像一匹野马,从亚洲狂奔而来,一头撞进欧洲大陆。D1 北京 -伊斯坦布尔-塞尔丘克南航的飞机准时在土耳其当地时间凌晨5点钟,到达伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场,这个位于马尔马拉海边上的机场将在一周以后完成它的历史使命,新机场是位于海峡那一边——黑海边的伊斯坦布尔新机场,目前建成的世界最大机场。土耳其的海关算是效率比较高的,顺利入关,从国际航站楼步行到国内航站楼不过几分钟的时间。这个机场确实小,除了一些卖食物的,基本没什么可逛的。土航航班正点从伊斯坦布尔到达伊兹密尔,安纳托利亚高原西端的爱琴海边的土耳其 第三大城市。据说著名的盲诗人荷马就出生在土耳其的梅勒斯河附近,而他年轻时的主要活动时期都几乎在伊兹密尔。提前从酒店订的接机,一个小时的车程,到达了爱琴海边的小城赛尔丘克。塞尔丘克的酒店小巧精致。庭园里的铁椅湿漉漉,随处放置的农家陶罐是中古的形制,浑圆简单,植物的种种绿尤为鲜润。小狗Hector热情的欢迎了我们。门厅内虽昏暗,却极匹配年深月久的地毯与墙饰。因为淡季,酒店就只有我们一行人,前台把我们安排在二楼的三个房间,就像住在家里一样。塞尔丘克古时是到达以弗所古城的必经之地,小镇很小,只有一条主干道,两边散落着不少古罗马遗迹,除了以弗所,其他都在镇上,步行可达。在酒店稍作休整,我们决定先到镇子上逛一逛,今天风有点大,带来了如洗的碧空和温暖的阳光。青灰色橄榄树沿着一道道山坡逶迤排列,南欧随处可见的柏树挺立其间。小镇的屋脊均呈土红色。不远,拜占庭古堡在山坡顶端巍然蜿蜒。去年刚刚游过意大利托斯卡纳,也是古堡随处可见,那里太过富美,比之意大利,这里更显淳朴。圣约翰教堂公元6世纪,东罗马帝国国王查士丁尼在耶稣十二门徒之一的圣约翰的坟墓之上,为他建起了一座宏伟的教堂—— 圣约翰教堂,这里也因此成为基督教的圣地。其实塞尔丘克以前是以弗所的的一部分,而这个村镇曾经的名字就是圣约翰,后来因为赛尔柱人的到来,才改成了塞尔丘克 。因为地震和建筑材料遭风蚀,一个世纪前这座建筑就成为一堆碎石。教堂的说明板上展示有设计和建筑草图,可以了解这座建筑曾经的宏大规模——以及那些古老的大理 石台阶和不朽的大门。虽贵为世界文化遗产,但是这里游客稀少,偌大的景区包括我们却不超过20人。穿过圣约翰教堂,沿山坡向上,就是阿亚索鲁克城堡,虽然始建于拜占庭时期,但现存的城堡已经是奥斯曼时期的建筑了。进入城堡,仍然是一片废墟,人迹罕至。然而爬到山顶上,一间不起眼的小屋诉说着它的不凡:这间屋子就是圣约翰撰写福音书的地方,后来被改建成了一个浴室。从山顶向下望去,赛尔丘克小镇尽收眼底。以弗所考古博物馆从城堡下来原路返回到圣约翰教堂出口。沿着曲曲弯弯的开满鲜花的小巷,就走到了以弗所博物馆。以弗所博物馆不大,如果从门前走过很容易错过。它的收藏包括了迈锡尼、古典、希腊 、罗马 、拜占庭、赛尔柱到奥斯曼时期在以弗所发现的文物。相较于散落在以弗所古城遗址上的文物,这里的收藏更完好,更具有考古价值。古罗马时期的雕塑。耶稣头像古罗马时期的牙雕,极为精美,其实这一片也就10多公分高。几千年历史的钱币、金饰、牙雕骨雕等工艺品。以弗所古城图拉真喷泉上的爱神丘比特骑在海豚上的青铜雕像博物馆的镇馆之宝:两尊阿尔忒弥斯雕像。这个形象是阿尔忒弥斯的原始形象,身上许多的乳房象征着多生多育,丰饶富裕 。那时的以弗所人信仰希腊罗马的神,将阿尔忒弥斯当作他们的保护神,也就有了曾经的阿尔忒弥斯神庙。这两座雕像并不来自于神庙,而是来自于以弗所古城。阿尔忒弥斯神庙遗址从博物馆出来,已经接近黄昏,探访最后一个景点——阿尔忒弥斯神庙遗址。许多人把神庙遗址和以弗所古城搞混在一起。其实神庙遗址就在赛尔丘克镇上,而古城距离赛尔丘克还有四公里。照片中远处的城堡就是刚刚去过的阿亚索鲁克城堡。爱琴海地区有着很久远的崇拜母亲女神的历史,她象征着肥沃的土地和丰富的资源,在不同的时期和地区她被崇拜者冠以不同的名字。在《荷马史诗》中记录着爱奥尼亚人的女神叫阿尔忒弥斯,而在中部的安纳托利亚高原上,她同样是至高无上的母亲女神。第一座献给阿尔忒弥斯的神庙建于公元前625年,不久即遭破坏。公元前564—前540年,当时最著名的七位艺术家和建筑师合力修建了比希腊帕特农神庙还大4倍的阿尔忒弥斯神庙,这座神庙与埃及金字塔等一起被誉为世界古代七大奇迹之一。后来神庙遭到了焚毁。之后亚历山大大帝在前往波斯交战的途中提出了重修神庙,唯一的要求就是让以弗所人把这个神庙献给他。这个要求遭到了拒绝,以弗所人说一个神庙不能献给两个神。最终亚历山大大帝放弃了自尊而重修了这座神庙。直到公元262年哥特人入侵时被毁。之后基督教进入这里,再没有人为阿尔忒弥斯女神奉献了。现在的遗址在第一次次世界大战前又被英国人洗劫了一遍,许多文物都收藏在大英博物馆里。下图是阿尔忒弥斯神庙复原模型(图片来自互联网)大英博物馆收藏的阿尔忒弥斯神庙的廊柱。(图片来自互联网)我们现在看到的阿尔忒弥斯神庙遗址。傍晚,回到以弗所镇,镇子中心有几条繁华的小街,布满餐馆,这是我们到达土耳其 后的第一餐。回酒店的路上,在街角又见到了古罗马的引水渠,将近2000年,依然保存完好。有罗马人的地方就有浴场,有浴场的地方就有引水渠,如今浴场已不见踪影,只有高大的引水渠告诉人们这里昔日的繁华。个人认为,塞尔丘克如果仅仅是路过,着实可惜,这里绝对值得停留驻足。D2 棉花堡、希拉波利斯古城早上五点多钟就被附近清真寺的传来的诵经声叫醒了,天还没有亮。打开窗户,一股冷风扑面而来,三月底的天气还是有些冷,室内要开空调或暖气来取暖。但是窗外的黄素馨已经爬到了二层的窗台上,黄色的花开得正艳。酒店提供传统土耳其早餐,但不是buffet的形式。前一天晚上会询问客人早餐时间,第二天早上按人数上菜。土耳其传统早餐以奶制品和面包为主,还有各种果酱、蜂蜜,腌制的橄榄,新鲜的果蔬,配上红茶或者咖啡,讲究的是新鲜。特别推荐这里的蜂蜜,味道极为纯正,配上新鲜的yogurt,极其美味。棉花堡今天还是用了酒店的包车,从塞尔丘克到棉花堡当天往返。本来想早点出发,但是恰逢周末,当地法律规定周末司机九点才上班,所以九点钟才从酒店出发。从塞尔丘克到棉花堡大概3个小时的车程,中午时分,司机把我们送到了山下棉花堡景区入口,和我们约定下午五点在下车的地方接我们。棉花堡山下这个入口应该不是旅行团的常规入口,人不多。大家都很兴奋,脱了鞋一下子就冲进了这一片白茫茫之中。但是显然,我们的游览时间并不是很好,正午的太阳本身就很强烈了,反射在这一片白色的钙化岩上,皮肤和眼睛都受到了极大的刺激和挑战。同行的一个小伙伴忘记了戴墨镜,差点引发雪盲,而即使我们带上了墨镜,没过一会眼睛也变得酸酸的,开始不停的流眼泪了。棉花堡并不是一座城堡,它位于土耳其 Pamukkale的卡尔达革山上。从古时起,富含钙质的地下温泉露出地表,由山顶徐徐流下。温泉水流经之处,岩石慢慢变成钙化的沉淀,日子久了,便积累成现在这样如同棉絮般的白色丘岩,成为一个谁也无法入内一探的独一无二的“城堡”。据说迄今世界上只有我国的四川黄龙自然保护区内才有类似的景观。站在棉堡的顶端向下俯瞰,无数大小不一的半圆形翠绿水池高低错落,涓涓的溪流顺着碧玉般的台阶向下流淌。参观棉花堡的最佳时间是在下午临近傍晚的时候,当夕阳西下,光线渐渐地柔和起来,雪白的钙化石壁由于受色温的影响不断发生变化,有一片雪白过渡到金黄,再到猩红,层次逐渐分明。从山下向山上走的好处是人少,适合拍照。但是,赤脚走在温泉水中才发现,水中看起来光滑无比的石灰岩,不但不滑,还很是硌脚,这一路走来,这双脚真是受了不少苦。到了山上有个类似游客中心的地方,里面有温泉可以泡汤。因为棉花堡温泉的存在,从公元前二世纪,这里就是古希腊人和古罗马人来此疗养的圣地,他们用温泉水为自己疗伤,其中很多人最终终老在这里,这也使得希拉波利斯古城外有一大片古老的墓地,一座座巨大的石棺形成了一道关于“死亡”的风景线。希拉波利斯古城遗址也许是棉花堡的名声太大,在它后面的希拉波利斯古城遗址的光芒似乎被掩盖了,实际上棉花堡钙化岩和温泉自然景观只是古城的一部分而已。当我们看到古城遗址分布图的时候,才发现花在棉花堡上面的时间太多了,希拉波利斯古城分布在整个山坡上。此后的参观更是感觉希拉波利斯古城着实惊艳,这也成了我们此行的最大遗憾了。从棉花堡上来,上山的路都是这样的石子路。大部分游客都还倘徉在白色钙化岩温泉中,山上游客稀少。现存的希拉波利斯是古罗马时代的遗址。这里的古建筑最早是由帕加马国王尤门斯二世建于公元前190年间,当时归属于埃及托勒密王朝。希拉波利斯的地名是取自帕加马王朝的建立者特立夫斯国王的妻子希拉的名字。此遗址在公元前133年-17年间从属于古罗马 ,后在台比留时期遭受强烈的地震破坏,在此后公元2-3世纪的重建中发展到鼎盛时期。在拜占廷时期,希拉波利斯被称为“圣城”。圣城的中心已经成为一片废墟。古城里面的下水道。大部分废墟都是完全暴露在外的,游客都可以“近距离接触”。中心这一片被圈围起来了,估计是要修复了。沿着碎石路向上走大概20分钟,就到达了古城最著名的罗马剧场了。从踏进剧场的一刻,所有同行的小伙伴们都被惊艳了。半圆形的剧场背靠山坡,眼前一片开阔,而远处是绵延的雪山,山顶的积雪还没有融化,清晰可见。人文和自然的最完美结合,在2000年前就已经达到了如此的高度!古希腊戏剧是世界上最古老的戏剧,产生于公元前6世纪,最初来源于古希腊人在春秋两季对酒神的祭祀。而喜剧的原意是“狂欢游行之歌”,起源于酒神祭典中的狂欢歌舞和滑稽表演。而古罗马继承了古希腊文化艺术的大部分形式。半圆形观众席的对面都会有一个立面,叫“景屋”或“化妆楼”,兼具背景的作用。景屋的功能相当于剧场的后台,通常外有三扇门通往乐池。希拉波利斯大剧场的这个景屋很高大宏伟,曾经因为地震坍塌了,现在看到的已经经过了重建和修缮,但是女神像和建筑上面的雕刻仍然保持了原来的模样,具有典型的阿芙洛迪特风格,异常精美。找一个角落坐下,静静的感受历史和自然,如果有时间,我觉得我可以在这里坐上一整整一个下午。最重要人物的坐席,相当于现在的主席台吧。希拉波利斯的大剧场,可以作为建筑的教科书。作为网球迷,这个大剧场也让我想起了被誉为最美网球场的摩纳哥蒙特卡洛网球场,依山望海,红色的红土场与蓝色的地中海相映生辉。在另一个2000年后,也许那时候的人会说:2000年前,人们在这里观看一种击打绿色羊毛小球的游戏呢。从大剧场出来,继续沿着碎石路向上走,沿路看到很多城墙遗址。现存的希拉波利斯 古城遗址外墙,建于公元396年。一段墙体联接着墙塔,这些墙塔对于墙体起着加固和装饰的作用。爬上一段比较陡峭的山坡以后,就看到了圣菲利普墓和教堂。 圣菲利普也是耶稣的门徒之一,据说这里是他的殉难地。教堂建于公元五世纪左右,从废墟上看能看到建筑大概的分布形式,应该也是典型的拜占庭式。各种雕刻、 石柱 、柱基散落在附近,加上周围的自然环境,有一种苍凉之美。再向山上走就可以看到城门和著名的墓地石棺群了。遗憾的是我们没有时间了,只能下山了,山下还有一个希拉波利斯考古博物馆,馆藏也有一些比较完好的石棺。考古博物馆是由公元3世纪修造的一座基督教堂改建的,这个博物馆很小,比塞尔丘克的以弗所博物馆还要小很多,许多馆藏都是放在庭院里,接受日晒雨淋。来自希拉波利斯大市场遗址上的女神像,衣裙的褶皱雕刻真是自然流畅。保存较完整的石棺。下山只能原路返回,让脚底再接受一次钙化岩的免费按摩吧。此时的光线变得柔和,远处的雪山就像镶嵌了一层金边,美不胜收。晚上七点多钟我们顺利回到了塞尔丘克的酒店。晚餐是今早就在酒店预定的,一到达酒店,大厨就把美味的晚餐端上来了,这个时候一定要开瓶酒才最配。点上一瓶土耳其特产玫瑰葡萄酒,伴着餐厅里的音乐声,大家边聊边喝到微醺,多么美妙的夜晚!D3 以弗所古城-格雷梅又是一个阳光明媚的早上,大厨已经开始准备早餐了。我们住的二层小楼后面还有一个小小的花园,花园里也有客房,现在是淡季没有开放。但是院子里的紫藤已经按捺不住开满了院墙。春天里的各种新绿。向晚薄明,应该是庭院最美的时光吧。今天的目的地只有一个--以弗所古城。从小镇的公交车总站坐上小巴,大概10分钟的车程。塞尔丘克的小巴很像20年前北京的小巴。以弗所古城遗址大名鼎鼎的以弗所,它在欧洲的历史上有多重要呢?必须提前做做功课才算没有白来。首先,公元前十世纪建城,据说除了雅典,希腊全境也不见这般完整的城邦旧址。到了罗马时期,是亚细亚省会,被誉为“ 亚洲第一个和最大的大都会”,记录着几千年前古罗马时代的繁荣辉煌。世人说其:不是罗马 ,胜过罗马 。“人不能两次踏入同一河流。”的赫拉克利特,就出生在以弗所当地的贵族之家。其次,在基督教历史上,被称为“圣城”,《圣经》记载:公元51年,基督的十二圣徒之一保罗来此传教。后来在罗马帝国监狱里写下了《以弗所书》。有多种说法也指出另一位耶稣的十二圣徒之一约翰和基督之母 “圣母玛利亚 ”在耶稣被钉死十字架之后移居以弗所附近安度晚年---也就是我们第一天参观的圣约翰墓和教堂的由来。公元263年,哥特人攻入,洗劫焚烧,城邦渐趋没落。拜占庭初期,以弗所仍属重要港口。六世纪,爱琴海泥沙注入,海滨淤塞,城市被放弃。当塞尔柱突厥人兵马到来,1071年,这里已是一座小村。经历了几次地震和大火之后,以弗所逐渐被人遗忘,直到20世纪初才被陆续挖掘,包括图书馆、露台剧场、神殿、街道、店铺、街心广场、公共浴室、卫生间、妓院,甚至精神病院。虽然被挖掘的部分仅是旧址的百分之三十,也足以令世人震撼!以弗所古城有两个入口,小巴的停靠站在上图示意中的主入口。从此入口入内,首先看到的就是海港大道。古时候海港大道的尽头就是爱琴海了,如今沧海桑田,海岸线已经退后几公里以外了。海港大道的另一边是以弗所大剧场,规模也算宏大,是古希腊罗马时期排名前十的大剧场了。也许是因为昨天刚刚参观了希拉波利斯的大剧场,以弗所的大剧场倒没有给我们太大的震撼。不过想象一下,在2000年前,剧场的背景是蓝色的爱琴海 ,而不是如今的丘陵,也许就是另有一番景象了吧。从大剧场出来向塞尔瑟斯图书馆的方向走,就是克里斯特商业街。古时的商业街两旁商铺林立,商铺多为两层楼结构,门前都带有延伸屋檐以供行人遮阳挡雨。以弗所历经多次地震,商业街的建筑几经被毁。商业街的右手边就是港口货场,作为贸易物品的集中地,货物堆放在此等候上船或是检验进城,现今为考古发掘出的城市建筑构件的堆放处。商业街的尽头就是以弗所最为著名的塞尔瑟斯图书馆了,这也是以弗所的标志性建筑。小亚细亚总督塞尔瑟斯去世后,其子于公元 114 年在他的墓穴之上建起图书馆来纪念这位曾经的统治者。据记载,这座图书馆鼎盛时曾藏书超过 1.2 万册,仅次于埃及的亚历山大图书馆和同在土耳其的帕加马图书馆,在当时是世界第三大图书馆。如今亚历山大图书馆已灰飞烟灭,帕加马古城已被德国人搬到了柏林,只有以弗所的塞尔瑟斯图书馆还幸存于原址。图书馆正门入口处设壁龛安放智慧女神索菲亚 (Sophia)雕像,其余三座女神神像,阿莱德 (Arete)、伊诺雅 (Ennoia)和伊匹斯特米 (Episteme),则分别象征着美德、思想和学识。20世纪初,奥地利考古研究所对图书馆遗址进行重修工程,现今这些雕像的原件藏于维也纳国立博物馆内,遗址上为复刻品,供游人观瞻。这个时间正是第一次世界大战,当时奥斯曼帝国惨遭瓜分,这文物也是“修着修着”就被运到自家的博物去了吧。历经大火、地震,如今图书馆只遗留下了正门,在阳光照射下,奶黄色的建筑闪着熠熠光辉。图书馆的主体部分已经坍塌不复存在了,遗址的说明上说,阅览室非常高,设计成双层,这样的设计可以应对极端气温和潮气,减少对书籍文献的损害。塞尔瑟斯图书馆的对面是就是古城的妓院。关于图书馆为何紧挨着风月场所,现在大概有两种说法:一是当时妓女并不是什么低贱的身份,她们不仅漂亮,而且都受过良好的教育,她们拥有自己的房屋,参加民主活动,甚至还有选择自己客人的权利;第二个说法是,图书馆和妓院中暗藏一条秘密通道 ,男人打着去看书的幌子通过通道 前往妓院,妻子们以为自己的丈夫好学,却不知他们早已暗度陈仓。哪个真哪个假呢?历史都是人写的,大家各取所需吧。塞尔瑟斯图书馆前的大道就是大理石大道,大道两边是浴室、厕所、神庙、喷泉、市政厅、法院等公共场所。大道下有暗藏的上下水管道,具有完善的供水和卫生系统。古罗马时期修的公厕,排排坐的布局,让古罗马人可以边如厕边聊天,公厕也成为社交场所。2000年前,以弗所居民的生活可真是一点儿不会枯燥。中间的蓄水池既可以洗手,也可以清洗厕所。大理石大道上现存的最精美的建筑当属哈德良神庙。虽然大部分已经坍塌,但是遗留部分也令人赞叹,每个角度都雕刻着不同的人物和故事。神庙正面是由四根科林斯 圆柱支撑的圆弧形拱门,拱门中央雕着堤喀女神(Tyche,古希腊的命运女神)。神庙门上方的神像是装饰在毛茛叶中的美杜莎(Medusa)头像。两侧由科林斯方柱支撑,两边的浮雕描绘的是一些传说故事。哈德良是罗马第三个皇帝,是五贤帝之一,后世对他有较高的评价。他对美少年安提诺乌斯(Antinous)的极度宠爱也为人所津津乐道。 罗马的圣天使堡就是哈德良的陵墓。哈德良神庙旁边就是图拉真喷泉,图拉真是哈德良的前任,也是五贤帝之一, 罗马 城里面有著名的图拉真广场和图拉真柱来纪念这位善战的皇帝。图拉真本人塑像曾伫立于壁龛立面正中,俯瞰着整个水池。现今这座高大的雕像,只剩一只脚依稀可辨。其他出土的雕像都保存于以弗所博物馆内。这些发掘出的神祇塑像造型精美绝伦,优雅大方 ,从这些雕像我们可以想像这座城市当年是怎样的繁荣与辉煌。至今,复原图拉真喷泉的工程仍未完成。大理石大道旁一个小小的石板上刻着胜利女神,不要小看它,女神的名字叫NIKE----对,就是那个著名的运动品牌,品牌名字和LOGO设计都来自以弗所的这块石板。NIKE的裙裾飞扬了2000年,其中的一条化为了今天的耐克运动的商标。游客们都围在她的周围,有点本末倒置的评论:“就是它,它就是Just do it."市政厅遗址,以弗所博物馆中的两尊阿尔忒弥斯像就出土于此。大理石大道上一处被装了屋顶的建筑显得与众不同,走进一看,这个叫“terrace house”的建筑是单独售票的,30 里拉 。买了票进去,原来这是联合国教科文组织所建的考古挖掘保护场地。这里最古老的建筑可追溯到公元前 1 世纪,并一直延用至公元 7 世纪,沿着三个大梯形平台而建。一楼作为起居室和餐厅使用,连接大厅 ;二楼则用作卧室和客房。供热系统和供水系统一样被巧妙地设计在房屋之内,黏土混合所制的管道被铺设于地板之下,而埋藏在墙壁内的热气管道可使房屋常年恒温。2000年前的壁画和马赛克清晰可见,保存完好。在大道两旁,一幢幢古建筑已经看不出原来的风貌和功用,但是一排排的廊柱却大多完好无损。高大的廊柱是典型的爱奥尼亚建筑形式。 土耳其是现今古希腊罗马遗址保留最多的国家,也许多了就不稀罕了, 土耳其人甚少把这些古建筑、石刻、廊柱、雕塑圈围起来,而是完全向游客开放,也许近距离接触能更加让人印象深刻。这不,一直记不住分不清的三种罗马柱,摸一摸就立马刻在脑子里了。多立克式,出现最早,也最为朴实实用。爱奥尼克式,带两个羊角似的涡卷。科林斯式,精细的毛茛叶装饰,罗马时代用的比较多。参观完以弗所遗址不禁心生感慨,我觉得以弗所之所以如此触动人心,在于古迹仍然与它的历史环境共生。想想被整体搬迁(掠夺)到大英博物馆的帕特农神庙、还有被搬到柏林的帕加马古城(帕加马古城也在伊兹密尔附近),也曾深深震撼过我,但是从今天开始我有了不同的感受。这些古城遗迹就如永生花一样,被染色、被小心的呵护,虽然不会凋谢,但是离开了土地的花是没有生命力的,离开了文明的土地的建筑遗迹,一样是美则美矣,却没有灵魂。当然我不是反对博物馆的文物保护,只是慨叹自己能有机会亲自体验如以弗所、希拉波利斯这样的人类文明,真是何其幸运啊!土耳其的喵们在爱琴海的阳光下如此从容淡定,我们可是做不到。虽然以弗所古城开发的面积并不大,但是经过三个多小时的暴晒式游览,也不觉有些精疲力尽了。回到小巴车站,喝上一杯鲜榨石榴汁。土耳其的石榴个大,石榴籽更是饱满。但是不加任何甜味剂的石榴汁却着实酸涩,不喜酸者勿尝试。下午回到镇上,街边的土耳其肉夹馍解决午餐,味道相当不错。左边的是牛肉,右边的是鸡肉。伊莎贝清真寺回酒店的路上,看还有时间,又顺路去参观了一下伊莎贝清真寺。这也是我们此行参观的第一个清真寺。这个清真寺建于14世纪,是赛尔柱人修建的,后来奥斯曼帝国时期,又改造成奥斯曼风格的清真寺,也算是两种风格的过渡。塞尔柱人在11至13世纪统治了大部分中东和安纳托利亚。 11世纪以后,塞尔柱人从大塞尔柱帝国兴起,发展自己的建筑,他们受到亚美尼亚,拜占庭和波斯建筑传统的影响和启发。赛尔柱风格可以看作是中亚突厥人与波斯风格的混合,比如清真寺的圆顶以及墙面的花纹装饰,塞尔柱清真寺的圆顶采取的是波斯风格,但正门又是突厥风格。庭院的说明上说,这些廊柱来自阿尔忒弥斯神庙,是修建清真寺的时候当现成的廊柱搬过来使用。清真寺的庭院,也没有什么游客。保存完好的14世纪的世界文化遗产建筑,难得如此清净。酒店预订的好的车,把我们送回到了伊兹密尔的机场。每天从伊兹密尔飞开塞利只有飞马航空的一个航班,飞马是土耳其的廉价航空,除了晚点一个小时,体验基本还不错。虽然晚点了,在开塞利机场,我们还是顺利找到了格雷梅酒店来接我们的车。从开塞利到格雷梅晚上的公路上黑黢黢的,没有路灯,但是来往的车开得非常快。感觉在土耳其自驾应该会比较挑战。经过1个多小时的车程,我们到达了卡帕多奇亚的旅游集散地--格雷梅小镇。入住洞穴酒店,感觉很像我们西北的窑洞。虽然是几百年前的洞穴,但是现在都被改造成了带有完善设施的酒店。外面温度只有个位数,但是房间里的暖气相当给力,今天真是累了,实在无力再出去看夜晚的格雷梅了。D4 卡帕多奇亚绿线一日清晨的格雷梅下起了小雨。昨天入住的时候,酒店通知我们近日连日阴雨,热气球已经连续停飞了六天了,我们预定的明天的热气球能不能飞,可能今天晚上才有通知。心理不禁咯噔一下,能在卡帕多奇亚乘坐热气球观看日出一直都是此行最大的期待之一,可能也是大多数来到卡帕多奇亚的游客的最大心愿了吧。我们的酒店位置很好,既不在镇中心,距离网红酒店扎堆的地方也不远,这样既安静又有不错的景观。从二层餐厅平台望出去,格雷梅镇尽收眼底。一千万年前周边三个火山群的持久喷发,使卡帕多奇亚地区形成了厚达百米以上的火山凝灰岩,如今转变成光怪陆离的地质景观。兀立的石柱得益于顶端覆盖侵蚀的玄武岩帽,奇特的外形被称为”精灵烟囱”。所以这里被《国家地理》杂志评为“地球十大美景”之一。自助早餐,倒也应有尽有。不过比起塞尔丘克的早餐,还是有些逊色。今天还是从酒店包了一辆车,计划走一圈绿线。卡帕多奇亚的经典线路分为红线和绿线,红线就在格雷梅镇周围,距离较短;而绿线则比较远,一般只能包车或者参加当地的一日游旅行团。前一天还在阳光灿烂的爱琴海边惊叹于古希腊罗马的文明,今天就置身于焕发神秘之美的喀斯特地貌中,感觉自己仿佛穿行于时间和空间的隧道中,而这正是这个国家的魅力所在。卡帕多奇亚来自波斯语,意思是“出骏马的地方”,早在波斯帝国时期,由于卡帕多奇亚人向波斯人进贡了健壮的马匹,波斯人把这里叫做“ 卡帕多奇亚 ”,其寓意就是美丽的马乡。代林库尤地下城Derinkuyu Underground大概一个小时以后,我们到达了第一站,代林库尤地下城Derinkuyu Underground City。地下城落顾名思义,通过挖掘地下而成,地面上除了隐蔽的入口外别无他物。卡帕多奇亚地区迄今共发现400多处地下城镇遗迹,最早可追溯至将近3000年前,最大的可容纳数万人。而这里建造地下城最初并无什么特殊原因,仅是出于方便。首先,这里的地质特性使挖掘施工并不困难,石材的坚固度也使它远比黄土高原上的窑洞还要牢靠,耐久性较好;第二,由于其干燥特性,即便挖到地下几十米依然适宜人类居住;此外,从材料获取的角度来看,传统住宅所需的石、砖、泥等建筑材料在这里都不容易获得,因此向地下挖掘作为居住场所成了第一选择。代林库尤地下城是目前挖掘的的规模最大的地下城,如今考古学家很难准确判断这些与岩层融为一体的建筑的年代,但可以确信它是历史上各个时期不断使用和扩建的结果,官方说法认为公元前8世纪至7世纪就开始存在了。我们下去的时候游客并不多,遇到了一个一日游旅行团,跟着蹭听了一些讲解。地下城目前开放了8层,但据说实际上有20层左右,最深处达到60米,最多时居住了逾2万人。除了住宅之外还有教堂、学校、葡萄酒窖、坟墓、牢房、畜舍等设施。每层都能看到一些深不见底的垂直通道,这是天然的通风系统。此外还有隐蔽的上下水系统,直接与附近的河流相连。不少地下城之间还通过数公里的密道相连。地下城的大部分通道都很狭窄,仅能一人通过,因此上、下行必须跟随队伍,不能贸然前行。据说旅游旺季的时候里面经常拥堵不堪。四周昏暗,隧道、竖井、街巷交错,各层之间用 石台 阶相连。七绕八转之后眼前豁然开朗,一般会有一个三、四十平方米面积的平坦洞穴,就是到达一层了。此外,还要跟着标识走,不能随意走岔路,否则会有迷路的危险。厄赫拉热峡谷Ihlara Canyon因为并没有遇到拥堵,大概不到一个小时我们就从地下城出来了。下一站是厄赫拉热峡谷Ihlara Canyon。如果单纯从自然景观的角度来讲,这个峡谷实在是普通,无法与世界上的那些著名的大峡谷媲美。然而它却有自己独特的地方,厄赫拉热峡谷因为地处偏僻,周边不适于居住,在拜占庭时期成了僧侣最喜欢的隐修地之一,因而留下了很多彩绘的石窟教堂,目前发现了有100多座。峡谷全长有十几公里,如果天气时间合适很适合户外徒步穿行,沿着峡谷中间的河道,走到峡谷的尽头就是著名的塞利梅修道院。我们只选择了其中的四公里穿行,和司机约定在中间的一个出口出去汇合。四月初还没有完全入春,处理地上的苔藓,峡谷里还没有绿色的踪迹。峡谷两边的崖壁上有许多洞穴,有点像我们 中国 的石窟群。而这些岩壁上的建筑所谓的入口,都是从石头中挖一排小洞作为“阶梯“,需要攀爬才能上去,或者干脆使用绳梯。当然,现在发掘开放的教堂建筑已经有了供游客上下的栈道楼梯。教堂内有一些保存不错的湿壁画。从艺术价值上来看,这些壁画与那些著名教堂的大艺术家的作品不可同日而语,应该都是当初僧侣们所做。很多壁画的脸部被破坏了。这是因为早期的教堂艺术因基督教旧约禁止偶像崇拜,在8、9世纪的“破坏圣像运动”中,这些壁画遭受了空前的浩劫,有的全部被毁。在奥斯曼时期,形象崇拜也是被禁止的,因而大部分壁画人物脸部都被抹去了。一边参观岩壁教堂,一边欣赏着峡谷的自然风光,四公里走下来也并不累。塞利梅修道院Selime Monastery坐上车,我们的下一站是峡谷尽头的塞利梅修道院Selime Monastery。虽然卡帕多奇亚盛产这种洞穴建筑,但是塞利梅修道院又是非常独特的--它占据了一整座石山,而这片石山形态奇特,很像个外星系的怪物。据说《星球大战》曾计划在这里取景,但是最后选在了突尼斯的洞屋。虽然大部分游客津津乐道于《星球大战》式的外景,但其实塞利梅修道院在基督教历史上具有重要的地位。据说从公元前一世纪开始,就有基督徒来到了这里开始,他们会秘密的举行一些宗教仪式,并开始修建修道院。修道院本身功能齐全,规模逐渐扩大,占据了整个石山。后来到了奥斯曼时期,这里又被当作作战的城堡,来抵御蒙古人的进攻。直到20世纪初依然有希腊人在这里躲避奥斯曼帝国的迫害。上去修道院是没有路的,需要手脚并用的爬上去,有时候只能踩着凿在石壁的窄窄的槽。教堂里一个洞穴套着另一个洞穴,就像迷宫一样,甚是好玩。如今教堂内部的景象墙壁黑黑的,应该曾经被火烧过偶遇一小哥在里面吹一种短笛,是一首典型的阿拉伯风格的乐曲,音色柔和悠扬,许多游客驻足聆听。已经临近傍晚,天色更加阴沉,不一会儿又下起雨来。我们的热气球之旅难道要泡汤了吗?离开塞利梅修道院,我们回去格雷梅镇,路上在鸽子谷停留一站作为绿线游的最后一个景点。其实这里只是一个观景台,和卡帕多奇亚的其他峡谷景观并无太大区别,并无特意前往的必要。到达格雷梅镇的时候,天已经黑了,看着天上的晚霞和云朵,有个小伙伴不禁默默的祈祷老天快快放晴,能让她完成心心念的的热气球之旅。土耳其之夜夜晚的格雷梅也是有的玩有的看的。在托钵僧旋转舞和土耳其之夜之间,我们选择了后者。演出也是在一个大型的岩洞里,门票里面还包含了晚餐和酒水。与其说格雷梅 的“ 土耳其 之夜”是一场演出,不如说是一个大party,就是表演一些民族舞蹈,而演员并不是很专业,水平一般,大部分时间是让观众上台互动,做各种游戏。如果想看专业的表演,不推荐格雷梅的“ 土耳其 之夜”。这是一个女舞者表演的旋转舞,不知道和托钵僧旋转舞有什么联系。女舞者一直面无表情,一边旋转,一边挥舞她的裙裾,配合五彩缤纷的灯光,倒也有不错的视觉效果。她真的是不停的转了五分多钟,我看的头都晕了,她停下来以后竟然还能稳稳的谢幕。最后的压轴表演自然是肚皮舞。这个肚皮舞娘还算专业,据说土耳其才是肚皮舞的发源地,跟埃及的肚皮舞分属不同流派。相比起来,土耳其肚皮舞舞娘的穿着更加暴露、性感,舞蹈也更为热情奔放。来看演出前,和酒店前台闲聊的时候,他推荐我看演出的时候要点上一瓶Raki,可以看的更high。Raki被看作土耳其国酒,也称为狮子奶,因为酒本身是透明无色的,但是加水后会变成牛奶一样的颜色。Raki通常的喝法是加水和冰块,喝一口,酒精中包含着浓浓的八角茴香味。看了下包装,其实就是40多度的酒精度,试了一下不加水只加冰块,个人感觉口感更好!我们可是来自二锅头茅台的国度!回到酒店已经晚上11点了,惴惴不安的到前台询问明天的热气球,答复是“明天确定可以飞,你们可真是幸运”。夜晚的酒店庭院里满是我们的欢呼声了。D5 热气球、露天博物馆热气球早上四点半,热气球公司的车准时到达酒店接我们。四月初的清晨还是很寒冷的,穿上羽绒服也不为过。先到热气球公司交钱,吃简单的早饭,然后就把大家拉到一大片平坦的峡谷中。天还没有亮,已经有许多气球迫不及待的腾空而起了。我们将要乘坐的热气球,算上pilot一共20人。我们的帅哥pilot,上了热气球以后,他会给大家讲解降落时候的口令和姿势,并要求大家反复演练,直到确认每个乘客都能正确的执行。据说热气球在降落的时候可能会倾覆,所以降落时候掌握正确的姿势很重要点火了,马上要升空啦。清晨是乘坐热气球的最佳时段,当日出的第一缕阳光翻过远处的山脊,投降大地,直奔瞳孔,天空的色彩在短时间内亦不断变幻着,煞是好看。如果说大自然赋予了卡帕多奇亚壮丽的景观,那么人类活动—--热气球,则让卡帕又呈现出一个浪漫的童话世界。热气球时而超低空穿越峡谷,与岩壁亲密接触,时而来到800米高空,俯瞰整个 卡帕多奇亚 地区。没有人说话,所有人都静静的看着眼前的一切,耳边只有一阵阵丙烷罐点火的呼啸声。时间和空间都不是我们所熟悉的那个世界,觉得自己词穷了。因为恐高没有乘坐气球的先生,在酒店的露台上拍到了我们那只经过一个多小时的飞行,我们降落了。手紧紧抓住篮筐,然后蹲下,重心向后,心理默默祈祷会平安降落的---忽然间,已经平稳落地了,比飞机着陆那下还要轻盈,感谢我们帅帅的pilot!看来大家都意犹未尽啊喝香槟发证书回到酒店也才不过8点钟,在酒店的餐厅里大家仍然沉浸在热气球之旅的兴奋中,一顿早餐几乎吃到了10点钟。因为在气球上几乎看到了周边所有的山谷,玫瑰谷啦爱情谷啦,所以卡帕红线之旅就只剩下最著名的露天博物馆Open Air Museum了。今天天气很好,我们时间也很充裕,从酒店一路溜达着,步行大约半个小时就到达露天博物馆了。沿路风光露天博物馆格雷梅露天博物馆是岩石教堂最集中的一片地区。早在公元4世纪,该地区就有基督教徒的传教活动。随着小亚细亚以东的阿拉伯人的驱赶,越来越多的基督教徒来到这片与世隔绝的山区避难,隐居在洞窟乃至地下城市中。在景区门口,我们遇到了一位毛遂自荐的当地导游--Kervan先生。这位先生先给我们看了他的导游证,然后说可以给我们讲解露天博物馆的主要景点,并且他知道最佳的拍照地点,保证我们能拍出明信片效果的照片。询问价格后还算合理,我们就当场聘请了这位导游先生。导游先生依次带我们参观了修道院,苹果教堂Apple(Elmali) Church、圣芭芭拉礼拜堂St.Barbara Church、蛇教堂Snake(Yilanli) Church等,除了讲解了一些遗迹形成的故事,例如每个教堂的墓穴有何不同;当时的教堂如何制作和储存葡萄酒;厨房的一个灶口形式特别,是制作当地一种食物的,他的奶奶在他小时候还在制作等等。此外,还有一些基督教的基础知识,当然还有一些基督教和伊斯兰教的历史渊源,他说他本人是穆斯林,但是他并不排斥其他宗教。露天博物馆只允许在外拍照,入内一律不许拍照。这里的壁画比起热赫拉热峡谷中岩壁教堂的壁画水平高一些,但是仍然是民间艺术家的水平。与世界 上高 大上--名字就带着“圣”字 --的教堂比,这里的小教堂名字就很接地气了--苹果教堂Apple(Elmali) Church、蛇教堂Snake(Yilanli) Church、黑暗教堂Dark Church(Karanlik kilise)、凶眼教堂El Nazar Church、拖鞋教堂Carikli(Sandals) Church、隐藏教堂Sakli Church等等。据说在宗教极盛时期小镇有 365 座教堂,每天人们可到一座不同的教堂朝圣。其中最最著名的黑暗教堂关闭了,因为教堂里的采光极差,所以叫黑暗教堂,也是相同的原因,里面的壁画保存相当完好。好在导游先生准备了画册,我们看着他的画册听着他的讲解“参观”了黑暗教堂。从露天博物馆主景点出来后,在路边看到一个牌子,近看也是一个教堂,规模还不小,使用露天博物馆的门票就可以进去参观。一看才知道这个教堂--名为托卡利教堂--来头还不小。教堂建于公元9世纪,里面的壁画非常精美,描绘了耶稣基督的一生,而绘画使用的描述手法与众不同,非常独特(可能对于我们这些非基督徒来说看不出独特在哪),在拜占庭艺术中具有重要的地位。里面仍然不让拍照,但是壁画水平能看出比露天博物馆里面的其他壁画确实高出不少。从露天博物馆回来,先回酒店睡了午觉,起来后就到镇上闲逛购物。格雷梅镇上的各种旅游纪念品小店都很值得逛一逛,比起后来的伊斯坦布尔 ,价格合理很多,特别是如今里拉暴跌后的汇率,让人觉得价格很美好。地毯灯具,都比较具有民族特色。这里的店铺老板对中国游客都很友好,看到我们会用中文热情的问好,招呼我们进店看看。有的还会送上一杯红茶,闲聊几句,不买也没关系。有个饰品店老板,他说有很多中国的饰品商人找他批发,给我留下他的名片,上面还有他的微信号呢,并一再嘱咐我说哪天我想做饰品生意,一定找他。五颜六色的手工陶器是这里的特色,可惜沉重易碎,不易携带。托钵僧旋转舞瓷人傍晚,这家餐厅门口的烤馕吸引了我们,晚餐就在这里了。点了有名的瓦罐牛肉,感觉味道一般,但是烤羊排不错,老板竟然还送了一道炒土豆丝,老板想必是同胞吧。吃完饭已是傍晚,夕阳西下的山谷里晚霞如火。此情此景不禁让人感慨,四千年来,赫梯人、波斯人、古 希腊 人、 罗马 人、赛尔柱人、奥斯曼 土耳其 人粉墨登场,又各自消退,帝国的梦想与荣光早已随风而逝,繁华喧嚣皆如过往云烟,唯有这夕阳依旧。入夜,再登上格雷梅镇上的制高点,卡帕多奇亚山上山下闪烁的灯光与天上的繁星遥相呼应。在卡帕多奇亚的穴居聚落中,镌刻着历史和记忆,我们既看到了来自大自然的挑战,更看到了人类对生命和信仰的不屈信念。D6 格雷梅、伊斯坦布尔今天仍然是悠闲的一天,飞伊斯坦布尔的航班在下午。睡了个懒觉,没有赶上在餐厅露台看热气球起飞。吃过早饭后,决定再去镇子上逛逛。除了悠久的历史,传统的手工艺也是土耳其人为之骄傲的文化传承。虽然到了今天,真正的手工匠人越来越少,价格越来越高,但是我们仍能在各种巴扎和礼品店里一窥 土耳其手工艺品繁多的种类和精致的工艺。除了各种大路货,如果你有时间跟礼品店老板多攀谈一下,他们有时会拿出一些“孤品”让你欣赏。 这是一个精致的小银首饰盒,是用老银纯手工敲出来的。开关盒盖连接处做得比较精致。这是一个水曲柳小圆几,盖子上有木雕和金属缂丝。这种形制设计是典型奥斯曼风格,我们后来在伊斯坦布尔的皇宫里面看到过类似的家具。当然用料和工艺不可同日而语。几身由6扇木屏围合成一个六角形,中间用荷叶连接,可以方便的拆装打包携带。在木质器具上镶嵌贝母装饰也是这里的一个特色手工,如镜子、相框、首饰盒、乐器等。在中国也有类似的工艺叫“螺钿”。螺钿通常用于漆器上面, 中国的螺钿大部分都是花鸟图案。这是中国清代的螺钿漆器首饰盒,相似的工艺不同的风格。(图片来自互联网)当然还有著名的苏丹石。其实于我而言, 苏丹石“真“和“假”、“天然”还是“人工”并不很重要,这个奇妙的变色石本身就非常有趣,价格也不高,买回去也算是对 土耳其之旅的一个纪念吧。逛的差不都了,买的也差不多了,回到酒店,晒晒太阳,喝上一杯红茶,等待车来接我们去机场。我们此行的热气球和包车都是提前和酒店联系,由酒店帮助预定的。价格可能不是最低的,但是服务质量能有保障,也绝对不会出现迟到或中间加价的情况。更重要的一点是不用操心,因为我发现当地司机的英语似乎也不怎么灵光,酒店前台帮忙联系安排,省去了许多麻烦。下午,土航航班由开塞利飞往 伊斯坦布尔 。转了一圈儿后, 伊斯坦布尔 ,我们回来了,终于可以一睹你的真容了。走出机场,人潮、拥挤、拥堵、汽车喇叭声不绝于耳。全世界的 大城 市在这点是相通的,一个星期的小镇游已经快让我忘了这种感觉了,好似又穿越了一次时间和空间的隧道。伊斯坦布尔的街头,大量新建的商品房,这似乎是发展中国家绕不过去的。伊斯坦布尔的房价在过去几年也是坐了火箭一般。街边随处可见的清真寺。我们的酒店位于塔克西姆广场到加拉塔大桥之间的一个小巷子里,周围都是居民区,有许多饭店、超市,离电车站也很近,也算闹中取静。但是酒店门前有一段比较陡的斜坡,每天回去都要爬这段斜坡。后来我们发现,这种情况在伊斯坦布尔很常见。伊斯坦布尔的别名就是“七座山丘的城市”,因为老城是由君士坦丁建于七座山丘上,以与罗马的七座山丘相映衬。入住后放下行李已是黄昏时分。从酒店溜达到加拉塔大桥,大概十五分钟。大桥连接旧城法提赫和新城贝伊奥卢,桥分两层,桥上行车也行人,桥下都是餐馆。“每当你站在这里远眺伊斯坦布尔 ,一辆辆的汽车驶过你的身边,你会感觉自己就像是一个国王一般”,凯末尔曾经如此形容这座桥。对岸的老城--法提赫这里是垂钓者的天堂,沿着大桥的两边,无数的垂钓者一字排开,手杆、海竿各显神通,并且都收获不菲。傍晚时分天气很冷,海风更是加剧了寒冷的感觉,但是垂钓者们依旧兴致不减。成群的海鸥盘旋在海峡上空,和垂钓者们共享海峡的馈赠。回酒店的路上有个小吃街,路边的一个烤鱼摊一下子吸引了我们,一致决定放弃正餐餐厅,晚餐就在这解决了。先剥去鱼皮,边烤边放入各种佐料香料,卷上薄饼,抹上辣椒酱,相当美味。吃完了烤鱼,旁边是一个卖青口的,青口个大鲜美,下面裹着米饭。尽管已经很饱了,几个人还是叫了一大份,吃到嘴里才发现不对,都是冰凉的。问店家能不能给加热,但是似乎他们对加热吃非常不能理解。罢了, 中国 胃真是无福消受这冷餐啊。D7 海峡游、科拉教堂、金角湾早上一出酒店大门,就见到了问早的猫先生。伊斯坦布尔的猫之所以特别,是因为它们也是这里的居民,伊斯坦布尔也是它们的城市。 步行到加拉塔大桥,大桥对岸就是游船码头,游览博斯普鲁斯海峡的游船都从这里出发,我们选择了一个半小时的短途海峡游。大桥边的海鲜市场博斯普鲁斯海峡游船大部分游船都是双层的,上面是露天的甲板层,下层是船舱。刚上船的时候,大部分游客都会选择上层找一个好位置,这时候还没有开船,暖暖的阳光撒在身上,再点上一杯红茶,还是蛮舒服的。船开出去没多久,上层船舱就空了一半,四月初的伊斯坦布尔还是春寒料峭,即使有阳光加持,海风还是能把人吹个透心凉。皇宫、清真寺、大桥、古堡依次从眼前掠过。看着眼前的景物,再看看google地图上自己所处的位置,仿佛走在了历史的走廊中。博斯普鲁斯海峡游所带来的视觉感受,远远比比不上心理上的震撼和冲击。如果说土尔其延伸到欧洲的部分是—个马头,那么伊斯坦布尔就是这个马头的眼睛,半只眼看欧洲 ,半只眼看亚洲 --东方人在这里凝视西方,西方人在这里窥探东方。不光它的历史,单单这座城的城市名就够说一阵子了。公元前七世纪,希腊殖民者拜占斯在这里建城,被称为拜占庭。到了罗马帝国时期,公元6世纪,君士坦丁一世大帝将此城更名为“君士坦丁堡”。公元1453年,奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德攻入君士坦丁堡,在奥斯曼帝国时期,“科斯坦丁尼耶”(奥斯曼土耳其语)实际上是首都的正式称呼,和“ 伊斯坦布尔 ”并列为通用名称。 土耳其共和国建国后,从1930年开始,“ 伊斯坦布尔 ”才正式成为该市的唯一名称。奥斯曼的苏丹们也曾像欧洲的国王、教皇一样赶文艺复兴的时髦,据说他们曾经找过达芬奇 计过横跨博斯普鲁斯海峡的大桥,而达芬奇完成了他的设计草图,虽然如今在这里建桥已经稀松平常,但是当时苏丹还是在看似不可能完成的天才设计面前退却了。在甲板上坚持了吹了一个多小时的海风后,上到码头上找个地方,晒一晒正午的阳光,才缓过来。码头上有个公交车场,坐上公交,大概20多分钟,到了我们的下一站——科拉教堂。教堂位于一片山丘上的街区,这里远离游客集中的法提赫,少了一些喧嚣和拥挤。科拉教堂道路弯弯绕绕,必须借助导航,才找到教堂。这个被誉为最美拜占庭建筑的小教堂正在修缮,外面都被脚手架包围了,无法一睹芳容。图板上的科拉教堂外观教堂内部也关闭了很多部分,但是即使是开放部分的壁画, 也足够精美到令人瞠目。“Chora”的意思是“城墙之外”,由于伊斯坦布尔的城墙始建于公元413年,所以世人推断教堂应建成于此前,也就是公元四世纪左右,最早是基督教修道院。保存完好的马赛克镶嵌画,是科拉教堂的标志。在公元13世纪的十字军东征时期的历史记录中,并没有找到科拉教堂的记载,直到公元14世纪科拉教堂才重新出现在历史记录中,所以目前的建筑和壁画被认为应该是这个时期的遗存。耶稣的两边是保罗和彼得,就像佛祖的两边总是迦叶和阿难,似乎有些相通的。奥斯曼时期,科拉教堂也曾被改为清真寺,但是比起圣索菲亚大教堂,对科拉教堂的改动极少,除了一座宣礼塔,几乎保留了原建筑的所有形式,所以科拉教堂主体仍然是拜占庭建筑的格局空间。当然最为世人所惊叹的就是教堂内的马赛克镶嵌画,据说科拉教堂的这些镶嵌画掀起了14世纪欧洲马赛克镶嵌画的热潮,对这种艺术形式具有极为重大的影响。教堂内的镶嵌画描述了耶稣一生的活动,画中对人体的描绘非常具有立体感,特别是注重色彩的和谐和人体的比例,这几点都不同于当时中世纪绘画的刻板规矩。借助小伙伴的专业相机,我们才得以看的清耶稣面部细小的马赛克拼贴,而远看,几乎和颜料画一样平滑。教堂外是一个咖啡馆,看完了壁画,可以坐下晒晒太阳,读一读展板上的说明。从科拉教堂出来,我们计划中的下一站是金角湾上的皮埃尔•洛蒂山,据说那里是观看金角湾日落的最佳地点。但是时间还早,我们就顺着小路,往海边溜达过去巴拉特Balat快到海边的时候,发现走进了一片老式街区,查看地图,才发现是到了Balat。很难用语言形容这种小巷的味道,准确的说它们是陋巷,不仅简陋,甚至有些破旧,能够直接闻到混合了的各种味道---有香料店、烤肉店、面包店发出的香味儿,附近居民的厨房里飘出的家常饭味,有老街巷里被熏黑的石墙发出的陈腐味。各种店铺的老板们都很热情,看到我们都会招呼会我们尝一尝,不买也没关系。在这里我吃到了这一生迄今为止最甜的糖果和点心。这里的人家应该谈不上富裕 ,人们辛勤地照看着自己的摊儿,但生活得还算安详,他们并不懒散,但也没有拼命赚钱的劲头。虽然游客不少,但是并没有太多去迎合游客的装饰---这让我想到了我们那里的所谓古城街巷,其实已经面目全非,没有了生活的气息,有的只是娇柔做作的刻意迎合。我很喜欢逛这种充满了市井的小街巷,不光因为这里有历史,也有风情和人情。还在这里生活的人可能是出于眷恋,也可能是出于无奈。不管如何,这里依然充满正常的生活,我总是能在其中感受到普通人平凡的、自得其乐的、有滋有味的生活。皮埃尔•洛蒂山Pierre Loti Hill从balat再乘公交,就到了皮埃尔•洛蒂山Pierre Loti Hill。这里据说是当地人休闲看景的地方。这座山其实是一片墓地,可能在他们的文化里墓地并不是什么晦气的地方。从山下可以乘索道上山,见时间还早,我们就顺着墓地的道路一路爬了上去。到了山顶,金角湾一览无余。金角湾在博斯普鲁斯海峡的南口西岸,这个角形的海湾将伊斯坦布尔的欧 部分又一分为二。在古代,这里是海峡的防守要道。山顶上所有观景的好位置都被早早占领了。我们只能在观景台的台阶上找到位置,可是离日落还有一个多小时呢,大家肚子都饿了,而晚餐已经定下是烤鱼大餐。在这种煎熬中,才华横溢的小伙伴凭想象P了一张金角湾日落,大家都很满意,一致同意下山吃饭!下山坐上公交车,我们又回到了加拉塔大桥。大桥的下层全部都是海鲜餐厅,这里游客如织,自然价格不菲,因为他们独一无二的就餐环境——边吃边欣赏美丽的博斯普鲁斯海峡夜景。菜单上各种鱼的名字真是费了我们不少功夫。海鱼拼盘和博斯普鲁斯海峡的野生海鲈鱼,极为新鲜。是不是真的来自海峡?谁又会去追究呢?D8 法提赫今天的行程将是最典型的伊斯坦布尔 一日游 :混血的圣索菲亚大教堂、代表奥斯曼民族自信六根宣礼塔的蓝色清真寺、数量众多罗马柱的地下水宫,它们都集中在法提赫老城区。在公交车站熟睡的猫咪,被一群留着大胡子的大男人们呵护着围在中心。可以说 伊斯坦布尔 的猫是真的会投胎啊。走在伊斯坦布尔的街头,不时有种走在欧洲城市的错觉。其实中东的伊斯兰风格是一种非常复杂的风格,因为在伊斯兰教统一中东以前,这里存在着埃及 、巴比伦、波斯、古希腊 、罗马 、拜占庭等多种风格,而最早兴起伊斯兰教的阿拉伯人原本只住帐篷,所以伊斯兰风格在没有阿拉伯风格做基础的情况下,便在原来多元的基础上进一步形成更多元的面貌。相比中东其他地区,土耳其的建筑风格中有更多的欧洲元素,而现在的 耳其 ,也正在积极努力的“脱亚入欧”。伊斯坦布尔老城区对步行而言是挺舒适的---当然仅仅是步行,开车应该就是噩梦了。这里的建筑都不很高,不会对街道形成强烈的压迫感;街道也不宽,中央的轻轨列车的轨道也可以走汽车,轻轨列车只有四节车厢,因而车站跨度也不长。马路两侧鲜见面积巨大的商场商店,一般都是小门面,所以这样的街道最适合安步当车。圣索菲亚大教堂当第一眼看到传说中的圣索菲亚的时候,我的感觉首先是乱。首先是环境乱,大量的游客,排了好几个队,不知有何分别,该排哪个队?然后就是他虽大,但是后期的各种附属建筑把拜占庭的主体建筑搞得有点乱。如果单看主体建筑,还是更有气势。然而进入教堂后,你就不得不为它的精美所折服。圣索菲亚的历史已无需赘述,从公元6世纪建成后的将近千年,它曾经一直是世界第一大教堂,直到十四世纪建成的 西班牙塞维利亚大教堂,和再后来的圣彼得大教堂。如果说塞维利亚大教堂给我的感觉是宏伟、 圣彼得大教堂是华丽,那么圣索菲亚给我的感觉就是精美绝伦。查士丁尼大帝从地中海地区搜罗了各种名贵石材,很多廊柱是从古希腊神庙上拆来的。奥斯曼人对罗马人还是心存敬畏的,在将教堂改为清真寺时并没有铲除异教的东西,而是只用灰泥将他们盖住。后人将灰泥抹去后,精美的壁画重见天日。红色的花岗岩配上白色的大理石,再加上少量的青灰砖雕,金色与暗色调马赛克镶嵌画,融合成了一种天堂般的色彩,让人迷醉。圣索菲亚的大穹顶, 罗马人似乎对建大穹顶有股执念。从罗马的万神殿开始,到君士坦丁堡的圣索菲亚、再到佛罗伦撒的圣母百花教堂和的梵蒂冈的圣彼得大教堂,穹顶是越来也大、越来越华丽。其中,圣索菲亚的这个穹顶起到了重要的转折作用———这个穹顶虽然没有万神殿的穹顶尺寸大,但是万神殿的穹顶是盖在圆形墙体上的,而这个是盖在方形布局的四根柱子上,这就使穹顶下的空间可以与周边空间通透的连接,穹顶下的空间就可以自由的延伸转换了。虽然建造和维护大教堂的费用高的惊人,但是实际上大教堂可是为帝国赚了不少,教堂盖好后,无数人来此瞻仰朝圣,特别是闻风而来的俄罗斯人,被大教堂深深折服,从此皈依了东正教,于是,帝国的商业辐射范围至少扩大了10倍。而教堂也为这座城市带来了不少的旅游收入,直到今天。据说把手指伸到这个洞里转一圈可以带来好运,引来不少游客排队尝试。猫咪仍然可以在这里闲庭信步。地下水宫从圣索菲亚大教堂出来,马路对面就是伊斯坦布尔最大的地下水宫。地下水宫是查士丁尼大帝修建的,也是他,修建了传世的圣索菲亚大教堂。查士丁尼的时代可以说是东罗马的全盛时期,帝国的文治武功达到了巅峰。一方面消灭了占据罗马故地的东哥特人,还数次打败了宿敌波斯帝国;文治方法,颁布布了著名的《查士丁尼法典》。这是一个在政治、宗教、艺术领域都留下了传世成就的皇帝。当时修建水宫是为了给周边的皇宫和教堂储水使用,现在的水宫里面基本没什么水了。水宫里灯光昏暗,自带一股神秘诡异的气氛。其实水宫里面最令我震撼的还是这300多根罗马柱,查士丁尼显然也是个爱花钱的皇帝。据说这些罗马柱是查士丁尼命人从安塔利亚 ———也就是我们此行第一站的爱琴海岸——那里的古希腊古罗马的神庙拆下来,运到了君士坦丁堡,而修建这个水宫动用了7000多的奴隶。这些罗马柱并不统一,从多立克、爱奥尼克到科林斯,各式各样,应该来自不同的神庙。沿着木栈道走到水宫的最里面,就看到了两尊巨大的美杜莎头像,这两尊头像是作为柱基。美杜莎的形象一般出现在陵墓、神庙、石棺,往往有“辟邪”的意味。关于这两尊头像来自哪里、为什么会倒置压在柱子下面,到现在也没有找到答案。蓝色清真寺从地下水宫出来后,来到圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺之间的一个小小的广场,广场的一边是教堂,一边是清真寺,不知道这样安排是不是代表着一种对峙。据说奥斯曼苏丹阿赫迈德一世被圣索菲亚的气势深深震撼,然而他显然并不服气。他并不满足只是在大教堂的周围建上宣礼塔,所以他下令建造了蓝色清真寺,与圣索菲亚一争高低。清真寺的规模和内部华丽的装饰都不逊于前者。站在两个伟大建筑之间的小广场上,就仿佛在见证两个巨人之间的对话。清真寺的拱廊之上是层层叠叠的大小穹顶,整体轮廓接近于一个饱满的半圆形,远看像一座小山。蓝色清真寺鸟瞰图(来自互联网)。大型清真寺都有一个前院,标志着清真寺的正门方向。信众在进入清真寺前都会认真的清洁面部、手脚。蓝色清真寺内部随处可见土耳其文书写的文字和精美的伊兹尼克花砖装饰。 伊兹尼克 是伊斯坦布尔100公里外的一个小镇,也可以把它理解为土耳其的“ 景德镇 ”。 丝绸之路带来了青花瓷, 伊兹尼克青花瓷的早期烧制,完全仿照中国的元、明初青花瓷。脚下是郁金香缠枝图案的地毯,头顶是无数盏灯泡编织成的一张网,巨大的拱顶上描绘着繁复精美的图案,连接拱顶的廊柱上方是造型精美的镂空圈窗。蓝色清真寺其实是昵称,清真寺本名是苏丹艾哈迈德清真寺。大清真寺本是权利和财富的象征,名字本身就意味着征服,然而民间赋予它的称呼则更贴切更具亲和力。苏丹艾哈迈特广场从蓝色清真寺出来后,有一片比较开阔的广场。这里原来是罗马的广场和竞技场,旁边是罗马皇宫遗址,皇宫如今已不复存在了。据说在东罗马 ,角斗、斗兽已不再时兴,当时市民爱看的是赛车,所以这个竞技场也被称为赛车场。现在这里还陈列着当时赛车场的三样装饰品,一座是来自埃及卢克索神庙的方尖碑,一座石砌来自罗马的方尖碑和来自希腊德尔斐的铜质蛇柱。原来还有一架镶金的铜马车,但是第四次十字军东征被威尼斯人抢走了,如今陈列在威尼斯圣马可教堂里。这几样遗物,件件重量级,当时竞技场的辉煌的样子,犹可想象。君士坦丁方尖碑(Column of Constantine) :公元四世纪,从罗马阿波罗神庙拆来立在这里,碑身外原来镶满了镀金青铜浮雕。但公元13世纪时被十字军洗劫并将其熔化,仅存核心石柱 。塞奥道西斯“奥拜里斯克”方尖碑(Obelisk of Theodosius):来自埃及卢克索神庙,原为古埃及法老图特摩思三世为纪念战争胜利而建造,因此叫图特摩三世方尖碑。在运到君士坦丁堡前,这个方尖碑被切割成三段,现存的这是最上面的一段,距今已有3500年历史,保存完好。方尖碑下的浮雕,上层是法老的儿子们,下层是奴隶们。我一直很好奇,3500年的花岗岩雕刻在风吹日晒战火纷飞的3500年间,如何能保存的如此完好呢?!真是奇迹。青铜蛇柱(Spiral Column) :来自希腊德尔斐阿波罗神庙,是希腊人为了纪念公元前479年击败波斯军队所建的,看到这个蛇柱,就如同看到2500年前一场波斯人和希腊 人的战役。其顶端原有三个蛇头支持的金碗。在第四次十字军征战期间,金碗被盗。两个蛇头现今也不复存在,还有一个现存在伊斯坦布尔的考古博物馆。走过欧洲几个国家后,越来越感觉这里的历史就是一个掠夺的历史,我抢你后你抢我,先是在欧洲 内部互相抢,然后大航海时代,抢向全世界。大巴扎从赛马场边的一个小路走10几分钟,就到了伊斯坦布尔著名的大巴扎。大巴扎里面都是游客,很像N年前的北京秀水街。奥斯曼人在占领小亚细亚后,形成土耳其民族,在文化上他们并不保守,把他们喜欢的异族、异地、异教文化都融入到自己的文化中。这个曾经的帐篷民族将波斯地毯、拜占庭建筑、 罗马 浴场等等不是简单的换成土耳其商标就算完,而是确实改造出一种土耳其风格。君士坦丁纪念柱大巴扎里面的东西大都比较大路货,没有让我们流连太久。出来以后,在熙熙攘攘车水马龙的街角,看见了这样一根柱子。直觉告诉我,在伊斯坦布尔 ,这样的一根看似破烂的柱子绝对不会是个等闲之辈。走近一看,原来它是君士坦丁纪念柱,是伊斯坦布尔最老最重要的纪念碑之一,是君士坦丁堡建都、东罗马帝国奠基的标志,可以说是一个划时代符号。公元330年,君士坦丁大帝在此建立新都 ,城市更名君士坦丁堡。皇帝在这个纪念柱下举行了庄严的仪式,传闻雅典娜的披风、诺亚建造方舟的斧头、基督喂饱信众盛放剩余食物的篮子等圣物都埋藏于此。最初柱高50米,分为九段,顶部是君士坦丁大帝的雕像,后来1106年雕像被风吹倒了。后来曼努埃尔一世用一个十字架替换,1204年十字军洗劫城市,上面的青铜被取走。1453年奥斯曼攻占君士坦丁堡,上面的十字架被取下。到了1779年, 石柱又遭遇地震和大火的摧残,留下黑色烧焦的痕迹,因此又被称为被烧之柱。可以说它从城市建立之初就已存在,见证了这座城市从光荣到衰落再到复兴的全过程晚餐决定吃烤肉,跟着tripadvisor找到了一家名为“Babel”的烤肉馆,位于酒店附近的马克西姆广场附近。原来这一片几条街都是餐馆酒吧,简直可以称作是伊斯坦布尔 的“簋街”了。这家烤肉馆的烤肉就跟我们的 新疆 烤肉一模一样,烤羊肉串、烤羊排、烤羊腿、甚至还有烤腰子。佐料也是辣椒孜然一样不落。羊肉串的吃法跟我们略有不同,这里是真正的“撸串”,把肉撸下来卷在薄饼里面,撒盐、再卷上拌洋葱。羊肉极为新鲜多汁,没有一丝膻味,极其美味,几个肉食动物吃到嗨。而且价格相当合理。入夜的“簋街”更加热闹了。D9 多尔玛巴赫切宫、考古博物馆多尔玛巴赫切宫多尔玛巴赫切宫位于伊斯坦布尔的新城 区,旁边是一个游船码头。宫殿的对面就是著名的加拉塔萨雷足球俱乐部。如果你不是一个足球迷,那么可以这么解释,加拉塔萨雷之于土耳其 ,就像皇马之于西班牙 、拜仁之于德国 、曼联之于英超。“多尔玛巴赫切”的土耳其语意为填土兴建的庭院,宫殿是在博斯普鲁斯海峡边填海而建。因与建于15世纪的托普卡珀宫类似,所以被称为新宫,而后者被称为旧宫。奥斯曼土耳其的第31任苏丹阿卜杜勒迈吉德一世于19世纪中叶建成它,目的大约是想向世界展现帝国的新形象,即欧化的形象。这位苏丹受过欧式教育,精通法语。他在访欧时,据说特别是参观了凡尔赛宫后,受到了很大的刺激。他觉得原有的老王宫太土气了,为和西欧媲美,于是下令填海造陆修建了这座新宫。宫殿建设上就能显现出来,它全盘照搬西欧设计,以媲美法国 、 英国皇宫。但是他做的太过了,在帝国面临解体风险,财政入不敷出的时候,为了建这个新皇冠,他用掉了35吨黄金,其中14吨黄金被制成金箔贴在宫殿各处。皇宫内部极尽奢华,象牙、黄金制品比比皆是,展现的珍宝更令人目不暇接,室内到处悬挂着璀璨的水晶灯,其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯。但是皇宫内是禁止拍照的,而且参观也只能按照既定路线单向顺序行走,所以里面的奢华景象只能留在脑海里了。看过宫殿后,感觉里面的金箔成色果然地道,这些金箔使这座有点大杂烩风格的宫殿除了奢华,倒也体现出了某种大国风范。多尔玛巴赫切宫为今天的伊斯坦布尔自然是增添了旅游资源,但是如果时间回退100多年,它的建成实际上标志帝国的衰落----这像极了慈禧在晚年动用军费重修颐和园,帝国的末代统治者们总是想用这种方式粉饰帝国的衰落,然而他们的所作所为不过是加速了这种衰落罢了。从多尔玛巴赫切宫出来,坐上电车,我们又回到的法提赫。伊斯坦布尔考古博物馆考古博物馆就在老皇宫托普卡普宫旁的一个小巷子里面,与老皇宫的熙熙攘攘相比,这里游客不多。伊斯坦布尔考古博物馆的前身是伊斯坦布尔石棺博物馆。现在考古博物馆除了石棺博物馆,还包括古代东方博物馆和伊斯兰艺术博物馆。石棺博物馆因为修缮大部分都关闭了,其中几个重量级的镇馆之宝,如亚历山大石棺,这次只能失之交臂了。考古博物馆的院子里仍然堆放着许多文物,让人感觉他们拥有的文物实在太多了,多到实在没地方放了。有个小小的趣事。一个小伙伴在院子里逛累了,随便找了块石头台阶坐下休息,就是这张照片里的石头。不一会儿,保安过来,示意她不能坐在这里,她挺纳闷的站起来一看,原来石头台阶是带编号的古董的一部分呢。走进石棺馆,尽管大部分精品看不到,但是即使是展出的一部分石棺,也足以让人瞠目结舌了。十九世纪,一个牧羊人在现今 叙利亚 境内古名为Sidon的皇家墓园掘井时,发现了许多座的石棺,于是当时的皇家博物馆馆长立刻前往Sidon,运回这批宝贵的考古发现,并且在苏丹的支持下盖了考古博物馆,这批石棺也就成了这座考古博物馆的镇馆之宝。它们出自2000多年前,但在地下被保存得那么完整,就仿佛昨天才雕刻成形,没有太多受损的痕迹。可以说这是古典时期留给我们的最精美的雕刻群了,石棺上的雕塑所展现的古代祭祀、生活、战争场面中,每一个人的每一个动作都那么栩栩如生。伊斯兰艺术博物馆其实可以看作是陶瓷馆,主要展示伊兹尼克陶瓷的历史。早期奥斯曼土耳其的青花瓷都来自中国 ,后来在15世纪,伊兹尼克 区的仿制工艺到达了以假乱真的水平,才形成了“ 伊兹尼克 ”风格的陶瓷制品。看来山寨货做到极致形成自己的风格,也能有所成就。博物馆的第三部分古代东方博物馆,也是大大出乎了我们的意料。这里有赫梯国王和 埃及拉美西斯二世的签订的、堪称世界第一个 和平条约;有来自摩索拉斯陵墓(Mausoleum,古代的世界七大奇迹之一)的石狮子 ;有公元前2000年刻在砖上的汉谟拉比法典;有古代亚述国的城墙和城墙上的战车雕刻;有古巴比伦的陶瓷动物拼画......与大英博物馆、卢浮宫的馆藏不同,这些貌似来自“外国”的文物,其实都是属于奥斯曼帝国的,都曾是帝国的一部分。这个帝国的疆域曾经从罗马尼亚 、保加利亚 ,直到前南斯拉夫和希腊,再经过伊斯坦布尔进入亚洲 ,囊括了几乎所有的中东地区:伊拉克 、约旦 、叙利亚 、巴勒斯坦 、以色列 、黎巴嫩,以及一部分沙特阿拉伯 ,都在它的控制之下。然后,这个帝国继续延伸,从西奈半岛进入埃及 ,并将北非的利比亚 、突尼斯等地收入囊中。这个帝国曾经是世界上最为宽容的帝国,它虽然信奉伊斯兰教,却接纳了基督教、犹太教等各种宗教和流派。它曾经发动过无数的对外战争,但又维持着领土之内的和平与繁荣。只是在100年前这个帝国就死了,死于第一次世界大战。“that is no country for old man”二十世纪的叶芝在“Sailing to Byzantium”中,这样祭奠这个消失的帝国。我们一直停留到博物馆关闭才恋恋不舍的离开。从考古博物馆走出来时,这个消失的帝国久久徘徊在我的脑海中,如今,现代的土耳其只是这个帝国的残留部分,帝国的这片土地已经成了地球上最复杂、最混乱的一片土地。这里到底发生了什么,将来又将要发生什么呢……D10 托普卡普宫、苏莱曼尼清真寺今天来问早的猫咪。托普卡普宫也就是常说的“老皇宫“,是由征服了拜占庭帝国的苏丹穆罕默德二世于1459年开始下令兴建。奥斯曼人攻占君士坦丁堡的时候付出了大量伤亡的代价,苏丹为了安抚军队,容许他们进城后快活3天。可是当他看到快活的结果----罗马人的大皇宫被破坏的程度之后,才意识到自己需要建一座新的宫殿了。他选择了一处新的地点来建奥斯曼帝国的皇宫---也就是半岛最尖部原来拜占庭卫城的地方,因为这里有更好的视野。皇宫前有个皇宫广场,广场不大,中间有一座默罕默德三世喷泉。与欧洲其他地方喷泉不同,土耳其的喷泉上普遍会建一座亭子,而亭子是封闭的。与世界上其他帝王的宫殿最显著的不同是,托普卡普宫不是对称的布局,也没有中轴线。因为这里经历了多次改建,在建筑结构上也并不统一的。各式低矮的建筑环绕庭院,以回廊及通道互相连结。宫殿共有四进庭院一个后宫,建筑物大多不超过两层,树木、花园及水池散布其中,让居住在皇宫里的人耳目清新,还提供休憩用地。建筑物都围着庭院,人们都以庭院为中心生活。门窗都向着庭院,拥有开放的环境,在夏季时能保证空气的自然流动。第二庭院的御膳房里面收藏了中国的精品瓷器共一万多件,其中更是有不少元、明时期的青花瓷精品。其中元代的青花瓷馆藏数量是目前世界第一,超过中国本土收藏的元青花的数量。第三庭院里面有个圣迹之殿,收藏着许多宗教圣物,有先知穆罕默德的斗篷、胡须和水杯、摩西的手杖、约瑟夫的头巾、装过黑石的盒子(黑石是麦加禁寺的圣迹之一)当然,所有的收藏品都是不让拍照的。宫殿最里面是著名的第四庭院,这里是眺望博斯普鲁斯海峡和金角湾的绝佳之地。远处有加拉太塔圆锥形的塔顶,山下是火车站。据说当初阿加莎克里斯蒂坐火车到伊斯坦布尔,就在那里下车,然后写下了《东方快车谋杀案》。相比于宫殿的主要建筑和庭院,后宫的建筑非常密集,巷道众多,走在里面很容易就晕头转向了。“土耳其后宫”在19世纪几乎变成了香艳的代名词,卢浮宫里安格尔的《土耳其浴室》就描绘了那么一幅景象,其实安格尔从来没去过土耳其,而是听人描述脑补出了那个画面,可见马背上的游牧民族一旦安定下来,就很容易在奢华安逸的宫殿中迷失,享乐主义和保守主义让这个曾经彪悍的帝国逐渐衰落。贝母装饰的木窗,花纹是典型的奥斯曼风格。虽然下午我们将要参观奥斯曼最伟大的建筑大师锡南的作品,但是在托普卡普宫,锡南的作品已经然让我印象深刻了。在后宫里有个的“圆顶厅”,正方形的墙体上有一个圆形的穹顶,很像圣索菲亚教堂的结构,可见圣索菲亚对锡南和奥斯曼建筑的影响之大,圆顶让这个体量并不突出的建筑显得空间宽阔大气。另一处锡南的作品是皇宫御膳房,他在拜占庭的穹顶之上加上烟囱,功能合理,又不失美感。与金碧辉煌的新皇宫相比,我个人更喜欢老皇宫。也许是欧式的东西太常见,而奥斯曼风格平时并不多见,这种东西方情调兼有的风格让托普卡普宫更有魅力。同样是金箔,新皇宫给人一种虚张声势之感,而在这里则表现出一种人对华美事物的天然追求,这种效果只有在金银与朴素的东西相结合的时候才会产生。当然,我并不是说托普卡普宫是朴素的,但是这里的建筑样式和装饰风格都来自他们自己民族的生活积淀。奥斯曼人是半农半游牧民族,建立帝国后,虽然经济上逐渐偏重农业,但是在意识上,他们似乎还在坚守牧人的本色,平展的屋顶与拜占庭的穹顶相结合,将帐篷的映像表现得很贴切。在这里帐篷不会像欧式石头宫殿般,给人煞有介事的尴尬感。从托普卡普宫到苏莱曼清真寺距离不近,然而小伙伴们一致决定步行前往,今天是在伊斯坦布尔的最后一天,再逛逛这里的老街。苏莱曼清真寺苏莱曼清真寺建在伊斯坦布尔的第三山丘之颠,脚下就是博斯普鲁斯海峡和金角湾。被称为伊斯坦布尔最美清真寺。顺着坡道向上走还是颇为辛苦的,而且也一直看不到清真寺的影子。然而当我们爬到山丘之上,高大的清真寺豁然出现在眼前。苏莱曼清真寺由苏莱曼一世于1557年建成,是锡南年轻时候的作品。其实锡南出生在奥斯曼帝国的一个基督教家庭中,后来经选拔成为苏莱曼大帝的禁卫军。锡南吸收了来自塞尔柱人、拜占庭帝国和奥斯曼帝国的文化遗产。圣索菲亚大教堂的建筑给他留下了深刻的印象,他非常努力地想要建一座能够超越圣索菲亚大教堂的建筑。锡南被后人称为伊斯兰世界的米开朗基罗,其实我觉得这对他稍有不公,毕竟他俩是同时代的大师,一个设计了梵蒂冈圣彼得大教堂的大穹顶,一个建成了伊斯坦布尔的最美清真寺,这仿佛是两个天才之间穿越空间的对话。苏莱曼清真寺也常常被拿来与蓝色清真寺相比较,我认为两座清真寺各有各的气质,不好分出优劣。蓝色清真寺要以恢弘华丽之气与圣索菲亚大教堂比肩,而苏莱曼清真寺则不需以华丽取胜,它更重于空间所创造出来的崇高庄重感。想必锡南对他的这个作品也是相当满意,死后被安葬在这里。清真寺内部谨守传统奥斯曼建筑的风格,各空间紧密的结合,各种造型的玻璃窗和红白砖拱的搭配,配上砖红色的奥斯曼风格地毯,协调而不夸张。清真寺的前庭院有段矮墙,坐在上面眺望,近景是一个个的穹顶和宣礼塔鳞次栉比,向下一直延伸到海峡边,远景就是美丽的金角湾和加拉塔大桥,天空、海峡、屋顶呈现出不同深浅和明暗的蓝色,美极了。今晚将是我们在伊斯坦布尔的最后一夜,短短四天半,我们只是轻轻的接触了一下这个伟大的城市,要想深入而准确的认识它的历史和现实、认识它的精神气质和文化底蕴,远非易事。然而我仍感幸运,能亲自观察和体验它,绝对是人生中最棒的经历!D11 伊斯坦布尔-北京后记“像一匹野马,从亚洲狂奔而来,一头撞进欧洲大陆”。一位未知姓名的诗人曾这样描述土耳,这个极富魅力的传奇国家。从“马头”的巴尔干半岛东南,到“马尾”的小亚细亚深处,从《荷马史诗》到《特洛伊》,从久远的安纳托利亚文明到新生的共和国……可以说世界上没有哪个地方,能像土耳其一样,在6500年的历史中,会聚集过如此多的文明的痕迹。帝国更替,宗教碰撞,文明交融,都在这里刻下深深的烙印。虽然备受战争与文明的洗礼,这里的人们并没有摒弃人间的欢乐和色彩,这里有衣着现代的女郎穿梭于人群,也能听到街边喝啤酒人群的嬉闹声;既有披萨汉堡烤鱼薯条,也有传统的土耳其烤肉;既有历史悠久的古迹,也有现代街头艺术,使人会在恍然间不知自己是否穿越在时间和空间的隧道中。在土耳其旅行的乐趣,在于接连不断的惊喜,尤其是记忆深处的东西可能会在某一处被突然唤醒,比如在面对伊斯坦布尔、面对以弗所古城、面对传说中的特洛伊木马,土耳其的地理与历史的意义会吸引真正懂得他的人。再见,美丽浪漫的土耳其,我会再回来!