手，这让人感觉很舒心很温暖。走过了两座山中间的谷底，我们又开始上行，这像极了人生的U型图，在低谷的时候不要放弃，只要坚持，总会重新攀上高峰。这一段的上坡显然没有那么陡峭，爬上山坡再回望，可以看到来时的路，成就感油然而生。接下去的路段就只剩下一个下坡还有一个上坡便能到达Cape Hauy的顶端，再向海角的南边是两个与海角完全隔开的小岛，被称为灯笼岛（the Lanterns）。下坡走过一段矮树丛可以看到一块警示牌“前方路段多有无保护措施的悬崖，小心坠落”。过了牌子没多远，果然看到一处立陡的悬崖，我俩腿上的神经又一次本能的起了反应，离崖口还有很远的距离，就已经挪不动脚步了，我想再攀上一块边缘的石头，虫就死拽着我的手腕，很疼！我调侃说平时对我诸多怨言，现在是换老婆的时候了。他却说现在还不想换。我也不敢太靠近了，只是好奇这30米悬崖下面到底是什么景象。终于在4点零三分是时到达了Cape Hauy最高点，离海平面40米处，这一次上面有了围栏，三个小伙子正坐在那里聊天休息。我们兴奋的冲到悬崖边，在与灯笼岛大约30米宽的海平面之间屹立着那根久负盛名的the Candlestick，那是攀岩爱好者的圣地。

塔斯马尼亚十日环岛自驾之2 霍巴特，里奇蒙和亚瑟港

2017-10-14 701 0 0

作者：happyandre

小弟走南闯北，走了30多个国家，希望以这个公众号为平台，广结好友，一起谈天说地，聊聊旅行，聊聊人生那些年的澳新之旅7 塔斯马尼亚自驾十日游之2 ————霍巴特郊外亚瑟港由于游记并非是一蹴而就，记录的又不是昨日刚刚参观的景点，距离塔州自由行已经一年半了，还好我是个记忆力超群的人，并且塔斯马尼亚又太过美丽，许多美景和旅行细节早已经如数家珍，现在书写游记，记忆之中的甘泉汩汩而出，无需搜肠刮肚就可以信手拈来，从这点看来，塔斯马尼亚都是值得一去的，能够让我这个对自然景观基本无动于衷之景，推荐给大家，绝对不会有错。在游记开始之前，我忍不住要夸耀自己的驾驶技术，当然，对于其他人老司机来讲，我的技术简直微不足道，但是对于一个在当时只有两年驾龄，并且手脚蠢笨如牛的我来讲，能够有这样的技术实在是不可思议，当然要炫耀一下。开惯了自己的小车，当初一直担心，会不会在塔斯马尼亚租另外一辆车而开不顺手，导致不良状况的发生。前天刚刚在机场领了新车，都不知如何发动引擎，闹了个大笑话，更加增添了自己的不安。没想到一开上车之后，立刻就轻车熟路，似乎比开自己的车还要驾轻就熟，也许是因为是好车的缘故，起步收油，上山下海都如履平地一般，无需费力即一跃千里，真乃宝马良驹也。也许我的技术真的突飞猛进了，加上车况良好，为我们的行程锦上添花吧。霍巴特市区，还是值得大家走上一走。塔州被澳洲移民局列为偏远地区，主要是因为人眼吸，不过对于霍巴特和蓝瑟斯顿这样的“大城市”，风光旖旎不说，人口也没有荒无人烟的感觉。只不过霍巴特市中心的那条商业步行街，前后不过百米，确实有些大跌眼镜了，同样被“誉为”偏远地区的阿德莱德，步行街也有千米之长啊。并且两边的商铺生意也颇为惨淡，在霍巴特做买卖，肯定难上加难，不过租金低廉，人工成本也比悉尼墨尔本稍稍平价一些，老板们还是可以捞到油水的。霍巴特的市中心，无论建筑还是花园，都充满了浓郁的维多利亚风情，只不过教堂、银行、建筑、老酒店都较为袖珍，酷似墨尔本的微缩景园。比布里斯班要古老许多，空气中都漂浮着一层悠闲的文明气息，似乎就像一个矮小的民国学者，虽然满口的之乎者也，但是行为举止也颇为落落大方。在帆船码头旁边，就是著名的萨拉曼卡（Salamanca），每逢周末都会有市集，保留着类似农业时代赶集的传统。大凡单词中结尾是“卡”音节的，都给人一种油然而生的浪漫，比如卡萨布兰卡，托斯卡，听起来都让人酥麻而不能自持，这个“萨拉曼卡”，听起来更加令我如醉如痴，似乎是一个充满了情欲和舞蹈，美酒和鲜花的地方。后来查了一下，萨拉曼卡语出西班牙，怪不得自带了一份热辣豪情。萨拉曼卡是霍巴特硕果仅存的餐馆区，很多当地特色美味的餐厅在此扎堆迎客，大家也不妨赶个周末，赶集之后再大快朵颐。闲言少叙，昨日的行程，一连经过了塔州四大必游景点的两个——里奇蒙桥（Richmond Bridge）和亚瑟港（Port Arthur）。其实，我们对这两个景点倒觉平常，反而对另外两个自然景点赞叹不已。也许澳洲本来就是缺乏历史厚重感的国家，一旦有了些历史遗迹，都会如数家珍，大家吹捧，才导致他们名声在外，其实并无实质的美感。里奇蒙小镇位于霍巴特北部26公里，是一座非常安逸祥和的小镇，从霍巴特市开出，两旁都是一望无际的农田牧场，当时已是秋日，少了“风吹草低见牛羊”的感动，倒是多了“荒草孤城夜色昏”的肃杀，对于久居城市的我们，见到农田总是会有一番欣喜。塔州的总人口都不到一百万，相比于昆州，更是荒无人烟，更增添了牧场中苍劲惆怅之感，让人倍感踌躇，让人不得不吟唱“大江东去浪淘尽”这样的诗句来。风乍起，吹散一抔秋日。里奇蒙小镇风光实在没有可圈可点之处，只有这座石桥，就像一位风烛残年的老人，满面尘灰烟火色，颤颤巍巍的躺在河边叹世界。里奇蒙桥是澳洲第一座桥，建于1823年，如今连建造者是谁都莫终于是。桥下溪水潺潺，鸭鹅并行，倒也多了几分野趣。只不过溪边堆满了丑陋的石头，对岸的草丛，也多了些许莠草黄花，突出了此地的古旧，少了几分恬淡。据我认为，这样的小桥流水，应该突出的是静谧之美，但是澳洲是很难有这样的感觉的，里奇蒙桥也只不过宣扬着他的历史，真正的景致乏善可陈。我虽然兴致颇高，但是不免有些失望，想到我国的赵州桥已经1400多年，而里奇蒙桥只不过不到200年，就已经让澳洲人骄傲不已，不免有些发笑了。离开里奇蒙小镇，前去今日的重点鹰脖镇（Eaglehawk Neck），之所以叫鹰脖，就是因为这个小镇是连接霍巴特半岛和亚瑟港半岛仅有的一片陆地，就如老鹰的脖子般险要，单单听到这个描述，就可以想象必然风景这边独好。鹰脖镇的第一重点就是棋盘石，所谓棋盘石，就是海滩上被上帝神秘的冲击城一片偌大的平台，然后莫名其妙的被自然如刀切斧剁般横七竖八的笔直的划出平整的划痕，从上向下看，就如国际象棋的棋盘一般。我们不得不佩服自然地伟力，几千万年的沧海桑田，是如何造就了一个又一个不可思议的奇迹，让人们叹为观止。下到棋盘石之上，踩在自然鬼斧神工的杰作，看着前方浩瀚的大海冲击着狭长的海岸，殊不知若干年后，又会出现怎样的风景。我们当初信誓旦旦的要改造自然，而面对瀚海，却只能望洋兴叹。人类越是狂傲，其实越能证明自身的渺小。棋盘石不远处，就是塔斯曼拱门，这也是千万年前造山运动的佳作。因为颇为危险，只能居高临下的参观，扒着横梁向下望去，不远处有一道长约二十几米的黄褐色的岩石，岩石下面蓦然被海水冲击成一个巨大的岩洞，高月四五十米，海水从岩洞中汩汩而过，发出怒吼般的轰鸣，岩洞两旁的岩石，也已经被海水拍打的千疮百孔，但是岩洞之上的横梁，依然坚挺，上面覆盖着密密麻麻的树林草坪，固若金汤，果然像一座凯旋门，欢迎游客的造访。我们不禁拍手称奇，不自觉得狂呼着。澳洲之美，必然要体验在这样山海之雄壮来，曾经被张家界的山势所震感，只不过张家界少了海水的波涛，如今这塔斯曼拱门，就是上帝将张家界移植到瀚海之滨，从此山海一体，更为壮美，怪不得旁边的游人异口同声的大声惊呼，谁不会被自然的杰作震惊呢？几十米处就是另一处美景，魔鬼的厨房（Devil’s Kitchen），缘何取这个名字，我们不由得展开想象。此处是一座绝壁，好像二郎神劈山救母，齐齐的将两边的海山劈为两段，山势险峻，让人胆战心惊。绝壁之下，有海水冲出了若干细小的溶洞，湍急的水流从溶洞中迤逦而出，小姨不由说道，也许这就是厨房的下水道，所以因此得名吧。虽然有些牵强，但是也找不出更为合理的解释。站在“厨房”对岸欣赏悬崖峭壁，双腿不由得团团发软，冷汗迭出，大自然营造的恐怖气氛，直指人心，虽然令我不寒而栗，但是站在此景之前，久久不愿离去，这就是风景的魅力吧，无限风光在险峰，只有来到这样险要的地势上，才能欣赏到江山如此多娇。我不由得因澳洲有这样的景致而骄傲，感谢上帝，为我们献上这样完美的视觉飨宴。最后的景致，就是亚瑟港了，亚瑟港曾经是澳洲久负盛名的监狱，关押着来自英国的前几批犯人，里奇蒙桥都是犯人们搭建的。这里的历史属于澳洲的暗黑历史，但是这边的游客却摩肩接踵，也许是澳洲白人们认祖归宗来吧。亚瑟港监狱一直到1882年才悄然落幕，如今剩下断壁残垣，如圆明园一般供世人凭吊。其实，此处关押的罪犯，并非罪大恶极，按照当时英国的法治，偷盗几片面包就会被流放于此，当时正是资本主义资本的原始资本积累时期，平民百姓苦不堪言，偷盗果腹者甚众，所以流放于此的犯人也多如牛毛，这才奠定了如今澳洲的人口基础。亚瑟港监狱的一处教堂，如今只剩下四壁，相传毁于当时的教派冲突，古拙的建筑，晦涩的颜色，尽显历史的苍凉。澳洲并没有将这段黑暗的历史加以掩藏，反而大张旗鼓的对外宣传，正式自己罪犯后代的身份，其勇气可嘉，澳洲就是这样一群罪犯建立的国家，却将这个国家建成了世界第五的富裕国家，远超英美，靠的是什么？当然，首先靠天赐，更重要的，就是靠制度。只有优秀的制度，才能造就有教养的国民，才能捍卫普世价值，依法治国，让万民各安其所。在这一点上，中国仍然路漫漫其修远兮也。————原稿2016年3月3日晨于霍巴特quest酒店206修改于2017年10月14日晨于澳洲清雅山庄

说走就走 -霍巴特之亚瑟港

2018-03-31 241 3 0

作者：FYLiu1224

亚瑟港是澳洲著名的历史文化景点之一。之所以有名是因为其特殊的历史以及对现代社会产生重大影响的事件。1996年4月一个青年拿着猎枪射杀35人其中大部分在著名文化遗址旁的小咖啡馆。如今亚瑟港文化遗址矗立在静静的港口，等待着游客们发掘曾经的历史。买一次票可以进入游区两天，但其实一天的时间就足够了。中文讲解员是官方唯一一种外语讲解，可以在相应时间到园区入口等待，讲解时间40分钟，之后就可以自由活动。另外门票也包括30分钟的海上游行，乘船经过死亡岛和少年监狱。如果胆子大时间充足的朋友，也可以尝试晚上9点的ghost tour，探索超自然现象，很多区域也只有晚上才开放。遗址包括惩戒中心大楼，隔离监狱，教堂，士兵楼，精神病院等等。复原的隔离监狱房间也会把我们带回200年前那段阴森的环境中。

塔斯曼尼亚环岛十日游——霍巴特亚瑟港里奇蒙桥

2016-11-27 998 1 0

作者：happyandre

霍巴特郊外在游记开始之前，我忍不住要夸耀自己的驾驶技术，当然，对于其他人老司机来讲，我的技术简直微不足道，但是对于一个只有两年驾龄的，并且手脚蠢笨如牛的我来讲，能够有这样的技术实在是不可思议，当然要炫耀一下。开惯了自己的小车，当初一直担心，会不会在塔斯马尼亚租另外一辆车而开不顺手，导致不良状况的发生。前天刚刚在机场领了新车，都不知如何发动引擎，闹了个大笑话，更加增添了自己的不安。没想到一开上车之后，立刻就轻车熟路起来，似乎比开自己的车还要驾轻就熟，也许是因为是好车的缘故，起步收油，上山下海都如履平地一般，无需费力即一跃千里，真乃宝马良驹也。也许我的技术真的突飞猛进了，加上车况良好，为我们的行程锦上添花吧。闲言少叙，昨日的行程，一连经过了塔州四大必有景点的两个——里奇蒙桥（Richmond Bridge）和亚瑟港（Port Arthur）。其实，我们对这两个景点倒觉平常，反而对另外两个自然景点赞叹不已。也许澳洲本来就是缺乏历史厚重感的国家，一旦有了些历史遗迹，都会如数家珍，大家吹捧，才导致他们名声在外，其实并无实质的美感。里奇蒙小镇位于霍巴特北部26公里，是一座非常安逸祥和的小镇，从霍巴特市开出，两旁都是一望无际的农田牧场，如今已是秋日，少了“风吹草低见牛羊”的感动，倒是多了“荒草孤城夜色昏”的肃杀，对于久居城市的我们，见到农田总是会有一番欣喜。塔州的总人口都不到一百万，相比于昆州，更是荒无人烟，更增添了牧场中苍劲惆怅之感，让人倍感踌躇，让人不得不吟唱“大江东去浪淘尽”这样的诗句来。风乍起，吹散一抔秋日。里奇蒙小镇风光实在没有可圈可点之处，只有这座石桥，就像一位风烛残年的老人，满面尘灰烟火色，颤颤巍巍的躺在河边叹世界。里奇蒙桥是澳洲第一座桥，建于1823年，如今连建造者是谁都莫终于是。桥下溪水潺潺，鸭鹅并行，倒也多了几分野趣。只不过溪边堆满了丑陋的石头，对岸的草丛，也多了些许莠草黄花，突出了此地的古旧，少了几分恬淡。据我认为，这样的小桥流水，应该突出的是静谧之美，但是澳洲是很难有这样的感觉的，里奇蒙桥也只不过宣扬着他的历史，真正的景致乏善可陈。我虽然兴致颇高，但是不免有些失望，想到我国的赵州桥已经2400多年，而里奇蒙桥只不过不到200年，就已经让澳洲人骄傲不已，不免有些发笑了。离开里奇蒙小镇，前去今日的重点鹰脖镇（Eaglehawk Neck），之所以叫鹰脖，就是因为这个小镇是连接连接霍巴特半岛和亚瑟港半岛仅有的一片陆地，就如老鹰的脖子般险要，单单听到这个描述，就可以想象必然风景这边独好。鹰脖镇的第一重点就是棋盘石，所谓棋盘石，就是海滩上被上帝神秘的冲击城一片偌大的平台，然后莫名其妙的被自然如刀切斧剁般横七竖八的笔直的划出平整的划痕，从上向下看，就如国际象棋的棋盘一般。我们不得不佩服自然地伟力，几千万年的沧海桑田，是如何造就了一个又一个不可思议的奇迹，让人们叹为观止。下到棋盘石之上，踩在自然鬼斧神工的杰作，看着前方浩瀚的大海冲击着狭长的海岸，殊不知若干年后，又会出现怎样的风景。我们当初信誓旦旦的要改造自然，而面对瀚海，却只能望洋兴叹。人类越是狂傲，其实越能证明自身的渺小。棋盘石不远处，就是塔斯曼拱门，这也是千万年前造山运动的佳作。因为颇为危险，只能居高临下的参观，扒着横梁向下望去，不远处有一道长约二十几米的黄褐色的岩石，岩石下面蓦然被海水冲击成一个巨大的岩洞，高月四五十米，海水从岩洞中汩汩而过，发出怒吼般的轰鸣，岩洞两旁的岩石，也已经被海水拍打的千疮百孔，但是岩洞之上的横梁，依然坚挺，上面覆盖着密密麻麻的树林草坪，固若金汤，果然像一座凯旋门，欢迎游客的造访。我们不禁拍手称奇，不自觉得狂呼着。澳洲之美，必然要体验在这样山海之雄壮来，曾经被张家界的山势所震感，只不过张家界少了海水的波涛，如今这塔斯曼拱门，就是上帝将张家界移植到瀚海之滨，从此山海一体，更为壮美，怪不得旁边的游人异口同声的大声惊呼，谁不会被自然的杰作震惊呢？几十米处就是另一处美景，魔鬼的厨房（Devil’s Kitchen），缘何取这个名字，我们不由得展开想象。此处是一座绝壁，好像二郎神劈山救母，齐齐的将两边的海山劈为两段，山势险峻，让人胆战心惊。绝壁之下，有海水冲出了若干细小的溶洞，湍急的水流从溶洞中迤逦而出，小姨不由说道，也许这就是厨房的下水道，所以因此得名吧。虽然有些牵强，但是也找不出更为合理的解释。站在“厨房”对岸欣赏悬崖峭壁，双腿不由得团团发软，冷汗迭出，大自然营造的恐怖气氛，直指人心，虽然令我不寒而栗，但是站在此景之前，久久不愿离去，这就是风景的魅力吧，无限风光在险峰，只有来到这样险要的地势上，才能欣赏到江山如此多娇。我不由得因澳洲有这样的景致而骄傲，感谢上帝，为我们献上这样完美的视觉飨宴。最后的景致，就是亚瑟港了，亚瑟港曾经是澳洲久负盛名的监狱，关押着来自英国的前几批犯人，里奇蒙桥都是犯人们搭建的。这里的历史属于澳洲的暗黑历史，但是这边的游客却摩肩接踵，也许是澳洲白人们认祖归宗来吧。亚瑟港监狱一直到1882年才悄然落幕，如今剩下断壁残垣，如圆明园一般供世人凭吊。其实，此处关押的罪犯，并非罪大恶极，按照当时英国的法治，偷盗几片面包就会被流放于此，当时正是资本主义资本的原始资本积累时期，平民百姓苦不堪言，偷盗果腹者甚众，所以流放于此的犯人也多如牛毛，这才奠定了如今澳洲的人口基础。亚瑟港监狱的一处教堂，如今只剩下四壁，相传毁于当时的教派冲突，古拙的建筑，晦涩的颜色，尽显历史的苍凉。澳洲并没有将这段黑暗的历史加以掩藏，反而大张旗鼓的对外宣传，正式自己罪犯后代的身份，其勇气可嘉，澳洲就是这样一群罪犯建立的国家，却将这个国家建成了世界第五的富裕国家，远超英美，靠的是什么？当然，首先靠天赐，更重要的，就是靠制度。只有优秀的制度，才能造就有教养的国民，才能捍卫普世价值，依法治国，让万民各安其所。在这一点上，中国仍然路漫漫其修远兮也。————2016年3月3日晨于霍巴特quest酒店206