Armenia游记攻略

清代末年，天下大乱，贵州地处西南偏僻一隅，土地分布不均，贫富差距极大，遍地匪患严重侵扰贵州的经济民生，为防职业土匪或其他村寨劫掠，几乎各村寨均有自己垒砌的营盘（防御性避难建筑），有的在山头构筑，有的在地下掩体，更多则利用喀斯特地貌形成的溶洞构建石墙防御外敌。一、雷云洞地点：贵阳市开阳县龙岗镇卡比村石昌坝组前行方向：县道公路找到“卡比村社区服务中心”，岔路口左边抵达该服务中心，岔路右边向上遇到第二个岔路口向左到达水泥路尽头即为土路，土路岔路口中央为一块黑色石头（下图），按图片标明方向行进。途中蒿草很高，记得“打草惊蛇”，也可穿防蛇绑腿，最好戴手套，有些野草、荆棘割伤或刺入皮肤会引发过敏性皮炎。这道木栅栏主要作用是防止山羊和牛进入洞中迷失，向下的路有点难走，有的地方比较湿滑，穿徒步鞋或解放鞋比较好，当然不穿鞋更好。有一则类似故事说明了这点，抗战“雪峰山会战”期间某次战斗时，国军和日军为争夺一处小高地发生拉锯战，正值雨水，山坡湿滑难当，穿着布鞋的国军敌不过军用胶鞋的日军，但由当地苗族组建的部落武装不穿鞋居然比日军爬山更快，如履平地，看得日军、国军目瞪口呆。这段下坡路倒也不长，到达底部隐约可见一处黑幽秘境，近前一瞅，洞口出现在面前，看起来也不大。可是这里只是最上方，里面空间还是比较可观的。随着同伴的轻声呼唤，我看见一只雕鸮(大猫头鹰)站立于岩石尖角处，眯着眼睛，似睡非睡。随着其他同伴到来，雕鸮展开翅膀，以一道弧线飞向了一处穴口隐藏了起来。遇见雕鸮，看起来没什么事，可是之后的事情超出了我的想象，像是玄幻，姑且当“故事会”听之。玄幻故事：进入雷云洞，发觉怨气困于洞中，刚出这个洞便在左耳听见女人嬉笑声（而当时同伴并无女性），随即问身旁同伴有没有听见笑声，他说什么也没听见；当晚夜半入睡时右耳响起女人叹息声。熟睡后梦见一女出现于我面前，不知从何处跳出的道长拦在我面前，对着这名女子大喊“妖孽”，祭出八卦将其困住，斩妖剑杀之。待我上前询问，道长不语，径自离开。梦醒。次日白天，偶遇贵州道协法师，为我拆解梦境。周一、二晚上便不再听见神秘声音，也未有梦。雷云洞内有石墙、石门，为当地民众躲避土匪设立。村民传言此洞进深300米，经本次踏勘，进深不超过50米，倒是洞内可容300人。从地理特征上看，这处洞穴实为典型天坑，因一方滑坡造就了可轻松进入该天坑的道路。不是考古工作者也可痴迷古文化，不是国家运动员也可在运动上持之以恒，只要无愧于心。有志于探索，注意安全就好，必要时记得买保险。雷云洞进洞后分左右两处洞穴，上面两幅图为右侧洞穴，石墙背后即雕鸮所站岩石后下方为另一洞穴（下图），里侧空间更大，还有熬硝痕迹和人工夯土遗迹。从洞穴看向洞口，着实适合躲避，内心有一丝安全感。雷云洞出来后，沿来时路径返程，虽然蒿草很高，只要记得大致方向，任何路径都可走。二、庚主岩躲匪洞地点：贵阳市乌当区下坝镇谷庚村岩头组找到下图地标建筑物按下图指示行进沿村中水泥路前行（无岔口），直到看见左侧石碑（下图），按其指明路径前进，往庚主方向走，我们要去的地方是“庚主岩”。借助“四旋翼飞行器”很快找到了目标洞穴--庚主岩1号躲匪洞（下图），并发现了前往“天龙桥”(明代单孔石拱桥)的古道。3号躲匪洞很小，洞口为村民成捆柴禾封闭；2号躲匪洞，洞口较大，因灌木丛浓密，上行路径湿滑，未前往。本次只去1号洞穴踏勘。1号洞上方为解放后兴建的人工渠（下图），当前已干涸，不知是否失去功能。1号躲匪洞口有石墙、石门，从古道前往正门的路径已湮没在灌木丛中，本次从崖壁旁的“一步道”攀爬进入，“一步道”如其名，仅容一只脚踩踏，一侧岩壁，一侧断崖。从洞内向外看，洞内红绿叶点缀，颇有春色童话感觉（如下图）。洞穴内室显然比外室大了许多，既然是躲匪洞，便没有那么可怕，最可能的是有蝙蝠和白骨存在，其他应该是没有的，打开手电筒、头灯进入一看。据同伴称，一两年前他来此处看见了一只蝙蝠，翼展颇为巨大，他为这只蝙蝠命名为“蝙蝠王”，可惜这次无缘一见，“蝙蝠王”可能找到了新的“王宫”。洞穴内室只有几根长长的钟乳石，竟然还有人工焊接的痕迹，可能是有的钟乳石很好看，为防止其断裂，给焊接加固了。手电筒倒置插在水槽里，光线从钟乳石透射出来，很好看，像美玉一样。洞穴内室似乎也没什么特别，同伴们还在欣赏，我想去洞口透透气，感觉氧气不够用了。看向洞口，风景还是不错的，从最初对洞穴的好奇和忐忑，到现在的沉静与平淡，是一个不小的转变。同伴大喊让我举起“大剑”，要拍一张“大侠照”，过后看来，哈哈，确实有那么点像——“剑客”。随即想起山东大学学生仇圣于1995-96年写就的《男儿行》，曾经激发了多少中华男儿的血性啊。出洞之际，合影留念吧。不论在俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦，甚至是现在的贵州省或是曾经工作过的北京市，总能遇上一群兴趣相投的当地民众，为我指点迷津，提高我对当地文化、习俗、规则的认知。三、过水溶洞--地下一线天地点：贵阳市乌当区下坝镇谷庚村将军坡从村道沿着田埂水泥路进入一片蔬菜大棚区域，左转右转看见一条两侧建造了河堤的水道，原本想着有水的溶洞应该很有意思，可是干涸的，瞬间兴致跌到谷地，想必是枯水期吧，正犹豫要不要进去，两位探洞先锋一招手，那就去看看。当头灯、手电筒光线照射在两侧岩壁上，本能觉得这里面有名堂，深入看看究竟是怎样的，为什么称为“一线天”？真的像一线天那样有通天的本领吗！？只见头顶有一根竹竿横在岩壁上，很纳闷是谁弄上去的，突然怀疑“难道是山洪喷发，激增后的水位将竹竿留在了那里？”，若如此，这水位也太高了吧！此时的我突然开始担心，如果洞外突降暴雨，地下河水位暴增怎么办？管它呢，进去看看再说，应该没有那么背运。地下河道被冲刷的像鱼鳞状一样，此时还没有积水，可能深处会有吧。这条地下河道是不断向下的——慢慢走向地心深处的感觉有没有！？远处出现一个像洋葱头的石块，应该要绕过去吧，不觉得这颗突然出现的洋葱头意味着什么。及至绕过洋葱头，刚进洞时的寒凉空气瞬间变成了闷热，原本冻的不行的我扯开了外套拉链和衬衫扣子，眼镜片也被突然升温的空气蒙上了一片水汽。外面是风洞，里面是火洞吗？继续深入，看还有什么名堂。从洞外田园冲进了许多植被，还有一卷卷被撕破的聚乙烯塑料，走在上面就感觉其下有尸体一样瘆得慌。前方地下河道出现了像咽喉状的钟乳石，感觉自己一步一步地在走向巨人的喉管。可能是河水在这里形成回旋，将右侧岩壁冲刷处一个圆弧状凹槽，其上岩壁像极了肋骨。看见这种形状，想起了明代刑罚--弹琵琶。出于对历史的热爱，不论正负能量，尽数揽入。前方的钟乳石终于有点像样了，条条长须。同伴手电照射钟乳石反射出的晶莹剔透，美艳圆润极了。再往前走，水坑逐渐出现在面前，由短、小水洼渐变为长、小水洼，没穿溯溪鞋，只能踩岩壁过去。下图这个水洼还算容易，过第一个水洼后，右脚卡在三角形石头凹槽，左脚踩在岩壁上，左右脚交换固定点慢慢前移，即可穿过下图两个水洼。接着又遇到一处水洼，距离更长了，需用点技巧，搬了块石头扔水里当做落脚点，同伴拍下了我的过水过程，感谢！再往前走又发现一处距离更长的水洼，想必继续向下深入，水洼会越来越多，也可能越来越深，我们没有抱着必须穿越该洞的信念，见好就收，留待有志于穿洞的专业考察者深入吧。如果考虑穿越长距离洞穴，比如贵州省有一处山洞长约25公里，需背负至少200节七号电池和一套涉水装备、绳降系统、露营装备，结伴而行。当然，趣味也是十足的。返回到洞口，关闭所有光照设备，远见洞口亮光，想起了一部英国电影，2005年上映的惊悚探险电影《黑暗倾袭》。如果没有光源，进入黝黑山洞中那是一种多么绝望、胆颤的感觉啊。给同伴拍了照片，我也来一张留念。四、燕子洞地点：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县醒狮镇谷新村山岔田组按如下图示前进即可抵达燕子洞，全程土路，雨水后便是满脚泥泞，不如赤脚来的快活。走到坡地看见燕子洞，被震撼了，真的不像是个洞，倒像内凹的岩壁，怎么会有这么大的洞！？下图绿色器物为净水设备，旁有建筑物。作为探路先锋，我和另一同伴先行进入有点瘆人的洞穴上方，没看见合适的路，在覆有苔藓的乱石块上左右腾挪，直到绕过乱石岗才发现右侧有条小路可进入，呼喊其他同伴由此过来。此时已是下午5点35分，速战速决，加速踏勘，天黑前离开山洞区域。深入洞穴之前先观察一下。下降至洞穴的路难走，踩一步便自动下滑一步，沙土、石块随着脚步一并向下流动。从洞穴内部向外看，好大的洞啊！手电有效照射距离30米，经深入踏勘，下方洞穴为下图绘制分布。洞穴1有人工石墙、石门遗迹，应为附近村民躲匪建筑；洞穴2洞口坍塌，已无法进入；洞穴3很浅，仅可容纳两名蹲坐的儿童；洞穴4可深入，里侧有暗道。我们来看看洞穴1 的石墙、石门（下图）。天色渐渐变暗，已是晚上5点57分。必须要返回了，呼唤探路同伴，不走进入洞穴的路，我们从陡坡上不规则分布的蒿草、灌木丛、乱石岗中攀爬、钻缝而过，终于在完全天黑前抵达等候回撤的同伴身旁，出洞。据新浪博主“贵阳改哥”称，燕子洞地质构造类似罗甸县响水洞和黔西县黄家洞。这个洞原本应为天坑，后一侧岩壁坍塌埋没了河道，使其变成了真正的地下暗河，也因此造就了进入天坑的路径。五、大堡猫猫山-望天洞和猫耳洞地点：贵阳市乌当区大堡村（洛湾路132县道西侧，东侧为贵州航空工业技师学院(洛湾校区)）这两个洞是新石器时代古人类文化遗址，曾在清末至解放初期用作躲匪洞，也许平时也起过躲雨、避险的作用。沿着上图所示的上山路径很快就能找到“望天洞”，这个洞很浅，没特点，可能曾经是个可避险的洞，后顶部坍塌，便取名“望天洞”。望天洞右侧是岩壁，无路；左侧沿路隐可达猫耳洞。整座山头像猫头，猫耳洞刚好处在一处像“猫耳朵”的位置，洞口被水泥加固，可能文物局用铁丝网围栏加以防护。猫耳洞进深也很浅，要说有什么特点，就是避险、躲雨比望天洞更合适，而且洞口小，内室洞厅相对洞口显然大一些，里面比较温暖。从猫耳洞向远处看，可见一处营盘（躲匪防御设施）和乌当区的和尚坡。贵阳观山湖区也有一处地名为“和尚坡”——这里已无遗迹。而乌当区的和尚坡还有一处庙宇遗址，如下图。

一、Birtvisi城堡历史它是格鲁吉亚历史上的Kvemo Kartli(格语：ქვემო ქართლში)王国的堡垒，位于Algeti峡谷之中（现属于Tetritskaro自治市），依照2006年11月7日格鲁吉亚总统法令列入文保单位。第一次提及该城堡的是11世纪格鲁吉亚Karose王国，当时来自Kldekari王国的Liparit和来自Kartli王国的Ivan Abaza两位封建领主为争夺“第比利斯埃米尔”之位和Birtvisi城堡控制权发生激战，这座城堡真正具有宗教地位却是在13世纪。曾经令中亚、印度半岛颤抖的帖木儿率军抵达此处，采取无差别攻击，将其攻破。18至19世纪，这座城堡归属格鲁吉亚Baratashivili（巴拉塔什维利斯）家族所有，家族创建者是Barata Kachibaidze(巴拉塔·卡奇拜泽)，他的孩子们是15世纪下半叶的格鲁吉亚上流社会人士，其后代均被称为“巴拉塔什维利斯”。15世纪末巴拉塔什维利斯王国领地包括Algeti、科奇亚、马沙维尔山谷（其他封建领主在这些山谷也有自己的土地），该家族拥有数百个农庄，由大约250至300名贵族和2500至3000户农民组成，统治中心是萨姆什维尔德。该家族的宗族修道院和墓地是Fitareti、Gudarekhi修道院和Dmanisi圣母修道院。二、城堡特征城堡起点是一条狭长地缝的小门，入口上方以高山为天然阻隔，垂直纵切深度大，从外部平地很难发现城堡的存在。为保护它，真实入口四周设置了诸多哨所、瞭望点和迷惑性入口，在所有可防御的位置都设置了堡垒，并在火药时代设置了抬炮和火枪射孔。三、徒步开始本次行程一夜一天，为什么要在周六深夜走夜路进山，难不成是为了偶遇野生动物或是山川精灵？领队说两天没必要，一天又太短（车辆往返时间不够），那就一天两夜吧。既然如此，为何不是周五晚上出发？因为周六各户外组织的领队要参加“山林绿色”活动，上山清除垃圾。明白了，周六晚上行动。这是我第一次深夜进山，此时3月底，白天气温尚可，晚上有点冷，还是得穿些厚衣服。装备方面没有特殊要求，只要求带件雨衣，据说可能下雨。没在意这事，之后也没有因天气影响旅程，我选购衣服本身就考虑到了中小雨6小时防水功能。本次领队不是我熟悉的那几人，而是一位从未见过的大胡子领队，据同伴说他是城堡附近的本地人，熟悉这片地形和路线，而且这个地区磁场异常，指北/南针不管用，只有经验丰富的人才适合做这条路线的领队。确实，他很负责，也很敬业，可能是偶尔客串领队的角色，走夜路真叫一个快，不像其他领队会下意识的等待，若不是此前多次徒步练就了灵活身形，之后与他前往取水点途中差点追不上他。刚下车不久，领队说男女队员关闭头灯，去道路两侧各自减轻重量，此后不再停留，直达露营地。10分钟后回到集合点，清点人数，出发。刚开始的这段路只是浅浅树叶铺开的硬路，虽然下雨后未干燥，走起来也不费劲，能感觉出是一条明显的路径。之后领队让我们等一等，他带着绳子上了一个小坡，绑好绳子让大家抓绳子上去，我就奇怪了，也不是很陡的坡，这群人也不是新手，用得着绳子吗？同伴说刚下过雨，石头上有苔藓，湿滑，用绳子安全些。我没用绳子，不觉得有多大必要。过了上图这个坡就来到了一片乱石岗区，爬上去略有点费劲，背包交给先上去的同伴，徒手攀爬大石头上去，所有人都这么做。再之后横穿一段小溪，一名同伴打滑，手腕脱臼，大伙都停了下来，毕竟是老驴，她忍着剧痛，手掌撑地，确定骨位后用力复原，并告诉大家她的手腕正常了，大伙儿爆发出欢呼声。这片山区真是有意思，像进了迷宫一样，各种地貌都全了，居然有的路径是一条小溪（涨水时便是山洪喷发），也有的路径是个山洞，绕来绕去的，若不是领队带着，恐怕我会迷路。周六晚上11点半开始徒步，周日凌晨1点50分抵达露营地，开始扎营支帐篷。似乎没有哪块地面是平的，我找了一块靠近树的位置，觉得这地方如果下雨，不会变成小溪，就这吧。见过在这扎营，另外几个同伴都将帐篷安在了我的旁边，还问我可不可以挨着我，我说“当然可以了，这样比较安全些，不知道晚上是否有动物”，他们笑称“你还怕动物啊？我看是动物怕你才对”。哈哈，此话不太假。High Peak，我的帐篷（下图，绿色红底），德国户外品牌。大伙儿扎好帐篷，我以为会立刻睡觉。领队精力真是旺盛啊，居然生火堆，召集大家过来烤火、聊天，顺便吃点食物补充一下。我的天，这都几点了！？没办法，我也有点冷，烤火也不是第一次了，那就聚聚吧。与领队从取水点回来（下图堡垒的作用之一是控制水源），睡意浓浓，他们还想让我继续待着，有点抗不住，摆摆手睡觉去了。晚上听见“沙沙”声，不像是下雨，次日打开帐门一看，天啦，下雪了。洗漱后去附近一块巨石上俯瞰整个营地，正好位于进山路口处，又在干涸水道的岸上，不用担心树林涨水漫过营地。此时10点半，大伙儿还没起床，我在帐篷里启动燃气罐煮热茶，吃点面包。早餐用毕，见同伴陆续走出帐篷，有的人想生火，可是雪花湿润的木材得用点燃油才能点着，领队（下图红色套头外套）施展着他的才华。一小时后，领队说出发吧，要在天黑前出山。搞得有点神秘，深夜进山，似乎山神注视着我们，暗示领队要在天黑前带我们出山，之后山神施法封闭通往秘境的大门。这条地缝从外部不易察觉，很难将其与城堡通道联系起来，而且它确实也不是城堡入口。这条地缝有点狭窄，倒也不难走，10分钟便到了出口，一片豁亮。以为要从这块巨石翻过去（下图），领队说不是，从旁边绕过去。大雪纷飞的~雪天走路虽然不是第一次，此时却别有味道，尽管是正午，却不见太阳当头照。见前方领队停下脚步，头上套着绳子，召集大家说话。见后面那堵墙（下图），我以为领队要攀爬上墙，我们翻过去，突然觉得这墙有点高，不会有事吧？领队哈哈大笑，想什么呢，这墙谁也翻不过去，敌人在上面拿着火枪对着咱们呢。从下方门洞过去。当时的格鲁吉亚人硬是在两山对峙处树起一堵砖石墙，真是了不起啊。走近一瞅，果然有门洞，却没有楼梯，竟然是小溪流出的水道。将水道当门洞，真是用心良苦。无论怎么想，从外部看，都无法把这里当成城堡。特别是水道尽头是一块斜插的石壁，若是水势大时便是瀑布。谁会把瀑布上端当做城堡呀！说着，领队径直上行，如履平地，不像我们后续的人得四肢并用爬上这块溜滑的石壁。领队让我们在下面等着，他去上方系绳子。若是夏天，这里是小瀑布；秋天多雨，有很滑的苔藓附着；冬季上不去；只有此时和夏秋之际最为合适。有个别同伴尝试上行，滑的不行，又下来了。可能是等得久了吧，喜欢攀爬的我决定试试，其他同伴试图制止我，事实证明，我还可以，上得来。领队见我上来了，让我拉着绳子，可是绳子和我的位置间隔那条湿润的水道，担心滑下去，我决定继续四肢抓地上行，接近城门再用绳子，可直到最后都没用上。看来当年突厥人攻破这座城堡正是发挥了他们比其他民族更善于攀爬的优势。望向下方，大伙儿还在等，他们似乎准备开始上行了。在我驻外工作的三个国家，当地人颇有意思。1）哈萨克斯坦工作时，哈萨克人以为我是吉尔吉斯人，难道他们不认为我和其他中国同事有共同的中国相貌特征吗！？2）亚美尼亚工作时，可能入乡随俗的太快，亚美尼亚人把我引为同类，每有好事总能想到我，常邀请我参加家庭聚餐，甚至红白喜事都邀请我参加，大大丰富了我的当地见闻。当然，我也因私人活动认识了其他中资企业的小伙伴，华人聚餐成了常事。3）格鲁吉亚工作时，格鲁吉亚人说我跟其他中国同事在思维、行为上差别较大，问我是不是有外族血统。我印象当中是没有的，但为了满足他们的好奇心，随便捏造了一个，说“我祖上为武人世家，唐代曾驻军蒙古高原，娶黠嘎斯女人为妻，延续两三代，相貌也就随之变化了，到我这一代与传统中国人没多大区别，倒是我爷爷很像外族人”。（注：徽州部分宗族姓氏在北宋之前累世习武、从军、征战）终于见到同伴上来了，行啊，我也不能继续在这待着了，免得前后碰撞造成不便。先到城门里面去，以它为背景拍张照片留念。四周看看，虽然不知道下一步要走的路在哪儿，找个高处休息下吧，至少城门这里比较湿润，没地方坐。在我上行时，有几位爱动的格鲁吉亚姑娘上来了，在城门内聊天，他们看见我，让我别走远。城门对面的山（上图）的右侧（外侧）是一块垂直绝壁，倒也不高，也就100米左右。我们将去上图拗口的右侧山顶。上山路上有一小水池（下图），据说是守城勇士的临时取水点，登山杖放到最大深度，直至淹没杖顶部都无法探到底部，恐怕深度得有1.6米以上。2018年我去重庆合川区钓鱼城（余玠和冉氏兄弟设计的“四川八柱”之一）探访，其上也有一个类似形制的临时取水池，只是比较浅。当然，钓鱼城在世界历史上都是非常伟大和精妙的防御性城堡，它是中国唯一没有被蒙古人攻破的防御性军事设施。山顶到了，周围浓雾，能见度弱，隐约能见山下风景。对面那座绝壁（下图），似乎是微缩版的华山北坡。每当看见险峰，我都会肾上腺飙升，想试试身手，爬过去。可是看这浓雾和雪，担心太滑，为了生命，以后干燥时再尝试。大伙儿轮番拍照留念，我也来两张。看起来我坐在悬崖边，纯粹是角度问题。其实下方是个小缓坡，爬下去都没事。合影过后，准备下山。上山容易下山难，尤其是这种湿滑的水流坡道。我坐在上面观看，等他们下去后我再走。领队押后，他要等所有人抵达这个坡道底部，解开绳子再下撤。不论上山、下山，绳子对我来说都是可有可无。这个时候，无需逞能，量力而行，你觉得不需要，就按不需要的章法行事。印象中似乎有1人留守营地，他来过一次了，此时正独自守着火堆。这地方没有灰狼，但有群居的胡狼，体型虽小，猎杀落单猎物时那是丝毫不落下风。曾有一名英国徒步爱好者（女）在首都第比利斯附近的森林公园独自登山，因下山迷路误入胡狼领地，被啃食的仅剩一个脚后跟。此时，我有点担心这位留守的胖同伴成为胡狼猎物。然而走出这片属于城堡核心区的山谷后，他却安然无恙，相当庆幸。此时下午三点半，城堡核心山谷和外围山谷都有淡淡的薄雾，以我在亚美尼亚积累的狩猎经验来看，此时正是动物出窝寻觅食物的好时段。下图就是核心区山谷的出口。大伙衣服都湿了，留守同伴的篝火生的够旺，都来暖和一下，尽管烤火是没办法把衣服弄干的，只会浸染浓烈的柴火气味。下午5点半，领队要求大家收拾行装准备出山。收拾一应露营物品，也就10分钟时间。收拾完后看看有谁需要帮忙，提高他们的整装效率。返程喽！下午5点50分出发。我以为会沿着昨晚来时的路返程，领队说我们进山和出山不走一条路，进山走的是夜路，如果一路平坦，就没有趣味，在漆黑夜晚摸爬滚打，如同迷宫一样乱转，才能感受自然界的魅力；返程时一路景色尽收眼底，应该选择视野好、风景好的路线行进。还是老样子，我喜欢在惊险路段争做先锋探路，在平坦路段押后遥望风景。又是一段小溪（下图），这段是水道，若是丰水期，可就得淌水走路了。风景真是美啊，（下图）这块平整的大石壁顶部背后就是那座城堡，只是从这里看不见它，而天气晴朗时从城堡顶部可以瞭望此处。神奇吧！看起来方向不太对，其实我们就是从石壁左侧山谷里绕出来的。到了岔路口（下图），集合等待后续队员，齐整后再出发。再走一段路，我们就要走出这座迷宫般的山谷了。从出口往来路看去，真不觉得这里就是出入口啊。城堡防御体系的设计人至少也是一位大师吧。格鲁吉亚在Tamar（塔玛尔）女王在位期间（蒙古人第一次西征之前）主持兴建了大量城堡、要塞、堡垒，她比较痴迷防御性建筑，也喜欢登山、探险，可以想象这是一位类似徐霞客的人物。最近《三联生活周刊》第50期（2021.12.13）封面便是“徐霞客地理-行走于天地间”，一位贵州同伴充当了“贵州关岭县至滇黔边关-胜境关”的领路人和文化古迹讲解员，我们为他感到骄傲。遥看周围，迷雾隐藏了山脊，这片平淡无奇的山峦适合游击战，中世纪黑暗时代和后续的格鲁吉亚王国这片土地上任由俄罗斯帝国、奥斯曼帝国、伊朗（萨非王朝、恺加王朝）为争夺控制权发生戮战，格鲁吉亚一遍遍的在东正教、伊斯兰教文化的反复浸润中艰难的保持自身宗教、文化的特殊性。大队人马到齐了，下山吧，山下就是村庄。远处谷地的村庄就是目的地，看着挺远，其实很快便能到。三月底的天色还是亮着的。此时已是晚上7点。晚上7点14分，回望来时的路，这片山谷真是奇妙啊，没有领队带路，恐怕我很难想象有一座神秘城堡隐藏在这座迷宫里。

为什么想去以色列？提到以色列 ，多数人首先想到的是 中东 、战乱、巴以冲突，这些新闻报道上频频出现的字眼。而当我抵达以色列之后，发现这里其实跟新闻中描述的并不一样。不可否认，去之前确实对安全问题有隐隐地担忧。很多时候，误解往往源于陌生。外界长期以来的各种报道与传闻早已先入为主的侵占了我们的认知，而亲身去经历、去感受是打破固有认知最直接的方式。网上找的一张关于中东巴勒斯坦地区地图，以色列位于地中海东南方向，北靠黎巴嫩 、东临叙利亚和约旦 、西南方为埃及 。第一次关注以色列这个地方是源于几年前看过的一本叫《 中东 死生门》的书，书的作者叫周轶君，曾是常驻以色列加沙走廊的国际记者。书中记录了她从事战地记者期间，行走在以色列和巴勒斯坦加沙地带的所见所闻所感，客观地呈现了一个旁观者眼中的以色列和巴勒斯坦 ，算是满足了一直以来我对中东这片土地的好奇心。以色列旅行干货系列[签证]397RMB淘宝代理办理，所需材料可淘宝咨询相关代理或上以色列签证中心官网查询。[货币]以色列 的货币叫新谢克尔（ILS），1ILS大致等于2RMB左右。暂不支持在中国境内直接兑换，可提前兑换成美元或欧元，再到 以色列 兑换新谢克尔。[交通]国内往返以色列机票北京 - 特拉维夫 往返：3802RMB 以色列 航空（传说中安检最严的航空公司， 北京 出发登机前被关小黑屋二次安检）Tips：以色列铁路、轻轨、公交都支持刷公交卡，建议大家抵达以色列后可以先在机场办理rav-kav公交卡（非实名卡的话，需花费5 ILS购买，最少30 ILS起充值）。从机场出来后左手边自动售票机旁的服务台即可办理（需要注意的是，如果大家抵达机场时间太早，工作人员未上班，可先在自动售票机上买票进站）rav-kav公交卡就张这样（除了机场，基本上各个车站售票点，甚至有些商店都可购买充值，找到有rav-kav标志即可）市内公共交通以色列 各个城市公共交通还算比较方便，基本都可以通过Moovit或Google map解决（虽然我的Google偶尔抽风不准）。还有一点，等车时间通常较长，非常考验耐心。另外，需要注意的是安息日公共交通不运行，这个时候可以选择阿拉伯人运行的Sherut 黄色小巴士（这种巴士没有明显的站牌，司机停车上车即可），不支持刷卡，只能付现金。城际公共交通可选择火车或大巴，非安息日上车刷卡即可。安息日公共交通不运行，这个时候可以乘坐Sherut 巴士到中心车站，再搭乘阿拉伯人运行的城际巴士去别的城市。[住宿]Booking上预定，花费1417RMB。 特拉维夫 1晚床位，花费253RMB； 海法 1晚单间，花费385 RMB； 耶路撒冷 3晚胶囊，花费779 RMB。[旅行安全]这或许是大多数都关心的， 以色列其实非常安全，当地安保非常严，治安很好。个人觉得，无论跟团游还是自由行都没问题。[当地人]以色列 是世界上唯一以犹太人为主体民族的国家，其余还有阿拉伯人和亚美尼亚人。而犹太人又包含正统犹太教徒和世俗犹太人。另外， 以色列是个全民兵役制的国家，路上随处可见背着枪年轻军人。[安息日]犹太教认为上帝耶和华花了六天时间创造世界，第七天上帝休息了，人类也要休息。犹太安息日是从每周五的日落到周六的日落期间，就是“休息”、“停止工作”的意思，因为这期间犹太人不工作。所以在安息日，以色列 所有的政府部门以及大多数私人企业都会关闭；公共交通（轮船不准启航，飞机不准起飞，包括在大多数城市运作的火车与公交车）都停止运行，有的街道还会对机动车封闭，如有需要，必须绕道而行；在很多地方都不容易找到开门的餐厅；只有广播和电视照常播出。根据犹太教的律法，犹太人安息日当天不得生火，不得开关电器，也不得驾车出行。抽烟、开灯、按电钮、打电话、走长路、携带钱款等行为统统禁止，更不能利用任何公共交通工具到犹太教会堂。在安息日期间，人们通常吃三顿饭：即周五的晚餐，周六的早餐和午餐，其中周五的晚餐是一周中最丰盛的宴席。[基布兹]了解以色列文化的人可能听说了一个词——基布兹。基布兹是以色列现存的一种集体社区，这种社区过去主要从事农业生产，现在也兼具工业和高科技产业。基布兹的目标是混合共产主义和锡安主义的思想建立乌托邦社区，社区里的人没有私有财产，工作没有工资，衣食住行教育医疗都是免费的。外人可以自愿加入基布兹，里面的成员也可以自愿退出，退出的时候可以领到一笔退出费以回报对社区的贡献。有点类似曾经中国的人民公社，公有制模式下的社区。特拉维夫-雅法，拥有古老与现代两张面庞我们一行有三个小伙伴，约好 以色列 会合。27号一早抵达 特拉维夫 后，与小伙伴酒店会合。天气果然如预报中一样，阴云密布过后随即大雨滂沱。休整过后，开启了我的 以色列 第一站—— 特拉维夫 闲逛，走走停停。雅法古城是世界上最古老的城市之一，公元前5000年这里就有人类居住，早在公元前2000年就成为 地中海 岸的著名港口。“雅法”在希伯来语中是“美丽”一词的谐音，因为这里风景绝佳，秀丽如画。此时的雅法古城，虽然没有阳光装点，依然处处散发着优雅的气息，记录着千年岁月的故事。十二星座许愿桥，和小伙伴来到各自的星座前许了愿。地中海边蓝色塔顶老灯塔 ，据说现在成了清真寺的宣礼塔。老城的背后是这座城市的另一面，浪漫、激情、自由、充满活力的 地中海 海滨，充满现代化气息的国际大都市 特拉维夫 ，形成一种古老与现代的碰撞与融合。自由、活力、浪漫这些词统统都是这座城市的写照。男女老少皆如此，即便是在寒冷的腊月。此时的海面，看似很平静。特拉维夫 -雅法走过千年，历经岁月的雕琢，留下了最古老的模样，同时又多了副新的面庞。海法与阿卡，热闹喧嚣与安宁平静安息日搭乘阿拉伯人运行的大巴从特拉维夫来到海法 。出发前还是倾盆大雨，到达 海法后却是晴天。原本以为下雨天寸步难行，没想到竟有意外惊喜。放晴后的海法小城显得格外干净。仰拍巴哈伊空中花园，雄伟壮丽由目及心。遗憾没能上去，但愿下次可以登顶。夜游阿卡古城，下午6点多街上便无人。相比于海法 ，这座小城的似乎更显安宁平静。采法特，犹太人的安乐小城采法特，是一个犹太人聚居的小城，随处可见两鬓扎辫的犹太小孩。如果说用什么词形容犹太人，我觉得可能清冷比较符合吧。多数犹太人不太会主动对人表现出特别热情，但如果你向他们寻求帮助，他们通常都是非常热心友好。29号当天我们计划是早上从 海法 去采法特、提比利亚，晚上直接从提比利亚回耶路撒冷住，去采法特和提比利亚要带着行李玩。 以色列很多城市都是典型的山城，采法特也是。虽说前两天戴着护膝也爬上爬下走过不少陡坡，但是要拖着行李负重前行确实费劲。我们询问了车站等各个地方都没有行李寄存的地方，就在小城一个玩具店门问了位当地姑娘，是否可以把行李箱寄存在他们店里，小姑娘很爽快的答应了。说实话当时也没想过会不会丢，也许是出于人与人之间本能的信任，我觉得既然人家可以信任我们，二话不说答应帮我们，我们也应该给予同样的信任。逛完回来取行李时，听店家说起他们家的玩具大部分是来自中国 。提比利亚，约旦河受洗与重生来到提比利亚，匆匆观摩基督徒约旦河受洗仪式，信众们受洗前的激动和受洗后的看似释然。死海，世界上陆地海拔最低点的漂浮死海位于以色列 、巴勒斯坦 、 约旦 交界，湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。死海湖中及湖岸均富含盐分，鱼儿和其他水生物都难以生存，水中只有细菌和绿藻没有其它生物；岸边及周围地区也没有花草生长，故人们称是为“死海”。伯利恒，一念一墙伯利恒是位于巴勒斯坦南部的城市，目前由以色列控制着该地的进出口，而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。 伯利恒以穆斯林占多数，同时拥有巴勒斯坦地区的第二大基督徒社区。 伯利恒是耶稣降生地，是基督教圣地，建有耶稣诞生教堂，地位仅次于耶路撒冷的圣墓教堂。伯利恒之行的主要目的是为了巴以隔离墙。满是涂鸦的隔离墙，各种反战的呼吁，世界和平 ！Dear Slim,I wrote you but you still ain't callin.I left my cell,my pager and the White House phone at the bottom.伯利恒的“星巴克”，老板似乎看出我们是中国人，从屋里取出了五星红旗。也许最直接了解当地人生活面貌的方式，就是逛一逛当地的集市，巴勒斯坦伯利恒大巴扎热闹接地气。斑驳的城墙, 幽静的小巷，似乎是家的模样。耶路撒冷，多元与包容，文明与现代“世上若有十分美，九分都在 耶路撒冷 ；世上若有十分哀愁，九分也在 耶路撒冷 。”被各大旅游头条宣传过无数遍的 耶路撒冷 ，三大宗教的圣地，曾经的世界中心，是我此行的最想拜访的地方。“ 耶路撒冷 ”在希伯来语中意为“ 和平 之城”，然而这座 和平 之城历史经历却并不 和平 。3千年来经历了37次被占领，19次重建，8次被屠城，从来没有像她名字一样 和平 过。耶路撒冷西墙，又叫哭墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，由大石块筑成。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城 耶路撒冷 时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称“哭墙”。西墙下祷告的信众，据说祷告时每念到一次神的名字就点一下头。位于男士祷告区右侧的女士祷告区。该是祷告完回家的正统犹太教父子。偶遇前来西墙的年轻军人小哥哥小姐姐。橄榄山， 耶路撒冷 的宗教圣地，除分布旧城各区外，在这神圣城市的周边，也是满布圣经记载之所在，是耶稣曾经布道的地方，周围遍植橄榄树。不上橄榄山，不知道圣城的味道。登顶橄榄山俯瞰，想起了 以色列 的第二国歌，金色的 耶路撒冷 。耶路撒冷老城内阿拉伯集市，人来人往的行人。跨年当晚去当地人口中的耶路撒冷最热闹的地方马哈尼·耶胡达市场闲逛。由于太喜欢《辛德勒名单》，返程的最后一天，专门来到奥斯卡·辛德勒墓前，放了一块小石头，了结此行的一个小小心愿。最后一站，赫茨尔山下的犹太大屠杀纪念馆。该馆是1953年为了纪念二战中死于德军集中营的六百万犹太人而建。纪念馆包含一间纪念堂、一个历史博物馆、一个画廊、一间"名字堂" 、一座档案馆、“毁灭社区的山谷”、一座犹太教堂、及一个教育中心。这里是以色列 非常重要的爱国主义教育基地，可以看到有很多孩子、学生甚至是枪不离身的大兵到这里缅怀历史。写在结束前说起这次出行，也算有点小插曲。出发前因为滑雪扭伤，导致左膝内侧副韧带损伤，遵遗嘱绑支具4周（由于支具无法弯曲，出发前换成了护膝，支具随身装箱）。因这事纠结了一阵子要不要取消行程，可当准备好一切，满怀期待要去做一件事的时候，突然发现期待即将落空，那个时候的内心简直万马奔腾。也许人往往是这样，越是发现可能没办法去做的事，就越想去做。在纠结来纠结去之后，最终下决心去了。好在不虚此行。由于时间原因，这次的行程安排相对比较紧凑，希望下次来可以节奏慢些，有机会可以去基布兹生活一段时间。

写在前面：1、本篇游记纯为个人亲身体验，无官方认证，如有疏漏或者错误，还请谅解。2、游记编辑上传需要时间，争取做到每周定期上传，早日补全。3、相关攻略，详情可查看另一篇旅行攻略：土耳其纯攻略（2019年7月30天）4、更多精彩游记，可关注【三天漫游记】微信公众号（ID:santian_manyouji）。一天给风景，一天给生活，一天给文字。海边落日——土耳其01 书中自有颜如玉:伊斯坦布尔（上） 横跨亚欧的城市，加拉太塔，伊斯坦布尔，土耳其拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔，古罗马帝国、公元1453、奥斯曼土耳其、金角湾，东正教堂总部、蓝色清真寺，细密画、水烟、红茶馆，这些都是这座城市的迷人标签。不过，于我而言，这座城市真正让我下定决心要来看一看的原因，是源自一本书。一切的缘起——女主人公芙颂卖出的“山寨”包，纯真博物馆，伊斯坦布尔《纯真博物馆》里的芙颂肩上的山寨巴黎外贸挎包，就是那骆驼背上的最后一根稻草。看完土耳其作家帕穆克先生的这本书后，在我的脑海里，关于这座城市，之前的那些标签仍在，只不过却开始不停响起寂静夜空里、黄色高跟鞋踩在高低起伏的逼仄街道上的垒砌砖头上的踢踏声。书中自有颜如玉，身还未至，伊斯坦布尔城里那位丽人手里的烟草味，混着拉克酒味道与刚刚砰的一声打开的汽水瓶里冲出的二氧化碳气体，就早已萦绕不散。 主人公颇喜欢喝的土耳其“白酒”——拉克酒，纯真博物馆，伊斯坦布尔来到伊斯坦布尔的第三天，在游览完这座拥有厚重历史的城市的大部头景点后，我决定还是先去那座博物馆看看，把漫步城市的悠闲时光更改计划放到最后。就和这本书的名字一模一样，作家按一比一的比例按照小说里的描述，在现实的伊斯坦布尔城区里，一个最不起眼的角落，选了一座和小说中气质神似的一座普通小房子，建起了一座真的纯真博物馆。“Museum of Innocence”，当你说着这个名词去问当地人，或咨询旅馆老板时，得到的信息基本是一脸微笑的疑惑。因此，当我倒着地铁从旅馆到市中心，又从主干道走上塔克西姆广场边的独立大街，心里默念着加拉太塔的方向，绕进迷宫似高低起伏的巷子里，足找了有近半个小时后，才终于走上法兰西小路，远远看见一座颜色鲜艳，却又比周围鳞次栉比的房子干净许多的小红屋，又站在紧闭的大门口踱步徘徊几分钟后，才从门旁低矮的小窗户里露出一个小伙子的年轻脑袋，用带着口音的英文轻声问候后，又在进门后在书上的蝴蝶花纹里盖过章后，终于走进了这座连接故事与真实、书本与爱情的博物馆后，才发现即使有一两个游客，整座建筑也有着旅途中难得的让人享受的宁静气氛。曾在夜空中无数次响起踢踏声的逼仄街道的白天，纯真博物馆，伊斯坦布尔从地下负一层的小书店，到刚进门就看见的摆满烟头的一堵墙壁，走上楼，三层楼每一层都布满着许多精细小巧的展品，有满柜子的小狗玩偶，有那个引起整个故事的山寨小包。从那件裙子到双眼打上黑布的选美照片，从汽水瓶到倒满杯子的拉克酒，走进展区，每个拐角抬头处，总有不少令人惊喜的小展品，或者只是书里的几句话被印在墙面或家具上，也让读者惊喜。无数个日日夜夜的等待与怅惘——4213颗烟头，纯真博物馆，伊斯坦布尔这是我人生的至幸时刻——虽然我当时并不知情，纯真博物馆，伊斯坦布尔主人公用来借机“拜访”女主人公的“工具狗”——小狗玩偶，纯真博物馆，伊斯坦布尔最让人感到惊艳的是那处海边小窗的陈设，两扇黑木色小窗，不仅有灯色光影的变化，如果你正看得入迷的话，不久就会听到唤你回到现实又走进小说的海浪声，起伏节奏，平静而又充满力量，似乎男主人公的诉说，就在眼前。这份若有似无，似细爪挠心，又似千年故人来，无需再凑近，故事里的一切尽在潮涨潮落间回响……海浪、夜、灯，纯真博物馆，伊斯坦布尔博物馆的最上层，就是小说里男主人公向作者叙述整个故事的阁楼，也是最后一缕幸福存在过却似乎永远不会离去的地方。阁楼有些狭窄，只有一些非常简单的陈设，一架小床更是出奇的小，难以想象这就是那个让人幸福死去的地方。在床的对面一堵墙上，有两个陈设展区，一个是各个语言版本的《纯真博物馆》，找了一下没有自己手里带的那一本；一个是作者的一些手稿的展示，还有读者感想。各种版本的《纯真博物馆》，纯真博物馆，伊斯坦布尔蝴蝶印章——只要手拿《纯真博物馆》一书（任何语言版本），盖章以作门票收藏，纯真博物馆，伊斯坦布尔而一透过极其逼仄的楼梯上到阁楼，还没等你回过神来时，那句放在小说末尾的话，就直直的印在你眼前远端的白墙上:“Let everyone know，I lived a very happy life.” （那生活告诉我的幸福，我将告诉每一个人！） ——KEMAL BASMACI于我而言，伊斯坦布尔是宁静的，就像握在手里的黑夜中的一块玉石。在几十年如一日的漫长黑夜里，它包容着白天的燥热与激情、回忆与欢乐，在微凉的空气里，握在手中的玉石，在皮肤触碰的温润中，感受着汹涌澎湃，最后却又终于陷入无边的静寂。这份宁静的幸福，也许是伴随博物馆主人凯末尔步履匆匆的克制与放纵，也许只是旁观者的几句感叹。一个包，两杯酒，千部电影，两个爱人，一本书，一辈子，一份幸福，一座博物馆，这是一座城市的美好记忆。02 对面:番红花城番红花城距离伊斯坦布尔约四百公里，是位于土耳其安纳托利亚中部一座保存完好的传统奥斯曼城镇。从伊斯坦布尔市欧洲区大巴站出发，大概需要6个半小时，旅程还是颇有些漫长的。正当我在大巴上被大夏天的空调吹得意兴阑珊时，一座大型钢铁厂忽地就出现在了眼前，我瞬间被眼前景象毫不夸张地惊醒。当时车还没有开进番红花城，但这个画面却成了日后我对番红花城最深刻的记忆。从来没有见过如此“硬核”的钢铁厂，火星四溅，浓烟滚滚，建筑遮天蔽日，还未开近，一股末世颓废风便扑面而来，心理作用下，好像已经闻到了刺鼻的化工气味，让人窒息之下，又有着密闭车厢的保护，一种奇妙的愉悦感萦绕良久。最重要的是，它就在去土耳其旅游文化名城的大路边。这很难不让游客印象深刻。与末世颓废风相对的，整个番红花城小镇却弥漫着小资的惬意与浪漫——美好生活正从这里开始。除开沿海高级度假区的最地道、丰富的传统奥斯曼土耳其式早餐，各式各样的精美木制奥斯曼房屋，四通八达的山坡小径上的石头，随着坡度点缀其间的随处可见的鲜艳花草，在这本该贫瘠、细小的山间，却到处充盈着一种幸福花开的生活气息。小城入口处的“番红花”，番红花城，土耳其事实也是如此，番红花城的最大卖点，主要就是它的休闲度假。其次，就是它的原汁原味的奥斯曼土耳其风情。两者合二为一，既吸引大量土耳其本国游客，也有不少喜好历史的外国游客蜂拥而至，成了名副其实的国际化旅游小城。如果要细究的话，番红花城旅游的卖点之一是其背后的丝绸之路上重镇的背景，小镇本身的名字也与这段历史有关系。番红花，也叫藏红花，曾经是丝绸之路上，特别是欧洲段的主要经济货物之一，而小镇当年便是将藏红花销往欧洲宫廷的最后一站。而且从17世纪以来，小镇也一直是奥斯曼帝国商人去往黑海沿岸贸易路线上的主要驿站，来来往往的商人 们给这个平静的小镇带来了巨大的财富，由此，小镇的奥斯曼土耳其祖先们，才在这块富裕之地上扎下了根。于是，小镇开始有了一座又一座精巧漂亮的奥斯曼式建筑，至今老城区奥斯曼时期的房屋、建筑和鹅卵石铺就的街道还保持着几百年前的样子，而且还在1994年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。走南闯北的商人，堪称奢侈品的货物，东来西往的贸易往来，浪漫、浪费的气质，高质量的休闲生活，和这个小镇常伴长生。游客一走进小镇，总不免感叹生活本当如此，美好而迷人。除了小镇本身外，要说小镇上最值得参观的景点，主要有三处。一是当年小镇上最大的驿站，如今既当作旅馆运营，也收门票供参观。由于之前，在 阿塞拜疆参观过一个布局、规模都差不多的驿站，所以便没再进去，不过回忆起当时恨不得不顾价格与行程安排立刻住下的经历，这个想来也不会差。从番红花城任意一家高处民房的窗户往外望去，驿站都是绝对的焦点。番红花城，伊斯坦布尔。二是中校的寓所。它是小镇上保存最完好的奥斯曼土耳其式建筑，保存十分完好，内部的陈设，布局合理，极尽还原奥斯曼传统文化。参观完毕，让人对那段时光里的生活充满向往，尤其是楼上的窗户设计，更是让人感叹传统奥斯曼人对生活的悠闲追求。小镇的简单早餐，番红花城中校寓所前晒太阳，中校寓所，番红花城外墙窗户，中校寓所，番红花城其实，这还让我想起来去婺源篁岭村里所看过的小姐绣楼和“美人靠”。同样是高楼深窗，因着水不外流、财不外露的内敛的徽派文化的影响，所以整个徽派建筑看起来，既有雕梁画栋的奢华，又有白墙黛瓦的清新，却在聚族而居的狭窄空间里，让外人在三深五弄间，流连于徽派文化的绵延流长，又似乎总是在拨云见月里有些透不过气来，丝毫没有飞黄腾达之气。此时那些分布在一片密集高强厚瓦里的小窗户，自然会给人留下深刻印象，而其中空间最为广阔、设计也颇为精美的“美人靠”自然就更加出众了。这美人靠，往往只有大户人家才会有，一般是在楼上辟作一处小小的观景台，也兼作通风透气的晒台。同时也受到在此发源的朱熹理学的影响，此后这些小姐们越来越讲究大门不二门不迈，因此，这晒台上也越来越多的出现这些倩影，在春暖花开或凄风寒雪的时候，也常坐在上面做针线，依窗观景，打盹，发愣，思春，因此才有了这个雅称。现在人们赋予这个小姐绣楼的寓意，往往更多的是佳人独倚、在水一方的诗意浪漫，当然也有比较务实的学者文人将其哀叹为“美人铐”或“美人锄”，是封建礼教戕害人之所在，是美人的葬花吟，和真正的徽州民俗，是两股道上跑的车，几近背道而驰。可不论是哪一派，却也总会感叹于这徽州建筑摄人心魂的美，向这徽州风情拥来，好似那乡间犬吠鸡鸣，鸟语花香，那世事变迁，人间悲欢。只是希望，由着文化的隔膜，在这对面的奥斯曼，“美人靠”有的真的只是桃花春风吧。中校寓所内部传统奥斯曼民俗展览，番红花城最后一处，便是小镇外围山头的市长官邸，如今被改造成了城市博物馆。这里占据整个小镇的最高点，视野极其开阔，不仅可以俯瞰整个小镇，更能感受到极目远望的建筑漫山遍野般起伏间流淌的浪漫气质。此外，它也是一个看日出的好地方。窗户对面的市长官邸，番红花城不过，如果有心的话，绕到山头背向小镇的那一侧对面，却是完全不一样的风景，也同样让人印象深刻。山坡起伏间，大开大合的谷地，不那么密集的民居，再加上缺乏统一的规划，让整个风景显得有些粗粝的美感，直让人想起《白鹿原》里的原上风景，只不过，可能这里山坡上的绿植稍微多了那么一点，不过，也只是一点。真正让人印象深刻的，还是刚看完对面番红花小镇的浪漫肆意充盈，再转到这边一霎那的对比，让人总有恍如隔世之感，一山之隔，好似隔了浪漫悠闲的千年时光。坐在市长官邸所在的小山上俯瞰小镇，番红花城由于是先来的番红花城，所以不是以早餐和丰富色彩闻名的朱玛勒兹克小镇，而是这里让我第一次感受到，也是真正地开始改变对奥斯曼土耳其的刻板印象，转而深深被那些绚烂的色彩迷住，有房屋，有花园，有桌椅，有街角，在色彩流离间，爱鲜花、爱色彩、更爱生活，奥斯曼人家的生活态度实在是让人向往。爱花的奥斯曼人，番红花城如果，在小镇逛累了，也不用走太远，这里距黑海海岸，也只不过几小时的山路车程。群山的对面，就是大海，就像小镇的窗户对面，是拥挤山谷里各色民居屋檐上的鲜艳花草。从对面看生活，惊喜总在眼前。市长官邸博物馆里的老照片，番红花城03 垃圾场边的日落:安卡拉人们总津津乐道于那些闻名遐迩却有实无名的历史文化名城如何让人误以为是彼国首都的故事，却少人感慨那被调侃的首都背后的无奈:既无悠久历史，更无灿烂文化，只有被调侃的笑话。如果能借此机会出个名，顺便让外界发现它也没有那么差，打个心理差的话，那倒还好。最怕的就是安卡拉这种，被调侃过后，仔细一比较，来到实地一游，更是全方位落后，将之前的嘲笑都落到了实处。难怪总拿你调侃，于是，一个你真的是很XX的各式句型便又为新的段子提供了珠玑妙语。脏、乱、差本应该是三线小城的代名词，这次用在首都大城市安卡拉身上倒也出奇的合适。如今回想起关于这座城市的记忆，印象最深的就是日落时分，市区山头随风飞舞的垃圾。除了仅仅是为了首都而来的首都集邮者外，安卡拉之所以吸引游客，应该好好感谢魅力先生凯末尔。因为这座城市被立为首都，主要就是这位先生的手笔。此外，这里也有最官方、也最盛大的国父纪念馆。一己之力，在东西方之间，既打败了国内封建势力，开启了土耳其伊斯兰教的世俗化进程，又赶跑了西方侵略势力，更有以少胜多反杀希腊欧洲圣母白莲花们的铁血战绩。课本里一笔带过的简单介绍，让人情不自禁地就和另外一个拥有“国父”称号的人物做起了对比，而他的成功，则更让中国人心生亲切。有故事，有传奇，有实力，反西方，反传统，又独具东方魅力。一人一国，无双重器。再加上如今的土耳其局势，很难不让人想多去看看。来到安卡拉，本人即属于后者。国父纪念馆，安卡拉关于国父的大型纪念建筑群，就在市区，不管从市区的哪个方位，到达都比较便利。整个建筑群主要由步道雕塑区、土耳其革命史博物馆、国父陵三部分组成，整个参观下来，又是比较仔细的话，至少需要半天时间。此外，这里也是土耳其著名的爱国主义教育基地，所以有一大看点，便是广场上整点时分的卫兵交接仪式。与中国相比，好像外国多数的卫兵交界都不以整齐气势取胜，这里也是如此，看了半天，只能说是士兵外形装备确实顶级，很养眼。纪念馆前广场上的士兵交接仪式，国父纪念馆，安卡拉战争无义，每个国家的爱国主义或多或少都有一些盲目的狂热。个体独处时总是静默且克制的，可这两点也许爱国需要，但宣传爱国主义是不需要的。爱国的人们，需要的是集体的狂热，抛却自我，既需要一个自抱自泣的集体，也要有一个天怒人怨的攻击对象。既是弃妇，又是斗士，时刻代表正义，又时刻在失败。因此，总不免有偏激之处。如果，此时有一个第三方人员能同时看到双方对同一段历史的不同讲述的话，总不免会在感慨罗生门之余，又会想起巴别塔的故事。相同的信誓旦旦，不同的是言之凿凿的内容。生而在世，误会与傲慢偏见常伴长生。有时，甚至第三方也不例外。参观完“国父陵”建筑群，五个细节让人过目难忘。第一个是一幅有露出半个乳房的女人的油画。露乳房的女人油画，并不稀奇，近的就有历史课本里的《自由引导人民》，让中国学生印象深刻。可是放在国父纪念馆的的博物馆里，而且是在穆斯林国家，这就有些很难不让人少见多怪了。当然，这幅画的难忘细节并不是这个，而是该女子身边当街携着她的邪恶军人面孔。很难解释，为什么一看到这几张脸，脑子里就自动浮现出“丑陋”两字，即使是对西方面孔有些脸盲的东方人。当然，女人与身边柔弱的路人自然是土耳其人，五官直让人想起邪恶二字不作他想的自然就是希腊军人。看画人一开始是同情的，之后是屈辱，再之后是仇恨，最终陷入无边的愤怒。以前下意识以为春秋笔法是文人的小手段，原来画家也深谙此道。油画，国父纪念馆，安卡拉第二个是凯末尔先生的蓝色瞳孔。印象中的国父先生始终是身处黑白的世界的，也许这才显得庄重吧。因此，脑子里对国父的相貌形象总是很高大，却又千篇一律的庄严。在博物馆里大量关于这位土耳其国父的照片里，其中有一张凯末尔先生的肖像画，让我过目难忘。自然，它是彩色的。画中的凯末尔先生，既不年轻也不显老态，年富力强，智慧而坚毅，特别是那双蓝色瞳孔，简直迷人得不像话。政治家的信徒们总是将自己的偶像往气质路线上看，似乎这样才能配得上其足智多谋的身份，绣花枕头真是全世界文化的共识。但稍微多看几幅世界各地出名政治大人物的照片，你自然会有一个收获:无论何时，颜值总是很重要的。有时候握着选票的人民，就是这么天真，又聪明。真可爱！土耳其共和国国父——穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克，国父纪念馆，安卡拉第三个是国父棺木旁的卫士。一开始在参观棺木时，当时并没有对这位卫士太过注意，因为凯末尔先生的蓝色瞳孔带给人的冲击实在是太过强烈。只不过，在发了一会儿呆之后，好像卫士的眼珠似乎转了一下，对，这位卫士的瞳孔也是凯末尔先生的那种淡蓝色。一激灵，这才又多观察了几次，直看得眼睛发酸、脑袋发昏，几经反复，最终还是在一动不动站了几分钟后，松了一口气的认定是雕塑。只不过，等这次旅行结束后，在电脑上，对着那张高像素照片，一拉再拉，最终又发现这卫士是真人。到底是怎样的崇拜啊！真是神奇。卫士，国父纪念馆，安卡拉第四个是棺木厅里随处可见的女大学生身穿毕业学士服的倩影。严格来讲，这些穿戴着各式色彩鲜艳的学术服的倩影，其实在走进陵墓大厅前的广场上就到处都是，但是在国父棺木前最为集中，也最为醒目。先自拍，再合照，再独照，好似这里是每个毕业的大学女生的认证处。姑娘桃面笑靥如花，卫士蓝色瞳孔沉静如铁，国父棺木木色如新，一组合，自然是这桃面枝枝独秀。更何况，还是许多张。只是，于此，不知国父如之何，如今的土耳其又如之何。不过，我想拥有蓝色瞳孔的凯末尔先生应该自有其答案。刚毕业的土耳其大学女生，国父纪念馆，安卡拉第五个是很不好走的步道。这步道有些长，两侧有雕塑装饰，特别是两头的雕塑更别有故事。只不过，这里人却不多，不知是不是路确实不好走的原因。脚下的路是一块石板，一段绿草，连小草高度都整整齐齐，也难为维护得如此之好。两者之间的距离，一大步迈不完，两小步又多余。快走不舒服，漫步也不舒服。只有时刻注视脚下，思量步伐，才能轻松走完。这设计，有意思。步道，国父纪念馆，安卡拉这趟土耳其之行，不知不觉间养成了每天必看日落的习惯。关于土耳其城市的记忆里，日落下的城市图景总是必不可少，而且每处日落总是各有其特点，安卡拉自然也是如此。安卡拉虽然是一座规划出来的首都，但其实也有些历史。在如今新市区的近郊一角，有两座相较这座城市的其余平原地区还算高的高山，其中所谓的老城即在其中一座山上。这里除了有这座城市唯一一处还算有点儿历史的古城墙外，由于高度优势，老城上的兀鲁斯城堡是观看日出日落的好去处。此外，这里的老城也算是名声在外，只不过是危险的那种。在多本旅游书籍里，这里在介绍完毕后都会附加两句，一是这里是安卡拉这座现代城市唯一的一处历史遗迹，二是最好不要独自前往。就个人经历而言，前者属实，后者则有待商榷。不过，也许也有两处佐证。一是在靠近老城山头的周边居民区，就开始越来越破败；二是，走到最顶部，是上不去的，唯一有似乎可以上去的一片废弃房子里，却狗声鼎沸，一进才知道，这是某个老城居民豢养当地流浪狗的所在，当地的流浪狗是名声在外的安纳托利亚牧羊犬，面相凶恶，是大型犬。于是，只好灰溜溜的和拿着导览地图的德国大妈一起下城。出得城来，穿过一小片还在使用中的老城居民区，朝着尽可能地势高的西边走，就会发现一个靠近山边悬崖的小平台。这里是当地老城居民谈天夜宵的好去处，几处坐出来的天然石头椅子，一堆堆的瓜子壳，还有焚烧垃圾顺带遭了殃的小草。这里的好处是开阔，风大，是乘凉吹风的好地方。坏处是，这里也是老城居民区的垃圾投放点。不过，肉眼可见的缺乏维护。于是，两相结合，既有人在这吹风享受生活，也有垃圾随风飞舞。不过相较悬崖下道路对面的山上居民区，这边还算是情况良好的。对面山上只有三两间隔很远的几处民居，在入夜后才有星星点点的光亮，连电线杆上的电线都是垂下来的，可见是刚被剪落不久。而与或拆了一半的房子，或自行破败的楼台，曾经鲜艳的奥斯曼色彩，此时和着随处可见的垃圾堆一起，再加上升入空中的浓烟，照样夺人眼球。看样子，对面山上的居民区拆迁应该差不多是走进尾声了。这场景，说一声垃圾场，并不过分。老城堡上的日落——向左看，安卡拉老城，安卡拉老城堡上的日落——向右看，安卡拉老城，安卡拉入眼的右前方是破败的还有些人烟的垃圾山，正前方是橙红晚霞下一眼望不到头漫山遍野的现代大楼，高高低低，密密麻麻，身边是三三两两的破败民居，耳边是风吹动不同垃圾细细簌簌的阻隔摩擦声，鼻子里是灰尘与焚烧物的混合气味，还带着一些尿骚味，听着耳机里的音乐，对着在云层遮掩下下落的落日，在温度的逐渐下降中，寒意更甚。垃圾场里的落日。这是匆匆下山时，安卡拉这座星月国首都给我留下的最后印象。04 和平年代:哈图莎Bogazkale村中心，哈图莎遗址，土耳其哈图莎，作为曾经赫梯王国的都城，却在很长一段时间内并不为世人所知，直到1834年才被一位法国人偶然发现。通过后续的发掘工作，人们才渐渐发现了这个安纳托利亚昔日强大帝国背后的故事。由于哈图莎建成时期过于久远（约公元前14世纪），现在几乎没有什么完整的地面建筑遗留下来，能看到的房屋遗迹以地基为主，对城市和宫殿的参观需要发挥一下想象力，但是登上城墙高处眺望古城茫茫荒野的大环境也是不错的体验，特别是夏秋季节，周边农田的风吹麦浪，也颇为怡神。从赫梯王国首都城区往城郊几公里外雅兹勒卡亚圣殿的路上，风吹麦浪。哈图莎遗址，土耳其此外，日本漫画《天是红河岸》的故事就发生在赫梯国，据说作者正是在这里旅游时萌发了创作灵感。因此，也有不少漫画迷来这里圆梦。《天是红河岸》是日本漫画家筱原千绘于1995年创作的少女漫画，并于2001年获得第46届小学馆漫画赏。漫画以古代安纳托利亚高原上的古国希塔托帝国（赫梯帝国）为历史背景，讲述了平凡的日本少女铃木夕梨意外回到过去的希塔托帝国，与三王子凯鲁·姆鲁西利共同冒险的奇幻恋爱之旅的故事。远方的期待，对上爱幻想的少女，确实是绝配。来土耳其的外国游客游览哈图莎，要想不走回头路，又不想跟团，又不是自驾的话，游览起来确实不是件轻松的事情。于本人，也是整趟行程中最疲累的一个景点。从Bogazkale村去真正的哈图莎遗址，还有几公里路要走，路边颇有些古旧的民居。哈图莎遗址，土耳其首先是交通问题，从安卡拉出发，没有直达巴士，必须先到最近的松古尔卢，然后坐每两小时一班的农村小巴，再步行3公里到达景区大门。而整个景区都在山上，面积大约10平方公里，走路距离长。其次是天气问题，夏天的土耳其，烈日当空，景区内又没有休息点，十分难熬。而且小村会市区的最后一趟小巴时间是下午五点，因此，这就意味着自助游的游客必须在最热的时间里游览。Kadesh Treaty——人类历史上第一张和平条约。哈图莎遗址，土耳其不过饶是如此，哈图莎的游览也一直在计划里，不曾改过，而且游览完也算是值得上一句不虚此行。原因也很简单，这里是世界历史上第一份有文件可证的国际性和平条约的签署地。当时的古埃及王国与煊赫一时的赫梯王国间连年征战不休，得位不正的时任赫梯国王却颇有些奇思妙想，于战争的烟云中，忽然给拉美西斯二世国王送去了一块石板，这便是那在世界人类史上具有划时代意义的第一个国际性的和平条约。至此，在文明冲突时，人类世界才有了一个更和谐、也更实惠的解决方法，这块小石板也给两国人民间带来了长久的和平。只不过，没过多久，赫梯王国便神秘消失在了历史长河里，而古埃及王国也是日薄西山。看着这生活气息满满的城市遗迹，沧海桑田，让人不胜唏嘘。虽然整个古城区，勉强只能说算是遗迹，但各城市功能布局，还是能清晰定位的。特别是这种破败与遮掩的神秘下，仍然有些原始的建筑部件，特别是数量颇多、风格独特的宗教相关，更是让人心生摇曳，一股古朴原始之感扑面而来。此外，保存最完好的宗教遗迹其实不在主城里，而是要再翻过几片金黄小麦原野，在差不多三公里之外的山石间，当年的政权与宗教，正是在这里教导着自己的人民。这个古赫梯王国最神圣的宗教圣殿名为雅兹勒卡亚，由两处带岩石雕刻的石室组成。大一点的石室中有列队的男神女神 浮雕像，神灵聚会场景，以及赫梯国王图特哈里四世的浮雕像（但是这个石室的浮雕风化严重，只能看到大致轮廓）。小一点的石室中的浮雕保存较好，能看见双翼狮首侍卫和十二位列队的冥神。城池，宗教，小麦，再加上不同原始文化间的战争，对人类学感兴趣的人自会流连忘返。城区，哈图莎遗址，土耳其城区几公里外的山间雅兹勒卡亚圣殿，哈图莎遗址，土耳其刚感慨完古人生活的有趣与枯燥，在下山时就听到了热情的招呼。正好累了，便攀谈起来。对方是一位美国英文教师，正利用暑期准备骑行土耳其，而这哈图莎城则是第四次来了，可谓是了解颇多，还在博客上写了不少相关文章。因此，才想向陌生人讲解一番。生活中，总是发现那些颇有学术造诣的大家学者，总有种传播知识的狂热感，既亲切，又有些超乎常人意料外的不矜持，哈哈。不过，一般来说常人回应的只有感动，如我，只记得他的热情，至于具体讲了些啥，如今是只有不明觉厉了，而对大师的“八卦”则总让我们这些俗人难忘。这位Mike老师，对，就是这么典型的美国名字，是一位英文教师，年届四十，未婚。常年旅居海外，有在多国教书经历，当然，多是在亚洲国家。因为喜欢各种不同的历史文化，所以选择当英文教师，不过多是经由美国政府或所在国政府的官方项目来找的工作，所以一般有两份工资，政府一份，学校一份。饶是如此，其实薪水加起来也不如之前他在美国的工作来得高，毕竟国家发展水平摆在那儿。值得一提的是，Mike也有三年的台湾教书经历，是除了土耳其之外最长的一段。也因此，才有了开头的“热情”讲解。当问及为何不到中国大陆地区教书时，他坦言，确实受到了不少邀请，机会也多，但工资与物价水平的比较相比其他国家，还是不占优势，因此只好暂时放弃。虽然，一听他说的南京某学校的报价时，着实是让我不禁腹诽，果然，外国的月亮就是比较圆。不过，好在和平年代，人们对一份工作的考量早已开始摆脱国家局限，对薪水的生活压力看得也没有那么重，全其爱好最重要。旅游与体验文化，并将其作为工作，还有着中国人心心念念的官方稳定铁饭碗，让人羡慕。这才是现代的和平年代里，人们所向往的生活状态，活得如此纯粹。没有苟且，只有诗和远方的人类。再想想在满山金黄麦田的包裹下，几千年前两个不同文明间的和平条约的缔结，人们的梦想，从保全性命的温饱，到人生兴趣的满足，此情此景，更让人心生感慨。和平年代，让人向往；纯粹生活，更让人矢志追求。香气——松古尔卢一处民房上的画，哈图莎遗址，土耳其05 海边红茶:特拉布宗美好记忆——阿联酋旅行团，圣索菲亚大教堂门前，特拉布宗。要说土耳其哪里的大海最让人印象深刻，特拉布宗应该会是一个不错的答案。不得不感叹科技的发达，在乘坐飞机从黑海掠过飞往伊斯坦布尔时，对着座位前屏幕上的实时定位，特意俯瞰了一下飞过特拉布宗时的景色。狭长又密密麻麻的城市带绵延分布在海岸线上，往内陆后退不远便是几乎看不见任何人类建筑的高原山地。高山边的大海。土耳其的旅程还未开始，便对特拉布宗有了一种期待与神往。特拉布宗是土耳其黑海沿岸最大的城市，也是东部黑海最繁忙的港口，与海对面的俄罗斯来往密切。因此，这里的俄罗斯游客不在少数。腹诽一句，俄国人是真喜欢大海，几乎每到一个国家的沿海城市，海滩上总不会缺少俄国人的身影。此外，在离老城区不远的黑海沿岸有分布着不少小码头，可以坐船出海沿海岸线游览，欣赏黑海美景。而且由于海岸线长而狭窄，所以整个城市布局是线性的，而由于现在游客度假对安静的要求越来越高，所以以特拉布宗主城区为中间点，两侧绵长的海岸线上不仅分布着大量的酒店度假区，更是有大量宽敞的停车广场区，供大量携家带口开车出游的家庭使用。总而言之，一来到这里，度假闲逛消磨时间就是了。市区步行街中心，特拉布宗。鲨鱼——欢迎来到黑海，特拉布宗。特拉布宗曾是特拉比松帝国所在地，直到1461年才被奥斯曼人征服，可能是因为远离中央政权，在土耳其，特拉布宗人显得有些特立独行。有个在土耳其人中广为流传的段子是这样说的，全土耳其人民都为三大足球俱乐部费内巴切、贝西克塔斯和加拉塔萨雷疯狂，只有特拉布宗人却坚定地支持他们的特拉布宗队，而该队实力不说在欧洲，就算是在土耳其国内也实属不行。此外，由于靠山临海，山中遍布茶园，格外有灵气。有山有水有茶香，再加上长久历史以来独特的休闲气质，与土耳其历史上整体能征好战的勇武有些格格不入，因此，有好事的国人，也将其戏称作 “土耳其的江南”。就原生文化而言，特拉布宗相较中西部的土耳其地区，奥斯曼文化遗存相对不多，所以城市风情显得有些独特，不过由于快速的现代化，城市的古旧居民区也不多，所以相反，会显得有些不伦不类，在整个土耳其旅游城市中，显得土耳其味不是那么浓厚。唯一值得一提的是城区靠海边一块小山地上有一座教堂清真寺，就像伊斯坦布尔的那座一样，也叫索菲亚大教堂，都可以看见大海，只不过由于地势原因，这座无需建得那么壮观就是了。历史也差不多，先是本地教堂，在被奥斯曼征服后，便刮墙粉饰一新，但好似是同一批工匠做的“豆腐渣”工程，在一个又一个导游的介绍下，清真寺与教堂的各种宗教印记，比比皆是，真可谓好一个历史见证者。教堂清真寺，真的是地处欧亚、东西交汇的土耳其最具招牌性的历史名片了。清真寺与教堂壁画，圣索菲亚大教堂，特拉布宗。由于上面提到的宗教原因，与之相似的，在城市几十公里外的南部山区，有一座悬崖修道院，叫苏美拉修道院。这座在悬崖绝壁上修建的希腊东正教修道院位于卡拉山上，距离特拉布宗54公里。在屡经破坏及修复后，如今保留下来的是一座6层的14世纪建筑。修道院内部比较朴素，有不少值得一看的壁画，但是最令人印象深刻的还是修道院依悬崖而建的外部景观，从入口到修道院的陡峭阶梯要走40-50分钟左右。由于地势险峻偏僻，在伊斯兰文化盛行土耳其近千年后，依然能够保存到战后，直至被列入世界文化遗产。可惜的是，去的时候正好在修缮中，可参观的部分不多，整个游览过程更像是郊区爬山休闲游。不过，从平平无涯的大海，一路拐进深山峡谷间，修道院凿空而嵌的悬崖峭壁，也是夺目难忘。特别是为了补偿游客而开设的图片历史展中，有一张大雪封山的修道院照片，意境恍惚间，直让我想起《布达佩斯大饭店》。封闭的高雅，确实有些让人眩目。苏美拉修道院，特拉布宗。而在苍山掩翠间，一路循着通往海边的狭长通道，往北再次回到特拉布宗城区，稍微拐个小弯，距如今主城区中心不过1公里步程，就有一座小高山，名为博兹泰佩山，可以俯瞰特拉布宗全城外加黑海海岸线的山峰，景色壮观。由于离城区近，又青山绿水，特别是适合茶树生长，随着奥斯曼的统治所带来的附属茶文化的盛行，这里变成了特拉布宗市民，谈天、品茶、观海的好去处。不管是白天还是夜晚，山脚下城区平坦的海边的市民，相比这里，几可说是九牛一毛。这风景在世界范围内的海边城市里，可不多见。过家家——从市中心向博兹泰佩山爬路上，特拉布宗。博兹泰佩山上的茶园，特拉布宗。步履不停的爬上山顶的茶园，风景果然独好。茶园是半开放性质的，靠海一侧类似于露天咖啡馆，或者说就是一个普通的高山公园，高高低低，在青草绿树间，随着客人数量和要求的变化，随时从店里搬出塑料桌椅，随处摆放。一天的劳累过后，学生或携情侣，或举家人，或三五好友，漫步上山，舒缓身心，喝几杯红茶，眺海边风景，瞰城市喧闹，等一天日落。云上景，山边海，绿草香，红茶味，日出日落，鸟倦人疲，正是城市烟火繁盛时。茶山上的海边落日，博兹泰佩山，特拉布宗。第二天有些好奇，便下了山，走到昨天在山上看着只是黑漆漆一片的海边，准备等一场日落，看看和山上面的有什么不一样。结果发现没有太大区别，只是和一般海滨城市相比，特拉布宗市区海滩边的人显得尤其少，只有三三两两的钓鱼爱好者，天刚入夜，便各回各家，无甚趣味。唯一的共同点便是:不论山上还是山下，在特拉布宗的海边日落里，红茶的身影总是不可或缺的。有幸分得一杯红茶，方察觉，特拉布宗的钓鱼者既不痴迷，钓术与神乎其神的伊斯坦布尔市民相比也不甚了了，只不过，人手一套茶具，冒着热气的红茶，在海边的将夜里，倒是让我这个外来者，对这座城市的认知又爱了几分。男人的今日份简单快乐——钓鱼、红茶、朋友、海边、落日，特拉布宗。从未想过大海与红茶是如此的般配，夕阳西下，用一杯红茶告慰这一天的海上辛劳，特拉布宗的市民让我羡慕。06 冰血暴:卡尔斯土耳其作家帕穆克先生有一部名为《雪》的小说，故事的主人公名字叫作“Ka”，“Kar”在土耳其语中正是“雪”的意思，而故事就发生在卡尔斯城（Kars），所以这个故事概括起来就是“Ka in Kar in Kars”，一个叫雪的人在雪天发生在雪城的故事。初识此意，在会心一笑的同时，不知怎么的，脑子里大雪纷飞间，却不由想起了美国电影《冰血暴》。雪泥鸿爪的意境瞬间淡去，冰冷、血浆、暴力，一种荒蛮、无序、原始的气质开始笼罩，最终却也不禁让人会心一笑。藏不住的笑，好像人总会如此着迷。客车从特拉布宗出发，一路往东，地势不断攀升，城市聚居点越来越少，所见世界也越来越填不满充满好奇的两只眼球。随着越来越少的乘客在越来越小的城镇下车，终于，有些空荡荡的客车在同样空荡荡的卡尔斯远郊客运站停了下来，终点站到了。踩着水泥地间有些发黄的野草，快速换乘上老电影里才会出现的进城的老式公交，间或遇上进站的巴士，接上新来的客人，开开停停，七拐八弯地开了一段时间，总算是驶出了出来才惊觉有些规模的客运站。由于行驶速度实属有些慢，本不长的路程却开了近30分钟。其中近十几分钟都在划城市外围过去的高速路上，沿路的各种大型企业倒是看了个全面。空旷的大平原，远郊的大客运站，外围的工厂，围在一起的城市生活区。既让我想起了我国的东北，又让我仿佛看到了美国冰天雪地的明尼苏达，繁荣一时的城市化工业，在新时代的飞速发展中，当年突出的优渥变成了如今的步履沉沉。漫步城区，果不其然，建筑大多老旧，几乎没有高楼，人也不多，甚至大城市的汽车鸣笛等嘈杂声也消失得让人不适，商店街景也仿若上个世纪末。只不过走入其貌不扬的老旅馆，看着1921的开业金框，入眼逼仄、丰富却不杂乱的细节陈设，金色的装饰与红色的家具陈设，让人眼前一亮。旅馆只有五层楼，却有一座极其现代化的电梯。从电梯旁前台接过金色钥匙，一声响铃后，跟着门童上了三楼。这次入住经历，是最让我感到住宿也可以这么有仪式感的一次。麻雀虽小五脏俱全，讲究！忽地又想到《东方快车谋杀案》里的大侦探波罗，看完关于他的一系列探案故事，诡计与真相固然让读者倾心，于我而言，最让我印象深刻的却是波罗在一个又一个充满异域风情，但又装饰出奇地一致的充满金色与大红色的奢华色调的酒店大厅出入的画面。来到这家卡尔斯的酒店，算是意料之外地圆了个梦。在土耳其人看来，这是一座被遗忘的城市。忽然想起一个关于印第安传说的故事说，一个人会死三次，一次是肉体的消亡，第二次是灵魂的破灭，最后是留在亲戚朋友那儿的记忆。按这个说法，卡尔斯也可以说是正在死亡中。除了上面谈到穿越历史的寂静外，漫步卡尔斯，中心城区的极具俄式风情的建筑群，则又让人不得不回忆起它当年被沙俄侵占的日子。那段岁月，对俄国人而言是特殊的，对西方人是特殊的，对中国人是特殊的，对土耳其人是特殊的，而对卡尔斯这座城市而言，那是它的黄金时代。虽然，它早已被外界选择性的遗忘了。城区，卡尔斯，土耳其。被遗忘的还有如今可算作城市外围，以山上古堡为核心的老城建筑区，如果要细心逛下来的话，最少也得半天功夫，清真寺，教堂，教堂清真寺，古桥，土耳其浴室，广场，驿站，这些从不曾出现在卡尔斯旅游介绍显著位置的信息，将在你被旅程一路下来营造出的荒蛮与失落中，瞬间充满你的多彩旅程，目不暇接。这里也有绚烂的历史，有守城身亡的圣人，也有光复的传奇故事。战争与和平，屠杀与融合，生活总会绵延流长。古堡，卡尔斯，土耳其。给这份荒蛮又添了两分的，是再向东45公里左右靠近亚美尼亚国境线上的Ani古城。来卡尔斯的游客，多半就是为了这座古城而来的。亚美尼亚最鼎盛时期的古都却在土耳其境内，怎么也算得上是个旅游的热点。古城比想象中要大，风景也很美。坐着每天只两趟的旅游专线车，在开出城区有一段时间后，风景从城市近郊的典型景色，慢慢开始变得荒凉破败，该是到了乡村了。还没来得及来一番自作多情的文人感伤，眼前风景却又是瞬间换了一个风格，在前座的一位外地学生模样的土耳其小哥，已然拿出自己的小卡片机隔着车窗玻璃对着蓝天白云，草低牧场拍个不停了。破败还是破败的，只是风景却依然纯净了许多，天空是，牧场是，麦地是，白云也是，甚至偶见一堆一堆的黑色“土”堆，黄灰色的泥土的简陋房子，有些锈迹的改装拖拉机，这些搭配在了一起，却一眼给人的感觉就是干净。除了古城的城门比想象中雄伟很多确实让人难忘之外，城里还有两处也让人印象深刻。一是几座或雄伟或精巧的教堂，以及旁边作为天然国界线的绿色峡谷的美丽风光，只是少了许多人的足迹。二是一处类似祭祀场所的地方，当时正好逢着一个旅游团，在一位负责的青年女导游带领下，在进行详细解说之外，还现场带领团员一起展示起了那时宗教仪式的一部分，陪着适时降临的低空乌云，体验颇为深刻。Ani古城，卡尔斯，土耳其。回旅馆的路上，路过一片俄式建筑老城区时，在车灯与黑暗夜色交错中，一个青年人在一片惊呼声中，在用手里的棒子和石头驱赶着无家可归的流浪狗。随着他带着笑骂声离去，卡尔斯的夜色，在这个即将离开的游客眼里，成了他关于这座雪城最后的记忆。城区，卡尔斯，土耳其。明明风景如画，却百废待兴，明明是温暖盛夏，却总让人向往冬天。Ani古城也好，卡尔斯也好，亚美尼亚也好，土耳其也好，千年前也好，辽远未来也好，或者只是去那街上的黑魆魆的俄式建筑里的黄色灯光里走走也好，卡尔斯也许正在死去，但它的故事许是不会消散的吧？卡尔斯古堡留影与Ani古城留影，卡尔斯，土耳其。07 双瞳:凡城凡城大学凡猫培育中心门前，凡城，土耳其。左边是土耳其，右边是伊朗，就像这座城市的名物——凡猫一样，凡城的气质也是双瞳的。一边是蓝色，一边是黄色。一边是西方，一边是东方。一左一右，双生相伴。就像一般边境地区的大城市一样，两个国家的影响总会并时出现。由于是土耳其境内，在这里，土耳其语的标识自然是占了大头，但一走进小巷或超市里，各种波斯风情便会一一展现在你的眼前。再加上近些年伊朗国内形势的原因，这些存在更是让人难以忽视。而散布在城市各处的小旅馆里，从中年到青年，从携家带口到结朋交友，伊朗的饮食，伊朗的语言，随着局势的一步步变紧，开始出现得越来越频繁。甚至，以背包客为主的青年旅舍里，也开始出现一些操着伊朗口音英语的中年大叔的身影。生活的压力总是无处不在，就像你的国家与你个人的生活一样，如影随形。就城区而言，凡城是很大的。特别是凡城大学的存在，更让城区的面积无限扩张了起来，直让人想起拥有大学城的城市规模的大小。而且这里有世界上唯一一座凡猫培育实验中心，据说为了保证凡猫品种的纯洁性，这种猫是禁止出国的，所以这也使得部分疯狂的猫奴，来到这偏远的内陆，只是为了一睹凡猫尊容，甚至还有人来到土耳其也是出于此目的。坐着从北边来的长途大巴，先是远远见着蓝色凡湖，慢慢靠近，再是携伴同行一段时间后，慢慢远离水边，再开行过一个特警检查点，二十分钟左右便会路过一个不可能不注意到的，岔路口上端的凡城大学标志，公路一直向前蔓延。再有十五分钟左右，这才到了城区边缘。凡猫，凡城。这座城市绝对的明星，无处不在的凡猫元素，凡城。城市气质——凡城古堡下一对特别热情的父女，凡城。凡城的城市布局，对习惯了国内一般现代城市的人而言，会时不时有些摸不着头脑。说它市区大吧，却又没有一个与其规模相匹配的现代化路政建设，市区里不少路虽然宽阔却是沙石路。说它三四线城市吧，却不仅有规模庞大的大学，又有选择巨多、水准颇高的酒店产业。说他土、伊交界，伊朗风情浓郁的话，其境内的古迹却大多要么是亚美尼亚基督教遗存，要么是奥斯曼文化名胜，伊朗的古波斯文化存在感并不太强。此外，这里也是库尔德文化颇为兴盛的地区，因此，情况便变得更加复杂。而将这些都融合起来，广阔的凡湖功不可没。而在凡城如今主城区的西边方向，是当年凡城最鼎盛时期的老城所在地，气势雄伟的凡城城堡就坐落在那里。在来之前看介绍时说这座繁华的大城在战争中，由于两种截然不同宗教与民族冲突，再加上战争形势的激化，毁坏严重，也许是本就不报期望，所以来之后，相反却觉得城堡比想象中更美。凡城城堡坐落在城区里唯一的一座高山上，城墙依山而建，易守难攻。虽然相关古城建筑大多被毁坏殆尽，但是由于地势高耸的原因，整座城堡的雏形保存的还是较为完整的，而且飞檐走壁的城墙之上的光秃秃，远远从底下看着，似乎让整座古堡更显雄伟。整座城堡占地面积还是非常大的，而且由于地势太过险峻，所以路弯弯曲曲不太好走，所以要想完整参观一遍，需要小半天时间，其实可参观的地方并不多，几乎全都毁坏了，而且由于太过干燥，不知是为了防火的缘故，还是真的发生了火灾，这里已然烧过不少次，城堡本身和城堡下方的老城的核心区，基本都是寸草不生，只能大约看见一片黑黄色。不过，如果是夏天的话，正好四点出发，逛逛走到山顶，正好在城堡上看一场凡湖日落，景色也是绝美。唯一高耸的山地平台，密密麻麻的旧城区和新城区，以身下城堡为界，一片平坦中，凡湖在西边晚霞下，不断变幻色彩，最终还是在落下的橘红里，汇合着身边一片遗迹的灰黄色土石一起，在黄色中终于消失在夜色中。最具火样风格的日落，却是在这土耳其境内最大的湖泊边看到的，水与火的碰撞确是别具风情。凡城古堡，凡城。与一片烧荒景色的干燥不同，凡城另一处名胜，却是以蓝色的温润闻名。凡城由于地处内陆地区，并不像其他土耳其城市那样，要么在海边，要么离海边不远，而在其周围的城市而言，这是很大的一片湖了，而相较伊朗，土耳其国内局势也相对较好，因此不管是对土耳其人来说，还是伊朗人，或者叙利亚人，甚至伊拉克人，沿着凡湖开，特别是南岸，海滨步道，度假酒店，轮渡码头，这些地方，到处可见各式豪车，外国车牌也不在少数，景象直让人以为是无忧无虑的美国加州海岸。而在如今穆斯林游客居多的凡湖，凡湖中最吸引人的湖心岛上的修道院，却是凡城鼎盛时期的基督教文化遗存。当年正是由于凡湖的广大，才让其一直保存至今，同时也给了如今的凡湖游客，泛舟湖上却享受到如乘坐邮轮遨游出海般的美妙体验的机会。在蓝色海洋里，穆斯林们携家带口，在游览基督教文化景点，在水边戏水度假，这种景象也可算是如今土耳其各景点的常见场景了。宗教总是强调差异性的，但文化总是让人趋于统一性，休闲生活与文化熏陶，天伦之乐和良辰美景。在历史上一直是作为东西方文化最直接的交汇融合点，同时也是作为冲突的前沿形象出现的土耳其，凡湖边这般场景也正是其佐证。凡湖，凡城。东方或西方，左或右，山地或大海，草原或耕地，历史或现代，君子和而不同，就像凡猫的双色瞳孔一样，再不同，也终归只是一只猫的两只眼睛罢了，在左或在右，真的有那么重要吗？08 底格里斯河上的大桥:迪亚巴克尔早先，迪亚巴克尔本不在旅行计划之内，但不知怎么，一经D哥推荐，没做太多思考，十二个小时后，我的双脚已然准备走出迪亚巴克尔客运站。迪亚巴克尔是土耳其东南部最大的城市，同时也是土耳其境内最大的库尔德人城市，而放在库尔德人历史上，这里更曾经一度是其文化政治中心。本以为由于叙利亚战事以及库尔德人的历史遗留问题，这里不会太繁华，但是一出客运站，打开手机地图一对比，才知道固有印象的可笑。首先是城区巨大，不愧是最早有人类定居的两河流域城市。其次，迪亚巴克尔的城市建设很现代化，甚至有些繁华。这里和战争两个字唯一的联系，可能就只有“库尔德”一词了。对于一个普通外国人而言，库尔德一词所伴随的往往是电视新闻里的恐怖袭击或伊斯兰教的宗教文化，而在稍微了解了一些关于库尔德人的历史后，只能是感叹历史无常，既难以为现下库尔德人的各种建国运动所同情，也不会像愤青一样产生反对当下其周边各国的所谓帝国主义强者为王的诉求。因为，这本身就是一个难以界定清晰的是非题，就像是圣经故事里巴别塔的建造，注定会带来一场又一场罗生门的悲剧。愤怒无用，眼泪也无济于事，自助者天助之。吃瓜人也好，奋战者也罢，只好以各自方式期盼未来好了。作家王小波对于文化有颇多逸闻妙见，如他曾在自己的文章里认为文化只不过是人类在人生的虚无意义之余赖以自我聊慰罢了。又想起自己之所以爱好旅游，就是想去看看那许许多多的“其他”人，是如何生活的，风景也好，体验也是，故事亦然，但不可否认的是，每当旅程结束后下一段旅程开始前，正是这些聊以自慰的千万文化，总会让我记忆深刻，不断回味中，给生活带来许多光亮，人生也许毫无意义，但如果有这么多人都在聊以自慰，情况似乎也没那么糟。抛开对自己淡漠的些许自矜与怀疑，走过迪亚巴克尔，再想起库尔德人，脑海里所调出来的句子，也确实细腻了许多。暴力是有的。塑造于四战之地，以战士形象走入世界历史，更不用说现下新闻里的恐怖新闻，库尔德人的形象里，总归是让人产生负面情绪的。从亚历山大帝国与波斯人，再到萨拉丁和奥斯曼，库尔德人在冷兵器时代，确实战力彪悍，但却一直没有过自己本民族的国家，以至于当20世纪民族主义风起云涌时才如梦方醒，只是可惜，此时周边各国，土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗，虽同为真主安拉的子民，但上千年互相之间的仇恨一点不比异教徒来得少，而在这四战之地，原本战力还够看的库尔德人，最后连这一优势也不那么明显，再加上在这政治层面还是比他们棋高不少，于是，库尔德人被瓜分至今的现状就注定了，暴力与愤怒的悲剧就不仅成为了萦绕在库尔德人头上永久的噩梦，也让当年的祖先还志得意满的邻国后代子孙们叫苦不迭。库尔德人的清真寺就像他们的历史一样，在四周各式风格的清真寺里，也是最为特殊的一个，至少对我这个外来人而言是这样，砖石结构与灰白二色的组合，不需要太多的建筑学知识，即使是一个小孩子，直观上就能让他分辨出。而当我在迪亚巴克尔市区的库尔德人清真寺里，看见苍老的库尔德老人穿着束脚显腰的传统服装，在周围世界大同的年轻人的各色服装里，昂首中沉默与安静交谈时，方觉“时光让人变得智慧”这句话属实有它的道理，老兵不死只是慢慢凋零，热血的呐喊躁动有时在苍老的皱纹面前时是那么的脆弱、色厉内荏。无论是当时，还是在事后的回想里，这三位老人深陷瘦削的五官与高大却缓慢的身躯，不甚瞩目，但伴随着偶尔的几句交谈，在一片芜杂中总是细细地传了过来。战士的有力形象威慑仍在，只不过却更多的让人生发出惺惺相惜的心意。迪亚巴克尔大聚礼寺。由突厥塞尔柱帝国苏丹马立克沙建于公元1091年，1155年遭大火，后重建。迪亚巴克尔，土耳其。同样是以武力见长的文化名片，却在着装与切身交谈后，让人产生亲近之感，这不禁让我想起了自己对印度的锡克教徒的观感的前后差异。也是以能征善战的武士身份走入世界历史，但在切身去到阿姆利则，走过他们的圣地金庙后，一天时间，那些血腥的历史、畏惧之感却不再是第一观感了，相对印度大多数国民，他们那极其圆润勇武的五官，高大的身材，几乎统一又独特的服装所带来的视觉冲击，再加上圣地给其带来的光环，友好的外在与其本会让人畏惧的身材与战斗荣光，竟然最终汇成一抹反差亮色，残酷的暴力历史，反倒让倔强生活的背影显得更加动人。告别清真寺里做祷告、聊天、晒太阳的老人，正门口就是一群年轻人和着音乐起舞，迪亚巴克尔。倔强也是有的。由于景点观光的原因，曾坐过当地的乡村巴士。有了第一天的观感沉淀，在第二天再次坐在开往城里的巴士上时，恍惚间自己似乎又回到了儿时记忆中的乡村时光。同样是贫困的乡村，没有绝对的发车时间，但却总是稍显过早，时间既然无须确定但却似乎让每个人都不满意地暗自腹诽；同样是各种农产品，不断地搬上搬下，互相帮忙中也总会有塞着耳机的焦躁少年；同样是短暂逼仄空间里的社交强制，家长里短，物品消费的虚荣攀比，下车时又总是在期待下一次的面红耳赤；同样是乡村传统人情的展示台，让座，礼节示意，在回娘家的老妇人、去邻村办事的老大爷掏出褶皱却干净的手帕里的硬币时，或是司机、或是邻座乘客出来制止……不管时间如何发展，也好似没有太多的国家差别，似乎每座乡村与其所代表的缓慢的经济发展，总会出现渐渐稀少的年轻人，越来越多的苍老人群所带来的伤感冲散了太多生活的冲突与紧张感，让整个环境温暖不少，让人留恋。离了年轻的生命力，这些生活的倔强在老人那里以另一种方式显得更加显眼，即使偶尔的胡搅蛮缠也不会造成如还年轻时的那样大的破坏力。物质条件有差别，经久形成的文化信仰也各有所长，但背后对美好生活的倔强追求是没有区别的。童年——街上，哥哥和弟弟看着卖小鸡、小鸭的板车迈不动步子，迪亚巴克尔。独特文化也是有的。迪亚巴克尔有很多历史古迹，是一座辉煌灿烂的文化古城。它建于公元349年，那时还是古罗马时代，由古罗马君士坦丁二世下令建造。游客可以从城墙的四个大门进入古城，城墙上有82个瞭望台。这些城墙环绕着老城，全长5.5公里，虽然到处破破烂烂，特别是看着那些参差不齐好似被掀去头皮的塔楼时，总感觉攻城站的炮弹似乎才在昨日响起。一旦有些外观相对完好的空间里，也总是充满垃圾与火堆，在四周被熏黑的残砖断墙里还会时不时地传来尿骚味。但相对于土耳其境内，特别是西部的那些所谓“保护性修复”的古城而言，这里可以称得上是保存得相当完好。除了城墙外，迪亚巴克尔城内也有不少值得一看的各式历史建筑，特别是数量众多的清真寺和各式“特殊的”基督教堂，不管是独特的库尔德建筑风格，还是其背后的历史故事，总让人感叹这里不愧是两河流域——人类历史上最早的文明发源地之一的一部分。凉爽的夏日傍晚——颇有些让外来游客“闻风丧胆”的老城区，迪亚巴克尔。老巴扎里的休闲时光，迪亚巴克尔。历史悠久的迪亚巴克尔古城墙，迪亚巴克尔。除了古城外，城市外围3公里左后的底格里斯河上的那座大桥周边，也是值得流连的好地方。从出城门的那条大路开始，底格里斯河沿岸3公里，私家车、私营公交车从早到晚奔流不止，在明月高悬的夜空下，这条车水马龙的灯光带，直到在那座古罗马时代的大桥周边突然膨胀成一个大灯泡，显得格外耀眼。在夏日的傍晚，三五好友，先在大桥上和着周边携家带口对孩子普及大桥历史的声音里，在大桥连接的两岸大声笑着、自拍着走个来回，然后选择一边走入桥下河流沿岸、高高低低的露天茶座里，消暑谈天送走入睡前的最后几缕热气，是全体迪亚巴克尔市民人生中最享受的几件事之一。迪季莱桥——底格里斯河上的大桥，迪亚巴克尔。这里有广为世人所知的两河文明的源头，也有让人觉得烦扰恐怖的库尔德严峻形势，在日新月异的时代里，更颇为狼狈地见证着人类各种冲突与统一、奇妙共存又决绝回首的故事。带着些微的恐惧到来，最终却在这倔强的暴力中，咀嚼着文化的遗存，流连于那份人类对美好生活亘古不变的向往里，让人不由自主地再次亲近起来。在旅程的结束时，再回看迪亚巴克尔，灰白砖石的库尔德清真寺，瘦削的库尔德老人，底格里斯河大桥下的咖啡馆与茶座毗邻而居……长夜漫漫，何不和风拂袖而归？好姐妹——古城墙上的日落时分，迪亚巴克尔。09 回首明月，斯人已逝:人头山与马赛克女孩内姆鲁特山上，看远方底格里斯河、幼发拉底河两河奔流，土耳其。夕阳西下，远方的底格里斯河与幼发拉底河，正隐约从颇有些光秃秃的石头山间，奔流南下，冲向两河文明，而站在这群山间的一座山顶上，回头一看，散落一地的古怪大人头石像，在月光霞影交错里，总让人生出一句感慨:人啊！这座山叫做内姆鲁特山，它还有一个更有意思的名字:人头山。公元前64年当地国王安条克一世在这里为自己修建王陵，他将自己以及希腊和波斯众神的形象雕成巨型坐像，一字排放在用碎石堆成的锥形陵墓前。由于该地区历史上曾经历多次地震，如今，大部分雕像的头部已被震掉，散落在身体周边，身体躯干也大多难以辨认，但那一个个人头却依然五官立体，不管是陷在土里，还是被当地人怪异地端正得整整齐齐。而在日落时分，这份诡异感就会达到顶点，许多游客正是为了这份体验来到这里。不过，当我在本就不甚宽裕的停留时间里余出两天来享受这三小时的日落后，方发现最后却不抵匆匆下山时，看见身后明月高悬，远方河流隐约由灯光勾勒出条带，再猛一打开地图，回想久远的两河文明时所带来的几秒钟的战栗感。在一堆人头巨石雕像间，静待一场两河日落，内姆鲁特山。我又想起之前自己在缅甸曼德勒乌本桥错过日落却等来明月的故事，当时自己还用诗哲泰戈尔的诗，“如果谁为错过太阳而哭泣，那么他也将错过繁星”来警醒自己，不料，此次又差点错过。看来，从不会吸取经验教训，就是人的天性啊，哈哈。不过，好在第二天，就去到了加济安泰普，关于这座城市的名字，其实背后还有个小故事。加济安泰普原名安泰普（Antep），1973年，当地政府为了纪念安泰普人民在1921年英勇地击退了法国侵略者，在城市名字前面加上了“英雄”（Gazi）一词。而邻近城市乌尔法（Urfa）人民听到这个消息，心有不甘，于是在1984年改名为尚勒乌尔法，意即“光荣的乌尔法”。好胜的乌尔法人民，之所以如此傲娇，是有理由的。尚勒乌尔法是先知易卜拉欣的出生地，城中主要景点也大多和这位圣人有关，如有许多鱼的水池，还有先知出生的岩洞。易卜拉辛，也被翻译成亚伯拉罕，在基督教和犹太教都有记载，所以，尚勒乌尔法也是各宗教人士的朝圣地。因此，比起“英雄的安泰普”，“光荣的乌尔法”更为世人熟知。不过在另一“名称”的争夺里，加济安泰普却找回了胜场，这里有着全世界最好的开心果——个头小小、果仁翠绿的安泰普开心果。不知是不是由于这个原因，如今一想起加济安泰普，涌上来的都是开心的事。乐事，热辣的牛肉卷。土耳其被称作世界三大美食国度之一，除了大名鼎鼎的各式土耳其烤肉，各种美食其实也并不少见，但于我而言，却是这加济安泰普牛肉卷的热辣风味，最让我的中国胃难忘，以致在之后的土耳其行程里，一看到有加济安泰普宣传字样的餐馆时，总忍不住停下脚步。其实也没有太多奥秘，无他，唯辛辣耳。加济安泰普地区在整个土耳其料理里以辛辣闻名，使得其他更多细腻的让中国人不适的各式西方口味基本上全被掩盖。近十种早已或炒好、或煮好、或烤好的馅料，卷入刚出炉的烤饼里，不需要多余的番茄酱或其他酱料，配上一口土耳其咸酸奶或碳酸饮料，热辣的油腻与烟火气，在饮料的抑制下，却总让你忍不住再来一口。而恰巧在难得在土耳其吃得饱腹感十足后，紧接着就在酷热的土耳其东南部的天气里，走进了凉爽的马赛克博物馆，“饱暖思淫欲”，看完博物馆进一步的精神上的愉悦感，也让之前热辣牛肉卷的舌尖口味更难以忘怀。在之后的旅程中一直让人念念不忘的“热辣”加济安泰普风味餐馆，加济安泰普。良辰，炙热的马赛克女郎。刚满足完口腹之欲，心灵的舒畅也紧随而来。在土耳其对外旅游的宣传资料上，总会有一张马赛克镶嵌画，画里那张女孩的脸，让我最终下定决心来到土耳其。而这幅叫做《吉普赛女孩》精美的马赛克镶嵌画，是泽乌玛马赛克博物馆的镇馆之宝，也是整座城市的骄傲。加济安泰普地区在古罗马时期，有一座城市叫做泽乌玛，文化一度十分繁荣，不过可惜的是，就像被火山吞没的庞贝古城一样，泽乌玛也在一场天灾——大洪水中，整座城市都被淹没，连同关于它的所有记忆。沧海桑田，上世纪，在气候早已干燥无比的安泰普地区，随着一片又一片精美马赛克的出土，泽乌玛的城市记忆开始再次变得鲜活起来。在泽乌玛马赛克博物馆里游览，就如同置身于古罗马时期的花园里一样，漫步间，一幅又一幅或精美或磅礴的马赛克图案，就像我们这个时代的风景和民俗照片一样，好像身临其境却又自动加了一层悠闲的滤镜，自动过滤掉了生活爬满虱子的一面——如果有的话，让人对那时的生活有了强烈的向往。当然，整座博物馆的重头戏，自然是那幅由一堆马赛克拼起来的《吉普赛女孩》的画。与馆里其他或图案精美，或样式独特，或结构大气的马赛克艺术品让人感到碾压而来的历史浩瀚感不同，在配合着展示品而不断变化的光影里，顺着一不小心就会错过的引导标识，往外表一点也不显眼、最黑暗的角落里走，等到你不禁腹诽走错路时，一副远比想象中更小的《吉普赛女孩》，才终于施施然出现在了你眼前，等你回忆着土耳其名物的名号、怀着期待慢慢走上前仔细端详时，直到对上小女孩的眼睛，忽然间，女孩的眼神便刺穿你的心灵，带着这别样的注视，在观赏空间里前后走动时，有些炙热，女孩的笑容却仿佛就此凝固在了你眼里，这份锁定就像这千年前的画本身一样:一眼万年，为你而来。泽乌玛马赛克博物馆，加济安泰普。美景，热情的叙利亚人。一来到土耳其东南部，除了库尔德，叙利亚也是这里的市民生活中会常出现的高频词汇。除了悠久历史原因外，近些年的叙利亚动乱，也使得越来越多的叙利亚人身影出现在了这座城市里。走过的风景越多，看到的生活越精彩，越觉得《傲慢与偏见》实为传世名著。因此当我带着避难、异乡人的艰难求生、国别冲突、人性的自私与微光等关键词的有色眼镜走进加济安泰普时，果然在终于与之后才了解到三年前搬到这座城市的年轻人深入交谈后，镜片碎落一地成渣。最让我难忘的不是他还算流利的英文，也不是他在公交站台的耐心解答，而是他在热情带着我乘车却克制地并没有坐在一起，之后又热情地付了车费。坐在当天傍晚开往格雷梅的巴士上，我想，这份克制与热情间的偏差，丝毫看不出战争避难所带来的影响，在即将下车被我问到才说出其叙利亚身份时，回答中生涩里所透露出的悠闲，这份普通得不能再普通的市民反应，举重若轻间让沉重的战争好似蒸发一般，也让这座幼发拉底河畔的城市，再次露出两河文明的历史荣光。忽然想起北宋词人周邦彦，其人有“词家之冠”、“词中老杜”之称，其词注重精心勾画，法度井然，尤其工于音韵，风格淡洁风雅，清新自然。尤其是在其代表作《苏幕遮》中，其“水面清圆，一一风荷举”的清圆诗意，更是在词的景、情、法、声等全方位展现得淋漓尽致，读后让人无比向往那时词人清新的悠闲生活。然而，他身处的时期，却是北宋末年，国力衰弱，内忧外困，在上者昏庸，在下者抗争，在外者犯境:周邦彦死前一年，方腊起义；死后六年，宋徽宗被俘，北宋沦亡。可以说，曾长期担任要员的周邦彦是国家衰亡的见证者，但本应十分敏感的词人却于末世沉浸在“清圆”的自在悠闲中，特别是想想几乎和他同时代的一些词人，如辛弃疾、李清照等，尤其是李清照作为一个封建时代的女子，都不禁写下“生当作人杰，死亦为鬼雄”的句子，这清真居士却仍然超然物外、保持自我，生活清新悠闲，丝毫看不到战争阴云的沉重之感，这份“清圆”诗意的人生态度，实属难得。不过，这次眼前的叙利亚年轻人的经历让我忽然间意识到，这好像也没什么了不起的。世间事本该如此，没有什么是永恒的，也没什么是难以跨域的，更没有什么是非如此不可的。人生的世就像日本俳句名家小林一茶所说的，是“露水的世”，已然如此，就不该有“生命不能承受之轻”。面对不确定的淡然，清新本心才是人最值得珍守的东西。眼睛一眨一睁之间，赏心回首明月，良辰总在错过时，美景乐事入梦来。美景乐事入梦来——多次作为土耳其旅游象征的吉普赛女孩，泽乌玛马赛克博物馆，加济安泰普。10 无处不在的中国人:格雷梅一说起卡帕多奇亚，基本上就会提及它几近作为《星球大战》的取景地的逸闻。虽说这始终只是个关于备胎破了的故事，但是却也已完成宣传这里最大卖点的任务:这里有最像外星球的地貌。酒香不怕巷子深，但有时获得最大收益的却只是临近酒香巷子里的其余酒肆。原本突尼斯的马特马塔才是正牌取景地，可现在，明显卡帕多奇亚却更为人熟知。而同样的，在卡帕多奇亚景区越来越出名后，这一地区赚钱的商人中涌入了越来越多的外国商人，其中尤以中国为多。毫不夸张地说，来到卡帕多奇亚，衣食住行都少不了中国商人的身影。卡帕多奇亚格雷梅一日游，格雷梅，卡帕多奇亚，土耳其。格雷梅是卡帕多奇亚景点最集中的地区，也可以说是卡帕多奇亚的旅游集散地，大多数旅行者都会选择将这里作为卡帕多奇亚旅程的出发点，在这里住下来，白天向四周发散观光。也因此，这里的中国元素也最显眼，还没走出巴士停车场，在夜色中，远远地就能看到烤鱼、火锅、馋嘴蛙等极具中国特色的餐馆招牌。这对中国时下最热门的美食风向的把握，已然可以将国外绝大多数以中餐馆较多闻名的城市甩开，甚至一大票唐人街也及不上这里的中国本土化，这招牌实在是太地道、太接地气了。恍惚间，总感觉在国内某大型热门景点旅游似的。不仅如此，第二天，还在这里看到了诸如兰州拉面、东北饺子馆等很少在国外看到的中国餐馆等。而除了这些能明显看出来的中国元素，有更多的中国人在这里开酒店旅馆等，至于那些和土耳其本地人合伙开店或者贩卖中国商品的看不见的中国身影那就更多了。而根据在这里工作之余、一不小心抢到便宜机票飞到塞尔维亚度假的小李的说法，这里的中餐馆的竞争已经要开始分菜系了，甚至也有老板——比如她的前任老板现任合资人，甚至已经开始尝试与土耳其菜搞融合创新来争夺市场，当然除了餐厅，他们还涉及旅行社、酒店、民宿甚至青旅等，再下一步就是要上天了——不开玩笑，他们是要准备进军卡帕多奇亚最出名的旅游热点——热气球市场了。热闹的早晨——叫醒你的不是梦想，是幸福的热气球！格雷梅，卡帕多奇亚。和之前出国时在当地唐人街或者旅游景点，感到“到处都是中国人”的难以为外人道哉的复杂感受不同，这一次，更多的却是有一些错愕之余，更多的是惊喜、舒适，还有莫名自豪中带来的安心与舒心。这也许是因为，在这里，同样是在异国的中国商品，这里不再是卖弄异域风情，而是踏踏实实地展现着最及时、最中国本土，甚至有些太过真实而有违“展现最好的自己”的传统待客之道之嫌。这份大大方方的真实，真让人高兴！不过，还是得多说一句，兰州拉面确实拖后腿。11 意外的徒步之旅:卡帕多奇亚位于土耳其中部安纳托利亚高原的卡帕多奇亚，以其童话般的斑点岩层而闻名。这里有着极具外星气质的地表景观，山峦起伏，沟壑纵横，沟壑与谷涧之中，又夹杂着一片又一片的“石柱森林”。各种形状的石柱冲天而立，形成独特的景观，被称为“仙人烟囱”，而且造型各异。因此，在这里除了乘坐热气球上天观赏以外，徒步其间，也是一个非常不错的观赏方法。原本岁月静好的卡帕多奇亚观光之旅，卡帕多奇亚，土耳其。在卡帕多奇亚地区观光游玩，传统上来讲，主要有红、绿两条人气旅游线路:红线，也就是小环线，这条线路比较短，格雷梅露天博物馆、大鸽房、帕夏贝仙人烟囱、济尔维露天博物馆、迪夫里特峡谷（骆驼岩）等最具卡帕多奇亚风情的特色景点均包含其中，而且这些景点还是一个环形路线，每个景点之间距离也较近，相对于其他线路来说，比较适合自助游。此外，如果想去陶瓷小镇阿瓦诺斯，也可自行选择游览大鸽房后直行前往，然后再折返回帕夏贝继续红线的游览；绿线，也就是大环线，这条线路较长，景点分布相隔较远，所以自行前往比较困难，一般都是选择参加当地的一日团进行游览。不过，这条路线虽然有各种不便，但人气却也居高不下，原因就在于最具猎奇感的地下城游览涵盖其中，而且能够代表卡帕多奇亚地区岩石建筑巅峰水平的Selime修道院也在这条线路上。岁月静好，甚至开始研究树和原始崇拜的关系，卡帕多奇亚。原本我的计划是在逛完红线后，在线路的结尾正好赶上日落，登上日落点看下落日下的卡帕多奇亚全景，就圆满结束一日游的，可天公不作美，而一开始的格雷梅露天博物馆也基本上是涵盖了卡帕多奇亚的精华观光价值，所以，逛完露天博物馆，就有些意兴阑珊，就提前回到旅馆，吃完饭，休息了一会儿，结果一睡就到了下午五点多，收拾了一下，只好决定省略路程中的景点，直奔日落点，然而在半路上，才被当地人告知，虽然卡帕多奇亚本身原则上是到处都是露天景区，但有些地方出于安全原因是有开放时间的，因此，只好离开标记路线，自己参照地图开发新的偏僻路线，于是，就迷路了……缘，妙不可言—大黄、二黑、小白的出现，世界开始有了“意外”的岔路。玫瑰园，卡帕多奇亚。就在好不容易终于好似是找到一条曾经有人走过的小路时，大黄、二黑、小白就出现了。原本土耳其的安纳托利亚牧羊犬就以体型健壮、聪明著称，所以忽然在野外出现，加上“野狗”加成，于是，时间仿佛就停止了下来……呆了好长一会儿，想了想，在左手攥着几颗碎石、右手拿着好不容易找到干枯的小树枝后，还是试探性地偏离小路走了走，却发现，不管我走到哪儿，黑狗、白狗在那黄狗的追赶下，总会回到主路上，于是，只好回到主路上，就这么试探性地往前走去……不知道是不是自己太过敏感，还是脑海里安纳托利亚牧羊犬“猎人的好帮手”名声在外的原因，不仅愈发觉得自己正处在《热爱生命》里的人狼追击战里，而且还觉得这三只狗之间是有呼应和合作的，而且还有领导权的先后顺序:大黄、二黑、小白——因为二黑总是亦步亦趋地跟着大黄，而小白则像个二傻子似的到处刨来刨去，时不时地被大黄撵着走……“If it can go wrong，it well.”怕什么来什么，就在不断地前后徘徊犹豫间，来到一处小山谷的最窄处，前面只能从大石柱地下挖出的窄窄的通道走过才行，根据目测，长度大约在五十米左右。更离奇地是，在二黑和小白分别先进去后，大黄看了满手“武装”地在入口处徘徊的我几眼，一回头却也不声不响地跑进黑不溜秋的通道里，还没等我下定决心，又带着满鼻子沙土的小白回来了。之后就带着小白一直在这边晃来晃去，时不时往我这边瞟上几眼，而之前还一直形影不离的二黑，则在走进通道后，一直没有回来……“好的猎手狩猎时，总会选择在有利地形，或联合其他猎手，或指挥聪明的猎犬对猎物进行前后夹击。”这样的想法怪诞地一直在脑海里盘桓……后来才知道，由于这里开阔的地貌原因，虽说也有城市群，但相对而言，也较为野外，而除了一些收费教堂等博物馆建筑外，大量的景区是不需要门票的，所以也没啥管理人员，因此，这里有很多流浪狗，时常在景区间溜达，不过大多比较友好，而且不知是不是在野外既可以活下去，但又好像缺了点陪伴的原因，这里的狗，总喜欢接近徒步的陌生人，陪着逛，而且一般都会一跟就是半天或一天，一直很有默契地送旅行者到离开大路上就会自行离开，颇为有趣。因此，在这里徒步过的先行者们，也会纷纷在网上晒出，各自在景区徒步一人一狗或一人多狗的有爱故事。不过，当时的情景于我而言可没什么有爱，狩猎的念头一直挥之不去……鬼知道当时我为什么会这么想，鬼知道怎么我就那么奇怪地迟疑了二十多分钟，直到两个智利小哥的出现。直看到他们脚步飞快地往这边走来，然后步履不停地和我打完招呼后，便吹了下口哨，两只狗立刻就摇着尾巴上去索求摸头杀了。也许是之前的犹豫太过深刻，霎那间，并没有任何犹豫的，就像是老友相识一样，一声招呼，不用停下便完成了汇合——如丝般顺滑。于是，就这样，一场意外的徒步之旅开始了。有人说，旅行最让人津津乐道的往往不是那些美丽的风景，而是那些在旅途中遇见的人和他们的故事，而这趟意料之外的徒步之旅，也是如此。这次的故事，有些魔幻现实主义，而且恰好主人公也都来自南美洲。活力背影——保罗和迭戈。玫瑰园，卡帕多奇亚。保罗和迭戈都来自智利，是小学同学，保罗在德国留学，医学专业，而迭戈的职业则有些特殊，既受政府雇佣，又为普通公民提供保险和法律服务，平时则主要是为犯罪人员，其中主要是毒贩，和政府警察间的沟通协商起到一个中间人的作用。警察和毒贩可以友好对话，而且双方都需要安全感，很好，果然很有南美特色。更魔幻的是，迭戈竟然觉得这个工作很枯燥，又没有啥挑战性，说自己本科毕业做这个工作一做就是五年，有些倦怠，再加上出于人类天性的，对当年好友所选的另一条路的隐隐羡慕，所以这次趁着保罗即将回国工作前的假期，一起相约来一段全球旅行，就当是老男孩们的迟来的间隔年之旅吧。他们的计划有些疯狂，迭戈从圣地亚哥出发，与保罗在柏林汇合，先去罗马，再飞马德里，再来土耳其，再去埃及，再飞去泰国，然后再飞阿拉斯加，经纽约转机悉尼，之后回国，这些行程在20天内完成。除开南极洲的环球之旅，20天内完成，又一个国外为何人少系列。不管是从各种媒体新闻上看，还是就个人实际旅行经验而言，总感觉外国年轻人，更像个年轻人。年轻冲动、无知无畏、疯狂玩乐、蔑视规则、各种自找挑战、勇于尝试、憎恨稳定、不怕失败的底气十足，这才是年轻人的态度，虽然有些时候也总会看起来不太聪明的样子。相对而言，中国的孩子，却总是按部就班、不能输在起跑线上，学习、高考、大学毕业、工作、买房、结婚、生娃，通通一步到位，好像只要一个环节和别人不一样，人生就算是基本交代了。这样的社会，该如何年轻？为什么？忽然间，想起一位美国建国先贤曾说过这样一段类似的话，“我们要学习政治和战争，再进修数学、工科等折磨累人的专业，为国家打好强大的基础，这样我们的子孙们才能自由选择去学习文学，学习艺术，去学习莎士比亚，去充分享受选择生活的乐趣。”当然，二者的差异也有可能是由于民族性的不同，或有东方文化相对含蓄内敛的原因，不过我想，更多的也是由于历史和经济原因吧，一个带着上百年的领先所积累下来的盛气凌人，一个带着上百年复兴梦的气喘吁吁，在本该张扬的年轻人这里，区别自然是刺眼的。忽然，在心里对未来这个星球上的“年轻人”萌发出一个愿景:有一天，这个世界再也不分东西方，也不分国籍，所有年轻人都能在一片泥泞中左冲右突时，也会抬起充满伤痕的无知笑眼，没脸没皮，撞了南墙也有不回头的底气与权利，而一边的所谓前辈们也能没心没肺、笑意盈盈。只是希望那一天能够早日到来。远望——黄昏中有点像《魔戒》中末日山般的乌奇希萨尔城堡，卡帕多奇亚。12 游戏人生:代林库尤地下城卡帕多奇亚奇特的岩石地貌固然让人大开眼界，但在这些岩石的内部和地下，却有着让人更叹为观止的东西。如果说前者是大自然的鬼斧神工的话，那后者则不得不让人感叹渺小人类的伟大。相对于西部土耳其人来说，东部土耳其人更加保守，对伊斯兰教的信仰更加忠诚。而位于中部的卡帕多奇亚，虽然大多是基督教教堂，但却又都比较隐蔽，宗教和文化的差异使这个地方更加充满神秘色彩。如今的土耳其基本上是被看作东方世界延伸向西方基督教世界的前锋堡，而在公元1453年前，这里虽然也是东西方接壤的十字路口，但却是东罗马抵御东方伊斯兰异教徒的最前哨。那时的土耳其还是东罗马帝国时代，全民信仰东正教，均是上帝的子民，而在公元1453年后，奥斯曼土耳其就变成了狂热的伊斯兰教国家，对信仰同样十分狂热的基督徒们，有些在战争中早已死去，更多的则是继续向西寻找教廷的庇护，而还有一部分则坚定的选择留在土耳其这块土地上。为了逃避宗教迫害，他们一路向东，来到了卡帕多奇亚，由于地貌原因，这里既不适合耕种，更不适合放牧，奥斯曼人的追赶也就没那么迫切了。这些虔诚的教徒们认为这是又一块上帝的应许之地，便也停了下来。他们先是在地面的那些冲天石柱中建起藏身之处，不仅如此，在这种危急时刻，他们每天除了躲避异教徒的迫害外，还在一个又一个石柱里，异想天开的将山体凿空修建教堂，内部刻画着色彩斑驳的壁画，美妙绝伦。日积月累中，这些造型奇特的教堂就这样开始盛开在真主子民的土地上。这些教堂大多集中在格雷梅的露天博物馆里，这个博物馆是土耳其重要的世界文化遗产之一，位于距格雷梅1公里的山上。它浓缩了卡帕多奇亚的自然、历史和人文，汇集了三十多个大大小小不同特色的石窟教堂，其中比较著名的教堂有苹果教堂、蛇教堂、黑暗教堂等。几百年后的今天想要把这些景致都收入眼中，至少需要大半天时间。而漫步其间，看着那些用笔细腻、色彩鲜丽的壁画，置身那一个又一个黑暗窄小的洞穴里，在惊叹之余，也总有一种走在邪教长廊里的感觉——可不是邪教嘛，对当时的奥斯曼人而言。特别是那额外收费的黑暗教堂，这种禁忌的怪异感最是强烈，好似自己正是那被外部世界残酷镇压的异教徒，在对信仰的虔诚与现实带来的怀疑里，伴着这好似比永远更远的黑暗、愈发浑浊的空气，以及越来越强的禁闭感中，逐渐变得疯狂起来，最终只在不见天日的黑暗中，将自己内心最鲜艳的色彩以最浓烈、最狂热的笔触涂抹在这些触手可及的墙壁上。既压抑又有极致的释放快感，这种感觉还真是销魂蚀骨，让人欲罢不能。神奇的人啊！——格雷梅露天博物馆，卡帕多奇亚，土耳其。除了地上的，地下也是让人惊叹不已的所在。随着人口的一天天壮大，也是为了更好、更隐蔽地躲避异教徒的迫害，不知是哪个天才的教徒又再次得到了上帝的指引，开始往地下挖掘，于是一座又一座的地下城市开始壮大，最终在几乎遍布整个卡帕多奇亚地区的地下，形成了一个巨大的地下城市网。其中有两座地下城参观价值最高，最深的代林库尤地下城和最大的凯马克勒地下城，而在代林库尤地下城还有一条长约10公里的通道，将两者连在了一起。代林库尤地下城大约建于公元7世纪，是卡帕多奇亚地区房间最多的地下城，距离地面40多米，共有大约18-20层，目前只开放了8层。据统计，这里有1200多间 房，居室、礼拜堂、学校、酿酒坊、仓库等设施一应俱全，可居住约1.5万人。地下每一层的入口都用一块巨大的石门堵住，以防入侵者进入，里面的住户则可以通过地道，在各层之间自由出入而不被发觉。最让人好奇也是最让人惊叹的是地下城的通风设施设计，在地下城中心有通气孔与地面相连。据勘测，从地面通风口算起，最深的地下通风井长达86米， 即便在最深的一层，也可以呼吸到新鲜空气。平平无奇的代林库尤地下城入口，卡帕多奇亚。内里乾坤——代林库尤地下城，卡帕多奇亚。代林库尤地下城出口处的旧教堂，卡帕多奇亚。从代林库尤地下城回程路上，遇见的一个路口雕像，卡帕多奇亚。就像当年奥斯曼军队走在荒凉如外星球的地表上时，难以察觉脚下该死的基督徒一样，如今也有许多游客在走完红线后来到地下城观赏时，也会惊呼昨日的自己岂不正是踩在今天自己的头上吗？你站在桥上看风景，看风景的人在桥上看你。这奇妙的体验，也吸引了无数人前去寻访，而在地下城内部，教堂、厕所、厨房、卧室、公共议事空间应有尽有，行走在里面可以尽情感受当年的生活，既像是在玩体验人生的游戏，又有一种奇妙的未来电影感，那尘封在历史尘埃里的奇特记忆简直事无巨细、纤毫毕现，沉浸感十足。为了给自己的生活以意义，人们各自找寻着自己的信仰，最终一个在地上，一个在地下，各自自得其乐着，有人心满意足，有人义愤填膺，有人拥抱希望去追逐黑暗，有人身处黑暗却也选择拥抱希望。有人活着，有人死了，有人活得像老鼠，有人看人活得像老鼠，有人在这里看到了荒芜，也有人在这里的黑暗里书写着最浓烈、最艳丽的色彩。看着我们这些好奇的在地下窜来窜去的观光客，再想想当年的基督徒与真主的子民，这一切多么像是一场有些不真实的游戏，现在是这样，当年似乎也是这样。在人生这场游戏里，信仰真是个有趣的东西！有了这一上一下，这里绝对称得上是自然奇迹和人文经典的完美组合，而且在1985年，卡帕多奇亚被联合国教科文组织列入世界文化与自然双重遗产目录。如今，在这里自然早已没有了狂热的上帝子民，相反，这里活跃着的大多是伊斯兰教徒，在我这样的外人看来，他们好似从那些“先辈”手里接过接力棒，继续守护着这里，努力让这里的教堂变得更加光彩夺目。一种诡异的和解，却又有些真实，难以置信，又似乎本该如此。天上地下,往事早已越过千年。Why serious？游戏人生罢了。出入自如——代林库尤地下城，卡帕多奇亚。13 拥抱神秘:科尼亚除了1453这个年份外，让人一下子就想起土耳其的事物中，旋转舞应该是最具神秘色彩的一个。如今托钵僧旋转舞已经被列入了联合国教科文组织的人类非物质文化遗产名录，这种舞蹈宗教意味极为浓郁，如果沉浸其中，很容易被舞者的神情动作所打动——“我自己对自己也不了解。我既不是基督徒，也不是犹太人，既不是祅教徒，也不是穆斯林。我既不属于东方，也不属于西方，既不属于陆地，也不属于海洋。”（杰拉尔丁·鲁米语）拥抱神秘——SEMA旋转舞，梅乌拉那博物馆，科尼亚，土耳其。这种舞蹈最早出现在伊斯兰教的祭祀仪式中，用以祭奠亡灵。那时，苏菲派还没有诞生，伊斯兰教却早已流传百年，但随着时间的流逝，在那些伊斯兰教义并不能完全用真主智慧去了解的世界中，未知的事物仍然存在，问题和疑惑越来越多，迷茫无所适从的教徒越来越多，这个世界的神秘色彩正在越来越浓。也由此，苏菲旋转舞由于特殊的旋转动作，时间稍长便会让人有晕眩的感觉，而这种状态，不论是在印度教中，还是在佛教里，或冥想，或打坐，总而言之，都是让许多人想要接近醍醐灌顶的状态、洞彻所有真理的人所孜孜以求的，于是，旋转舞慢慢地越来越受那些神秘主义者的欢迎。面对未知，总有人选择去拥抱神秘，以高贵，以卑微，更以从容的美丽。人活于世，也许就应该像苏菲派圣贤陵墓大门上的那句话说的那样吧:“带着缺陷进来，完美无瑕地出去。”不过，由于这始终是有些挑战真主权威的，尽管逃过被定位为异端的危险，但还是为当时的伊斯兰教派主流所不容，所以，当时的他们不得不远离奥斯曼帝国的中心地区，齐聚在了当时较为偏远的科尼亚，也因此，苏菲派被有些人称为苦行派。科尼亚绝对的城市中心，苏菲派圣地——梅乌拉那清真寺，科尼亚。在科尼亚，苏菲派有了充足的成长空间，他们不仅找到了自己的梅乌拉那（意即“我们的导师”），著名的神秘主义哲学家——杰拉尔丁·鲁米，并在其引导下，随着一代又一代的慢慢发展，苏菲派逐渐壮大，有了越来越多的追随者，在伊斯兰教中也开始自成一派，距今已有800年的历史传承。也因此，科尼亚如今早已成为全世界苏菲派的宗教中心。特别是市中心的梅乌拉那博物馆，既是伟大“导师”的陵墓，也是一座展现苏菲派历史文化的博物馆，更是所有苏菲派信徒每年必来参与聚会的朝圣场所。此外，科尼亚市区里也有着全球最盛大的SEMA仪式，每周都在苏菲文化中心上演。梅乌拉那博物馆，科尼亚。SEMA即托钵僧旋转舞，是土耳其苏菲派苦行修士的一种仪式，一般来说，一场SEMA仪式往往会长达好几个小时。舞者一般身穿白色长裙，两手展开，一手较高，一手较低，不停旋转，意寓修士们将从上天真主那里得到的旨意传达给人间百姓。印象中好像宗教都会有一个救世主的概念，每种宗教里总会有一个全知全能的角色，而信徒的质疑总是不被容许的，但世事似乎总是如此，有时，只要稍微多做一番尝试，你总会发现，很多事情并不是不能，即使是再绝对的事物，也总有例外的一面。这么一想，好像有些人也并不是对伊斯兰教感兴趣，或对任何一种宗教感兴趣，只不过仅仅是出于对神秘的好奇罢了。不知是不是爱屋及乌，还是不明觉厉的自卑所带来的敬畏感，连带着科尼亚这座城市也弥漫着一股神秘色彩，让人颇有好感，特别是先知陵墓到苏菲文化中心间由一段电车铁路连起来的区域，不仅没有一般电车城市给人带来历史与沧桑感，反而在夜晚的灯光中，澄澈透明，寥亮如夜空的繁星，让人心生亲近。至今难忘科尼亚那抹空明的亮色。明亮的夜晚，科尼亚。拥抱神秘，不管怎么看这几个字眼，总还是令人向往的。也许是因为，无论何时，仰望星空的人也总是闪闪发光的吧，而这些光芒则总是让人感到温暖和向往，就像梅乌拉那的诗句里写的那样:“来吧，不管你是谁，就算你可能是一个无信仰的人，一个异教徒或一个拜火教教徒来吧！我们不会让人失望即使你已经违背你忏悔一百次的誓言来吧！”写在后面：1、本篇游记纯为个人亲身体验，无官方认证，如有疏漏或者错误，还请谅解。2、游记编辑上传需要时间，争取做到每周定期上传，早日补全。3、相关攻略，详情可查看另一篇旅行攻略：土耳其纯攻略（2019年7月30天）4、更多精彩游记，可关注【三天漫游记】微信公众号（ID:santian_manyouji）。一天给风景，一天给生活，一天给文字。14 丛林探险:奥林波斯石头卫士——安塔利亚海边，安塔利亚，土耳其。安塔利亚位于地中海西岸，是土耳其地中海沿岸最大、最著名的度假胜地。其作为旅游型城市而言，在土耳其是数一数二的:它拥有绵长的海岸线、成熟的度假设施以及保存完好的罗马时代老城区卡莱伊奇，周边还有阿斯潘多斯令人震撼的古剧场和西戴海边的阿波罗神庙，无论是喜欢历史文化，还是打算休闲度假的人都能在这里找到自己的挚爱。此外，还值得一提的是安塔利亚博物馆是土耳其最好的博物馆之一，这座世界级的博物馆曾得过博物馆设计方面的大奖，收藏了从石器时代到青铜时代，以及罗马、拜占庭时期的珍贵文物，其中石棺和雕塑尤其令人震撼，从附近阿斯潘多斯和西戴发掘出来的文物也在该博物馆展出。而且博物馆庭院也很美，出博物馆步行几百米就是安塔利亚海滩，看完博物馆不妨去海边看日落。虽然安塔利亚有如此多的优点，但对于第一次来土耳其的外国游客而言，安塔利亚由于没有像卡帕多奇亚或棉花堡那样的招牌景观，因此并没有非来不可的理由。而在看完海边的日落，晚上又在古城里晃了晃后，一座适合度假休闲、同时又加了些古文化气息的城市，虽然自然风景也确实颇优美，但确实让人兴致缺缺。再加上由于其在土耳其国内就以度假旅游闻名，开发历史悠久且程度深，所以几乎到处都是游客，由此带来的是整座城市风格的商业化，当地市民的悠闲淳朴很难感受到。并不是很喜欢这座城市，也是第一次在旅途中和一座城市如此的不来电。第二天，便匆忙地坐上巴士去往临近的小村奥林波斯了。严格来讲，奥林波斯是一座古城。公元前2世纪，它曾经是重要的利西亚城市，坐落在安塔利亚往西一个半小时车程的地中海沿岸。不过，现在的它更多的却是以地中海边的树屋作为招揽游客的名头。在这里，有大量的树屋客栈——也就是搭在大树上的小木屋，来之前以为是类似BBC纪录片《人类星球》里的非洲百米树屋，下了车才知道，不过是一片片散落在丛林里纯用树木做的木屋罢了。浓浓的农家乐气息，不过虽然树屋的条件一般，但是由于缺乏柔软沙滩再加上交通不便，这里的地中海简直美得不像话，再配合散落在茂密丛林里的利西亚古城遗迹，一股人迹罕至的逍遥感，倒也让它的景致在土耳其的地中海沿岸成了独一份儿。再加上，整个小村庄从外观上看几乎没有任何现代建筑，一切在粗糙中，倒也有一种别样的上世纪老电影里的丛林探险度假风。如今，古城遗址散落在丛林小溪间，部分房间还能看见古代华丽的马赛克拼图。由于在海边并不多见的起伏地势，再加上由于古利西亚人生活于此而带来的山林里发达的淡水流域体系，所以这里的遗址保护很难像其他地方一样，能够完全隔离或组织人手进行管理维护，难度太大，因此，这里的古城遗址比散落在丛林的吴哥窟还要野生。在古城里，或者说是浓荫的丛林里，在残垣断壁间，在溪水断桥边，在古树旁，人们架起吊床，摆起野餐布，或三五好友，或携家带口，或读书，或聊天，或跳舞，或戏水，简直将这里当作一个公园——只不过，他们是在完全没有保护的千年前的古迹里。像我这样的搜寻遗迹观赏的人倒显得是个异类，漫步其间，既觉得他们简直是在破坏历史，又恍惚间感到这样的古迹游所带来的身临其境感则是前所未有的，好似是在丛林探险一样。总之，有了丛林、吊床、大海、溪水、古城，管它历史如何，享受生活就是了！利西亚古城遗址，奥林波斯，安塔利亚。而穿过古城遗址后，是一片背靠悬崖的沙滩和蔚蓝的地中海。在海滩的那边是海龟保护区，据说在海龟繁殖的季节，龟妈妈会爬到这片海滩产卵。除了古城和蔚蓝的地中海，来到奥林波斯，还有一项活动倒也是让人兴趣满满。古利西亚人崇拜火神奇美拉，而在附近的山上，岩石裂缝里有不少天然燃烧的火，因此，当地人也将其称作吐火兽山。夜登吐火兽山，也是不少游客逛完古城、游完地中海沙滩后，选择走进古利西亚人信仰生活的必行体验。如今从这个吐火神兽嘴中喷出的熊熊烈火还在燃烧，夜晚带着手电爬到山顶，看从岩石缝隙中喷涌而出的自然火，感受利西亚文明里的火崇拜之余，你也可以像一些本地人一样，自带肉串、香肠在这天然火上悠哉悠哉地烧烤，畅想古利西亚人的惬意生活。看饱吃足，慢慢走下吐火兽山，抬头看看漫天的星斗，远处的地中海依然静谧无比，利西亚人的生活确实浪漫写意。古利西亚人的自在生活——平静的地中海，奥林波斯，安塔利亚。15 瞬间:费特希耶俯瞰费特希耶城市全景——费特希耶一日游，费特希耶，土耳其。费特希耶步道雕塑——费特希耶一日游，费特希耶，土耳其。每到夜晚，海边总是挤满了第二天要出海的各式船只——费特希耶一日游，费特希耶，土耳其。瞬间——费特希耶一日游，费特希耶，土耳其。Moment。瞬间。作家茨威格在他的《人类群星闪耀时》里，历数了璀璨人类星河里那些或惊险、或美丽、或扼腕的动人瞬间，而放在每个人身上，伟大或平凡，当他回忆自己的过去一生时，恐怕也会记起那些闪亮瞬间吧。毕竟，人生固然百年，但闪光的永远不会是长长的线性的时间，而是其中一个个难以忘怀的时刻。我想，当我在费特希耶附近的高山上，坐着滑翔伞向蔚蓝如许、没有一丝波纹的地中海俯冲而去时，这就是我人生难忘的瞬间了。蹦极、攀岩、高空跳伞、洞穴深潜、登山、翼装飞行……还有城市跑酷，无防护摩天大楼攀爬，这些一个比一个刺激的户外运动以致的国外为何人少系列，在我看来，都是有钱人家实在是穷极无聊时的消遣，用孟子的话说就是——饱暖思淫欲，还是吃得太饱了！之前我也一直以为这些距离自己是很遥远的事情，也一直不是很理解，但世事就是这么奇妙，当我两个月前在炎热的午后家里坐在电脑前百无聊赖，无意间第一眼看到网页上费特希耶关于滑翔伞的介绍时，画面中平静的地中海的蓝色就好像着了魔似的，一直在我的脑海里荡漾……耳边穿过风的声音，身下的地中海依然是一片静谧的蓝色，只是有些微晨间的雾气，让眼前的一切显得有些梦幻。可瞬间，想起早先在没有护栏狭窄的盘山公路上坐着吉普车前行的几十分钟，又让身下的高度变得真实了起来。爬得有多高，飞下来的激情就有多剧烈。之前的一幕幕在眼前闪过，关于极限运动，关于自己的无动于衷，关于自己的旅程计划，关于生活方式的思考，关于自己的胆怯……无论剧情有多么俗套，但当真的发生在自己身上时，却又不能不万语千言，刻骨铭心。以前总是一边觉得夏虫不可语冰，提醒自己保持谦卑、尊重未知，一边却又总是自恃眼界开阔、自得其乐，还自我安慰:人总是在傲慢与求索的谦卑里沉沦翻滚的。当耳边的风和着海的蓝色，呈现在远比想象中安静的空中时，我知道，生活，在这里还是发生不可预知的变化了。这变化，我以为我早已畅想过它的轮廓，我以为我已经做好准备，我以为我会远比想象中镇静……我没有，当然没有。我想起了我在高考那一年花了两天时间走完的家乡的小县城，想起了小时候在无数次的作文写作中有一次写过的关于走遍天下的“三天”理想，也想起了第一次真正意义上去父母打工的福州市附近琅岐岛的旅行，想起来自己第一次长途旅行搭车的那个帕米尔高原上的月夜，更想起了自己大学时第一次去往异域文明的国度、在恒河边听到的那个以色列博士生边吸大麻边撰写的关于烧尸洗浴的宗教论文，也想起了自己现下生活中的喜悦与委屈……万物之逆旅，人命若朝露，生活远比想象中多变。在费特希耶，这个瞬间于我而言，早已注定。生活比可能有更多可能，比更多更多。16 稗草:棉花堡雪白的世界——棉花堡，土耳其。虽然说土耳其浪漫的地方有那么多，但棉花堡一定是其中最童真、梦幻的那一个。早在公元前190年，古罗马人就在如今棉花堡景区的山顶建起了最早的“棉花堡”城市，它也是当年罗马帝国著名的疗养城市，以温泉度假胜地闻名。如今，这座古城连同附近的温泉遗址等一起，也即整个棉花堡景区，在1988年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。棉花堡（Pamukkale）的名字里的“Pamuk”在土耳其语里是“棉花”的意思，“Kale”则代表城堡，合起来便是像棉花一样的城堡。这个有点戏谑的外号式的名字，当看到其外观时，倒也恰如其分。果然，名字会取错，但外号永远不会叫错。如今的棉花堡小镇，依托于西北部的代尼兹利市的便利交通，旅游经济也是蒸蒸日上。小镇距市区大约不到半小时车程，由于是纯粹因为景区接待而发展起来的，因此，从小镇到景区步行即可到达，十分方便，就像是为了去迪斯尼公园游玩方便而住在迪斯尼公园里一样，只不过这里是由于酒店住宿需求量太大而搬到外面变成了小镇罢了。只要到达小镇，在天气好的时候，远远的从远处平原间忽然升起的高地上，隐隐约约反射过来的白光的所在，就是棉花堡景区了。慢慢走近景区入口，从山下看起来 这片钙化池确实像是一座耀眼的白色城堡。通体白色的弧形高地上，肆意流淌的温泉水，带着各种矿物质，日复一日，在整座小山上，到处都留下了或大或小的坑洞，人们因地制宜，有的干脆制成形状各异的泡汤池，有的则只作为引流之用。由于矿物质含量高，这里的温泉水大多泛着浅蓝色，在夏天强烈的太阳光下波光粼粼，和着通体白色的主体石灰石岩壁，光彩交错间，远看确实有一种身处童话世界的感觉，此时的棉花堡整个就像一个巨大无比的不规则形状的棉花糖，而那些带着各种颜色的温泉水的坑洞和细线状的小水渠，就像白色雪人身上的蓝色血管似的，更像加了各种浅色色素的糖浆在缠绕在那一大团的白色蓬松上一样。快乐的世界——棉花堡，土耳其。童话总有破灭的那一天，而如今的棉花堡按照官方的说法，也正在被见证的破灭进行时。由于，身兼自然奇观、文化古迹、温泉养生、水上乐园于一体，棉花堡在吸引大量游客的同时，由于常年高负荷运行，让本就捉襟见肘的景区管理雪上加霜，再加上近些年来的全球性气候变化，棉花堡水量与十年前左右开始大幅度减少，在当时去的那一年，差不多有将近一半的地方完全干涸，而剩下的部分，水量也是肉眼可见的在变少。日渐销蚀的世界——逐渐消失的棉花堡，好在日落依然很美！棉花堡，土耳其。虽然如此，但是在棉花堡西边看完颇为壮观的日落后，漫步在夜色里，棉花堡的魅力倒也别有一番风味。模糊的光线里，就着岩壁的白色反光，行走其间，仿若是跋涉在极地冰川似的，只不过，脚下温泉水传过来的温热，会理性地告诉你，这里还是棉花堡。一冷一热，一白一黑，也颇为有趣。从景区入口慢慢向高处走，三步一停、五步一坐（停下来泡脚，现在为了保护景区环境可持续发展，在温泉区需要脱鞋，而处在常年冲刷下的高矿物质岩壁却有“按摩”效果，赤脚也正好方便随时足部“维护”，哈哈）慢慢泡过温泉区，到得小山顶，是一片大平台，在这里看到的大片古迹，就是当年古罗马时代真正的棉花堡古城。如今的这片遗迹里，除了可以到处看到奠基者罗马人的影响外，犹太人和早期基督徒的各种风格建筑，也是在不同年代里纷纷融合起来，现在，这里早已成为见证整个安纳托利亚式建筑发展大杂烩的混合整体。这里的主要参观点，包括拜占庭教堂遗址、阿波罗神庙地基、罗马剧场、使徒圣菲利浦避难处、希腊剧场、公共墓地等景点。其中最上相的当属位于主路一侧山腰的罗马剧场，这座剧场可以容纳1.2万名观众，不仅非常大，而且相较于土耳其境内其他地方保留下来的罗马剧场的或维护或破损不堪，这里不仅基本上是全须全尾，而且还可以沿着观众席往下走到差不多主舞台的位置，因此也有不少土耳其新人穿着各式或传统或现代的新婚服饰，选择在这里、在镜头前留下他们最幸福的瞬间。而如果这些遗迹还不能满足你，你也可以继续原本的参观路线，向更远处的小山上游览。不同于之前游人开心的喧闹声，这里的游人已经十分稀少。不过，也不用太过担心会孤单，附近超过1000座的坟墓和石棺将和你并肩同行，一起魂穿罗马。罗马人的世界——罗马古城遗址，棉花堡，土耳其。这棉花堡背后的小山脚下，也有不少古罗马遗迹，其中的神庙遗迹，在残破的祭祀台边，早已杂草丛生，完全不同于棉花堡的日渐“衰老”，这里倒是格外的生意盎然。在这夏日末尾的日落时分，轻轻捻起一株早已泛黄的稗草，看着还依然有些刺眼的夕阳慢慢落下，微闭着眼睛再转向东边那泛黄的白色城堡，欢闹的戏水声仍间或可闻，感受着身后稀稀疏疏、光线正慢慢变得暗淡起来的山林里传来的隐隐凉意。此时，暑热与寒风共存，欢乐与静谧一线相连，仿佛身边稗草、白色棉花堡、落日、山地好似都正在一同慢慢盖上土黄色，都急不可耐地想要一起最终化成那良夜的茫茫黑色中的一部分。忽然想起以前看过的一部纪录片《差馆》，讲的是我国广州火车站广场上的一个派出所，在春节期间见证人来人往的故事。看完纪录片后，总是不免感叹中国的“大国气度”，生活真是比戏剧精彩多了。这里的人生百态，年复一年，似乎各行各业的人都在这里交汇，各自都有千姿百态，但看着相似的事情发生在不同的人身上，却也好像是一个全新的故事一样。生活有如一个随机执行命令的机器人，会编出各种或机械重复又或天方夜谭般的情节。缘由一样，过程不同，结果却往往大多相似。放在整个中国的大数据背景下，每个中国人各自人生里本被当作波澜壮阔的体验却只能茫然兴起一声轻叹。好在，在此地的那两年里有个镜头记下了这一切。“不知江月待何人，但见长江送流水。”这“差馆”会在广州站一直存在下去——即使不再有纪录片导演愿意用镜头记录这里，而里面的有些人也会常年如此，这里的某些人就像老师偶尔关怀下的差生，像间歇性闪光的底层，像所谓王侯将相们的历史，最终却只会更像那时间如流水般，都将流逝得无影无踪。以前的白色棉花堡在变灰、变黄，而本该被罗马人铲除干净的稗草，却日渐展现旺盛的生命力，墓地与乐园，只是隔着始终温热的温泉水，沧海桑田，眼前的一切，不正是如梦似幻吗？捻起稗草，闭眼如昨，不管希望与否，好在明日太阳仍将照常升起。稗草——罗马古城遗址前，棉花堡，土耳其。全世界都在学中国话，哈哈——棉花堡，土耳其。17 失落的图书馆:以弗所遗迹——小镇中心，塞尔丘克。一般来说，来参观以弗所古城的游客都会选择住在塞尔丘克镇。而来到塞尔丘克的游客，却也总会带着两个失落离去。从塞尔丘克小镇继续往西边出发，古城以弗所就处在大陆与地中海之间。古城于公元前10世纪左右，最早由希腊雅典殖民者建立，随后被罗马人征服，并于公元前129年，成为罗马在亚洲地区的首都。曾经极度繁华的城市，如今从神庙到妓院都完整地留存了下来，是爱琴海东岸保存最完好的罗马古城，也被誉为土耳其的“庞贝古城”。在古城里，城市遗址的完整性总是让人惊奇，是体验和感受罗马时代市民生活的好地方。如果从南门（也叫上层门）开始参观的话，一路向下，沿途会依次路过哈德良神庙、图拉真之泉、古罗马男厕、塞尔苏斯图书馆、以弗所大剧场等著名地标，有兴趣的话还可在图书馆对面寻找世界上最古老的妓院的痕迹。如今的以弗所气候干旱，再加上古城遗址的保护与发掘，早就将地面的植被简化不少，可以说在夏季来到土耳其观光的话，以弗所烈日暴晒下的头昏脑胀是最难忘的记忆之一。不过倒也因此，来到以弗所的游人得以更加集中精神，此外，多以大理石为主的石头建筑遗址，在如此强烈的光线下，观赏效果也会拉到满格。顶着土耳其的“庞贝古城”的名号，以弗所却也毫无压力，总会让每一个来访者在眼冒金星间惊奇不已。无需刻意安排，即使是一个对古城毫无了解的外来者，自行摸索间，也不用走回头路，那古罗马时代的城市风情便依次在步伐里，如历史长廊一般，缓缓具体。土耳其地区最大的古罗马剧场，站在这里，你可以尽情遥想公元前，整整2.5万的小镇居民和远方客人，在这里欣赏戏剧，人声鼎沸，歌舞喧嚣，西边的地中海却依然平静。漫步古城，除了那一个个让人慨叹古罗马的宏伟建筑外，更让异乡人感到新奇的，却是这里建筑里随处可见的小细节——那廊柱上的奇异铭文、那一个个神态各异的人脸雕塑却各有其故事、那在高耸的门楣上密密麻麻的细腻雕刻，让每一个外来者都会驻足抬头，倾心这里的繁盛文明。以弗所古城模型，以弗所遗址，塞尔丘克。脚印，以弗所遗址，塞尔丘克，土耳其。“无头维纳斯”，以弗所遗址，塞尔丘克。时空苍穹，以弗所遗址，塞尔丘克。胜利女神NIKE，以弗所遗址，塞尔丘克。于我而言，古城里，有三个地方让我记忆深刻。一是第一次切实感受了下古罗马时代的集体公厕，那之前第一次在古罗马时代的电影里看到的，贵族在白衣宽袍间围绕国家大事唾沫飞扬边集体上厕所的画面，在烈日下显得如此真实。当然，无论任何时代，令人无语的设计总会存在，比如那两排坐坑间在直角连接处的“亲密”，总是让人不禁好奇，当它被完全物尽其用的时候，该是一种什么样的奇观。或者，这设计师只是一个强迫症患者而已。亲密时光——古罗马集体公厕，以弗所遗址。二是在穿过各种商铺后，直走到这并不长的小路尽头，在颇为隐秘的角落出现的古罗马妓院。在满足了畅想市场喧嚣中嘈杂的男欢女爱的恶趣味后，也不得不感慨罗马人的率直粗暴，虽然，在加了一层历史的时光滤镜后，这在当年肯定算不上卫生条件良好的妓院，倒也显得人畜无害，老少咸宜。每一个诞生出城市文化的人类文明里，娼妓文化似乎总是如影随形。哈哈，男人（女人）果然都是大猪蹄子。最后，则是只剩下大门一面建筑的塞尔苏斯图书馆，那一片孤零零矗立的正门墙面，好像一本薄薄的书就那么竖立在大地上，有一种文明的失落之美。在它正常使用的罗马时代，这里是当时藏书量数一数二的图书馆，有着约1.2万卷藏书，是个真正充盈智慧气息的地方，游客在刚踏上前门阶梯时就会立马感受到这一点:在图书馆的正门墙壁上，有四座雕刻精美的女神雕像，分别代表仁慈（Arete）、思想(Ennoia)、学识(Episteme)和智慧(Sophia) 四种美德。而图书馆的名字其实是公元2世纪早期罗马帝国小亚细亚地区一位统治者的名字，根据图书馆前方楼梯边上的拉丁文和希腊文的碑铭记载，他的儿子为了纪念自己的父亲，于公元114年建成了这座图书馆，而其父Celsus死后就埋在图书馆的西边。由于保存完好，再加上在稍显逼仄的闹市区，这里兀然矗立的高耸大门，让其巧妙地在有限的空间里，仿若有一种直入苍穹的力量，做到了最大限度地雄伟气势，让人不禁畅想:它当年的辉煌，肯定也是震惊了不少到此来访的异乡人吧！文明的失落之美，大抵如此。不过，对比当年的世界最大的亚历山大图书馆如今只能存在在学者狂热的记述中，塞尔苏斯图书馆至少还能有一壁残垣供人凭古。屹立——大门，塞尔苏斯图书馆，以弗所遗址。守卫图书馆的女神们——塞尔苏斯图书馆，以弗所遗址。除了以弗所古城，在塞尔丘克其实还有一座遗址，却总会很可惜地被多数旅行者错过。坐优生旁边的失落，总是难以避免。在小镇西面的一块空地上，这就是那时的世界七大奇迹之一——阿尔忒弥斯神庙，根据相关资料，在它最鼎盛的时期，这座神庙有127根立柱，不仅是当时世界上最宏大的建筑，也超越了如今如雷贯耳的雅典的帕特农神庙。在那时的以弗所，古安纳托利亚的繁殖女神西布莉阿尔忒弥斯是最受欢迎的神袛，因此，信徒们捐赠的供奉也最为丰厚。但可惜的是，在神庙遗址，目前存世的只有一根重建时的台柱，如果不注意，很容易错过这根柱子。不过，在一片荒野中心的那一根显得出其高耸的立柱，也很能让人轻松构建起她当年的宏伟以及来此朝拜的虔诚的庞大信众。失落——夹在小镇与以弗所遗址间的阿尔忒弥斯神庙，塞尔丘克。这是第一处失落，第二个则是小镇名字本身。如今的小镇旅游虽然是以罗马文化为主打卖点，但其名字的由来却和罗马的死敌有关。塞尔丘克的词源就是塞尔柱，当年的塞尔柱帝国，在中西亚以及土耳其地区，于奥斯曼崛起前，横跨东西方，是名副其实的雄霸亚欧的大帝国。同样的，在塞尔丘克，还有另一处和罗马不对付的景点。在距离以弗所遗址大约7公里的夜莺山上，有一所小小的石头房子，据说曾经是圣母玛利亚的住地，也是她去世的地方。当年，耶稣被罗马人迫害时，相传圣约翰和圣母玛丽亚都曾在当地生活过。虽说根据圣经记载也好，还是科学资料考证也好，这种说法基本不可信。但在近现代以来，此说法却基本被认可，因为有多位教皇曾拜祭此地。也因此，这里也是虔诚的基督教徒展开朝圣之旅的必到景点。而在小石屋外的台阶下，是祈愿墙和据说喝了可以治病的圣水。信徒的狂热可见一斑。虽然对其在传说故事里的隐秘性有些怀疑，但是回首从平原小镇出发陡然爬升的盘山公路，在这颇为茂密的森林里，遥看远处山脚下蓝色的爱琴海，玛丽亚当年的悲伤与怅惘倒也显得颇为合理。从古城往7公里外玛丽亚小屋所在的夜莺山路上的玛丽亚雕像，玛丽亚小屋，以弗所。展示——耶稣诞生，玛丽亚小屋，夜莺山，以弗所。眺望——蓝色的爱琴海，玛丽亚小屋，夜莺山，以弗所。18 港城记忆:伊兹密尔站在伊兹密尔的海边，总让我想起站在深圳这边看向香港的记忆。在如今的土耳其，伊兹密尔无论是经济还是城市建设，在全国都是数一数二的存在，而如果从人口密度所带来的拥堵而言，伊兹密尔还真和香港有异曲同工之妙。港城——伊兹密尔，土耳其。伊兹密尔坐落在土耳其的北爱琴海地区，是这一地区当之无愧的中心城市。不仅于游客而言，这里是展开爱琴海旅游度假的必经城市，同时，市区的古老市场，最远可追溯到亚历山大时期，商业贸易极其发达，以及优良港口所带来的一直颇为强劲的经济，它对这一地区的当地人而言，也成了追求新生活的起点。贸易与人口的往来频繁让这里的市区整日喧嚣，车水马龙间，整个城市的节奏好似疯狂转动的马达。不过，绕着几乎整个城市一圈的又宽又长的海边步道，让这份快节奏也有着一缕平静的悠闲，同样让人印象深刻。这条长长的海边大道是新伊兹密尔的标志，在过去的十年间，不断被建设成这片海滩上最美丽的海滨休闲胜地。如今，在这人行道两边分布着很多不错的酒吧和餐厅，吸引了无数市民在一天劳作结束后，来这边欣赏海边日落的如画景致，边开始夜晚的休闲娱乐活动。在长长的海滨步道上，总是闪过或骑自行车，或慢跑散步的人们，不过也不乏姜太公的身影，他们越过步道靠近海边，或三五成群，或遗世独立，而一旦发现他们几近“排排坐”，则表明这里是久经考验的“黄金渔场”。而在靠海步道的另一侧，则是日渐丰富的城市艺术景观群。这里或是展现城市历史的标识长廊，或是伊兹密尔历史上的著名历史人物雕像，或是当地艺术家的现代艺术作品，让人在一天携家带口的休闲散步时，也能教育教育孩子。对于游客而言，则是一个窥见城市历史的好窗口。黄昏时分或天气难得的不那么炎热的时候，海边步道旁的草坪上，是最受伊兹密尔市民欢迎的休闲好去处，大海、草地、阳光，生活确实惬意。此时不躺，更待何时！因此，这里的好地方虽然不至于是人满为患，但也需要提前顶着还未完全落下的烈日占好位置。当一天落日，熙熙攘攘的人潮声里，自行车上的白色耳机，草地上的野餐布，远处霞光里的巨轮，身边间或出现的垂入水面的金色鱼线，规律潮汐里带来的潮湿水汽让这一切在夜晚到来的万家灯火前，好似都鲜活了起来，这就是独属于每个在海边生活的人的港城记忆。老手艺——街边鞋匠摊，伊兹密尔。而对我这个外来游客而言，伊兹密尔的港城记忆里，也少不了哭声。在十九世纪伊兹密尔的全盛时期，在大海街边，遍布政府机关和有钱人的大宅子。虽然如今它们大部分都消失在历史的长河里了，但在海边步道人气最旺的Alsancak附近还保存着一座木结构的豪宅，或可让伊兹密尔人回忆起当年的城市繁华。此外，从1930年到1934年，土耳其国父阿塔图尔克每次来这里视察，发展国家经济时，都会住在这里。如今，这里也已被改建成国父博物馆，重现当年国父工作及生活起居的场景，供人参观怀念。国父博物馆，伊兹密尔。老照片——港城记忆，伊兹密尔。在这份让人沉湎的上世纪的繁茂港城记忆里，意外的哭声就这么响了起来。当时的我在国父博物馆里，正对着当年伊兹密尔的黑白老照片魂穿畅游自得其乐时，忽然从身前穿过的漂亮小女孩，在视线接触的千分之一秒后，却一下子忽然哭着跑向了父亲的怀抱……我有那么“惊悚”吗？第一次不经意间回头看到所带来的惊吓，让对方家长的道歉和求合照还显得很是友好。但随后拐过房间的远远对视所再次爆发出的哭声，穿越整个展览室，则很难不让气氛不变得尴尬起来，我的记忆，最终也只能停留在一片手忙脚乱的安抚声、四处响起的道歉声与时而难以忍住的笑声里。事后整理照片时，看到一张自己在伊兹密尔的老市场里的一处小型艺术展览的门口拍摄的照片，竖在地上指导停车的指示牌上，有一张照片，一个小姑娘，被一只鸟的长长的喙咬住了她试探伸出的右手食指，哭得很是可爱。哈哈，哭泣的小女孩，让伊兹密尔的港城记忆，真是更迷人了起来。生活中的小趣味，伊兹密尔。写在后面：1、本篇游记纯为个人亲身体验，无官方认证，如有疏漏或者错误，还请谅解。2、游记编辑上传需要时间，争取做到每周定期上传，早日补全。3、相关攻略，详情可查看另一篇旅行攻略：土耳其纯攻略（2019年7月30天）4、更多精彩游记，可关注【三天漫游记】微信公众号（ID:santian_manyouji）。一天给风景，一天给生活，一天给文字。19 特洛伊木马与海边篮球场:恰纳卡莱悠闲的海滨生活——恰纳卡莱，土耳其。虽然希腊人和土耳其人在历史上是世仇，但是在如今土耳其的大地上，你总是能看到不少利用仇敌的历史“遗产”来过好当下生活的例子。这种矛盾交织的独特景观，在恰纳卡莱更是体现得淋漓尽致。走在土耳其任意一座城市的大街上，除了随处可见的国旗外，穆斯塔法·凯末尔的画像，也是极其爱国的土耳其人家必备的装饰物。虽然距离现代土耳其建国已经过去近百年时间，但人们对凯末尔先生的敬爱却未曾消退半分，不仅如此，为了突出他的独特与尊崇，人们还在他的姓氏后面加上阿塔图尔克，土耳其语意为“土耳其之父”，借以缅怀这位国父。在土耳其，只要说起“阿塔图尔克”，场面便会瞬间变得庄重起来。而追溯起这个国父的“朝圣之路”，他在加里波利战役上的神奇表现，也总会为人津津乐道。在恰纳卡莱附近海域对面，穿过著名的达达尼尔海峡，在西北侧，海水的冲击下，慢慢形成了一个名叫加里波利的狭长半岛。这里的地理位置对土耳其来说十分关键，只要这一海峡被突破，首都伊斯坦布尔的欧洲部分则会失去海洋的屏障，瞬间危如累卵。因此，在历史上，很多对土耳其国土有想法的军队，都曾试图攻破这个海峡，进而在下一步的交战中抢得先机。但他们中的绝大多数都失败了，距今最近的一次，是第一次世界大战中协约国的舰队，这就是著名的加里波利战役。在时任英国海军大臣丘吉尔爵士的授意下，加里波利战役的第一枪于1915年初打响，随后，法国和英联邦澳大利亚、新西兰、印度等国也纷纷加入这场战争，并一直持续到1916年1月。在这场战役中，双方伤亡总伤亡人数多达50万，其中13万人阵亡。进攻方，英联邦损失36000人，包括8700名澳大利亚人和2700名新西兰人。法国伤亡人数达47000人，占法国远征军的一半以上。而当时的获胜方，奥斯曼军队则更是伤亡惨重，50万人死伤过半，将近86700人战死。战争遗迹教育——加里波利半岛，恰纳卡莱。但如果不考虑战场上的正面残杀，这场战争却经常被人们称为“绅士之战”，因为交战双方都非常尊重对手，在战场之外都还比较克制。这也为如今加里波利半岛上的繁华旅游业，奠定了坚实的基础。这场腐朽帝国主义的战争，虽然十分残酷，充斥着末日余晖的旧时代气息，但是却也开启了多个国家的新时代。新老对照——要塞，加里波利半岛，恰纳卡莱。首先是获胜方，土耳其人不仅在被西方称为“欧洲病夫”常年欺压后，终于在后续的战争果实中，摆脱了腐朽落后的奥斯曼帝国的束缚，取得国家独立，建立起如今的现代化国家土耳其，同时也在这场战争中收获了他们的“阿塔图尔克”，这才是他们在这场战争中收获的最大财富。正是在这里，凯末尔汲取了宝贵的战争与政治经验，在日后的对希（腊）战争中也好，还是在西方各种反动势力下的土耳其的现代化、世俗化改革中也好，乃至如今土耳其强大的国本都和这场战争中的阿塔图尔克息息相关。虽然穆斯塔法·凯末尔当时只是一个低级军官，但他非常准确地预计到协约国军队的战略计划。在双方的战斗中他的军队遭到重创，却成功地阻止了对方的进攻，最终为整场战争的胜利打下了基础。除了军事战略层面的崭露头角，以及高超的政治外交艺术，凯末尔也在这场战争中展示了其独特的个人魅力，似乎也可以预见他未来走向传奇“国父”之路的影子。在整场战役中，凯末尔一直遭受着疟疾的困扰，但他不仅没有影响其卓越的军事指挥能力，还数次奇迹般地死里逃生。据称曾有一枚流弹击中他的胸部，却意外地被他的怀表挡住。他的英勇表现使他成民族英雄，也为他晋升帕夏铺平了道路。一个国父的光辉一生与一个国家的独立与强大，就这么绑在了一起。而作为失败方，同样也有值得庆祝的新生——澳大利亚、新西兰纷纷从英联邦中独立出来，各自建国。对如今的澳大利亚人和新西兰人来说，除了战败的痛苦，对于加里波利战役，他们更多的则是一种“自我救赎”的新生感，正是在这里，他们认识到所谓的英联邦到底是怎么一回事，这也直接促使两国国内独立出来的政治诉求被提上日程。所以，对于他们而言，今天的加里波利岛更多的是一个缅怀朝圣之地。不仅如此，他们还将澳新军团的登陆日期当作重要节日，以纪念自己国家的独立。因此，在整个土耳其都在3月18日为阿塔图尔克和这场战争的胜利庆祝时，在加里波利半岛，每年最盛大的节日却是4月15日的澳新军团日 (AnzacDay)。它也成为最受外国游客欢迎的活动，并且也几乎成为澳大利亚年轻人必须参加的一个仪式。在澳新军团日的90周年纪念仪式那一天，至少有两万澳大利亚和新西兰人来到这里，而这远远超过了半岛的最大游客接待量。在活动的前一天，交通从早堵到晚，有些人即使是从近在咫尺的恰纳卡莱出发，都有可能无法及时到达。以至于有维多利亚大学的一位学者，出来号召本国人不要在在澳新军团纪念日那一天涌向土耳其，而是只在自己国家举行纪念活动，但这显然不会有任何效果。澳新军团日的狂热，除了给加里波利半岛带来越来越丰厚的旅游收入外，也让澳新军团文化在半岛上变得狂热。除了登陆海湾和各种公墓，如今，在半岛上，或者离半岛最近的城市恰纳卡莱，有各种旅馆民宿、酒吧、商店的命名都和它有关。如今的加里波利半岛，战场上生长着大片的灌木和松树，各种博物馆，以及成片成片的公墓密密麻麻分布其间，土耳其人、澳大利亚人、新西兰人都以各自的方式梳理着自己的战争记忆。大洋洲澳、新人的战争记忆，恰纳卡莱。昔日的敌人，如今也早已相逢一笑泯恩仇，各取所需。土耳其的外交智慧属实独到。如果说澳新军团日的旅游经济都可以是宣扬英雄“国父”的爱国教育，那矗立在恰纳卡莱市区海边的特洛伊木马，也没什么好奇怪的。作为达达尼尔海峡沿岸最繁华的城市，恰纳卡莱就在加利波利半岛正对面，除了地理位置优势，使得往来半岛间的渡轮成为观光热点外，广阔的海滨地区，也为其度假旅游提供了更多可能。更何况，它还有历史神话及德国探险家的帮助，几无踪迹可寻的特洛伊古城也能在狂热粉丝的手里，变成现实。而美国人在2004年的大热好莱坞电影《特洛伊》里留下的木马道具，如今也安静地坐落在恰纳卡莱市区海边步道上，更是让其变成吸金利器。看历史也好，或者在遗址博物馆实地参观也好，或者在爱琴海沿岸的“幽灵村庄”（大量希腊人搬离而导致一夕之间空置至今的村子），还是一些文艺作品的细节里，你会觉得希腊人也许是土耳其人最讨厌的邻居。但在恰纳卡莱，这份仇恨也可以轻松放下。“带着昔日的敌人四处参观有没有觉得不舒服?”一位西方记者问道。一位主要带领澳新游客在战场、墓地和加利波利半岛等景区进行游览的土耳其导游，针对这个问题，是这么回答的:“我喜欢从两个不同的方面讲述同一个故事，而且我觉得游客们也喜欢听这样的故事。不过，如果说到军队，我当然是支持土耳其的。”这个回答，似乎还不错。看完半岛的日落，坐在特洛伊木马前的石椅上，身边海滨步道上散步、纳凉的恰纳卡莱市民越来越多，而就在不足三米旁的篮球场上，中、青、幼三代人正在共同享受篮球所带来的乐趣，虽然水平确实一般，也还有两三个女孩参与其间，但是在特洛伊木马的阴影下，这座灯光中的黄金球场在这海边还是颇为好看，人气很旺。特洛伊木马与海边篮球场，看似不搭，但在恰纳卡莱却早已司空见惯。生活总是自有其智慧。日晒雨淋间，恰纳卡莱市区海滨步道上那只特洛伊木马的感受肯定颇为深刻。当生活走进历史——特洛伊木马与海边篮球场，恰纳卡莱。20 从烤肉说起:布尔萨窥见帝国——布尔萨，土耳其。说起布尔萨，爱国的土耳其人总往往会诉说起奥斯曼帝国的往日荣光，而定都布尔萨正是奥斯曼人从部落走向王国的标志，也是其走向征服欧洲建立帝国之路的起点。在心情稍稍平复些，这些土耳其人则往往会对布尔萨的另一项名产赞不绝口:iskender烤肉。如今的土耳其烤肉名声可谓是畅享全球，几乎这个星球上的所有人，只要说起烤肉，基本上下意识就会接上土耳其。而在烤肉的故乡土耳其，这里的人一说起烤肉，则会说起布尔萨的iskender烤肉。据传，这道如今在烤肉王国脱颖而出的烤肉，是由一位名叫Iskender的厨师首创的。这位堪称天才的厨师，不仅在19世纪末创出Döner，更在此基础上，进一步用Döner肉片最终烹制出如今享誉土耳其的Iskender Kebab。这道美食，不仅色香味俱全，更将土耳其人日常饮食里最常食用的几种食物做到有机融合，使其产生一加一大于二的结果，还把上菜时的视觉效果也做到了极致。一道美味iskender的完成，首先要将烤好的发面饼切成丁，铺在椭圆形长盘的盘底上，盖上微焦的Döner肉片，佐以烤好的辣椒与番茄等蔬菜，然后在一端配冰镇土耳其式的咸味老酸奶，另一端也可以选择再加上容易入味的米饭。此时，这道菜还没有完全完成，因为它的最后一道工序是由兼任厨师的侍者完成的，他会把热番茄汁和热黄油汁混合在一起，加热后盛在一个特制壶状容器里，然后当着食客们的面淋在肉片上，滋啦声毕，香味瞬间勃发。肉食与蔬菜相遇的颜色诱惑，油脂与酸奶的口感冲合，在肉汁、茄汁的顺滑中，早已浸透了所有香味的烤饼与米饭，瞬间将口腹之欲的极致享受一波带走。Iskender由于是在布尔萨被首创，爱屋及乌，因此也被许多土耳其人直接叫作布尔萨串烧。更有老饕，专门为了这一口最正宗的Iskender，而从全国各地来到布尔萨。坐在那Iskender第一店，由于爆高的人气，原本装修得十分奢华且具有历史感的餐馆，也让食客有一丝拥挤感，用心感受美食的细腻感减去不少，不过倒也在这眼部挤压带来的压力中，这趟Iskender之旅更显迅速、奢华无味但也绝对难忘。鼎鼎大名的Iskender烤肉店，布尔萨。带着饱腹感，在餐馆的附近，正好有不少养眼的老建筑值得去逛逛消消食儿，也顺便感受一下这座城市在烤肉之外的魅力。首先是在日后遍布土耳其每个角落的奥斯曼建筑艺术的起始点的绿色清真寺，而如果你有心，选择从这里走路去往兼具奥斯曼与洛可可风格的十分独特的埃米尔苏丹清真寺，在中间山边路上的公墓里，Iskender之父正在里面长眠。转头再穿过横亘在陡峭深谷上的布满老布尔萨各种手工艺品商铺的房式长桥，慢慢走向老城中心的老巴扎，让人眼花缭乱的市场里逛累了，也可以再找一个乱中取静的露天茶座，感受一下老奥斯曼商人的悠闲生活。最后，再来到老城中心的Ulu清真寺。寺如其名，就像它的名字一样，看着眼前这座“巨大”清真寺内部的沿袭着“越大越好”原则在奥斯曼帝国早期建起的巨大入口和方柱群、讲道坛，再抬头仰望那高耸入云的尖塔形穹顶，中心光与影的变幻，和着那其他清真寺少见的中央喷泉的水声，共同回忆起这座城市关于奥斯曼帝国筚路蓝缕的岁月。帝国起点——初代奥斯曼苏丹父子陵墓，布尔萨。在奥斯曼苏丹陵墓所在的城市最高点上，俯瞰布尔萨市区全景，布尔萨。12世纪到13世纪，土耳其人持续迁移到安纳托利亚，各军阀也在安纳托利亚一带建立起众多小公国，其中一个游牧部落的首领Ertugrul Gazi，也在布尔萨附近建立了一个小国家。公元1317年，他的儿子奥斯曼（Osman,奥斯曼王朝的谱系由此正式开始)的军队首次包围了布尔萨。九年后，奥斯曼终于迫使弹尽粮绝的布尔萨投降，并将之设立为他的帝国首都。他的儿子奥尔罕其后继承了奥斯曼的王位，并进一步将帝国的领土向外扩张，直逼东罗马帝国的首都君士坦丁堡。虽然此时距离1453还有很长时间，但实际上在当时，君士坦丁堡——日后的伊斯坦布尔早已日薄西山，征服只是时间问题。也因此，奥尔罕开始采用苏丹的称号，标志着日后雄霸亚欧非的奥斯曼帝国的正式成型。公元1402年，在最终定都伊斯坦布尔前，奥斯曼帝国再次将首都迁至埃迪尔内。这标志着在奥斯曼苏丹的帝国政府计划里，向更西方的欧洲已然是下一步的目标。也因此，布尔萨虽然只是作为奥斯曼帝国的短暂首都，但无论对奥斯曼家族而言，还是对如今的土耳其人来说，无疑都是具有十分重要的意义的。在沉寂了一段不短的时间后，随着土耳其共和国的成立，布尔萨再次获得新的发展活力，特别是随着多家外资企业在这座昔日帝国首都的投资设厂，使它慢慢在现代化进程中获得先机，逐渐发展成为一个商业与经济并重的发达城市。有趣的座椅雕塑——城区漫步，布尔萨。老电车——城区漫步，布尔萨。奥斯曼建筑艺术的发源之一，绿色清真寺——城区漫步，布尔萨。手工艺匠人一条街——城区漫步，布尔萨。大巴扎里的千年岁月——城区漫步，布尔萨。如今，漫步在日渐铺开的布尔萨市区里，特别是那老城，那些老旧巷子和那坡度极大的石头路，那轮廓犹存的高耸古城墙，无不向人们诉说着奥斯曼帝国的草创时代的艰辛与激情。游客在这里感知无论是传统还是现代的土耳其，无疑都是十分便利的，而对土耳其本国人来说，这座城市就更是充满了感情，除了帝国前两位奠基者父子奥斯曼和奥尔罕都葬在这里的原因外，那日后光耀无比的奥斯曼帝国的方方面面，也都能在这里找到它最开始的影子，而更为人所怀念的，应该是当他们在这墓地祭奠时，在这高高古城墙俯瞰脚下直到天边的的城市建筑时，总能回忆起当年祖先那横刀怒马的峥嵘岁月:因为，那是一个帝国与民族最青春勃发的时辰！如今也许很难说清到底是Iskender的传播范围更广，还是知晓布尔萨辉煌历史的人更多，是烤肉与酸奶的美味碰撞让人记忆深刻，还是奥斯曼帝国的荣光更让人与有荣焉，但从烤肉说起，这座城市的故事，也总归能有个美味的结局吧！岁月——长椅夫妇雕塑，布尔萨。21 以早餐结束:朱玛勒兹克帝国钟声——街头，布尔萨，土耳其。来布尔萨的游客，大多会沉浸于一场奥斯曼帝国风情之旅的浓烈氛围。既然昨天已从烤肉开始，那么今天就以早餐结束这趟舌尖之旅吧。在布尔萨市区附近，有一个小镇也人气颇旺，朱玛勒兹克——这里有着最具奥斯曼帝国风情的盛大早餐文化。从布尔萨市区火车站附近的公交站，乘坐开往朱玛勒兹克方向的乡村公交，穿过各种郊区民房后，就这么在房前屋后的小路上，向山脚一路攀爬，最终驶过一段典型的奥斯曼石头坡路，入眼处，几所木头房子围拢的中心广场上，一颗百年老树下的标识牌上就写着:Cumalikizik（朱玛勒兹克）。古朴与隐居的气息，扑面而来，也让人对接下来味蕾上的旅行更加期待了起来。土耳其人称自己的美食与中餐、法餐并称世界三大美食。他们这样说，很大程度上是自诩自己有着奥斯曼帝国雄跨欧、亚、非三大洲六百余年的深厚历史底蕴，如果仔细一看，土耳其美食借着帝国的东风，融合了中亚、中东、巴尔干、北非乃至欧洲地区的饮食习惯，博采众长，东西方的特色美食都能在这里有创新性的融合，倒也颇为值得称道。此外，英语中的“Yogurt”一词就来自突厥语。而在各式土耳其美食中，最能让外来者感到其帝国风范的，无疑就是他们的早餐文化了。典型的土耳其早餐主要由各种奶酪、黄油、各种橄榄（或腌或酱）、鸡蛋、番茄、黄瓜、各种果酱、蜂蜜、土耳其香肠、各式汤等组成，再佐以主食的各式烤制面包，饮品红茶或者土耳其咖啡。此外，还有两种菜肴也颇具特色，且作为早餐出镜率颇高，一种是蜂蜜加奶油和白砂糖不断搅拌而成的类似冰淇淋的甜品，只不过它是热锅上加热吃的，口感特别蓬松，也特别甜，可以当甜品吃，也可以抹在面包上，吃起来有一种奇怪的上瘾感；还有一种则是类似于西红柿炒鸡蛋的菜肴，他们将番茄、青椒、洋葱等蔬菜放入锅里，加入橄榄油小火慢炒，之后再加入鸡蛋，火不停，一直搅拌，或者等它凝固成熟出锅即可，口感和口味与西红柿炒鸡蛋差异极大。一顿早饭的时间，给你看看奥斯曼帝国除了刀光剑影外的休闲一面。武士的生活有多血腥，就有多浪漫。马上吃饭，下马就能做饭，这才是一个合格的奥斯曼士兵该做的事。虽然，对于习惯了豆浆油条的中国胃来说，土耳其的早餐确实有些奢华，但也实在只是聊胜于无，满满一桌子，只是看起来丰富而已，会做出的选择其实极其有限，比如，对早上就嚼上几口橄榄，实在是接受无能。不过，饶是如此，虽然大而无当，但只是看看满满一大桌，感觉倒也还挺好，哈哈。除了最极致的早餐文化，这个小村庄也以虽然在乡村山区略显拥挤、但却形态各异的奥斯曼传统民居闻名，有不少的土耳其人也会慕名而来。而不知是不是旅游文化的兴起的原因，还是由于世纪初土耳其现象级国民电视剧《雪中的指甲花》的明星效应，这里的生活气息虽然本就十分浓郁，但却在已然色彩缤纷的传统奥斯曼乡村生活上，再多加了许多滤镜，一走入小村，总感觉各种鲜艳的色彩，和着古村的历史厚重感，一下子完全挤压了游客的所有视觉感官:各式花草，门窗回廊，小房墙壁……一切如此精美地、大量地组合在一起，却总难免会在庞大的人流下，有些地方的粗糙与疏于维护，还是让人不禁怀疑起内里生活的粗糙与浮躁。有好事的中国旅行者，将这种艳丽的观感与丽江做了一个对比，倒也颇为恰当。色彩——珠玛勒兹克小镇，布尔萨。再次回到布尔萨，晚上再去老城远处山脚下的一座老院子看看。这里每天晚上九点左右都会有公益性的托钵僧旋转舞表演，还有免费的茶点供应。这座老房子也是颇有来历，据说是布尔萨当地一家老贵族的后代，由于共和国的发展，基本上都迁出了布尔萨，但却有一代家主选择将这里的老宅免费开放，提供给伊斯兰教里的苦行派托钵僧修行，也让附近的老邻居能在一天劳累的现代化市民生活之余，有个聚集、闲话家常的场所。此外，这位家主还出资负责维护这里的正常运转，而且，偶尔他也会在一年中的某个夜色里坐在某个树下，和着某个来访者的交谈，一起谈论起眼前的托钵僧旋转舞。托钵僧旋转舞表演——老院子，布尔萨。有不少人总说中国和土耳其很像，称其是欧洲的中国，特别是在各自处在传统帝国社会的时期，很多文化都有共通之处，如家族观念，如美食的讲究，如对传统的深深迷恋，当然，这也导致了两国都曾在各自帝国末期获得过“病夫”的称号。如今，回想起作为一个中国人对土耳其之行的深刻印象，那在布尔萨市区山坡上的绿色清真寺旁，在周遭一片稍显芜杂的树叶与藤蔓里，拐角处忽然出现一个托钵僧，正翩翩起舞，而下面的“仙鹤”，也似乎正要朝远处山下展翅而飞……从烤肉到早餐，民以食为天，一日一夜，其间更包罗万象，最奥斯曼风情的布尔萨，无疑是迷人的:帝国需要武功盛大，也需要文治流长。这么一看，土耳其，特别是其古旧传统的一面，确实容易打动来自东方的中国人。翩翩起舞——拐角屋头，布尔萨，土耳其。22 我家门前有大海:伊斯坦布尔（下）伊斯坦布尔，历史上的拜占庭和君士坦丁堡，如今是现代土耳其共和国最大、最繁华的城市。虽然早已不是首都，但无论是对外国人，还是对土耳其人来说，它就是土耳其的绝对中心。它位于土耳其西北部的马尔马拉地区，北临黑海，南接马尔马拉海，横跨亚欧大陆，整座城市被博斯普鲁斯海峡划分为亚洲区和欧洲区两大部分。总面积5712平方公里，人口约1500万。罗马、奥斯曼、伊斯兰文化和现代文明在这里完美融合，加之得天独厚的海峡美景造就了它的独一无二。这里集中体现了丰富多彩的文化元素，每一条石板路和每一栋老宅都仿佛在诉说着这座古城的百年变迁:老城里散布着奥斯曼老皇宫、蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂和地下水宫殿等古迹，还有君士坦丁堡赛马场，而欧洲区的新城则以塔克西姆广场为中心，独立大街、纯真博物馆、加拉太塔等景点以及各档次的商城、餐厅、酒吧和夜店都集中在附近，当然，还有侦探小说书迷们挚爱的佩拉宫酒店……伊斯坦布尔一日游——圣索菲亚大教堂，伊斯坦布尔，土耳其。伊斯坦布尔一日游——蓝色清真寺，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——伊斯坦布尔地下水宫殿，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——视角，托普卡比宫，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——小索菲亚大教堂，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——拜占庭水渠，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——石柱，君士坦丁赛马场，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——城墙，伊斯坦布尔。伊斯坦布尔一日游——中国城，伊斯坦布尔。在这里，旅行者可以随意选择搭乘地铁、轮渡、隧道缆车、公共巴士、电车、出租车等方式游览这座东西方文化交融、古典与现代交相辉映的世界名城。和世界上的其他大城市一样，这里交通繁忙、人群拥挤，但当你在老城的小巷中漫步时，时空便会立刻把你带回到奥斯曼帝国的鼎盛时期。特别是当一天五次中最接近日落时分的那一次全市的清真寺响起宣礼的音乐时，全城的穆斯林市民们都会在这个时候，与整座城市一起沐浴在金色中一起礼拜，当真是活色声香。瞬间，现代化与古典，生活与现实，全被融合进那即将没入海平面下的无边落日里，霞光满天，海鸥飞舞，这是欧洲区与亚洲区共同谱出的和谐音符，更是宗教与世俗的完美结合。这是这座城市最美的时刻。拜占庭，君士坦丁堡，伊斯坦布尔，名称的变化见证着这座城市历史的变迁。“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”虽说这市民换了一茬又一茬，但是我家门前有大海的自豪，却总会洋溢在每一张簇拥在博斯普鲁斯海峡边的笑脸上。土耳其位于亚欧大陆之间，战略位置极其重要，在历史上一直是兵家必争之地。公元前2000年左右，赫梯人在安纳托利亚建立了强大的帝国，定都哈图莎，位于今天土耳其首都安卡拉的东北部。赫梯王国灭亡后，土耳其先后被波斯、希腊和罗马人统治，公元330年，东罗马帝国定都君士坦丁堡，随后开启了土耳其拜占庭文化的繁荣时期，著名的圣索菲亚大教堂便是这一时期的建筑代表作。公元8世纪起，来自中国北方的突厥民族开始迁居中亚各国，其中以塞尔柱部落最为强大，他们一路西进，对拜占庭帝国构成了强大的威胁。最终，趁着塞尔柱王国内部争斗所带来的混乱局面，一支突厥部落在布尔萨崛起，建立奥斯曼帝国并彻底结束了罗马时代。公元1453年，奥斯曼帝国的穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，并将其更名为伊斯坦布尔，就此开启了帝国的辉煌时期。在奥斯曼帝国最鼎盛的苏莱曼大帝时代，其版图覆盖到巴尔干半岛、中东、北非、中欧等近四十个国家和地区。1923年10月29日，国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克（Mustafa Kemal Atatürk）在这一天宣布了土耳其共和国的独立，他曾带领土耳其人民顽强抵抗住西方列强的侵略。凯末尔当选为首任总统后，开始大刀阔斧地进行经济、政治以及语言拉丁化的改革，开启了土耳其政教分离和世俗化的新时期。迁都安卡拉，驱逐亚美尼亚人，拒不承认库尔德人，与希腊互相交换人口，这些或可商榷的政策，在饱受争议的同时，也确确实实在奥斯曼帝国被扫进历史的垃圾堆后，极大地增强了这片土地上的人的民族认同，也让土耳其这一新兴民族共同体的荣誉感和自豪感得到极大提升，这才得以让土耳其能在如此短的时间内在强敌环伺下，却能实现快速崛起，并一直发展至今。这位开国伟人是土耳其人民心中永远的英雄，直到今天，在土耳其的公众场合，以及诸多政府或个人的办公室里，凯末尔的画像或塑像总是与鲜红的星月旗并列而立。从多神崇拜的赫梯人，到信奉上帝的基督徒，再到分化出来信封东正教的东罗马人，有过短暂辉煌的塞尔柱人，最后是“真主至大”的奥斯曼人，当然，其间也不乏被西班牙排挤驱逐的犹太人，“血贡”的塞尔维亚长子队伍，一直纠缠不清的希腊人……就像它的多彩历史一样，第一次来到伊斯坦布尔的人，总会在被粗暴划分的欧洲区和亚洲区里来回沉沦，一般来说，那些人们耳熟能详的事物多半都在欧洲区，但在千丝万缕的联系中，为了能更可能的窥见全貌，最后也不得不踏遍亚洲区的土地。不管是从西方的欧洲视角来看，还是从近代以来主导的东方伊斯兰视角，或者只是走入现实城市，漫步其间或新或旧的碎石路，伊斯坦布尔的故事讲述起来就像脚下的路一样高低起伏不定，总是不免有拜占庭、君士坦丁堡的影子，割裂、细碎。但如果换个角度，从穿城而过的博斯普鲁斯海峡的角度来看，两岸的伊斯坦布尔市区却又可以在瞬间融为一体且密不可分。“Nostalgic journey of old Istanbul.”这是在市区的Eminönü码头附近渡轮公司的主营业务，这些渡轮每天都会从这里出发，沿着城市两岸来回停靠，一直走到黑海出海口前，在日落时分返回伊斯坦布尔市区。日常通行的伊斯坦布尔人通常多是一站上下，而当周末来临时，也有不少市民选择来船上吹吹海风，做个休闲短途游。更多的则是像我这样的外地游客，他们有的是好奇的外国人，有的是慕名而来的外地土耳其人，有的则是由于各种原因有着游子情怀的老伊斯坦布尔人。当然，如果并不愿意承受轮船的颠簸之苦，或者没有太多的时间，更多的市民，则多会选择就那么沿着长长的渡口坐在海边，在来来往往的匆匆人群里百无聊赖，望着加拉太塔照看下的城市在日光下的光影变化，或吃着由刚从跨海大桥下钓起的海鱼做成的伊斯坦布尔鱼汉堡，或吃着焦香的板栗和烤玉米，三五好友一起，谈谈家常，闲看渡轮往返间带起的波浪里，钓鱼人起钩下饵，最后带着一身博斯普鲁斯海峡里波涛的水汽，在黄昏里漫步回家。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，Eminönü码头，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，多尔玛巴赫切宫，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，奥塔科伊清真寺，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，要塞，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，黑海出海口，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，黑海边的小村小船，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。博斯普鲁斯海峡的礼物——轮船一日游，归家，博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔。往返25里拉，从上午到下午，清晨日暮，带着家人，远远地望一望黑海，就这样在阳光和海风里消磨去一天的时间。如果是一个老伊斯坦布尔人，我想，他多半会在幼年坐一次，恋爱时坐一次，成家后带着家人坐一次，晚年时独自再坐一次。这样的城市回忆，是博斯普鲁斯海峡穿城而过给每个伊斯坦布尔市民都会准备的礼物。拜占庭也好，君士坦丁堡也罢，归根结底，伊斯坦布尔只不过是一座有博斯普鲁斯海峡穿城而过的城市，那永恒的“我家门前有大海”的笑颜，也正因此而来。“Nostalgic.”乡愁。谁都不满意，谁又都很自豪。哀而不伤，无尽的斗争中，逝去的美好若有似无。这样一想，渡轮公司的宣传语，倒也真是贴切。我家门前有大海——幸福，伊斯坦布尔。我家门前有大海——海豚电话亭，伊斯坦布尔。23 海边钓鱼的男人们:从拜占庭到土耳其爱钓鱼的男人们，伊斯坦布尔，土耳其。在土耳其当代著名作家帕穆克先生的小说《我的名字叫红》中，在对伊斯坦布尔事无巨细之余，其中关于土耳其细密画的讲述，也占据了很大一部分篇幅。而在现实生活中，这位作家先生不仅和细密画协会等组织来往密切，其本人也是一个细密画爱好者，对此颇有研究。按照他的说法，正是这精美的细密画，里面对中国文人画的艺术风格借鉴，让他对中国文化生发出浓烈的兴趣。走进他的书房，一副大大的中国山水画十分醒目。他不仅阅读了不少中国的文学经典，如《红楼梦》，更是在进一步的土耳其与中国文化的比较思考里收获良多，对其写作也带来了很多视野上的开阔。细密画的制作不仅十分昂贵，而且有颇多限制。首先是画家的人工成本高，技术难度大，其次是原材料的昂贵，其绚丽的颜色意味着复杂的用料，例如用来装饰的金箔纸。因此，即使是在土耳其细密画的黄金时期，它也大多是苏丹等上层人士才能接触的物事，群众基础不高。而且与源头波斯的细密画不同，土耳其人更注重画面的写实，再加上由威尼斯画家传入的阴影和透视画法，更是让其写实风格愈加极致。因此，无论是从画的内容，还是画的表现形式，里子和面子，都让土耳其的细密画显得“贵气十足”。真主至大，凡人至多也只是真主智慧的复述者。由于一直不鼓励艺术家的个人色彩，所以，从精神内涵的艺术角度，细密画的评价一直不高，但也因此，细密画的发展也得以一直全心全意地在“细”、“密”的技术追求上一路狂奔，外在材料的堆砌与使用，让其华丽的外表更显摄人心魄。这一切都让如今的细密画走向了发展的死胡同，技法越来越难以突破，价格又如此昂贵，其本身的贵气，更让它的发展缺乏群众基础。也正是于此，帕穆克先生不仅在自己的小说里大量“夹带私货”，也在现实生活里为大力扶持细密画的发展奔走。信步在伊斯坦布尔的几天时光中，好像自己的生活中随时都会有惊喜出现，这让我十分享受。无需方向的指引，即使迷路，也可当作是一次美丽的意外邂逅。有一日我便迷路在了七拐八绕的老巴扎里，于是只好放弃原来横穿市场的计划，看着人流辨别出最近的出入口，便颇有些悻悻然地走了出来。而还来不及整理好情绪，又信步走进前面一座正在办什么艺术展览的古建筑里——门票免费，讲解友好，果断走了进去。美的邂逅——细密画展览，伊斯坦布尔，土耳其。桃李不言，下自成蹊。这细密画展览的每一幅画的画幅大多都不大，但一入眼，便是不凡，鲜艳的色彩与细密的质感，十分夺人眼球，让人想要更要走近一步。待再入眼，那色彩的变化更让人欢喜，愈加细腻的笔触勾画，充满时光味道的画面内容，特别是那绚丽到极致的色彩变化，想要让人暂时沉沦，对这样的细密画来说，是再简单不过的事情。这份穿越历史荣光而来的贵气，在现实芜杂的困境里独自惊艳。就像这与细密画的第一次邂逅，也犹如细密画本身的发展境遇，更像一个外人眼中的土耳其人的奥斯曼情结。从拜占庭到土耳其，其间变化实在是太多、太大，也许只有在那海边钓鱼的男人们是自始至终的。如果在夏天来到土耳其，又特别喜欢看日落的话，比如我，那么在感叹土耳其的天清海蓝之余，对那一个个满身金光的钓鱼男人的身影也一定不会感到陌生，他们就像环绕住土耳其国土的爱琴海、地中海、黑海一样，让这个国家笼罩在那无边的蓝色里，最终慢慢迈入那黑色良夜。蓝色、金色、黑色的不断转换，这实在是土耳其之行最让我迷恋不已的时刻。为了欣赏那黑色良夜，在土耳其的心脏——伊斯坦布尔市市区，来到苏莱曼尼耶清真寺告别一天的结束是一个不错的选择。入夜——日落，苏莱曼尼耶清真寺，伊斯坦布尔。苏莱曼尼耶清真寺作为奥斯曼帝国皇家清真寺之一，由土耳其最著名、最伟大的建筑大师锡南（Sinan）在苏莱曼大帝的授意下主持设计并建造，寺内墙壁全由雕刻精美的白色大理石镶嵌而成，配以彩色玻璃窗，看上去气势宏伟。它坐落在金角湾附近一座山丘的顶部，在这里可以俯瞰整个金角湾，景色极为壮观。听着眼前立体声环绕的全城清真寺的宣礼声，在日落金光的迷离里，当年穆罕默德二世旱地行舟的天才构想仿佛就在眼前。如果有心，也可以顺便去祭拜祭拜这位“下蛋的母鸡”:锡南的墓地就位于清真寺花园的外侧，沿香料市场旁边的小路上山即可到达。这位被誉为“土耳其的米开朗基罗”的天才建筑师，全名米马尔·锡南（Mimar Sina），出生于1497年，最初在奥斯曼军队招募年轻基督徒时应征入伍，成为穆斯林(所有的入伍者都是如此)并最终在军队中担任了工程师的职务。1538年，他被任命为皇家建筑总工程师。至此，一代建筑大师的传奇人生就此开启。锡南不仅设计和建造清真寺，如圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺，著名的许蕾姆浴室也是他的代表作之一。如今，他的很多作品都在奥斯曼中心地区的城镇中保留下来，尤其是曾经作为帝国首都的埃迪尔内。从波斯尼亚到麦加，据统计，他一生设计了343幢建筑，而其中85幢今天依然屹立在伊斯坦布尔。一天一生——米马尔·锡南墓，苏莱曼尼耶清真寺旁，伊斯坦布尔，土耳其。要完成这样的丰功伟绩，也离不开奥斯曼帝国历史上最伟大的苏丹苏莱曼大帝的协助。可以说正是他们两人，把奥斯曼经典清真寺的设计发展到了至善至美的地步。他们不仅让伊斯坦布尔华丽至今，也让奥斯曼建筑艺术传遍整个帝国疆域。苏莱曼大帝(1520-1566)的统治时期，被公认为是奥斯曼帝国的黄金时代。他不仅以骁勇善战而闻名，在其统治下,继踏遍阿拉伯世界，拿下麦加和麦地那后，奥斯曼帝国又征服了匈牙利人，吞并了地中海沿岸的阿尔及利亚和突尼斯，在文治上更是震古烁今，他不仅大力支持艺术的发展，还制定了明显综合了世俗法律和伊斯兰教义的奥斯曼国家法典，使得奥斯曼帝国的文化，发展到了前所未有的巅峰，伊斯坦布尔便是最好的见证者。在他的首都，他下令修建的众多建筑奇迹把整个城市装点得更壮丽迷人，直到如今。对绝大多数还在怀念奥斯曼帝国的人们而言，苏莱曼大帝就是那个完全的造梦者。于国家大事外，苏莱曼大帝本人也有不少轶事，也让他成为土耳其古装剧，特别是古装言情剧里，最受编剧欢迎的苏丹。因为，他是奥斯曼帝国历史上第一个结婚的苏丹。在他之前，所有的苏丹都拥有众多妃嫔，但只有他真正爱上了一位叫萝克塞拉娜(Roxelana)的女子，并和她正式结为夫妻。她在奥斯曼苏丹越过黑海征服克里米亚的过程中，被送到伊斯坦布尔。这位来自波兰的女子，不仅是一个战争奴隶，还出身在一个虔诚的东正教徒家庭，但爱情就是这么神奇，她不仅得到了奥斯曼帝国最有权势的男人的全部宠爱，还被称作“许蕾姆”（土耳其语意为爱笑者），后期还实质上成了女苏丹。不过很遗憾，这场忠贞不渝的爱情没有换来家庭的笑脸:他最大的两个儿子都在宫廷阴谋中丧生。这让苏莱曼身心俱疲，最终在1566年征战多瑙河时遽然病逝，遗体被秘密地送回伊斯坦布尔。如今，除了各种被改编的电视剧，在伊斯坦布尔，由建筑大师锡南亲自主持设计、全奥斯曼只此一家的许蕾姆女子浴室，也在讲述着这个异国女奴的传奇故事。爱笑的女孩子运气总不会太差！——许蕾姆浴室，伊斯坦布尔。宏大的建筑，雄才大略的征服者，异乡人的传奇，多彩的文化，在这块土地上从不缺乏关于生活信仰的故事。拜占庭的诞生——壁画，圣索菲亚大教堂，伊斯坦布尔。公元3世纪晚期，罗马皇帝戴克里先把国家分为东部和西部两个行政管辖区，并试图通过消灭基督教来达到稳定统治的目的。但是无论是分区还是消灭基督教的政策，都没有取得成功，还导致了一场内战，最终君士坦丁（Constantine）获得了权力。君士坦丁是基督教最早的虔诚信徒之一，据说他正是得到了天使的指引，才想要在古希腊的拜占庭城上建一个新罗马，这座城市就是日后的君士坦丁堡（Constantinople,即今天的伊斯坦布尔)。到了公元4世纪末，在君士坦丁治下的东半部，拜占庭逐渐繁荣，不仅吸收了希腊的语言，基督教也已经成为整个帝国的官方宗教；而在帝国的西半部，西罗马帝国日渐衰微，最终臣服于懒惰愚昧的“野蛮人”。小小的身子，大大的故事——世界东正教中心，圣乔治座堂，伊斯坦布尔。“血腥”教堂——当年抵抗最激烈的地方，蒙古玛丽教堂，伊斯坦布尔。最终，在国王查士丁尼(527-565年)统治下，拜占庭夺取了原属于罗马帝国的霸业，成为罗马正统。据历史学家的记载，查士丁尼不仅修建了圣索菲亚大教堂，编写了罗马法典，还把拜占庭帝国的领土扩展到西班牙南部、非洲北部以及意大利的大片地区。在这时期，拜占庭成为独立于罗马之外的个体，但是它仍然保留了和罗马在情感上千丝万缕的联系:比如，说希腊语的拜占庭人仍然把自已称作罗马人，而在接下来的几个世纪里，土耳其人也称自己为“Rum”——源自单词“Rome”（罗马人)。公元1453年5月29日——这个被选进《人类群星闪耀时》的日子，在长达七个星期的围攻后，罗马教宗正式与君士坦丁堡的东正派彻底决裂，威尼斯的船队最终也没有到来，而穆罕默德二世最忠诚的近卫军也终于在漫天的炮火中，踏进了君士坦丁堡。来自西方的罗马帝国彻底灭亡。几天后，在被改成清真寺的圣索菲亚大教堂，整座城市正式更名为伊斯坦布尔，伊斯兰教的宣礼声从此在这座城市日夜不绝。“征服者”清真寺——穆罕默尔二世下令修建，法齐赫清真寺，伊斯坦布尔。公元1920年，第一次世界大战结束后《色佛尔条约》(The Treaty ofSevres)的签订，意味着奥斯曼帝国终于在罗马人的后代手里被肢解:法国占领了安纳托利亚东南部地区，意大利控制了地中海西部，希腊占领了伊兹密尔，亚美尼亚在俄国的支持下，控制了安纳托利亚东北部的大片地区，留给土耳其人的只有小小的一片黄土平原。也正是在这一年，希腊的远征军也从伊兹密尔出发，希腊人认为奥斯曼帝国的分裂正是实现他们伟大理想一个绝好机会，实际上，自从1830年获得独立以来，他们一直希望能够重建拜占庭帝国。与此同时，在加里波利大获全胜的英雄穆斯塔法·凯末尔，在获得一众旋转托钵僧(伊斯兰教苏菲派高级成员)的支持后，开始展开有组织的土耳其抵抗运动，还在远离敌军和政客的安卡拉建立了一个全国同盟。星月旗与国父——在土耳其几乎无处不在，伊斯坦布尔。至此，故事的主阵地开始从伊斯坦布尔转移到了安卡拉，在近两千年后，历史终于从拜占庭走到了如今的土耳其:从君士坦丁到查士丁尼，再从穆罕默德二世到苏莱曼大帝，再到国父凯末尔，从锡南到帕穆克，中间还有来自欧洲的东正教徒许蕾姆，各色人等你方唱罢我登场；从希腊诸神到十字架上的惨案，从心向罗马教廷的十字军狂热到东正教的世代仇视，再到庇佑真主子民的伊斯兰世界的哈里发，宗教信仰一变再变，每一次都是地覆天翻；从黑海到爱琴海，再到地中海，赫梯文化的萌芽，波斯文明的碰撞，希腊文明奠基，罗马文明千年大成，奥斯曼帝国步入巅峰，在文明的不断较量里，最终造就了当前血与火里的星月；从拜占庭到土耳其，这片土地见证的故事实在是太多，也足够离奇。天地不仁以万物为刍狗。这片土地上的故事还在继续着。2005年，带着强大的土耳其再次走进西方视野的总理埃尔多安建议由土耳其和亚美尼亚联合建立一个委员会，对上世纪初奥斯曼帝国末期的大规模驱逐亚美尼亚人事件进行调查，不过却遭到亚美尼亚人的断然拒绝。一年后，在德国的一场演说中，土耳其的国宝作家、诺贝尔文学奖获得者奥尔罕·帕慕克再次宣称在百年前的土耳其确实有一百多万亚美尼亚人遭到杀害，土耳其应该准备探讨这一事件。这一发言引起了土耳其国内众多学者的注意，他们在伊斯坦布尔集会，对这次事件进行了讨论。但最终结果却是，不仅帕慕克本人以侮辱土耳其国家形象的罪名被法庭起诉，这些学者们的会议也遭到了许多土耳其民族主义者的强烈抗议。又一年后，对这件事直言不讳的土耳其亚美尼亚裔记者Hrant Dink，被土耳其极端民族主义者杀害。但随后，又有数千非亚美尼亚裔土耳其人走上街头参与游行抗议，表明他们与被杀害的记者立场一致，高举写着“我们都是亚美尼亚人”的标语牌。这让我想起了在松古尔卢汽车站遇到的一件事。当时，我正准备去附近的小村庄去游览哈图莎，但由于语言不通，再加上交通不便，小小的汽车站，只有各种巴士公司的售票员和出租车司机，他们似乎是吃准了眼前这个外国游客的肥羊本质，价格高得离谱。足足纠缠了半个小时，当我不胜其扰，终于看着人群渐渐散去、无奈坐在车站前的台阶上时，一个身材中等、颇为肥胖，头发有点秃的中年大哥，却装作无意间敲了下我的肩膀，示意我跟着他。之后，他不仅将我领到他在车站的小办公室，还小声指导我怎么坐公交去松古尔卢城里，再等中午的班车去博阿兹卡莱，在这期间，可以将背包寄存在他办公室。游览回来后，他又锁上办公室大门，带我走到几百米远大马路对面的服务区，等候去乔鲁姆的车。在此期间，他既没有向我这个几乎一无所知的异国人兜售车票赚取佣金，还因为我暂时放下了他养家的工作，更重要的是，他对我的帮助，虽然他尽量做到避人耳目，但是之后，他还是要和那些没有宰到肥羊的“同事”、司机们一起工作直到退休，而我只在这里待半天。和这份有些胆怯、又有些勇敢的帮助同样让我难忘的，还有在路边等车百无聊赖时，对着我手上的电子手环，他兴奋地摘下手里刻有苏莱曼大帝相关标识的价值50里拉的戒指，滔滔不绝地说起自己祖先的关于征服战争、关于伟大的奥斯曼帝国、关于勇士的故事。从上层到普通市民，从作家到售票员，再从伊斯坦布尔到安卡拉，从细密画到奥斯曼荣光，在自豪中，有偏激和愤怒，却又有天生的骄傲与责任感，又带着点种族主义，这就是奥斯曼人的后代，这就是外人眼中当下的土耳其。横跨东西，亚欧大陆间，博斯普鲁斯海峡连接起大海汪洋一片，蓝色土耳其既已得天独厚，黑色落日下，那遍布全境的海边钓鱼的男人们，实在是最美的风景，他们也最有资格喊出: “Let everyone know，I lived a very happy life.”（幸福一生，我知你知） ——《纯真博物馆》奥尔罕·帕穆克只是不知，从拜占庭到土耳其，从上帝之子到真主守护者，这些在海边钓鱼的土耳其男人们，又将带着这个国家走向怎样的未来呢？“EXO”到此一游——加拉太塔，伊斯坦布尔，土耳其。张望的女郎——轻轨车厢上的海报，伊斯坦布尔，土耳其。写在后面：1、本篇游记纯为个人亲身体验，无官方认证，如有疏漏或者错误，还请谅解。2、相关攻略，详情可查看另一篇旅行攻略：土耳其纯攻略（2019年7月30天）3、更多精彩游记，可关注【三天漫游记】微信公众号（ID:santian_manyouji）。一天给风景，一天给生活，一天给文字。以往文章（《黑色落日——土耳其》、《割裂——波黑》、《欧洲一点点——塞尔维亚》已完结），欢迎关注公众号进行翻阅！《黑色落日——土耳其》01、书中自有颜如玉：伊斯坦布尔（上）02、对面：番红花城03、垃圾场：安卡拉04、和平年代：哈图莎05、海边红茶：特拉布宗06、冰血暴：卡尔斯07、双瞳：凡城08、底格里斯河上的大桥：迪亚巴克尔09、回首明月，斯人已逝：人头山和马赛克女孩10、无处不在的中国人：格雷梅11、意外的徒步之旅：卡帕多奇亚12、游戏人生：代林库尤地下城13、拥抱神秘：科尼亚14、丛林探险：奥林波斯15、瞬间：费特希耶16、稗草：棉花堡17、失落的图书馆：以弗所18、港城记忆：伊兹密尔19、特洛伊木马与海边篮球场：恰纳卡莱20、从烤肉说起：布尔萨21、以早餐结束：朱玛勒兹克22、我家门前有大海：伊斯坦布尔（下）23、海边钓鱼的男人们：从拜占庭到土耳其《割裂——波黑》01、免费电车:萨拉热窝(上)02、跳动:萨拉热窝(下)03、杀戮之地:莫斯塔尔04、热闹小镇:亚伊采05、边境湖城:比哈奇06、桃花依旧笑春风:巴尼亚卢卡07、火车上的老工程师:多博伊08、海滨浴场:图兹拉09、德里纳河上的桥:维舍格勒《欧洲一点点——塞尔维亚》01、蓝色夕阳:贝尔格莱德(上)02、泪如雨下:一条街道和一座河中小屋03、享受光影岁月:木头城04、小伊斯坦布尔:新帕扎尔05、游子的故事:克拉列沃06、一颗人头:克鲁舍维奇07、战火四起:尼什08、一座小城的故事:扎耶查尔09、感受艺术:诺维萨德10、融化的蜡:贝尔格莱德(下)11、那些关于前南的记忆

对土耳其的向往由来已久，大概是开始会自己选书看的时候，喜欢历史和地理的我就注意到了这个横跨欧亚，名字还很动听的国度。我说的名字当然不是“土耳其”，很好奇是什么人在一种什么样的情境下，给这个美丽又神秘的国度译了个名不副实的名字。要我说，“图尔奇”似乎就美妙很多。出国留学后，有了独立行走的能力和积蓄，土耳其便一直在我的travel list的首要位置，但约来约去却总是不能成行。一晃六年，工作后，终于和闺蜜约好了国庆假期成行，但是刚工作不久的我俩，谁都不敢多请假，加上那时候土航直飞的国庆机票简直是天价，于是衡量再三，我俩都希望能把更充裕的时间和预算留给土耳其。这一等就又是六年，闺蜜早已结婚生子，无暇顾及我们的约定。冥冥之中吧，2018年又值国庆，依旧没有额外的假期，和另一个闺蜜一拍即合。 也许这就是我和土耳其注定的第一次见面吧。短短8天，反复取舍，全部是无数次在书中、纪录片中了解到的游客景点，直到亲眼所见，无不震撼，回忆绵长。嗯，书要慢慢读，路要慢慢走。这也是我起初并没有想写土耳其游记的原因，景点也好、信息也好，早已有大量的介绍。本想着三年内再来一次全境自驾游，以及再去欧洲的时候转机都选在伊斯坦布尔，没想到疫情来袭。就在2021年的春夏之交，国内疫情已经十分稳定，发达国家也开始普及疫苗的时候，土耳其疫情又卷土重来。无望之下，强烈的怀念之情反复敲打我，是时候找回就快要忘却的记忆了。虽然下文的内容可能十分雷同，但于我确是独一无二。若干年后，记忆早已支离破碎，午后阳光躺椅上，翻看这些年的游记和照片，找回往日时光。序幕【伊斯坦布尔--世界的十字路口】伊斯坦布尔日出【卡帕多西亚--生如蚁美如神】卡帕多西亚日出【棉花堡--童话之所】【以弗所--古罗马的魔都】土耳其简史每去一个国家之前，我都会抽空看几本书，或者至少是一些纪录片、以及地图，去了解这个国家的历史和地理情况。“临时抱佛脚”在我这里绝对是一个褒义词，这能让你的旅行有更沉浸式的体验。和中国一样，土耳其也是一个文化帝国，一块块文化的碎片拼成的灿烂篇章则来自于她悠久和丰富的历史。土耳其的历史大致经历了以下几个阶段：赫梯帝国从亚伯拉罕到诺亚方舟所停泊的亚拉腊山，安纳托利亚在圣经时代已在文明史上扮演重要地位。历史有明确记载最早占领小亚细亚的是赫梯人（Hattians）。赫梯大约形成于公元前17世纪，初为小国，后以哈图沙为中心形成联盟，渐趋统一。公元前13世纪，赫梯帝国进入鼎盛时期，这也是安纳托利亚历史上的第一个帝国。公元前13世纪末，腓尼基人席卷东部地中海地区，赫梯被肢解。公元前8世纪，残存的赫梯帝国被亚述帝国灭亡。虽然最终灭亡，但赫梯帝国对古代世界文明的发展产生了深远的影响。如今风行于欧洲各国徽章和旗帜的双头鹰标志，据说最早溯源于古代赫梯帝国。世界文化遗产赫梯帝国都城哈图沙遗址、以及其附近的赫梯帝国最神圣的宗教圣殿雅兹勒卡亚遗址就位于土耳其中部乔鲁姆地区。拜占庭帝国赫梯帝国灭亡后，土耳其先后被波斯、希腊和罗马人统治。公元前129年，以弗所被定为罗马在亚洲地区的首都，此后的六十年间，罗马人一步步将疆土扩展到了亚美尼亚和波斯交界的地方。奥古斯都大帝统治期间，安纳托利亚出现了相对的和平与繁荣。在这样的环境下，新生的基督教以秘密的方式得以传播。据传说，圣约翰此时也来到以弗所隐居，开始撰写《福音书》第四卷，与她同行的还有圣母玛利亚。圣约翰死后被埋葬在今天塞尔丘克的一座小山上，人们还建起了宏大的圣约翰教堂作为纪念。圣母玛利亚据说也被葬在附近的“玛利亚之家”。就在基督教悄然传播的时候，罗马帝国面对的麻烦也越来越多。公元3世纪晚期，罗马皇帝戴克里先把国家分为东部和西部两个行政管辖区，并试图通过消灭基督教来达到稳定统治的目的。但无论是分区还是消灭基督教的政策，都没有取得成功。戴克里先的改革导致了一场内战。在内战中，君士坦丁获得了胜利。君士坦丁是基督教最早的信徒之一，据说他得到了天使的指引，要在古希腊的拜占庭城上建立一个“新罗马”，这座城市就是君士坦丁堡。公元330年，东罗马帝国定都君士坦丁堡，随后开启了土耳其拜占庭文化的繁荣时期，著名的圣索非亚大教堂便是这一时期的建筑代表作。毋庸置疑，拜占庭帝国是世界历史上最伟大、最长寿的帝国，创造过最辉煌的文明。1204年，拜占廷帝国的首都君士坦丁堡曾被第四次十字军东征攻陷，直到1261年收复。1453年5月29日，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世率军攻入君士坦丁堡，拜占廷帝国正式灭亡。塞尔柱突厥帝国就在拜占庭帝国兴衰荣辱沉沉浮浮的几个世纪里，自公元8世纪起，一个游牧民族—突厥人从亚洲中部开始向西迁徙。在西进的路途中，他们遇到阿拉伯人，并开始信仰伊斯兰教。由于坚强好战的天性，很快占领了衰落的阿拔斯王朝的地盘，并以波斯伊斯法罕为中心，建立了属于他们自己的帝国。不过好景不长，12-13世纪，塞尔柱遭到东征十字军的入侵，同时由于权力斗争，塞尔柱人内部出现分裂，庞大的帝国就此瓦解。不过，塞尔柱人的文化遗产却在安纳托利亚以科尼亚为中心的土耳其人的苏丹国得到了继承。虽然塞尔柱人从种族上来说属于土耳其人但是却深受波斯文化和艺术的影响。塞尔柱人不仅给安纳托利亚带来了编制羊毛毯的技术，还在全国各地修建了雄伟壮丽的建筑，例如迪夫里伊清真寺群，这些建筑可谓是安纳托利亚最早的真正的伊斯兰艺术萌芽，也为日后奥斯曼帝国时期艺术发展奠定了基础。另外，伊斯兰教神秘主义派别苏非派，以及著名的托钵僧旋转舞，也是当时科尼亚文化和艺术达到高峰的一个例子。奥斯曼帝国奥斯曼的子民们在拜占庭和塞尔柱人的统治区域之间游荡。1300年时，一个独立的土耳其部落酋长奥斯曼建立了奥斯曼侯国，其逐渐吞并了其他的侯国，并成功击退了外族入侵，成立了奥斯曼帝国。奥斯曼对安纳托利亚的各种文化实行兼容并包的政策，最终成为融合了希腊文明、土耳其文明、伊斯兰教和基督教文化的综合体。很快他们在布尔萨建立了第一个首都，并在穆罕默德一世率领下对君士坦丁堡发起了多次进攻。1453年，奥斯曼帝国的穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，改名伊斯坦布尔，永远终结了拜占庭帝国时代，并开启了奥斯曼帝国的辉煌时期。苏莱曼大帝统治时期（16世纪），奥斯曼帝国迎来了黄金时代。苏莱曼作为一位杰出的英雄人物，不仅制定了统一的奥斯曼法典，还征服了匈牙利人，吞并了地中海沿岸的阿尔及利亚和突尼斯，版图一度覆盖到巴尔干半岛、中东、北非、中欧等近四十个国家和地区。苏莱曼制定的法典明显综合了世俗法律和伊斯兰教义，而他对艺术的支持又使得这个时期奥斯曼帝国的文化发展到了前所未有的巅峰。苏莱曼之后的几位苏丹，都在政治上碌碌无为。除此以外，苏莱曼也是最后一位亲自率军出征的苏丹。在他之后的历代统治者都只懂得在豪华舒适的宫殿里养尊处优，也没有治理国家的野心。1683年，奥斯曼帝国远征维也纳，成为它向欧洲扩张的最后一次尝试。但是，奥斯曼帝国又遭到了惨败。从此以后，奥斯曼帝国就开始江河日下了。虽然奥斯曼帝国此时仍是一个庞大的国家，但正在逐渐丧失自身发展的动力，并在社会、军事以及科学等各个方面远远落到了欧洲后面。第一次巴尔干战争中，奥斯曼帝国丧失了保加利亚和马其顿的领土，而由保加利亚、希腊和塞尔维亚组成的联军则迅速攻占了伊斯坦布尔。在之后的一战中，奥斯曼帝国又选错了方向，结果四面受敌。到一战结束时，奥斯曼帝国已经分崩离析，被列强瓜分。1920年《色佛尔条约》的签订则彻底肢解了奥斯曼帝国，留给土耳其人的只有小小的一片黄土平原。奥斯曼帝国是15世纪至19世纪唯一能挑战崛起的欧洲国家的伊斯兰势力，但奥斯曼帝国终不能抵挡近代化欧洲国家的冲击，于19世纪初趋于没落，并最终于第一次世界大战里败于协约国之手，奥斯曼帝国因而分裂。之后凯末尔领导起义，击退欧洲列强势力，建立土耳其共和国，奥斯曼帝国至此灭亡。土耳其共和国在《色佛尔条约》带来的屈辱之下，土耳其的民族主义运动逐渐发展起来。在加利波利大获全胜的英雄穆斯塔法·凯末尔成为这场运动的领袖。出生于马其顿的穆斯塔法·凯末尔实现了“青年土耳其党”多年以来的梦想：建立一个现代化的土耳其民族国家。1923年《洛桑条约》的签订，洗刷了《色佛尔条约》的耻辱，并使外国势力撤离了土耳其领土。现代土耳其的边境确定下来。1923年10月29日，现代土耳其共和国正式成立。土耳其人从此开始了对自己政务的管理，他们进一步巩固安卡拉，并将其设为首都，废除了伊斯兰教君主政体。穆斯塔法·凯末尔成为新建立的世俗共和国的总统以及共和国人民党领袖。之后，他被授予阿塔图尔克即“土耳其之父”的姓氏，土耳其人开始了重建国家的工作。凯末尔大刀阔斧地进行经济、政治以及语言拉丁化的改革，开启了土耳其政教分离和世俗化的新时期。行程规划土耳其的旅游资源十分丰富，丰俭由人。如果想全境自驾玩儿一圈，至少需要3-4周时间。相对精华和完整的东部及中部路线，需要2-3周。最最精华的伊斯坦布尔+卡帕多西亚+海滨一城市，则需要8-10天。我自己梳理，将土耳其的精华景点分为以下几个区域：1、伊斯坦布尔不用说了吧，每一步都是历史，眼光缭乱的观光、美食、购物体验，一周时间也不够。伊斯坦布尔独立可作为一个旅行区域。2、西南沿海区域这里主要是古希腊、罗马遗迹，以及海滨度假胜地。布尔萨：奥斯曼帝国旧都特洛伊：《荷马史诗》中那场著名战争的考古遗迹伊兹密尔：土耳其第三大城市，是古希腊最早的城邦之一。以弗所：保存最完好的规模最大的古罗马遗迹，有人说它是“土耳其的庞贝”，这不合适，更应该说庞贝是“意大利的以弗所”，甚至都无法媲美吧。棉花堡：闻名世界的浪漫钙化池温泉和希拉波利斯遗址安塔利亚：地中海风情和周边古迹费特希耶：滑翔伞圣地，以及跳岛游玩科尼亚：苏非教派和托钵僧旋转舞的故乡3、安纳托利亚高原中部主要就是卡帕多西亚，也可独立作为一个区域。这里有露天博物馆等火星表面一样的特殊地貌，深达20层的地下城，还有大量拜占庭时期从天然岩石中开凿的教堂和修道院，这里还是体验热气球的绝佳之所，俯瞰安纳托利亚高原的神奇土地。中部区域内还有一座古城锡瓦斯：锡瓦斯曾经是塞尔柱王朝的古都，留下了很多古代杰出的建筑遗产。其中的迪夫里伊拥有最精致华美的清真寺建筑群，是世界文化遗产之一。4、安纳托利亚高原北部哈图沙：这里有赫梯帝国旧都遗址，以及附近的赫梯帝国最神圣的宗教圣殿雅兹勒卡亚遗址，都是世界文化遗产。安卡拉：共和国首都、大学城和安纳托利亚文明史博物馆，这里展览着最瑰丽的赫梯文明文物。番红花城：历史上的黑海贸易重镇，如今以奥斯曼建筑和田园风光闻名，在此感受时光倒流回奥斯曼帝国时代。这里也是世界文化遗产哦。5、东南部内姆鲁特山：俗称“人头山”，散落着很多巨大石像雕塑，是土耳其人引以为傲的“众神的御座”。石像所在地是公元前64年当地国王安条克一世为自己建立的王陵，他将自己以及希腊和波斯众神的形象雕成巨型坐像，一字排放在陵墓前，蔚为壮观。加济安泰普：最著名的就是泽乌玛马赛克博物馆，馆中展出的是从已被水坝淹没的罗马城市泽乌玛中发句出去的精美马赛克镶嵌画，其中的镇馆之宝是《吉卜赛女孩》。圣城尚勒乌尔法：是先知易卜拉欣的出生地，城中主要景点也大多和这位圣人有关。例如易卜拉欣被献祭时产生神迹的鱼湖、以及出生及躲藏的岩洞。6、东北部特拉布宗：欣赏悬空的苏美拉修道院卡尔斯：探访亚美尼亚古都阿尼凡城：坐船游览土耳其最大的咸水湖凡湖，登上亚拉腊山远眺诺亚方舟遗迹。写完上面的景点精华，又再一次回忆起当初定行程的纠结。不过，我俩都只有8-10天假期（10天算上路程，游玩时间满打满算8天），因此最终确定的行程是伊斯坦布尔3天+以弗所1天+棉花堡1天+卡帕多西亚3天。能体会到我的失落吗…

感谢大秘书和版主爱溜达的猫的支持，本游记已被加精，并置顶在论坛中国内地版块，撒花！！这次吉林之行的起始点要追溯到2年之前的海参崴，当我在乌苏里湾海岸看着波涛中嶙峋的礁石，在绥芬河畔听着街头艺人手风琴里的喀秋莎，在二道河子看着客运中心站来来往往的人群时，感觉过去的吉林与今日的吉林仿佛通过时间隧道交会，震撼的感觉久久不忘。曾经通江达海的吉林，在1858年因中俄《北京条约》失去所有海岸线，成为只能望海听海的内陆省。然而这之后历史的加速键并没有弹起，八国联军侵华、日俄战争、中东铁路建设、九一八事变、伪满洲国成立、八月风暴行动这些牵动全世界局势的大事件，在不到50年的时间里密集地发生在这片土地上。频繁的政权更替、族群迁徙、文化变迁，让迟至1673年才得名的吉林，在短短时间内拥有了厚重而特殊的历史文化资源，加上得天独厚的地理条件和冰雪运动传统，于走红全国的民间艺术外，成为极富个性的旅游目的地。作者简介作者80后，上海工作的湖北襄阳人，穷游精华作者，特长是语言学习，习惯在前往旅行目的地之前花1-2个月掌握当地日常语汇。游记线索多为地方历史文化，希望和大家一起用最地道的方式丰富人生经历。欢迎移步阅读已在穷游发表的其他游记：河洛衣冠，江海揽胜——广东潮州汕尾汕头7日公共交通自由行游记（2星精华）留在斗拱上的千年故事，刻在石头上的北国王朝——山西8日公共交通自由行游记（2星精华）过目不忘的江南古镇乌托邦——乌镇周末公共交通自由行游记（1星精华）春风十里扬州路，湖岸驿站望高邮——江苏扬州4日公共交通自由行游记（穷游首页，1星精华，地区论坛置顶）巴伐利亚的高冷，哈布斯堡的腔调——德国奥地利7日公共交通自由行游记（2星精华）诺亚新生地，不凡高加索－亚美尼亚7日深度自由行游记（2星精华，地区论坛置顶）中华故地，东方欧洲——俄罗斯海参崴3日纯公共交通自由行游记（1星精华）樽前山下冬未尽，千岁川旁春已至——北海道纯公共交通5日自由行游记站在十字路口的十字路口之国-塞尔维亚7日自由行游记从三八线地道到江南style—首尔京畿道5日自由行游记洋中融合看芝罘—山东烟台市区2日放松游临富春江畔登灵隐三寺——经典小众杭州3日自由行游记线路确定吉林省从西北到东南地势大致由低至高，西部为松辽平原，东部为长白山地。同时，吉林水系发达，有着数不清的湖泊、湿地、沼泽。从西部的科尔沁草原到东部的长白山，吉林汇集了几乎全部温带到寒带典型的植被类型。吉林彷佛具备产生美景的一切条件，还有摆满整场筵席的丰富物产。吉林省之名，来自满语对吉林府（今吉林市）的称谓“吉林乌拉”(ᡤᡳᡵᡳᠨ ᡠᠯᠠ），意为靠近水边的居住地。而这一川碧水，正是吉林的母亲河——松花江，在满语里ᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ指的是天河或者银河。在金代，女真人封松花江神为“兴国应圣公”，江中盛产的鱼类水产，在滋养了世世代代生养于斯的先民同时，孕育了极具北方民族特色的江鲜饮食文化。这次五一在松花湖度假区的行程正好赶上开江，这时的鱼肉肉质最为鲜嫩，“三花一岛”——鳊花、鳌花、鲫花、岛子，这些松花江上的珍馐美味非常值得一尝。松花湖实际上就是丰满水库，而丰满水库的产生，则缘起1937年开工的，伪满洲国主导的“亚洲第一工程”——丰满水电站。操纵伪满洲国的日本殖民者当时为满足水电站施工需求，在东北各地强征劳工，无数先辈付出了巨大牺牲，才成就了今日后人得以徜徉的湖光山色。在冬季，经丰满水电站发电后的松花江水温度高达零上4度，与动辄零下二三十度的江面空气有着剧烈温差。开闸流下的江水甫一出闸，就腾起开锅般的雾气，凝华到树枝上形成雾凇。吉林市松花江沿岸地段都能看到雾凇，其中以吉诺尔、十里长堤、韩屯、曾通屯为最佳。吉林市西100公里的长春是吉林省省会，也是许多长辈心中的工业之都和文化之都，一汽的解放牌汽车、长影的译制片和《刘三姐》、《英雄儿女》、《冰山上的来客》这些佳作，都是新中国同龄人心中不可磨灭的记忆。历史的拨轮不妨稍稍往回，从寂寂无名的小城“长春厅”，到伪满洲国的首都“新京”；从满目疮痍的战争废墟，再到成为“共和国长子”；从重工业带来的经济繁荣，再到如今褪去浮光，只有短短200余年历史的长春，浓缩了丝毫不亚于其他动辄以千年为历史单位的中国城市的跌宕起伏，站在长春街头，时刻都能与见证历史的风景线不期而遇。吉林市东400公里处的延吉（연길）是吉林延边朝鲜族自治州的首府。作为中国朝鲜族先民自清末以来的聚居地以及率先落实少数民族自治政策的区域，延吉具备浓郁且极富特色的朝鲜族人文风情。布尔哈通河两岸极富烟火气的民餐和早市、融合满蒙汉朝特色的东北菜馆、兼顾全国口味的各色食肆以及对标国际的布车（포차）咖啡馆，成为近年迅速蹿红的吉林旅游新亮点。行前储备吉林历史文化密度最集中的部分在近代之后，不想在旅行路途中有走马观花之感，可以从比较熟悉的相关历史人物，比如溥仪、婉容、溥杰、嵯峨浩入手，掌握基本时间脉络、历史背景和地域概念。首先推荐的是末代皇帝爱新觉罗·溥仪的自传《我的前半生》，在抚顺战犯管理所中带着反思、赎罪抑或保命心态的回忆录，能最大限度还原一个费尽心机在“龙兴之地”妄图复辟基业的“囚徒”在“新京”的那段岁月。如果时间比较有限，不妨考虑影视作品。其中日本朝日电视台45周年台庆的特备电视剧《流转的王妃，最后的皇弟》堪称佳作，不仅有竹野内丰和常盘贵子这对黄金荧幕搭挡合作出演溥杰和嵯峨浩，更有反町隆史、江角真纪子、天海佑希、王伯昭等中日两国名角加持阵容。观者能以更加沉浸的方式了解日本关东军在长春和吉林省乃至东北各地为非作歹的面目，以及时代变迁带给溥杰、嵯峨浩和其他所有相关中日两国人民的苦难记忆。航班机场这次行程规划继续沿用了去年国庆山西行的做法：出发地与返程地不同。去程从上海飞到长春，而回程则从延吉飞回上海。上海往返长春的航班选择较多，基本上可以满足各时间段的出行需求，但是从延吉返回上海的直航航班，选择就非常有限：只有一趟晚上8点起飞，第二天凌晨到的航班，还有下午3点10分起飞，经停烟台，晚上8点05分到达浦东的航班。为了不影响第二天上班，也只能选择MU2180。上海到长春及延吉的飞行时间均超过2个半小时，但是这两段航程经济舱都只提供了黑椒牛肉三明治和椰蓉夹心面包这种速食，好在下飞机之后自己安排的行程里紧接着就是用餐。因为这次行程留给机场的时间不多，所以上海、延吉以及经停的烟台机场的贵宾室都未使用。不过可以提示大家的是，如果觉得从延吉飞上海的经济舱餐食不够填饱肚子，经停烟台的55分钟是足够在贵宾室吃点正餐再登机的，大家不妨试试。这次在浦东机场1号航站楼的登机手续办理，依然选择了东方万里行银卡会员可以直接使用的国内高端旅客值机区，选择了靠近安全出口最后一排的位置，这样既可以有前侧的足够空间，而且座椅靠背在这一排也是能调整的，对较长的航程而言，舒适程度会高不少。这里有一点要提示大家的是，浦东机场1号航站楼安检区外临近国际出发处的快速登机通道在出港人数较少的情况下，效率并不会比自己走普通安检高多少。建议持卡旅客办完登机手续之后，自行走安检通道登机以免浪费时间。虽然浦东机场卫星厅2019年已经启用，但这次旅行却是我们第一次在出发时使用它。依照航站楼内的指示，搭乘机场捷运系统即可到达卫星厅。相较于在主楼步行至登机口，时间要多花10-15分钟，在时间规划时要留意这点。卫星厅的餐饮选择相较主楼还是丰富不少的 ，上海市区常见的喜茶、BAKER&SPICE、蔡嘉、船歌鱼、卡乐星等在这里都能轻易地找到。除了登机口附近的候机座椅，卫星厅还提供了方便办公的插座和USB接口以及配备了无线充电装置的长桌高脚凳区域，方便不同候机场景的旅客使用。长春龙嘉机场与国铁龙嘉站共构，地下高铁站台就在机场跑道的下方。从机场国内到达口出来之后通过全程地下通道自动扶梯步行，不超过10分钟即可抵达龙嘉火车站候车厅，从这里坐上城际列车，15分钟即可抵达长春站，非常便利。延吉朝阳川机场虽然面积较小，但是却显得很国际化。机场名称除了本地汉、朝两种文字之外，还有英、日、俄、蒙语标志。候机楼内的咖啡厅和速食店很容易让人想起在韩国见过的Angel-in-us和乐天利。延吉机场的内饰极富朝鲜民族特色，除了方形灯笼外，登机口也是木制阁楼的样式，令人印象深刻。当地交通在吉林旅行时，串联各大城市的主要方式是高铁，从长春至吉林市用时40分钟，而从吉林市至延吉，用时约2小时。各城市内部交通方面，长春地铁及轻轨系统能够串联起市中心各核心地点，有着80年历史的有轨电车依然在运行，连同公交车可以满足大部分旅行出行需求。不过要提醒大家一点的是，目前长春的公交车及有轨电车是没办法直接刷微信、支付宝支付车费的，所以如果没带现金或者没有一款名叫码码通的APP，是没有办法乘车的，这可能是许多外地旅客不会有心理准备的情况，可以事先留意。吉林市到松花湖度假区的这段行程，原本是按照松花湖官方微信服务号后台回复的班车表，准备从吉林市火车站搭乘景区接驳大巴至景区的，费用10元。然而真正到现场之后，一是大巴停靠处酒店的工作人员对发车时间不清不楚，二是景区服务专线也不在工作时间。在原定发车时间已经过去20分钟，仍然不见景区班车踪影之后，只能选择付60块钱自己打车前往景区，这不得不说是万科松花湖景区管理的重大疏漏。延吉的餐饮及观光目的地相对集中，基本上都分布在以水上市场为中心，半径2公里的圆形范围内，基本上游览、就餐完全通过步行可达。延边大学距离水上市场稍远，可以选择出租车。酒店住宿这次选择的三家酒店分布在三个目的地城市，长春为春谊宾馆、松花湖为十二月民宿、延吉为卡伊洛斯大饭店。三个住宿点从性质、定位、背景、交通特点上来讲都完全不同，匹配的分别是长春历史建筑区、松花湖休闲度假区、延吉朝鲜族民俗风情区的游览需求。长春的住处——长春火车站对面的春谊宾馆，其前身是“大和旅馆（ヤマトホテル）”，即日本设在东北的殖民企业“南满洲铁道株式会社”（以下简称满铁）的七家分布在中国东北各地的高档连锁宾馆之一，是长春现存最早的酒店建筑，具有特殊的历史意义。日本关东军司令官本庄繁、末代皇后婉容、伪满洲国明星李香兰都曾下榻于此。这次我们入住的房间位于大和旅馆老楼东侧的“贵宾楼”，相对于100年前比肩东京帝国饭店的客房条件，今天的春谊宾馆贵宾楼客房陈设更多的是简洁、严谨，住宿体验中规中矩。松花湖度假区分布着万科的三期公寓建筑群，有许多业主将购买的公寓作为民宿来经营。一期公寓距离雪道、索道、娱乐设施的距离最近。这次在携程上预定松花湖度假区的住宿时，发现提前2个月房间量非常有限，无论是日本品牌的王子酒店，还是风景区内的各大民宿几乎都是满房状态，仅有的房源甚至维持着比雪季（11月至3月）更高的价格。而4月份再看的时候，原先爆满的状态就变成大部分房源可订，而且价格也跌到雪季的二分之一甚至三分之一。所以如果在春夏季节前往松花湖度假区，注意住宿预定的时间很重要，不需要提前太久。这次入住的松花湖十二月民宿位在一期公寓楼E座，店家宣传为北欧家庭套房，实际房型客厅较大，除了卧室里放着两张单人床之外，客厅靠窗处还放着一张双人床。房间遮光、隔音效果好，把室内各隔门关上之后，卧室里非常安静，午觉也非常舒适。公寓E座楼下就是松花湖度假区的商业街，因为正处于雪季和花季的切换期，不少餐厅闭门歇业，加上五一游人接待量大，早餐可能只能选择各家营业餐厅的午餐系列。延吉卡伊洛斯大饭店是五星级饭店，由本地地产开发商华益集团开发，是延吉少有的豪华型饭店。卡伊洛斯酒店的硬件设施、服务流程、服务质量完全与国际品牌对标，住宿体验佳。这次选择了韩式大床房，临窗部分垫上了草席，如同一个可供躺卧的大飘窗，加上一条木几，在这里喝茶远望会非常惬意。不过也由于草席和隔板的设置，房间空间的目视效果不是非常宽敞。房间灯光控制采用情境切换的逻辑，而且浴室与房间之间的玻璃隔板也加装了电子雾化玻璃，新鲜感十足。卡伊洛斯的早餐位在酒店的24楼，中式朝、汉早点及西式早点菜色齐全、食材新鲜、味道在线，另外还有现煮的温面、现烤的香菇、菜包饭等特色餐点，坐在鸟瞰延吉市区的落地玻璃窗前，用餐体验非常好。饮食介绍东北的美食对于许多人来说都有着浓浓的人情味，随者小品和二人转等民间艺术走向全国，东北饺子、小鸡炖蘑菇、锅包肉、酸菜白肉锅、猪肉炖粉条、地三鲜这些经典东北菜色享誉大江南北、海峡两岸，乃至跨出国门，成为华人餐桌上的常客。其实东北菜的丰富和美味的范围远超我们熟悉的这些经典代表，它集满蒙汉朝等多民族饮食文化于一体，甚至兼采俄国东欧，丰富的食材和多样的烹调，让东北菜即能大接地气又能登上台面。炖菜在许多人的东北必吃榜里排在第一，堪称东北特色饮食的名片。来源于古代渔猎民族外出就餐烹饪便利的习惯，铁锅炖菜是一日两餐制时代山林江川旁最现实的吃饭方案。后来，炖菜跨越了民族生活习惯的差异以及食物生产方式的变革，一直延续至今，成为东北人共同的乡愁。东北熏酱又是另一类让关内游人一吃难忘的东北特色，乍看之下和常见的卤菜相像，直到真正吃到嘴里，才发现味道的层次和风格同卤菜完全不同。酱与卤的制作工艺基本相似，用酱油为主调成酱色汤，加上香味独特的秘制调料，将原料加工至半熟或全熟，再配以熏制材料用旺火在短时间加热，形成独特的烟熏香味。料足、色深、味重是东北熏酱最突出的特征，除了大家耳熟能详的红肠和酱大骨，松仁小肚、酱肘花、熏猪蹄、熏鸡、熏鸡胗、熏鸡腿肉皮蛋卷、薰兔都是不可不尝的人间美味。另外说到烧烤，真是全国各地人民都离不开的解压夜宵，而“大金链子小手表，一天三顿小烧烤”，东北烧烤种让本地人吃到乐此不疲地步的秘诀除了个儿大肉足外，种类极其丰富、腌料极其入味、肉汁极其饱满也是在吉林一路吃下来最深切的感受。朝鲜族民餐是吉林，尤其是延边吸引全国乃至全世界老饕的一张王牌。从舌尖上的中国到早餐中国再到街头美食斗士，延吉的每条街、每个市场、每家餐厅似乎都能让食客赞叹不绝。在国外也能见到的泡菜、拌饭、冷面、参鸡汤、酱汤、米血肠、汤饭、土豆饺子、烤鳗鱼，因为食材出产自黑土地，让我们多了十足的亲切感，初春时节落胃是满满的熨帖。

2021年亨利（Henley&Partners）护照指数全球排名最新季度更新出炉，针对全世界227 处旅行目的地，基于国际航空运输管理局 (IATA) 的大数据统计，根据免签国家和地区的数量来排名。在全球199个国家和地区的普通护照中，护照排名第一名的是日本护照，倒数第一的是阿富汗护照，中国有三个地区的护照排名靠前。排名前十名的国家和地区护照有下列。1、第一名，日本护照：免签或者落地签193个国家和地区；2、第二名，新加坡护照：免签或者落地签192个国家和地区；3、第三名，韩国、德国护照：免签或者落地签191个国家和地区；4、第四名，意大利、芬兰、西班牙、卢森堡护照：免签或者落地签190个国家和地区；5、第五名，丹麦、奥地利护照：免签或者落地签189国家和地区；6、第六名，瑞典、法国、葡萄牙、荷兰、爱尔兰：免签或者落地签186个国家和地区；7、第七名，瑞士、美国、英国、比利时、新西兰护照：免签或者落地签185个国家和地区；8、第八名，挪威、希腊、捷克、马耳他护照：免签或者落地签186个国家和地区；9、第九名，加拿大、澳大利亚护照：免签或者落地签185个国家和地区；10、第十名，匈牙利护照：免签或者落地签184个国家和地区。排名倒数前十名的国家和地区的护照有下列。1、阿富汗护照，倒数第一，免签或者落地签26个国家和地区；2、伊拉克护照，倒数第二，免签或者落地签28个国家和地区；3、叙利亚，倒数第三，免签或者落地签29个国家和地区；4、巴基斯坦护照，倒数第四，免签或者落地签32个国家和地区；5、也门护照，倒数第五，免签或者落地签33个国家和地区；6、索马里护照，倒数第六，免签或者落地签33个国家和地区；7、巴勒斯坦护照，倒数第七，免签或者落地签37个国家和地区；8、尼泊尔护照，倒数第八，免签或者落地签38个国家和地区；9、朝鲜护照，倒数第九，免签或者落地签39个国家和地区；10、利比亚护照、科索沃，倒数第十，免签或者落地签40个国家和地区。亨氏护照排名仅限于旅游数据， 对每个国家或地区的旅行目的地来统计数量，如果来自某个国家或地区的护照持有人不需要签证，或者在进入旅游目的地时，不需要事先获得批准就可以获得落地签证、访客许可或电子旅行授权 (eTA)等类似免签证计划，才能获得一个旅行目的地数量。如果去某地需要签证，或者护照持有人须在出发前获得批准的电子签证（e-Visa），以及护照持有人需要在抵达前，获得批准才能获得的落地签证，都不列入排名中的免签地数量总数。至于旅行地会给哪些国家护照免签，各地政策都有不同。目前日本已经是蝉联三届第一名了，中国内地护照最新排名是第72名：免签或者落地签78个国家和地区；中国香港第18名：免签或者落地签171个国家和地区；中国台湾第31名：免签或者落地签146个国家和地区；中国澳门第32名；免签或者落地签145个国家和地区。目前中国内地护照可免签进入的旅行地有哪些国家和地区呢？如果加上电子签，我们护照的旅行地其实不少，去掉需要批准（即使线上秒批）的电子签的旅行地，我们有78个旅行地。但要注意这些仅供参考，实际出行时需要去我国以及目的地国、地区出入境管理部门核实，其中，标注一个“*”星号的是需要落地签证，两个“**”星号是需要访客许可或电子旅行授权（eTA）。按照各大州和地区排列，依次如下。1、大洋洲：库克群岛、斐济、密克罗尼西亚、纽埃、北马里亚纳群岛、帕劳群岛 *、萨摩亚 *、汤加 *、图瓦卢 *、瓦努阿图；2、中东地区：亚美尼亚 *、阿塞拜疆 *、巴林 *、伊朗 *、伊拉克、约旦 *、黎巴嫩 *、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯 *、阿拉伯联合酋长国；3、欧洲：阿尔巴尼亚 *、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚、乌克兰；4、加勒比、安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、英属维尔京群岛、多米尼加、格林纳达、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、特克斯和凯科斯群岛；5、亚洲：孟加拉国 *、文莱 *、柬埔寨 *、印度尼西亚、老挝 *、马尔代夫 *、缅甸 *、尼泊尔 *、斯里兰卡 **、泰国 *、东帝汶 *、乌兹别克斯坦；6、美洲：玻利维亚 *、哥斯达黎加、厄瓜多尔；7、非洲：佛得角群岛 *、科摩罗群岛、埃及、赤道几内亚、埃塞俄比亚 *、加蓬 *、几内亚、几内亚比绍 *、肯尼亚 *、马达加斯加 *、马拉维 *、毛里塔尼亚 *、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克 *、卢旺达 *、圣多美和普林西比 *、塞内加尔 *、塞舌尔 *、塞拉利昂 *、索马里 *、坦桑尼亚 *、多哥 *、突尼斯、乌干达 *、津巴布韦 *。根据2021年最新一季度排名更新，目前我们的护照最多旅行地是非洲，其次是亚洲、中东地区，最少的美洲，这次全球的疫情对各国旅游都有很大影响，但对我们护照的排名影响最大。希望随着每年的护照旅行地数量排名更新，我们的护照增加越来越多的免签地，给我们的旅游省时省钱！

“伊斯法罕半天下(Esfahan nesf-e Jahan)”，说的是这座城市过去曾云集着来自世界各地的商旅，热闹繁华相当于“半个世界”。此话不假，建城约2000年历史的伊斯法罕曾在公元11世纪(塞尔柱克时期)和公元17世纪(萨法维时期)两度被定为伊朗首都，但其历史却充满了血泪。她在阿契美尼德王朝、萨珊帝国、塞琉古帝国和塞尔杜克帝国时期均是闻名世界的大城市，但却在亚历山大大帝东征和后来阿拉伯人入侵时被摧毁，帖木儿入侵时更是进行了惨烈的屠城。十多个世纪来，但凡丝路畅通之时，伊斯法罕就是东西方贸易的集散地，是名副其实的南线丝绸之路重镇。这座历史文化名城也是中世纪伊斯兰世界的核心之一，是近现代伊朗的“魂”之所在，伊斯兰时期伊朗最重要的建筑艺术和手工艺文化都汇聚在此。伊斯法罕旅游景点比较集中，大部分景点古迹步行即可完成，大巴扎周围聚集了最多的廉价旅馆，是背包客集中的地方。全城有200多座清真寺，始建于12世纪的聚礼清真寺是伊朗最大的清真寺、也是公认最美的清真寺之一。游人如织的伊玛目广场是世界文化遗产。此外，阿巴斯大帝的寝宫“阿里卡普”和他宴请宾客的“四十柱宫”，以及扎因德鲁河上的33孔桥也具有鲜明的中世纪伊斯兰特色，在外国游客中很受欢迎。我们是从设拉子乘坐VIP豪华旅游大巴过来的。票价52万里亚尔，等于32元5角。路程大约500公里，汽车开了7个小时。长途车上面每个人有免费食品。由于德黑兰和伊斯法罕的酒店价格比较贵，这是旅游者都知道的。我们在33孔桥附近寻找酒店，我找了将近30家旅馆和酒店，整整2个小时。终于找到我想要的XX公寓酒店。这是一家四星级酒店，由于我们8个人，住宿3天。对于当地人来说，这是一个大客户。3天不用换洗床上用品，搞卫生，一下子有12间客房成交。酒店的电梯直接到达3楼，301，302是我们住宿的2套公寓。人多也是有利有弊。利就是因为人多可以压价格，弊就是一般的旅馆，民宿，没有这么多空余房间。只有四星级，五星级的大酒店才会有机会。寻找住宿，需要更加耐心加上谈判技巧。寻找每一个城市的旅馆集中地，也是一项很有技巧的活。我挑选住宿在三层楼的2套公寓。各套单元有2间双人房卧室，2个卫生间，一个厨房。正好我们8个人住宿。而且酒店的地段特别好，出门就是步行街。吃饭，逛街非常合适。离开33孔桥徒步5分钟。对面就是八重天宫。前台小哥开价：2套房子3天，一共4000万。我胸有成竹，还价2000万，最后酒店小哥苦着脸跟我説：能不能帮帮忙，加100万，3天2100万。理由是方便结算房价，每天700万。我説可以，但是每天给我们房间里面发放16小瓶瓶装水。最后达成协议，并且让他写下房价，含早餐的字据。我怕他们说话不算数，事后再涨价。等于人均每天的住宿费不到55元人民币，毕竟是市中心，如同上海南京路外滩的四星级酒店。在全世界估计也是最便宜的酒店了。这是我们自己买菜做的晚餐。每天有5--6个菜，桌子太小放不下。加上汤和大米饭。虽然都是以蔬菜为主，但是在西亚的沙漠地带。以鸡肉，牛羊肉，奶制品为多，远比中国便宜。新鲜蔬菜反而比中国价格贵很多，品种也少的可怜。无奈我们的老年人肠胃不适应那里的鸡肉，牛羊肉。加上干燥的气候，人人感到上火，口干舌燥。这次住宿的酒店，出门就是美食步行街。有几家披萨店，汉堡店，或者卖馕和饼的店。就是没有中国餐厅，饭店。每天我们中午都是以快餐为主，人均花费大约10--15元人民币。从酒店走出来10米，这是一条著名的步行街，购物中心很多，晚上基本上都很热闹。每天晚上，我们前往最著名的【三十三孔桥】看看夜景。三十三孔桥波斯语发音为Pol-e Si-o-she，哈柱桥波斯语发音为Pol-e Khaju。两座桥均位于扎因代河上，是伊斯法罕人周末休闲的好去处，也是旅行者接触当地百姓生活的好地方。在伊朗，总是不断地有伊朗人前来要求合影。晚上我们坐在这里休闲无事，与当地人聊聊天。説一些简单的英语，有时候谈到一些生活，收入，教育，以及对于打仗，美国人封锁等等。。。。什么都聊。若是跟团游，怎么可能如此休闲。真正的了解伊朗？这是下面一层桥。当地人坐在这里休息，聊聊天。本来前些年桥底的一些茶馆可供人们抽水烟聊天，但后来伊朗政府认为公开场所抽水烟有伤风化，于是予以取缔。但是还有一些当地人拿着水烟在抽。这里夜景的确很美，看着扎因代河静静地流淌，当地人三三两两坐着聊天。一对对情侣耳鬓厮磨，异国琴調格外浓烈。所以近年来茶馆内水烟是很难看到了，茶馆本身也是时开时停。据旅行者反馈，三十三孔桥一带的茶馆已关闭，但哈柱桥下有些售卖书籍的文化用品店。地址：33孔桥位于Enqelab-e Eslami Square以南，哈柱桥位于Khaju Square以南。到达方式：33孔桥从Chahar Bagh主街坐向南行驶的公车在Enqelab-e Eslami Square下，或直接从伊玛目广场步行；哈柱桥也可以沿河向东步行约40分钟，途中还有两座小桥。开放时间：24小时。我被一个年龄相仿的老太太要求一起合影，她非常开放。拉着我的手，我知道对陌生的伊朗女人是不能説话的，伊朗人非常保守。为了避免麻烦，我一直与伊朗女性保持距离。一开始我不敢靠近她，但是她却主动要我楼着她的肩膀。根本不顾及旁边家里人的眼光。这座桥均建造于萨法维王朝时期，主要看点是桥上的伊斯兰风格几何造型。晚上带着大光圈镜头并选用高感光拍摄桥的夜景，照片会非常漂亮。春秋两季水量比较丰富，其他时间由于季节和水坝截流的原因，河床会是干涸的。次日一早，我爬上酒店的7楼天台顶上，看看四处风景。其实也没有什么好看的。早上我们外出溜达：这是【八重天宫】。八重天宫是伊斯法罕比较小的一座萨法维时代宫殿-园林建筑。始建于十七世纪六十年代，后来一度损毁严重，至今重修工作尚未结束。但仍然保存了一批壁画、灰泥饰件等内部装饰。花园中绿地面积比较大，所以气氛非常宁静舒适。这些女人，特别想与我们拍照。但是有点扭扭捏捏，想，又不敢。。。。到达方式：伊斯法罕市中心主干道Chaharbagh-e Abbasi大街西侧，伊玛目广场和四十柱宫西南。开放时间：8:00-20:00 门票：免费。八重天宫始建于17世纪60年代，比阿里卡普宫稍晚，风格却十分类似。如今，它损毁严重，只剩一座孤零零的房子，四周搭建着脚手架，我们去的时候并不开门。但从外部可以看到宫内的一些壁画及木雕，墙上的葫芦形雕刻装饰与阿里卡普宫的音乐厅十分类似。宫殿的四周是一个非常安静美丽的花园，这里气氛宁静。特别有趣的是，许多伊朗当地的老年人会在这里坐着晒太阳，三四个老头非要挤在一张长椅上，特别可爱。伊朗人抽香烟的人很少，我注意他们是论根卖的。但是在德黑兰机场免税店里面，全是各式各样的一种牌子香烟--英国出品的【云诗顿】，大约12元人民币一盒。这是一个街头公园。马路上树立着伊斯法罕的城市标志。下面这是【四十柱宫】。门票20万，等于人民币12元4角。波斯语发音为Kakh-e Chehel Sotun，完工于1647年，是萨法维王朝阿拔斯二世接见外国使节的地方。宫殿本身只有只有20根木头柱子，只是因殿前喷水池的倒影，才叫四十柱宫。伊朗的【波斯园林】这一世界遗产供包括9座来自伊朗不同省份的花园，分别是帕萨尔加德古代花园、【伊斯法罕的四十柱花园】、卡尚的菲恩花园、设拉子的天堂花园、马汉的王子花园、亚兹德的杜拉特阿巴德花园、 马赞德兰省的阿巴斯阿巴德花园、南呼罗珊省的阿克巴里耶花园以及帕赫鲁普尔花园。这九座园林分别建设于不同时期，最早的可以追溯到公元前6世纪。它们一方面体现了自公元前6世纪居鲁士大帝时期以来形成的波斯园林设计原则，另一方面也展现了波斯园林为适应各种气候条件而发展出来的多样风格。波斯园林的主要设计理念突出了对伊甸园及琐罗亚斯德教四大元素--天空、水、大地、植物的象征意象，所有园林都分为四个部分，并且水在园林的灌溉与装饰中发挥了重要的作用。这九座园林分别建设于不同时期，最早的可以追溯到公元前6世纪。楼台、亭榭、墙垣以及精密的水流灌溉系统是园林的重要特征。波斯园林对印度及西班牙园林艺术都产生了影响。大殿内有多幅大型壁画，反映的是萨法维皇家狩猎和日常生活等情景，据说还有伊朗难得一见的女性裸体形象。但是我们没有看到。此外，宫殿东北角回廊里的小型壁画也是萨法维时代的精品。地址：位于伊玛目广场西北角。到达方式：大部分公交车在这里都有站，或者步行到达。开放时间：冬季9:00-16:00，夏季延长至18:00(中午12:00-15:00不开放)。门票：20万里亚尔。最值得一看的是大型彩绘壁画，最外面的几个房间壁画几乎脱落殆尽，越往深处走，壁画保护得越好，主殿内的壁画经过修复，已完全恢复了本来的面貌，看起来十分震撼这是景区的大门口。里面还有一个恐龙展览馆。路上经过，这是自然历史博物馆。这是大巴扎。在伊玛目广场北面的市集现在仍然非常热闹，店铺主要售卖雕花铁瓶和细密画等手工艺品，逛累了还能找到一家冰淇淋小店，奶味儿香醇。若是有兴趣，游客还可以乘马车绕广场一周，体验一把波斯君王当年视察臣民的范儿。这是著名的【伊玛目广场】。伊斯法罕全部景点观光中排第1名。其实这里的官方名字叫： 伊斯法罕王侯广场 Meidan Emam, Esfahan。是伊朗的世界遗产之一。 伊朗自1975年2月26日加入《保护世界文化与自然遗产公约》的缔约国行列以来，截至2019年，经联合国教科文组织审核被批准列入《 世界遗产名录 》的伊朗世界遗产共有24项(包括 自然遗产 2项、文化遗产22项) 。伊玛目广场的波斯语发音为Meydan-e Naqsh-e Jahan，所有人都知道天安门广场在大连星海广场之前是世界最大的城市广场。那么，有人知道曾经的世界第二是哪儿么？不错，就是这座始建于17世纪萨法维王朝的伊玛目广场。伊斯法罕曾是丝绸之路的重镇，而作为世界文化遗产，伊玛目广场当时则是重镇的核心。这里汇聚了来自世界各地的商旅，大家在这里做生意、结交朋友，好不热闹。阿巴斯大帝于1602年将都城从加兹温迁至伊斯法罕后，大力兴建这座广场并在这里会见臣民，听取民意。广场四周的建筑大多建于萨法维王朝。 伊玛目广场的东面是：谢赫洛特芙拉清真寺。广场的西面是：阿里卡普宫。伊玛目广场的地址在：占地非常大，从Chahar Bagh Street和Sepah Street交汇的十字路口往东步行即到。到达方式：绝大部分公交车都会经过附近的四十柱宫。开放时间：广场本身不存在开放限制；阿里卡普宫、谢赫洛特芙拉清真寺和伊玛目清真寺开放时间一致，冬季9:00-16:00，夏天延长至18:00(中午12:00-15:00不开放)，每周五礼拜日上午不开放。门票：阿里卡普宫为20万里亚尔，谢赫洛特芙拉清真寺和伊玛目清真寺均为20万里亚尔。伊玛目广场的南面是：伊玛目清真寺。门票20万，等于12元4角人民币。伊斯法罕全部景点观光中排第3名。伊玛目清真寺位于伊玛目广场的南侧，它是伊朗清真寺建筑中的精品，也是艺术和建筑结晶。整个清真寺建筑以深蓝色为基调，以三个跨度极大的浑圆穹顶为主体结构，正门外形是典型的伊朗式壁龛结构，两侧是高耸的宣礼塔，整体建筑都面向圣城麦加的方向。 伊玛目清真寺最特别之处在于，站在伊玛目广场上，你会发现清真寺的正门和清真寺的座向不一致。这是因为广场规定一切建筑物的正门均需面对广场，但所有清真寺又必须面向圣城麦加方向。所以设计师巧妙的把清真寺的正门和宣礼塔的面向建成了偏角，这样就能使广场保持了工整的长方形，而清真寺的朝向又能符合宗教的要求，这完美的配合让伊玛目清真寺不断被世人称奇。我们重点看看拱顶。走近清真寺，你可以欣赏到它外部是由精美的瓷砖和壁画装饰，花纹反复，通体蓝色，精美华丽。来到清真寺门口，抬头仰望高大的蜂窝状门廊拱顶，便会瞬间觉得自己的渺小。拱顶非常壮观，每个立面都有着错综复杂、精美图案的釉砖镶嵌而成，让人叹为观止，反映着当时文化艺术的最高水准。而墙壁上整片整片的蓝色，蓝到让人心瞬间静谧和清凉，是一个让人沉静的好地方。拱顶下方是高达30米的清真寺正门，门上可以看到有许多当时的著名书法家用漂亮的波斯文书写的诗文。大门是镀银的，从门上可以看出来厚重的历史痕迹。按当地习俗，进清真寺的女性都需要用丝巾把头发包起来。从外面进门后，需要走过一个长长的较为黑暗的走廊，走出走廊便豁然开朗，此时来到了内部的庭院。庭院内四四方方，中间有水池和喷泉，从这里可以看到院子清真寺内部的正门。沙赫清真寺，革命后被改名始建于16世纪早期，主要看点是穹顶和藻井、墙面上极其复杂多变的对称几何花纹，而且第一道大门和第二道大门角度不一致，前者对着广场，后者面向麦加。门票：20万里亚尔.有那么一个灵魂出窍的时候，就是你闭着眼睛站在这广场上，听着祷告的钟声从四面八方响起。遇见谁、跟谁对话都像是有了可能性。走入内部，你会立刻被四周各种的蓝色包围着。在内部，你可以静静的欣赏四周及穹顶精美的瓷砖图案，看那些几何形图案、花朵和书法图案的镶嵌工艺。还有漂亮的壁龛上有着许多复杂的钟乳石装饰线条，组成了一个蜂窝状的图案。你还可以站在主礼拜堂正对穹顶的地砖上拍手或跺脚，即可听到7次回声，而且声音可以传到大殿的各个角落，甚至外面的门廊。在大殿中有一位当地人，会专门站在这里唱可兰经，歌声浑厚而婉转，声音在大殿内回荡，有如来自天籁。接下来我们继续参观清真寺。漂亮的清真寺，巨大的建筑令人自惭形秽。阿訇正在讲解古兰经。本身这些清真寺非常养眼，色调也偏蓝，看上去那么明艳的感觉，设计是很精细的，建筑也非常宏伟大气。2012年被列入《世界遗产名录》。是伊斯法罕城市最古老的清真寺，也是最具代表性的波斯伊斯兰风格建筑。建成于11世界末，是该城的轴心，被认为是千年建筑史上的里程碑。伊斯兰世界观给伊朗建筑带来两点主要变化：建筑构件的粒子化，建筑装饰的几何化。它的高大拱顶、蜂窝状的结构，密集蓝色花纹彩釉，空无的陈设，让人行走在其中有渺小的感觉，更会迷失在这片蓝色。有一款波斯地毯的经典图案取之于某一个拱顶上的彩釉，有兴趣可以去找一找。如果你走近清真寺的墙壁并细心观察就会发现，整座清真寺的视力所及都是镶嵌工艺的杰作。你所看到的每一个色块都是单独的瓷片，经过精细切割再镶嵌上墙。清真寺的基本颜色是黄、蓝、绿三色，黄色代表阳光，蓝色代表水，绿色代表生命，最具代表性的图案是“生命之树”。作为清真寺的精神指向。整座清真寺规模宏大，当中有一个庭院，四周均有圣殿。其中最有趣的当属位于南的主殿，这座建筑使用了双层天花板，内侧高36.3米，外侧高51米，穹顶中央正对一块黑色的石头，站在上面小声说话整座清真寺都可以听见清晰的回响，你自己会感觉自己在拿着麦克风说话。下面照片：是一个每天坐在清真寺门口的票贩子。在我要出发去伊朗前一天，【伊朗自由行】群里有一位女旅友。素不相识，她要求我在这里代替她还给她的朋友20美元。然后转账给我，我答应了。所以当我到达伊斯法罕就打电话通知他到我住宿的酒店，完成20美元的交接之后。我觉得这是一个贩子，而不是平常人。果然不错，从此后3天，每天看见他在清真寺门口，一帮一伙的票贩子当中，异常活跃。结果与他拍了一张照片。中午，我们在这里一家很有名气的网红NO1的饭店吃饭。在伊玛目清真寺旁边的【Bastani】饭店。下面照片就是饭店门口的招牌。这里被广泛认为是伊斯法罕装修风格最好的餐厅，有很多其他餐厅没有的特色菜，比如芹菜炖羊肉、李子炖鸡肉和烤酸奶米饭配鸡肉等，味道非常独特。饭店也有庭院，喷水池。地址：Chaharsogh Maghsod Bazaar,Imam Square,Esfahan。到达方式：可步行前往。人均消费：网上説人均10美元，我们吃下来感觉人均5美元差不多。这里的环境很好。只是中午，客人不多。估计晚上就要爆满了。在伊玛目广场一角，内部如同宫殿一般非常奢华，装逼拍照也是好地方。因为被推荐过，所以里面中国游客还挺多的，点了几个招牌菜，比如炖牛肉，还是非常好吃，但是这家店的东西都不贵。贵就贵在19%的税费上。印象最深刻的是同伴点的芹菜酸奶！ 本来不觉得怎么贵，结果同伴居然非常喜欢。介绍一定要试一下。进去之后却别有洞天。入口处是大面的玻璃装饰墙，再往里走竟然出现了一个带水池和玻璃幕天顶的庭院。四周布置了一圈传统波斯床榻，喝茶和用餐都可以。我在点餐。据介绍的特色菜，我都看不懂。因为没有吃过，所以在旁边看看当地人吃什么，我们就以样画葫芦，也来一份。这是蔬菜沙拉，10万，等于6元2角人民币。可乐2万，等于1元3角。点了各人喜好的菜肴。其中瓦罐牛肉包含饼25万。鱼最贵46万。米饭10万一盘。然后是有加19%的费用，零钱2万作为小费，不找了。8个人好像吃掉200元人民币左右，这也是我们在伊朗吃的比较好的一顿饭。费用也不贵，挺开心的。这是我们的新同伴，漂亮的80后美女。由于外语不错，我就带着她们去砍价。一个22天的行程下来，居然砍价比我还狠。我笑她，她回答我：跟你学的。。。。。然后我们前往【谢赫洛特芙拉清真寺 Sheikh Lotfolah Mosque】。门票20万。这一座清真寺是以阿巴斯大帝岳父(黎巴嫩著名什叶派学者)命名的，建于16世纪初期。该清真寺有两大特点值得细细观察，一是清真寺没有庭院和宣礼塔，据说原因是清真寺仅供皇室内部使用，所以不需要；二是清真寺穹顶外部的颜色会随着太阳光线变化，到傍晚会逐渐变成粉红色。清真寺的地址：Ghal-e-Tabarok, Esfahan。开放时间：8:00-日落，夏天11:30-12:30关闭1小时。周五上午不开放，下午15:00开门17:00关门。门票：20万里亚尔。到了祷告时间，整个清真寺内回荡着祈祷的咏诵之声，抑扬顿挫委婉流畅，在清真寺内听到如此的天籁之音还是第一次。很多的信徒在清真寺内主殿或祈祷室内祷告，祷告室内是分男女不同的房间。 我们绕场一周，观赏了建筑外表的瓷砖、穹顶和彩绘，几天在不同名称的清真寺，感受对我们而言几乎是相同风格的清真寺，除了大小差别，如要让我们说出这些清真寺各自的特色，还真不知道从何说起。在一个神圣的地方，面对一群虔诚的信徒，看着一座陌生的建筑，多少有点恍然不安，于是匆匆忙忙看个大概，呆了不到半小时就离开了清真寺。一路看了不少清真寺，包括误把伊玛目清真寺当成了谢赫洛特芙拉清真寺。但是走进去还是倒吸一口气。不同于伊玛目的四方广场和空旷的寺庙。谢赫洛特芙拉清真寺就一个封闭的房间，宏大的穹顶一抹阳光打进来，神圣又美丽。据说只有冬天太阳的角度才能出这样的效果，那一定要冬天来哦。这个地方实在太出片了。然后定上真的会有孔雀开屏，但是我们只看到很小一个屏。喜欢拍照的非常推荐。伊朗见到的最美的清真寺，去这里是因为LP头版照片就是这个清真寺，见到实物之后更加激动，分为地上和地下部分，不是很大，但是就是呆着不想走，一天会随着太阳方位不一样，穹顶颜色也会变化。底下的默祷室特别有感觉，当全部灯光熄灭之后，波斯人巧妙地利用光线折射原理将自然光引入地下室，叹服！接下来我们徒步前往：伊斯法罕老广场。这是【阿里清真寺砖塔】。阿里清真寺砖塔距今有一千多年历史，是红色的青砖结构，保存的不是特别完好，但很古扑、很多做礼拜的朝圣者。位于伊朗伊斯法罕省伊斯法罕市Jamé Mosque of Isfahan，门票免票。相对伊斯法罕的其他清真寺而言，阿里清真寺一般都会被游客忽视。但与名声在外的清真寺相比，这里其实是感受当地人祷告的最好的地方。入口处还有一幅人像壁画，但脸部是空白的，经导游讲解才知道这是表示对真主的尊敬。个人感觉这里有非常高的宣礼塔，我们特意来这里看下。交通：位于市区，步行即可到达。接下来我们逛逛大巴扎。买了一公斤杏干，30万里亚尔。等于19元不到人民币。买的蔬菜回去做饭。我又在肉店里面购买2公斤牛肉，分2次炖牛肉汤吃。我记得好像是50万一公斤，同时让老板帮我们切割成一块一块。这里的牛肉不缩水，生的这么大，烧熟以后还是这么大。下面这是伊朗的世界文化遗产：【聚礼清真寺】由于下午4：30关门，不买票了。伊斯法罕聚礼清真寺是伊朗伊斯法罕的大型清真寺，位于伊斯法罕的历史中心，伊玛目广场东北1公里处，其西南侧毗邻伊斯法罕大巴扎，又称"礼拜五清真寺"或"贾玛清真寺"。清真寺包括四座不同时代的宗教建筑，拥有华丽的马赛克装饰。清真寺中最早的建筑兴建于771年，经过历次修复，直到20世纪末。该清真寺建筑群占地20000多平方米，也是第一座在萨珊王宫的四庭院布局格式上按照伊斯兰宗教建筑需要调整建设的伊斯兰建筑。其双层带肋圆顶是建筑上的一个创新，为整个地区的建筑设计带来灵感。在这一遗址中的一个显著特点是其极具风格的装饰细节，它们是一千多年伊斯兰艺术风格发展的代表。这一座清真寺中四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体。聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点，这种特性在世界其他地方都看不到。我只好一个人围着清真寺走了一圈。拍了几张照片。 伊斯法罕聚礼清真寺是伊朗现存此类建筑中最古老的一座，也是其后整个中亚地区清真寺设计的原型，可以看作自公元841年以来1200多年间清真寺建筑发展史的令人叹为观止的直观展示。聚礼清真寺是从东面入口进入庭院，西面建筑的伊万门有着萨法维风格的装饰，上面可以看到完美符合几何造型的马赛克图案;南面建筑的伊万门则有蒙古特色的马赛克花纹以及棱角分明的装饰线条;北面的伊万门则是典型的塞尔柱克风格，后面祈祷大厅内的石柱、穹顶和蜂窝状藻井均由泥砖建成，非常朴素。值得一提的是，在西面伊万门 旁的蒙古统治者完者都的房间，能看到极其精美的古兰经书法浮雕。进入清真寺会感到一份很不同的气氛，这里吸引人注意的不仅有色彩耀目的马赛克装饰，还有朴实的土砖装饰，墙上仍雕满各式各样的伊斯兰花纹图案。清真寺的另一特别之处是它的圆拱顶内厅和柱廊大厅，须由看守人打开房门后才能入内参观。内厅没有太多装饰和陈设，但气氛古朴，令人恍如穿梭时空，返回古代。晚上回到酒店，同伴已经煮好饭菜。土豆炖牛肉，等待我们吃饭，真是辛苦2位女同胞了。一夜无话，次日一早。我带着朋友们继续出发。又一次走过33孔桥。由于早上比较早桥上没有什么游客。这是伊斯法罕11座桥梁之一，被评为萨法维桥梁设计最著名的代表之一。又名Allahverdi Khan桥，。位于扎因德鲁河上，建于1602年，全长298米，双层结构，共有33个拱。拱桥同时也起到大坝的作用，可拦截河水，是典型的萨法维时期建筑。整座具有伊斯兰风格几何造型孔桥在喧嚣中显得宁静沉稳，默默无声地矗立在河流中。 河边树荫下草地上也是举家欢聚席地而坐的人们，河畔台阶上也是席地而坐的人们，桥堍上桥洞里还是席地而坐的人们，桥上的拱门里也还是席地而坐的人们。枯水期河床会干涸，一层的桥洞中会有年轻人演奏乐器，唱伊朗的歌曲，适合发呆。二层有人行步道，人来人往，充满生活气息，是伊斯法罕人周末休闲的好去处，也是旅行者接触当地百姓生活的好地方。夜幕降临后，拱桥在灯光的映衬下更加漂亮。位于穿流过这座城市的河流之上的三十三孔桥前，看到美丽的拱门桥矗立在奔流的扎因达河中，河畔到处是人，河中游船游弋，桥堍上欢声笑语，而桥面上则是人来人往。这座建于1602年，全长298米，带有33座拱门的拱桥是典型的萨法维时期代表性建筑。同时它也起到可拦截河水的大坝作用。桥的一面是平坦的河面，另一面则是形成瀑布的水坝，高度不高但一字排开也挺有气势，很多孩子在桥堍旁浅浅的河水中戏水，显得格外兴奋。看到很多网友的游记介绍照片中33孔桥都是干枯的河床，而我们则非常有幸看到具有水中倒影的桥梁。这座已经是伊斯法罕地标性建筑的桥梁现在是完全的步行桥，但它的实际功能已经从便利交通改变为美景观赏，在这里悠闲游览的游客远远多于匆匆忙忙的行人。抵达三十三孔桥北岸公园，我们从这里沿着河边公园的林荫道，继续步行约3公里前往哈柱桥。这片开放式的河畔公园非常干净整洁，里面有健身器材，还有很多锻炼身体的人们，也有一些悠闲放松的老人。其中一家三口在锻炼身体做操，看见我们照相立即摆出姿势让我们拍照。还有三位老人在交流智能手机的使用，面对我们相机的镜头也是非常配合。路上见到的人很多都主动打招呼，在伊朗人们之间的谦让礼貌非常让人感到温暖，他们不仅是对外国友人，彼此同胞也是彬彬有礼。最为典型的是大街上汽车经常堵车，伊朗人开车也几乎都是横冲直闯，但却很少听到汽车喇叭的声音。扎因代河两岸就是伊斯法罕的核心区和亚美尼亚区了，河上有著名的三十三孔桥。我们去河边的人民公园散散步，徒步几公里。在观赏沿途的自然风光和人文景观中，我们抵达哈柱桥，在桥头花园里的树荫下落座休息片刻，在观赏阳光下的哈柱桥风景中吃了携带的黄瓜和西红柿。哈柱桥也是扎因代河上的一座优美的古桥。和三十三孔桥一样，这座桥也是17世纪萨法维王朝所建，不但用来行人，还有水坝的作用。全长110米的桥身也是分为上下两层拱廊。唯一不同的是这座哈柱桥明显的比三十三孔桥行人和游客都要少很多。在桥堍的两侧各有一头伊朗的狮子，个头不大形象不真毫无威严，倒是狮子嘴里显露出的人像有点别致。我们随后沿着底层走过大桥，在观赏了大桥另一侧的街心花园后告别这座显得有点冷清的古桥。前往余秋雨推荐的哈柱桥。据说非常浪漫。哈柱桥是扎因代河上另一座优美的桥。这座桥是在17世纪萨法维王朝时期所建，和33孔桥一样，不但用来行人，还有水坝的作用。桥的两边都是过去的皇家花园，桥头桥尾各一只的神兽白天看不到眼睛，到了夜晚眼睛便会发光直射对方。桥拱内的空间是伊朗人郊游野餐的好地方，凌晨两三点仍然热闹非凡。我们要去亚美尼亚教堂，那些出租车司机。全是宰客，开价50万，一共只有2.5公里。我还价10万。一般当地人只要3万，我认为我们中国人已经够意思了。很快到达：亚美尼亚区凡克主教堂。门票20万。波斯语发音为Keliseh Vank，Jolfa其实是伊朗西北与亚美尼亚边境附近的一个小镇，阿巴斯大帝在执政时为建设伊斯法罕这座新首都，从Jolfa迁移了数万名懂得各种技艺的亚美尼亚人，并把新的搬迁地称作Jolfa区。亚美尼亚的使徒教会基督教文化于是在伊斯法罕生根发芽，他们建起多座教堂，其中最精美的就是这座凡克主教堂。凡克主教堂从外观看就非常有意思，一座基督徒的教堂竟然有一个伊斯兰风格的穹顶，这是萨法维王朝两种宗教文化共生共荣的最好例证。教堂的内部也非常漂亮，四周到处是各种耶稣像、圣母像以及使徒教会基督教题材的故事画，金碧辉煌。地址：Kelisa St,Hakim Nezami Ave.,Jolfa,Esfahan。到达方式：可搭乘出租车前往。开放时间：9:00-20:00；周五不开放。门票：20万里亚尔.这是伊斯法罕街道。这天的傍晚，我们又去了33孔桥。晚上，马路上的电影院熙熙攘攘，全是一对对情侣排队买票。我一个人坐在33孔桥上面，看看走过路过的当地人。自由行，有时间慢慢欣赏，心里十分舒服，美妙。最后一天，可以包车去看看鸽子窝。下面照片是我朋友拍的，我们由于时间关系，没有去成功。在伊斯法罕几天的旅游完成了。这里是拥有灿烂文化的古都，是伊朗的第二大城市，这里商贾云集，是东西方贸易的集散地，是丝绸之路南线的重要枢纽。也是我去过的伊朗8座城市里，最有风情的一座。我在白天，晚上去过多次三十三孔桥。在美丽的三十三孔桥上走了好几个来回，听着波斯流浪音乐人拨着传统乐器唱着我听不懂的歌谣，大抵波斯语里描绘的风花雪月就是这个样子了吧。

我们继续在格鲁吉亚进行深度游，这次是到南高加索的梅斯蒂亚去旅游。梅斯蒂亚世界级的缆车风光令人惊艳而出名。我们每人花了38元人民币，乘坐四程缆车往返去看雪山。大家一定觉得奇怪，38元能够看什么？大家跟着老夏去看看：这是一座被雪山包围的小镇，被称为高加索深处的世外桃源，每年都有大批徒步爱好者不远万里来到这里。这里一年四季都可以欣赏斯瓦涅季的壮丽山脉，给人一种强烈的视觉冲击感。这里的碉楼主要集中在河谷两岸,很多是三五个一组相互呼应,也有独立于山头的,在碉楼集中的地方,数十座碉楼连绵起伏,形成蔚为壮观的碉楼群。这些土黄色的高大石头作品,每一座都经受了百年风雨,棱角分明地巍然屹立。站在碉楼下,会恍惚感觉在历史隧道里迷失了自己。这里的碉楼最多也最出名,有世界上最集中的古碉群,共100多座,堪称碉楼博物馆,有“千碉之乡”的美誉。碉楼的外型是四角型，碉楼由石块砌成。墙体表面光滑,缝隙紧密,棱角笔直,可见建筑师具有高超的设计功力和工艺水平。我们在巴统玩了3天以后，预定的奔驰9人商务车前往450公里以外的梅斯蒂亚。早上7：30从巴统的民宿，直接送人到梅斯蒂亚城镇中心的民宿。两头不用走路，虽然我主动多给了司机一些钱。但是对于我们老年人来说，绝对值得。服务态度很好，经常主动停车，然后告诉我们哪些地方风景不错。如果我们自己拖着行李箱，去巴统火车站有17人的依维柯公交长途车每天2班，中途在祖格迪迪停车，上厕所，以及等候上下旅客。总共时间大约7小时，每人25拉里。想乘坐位置舒服一些，只有寻找7人商务车去祖格迪迪。每人20拉里，路程3个小时。再从祖格迪迪寻找商务车去梅斯迪亚，也是每人20拉里，路程又是3小时。那么我从头到底包车，7个人应该是280拉里。司机半路上还买了2瓶水给我喝，很客气。所以我一共给了300拉里，兑换成人民币750元，7个人分摊，每人107元人民币。毕竟人家服务到家。而我们图的是舒服，省心，一步路也不用走。完全与旅行团一样。从巴统的A民宿直接到达梅斯蒂亚的B民宿，下面就是我包的奔驰9人商务车。一路上青山绿水，一路轻松，心态非常好。到了祖格迪迪，休息一会。经过一个小教堂，下来看看。这是一个瀑布，在格鲁吉亚瀑布不多。这种小瀑布已经算小有名气的景点了。盘山公路沿着因古里河前进。峡谷当中的木材工厂。经过6个半小时的长途跋涉，终于到达梅斯蒂亚。下面照片这是：mikhail khergiani house museum 米哈伊尔·赫尔吉亚尼房屋博物馆。下面这是：城镇中心的长途车购票点，也是出发站台。离开我住宿的民宿100米。这给了我一个启发，询问后知道：从这里乘坐17人座位的公交车，可以到巴统，祖格迪迪，乌树故里，库塔伊西，第比利斯。由于我们从阿塞拜疆，亚美尼亚，格鲁吉亚一路走来。全都采用7个人包车的方式，还有最后2站。所以就问了问长途车的价格，去库塔伊西每人25拉里，7个人共计175拉里。包车价格也问了问，9个人商务车开价350拉里，估计还价300拉里应该没有问题。由于库塔伊西是大城市，所以在路面方面不会有石头路。寻找旅馆就在火车站，长途汽车站附近。我决定从这里前往库塔伊西乘坐大公交长途车。这是：Mestia Police office 政府机构。这是：梅斯蒂亚联邦法院。这是：Mestia Police office 政府机构。这是：mestia public service hall 梅斯蒂亚公共服务厅。突然看见有人骑马过来，不知道大家注意没有：走在前面的大汉，这是马匹的主人。旁边的女人和后面的青年是一对游客。因为上山下乡的时候我养过马，一般会不会骑马的标准：就是能够驾驭马匹去任意一个地方。不会骑马的人，你走不了200米，马匹就会拐弯逃跑回家或者就地打滚，钻树丛等等。。。所以你看这个女人的缰绳，或者叫襻头是牵在主人手里的，女人的马是跟着主人的马一起走的。由于主人在前面走，后面的小伙子的马才会跟着走。否则马明白，回家是要挨揍的。我告诉大家一个题外话：马是训出来的，需要大声呵斥和鞭打。牛和毛驴是哄出来的，否则不会有牛脾气，驴脾气的说法。一看我拍照，主人马上走前一步询问：你骑马吗？。。。。这种碉楼叫：斯凡塔。几乎每家门户都有这种碉楼。有点像四川丹巴的味道。这是我在网上预定的民宿，3间房间，7个人，2天一共250拉里。兑换过来平均每人每天44元人民币，不含早餐。安排好了住宿，我们立刻到房东家的后山上去玩玩。雪山的下面，有一片片草场。草场上疏疏落落的长着一些松树，地面开满了各种各样的小野花，黄的，红的，蓝的，紫的，像漫天繁星。鸟儿婉转的歌声，清脆的马蹄声，还有叮叮当当的马铃声，非常和谐的交织在一起，象一曲动听的乐曲。每一个家庭都有一个木头栅栏，是关牲口的。随着旅游业的发展，有的人家已经放弃圈养牲口。所以有的木头栅栏已经坏了。我站在山坡上神气活现的各种装逼。站在山坡上看看梅斯蒂亚，感觉风光无限好。我看到了远处的缆车索道。漂亮的高加索雪山风光。一片风吹草低见牛羊。雪山仿佛就在眼前。真的非常喜欢这里。我们7个老年人又是蹦蹦跳跳，感叹万分，仿佛年轻了许多。然而时间要流失，日子总要过去。不能老在山坡是撒欢，我带着同伴们前往因古里河对面的教堂去看看。今天天气不错，阳光，雪山，河流，都给了我们享受。然后继续溜达。我的同伴在拍照。农民的房子都在重新翻盖，企图明年变成民宿。然后大大的赚钱。然后爬上了小山，这是山顶上的小教堂钟楼。大白天的，教堂大门紧闭，不开放，也没有人。不要説游客，连当地人也没有一个。这里的碉楼叫：斯凡塔。这是这个地区原始居民区最显著的标志。该塔由世代生活于此的斯凡人（Svans，指生活在斯瓦涅季地区的格鲁吉亚人）于8世纪为了保护家庭而建造，整个塔完全依靠人力修建，没有任何的机械化设施参与。也因此斯凡塔象征着家庭的实力，实力越强越富有，家庭成员中男性就会越多，斯凡塔就会越高。斯凡塔一般有4-5层，如今或用于饲养牲畜，或用于储存粮食，古时用于瞭望防御的斯凡塔通常比普通家庭的斯凡塔更高，可达28米左右。严格意义上讲斯凡塔没有地上的直接入口，要通过秘密通道或与斯凡塔连接的房子内部进入，现在部分斯凡塔为了方便旅行者进入参观开通了入口，一般收费2拉里/人。在此推荐一个开放的斯凡塔，名为Khergiani塔。这是哈特斯瓦力滑雪场刚刚建造成功的缆车出发站台。缆车分成2段，第一段运行大约10分钟，到达站台下车。然后横着走300米。自动刷卡，进入第二段的站台。继续运行大约15分钟，到达终点站。这样的来回4段缆车，价格一共每人15拉里。兑换人民币38元，实在是便宜得不得了。下面是缆车刷卡。原来这里是个滑雪场，冬天开放滑雪场。冬天一天无限量上下是80拉里，夏天一般都是观光客，也可以乘坐一半，无论第一段，还是第二段，单独一段上下是10拉里，二段上上下下是15拉里。我看了不少游记。2017年过来的人説：当时缆车费用来回只有：3拉里，2018年是10拉里，现在2019年已经涨价到了15拉里。不过对于中国人来说，比较国内的景区缆车价格，呵呵。。。缆车的生意一般般，反正是游客稀少。缆车比人多得多。这是第2个缆车车站，换乘以后上更加高的山顶。2个缆车站台距离300米。坐在缆车上面可以看着近在咫尺的大雪山，感到一阵欣慰。我挑选的日子真好，现在是5月20号，最近白天的温度已经到达28--30度，晚上温度是5--10度。冬天的雪山积雪融化得很快，用不了15天，这些雪山基本上都会变成绿色的森林。因为都是在海拔4000米--5000米之间，最多露出来一个雪山顶。好看的程度就会大减。滑雪场因令人惊艳的缆车风光而出名，下山缆车正对高加索雪山，给人一种从空中接近雪山的机会。缆车上部站台拥有景观无敌的观景台，附近的Zuruldi餐厅人气很旺，冬天的时候餐厅正中心会燃起熊熊炉火，将屋子里变得暖意融融，看着外面大雪皑皑的雪山，非常惬意。站在观景台上，一年四季都可以欣赏斯瓦涅季的壮丽山脉，给人一种强烈的视觉冲击感。站在山顶看看四周围，真是千里冰封，万里雪飘。每年雪季滑雪场会开放，其他时间缆车照常开放。缆车开放时间：每天10:00-17:00 ，17:00-18:00只有下行的缆车运行。非常壮观的仙境。加上今天天气很好，运气不错。这是：Zuruldi餐厅。几个外国妞与我打招呼。人家的体质就是好，短衣短裤还打赤脚。我们却是冲锋衣。。。。整个餐厅，观景台就是这些人。我已经把所有的游客统统拍了进去。只有三三两两的欧美游客，我没有看见其他中国游客和旅游团。翻过重山，掠过冰川，白云朵朵，云时常缠绕在头顶，这里的蓝天总是如此的“不真实。也许只有亲身体会，方能感知这无以言表的奇妙。四周围的雪山就像波涛一样涌向天际。远远望去，高耸的山岭间丝丝白云缭绕不散，仿佛一条晶莹耀眼的龙在蓝天下飞舞。我们坐缆车上山，从海拔3000多米的高处往下看，山中人迹罕至，只有一群牛在吃草，悠闲地甩着尾巴。我们坐着缆车上了雪山，一开始还好，但是到了后来，山上的冰雪越来越多了，树上也结着许多的雪，遥望远处的山顶，白茫茫的一片，真让人觉得来到了人间仙境，据说，那里的雪还是常年不化的呢。我拉近一点镜头，壮观的雪山一览无遗。这是最高的一座雪山，好像直插云霄。然后乘坐缆车下山。山脚下是普通的平民人家，一排排的房屋被雪山映衬着，他们的屋顶是清一色的红瓦，中间勾勒着白边，气质独特，偶尔有大树冲出来，抹出一团墨绿，流连其间，仿佛置身在梦幻的世界里。这里的雪山美景，我一辈子也不会忘记。两边是一大片郁郁葱葱的原始森林。一棵棵树，高大挺拔，直入云霄，好一派古木参天的秀丽景色。这是第2段缆车站台。需要走300米，才能到达。第2段缆车结束，然后走到第一段缆车站台。自己刷卡进入第一段缆车站台，自己上车，放下护拦。在缆车上面看看下面星星点点的碉楼和房子，在夕阳的斜照下，非常好看。下山以后，回去休息一会。再出门寻找吃饭的饭店。这是一家网红饭店。里面，外面统统坐满了人。因为晚上还有表演活动，所以这家饭店人特别多。在这里碰到2个从中国来的小青年，一男一女正在吃饭。他们在第比利斯的青年旅社认识，一同相约到这里来玩。住宿在青年旅社，上下铺那种房间。每天每人13拉里，兑换成人民币32元。在他们的介绍下，我单独叫了：一份红焖牛肉7拉里，一份蔬菜蘑菇汤7拉里，一份米饭4拉里。一共17拉里，兑换成人民币42元。结果拼命吃，也只吃掉一半，因为分量太多了。由于我们在格鲁吉亚已经17天了，知道格鲁吉亚的规矩。一般大饭店，人多一起吃饭超过50拉里是要加18%税的。还有可能另外收取小费，每人1拉里。所以我们7个人各自分开吃饭结账。他们2人一起吃饭的，没有加18%税，只收取2拉里小费。我因为一个人吃饭，连1拉里小费也没有收取。第2天晚上，我们继续在这里吃饭。我有经验了，只叫了一份红焖牛肉，7拉里。另外1拉里买了一个大馕，掰了一块，吃的很香。次日早上，睡觉自然醒。吃完早餐，一起出门溜达。我们沿着因古里河溜达，这是一条雪水融化形成的河流。这是一座简易的铁桥。由于气温升高，雪水融化很快。河流奔腾不熄，翻滚着浪花。村庄里面碉楼林立，都是200年以上的碉楼了。70岁的老头，精神不错。河对面的小教堂。其实这里有点像中国四川西部的丹巴地区。同伴们都觉得我的付出最多，经验最丰富，一起行动都听从我的安排。而我最不喜欢带着女人出来，尤其是上海女人，事情特别多。因为在家里平时训斥老公惯了，还特别小心眼，自私自利。稍微有点不顺心，马上翻脸，别人还要哄着她们。一个团队出来，我总希望开开心心，否则旅游就变得不开心，特别沮丧。一直溜达到中午，回去休息休息。傍晚我们又出来，看看雪山。拍了几张照片。晚上我与民宿老板娘预定了明天早上去乌树故里的包车，也是9个人的商务车。是民宿老板的老爸爸，一位1951年出生的老头开车。看看单程距离只有43公里，但是路上一切顺利是2小时。一旦碰到下大雨，泥石流就不好说了。天气预报是明天有雷阵雨，看运气吧。山里的天气，说变就变。

接下来我们前往塞凡湖。一般游客都只去塞凡岛，看看岛上的修道院。夏天带了足够装备的，可以野营，游泳，野炊等等。其实湖周边的古迹还不少，只是从埃里温出发单独行动的游客，除非租车，否则去不了。参加各种一日游可以多看一些，但肯定看不全。另外，原先湖里特产的Ishkhan鳟鱼，现在基本都是养殖的。湖边拉客说有烤鱼的地方，提供的信息和实物可能差距很大。据介绍：这是高山淡水湖，海拔1900米，为整个国家三百万人口提供饮用水。夏日里湖水湛蓝，野花绽放，很美啊！塞凡湖是高加索最大的高山湖泊。这里离埃里温60公里，是著名的游览胜地。湖名系由亚美尼亚语“黑色寺院”转化而来，因湖西北角小岛上有座4世纪用黑色材料修建的古寺院，又称戈克恰伊湖，系突厥语名称，意为蓝水。我感觉非常好的一个景点，有一定的故事意义，湖水好像一开始是独岛，因为修建水库才连接成为一个半岛的。蛮好的一个景点，休闲，鱼不错也不贵。有人在卖放生的鸽子。这是：塞凡修道院。塞凡修道院位于塞凡湖中原先的塞凡岛上。因为苏联时代的水利工程降低了塞凡湖水位，所以现在岛已经变成半岛。修道院始建于公元9世纪，现存建筑为低处的圣使徒教堂和高处的诞神圣母教堂，后者较大，保存古迹也多。两座教堂形制均古朴方正。亚美尼亚能有这么大一个湖还是挺有意思的。。在湖周围有野营地，我们在修道院逗留了一阵。塞凡湖很漂亮，尤其是塞凡岛的修道院和这个湖合起来的景象，以及这个湖对于身为内陆国家的亚美尼亚的意义，还是让我给了它高分。诞神圣母教堂门内左手边（北侧）有一块十字架石刻于蒙古时代，为了讨好蒙古人，居然把神雕成了蒙古相貌。原来岛上最高处的复活教堂已经毁于苏联早期无神论运动中，但仍然是观景的好角度。半岛东南角有亚美尼亚总统的度假别墅及直升机停机坪，不开放。由于海拔高，要到平原地区初夏时节，塞凡湖一带的花才能盛开。湖很漂亮，有点儿像海的感觉，有一些观光渡轮沿着湖边走一圈，价格也不是很贵。据说这个湖里面的鳟鱼味道非常不错，不过没有尝试。塞凡湖 (Sevan, Lake 俄语作Ozero Sevan) 亚美尼亚境内湖泊，面积1,360平方公里(525平方哩)。四面环山，海拔1,905公尺(6,250呎)。湖水由拉兹丹(Razdan)河经阿拉斯河(Araks)注入海。湖域由小塞凡湖(西北方，最深达86公尺〔282呎〕)和大塞凡湖(东南方，最深达40公尺〔131呎〕)两部分组成。盛产鱼类，鱒鱼尤多。湖滨有数座古教堂。 谢万湖 一译“塞凡湖”。湖名系由亚美尼亚语“黑色寺院”转化而来，因湖西北角小岛上有座4世纪用黑色材料修建的古寺院，又称戈克恰伊湖，系突厥语名称，意为蓝水。亚美尼亚著名高山湖泊。湖面海拔1，900米。由构造陷落而成。最深处83米。面积1200平方公里，蓄水58.5立方公里，为高加索最大湖泊。有28条小河注入。晚上，回到埃里温。又去共和国广场看看夜景，5月份的天黑得比较晚。现在是晚上10点了。广场周围建筑很大气漂亮，休闲好地方。越夜越美丽，晚上人很多，21:00和23:00有喷泉秀，1小时。广场一角有个S开头的餐厅，亚美尼亚特色菜，最好要提前预约，要不很可能没位置。非常漂亮的广场，晚上的音乐喷泉也很漂亮，夜晚很热闹，当地人也很nice。最后一天的中午12点，我预定的包车9人商务车提前半小时到达我的住宿处。然后出发前往亚美尼亚【迪利杨国家公园】。包车费用是从亚美尼亚埃里温的民宿，前往格鲁吉亚的第比利斯民宿。应该是7个人，每人35拉里，共计245拉里。由于路途中间拐弯40公里，去迪利杨国家公园玩60分钟。每人加5拉里，所以最终费用是280拉里。兑换人民币是每人100元，路上开车6个半小时。这是：Haghartsin Monastery Complex 修道院。在：Dilijan National Park 迪利杨国家公园里面。修道院的名字来源于“翱翔的雄鹰”，共有三座教堂--圣母教堂、圣格里高利教堂、圣斯蒂芬教堂。司机介绍说Dilijan是亚美尼亚非常重要的历史小镇，有很多古迹，小镇也保留了过去的建筑风格，非常适合小住。Haghartzin修道院的规模比较大，据说是Bagratuni王朝历代王族安葬的地方，修道院外有一颗古树，由于雷击变成了空心，现在也是很多人上前合影的地方。下面就是：Dilijan National Park 迪利杨国家公园。这是亚美尼亚教会。我们在这里玩了一个小时。这里有出租骑马。晚上5点半，我们到达亚美尼亚与格鲁吉亚的边境线。重新拿出护照，签证。然后重新回到格鲁吉亚。这里也有一排免税店，可以去看看。亚美尼亚的5天自由行结束了，这是一片充满美景和传奇、诗和远方的土地，能够感知和经历的东西，丰富得超出想象。也感谢同行的朋友，让这22天的外高加索三国自由行尽是欢乐，老夏的团队真的不是浪得虚名而是浪得飞起。如果可以，我会继续，去看看更广阔的外高加索。